Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Детали деревянной лестницы


Детали деревянной лестницы

  1. Косоур или тетива
  2. Столб
  3. Больца
  4. Ступени
  5. Ограждение

Независимо от того, заказываете вы лестницу в строительной компании, или собираете её самостоятельно, важно знать, какие детали деревянной лестницы существуют в природе. Деревянная лестница своими руками может быть вполне качественным продуктом, если знать, из чего она состоит, и придерживаться основных правил по её изготовлению и установке.

Все лестницы условно делятся на несколько типов и бывают одно-, двух-, трехмаршевыми, распашными, винтовыми и т.д., могут устанавливаться как внутри помещений, так и на улице. Если вы решили сделать лестницу своими руками, следует учитывать, что при наличии более десяти ступеней, конструкцией пользоваться не совсем удобно. В таком случае, рекомендуется разделять деревянной сооружение площадками, которые и называются маршами.

Многомаршевую лестницу бывает сложно изготовить самостоятельно, лучше обратиться к специалистам, имеющим достаточный опыт работы в изготовлении и установке деревянных конструкций.

Независимо от типа и размера, лестницы содержат в себе следующие основные детали.

1. Косоур или тетива

Основной несущий элемент в виде прочной балки, расположенной под определенным наклоном, фундамент всей лестницы. Именно на косоур устанавливаются ступени. В отличие от косоура, к которому детали деревянной лестницы крепятся с помощью болтов, в тетиву ступени вставляются в специальные внутренние пазы.

Косоуры позволяют использовать красивые столбы, балясины сложной формы, резные элементы, тетива чаще применяется в более простых конструкциях.

2. Столб

Если вы устанавливаете винтовую лестницу, ей необходимо на что-то опираться. Для этого служит центральная опора, состоящая из гильз, труб.

3. Больца

Для того, чтобы скрепить между собой отдельные ступени, используются специальные большие болты крупного диаметра, способные выдержать значительную нагрузку - больца. Впрочем, основной вес лестницы приходится на ограждение, которое должно быть не менее прочным.

4. Ступени

Состоят из проступи - горизонтальной рабочей поверхности, по которой ходят, и подступенка - вертикальной плоскости, соединяющей проступи.

5. Ограждение

Комплексная деталь деревянной лестницы, состоящая из перил, поручней, балясин. Выполняется из древесины, металла, ПВХ, в зависимости от общего дизайна лестницы, финансовых возможностей заказчика.

Перед тем, как приступать к изготовлению и монтажу деревянной лестницы, воспользуйтесь некоторыми советами:

  • все деревянные комплектующие приобретайте в одном месте, во избежание разнотипности материала;
  • следите за тем, чтобы влажность древесины не превышала 12%;
  • старайтесь не сочетать в одном изделии разные породы дерева (кроме изготовления маршей).

spb.avista-perila.ru

GardenWeb

Категория: Лестницы

Соединение деталей деревянной лестницы—очень сложная и ответственная задача. Поэтому от правильного выбора способа соединения и хорошей работы напрямую зависят качество изготовленной лестницы, ее прочность и устойчивость, а во многих случаях — и внешний вид.

Кто не слышал о мастерах-плотниках, которые строили деревянные здания, не применив ни одного гвоздя? Старые мастера на практике показали, что можно так точно подогнать друг к другу отдельные деревянные детали, что их соединение может служить столетия.

И нет необходимости убеждать, что хорошо подогнанные и надежно скрепленные детали лестницы делают ее прочной, красивой, не имеющей скрипов и шатаний.

Незафиксированные, подвижные соединения и крепления придадут лестнице шаткость с неизбежными скрипами, что, ко всему прочему, еще и небезопасно.

Следует учесть, что пазы должны быть выполнены таким образом, чтобы ступень (проступь) плотно заходила в этот паз, а плоскость в пазах, соприкасающаяся с торцами ступеней, должна быть ровной, глубина пазов в проступях и тетивах должна быть одинаковой, чтобы создать плотное прилегание проступей к тетиве. В этом случае клеевое соединение будет действовать по всей плоскости, что существенно увеличит его прочность и надежность. Это правило следует соблюдать и во всех остальных соединениях деталей лестницы.

В случаях, если ступени заходят в пазы тетивы недостаточно плотно, можно применить метод расклинивания ступеней в пазах. Для этого нужно плоскость паза выполнить с уклоном к задней части тетивы таким образом, что паз получает форму усеченной трапеции с вершиной в передней части тетивы. После установки проступи в паз она снизу сзади расклинивается деревянным клином, прижимая таким образом проступь к верней стороне паза. Промазанные места соединения в пазе после застывания клея придадут соединению необходимую прочность и плотность.

Для увеличения надежности такого соединения можно дополнительно скрепить проступь с тетивой при помощи гвоздей или шурупов, которые забиваются (ввинчиваются) с наружной части тетивы в проступь. При этом следует учитывать, что головки шурупов и шляпки гвоздей придают поверхности тетивы неопрятный вид. Поэтому их лучше заглублять в потай, а отверстие потая закрыть деревянной пробкой, после чего это место тщательно шлифуется. Пробки ‘можно изготовить и с фигурными головками, которые придадут поверхности тетивы дополнительные декоративные украшения.

Необходимо подчеркнуть, что при любых соединениях на гвоздях для увеличения их надежности забивается минимум два гвоздя, а их направление должно быть под углом друг к другу и к плоскости соединения.

Для того, чтобы не портить поверхность тетивы, скрепление гвоздями или шурупами можно производить Ч е внутренней стороны. При этом длина гвоздей или шурупов подбирается такой, чтобы они имели достаточный заход в обе детали, а их конец не выходил бы на лицевую поверхность проступи или подступенка.

Рис. 1. Фиксация ступеней и подступенков. 1 — балясина; 2 — тетива; 3 — гш па клею в ступени для подетупенка; 4 — клинья па клею

Рис. 1. Соединение косоура с проступями и подступенками. 1 — косоур; 2 — пазы для подступенка; 3 — пазы для стоек поручней; 4 — боковая планка; 5 — клин для фиксации проступи; 6 — клин для фиксации подступенка; 7 — пазы для фиксации проступи

Вместо гвоздей или шурупов иногда применяют деревянные шипы (шканты), которые устанавливаются на клею. При этом шканты изготавливают таким образом, чтобы они плотно заходили в отверстия, а длина их должна быть такой, чтобы в каждую деталь они заходили на расстояние не меньше 15—20 мм. Изготавливать шканты необходимо из древесины твердых пород. Отверстия под шканты просверливаются сверлом с диаметром, совпадающим с диаметром шканта, при этом должна соблюдаться «тугая» посадка.

Соединения, выполненные таким образом (рис. 3 и 4), достаточно прочны, надежны и долговечны.

Скрепление проступи и подступенка между собой можно производить тремя методами (рис. 5).

Рис. 12. Скрепление лестницы с внутренней стороны: 1 — клин-распорка между проступью и подступенком; 2 — брусок треугольной формы на клею и гвоздях; 3 — проступь; 4 — подступенок; 5 — узкая стамеска; 6 — молоток

Рис. 13. Соединение балясины с тетивой на шипах: 1 — балясина; 2 — тетива; 3 — шипы тетивы; 4 — пазы в балясине; 5 — столярный клей

Рис. 14. Дополнительное крепление балясины шурупом: тетива; 2 — балясина; 3 — шуруп; 4 — гнездо ввинчивания шурупа; 5 — питай для деревянной пробки

Рис. 15. Склеивание древесин»: 1 — склеивание встык (на гладкую фугу); 2 — склеивание на вставную рейку; 3 — склеивание » гребень; 4—склеивание в паз и гребень; 5 — обшивка ступени фанерой

Соединение встык — при этом соединении плоскости верхней грани подступенка соприкасаются с нижней пластью верхней проступи, а плоскость нижней фани подступенка соприкасается с верхней пластью нижней проступи.

Для увеличения прочности соединения можно дополнительно установить деревянную планку треугольного сечения, у шторой одна плоскость соприкасается с нижней пластью проступи, а другая плоскость — с внутренней пластью подступенка.

Для увеличения плоскости соприкосновения соединяемых деталей и увеличения жесткости применяют методы соединения в четверть и в паз.

Соединение в четверть — в нижней передней и задней верхней плоскости проступи, а также в верхней задней и нижней передней части подступенка делается выборка, как показано на рис. 5.

Размеры выборки в проступи и подступенке должны соответствовать друг другу, чтобы соединение получилось плотным. Такие выборки (в четверть) выполняются зензубелем. Сначала делают разметку, а затем начальную зарезку, отборку и зачистку четверти.

Соединение в паз (шпунт)—заключается в том, что вдоль передней фани в нижней пласти и задней фани верхней пласта ступени делается паз, который соответствует выступу (шпунту), выполненному на верхней и нижней фанях подступенка. Иногда паз в проступи выполняется на всю толщину подступенка. В этом случае шпунт в подступенке не изготавливается. Такие методы значительно увеличивают жесткость конструкции, а следовательно, ее прочность.

Соединение опорных стоек (балясин) перил с тетивами или косоурами выполняется на шипах. Для этого в тетиве или косоуре изготавливаются шипы вдоль нижнего и верхнего торца детали, а в задней плоскости нижней опорной стойки и в передней плоскости верхней опорной стойки делается гнездо (паз), соответствующий шипам тетивы или косоура. Для увеличения прочности данного соединения оно дополнительно скрепляется при помощи шурупа. Головка шурупа при этом входит в выборку и закрывается деревянной пробкой. Аналогичное соединение производят между опорными стойками и поручнями.

Для увеличения прочности соединения тетивы или косоура с опорной стойкой иногда применяют укрепление шипового соединения при помощи болтов. Для этого в торец тетивы, снабженной шипами, вкручивают стальной винт с резьбой, предназначенный для деревянных соединений, а в боковой части стойки делается отверстие для того, чтобы можно было установить шайбу и гайку. После того, как соединение будет закончено, это отверстие закрывается деревянной пробкой.

Следует помнить, что резьба в деревянной конструкции выполняется только в древесинах твердых пород.

Для установки болта в торцевой части тетивы или опорной стойки высверливают отверстие, затем делают выборку, чтобы головка болта ушла в древесину на 10 мм, ввинчивают болт и закрывают опять же.деревянной вставкой (рис. 6).

Промежуточные стойки (балясины) перил крепятся при помощи шиповых соединений, которые могут иметь цилиндрическую, прямоугольную форму, форму трапеции с основанием внизу стойки («ласточкин хвост»). Такие типы соединений являются наиболее распространенными и надежными. При этом шип изготавливается в стойке перил, а пазы или отверстия (в случае применения цилиндрических шипов) выполняются в верхней грани тетивы или ступени, если лестница изготовлена на косоурах.

Следует помнить, что при изготовлении отверстий в тетиве их необходимо выполнять под углом, соответствующим углу наклона лестничного марша, так как стойки перил располагаются вертикально, а тетива с наклоном, соответствующим наклону марша.

В лестницах на косоурах пазы для шипов делаются в торцовой части проступи. В этом случае после установки стоек торец проступи закрывается накладным валиком.

При отсутствии досок необходимой ширины для изготовления ступеней возникает необходимость склеивания двух узких досок в одну широкую. Для этой цели можно использовать несколько методов:

Рис. 6. Крепление проступей деревянными брусками. 1 — тетива; 2—деревянный брусок; 3 — ступень; 5 — планка; 6 —дугообразная выборка планки

Склеивание встык (на гладкую фугу) — для этого две доски с ровными сторонами после острожки и промазывания клеем склеиваемых поверхностей соединяют между собой, крепко сжимают при помощи струбцин и так оставляют до полного застывания клея. Время застывания зависит от вида применяемого клея. При этом склеиваемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу. Склеивание в паз и гребень — при этом методе на склеиваемых сторонах доски делают вырезы пилообразной или прямоугольной формы таким образом, чтобы выступы одной доски (гребень) полностью совпадали с пазами на другой доске.

Склеивание на вставную рейку заключается в том, что в склеиваемых торцах (плоскостях) досок выполняют пазы, в которые вставляется рейка соответствующего профиля. При точной подгонке деталей и соблюдении технологии склеивания получается достаточно прочное соединение. Обычно эти методы применяют для склеивания досок при изготовлении ступеней (подступенков). Но их можно применять и для изготовления тетивы.

В некоторых случаях для изготовления торцевой части тетивы (при изготовлении лестницы с забежными ступенями), применяют болтовое соединение. В любом случае тетива, изготовленная таким образом, в домашних условиях не будет обладать той прочностью, которую имеет целая доска. Вывод—пользоваться этим методом следует осторожно.

Но в любом случае для соединения деревянных деталей лестницы кроме гвоздей, шурупов и болтов очень широко применяются клеи. Исходя из этого, на склеивании деревянных деталей следует остановиться более подробно.

Условно, клеи можно разделить на теплые и холодные. Из теплых (разогреваемых) клеев наилучшими являются костный и мездровый, которые разводят в воде в пропорции 1:3.

В продажу эти клеи поступают в виде плиток. На поверхности плитки клея не должно быть пятен масла и краски, раковин и трещин.

Клей разводят непосредственно перед употреблением. Чаще всего куски клея замачивают в воде примерно на 5—6 часов. За это время всплывают вредные примеси, жиры, масла. Когда клей размягчится, лишнюю воду сливают. Клей нагревается до температуры 55-60°С. Лучше всего баночку с клеем поместить в наполненную водой емкость (водяная баня) и в таком виде нагревать. При этом необходимо следить, чтобы температура подогрева не превышала 70°С. Клей необходимо постоянно помешивать, пока он полностью не растворится. Нанесенный на склеиваемые детали клей засыхает через 5—25 минут (в теплом месте еще быстрее), поэтому его нужно использовать сразу после приготовлении. Количество заготавливаемого клея должно соответствовать предполагаемому объему работы.

Холодный (неразогреваемый) клей (например, казеиновый) сохнет медленно, но он изменяет окраску деревянных поверхностей, которые содержат дубильную кислоту. Преимуществом холодного клея является то, что он обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и перед употреблением не требует подогрева.

Холодный клей растворяют в воде с добавлением щелочи при постоянном помешивании (1 кг клея растворяется в 1,5— 2 литрах воды примерно за 30 минут). Температура воздуха в помещении не должна быть ниже Ш— 20°С.

При помешивании холодный клей быстро густеет, но через некоторое время снова приобретает необходимую консистенцию, поэтому не надо спешить подливать в него воду. На 1 м2 древесины равномерным слоем надо наносить 50 г холодного клея. Хорошо перемешанный холодный клей можно использовать даже через 5 часов после приготовления.

Из клеев на основе синтетических смол широко применяют эпоксидный клей. Он используется для склеивания соединений, требующих особой прочности, При комнатной температуре эпоксидный клей засыхает (в результате реакции полимеризации) за 24 часа.

Рекомендуемые клеи для склеивания деревянных деталей лестниц: 1. Натуральные клеи: — столярный (костный, мездровый); — казеиновый; — «Синдетикон» (на основе костного клея) 2. Растительный клей — «Декстрин». 3. Синтетические клеи: — поливинилацетатные (ПВА, ГШЖ-61, ГИГЖ-141); — эпоксидные (ЭДП, ЭПО, ЭНЦ-1);

— фенолформальдегидные (БФ-2, БФ-4, БФР2, БФ-6, 1 КМЦ, ХКС, СКС, ОРТО, ЮКЦ, клей герметик «Дубок». «Mo j мент», «Марс», 88НГ, «Номикс», «Уникум»);

— нитроцеллюлозные («Суперцемент», «Бустилат М», «Акрилокс», «Гумилакс», «Синтелакс»).

Правила склеивания

Полностью очищенные поверхности должны быть точно подогнаны, клей необходимо наносить ровным слоем по всей поверхности склеивания, накрытые клеем детали плотно прижимаются друг к другу. Выдавливаемый клей сразу же должен быть убран. Склеиваемые детали оставлять под давлением до полного застывания клея.

Для создания на склеиваемых поверхностях давления следует поступить следующим образом: на склеиваемые детали кладутся бруски или планки и уже на них закрепляются зажимные приспособления. Благодаря таким прокладкам изделие не повредится, кроме того, обжимом будет охвачена вся площадь склеиваемой поверхности.

При склеивании необходимо руководствоваться следующими правилами: соединяемые плоскости должны быть подогнаны друг к другу; склеивать следует только хорошо высушенную древесину; склеиваемые поверхности должны быть обезжирены, а также очищены от загрязнения или следов старого клея; клей необходимо наносить равномерными слоями зубчатым штапелем с мелкими зубьями, обломком ножовочного полотна по металлу, резиновым шпателем. Для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые поверхности.

Склеиваемые детали обязательно выдерживаются под прессом.

Технологическое время при склеивании: Холодный способ склеивания — время выдержки— 30 минут, выдержка под давлением 4—5 часов, после снятия давления выдержка 24 часа, температура пластин пресса — 18—25°С, давление — 0,5—1 атм.

Горячий способ склеивания — время от момента нанесения клея до помещения в пресс — не более 15 минут, выдержка под давлением 5—б минут, давление 0,5— 6,8 атм, температура пластин пресса 150— 160°С, технологическая выдержка после снятия давления 24 часа.

Деревянные клееные конструкции (ДКК)

При изготовлении поворотных лестниц с забежными ступенями практически не обойтись без клееных деревянных конструкций для изготовления тетивы или косоура сложной конфигурации. Современные деревянные клееные конструкции (ДКК) состоят из двух или большего числа слоев пиломатериалов, склеенных между собой таким образом, чтобы волокна всех слоев были абсолютно или приближенно параллельны. Обычно это несущие элементы больших размеров или сложной конфигурации. Для изготовления деревянных клееных конструкций чаще всего используют сосну или ель.

Нормативные размеры для изготовления ДКК такие: длина не менее 2 м; ширина 100—250 мм; толщина—от 3 до 40 мм. Пиломатериалы максимальной толщины идут на изготовление прямолинейных элементов, а также криволинейных с радиусом кривизны более 6 м. Для всех других криволинейных элементов толщина пиломатериалов не должна превышать 1/150 радиуса их кривизны.

Очень важный этап технологии изготовления ДКК — сушка пиломатериалов. Она в значительной степени определяет эксплуатационную прочность конструкции. Во избежание появления в элементах внутренних напряжений, очень важно, чтобы склеиваемые слои имели одинаковую влажность или чтобы разница по влажности соседних слоев не превышала 5%.

Для соединения двух досок по длине на их торцах делают зубчатые шипы, которые затем склеивают клеем (зубчатые соединения). Склеивание необходимо осуществлять в запрессовочных устройствах. Затем склеенная доска разрезается на отрезки нужной длины. Если ширина доски не соответствует необходимой ширине будущего клееного элемента» слои склеивают в щит.

Чтобы при склеивании получить гладкие поверхности, слои обрабатываются методом строгания. После сборки на склеиваемые пакеты оказывают равномерное давление по; всей длине, которое поддерживается до тех пор, пока клей не; затвердеет. После этого можно приступать к механической обработке.

Современная промышленность выпускает ДКК очень сложной и разнообразной конфигурации, в которых заложены огромные возможности для создания лестниц самой современной архитектуры и в то же время сводят на нет почти все естественные пороки древесины. В результате из плоской древесины можно получить элементы с лучшими характеристиками, чем из естественной древесины хорошего качества.

Помимо конструктивных качеств, ДКК совместили в себе декоративные и пластические свойства. Эти качества все больше и больше привлекают мастеров и архитекторов к ДКК в тех местах, где эстетика интерьера предъявляет повышенные требования, По эксплуатационным соображениям ДКК чаще оставляют в интерьерах открытыми.

Известно, что мет щ/х абсолютно похожих досок. Разница в цвете и текстуре пиломатериалов — это как раз то, что художники ценят больше всего. В большинстве случаев ДКК выпускается только с лаковым покрытием, которое не скрывает присущей дереву природной красоты. Реализованные конструктивные решения из клеенной древесины демонстрируют возможности и дизайнерского формообразования, которые раньше трудно было даже представить.

По сопротивляемости воздействия огню ДКК приближается к железобетонным конструкциям. Гладкая, лишенная трещин поверхность клееных элементов трудно возгорается. Установлено, что при поперечном сечении клееных элементов 350 мм2, они уже не поддерживают горения и поэтому не служат причиной распространения огня. Горение таких элементов можно поддерживать только внешним источником огня, что позволяет отказаться от применения искусственных огнезащитных средств.

В последнее время ДКК все шире и шире применяют в строительстве как элементы художественного, так и архитектурного оформления. Их изготовление освоено промышленностью практически всех развитых стран.

Благодаря всем положительным качествам ДКК можно с уверенностью сказать, что лестницы, изготовленные из деревянных клеенных конструкций, не уступают лестницам, изготовленным из цельной древесины, а во многих случаях и превосходят их как по прочности, так и по эстетическому оформлению. На рис. 30 и 51 показана лестница, изготовленная с применением ДКК.

Рис. 8. Изготовление шаблона дли тетивы. 1 — совмещенная опорная линия тетивы и шаблона; 2 — проведенная разметка подступенков и проступей; 3 — шаблон; 5 — продленная линия проступи; в— ширина паза для шаблона; 7— бруски шаблона; 8 — проступь; 9 — тетива

Наносим вдоль длинной кромки тетивы опорную линию 1 на расстоянии также 50 мм от кромки (рисунок). Шаблон накладываем на тетиву, совместив край линии проступи с торцом тетивы (рисунок). При этом опорная линия 1 шаблона должна совпасть с опорной линией тетивы. Проводится линия карандашом по линиям проступи и подступенка шаблона. Далее с помощью линейки продлевается линия проступи до противоположной кромки тетивы. Эта линия будет линией пола Разметка проступей и подступенков осуществляется перемещением шаблона вдоль кромки тетивы и проводится линия до опорной линии тетивы.

Последнюю линию подступенка продлевают до нижней кромки тетивы, затем проводится линия под прямым углом к линии подступенка от места пересечения ее с опорной линией до верхней кромки тетивы.

Отпиливается верхняя часть тетивы по этим линиям, а нижняя часть тетивы отпиливается от линии пола и по линии первого проступенка. Аналогичным образом размечается и вторая тетива. Теперь необходимо изготовить шаблон для разметки пазов (рис. 7 и 8).

К прямоугольному куску фанеры 600×350 мм параллельно длинным сторонам прибиваются два бруска сечением 50×25 мм таким образом, чтобы расстояние между ними было равно ширине тетивы. Этот шаблон накладывается на тетиву и наносится опорная линия. Проводится линия вдоль стороны проступи, а затем при помощи линейки, она продлевается до краев шаблона. Шаблон снимается с тетивы; Проступь ставится на шаблон и обводится.

Полученный шаблон накладывается на тетиву и по нему вырезаются пазы лобзиком или фрезерной машинкой.

Для изготовления подступенков применяют доску толщиной 50 мм. Ширина марша выбирается в зависимости от конструкции лестницы, но не менее 1 метра.

Снизу проступи крепятся при помощи деревянных брусков.

Тетивы лестницы должны быть выполнены из строганных досок, быть гладкими, без пазов. К ним с внутренней стороны крепятся тремя шурупами короткие бруски 2 с сечением 20×50 мм. Несущие ступени шириной 290 мм крепятся непосредственно к брускам.

К ступеням снизу спереди прикрепляются шурупами планки 5 сечением 35×30 мм с дугообразной выборкой и утопленные на 5 мм за кромки ступени, чтобы ступени не казались слишком толстыми.

Для повышения надежности соединения конструкции выполняют с помощью клиньев штырей или болтов.

Еще меньше места занимают приставные лестницы (рис. 9). Они бывают нескольких видов и могут быть как переносные, так и закрепленные.

Изготовить переносную лестницу несложно. Необходимы два деревянных бруса длиной 2,3 м и размерами 3,5×5 см. В брусьях, которые будут выполнять роль тетив, через 25—30 см симметрично вырезаются пазы для ступеней глубиной не менее 20 см. Эти пазы могут быть и сквозными. Ступени (перекладины) изготавливаются из брусьев длиной 42 см и размерами 3,5×4 см.

Рис. 9. Лестница деревянная приставная. — тетивы (брусья 3,5×5 см); 2 — ступени (брусья 3,5×4 см); 3 — паз ступени, 4 — гнездо для паза в тетиве лестницы; 5 — правильная посадка второй тетивы

На обеих кромках перекладины вырезаются шипы под пазы брусьев-тетив. Размеры шипов: длина — 2 см, ширина — 3 см, толщина — 1,5 см.

При изготовлении пазов в тетивах и шипов в перекладинах следует исходить из того, что посадка шипов в пазы будет «тугой».

Когда все эти работы выполнены, необходимо вставить все перекладины в одну тетиву, закрепить их там на клею, затем начать вставлять перекладины в пазы другой тетивы. При этом вставлять надо сначала нижнюю перекладину наполовину, затем следующую, затем третью, четвертую и т.д. При этом надо слегка постукивать по тетиве молотком, т.к. посадка перекладины в тетивы «тугая» (об этом говорилось ранее).

Собранная таким образом лестница (на «тугой» посадке и клею) не нуждается в дополнительной фиксации, однако можно в местах соединения тетивы и перекладины ввинтить шурупы, которые дадут гарантию, что тетивы не разойдутся. После сборки нужно зашлифовать наждачной шкуркой все острые кромки тетив и перекладин, чтобы избежать травм рук при скольжении ладони по составным частям лестницы.

К недостаткам таких лестниц относится то, что в своем большинстве они имеют крутой наклон, а следовательно, перемещение по такой лестнице связано с неудобствами, особенно при спусках. Перемещение груза по ним также затруднительно. То же относится и к лестницам-стремянкам (рис. 10).

Лестница – стремянка представляет собой облегченный вариант переносной лестницы, в которой ступени жестко закреплены под углом 105° и имеют площадь опоры не менее 7 см. Тетивы для стремянки лучше всего иметь из алюминия.

Верхние выступы тетив лестницы соединяются через просверленные в них отверстия круглым металлическим прутком диаметром не менее 6—-1 мм. На концах прутка нарезается резьба для фиксирующих гаек. В верхней части стремянки делаются перила-упоры, которые одним концом закрепляются на прутке (оси) лестницы, а другим жестко закреплены шурупами за верхнюю часть тетив.

Второй круглый пруток монтируется в тетивы аналогичным образом, ниже верхнего на 30—35 см и служит осью для откидной планки длиной 30 см.

Рис. 10. Лестница-стремянка: 1 — тетивы стремянки; 2 — раздвижные опорные стойки; 3 — жестко закрепленные в тетивах ступени; 4 — поручень; 5 — подвижная ось; 6 — откидная доска; 7 — откидная доска в зафиксированном состоянии; 8 — фиксирующий замок

Планку рекомендуется изготовлять из твердых пород дерева. В рабочем состоянии планка фиксируется в горизонтальном состоянии защелкой 8. В таком виде планка жестко фиксирует стремянку и может служить полочкой для размещения на ней инструментов и т.д.

Раздвижные опорные стойки 2 лучше всего изготовить также из алюминиевого профиля и тоже длиной 2 м. На нижнем торце тетив и опорных стоек надо закрепить резиновые прокладки, чтобы стремянка не скользила.

Для экономии места приставная лестница иногда изготавливается в виде складной, которую убирают после пользования в междуэтажном перекрытии.

Конструкция складной лестницы (рис. 11, 12, 13) состоит из 3-х элементов, то есть небольших лестниц, длина которых составляет соответственно 80—90 см. Соединяются эти элементы между собой металлическими башмаками 1 и петлями, которые позволяют лестнице складываться в единый блок. Верхний элемент прикреплен к металлической раме, выполненной из уголков или швеллеров. Узлы соединения рамы сварные или на болтах.

Для удержания лестницы в рабочем положении к металлической раме крепят два складных кронштейна 3, выполненных из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30 мм.

К раме привинчивают щит из многослойной фанеры 2, с помощью которого маскируют лестницу в потолке.

На рисунке 11 дан схематичный срез складной лестницы в собранном (сложенном) виде — положение А.

Положение Б — подготовка к использованию.

Такая лестница подвешивается к верхней части балки перекрытия при помощи металлических петель.

Наружные части лестницы после тщательной обработки покрывают лаком или масляной краской. Такие лестницы обычно изготавливают для подъема на чердак или на мансарду.

На рисунке 16 дан более компактный вариант складной лестницы.

Помимо складной лестницы существует еще выдвижная лестница (рис. 14). Принципиальное ее устройство такое же, что и у складной лестницы, только данная лестница имеет не три, а две составных лестницы длиной соответственно 140 см.

Рис. 11. Динамика складной лестницы. А — в собранном виде; Б—в процессе раскладывания. 1 — башмаки с петлями; 2 —декоративный фанерный щит; 3 — складные кронштейны; 4 — замок на проеме; 5 — упоры секций лестницы

Рис. 12 Подвижные элементы складной лестницы. 1 — башмаки; 2 —декоративный щит; 3 — складные кронштейны; 4 — запирающий замок на проеме; 5 — упоры секций лестницы

При разборке лестница, скользящая в пазах декоративного щита, выдвигается только наполовину, а лестница, скользящая в пазах лестницы, после освобождения защелки выдвигается полностью. Если лестницу надо убрать, то сначала в пазы задвигается лестница и фиксируется защелкой, затем в пазы щита задвигается лестница и также фиксируется. Затем к потолку поднимается щит с собранными лестницами и также фиксируется защелкой.

На рисунке 15 изображен проем в потолке для складных и выдвижных лестниц.

Рис. 13. Складная лестница. 1 — башмаки с петлями; 2 — декоративный фанерный щит; 3 — складные кронштейны: 4 — металлическая рама

Рис. 14. Выдвижная лестница. А — защелка; Б — выдвижная лестница в собранном виде: 1 — лестница в пазах щита 3; 2 — лестница в пазах; 3 — щит; 4 — защелка; 5 — защелка щита; 6 — металлическая рама; 7 — складные кронштейны; 8 — потолок; 9 — поворотная ось щита

Рис. 15. Проем для складной лестницы. 1 — продольные балки проема; 2 — отрезанные балки; 3 -— поперечные бачки проема; 4 — промежуточная несущая стена; 5 — внешняя стена

Усовершенствованным вариантом приставной лестницы является лестница типа «Утиный шаг» (рис. 17). Изготовление ее происходит следующим образом: издеух хорошо высушенных досок длиной 3 м, шириной 400 мм и толщиной 60-80 мм делают боковины (тетивы) 1. Из доски толщиной не менее 40 мм изготавливаются ступени 2 с шириной в самой широкой части 300 мм, а в узкой — 150 мм. Длина ступени будет зависеть от ширины проема в междуэтажном перекрытии.

Такие размеры лестниц рекомендуются для помещений высотой 2,75 м. При этом расстояние между ступенями (высота подступенка) не должна превышать 20 см. Для закрепления ступеней изготавливают шипы 3 из древесины твердых пород (желательно березы) диаметром 10 мм и длиной 45 мм.

Шипы шлифуют сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Дрелью просверливают отверстий в размеченных местах тетивы и ступеней, причем с широкой стороны ступени сверлится три отверстия, а с узкой —-два.

Рис. 17. Лестница типа «утиный шаг». 1 — тетивы; 2 —- ступени; 3 — шипы для крепления ступеней; 4 — дополнительные металлические стяжки; 5 — балясина; 6 — перила

Места соединения смазываются синтетическим или столярным клеем, а после сборки лестницы производится дополнительное скрепление металлическими стяжками на болтах (минимум две стяжки). Такая лестница изготавливается без подступенков. Для предотвращения появления скрипов стыки желательно промазать мылом.

При устройстве ограждения на лестнице с тетивами стойки перил (балясины) укрепляют непосредственно на тетиве. Их размещение обычно не зависит от места расположения ступеней.

Нижняя поверхность лестничного марша образует прямоугольные ниши, которые при необходимости закрывают подшивкой. Подшивку лестницы обычно выполняют из тонких досок, фанеры или древесноволокнистых плит.

Лучшим местом для такой лестницы может служить прихожая, однако лестницу можно располагать и на веранде или в гостиной. В случаях размещения лестницы на улице, ее желательно укрывать от атмосферных осадков при помощи навеса.

Наряду с приставными лестницами очень часто изготавливают лестницы с промежуточной площадкой (как прямые, так и поворотные).

На рисунках 18, 19 изображены деревянные лестницы на тетивах с поворотом на 180°. Эти лестницы выполнены без подступенков, так как они не являются обязательной принадлежностью конструкции данного вида лестницы.

В целях безопасности строительные нормы и правила запрещают наличие промежутков между проступями более 100 мм. Поэтому можно изготовить проступи из досок толщиной 15—20 мм и установить их на клею с последующей прибивкой гвоздями к каждой проступи. В результате конструкция упрощается, так как не нужно в проступях делать пазы и гребни для сопряжения с подступенками и в то же время будут выдержаны правила. Преимуществом таких лестниц перед приставными является тот факт, что при одной и той же площади, занимаемой лестницей, именно лестница с промежуточной площадкой более полога, а следовательно, более удобна и безопасна.

Однако строительство промежуточной площадки для сооружения поворотной лестницы не всегда возможно. Самое лучшее решение здесь — винтовая лестница (рис. 20). Но можно при сооружении поворотной лестницы выполнить поворотную часть с забежными ступенями. Такая часть лестницы еще больше уменьшает крутизну маршей, что делает всю лестницу более удобной в пользовании (рис. 321).

Для того чтобы лестница была удобна в пользовании, необходимо правильно спроектировать забежные ступени. В противном случае средняя линия лестницы может быть не , плавной, поверхность ступеней будет зауженной и нога мо- : жет соскользнуть с проступи.

Для правильного расчета забежных ступеней можно воспользоваться методом пропорций. Суть этого метода заключается в следующем: строят горизонтальную проекцию поворотной части лестницы с масштабом 1:10. На среднюю линию наносят отрезки, равные по ширине прямым ступеням (рис. 22, 23).

В средней части закругления лестницы определяют минимальную ширину ступени. Обычно она не должна быть меньше 10 см. На средней линии отмечаем две точки по обе стороны оси лестницы на расстоянии, равном половине ширины ступени. На внутренней линии проекции лестницы также отмечаем две точки на расстоянии, равном половине выбранного минимального размера забежной ступени (в нашем случае по 5 см). Через точки на средней линии и внутреннем контуре проекции лестницы проводим две прямые линии до пересечения с осью лестницы (точка А).

Две крайние прямые ступени соединяются прямой линией, которая также пересекается со средней линией в точке В. Отрезок АВ делится в соотношении 1:2:3:4 и т.д. на отрезки, по числу забежных ступеней, и из этих точек проводят прямые линии к соответствующим точкам на средней линии до пересечения с наружным контуром лестницы. Таким образом мы получим необходимую форму и размеры забежных ступеней в пропорции 1:10. Этот метод приемлем и для проектирования забежных ступеней под углом 90°.

При необходимости можно изготовить простую одномаршевую лестницу с одной тетивой, расположенной вдоль одной стороны ступеней.

Рис. 21. Лестница с забежными ступенями вместо промежуточной площадки

Рис. 22. Расчет ширины ступеней по методу пропорций. 1 — средняя линия

Рис. 23. Горизонтальная проекция полуоборотной правой лестницы с забежными ступенями. 1 — средняя линия

Для того, чтобы построить такую лестницу, вначале изготавливается тетива с пазами для врезки ступеней и заготавливаются ступени. Нижняя ступень вставляется одним концом в паз тетивы, а другой конец ступени крепится к нижней опорной стойке балясине) перил. Нижняя опорная балясина крепится к полу при помощи болта, который монтируется перед установкой стойки после предварительной разметки. Нижняя ступень скрепляется с опорной балясиной при помощи шурупов или болтов.

Вторая ступень после закрепления одним концом на тетиве крепится при помощи промежуточных стоек перил, причем передний край ее опирается на заднюю часть нижней ступени, а средняя часть ее подвешивается к поручню при помощи промежуточной стойки (балясины) перил. На задний край второй ступени опирается передний край следующей ступени и так далее до самого верха. Промежуточные стойки перил в этом случае лучше всего изготавливать из пруткового металла диаметром не менее 16 мм с резьбой на концах.

Рис. 24. Лестница с одной тетивой. 1 – нижняя ступень, крепящаяся к тетиве и балясине; 2 – балясина; 3 – стойки перил; 4 – перила; 5 – тетива

Рис. 25. Варианты креплений ступеней за счет стоек перил. 1 — нижняя ступень, крепящаяся к тетиве и к балясине 2; 2— балясина; 3 — стойки перил; 4 —- перила; 5 — тетива; 6 — анкерный болт; 7 — резьбовые соединения сверху и снизу ступени; 8 — паз в тетиве лестницы для ступени

Рис. 26. Крепление маршевой ступени тремя стойками перил. 1 — ступень лестницы; 2 — резьбовое соединение стойки; 3 — стойки перил; 4 — верхняя ступень; 5 — нижняя ступень

Рис. 27. Крепление ступеней в лестнице без тетив. 1 — опорные кронштейны; 2 — опорное гнездо в стене; 3 — выступ опорного гнезда для крепления ступени; 4 — ступень лестницы; 5 — гайка крепления опорного кронштейна

В ступенях должны быть просверлены отверстия с диаметром соответствующим диаметру стойки. Снизу между ступенью и гайкой устанавливаются металлические шайбы с отверстиями, соответствующими отверстиям проступи (ступени). В местах опирания одной проступи на другую (между проступями) на стойку одевается втулка с внутренним диаметром, соответствующим диаметру стойки и длиной, равной расстоянию между проступями. Такие втулки могут быть изготовлены из металлической трубы (прутка).

Указанные на рисунках конструкции лестниц имеют облегченный вид, однако они не рассчитаны на перемещение по ней грузов.

Такие лестницы нежелательно устанавливать в местах большого скопления людей.

Лестницы - Способы соединения деталей деревянной лестницы

gardenweb.ru

изготовление лестницы из дерева

Главная » дизайн интерьера, Новости » Изготовление лестницы из дерева

В этой статье я делюсь с Вами информацией о том, как я изготавливал лестницу из дерева у своего хорошего знакомого. Хочу заранее Вас предупредить, что сборкой деревянных лестниц я практически не занимался, а изготавливал только отдельные детали деревянных лестниц.

Выполнение поставленной задачи облегчало то, что ряд деталей было уже изготовлено: балясины, склеенные заготовки для ступеней, склеенная площадка. Все детали и заготовки изготовлены из дуба и вообще, вся конструкция деревянной лестницы должна быть изготовлена только из дуба.

Сразу появились вопросы, которые необходимо было решить в первую очередь:

- конструкция деревянной лестницы.

- как будет смотреться лестница в интерьере.

- какие детали деревянной лестницы необходимо сделать для данной конструкции.

- как собрать лестницу.

Конструкция деревянной лестницы -  должна отвечать следующим условиям: не иметь чисто классический вариант; пространство под первым маршем лестницы и площадкой должно быть закрыто и иметь дверь для входа, так как под лестницей расположен люк для входа в подвальное помещение.

Готовые точеные балясины с одной стороны облегчали работу, но с другой – неизменно удерживали классический вариант конструкции. Чтобы отойти от классики пришлось работать над конструкцией ступеней. Было решено удлинить проступь и вынести за границу косоура. На выступающей части проступи должна монтироваться балясина. Такая конструкция позволила расширить лестничный марш, оставляя неизменным закрытое пространство под лестницей.

Определившись с эскизом конструкции лестницы необходимо сделать требуемые обмеры помещения (места установки лестницы) и перенести их на эскиз конструкции. На этом этапе работы требовалось выполнить одно жесткое конструкционное условие. Под лестничную площадку необходимо вмонтировать готовое дверное полотно высотой 1900 мм.

На первый взгляд задача была вроде не сложной, но как оказалось впоследствии,  достаточно каверзной. Уже после установки лестничной площадки и косоуров первого марша, в конструкцию пола были внесены изменения (укладка теплого пола) и это повлекло за собой увеличение уровня пола на +100 мм.

Пришлось поднять лестничную площадку, а это привело к уменьшению расстояния от марша до перекрытия второго этажа, что затрудняло процесс сбегания по лестнице, особенно высокорослого человека. Чтобы избавиться от проблемы требовалось изменить конструкцию деревянной лестницы одним из двух способов.  Сократить длину первого марша, что сделает лестницу более крутой, или уменьшить ширину лестничной площадки. Было решено применить второй вариант, так как это изменение конструкции приведет к минимальным неудобствам в эксплуатации.

Сборку деревянной лестницы,  как я уже говорил, начал с установки лестничной площадки, которая была склеена из дубовых ламелей и имеет толщину 45 мм. Вес ее достаточно приличный и поэтому было решено установить ее на деревянные опоры сечением 100х100 мм из березы (этот материал был в наличии). Столбы крепились к стене анкерами. После монтажа площадки, приступил к изготовлению первого марша. Конструкцию марша выполнил следующим образом.

Подобрал две доски из дуба сечением 50х150 мм для изготовления косоуров. По выполненным расчетам нанес разметку и подготовил места для установки связывающих брусков сечением 40х40 мм. Вся эта конструкция собрана на шурупах длиной 75мм. Изготовленную основу марша закрепил к площадке. Таким же образом изготовил основу второго марша с требуемыми размерами и установил на соответствующее место. Следующий этап сборки деревянной лестницы заключается в установке ступеней.

Ступень, как деталь деревянной лестницы, состоит из двух частей: проступь и подступенок. Так вот, для проступи (плоскость на которую наступает нога) были склеены заготовки из ламелей дуба. Эти заготовки были обработаны уже в размер, который нельзя изменять по условию договора, т.е. ширина и толщина остаются неизменными, а форму изменить можно. Подступенок пришлось изготовить из дубовой доски толщиной 25 мм.  Собранные несколько ступеней, для примерки выглядели так, как показано на фото ниже.

Сборка ступени выполнялась так: сначала по разметке к внутренней плоскости проступи на шурупах крепится рейка, а уже к рейке крепится подступенок. Такая сборка выгодна тем, что крепежные детали не видны с лицевой стороны.

После примерки было решено сделать дополнительную обработку подступенка. Прямоугольный торец закруглил по радиусу электрическим лобзиком и обработал верхнюю кромку фрезерной машиной. Для выделения ступени в интерьере самой конструкции деревянной лестницы проступь, решил тонировать пропиткой.

Вот что получилось ( на фото показан второй марш лестницы)

Когда все ступени были  готовы к установке, я сделал еще одну работу по отделке, чтобы лестница в интерьере смотрелась лучше.

На предыдущих фото Вы уже видели, что прямоугольный торец ступени упирается в стену, а точнее в деревянную панель, которая по виду повторяет верхний профиль ступеней и исполняет роль связующего звена между конструкцией деревянной лестницы и кирпичной стеной.

Такая панель представляет собой деревянную (из дуба) накладку, торцы которой запилены под  углом 45* и склеенные парами.

Потом эти детали необходимо приклеить к ровной стене, предварительно грунтованной, и для приклеивания я использовал клей «Момент».

Теперь можно выполнять крепление ступеней. Проступь ступени крепится шурупами к бруску, связывающему косоуры марша, а нижняя часть подступенка крепится шурупами к торцу смежной проступи. Все шурупы заворачиваются с не видимой стороны лестницы.

После установки ступеней, на закругленной части проступи, делаем разметку для отверстий под крепежные винты балясин. Один конец каждой балясины, на котором будет крепиться поручень, необходимо обрезать под определенный угол, который соответствует углу наклона марша к плоскости пола. На втором прямоугольном торце балясины, точно по центру, необходимо сделать отверстие определенного диаметра и глубины, в которое будет, ввернут винт крепления балясины к ступени.  После установки балясин, их верхние торцы необходимо связать рейкой, сечение которой должно соответствовать ширине и глубине паза поручня, который будет устанавливаться на перила.

На концах ограждения марша устанавливаются столбики, высота которых выше высоты балясин. Поручень ограждения марша связывает внутренние торцы столбиков, расположенных на противоположных концах ограждения одного марша. Эти столбики крепятся более жестко (двумя болтами) к площадкам, так как несут большую нагрузку.

Перед первым лестничным маршем устанавливается небольшая площадка, которая должна визуально и эстетически определять начало лестницы. В нашей конструкции деревянной лестницы эта деталь не является резко выделенной, но имеет определенное отличие от остальных деталей.

Конструкция площадки достаточно простая. К не видимой стороне площадки крепятся бруски разного сечения в определенной последовательности. Бруски большего сечения исполняют роль опорных, несущих нагрузку, и крепятся они к площадке шурупами и клеем через бруски меньшего сечения. Плоскость площадки изготовлена из щита толщиной 25 мм и для того, чтобы придать ей более солидный вид, по периметру видимого торца приклеен узкий брусок. После обработки, эта наращенная часть площадки создает впечатление её массивности. На рисунке ниже показана конструкция площадки с не видимой стороны. По моему мнению, на фото  все достаточно понятно, без пояснения.

Лицевая сторона площадки так же обрабатывается (тонируется) пропиткой.

Монтаж ограждения второго лестничного марша выполняется точно таким же образом. Оставшуюся часть ограждения, которое должно устанавливаться между стеной и  ограждением второго марша, изготавливается еще проще, чем предыдущие. Эта часть ограждения устанавливается по краю пола второго этажа между маршем лестницы и стеной. Один крайний столбик ограждения крепится к стене анкерами, а второй столбик является общим для горизонтального и маршевого ограждения. Балясины горизонтального ограждения устанавливаются на брус, закрепленный к черновому полу второго этажа. Верхние торцы балясин связаны между собой такой же рейкой, как и маршевые балясины. На рейку крепится поручень. Получается такая конструкция, которая показана на фото ниже.

Теперь осталось отделить пространство под лестницей от жилого помещения с помощью щитовых панелей из дуба и такими же панелями обшить внешнюю сторону верхнего марша лестницы.

Потом закрепить декоративную отделку под  выступающей торцевой частью каждой ступени на двух маршах. Осталось произвести окончательную подготовку и грунтовку всей конструкции деревянной лестницы. Окончательная отделка лестницы будет производиться после выполнения всех косметических работ в помещении.

P.S. А теперь, пожалуйста, жду Ваши комментарии и критику внизу этой странички. Там же Вы можете поделиться и своими наработками или прислать их мне на почту. Буду очень рад ознакомить с ними всех моих читателей.

Вот моя почта: [email protected]

Ранее в этой же рубрике:

paradoxkem.ru

Деревянные лестницы: конструктивные элементы. Отделочные работы, защита и монтаж

Сейчас практически все застройщики возводят даже частные дома в несколько уровней, как минимум в два, а то и три. А старые одноэтажные строения многие реконструируют, надстраивая еще один этаж. В том или ином случае вам придется столкнуться с устройством лестницы, которая необходима для перемещения на разные уровни вашего дома.Об этом мы с вами и поговорим в нашей статье, а так же о том, как делают прямые деревянные лестницы.

Разнообразие деревянных лестниц безгранично, вы вряд ли встретите одинаковые конструкции и двух соседей, да и в ближайших домах

Почему деревянная лестница

Многие застройщики задают этот вопрос, пытаясь найти наиболее оптимальный вариант для своих домов. Лучшим выбором для частного домостроенияпо-прежнему остаются деревянные классические лестницы.

Все-таки натуральный материал признан по многим аспектам лучшим строительный материал для всего жилища и в частности для лестниц.

Деревянные конструкции имеют несколько основных преимуществ:

  • Теплые. Вы не будете бояться за своих детей, которые могут прошлепать по ступеням босыми ножками, и даже, только что вынырнув из-под одеяла. Конструкция не будет столь значительно остывать в холодное время года, в сравнении с металлическими и железобетонными изделиями.
  • Созвучность практически с любым дизайнерским решением интерьера. Просмотрев образцы деревянных лестниц в салонах, каталогах фирм торгующих готовыми изделиями, вы, несомненно, подберете конструкцию идеально подходящую вашему дому. Ее легко комбинировать с другими материалами, к примеру, прекрасно вписываются в интерьер кованые поручни лестниц на деревянных перилах.

Разность оттенков двух материалов играет только на руку, контраст «холодного» и «теплого» всегда делает интерьер более насыщенным

  • Практичные. Их легко убирать, при необходимости несложно выполнить мелкий ремонт или замену отдельного фрагмента. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что мастерски выполненная и правильно обработанная деревянная лестница прослужит вам десятилетия без ремонта. А малейшие сколы, которые могут образоваться в процессе эксплуатации, легко замазываются специальными средствами.
  • Доступны для возведения даже людьми, не имеющими никакого отношения к строительной сфере. Конечно же, браться за возведение своими руками сложной конструкции новичку не стоит, начните с лестницы более простой: с прямыми маршами.

Совет! Также начинающий строитель может справиться с монтажом готовой, покупной конструкции.

Их всегда сопровождает подробная инструкция по сборке и эксплуатации лестницы.

Но если вы твердо намерены выполнить все от изготовления до монтажа самостоятельно эта статья для вас.

Какими бывают лестницы

Лестницы из дерева, как впрочем, и любые другие, могут быть по конструктивному решению:

  • Маршевые.
    • Прямые конструкции.
    • Деревянная лестница с поворотом на 90, 180 градусов.
  • Винтовые. При наличии достаточной площади для монтажа лестницы вы можете поиграть с углом ее поворота вплоть до 360 градусов.

Если проблемы с местом, используйте конструкцию лестницы максимально – врежьте в нее выдвижные ящики и сделайте несколько небольших дверок

Последний вариант очень красиво смотрится и занимает гораздо меньше места, нежели маршевые, но они довольно сложные в исполнении. Лучше такую конструкцию доверить профессионалам. Понятно, что цена, искусно исполненной винтовой лестницы из добротного материала в итоге может соревноваться со стоимостью половины дома.

Поэтому для эксперимента первого изготовления лестницы своими руками лучшим выбором станет простая маршевая конструкция — деревянная прямая лестница.

На фото – один из самых простых вариантов для дома, изготовленный из обычных пиломатериалов, приобретенных в строительном магазине

Конструктивные элементы деревянных лестниц

До начала работ определимся с конструкцией нашей лестницы. Просмотрите эскизы деревянных лестниц, в большом количестве представленные в интернете. Не беда, если не нашлось конструкции идеально подходящей к вашему случаю.

Воспользуйтесь наиболее подходящей, понравившейся вам конструкцией и доработайте ее по «себе». Для этого вам нужно разобраться, какие узлы деревянных лестниц вам придется изготавливать и собирать.

Классические лестницы из натуральных материалов состоят из:

  • Марша, который, в свою очередь собирается из:
    • Тетивы или косоуров. Различие несущих элементов ощутимо, если в косоурах приходится вырезать под проступь и подступенники, то в тетиве достаточно сделать паз.
    • Ступеней.
  • Ограждения, состоящего из:

Такие балясины сделать в домашних условиях практически невозможно, если только вы не слесарь и у вас случайно есть фрезер для создания узоров

К сведению! Балясины лестничных конструкций могут быть как единые, к примеру, в виде резных элементов, либо состоять из вертикальных стоек.

Все детали деревянных лестниц можно приобрести в готовом виде. Но если постараться, то и самостоятельно изготовить их не так уж сложно. Исключение составляют резные опорные столбы и балясины, это по силу только опытному мастеру.

Если вы не намерены отказываться от красивых резных перил, сделайте комбинированную лестницу с частично приобретенными готовыми деталями. А остальное берите в свои руки.

Деревянной лестница может быть только внешне, каркас же можно изготовить из металлических уголков и швеллера

Как самому рассчитать лестницу

В любом случае до начала работ вы должны выполнить хотя бы простенький проект своей лестницы.

Что включает в себя проект:

  • Конструктивное решение.
  • Просчет всех размеров лестницы:
    • Угол наклона.
    • Ширина ступени.
    • Глубина проступи.
    • Высота подступенника (расстояние между ступенями).
    • Высота и частота (количество балясин между опорными столбами) ограждения.
    • Длина лестницы.
    • Количество ступеней в марше.
  • Способ монтажа.
  • Решение чем покрыть деревянную лестницу.

С конструктивным решением мы определились – одномаршевая прямая лестница. Собственно, все необходимые габариты вы можете смерить с готовыми изделиями, подобрав высоту конструкции под необходимый размер ваших потолков.

Угол наклона

Просчет размеров лестницы начинаем с определения ее уклона. Для внутренних лестниц в жилых домах угол наклона лестницы должен варьироваться от 30 до 45 градусов. Этот диапазон считается наиболее комфортным и безопасным для передвижения людей по лестнице, особенно для маленьких детей.

Восхождение по лестнице с углом, превышающим верхний предел комфорта утомительно и не безопасно. Устраивать подобные лестницы допустимо только в помещениях малой площади (дачи, подвалы и т.п.), дополнительно усилив ограждение.

Итак, зная высоту этажа и размеры площадки, на которую будет опираться лестница, с помощью простого графического метода вы сможете определить наиболее оптимальный угол наклона и другие параметры лестницы.

Внимание! При определении высоты этажа должны быть учтены толщины «пирогов» покрытия полов на первом и втором этажах (цементная стяжка, утеплитель, плитка, паркет, линолеум и многое другое).

Графический метод

Этот метод основывается на эргономике движения человека и очень прост в использовании.

  • Вооружитесь разноцветными карандашами, бумагой и линейкой.
  • Нанесите оси координат.
  • Разбейте их на отрезки равные соответственно высоте – вертикальную, длине – горизонтальную комфортного шага. Не забывайте соблюдать масштаб.
  • Из концов отрезков проведите линии параллельные осям до пересечения друг с другом (синего цвета).
  • Из точки соединения осей, вычерчивайте основную линию лестницы (красного цвета), соблюдая высоту этажа и горизонтальную проекцию ее на плоскость.
  • Из точек пересечения красной и синих линий опускаем перпендикуляры к осям (пунктирные линии).
  • По пунктирным линиям вырисовываем ступени.

Что-то подобное должно получиться у вас на бумаге

Меняя угол уклона лестницы, сокращая или увеличивая длину проекции на плоскость (высота этажа у нас – величина неизменная) найдите наиболее удобные для вас величины подступенника и глубины проступи, количество ступеней. Но не выходите за рамки рекомендованных параметров удобства и безопасности лестниц.

Если угол наклона конструкции получился слишком высоким, то использование «утиного шага» поможет решить эту проблему

Можно сделать проще – установить в проем несущую балку по максимально допустимым габаритам для вас, то есть, сколько квадратных метров вам не жалко выделить под лестницу. После того, как есть опора, которая, естественно, подрезается по месту, можно разделить имеющийся габарит на рекомендованную высоту подступенника с учетом толщины проступи. В итоге вы получите необходимое количество ступеней.

Другие размеры

Требования к размерам степеней диктуются практическими соображениями. Средний шаг человека по горизонтальной поверхности равен, примерно 600-650 мм, а комфортная высота подъема ровно вполовину меньше, то есть 300-325 мм. Для простоты вычисления размеров ступеней существует формула 2А + В = 600-650 мм, гдеА — высота подступенника, а В — глубина проступи.

Совет! Это усредненные параметры шага, вы же при расчетах учитывайте физиологические особенности всех обитателей вашего дома и найдите среднюю величину индивидуально для вашей лестницы.

Что касается ширины ступеней, то здесь довольно широкий диапазон цифр. Все зависит от конструктивной задумки, площади, которой вы можете располагать, целевого назначения лестницы. Для нашей простой одномаршевой лестницы на второй этаж будет достаточно минимально допустимой ширины 80-90 см.

К количеству ступеней в лестничном марше нет строгих требований. Рекомендовано от 3 до 18 ступеней в одном марше, желательно всегда нечетное число.

Отделочные работы и защита

Чем обработать деревянную лестницу решает сам хозяин в зависимости от личных пожеланий и предпочтений в дизайне интерьера. Это могут быть краски любого цвета, лаки, морилки, пропитки и другие материалы.

Главное, чтобы покрытие, кроме эстетической функции, надежно охраняло конструкцию от:

  • Проникновения влаги.
  • Порчи вредителями.
  • Возможного воздействия огня.

Монтаж

Наконец о том, как собрать деревянную лестницу.

Имея все необходимые узлы лестницы можно приступать к ее монтажу.

  • Устанавливаем тетивы или косоуры (в зависимости от того, что у вас), закрепляя их на полу, стене и потолке – полу второго этажа. В качестве крепежных элементов используются анкерные болты.

Пазы в тетивах делаются именно таким методом

  • На выставленные по уровню несущие опоры укладываем ступени и подступенники.

Для ступеней можно использовать вид скрытого крепежа, с использованием клея и шкантов

Важно! На косоуры первым делом крепятся подступенники, а уже к ним прижимаются ступени.

  • Затем устанавливаем столбы ограждения на расстоянии 0,6-1 м. Основные стойки устанавливаются на лестничные площадки, ступени-парапеты или пол, в качестве крепежа лучше использовать стальные анкера.
  • Расстояние между столбами заполняем балясинами в количестве, согласно проекту. Наш совет – не следует делать отступ между декоративными стойками более 15 см, этот габарит наиболее оптимальный для эксплуатации лестницы детьми.
  • На опорные столбы монтируется поручень. Его можно закрепить либо с помощью клея, предварительно сделав пазы в нем, либо закрепить через стойки на саморезы.

Все видимые места крепления и саморезы задекорируйте, используя специальные деревянные заглушки для лестниц. Закончите создание вашей лестницы отделочными работами.

Дерево чем хорошо, что его достаточно покрыть лаком и у него уже другой, более насыщенный цвет

Помните, натуральный материал очень чувствителен к перепадам температур в помещении, поэтому вам придется лично поддерживать условия пригодные для существования деревянной лестницы. В противном случае, велика вероятность того, что материал начнет расходиться и деформироваться.

Вывод

Теперь, когда вы знаете, как возводятся простые прямые лестничные конструкции, особенно, если после ознакомления с вышеописанной информацией у вас был опыт на практике, можно двигаться дальше.

Например, изучить более сложные виды лестниц для дома, понять, как их делают, после чего – попробовать сделать самому. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Главное в винтовых лестницах – основная опора, которая должна быть надежно зафиксирована к полу и потолку двух этажей

sdelai-lestnicu.ru


Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта