Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как сделать фундамент из блоков


Фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция, плюсы и минусы материалы

Как сделать фундамент из блоков ФБС

Классификация материала

Рекомендации по хранению и перевозке

Проектирование дома

Преимущества и недостатки ФБС

Как выполнить монтажные работы

  • Делаем разметку
  • Траншея или котлован
  • Устройство подошвы
  • Как правильно производить кладку
  • Дополнительные меры

Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.

Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.

В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м3. От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.

Класс по прочности на сжатие указан в таблице

Класс Средняя прочность, кгс/см² Раствор
В3,5 45,8 М50
В7,5 98,2 М100
В12,5 163,7 М150
В15 196,5 М200

Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.

Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.

Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.

Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.

Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.

Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.

С 1 марта 2019 года загородная недвижимость стала подразделяться на две категории:

  • садовый дом;
  • объект индивидуально жилищного строительства (ИЖС).

В первом случае сооружение может представлять собой что угодно: от небольшой постройки для сезонного проживания до коттеджа. Во втором оно является полноценным жильем, в котором его обладатель имеет право получить прописку как в городской квартире. Для такого вида собственности действуют те же санитарно-технические нормы и стандарты, что и для всех жилых зданий. Чтобы получить документ, позволяющий считать такой объект полноценным жильем, необходимо создать и утвердить в государственных инстанциях проект. Заниматься его разработкой включая расчет подземной части, должна организация с соответствующей лицензией.

Pixabay

Для садового дома, чем бы он ни был с инженерной точки зрения, подобного согласования не потребуется. При незначительной массе стен и кровли технические параметры можно заложить на свой страх и риск, руководствуясь личным опытом. Если же садовый дом планируется возвести на века с возможностью его перевода в ИЖС, лучше обратиться в проектную организацию.

Опытные инженеры должны в первую очередь обследовать грунт на территории, где планируется строительство. В глинистый слой, для которого характерна подвижность и глубокое промерзание, нужно закладывать тяжелое основание на глубину от 0,7 м. Для песчаного достаточно глубины 0,5 м. Здесь допустимы более легкие конструкции. Подошву необходимо расположить ниже линии промерзания, так как при охлаждении до отрицательных температур почва начинает расширяться. Глубина заложения также напрямую зависит от уровня грунтовых вод. Возможно, обследование покажет, что применение того или иного инженерного решения на участке недопустимо.Опасность представляют водяные линзы — подземные скопления воды, образующиеся на слое глины, покрытом песком. Обнаружить их способна только специальная инженерная техника.

Pixabay

Ширина и высота, также как и все конструктивные особенности, не должна приниматься на глаз. Сделать правильные выводы на основе необходимых измерений и расчетов в состоянии только квалифицированные специалисты.

План основания дома является частью его проекта. Он представляет собой горизонтальный разрез по верхнему краю. Как правило, берется масштаб 1:200 или 1:400. На плане должны быть отмечены все коммуникации, места их ввода. Информацию необходимо отобразить в технической записке. В графической части указывается раскладка сборных элементов на всех ярусах. Если предполагаются монолитные участки, их также следует отметить на чертеже вместе со всеми техническими данными.

В малоэтажном строительстве используется в основном два вида опорных конструкций для домов, построенных из тяжелых бревен, кирпичей и других материалов, обладающих значительным весом:

  • бетонная монолитная подушка, создание которой предполагает применение опалубки;
  • блочное сборное сооружение.

Монолитная лента более прочная, но менее гибкая, поэтому у нее меньше шансов уцелеть при пучении грунта.Преимущество второго способа заключается в его удобстве. При одинаковых финансовых вложениях и масштабах строительства в случае его использования работы будут выполнены в несколько раз быстрее, поскольку отпадет необходимость ждать четыре недели, когда раствор в опалубке схватится и наберет нужную прочность.

Instagram @ooo.nbb

Еще одна отличительная особенность — возможность применения блочной кладки в зимний период. Следует помнить, что смесь при отрицательных температурах застывает хуже и набирает меньшую прочность, чем в сухую теплую погоду. Тем не менее, даже его ухудшенных характеристик будет достаточно при устройстве ленточного фундамента. Если время поджимает, не важно, что показывает термометр на улице — плюс или минус. Ждать весны не придется.

Важный бонус —  возможность строительства из изделий, бывших в употреблении. Их запаса по срокам хватает более, чем на 100 лет.

Проектная стадия упрощается, так как заложить известный типовой размер проще, чем правильно рассчитать параметры опалубки.

Неудобство заключается в том, что для монтажа потребуется подъемный кран, который нужно разместить на участке. Хорошо, если в наличии имеется ручная лебедка или самодельный подъемный механизм, но нельзя не признать, что укладывать раствор в опалубку лопатой или насосом гораздо удобнее.

Как мы убедились, сделать все своими руками не получится — для получения расчетных данных нужны специальные приборы, а снять со штабеля, дотащить и точно установить груз весом около тонны под силу только подъемному крану или строительной бригаде.

Делаем разметку

Начать нужно с подготовки территории. Необходимо заранее рассчитать, куда встанет кран, где будет расположено место для хранения.

Instagram @kabrus_msk

После того, как все помехи устранены и есть четкий план действий, производится разметка периметра. Отмечаются углы будущего дома, в эти места вбиваются колышки с флажками, а между ними протягивается шнур. Колышки должны находиться в середина запроектированной бетонной ленты на одинаковом расстоянии от ее внутренней и внешней стороны. Вбивать их следует на расстоянии метра от края чтобы они не упали вместе с осыпающейся почвой. Флажки нужны, чтобы их лучше видели крановщик и экскаваторщик.

Затем обозначаются остальные важные элементы, наличие которых повлияет на устройство основания. Если здание имеет сложную форму периметра и планировку, разметка производится краской, мелом или известью. В это же время ведется закупка и доставка материалов. Количество сборных элементов и их расположение в кладке определяется на стадии проектирования.

Траншея или котлован?

Ленточный фундамент из блоков ФБС укладывается в траншею или котлован. Последний вариант уместен, если планируется цокольный этаж, либо, если грунт осыпается. Рыть его также потребуется при укладке под основную конструкцию специальных горизонтальных плит ФЛ, имеющих форму усеченной трапеции, что позволяет им лучше распределять нагрузки.

Unsplash

В первом случае задается ширина около 1,5 м, взятая с учетом места для дренажа, тепло- и гидроизоляции, и глубина 0,5-0,9 м, во втором разброс гораздо больше. В обоих случаях эти параметры следует взять согласно проекта. В холодных регионах, где почва промерзает на глубину нескольких метров, не стоит слишком зарываться вглубь. Добавлять лишние 20-30 см нецелесообразно.

Почву лучше складывать подальше от площадки, чтобы она не перекрывала доступ технике и не мешала передвижению.

Устройство подошвы

В зависимости от свойств грунта используется либо щебень или песчаная подушка либо пояс из плит ФЛ. Первый вариант подходит для малоподвижных грунтов, второй — для подвижных с большим содержанием глины. Он требует значительных вложений, но обеспечивает необходимую устойчивость сооружению. Вместо плит часто применяется метод опалубки. Он дешевле, но при его использовании придется ждать 3-4 недели, пока раствор схватится и наберет марочную прочность. Тем не менее, предпочтение отдается в основном именно ему. Рассмотрим его более подробно.Сначала поверхность выравнивается и на ней устраивается пятнадцатисантиметровая подушка из песка. Сверху насыпается 15 см щебеня. Чтобы повысить эффективность этого приема, следует производить уплотнение каждого слоя ручной трамбовкой или виброплитой. Материал уплотняется быстрее при его смачивании. При слабой подвижности грунтов на такое основание можно ставить блоки. Предположим, что у нас почва содержит большое количество глины, и нам все же требуется сделать бетонную подошву.

Instagram @kairosstudio_official

Instagram @kairosstudio_official

Instagram @kairosstudio_official

Instagram @kairosstudio_official

Опалубка собирается из ровных досок так, чтобы смесь не вытекла наружу. Они укрепляются кольями и подпорками чтобы не прогнуться под давлением и не завалиться. Внутрь закладывается арматурный каркас, состоящий из толстых горизонтальных прутьев диаметром 10-15 мм, пущенных по краям сверху и снизу и образующих четыре грани. При помощи проволоки они связываются между собой более тонкими горизонтальными вертикальными прутьями или скобами, идущими с шагом 10-20 см.Каркас должен быть утоплен в растворе и изолирован от контактов с окружающей средой во избежание его коррозии, поэтому его привязывают к небольшим металлическим стойкам, чтобы он находился на высоте 1-2 см над землей. Это позволит ему полностью погрузиться в смесь не столько сверху, но ее и снизу. Дно можно выстелить дешевым гидроизолятором, чтобы жидкая фракция не ушла вниз.

Unsplash

Заливка производится медленно и равномерно. Для уплотнения смеси и устранения пустот ее нужно постоянно протыкать лопатой или металлическим стержнем. На завершающем этапе поверхность выравнивается. В жаркую погоду ее придется постоянно смачивать. В противном случае при резкой и неравномерной усадке будут образовываться трещины.

Как правильно производить кладку

На основание укладывается бетон марки М100. На один блок в среднем расходуется 10 л. Чтобы все сборные элементы стояли ровно, от края до края стены натягивается веревка. Блоки выставляются по уровню, чтобы их стороны находились на одинаковой высоте. Швы между ними заливаются раствором. Каждый ряд следует укладывать вперевязку, двигаясь от внешних несущих конструкций к внутренним.

Дополнительные меры

Фундамент, даже в южных регионах, где выпадает мало осадков, нуждается в гидроизоляции. В грунте всегда скапливается влага, способная вызвать коррозию материала, просочиться в щели, разрушая его. Чтобы этого не происходило, можно воспользоваться жидкой мастикой. В средней полосе, где почва влажная, рекомендуется сделать дополнительную оболочку из рубероида.

Instagram @karkasrostov

Instagram @karkasrostov

Instagram @karkasrostov

Конструкция станет более прочной и долговечной, если сверху методом опалубки залить еще один слой бетона толщиной около 25 см. Нагрузки от здания будут его изгибать, сверху сжимая, а снизу растягивая, поэтому снизу лучше положить дополнительные арматурные прутья.

Подробную инструкцию смотрите на видео.

Как построить фундамент из блоков ФБС

Фундамент дома из блоков ФБС

ФБС (фундаментный блок стеновой) – элемент сборных железобетонных конструкций, предназначенный для устройства фундаментов под дома с различной этажностью, стеновыми материалами у которых являются каменные или другие материалы.

Фундаментные блоки производятся в заводских условиях из бетонов марки М100-М200, с усилением конструкции монтажной арматурой. На торцевых сторонах имеются специальные пазы, для обеспечения прочного соединения отдельных элементов между собой. В таких изделиях отсутствуют внутренние пустоты, они производятся полностью монолитными. Поэтому имеют высокий уровень прочности к любым типам нагрузок.

Типоразмеры фундаментных блоков

В зависимости от назначения, а также от проектных нагрузок на фундамент, ФБС производятся различных размеров:

  • длина блока – 2400, 1200, 900 мм;
  • ширина блока – 500, 400, 300 мм;
  • высота блока – 600, 300 мм.

Маркировка блока включает вся необходимую информацию о его геометрических размерах (в дм), к примеру: ФБС-24-4-3, где:

  • 24 – длина;
  • 4 – ширина;
  • 3 – высота.

Кроме геометрических размеров может указываться тип материала, из которого производится блок:

  • «С» — силикат;
  • «П» — керамзит;
  • «Т» — тяжелый бетон.

Преимущества фундаментов из ФБС

Такие фундаменты имеют ряд преимуществ перед основаниями, смонтированными из других материалов.

  • Устройство фундамента из ФБС занимает минимум времени.
  • Нет необходимости ожидания набора прочности конструкции, кладка стен может производиться сразу по окончании монтажных работ.
  • Монтаж может выполняться в любую погоду и при любой температуре наружного воздуха.
  • Фундамент, изготовленный из монолитных блоков, отличается высоким уровнем прочности и длительным сроком эксплуатации.
  • ФБС используются для монтажа фундаментов при высотном и малоэтажном строительстве.
  • Материал блоков отличается высокой устойчивостью к различным агрессивным средам.

Недостатки фундаментов из ФБС

Наряду с достоинствами, такие фундаменты имеют и свои минусы.

  • Для транспортировки блоков к месту укладки и монтажа фундамента требуется привлечение специальной транспортной и грузоподъемной техники, что увеличивает общую стоимость строительных работ.
  • Устройство фундамента требует проведение дополнительных гидроизоляционных работ, направленных на защиту бетона от воздействия влаги.
  • Часть межблочных пространств, в местах ввода инженерных систем и коммуникаций, необходимо закладывать кирпичом.
  • Большой расход цементно-песчаного раствора для заделки межблочных швов.
  • В некоторых случаях приходится «колоть» блоки для получения нужного размера.

Технология монтажа фундаментов из ФБС

Устройство фундамента с использованием блоков имеет несколько основных этапов.

Подготовительные работы

На данном этапе производится расчет количества блоков, необходимых для устройства фундамента, их размеры, схема укладки. При расчетах учитываются нагрузка на фундамент, типы грунтов и их несущая способность, наличие и глубина залегания грунтовых вод, этажность постройки.

Для устройства фундамента понадобятся следующие инструменты и расходные материалы.

  • Растворомешалка.
  • Лопаты.
  • Тачка.
  • Трамбовка.
  • Измерительные приборы.
  • Шнуры, колышки.
  • Молотки, мастерки.
  • Цемент, щебень, песок.
  • Гидроизоляционные материалы.

Земляные работы

Глубина разработки грунта зависит от проектных данных и геологических экспертиз. Соблюдение всех пунктов проекта позволит получить прочный и долговечный фундамент.

В зависимости от проекта может разрабатываться котлован (при наличии подвальных помещений) или траншея. При устройстве траншеи ее ширина должна позволять проводить гидроизоляционные работы. Глубина траншеи рассчитывается индивидуально в каждом случае. Как правило, этот параметр учитывает глубину промерзания грунта плюс 25 см.

Подушка под фундамент

На плотных грунтах требуется устройство подушки, на которую будут укладываться блоки. Такая подушка состоит из слоя щебня толщиной около 10 см, который служит также в качестве дренажной системы и слоя песка около 5 см. Поверхность подушки должна тщательно трамбоваться.

Монтажные работы

Из фундаментных блоков возводятся монолитные и ленточные фундаменты. Блоки укладываются в виде кирпичной кладки с обязательной перевязкой швов. Для скрепления используется цементно-песчаный раствор. Для придания большей прочности между рядами блоков может укладываться арматурная сетка. Толщина швов не более 2 см.

Гидроизоляция

Для защиты бетона от воздействия влаги проводят гидроизоляционные работы. Для этих целей используют специальную битумную мастику, которая наносится с помощью кисти или рулонные материалы – рубероид. Гидроизоляция наносится на обе поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтами.

Устройство армированного пояса

При значительных нагрузках на фундамент, а также для перекрытия подвального помещения, по верхней плоскости блоков устраивают арматурный пояс, толщиной 200-300 мм. Для этих целей используют бетонный раствор и арматуру толщиной около 10 мм. Пояс равномерно распределяет нагрузку от плит перекрытия и будущих стен здания. Для устройства армопояса делается опалубка необходимых размеров, в нее укладывается арматурный каркас и заливается бетонной смесью. При строительстве одноэтажных зданий, такой пояс может не делаться.

Как построить фундамент из бетонных блоков

7 июня 2012 г. | Итан (электронная почта) |

Пришло время для еще одного обновления Pro-Follow, поскольку мы следуем вместе с подрядчиком Стивом Вартманом и его командой. Если вы помните, Стив пригласил Виктора и его команду из Luciano Cristofaro Contractors для строительства фундамента, и в сегодняшней статье рассказывается, как они строили фундамент для блочной стены. Если вы пропустили это, прочитайте о том, как команда Виктора копала футеры, укладывала арматуру и заливала футеры в этих местах.

Вот так все выглядело после застывания бетона и небольшого дождя.

Шаг 1: Смешайте раствор

Ребята использовали газовую мешалку для смешивания песка, воды и кладочного цемента типа S. Затем они перекладывали цемент в большие бадьи для укладки блоков.

Pro-Tip: Смачивайте ванночки перед добавлением раствора, чтобы предотвратить его высыхание.

Шаг 2: Измерьте длину

По чертежам Виктор и его команда определили расположение стен фундамента. Затем они размечали каждую секцию и подсчитывали количество блоков в каждой секции.

Pro-Tip: Бетонные блоки размером 8″ x 16″ включая стык.

Шаг 3: Очистите нижний колонтитул и нанесите черту

После того, как ребята очистили нижний колонтитул щеткой с лисьим хвостом, они нанесли меловую линию.

Шаг 4. Установка углов

Для каждой секции бригада Виктора начинала с углов и продвигалась к середине. По этой причине было очень важно, чтобы углы были идеальными, потому что они служат ориентиром для остальной части этой части стены.

Если вы присмотритесь, вы заметите, что угловые блоки немного отличаются от обработанного внешнего угла.

Часто ребята запускали длинную металлическую балку с уровнем сверху (не показан), чтобы проверить, чтобы углы были на одной линии друг с другом.

Шаг 5. Прокладка направляющей для струн

После того, как углы были установлены, бригада Виктора прокладывала струну вдоль верхнего угла блока и использовала ее в качестве направляющей для остальной части этой секции.

Pro-Talk: Кронштейн для крепления тетивы называется собачкой или натяжителем лески.

Иногда также использовали деревянный угловой блок.

Этап 6: Укладка первого слоя

Используя меловую линию в качестве ориентира, ребята уложили слой раствора и начали кладку блоков.

Каждый блок был проверен на уровень и соответствие строке.

Pro-Tip: Соединения должны иметь размер 1/2″, а ширина пальца является хорошим приближением.

После каждой секции лишний раствор и осколки блока использовались для заполнения углов для дополнительного армирования.

Вот посмотрите, как опускается бетонный цоколь и ребята укладывают блок.

Шаг 7: Поверните угол

Очень важно, чтобы углы были прямыми, и ребята использовали небольшую тригонометрию (тройка Пифагора 3-4-5), чтобы перепроверить свои измерения.

Шаг 8: Стеновые анкеры

Каждые 2-3 ряда ребята использовали анкеры и гвозди, чтобы прикрепить блочную стену к существующему фундаменту.

Они должны были согнуть стенную стяжку на месте, прибить ее гвоздями к фундаменту и вставить остальную часть стяжки в стык между блоками.

Этап 9: Резка блока

Часто было необходимо вырезать последний блок секции или чтобы расположить стыки на следующем ряду блока, и они использовали два разных метода. Первый метод заключался в том, чтобы использовать кирпичный молоток по линии разреза, и после нескольких точных ударов он ломался.

Когда требовалась точность, ребята разрезали блок пилой по бетону.

Этап 10: Руководство по участку

После того, как был уложен первый ряд блоков, бригада Виктора использовала переход для прокладки горизонтальной линии на всех углах. Для этого сначала настраивают проход с учетом всех углов.

Далее ребята забили кольями по всем углам.

Установка лазерного детектора на стойку позволила ребятам провести ровную линию. Измерение этой линии позволило им убедиться, что каждый ряд фундамента находится на одном уровне с остальными.

Шаг 11: Проложить дополнительные курсы

После того, как первый курс был завершен, команда Виктора смогла работать намного быстрее. Они продолжали укладывать блоки аналогичным образом, начиная с углов и продвигаясь внутрь.

Вот фотография одного из парней, проверяющего высоту, чтобы убедиться, что она соответствует остальной части фундамента.

Большая часть фундамента состояла из двух рядов 8-дюймовых блоков и двух рядов 4-дюймовых блоков. Единственным исключением было то, что нижний колонтитул опустился, и в этой области потребовался дополнительный ряд 8-дюймовых блоков.

Когда ребята заливают бетонный пол, бетон фактически скроет весь 8-дюймовый блок и сядет на выступ между 8-дюймовым и 4-дюймовым блоком. Таким образом, если грунт сдвинется или осядет, бетонный пол все равно будет поддерживаться.

Совет: Окончательная высота фундамента должна быть не менее 4″ над уровнем земли.

В какой-то момент ребята были примерно на 1/2″ выше, даже если они немного «обманули» с более тонкими суставами. Чтобы исправить высоту, им нужно было обрезать около 15 блоков до нужной высоты.

Это вернуло их на уровень остальной части фундамента.

Шаг 12: Засыпка блока

Бригада Виктора заполнила два верхних ряда раствором, чтобы укрепить их.

Шаг 13: Вставьте J-образные болты

В то же время они установили J-образные болты примерно через каждые 4 фута для крепления пластины порога.

Шаг 14: Соединения инструментов

Важно обработать все стыки ударным инструментом, чтобы вдавить раствор в стык, и это сделает швы более красивыми.

Шаг 15: Чистка щеткой

После того, как стыки застыли, ребята почистили блок щеткой. Они сделали это только для внутренней части двух верхних курсов, потому что это все, что будет видно, а снаружи будет обработано.

Pro-Talk: Парирование — это метод, используемый для отделки поверхности каменной стены тонким слоем раствора.

Готово

Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что не все блоки заполнены на этом этапе. Ребята используют оставшийся раствор, чтобы избавиться от отходов, и хотя я называю это законченным, им еще осталось заполнить кое-что.

Следующим шагом будет вызвать инспекцию перед засыпкой вокруг фундамента и позволить сантехникам завершить черновую работу.

Строительство блочной стены | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем приступить к работе. Выяснить почти все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.


Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Этап 1
Обеспечить прочную опору. Фундаменты должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока  (т. е. для типичного блока 8 x 8 x 16 требуется фундамент шириной 16 дюймов) и должны быть ниже линии промерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно ознакомиться с местными строительными нормами и правилами строительства в вашем регионе.

Для несущих стен анкерные стержни должны быть установлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед его установкой. Арматура должна быть размещена в каждом втором ядре каменной кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку.

Для каменных стержней шириной более 4 дюймов вокруг арматурного стержня следует заливать раствор QUIKRETE Core Fill Grout; для кирпичных сердечников шириной менее 4 дюймов следует использовать QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Этап 2
Разложите блок, убедившись, что между блоками оставлен зазор в 3/8 дюйма, чтобы обеспечить вертикальные швы раствора (т.е. типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5/8 дюймов и высоту 7-5/8 дюймов, чтобы приспособить растворный шов).

Шаг 3
Нанесите мелом линию на каждой стороне стены блока в качестве контрольной линии.

Этап 4
Смешайте миномет.

СОВЕТ: при подготовке к установке шпателя, наполненного раствором, осторожно «щелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любые излишки раствора. Правильная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на кельме. удерживается под углом 90°.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и нанесите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Сделайте борозды на слое раствора, используя кончик кельмы, чтобы создать букву «V», чтобы помочь равномерно распределить раствор. Раствор должен быть работоспособным, но достаточно прочным, чтобы выдержать вес блока.

Этап 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать шов раствора размером 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки раствора.

Шаг 8
Используя тот же процесс, установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, регулируя блоки, чтобы они были заподлицо и ровно; продолжайте этот процесс, пока первый курс не будет завершен.

Шаг 10
Чтобы уложить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной в один дюйм поверх первого ряда.


Learn more

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта