Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Дымоход для печи длительного горения


Дымоход для печей с системой длительного горения — Строим Дом


Из каких материалов можно изготовить?

Очень важно также выбрать материал, из которого вы его сделаете.

Самым распространенным является кирпич, поскольку он отлично выдерживает высокие температуры, достаточно жизнеспособный, имеет длительный срок годности. Однако для кладки такого дымоотвода необходимы хорошие специалисты и замена внутреннего вкладыша хотя бы раз в десятилетие. Да и выложить его можно только во время новостройки.

Пользуются немалой популярностью дымоходы из керамики, они могут похвастаться высокой жаростойкостью, надежной тепловой изоляционной системой, хорошим противостоянием кислотности. Такая труба может прослужить вам около половины века, однако при установке требует огромной осторожности, поскольку она достаточно ломкая. В плюсы можно также записать то, что устанавливается она быстро и не сложно.

Если вы решите сделать дымоход из железной трубы своими руками, тогда необходимо учесть то, что здесь понадобится утепление. Повреждения от коррозий и конденсата практически сводятся «на нет», такие трубы быстро устанавливаются и легко ремонтируются.

Дымоход из профильной трубы также пользуется спросом, но здесь нежелательно использовать квадратные или прямоугольные формы, поскольку в их углах накапливается нагар.

Эти формы трудно очистить, как и в гофрированных трубах (их вообще не любят инстанции контроля).

Дымоход из кирпича

Кирпичный вариант такой конструкции наиболее распространен и оптимален для многих зданий. Он прост в постройке, но здесь необходимо учитывать некоторые детали конструкции. Ведь это не просто прямая кирпичная труба, а схема из нескольких составляющих элементов. Среди них:

  • Шейка печи
  • Дымовая задвижка
  • Распушка
  • Выдра
  • Оголовок трубы

Первые два элемента соединяют печь с трубой и позволяют регулировать тягу, с которой выходит воздух. Далее через несколько рядов идет распушка — расширение, которое необходимо для защиты стен от перегрева. Зачастую устанавливается перед межэтажным перекрытием.

Далее идет выдра, защищающая здание от атмосферных осадков, способных попасть через щели около основания трубы. После нее конструкция завершается окончанием, где устанавливается оголовок. На нем фиксируется колпак или другие элементы, защищающие дымоход от осадков и ветра.

Совет! Установка дефлектора на оголовок повышает эффективность конструкции, улучшая тягу.

Конструкция более наглядно показана на изображении. Здесь учитываются нюансы возведения дымохода, а также расположение всех его элементов. Хотя некоторым покажутся лишними элементы вроде выдры или распушки, это проверенная конструкция, обеспечивая наибольшую эффективность и долговечность элементов. Преимуществом кирпичной кладки является то, что их трудно добавить в керамическом или стальном дымоходе.

Само возведение заключается в следующих шагах:

  1. Подготовка чертежей
  2. Подготовка фундамента
  3. Поэтапная кладка дымохода
  4. Вывод на крышу, установка колпака
  5. Изоляция конструкции

Первый этап заключается в подготовке точных чертежей по дальнейшему возведению конструкции. Необходимо учесть точную высоту, приблизительную толщину шва, рассчитать вес и расположение составных элементов конструкции.

Совет! При проектировке стоит учесть ширину канала. Это и определяет максимальную эффективность дымохода.

Далее необходимо подготовить фундамент. Он должен выдержать большой вес дымохода из кирпичной кладки. Стоит дополнить его стальной арматурой для лучшей устойчивости.

После этих этапов начинается непосредственная кладка дымохода. Она заключается в создании основания, соединении будущей трубы и места, где будет разводиться огонь, а также дальнейшего возведения всех составляющих конструкции. Если сама кладка относительно проста, то стоит учесть особенности распушки и выдры. Их создание видно на следующем изображении:

Совет! Стоит делать швы максимально тонкими, чтобы снизить теплопотери и улучшить эффективность сооружения.

Далее создается вывод на крышу, где устанавливается оголовок и колпак. В дальнейшем все швы изолируются, как и слабые части конструкции. Изоляция обязательна в слабых местах, где огонь может существенно нагреть кирпич, что вызовет его повреждения или конденсат.

Важно! Оголовок должен быть расположен достаточно высоко. Если он существенно ниже верхнего уровня крыши, тяга может быть минимальна.

Это основные этапы, которые стоит учесть при возведении кирпичного дымохода. Хотя конструкция и проста, не стоит пренебрегать помощью профессионалов. Для большого здания правильный вывод дымохода, создание фундамента и пересечение перегородок между этажами — важные этапы, определяющие эффективность дымохода.

Пошаговая инструкция по изготовлению дымохода

Давайте разберем, как сделать дымоход своими руками и его пошаговую инструкцию.

Особенности конструкции

Строение сооружения дымоходов бывают нескольких типов:

  1. Прямой. Он проходит безо всяких изгибов, прямо через потолок и кровлю. Самая простая система, в плюсах которой – быстрый выход газов вверх, в минусах – такая же быстрая потеря тепла.
  2. Прямой дымоход с поперечными перемычками, благодаря которым выработанное тепло сберегает больше, чем в первом случае.
  3. Лабиринтный. Из-за медленной подачи наверх газов сгорания, благодаря чему сильнее нагревается сам котел, происходит усиленный теплообмен. Подобному устройству следует отдать честь.
  4. Модульный. Такие агрегаты изготавливаются из металлических труб и применяются только при газовом отоплении.

Преимущества и недостатки

Перед тем как делать дымоход, следует учесть все вышеперечисленные «за» и «против», поскольку это напрямую влияет на долговечность вашей отопительной системы, то как она будет установлена и в дальнейшем обслуживаться.

Выбор материала

Сначала вам нужно определить, какого типа котел или печь вы желаете установить в своем помещении:

  • Если вам нужен твердотопливный котел, камин, простая или банная печь, тогда лучше всего купить кирпич или же керамику. Этот материал выдерживает самые высокие температуры.
  • Если у вас газовый котел, как мы уже отмечали, берите стальные трубы или из нержавейки. Их жаростойкость достаточна для таких целей.
  • Если ваш котел будет работать на опилках или жидком топливе, тогда подойдут и профильные трубы.

Подготовка раствора

В основном раствор нужен для кирпичной кладки:

  • известковый. Подходит для того, чтобы возвести трубу печи выше крыши. В него входят: известь, песок, цемент, гипс и вода;
  • цементный. Самый стойкий. Изготавливается из цемента, песка и воды;
  • известково-гипсовый. Подходит как для выкладывания самой печи, так и для ее декорированной отделки. В его составе: гипс и известковое тесто.

Порядок кладки основных частей

Начинать выкладывать дымоход необходимо с верхушки печи или камина. В первую очередь выложите насадную трубу, непременно привязывайте каждый ряд. Далее необходимо скопировать строение стен и перегородок.

При этом:

  • строго следите за вертикалью и горизонталью всех укладываемых деталей;
  • толщина слоя раствора, которым вы выкладываете кирпич, не должна быть ниже 5 мм и выше 10 мм;
  • заделку швов выполняйте по всем правилам, ничего не упуская, чтобы исключить проникновения искр из трубы наружу;
  • используйте только качественные материалы.

Cовременные материалы для дымоходов

Традиционный материал для устройства дымоходной системы – кирпич. Сам материал достаточно дешев, но работы по обустройству кирпичного дымохода требуют существенных затрат. Это долгий и трудоемкий процесс, требующий высокого уровня мастерства. Тем не менее, кирпичные дымоходы не уходят совсем в прошлое, особенно если стиль построек требует наличия такой детали экстерьера, как классическая дымовая труба на крыше. Часто кирпичная кладка выполняет лишь роль внешнего декоративного элемента, а сама же дымоходная труба выполняется из современных материалов – нержавеющей стали или керамики

Наиболее часто используемый материал для обустройства дымохода – нержавеющая сталь. Это объясняется ее высокими эксплуатационными качествами – прочностью, легкостью, простотой монтажа, устойчивостью к агрессивным средам. На стенках дымохода оседает конденсат, возникающий при соединении остывающего воздуха с продуктами сгорания топлива. В конденсате содержится большое количество опасных для здоровья кислот, которые активно разрушают поверхность, с которой соприкасаются. Особенно явно это проявляется в дымоходах, сделанных из кирпича.

Дымоход из нержавейки представляет собой модульную одноконтурную или двухконтурную конструкцию. Первый вариант используется для обустройства стального дымохода внутри кирпичной оболочки. Двухконтурная система представляет собой вставленные одна в другую трубы разного диаметра с теплоизолирующим базальтовым слоем между ними. Он нужен для предохранения труб от перегрева.

Керамическая система имеет более сложную конструкцию и состоит из трех слоев: Верхний состоит из керамзитобетона, внутренний – из огнестойкой керамики. Между ними теплоизолирующий слой.

Комбинированный вариант включает в себя элементы из того и другого материала. Недостатком подобных систем можно считать их дороговизну.

Как сделать керамический дымоход?

Дымоходы из керамического текстиля дорогостоящее удовольствие, но оно того стоит. Посмотрим, как сделать такую дымоходную трубу своими руками.

Специфика конструкции

В такой трубе всего три слоя:

  • внутренний – из керамики;
  • средний – из теплоизоляции;
  • внешний – из жароустойчивых каменных блоков.

Плюсы и минусы

Керамические дымоходы отлично выносят самые высокие температурные режимы и подходят, практически, к любому типу котлов, хоть это печь, хоть камин. При этом они очень просты и легки в установке и обслуживании, показывают отличный уровень отдачи тепла, не поддаются коррозии, служат более тридцати лет. Это плюсы.

К минусам можно отнести только дороговизну и ломкость исходного материала. Его хрупкость нужно учитывать только при монтаже трубы.

Правила сборки и монтажа

Собирайте данный дымоход строго по требованиям СНиП, с которыми ознакомьтесь заранее.

Приготовление и нанесение клея

Для качественного соединения всех модулей керамического дымохода применяйте специальный клей НС-1А. Перед нанесением хорошо перемешайте его, очистите все поверхности от грязи, увлажните их щеткой или шпателем наносите клей двумя слоями толщиной от 1 до 3 мм. После нанесения первого слоя подождите около 10 мин, пока просохнет и наносите следующий.

Особенности установки дымоотводящей трубы для дымоходов длительного горения

Один из недостатков конвекционных печей – подверженность образованию конденсата с выраженным запахом дегтя и горючими свойствами, который способен сильно испортить внешний вид дымохода и увеличить риск возникновения пожара. Дымоход должен по возможности минимизировать образование конденсата.

При монтаже сэндвича следует учитывать этот момент и производить монтаж «по конденсату», когда нижнее звено одевается на верхнее. Швы следует тщательно загерметизировать.

Для повышения теплоотдачи конвекционной печи в схему дымохода можно дополнительно включить экономайзер. Этот элемент обеспечивает расходование части тепловой энергии отработанных газов на обогрев воздуха внутри помещения.

Это важно! Булерьян не нуждается в установке отдельного экономайзера. Он уже включен в конструкцию самой печи.

Расчет дымохода

Чтобы теплосистема функционировала с максимальной отдачей, важно правильно рассчитать все параметры дымоотводящего канала.

  • Длина дымохода. Вне зависимости от расположения, суммарная высота конструкции должна быть не менее 3 метров. Высота обеспечивает тягу в топке, при этом учитывается расположение дымохода относительно конька кровли.
  • Диаметр трубы. Здесь действует негласное правило, что сечение трубы должно быть в 10 раз меньше топочной камеры.

Также, принимается во внимание производительность Булерьяна. К примеру, теплоотдаче на уровне 300 Гкал/час будет наилучшим образом соответствовать дымоход диаметром 14 см.

Способы установки

Существует два варианта прокладки дымохода: внешний и внутренний. Оба обеспечивают должную функциональность, а выбор в пользу того или иного способа зависит от условий конкретного проекта. Во внимание принимается сложность прохода через кровлю, стены и перекрытия, климатические условия, эстетическая привлекательность конструкции, затраты на реализацию проекта и т.п.

  • Прокладка внутри дома(ДЫМОХОД №1). В обязательном порядке предусматривает проход через потолочное перекрытие и кровлю. Поскольку дымоход может разогреваться до 50-300°С (разброс обусловлен материалом трубы и наличием теплоизоляции), проходное отверстие должно обеспечивать противопожарную защиту. Для этих целей оставляется зазор 20-25 см, который заполняется негорючим материалом – керамзитом, асбестом и т.п. Длинный горизонтальный участок дымохода отрицательно скажется на уровне тяги. Его протяженность не должна превышать 3 метров.
  • Наружная прокладка дымохода(ДЫМОХОД №2). В таком случае вывод трубы на улицу производится через стену. Для деревянных построек вывод делается по тем же правилам, что и для прохода через потолок или кровлю. Для кирпичных стен дополнительные зазоры не понадобятся. Некоторые предпочитают монтировать вывод дымохода на улицу через оконный проем. Крепление к стене производится при помощи хомутов. При значительном возвышении трубы над уровнем кровли стоит добавить растяжки. Тяжелый керамический дымоход потребует обустройства отдельного фундамента.

Это важно! Подключение выходного патрубка печи к дымоходному каналу производится при помощи специального адаптера. Поскольку этот участок будет разогреваться до самых высоких температур, целесообразно использовать толстостенную сталь.

Металлический сэндвич-дымоход своими руками

Достаточно часто применяются сэндвич трубы, поговорим, как своими руками их изготовить.

Положительные и отрицательные стороны

Сначала о плюсах: такие трубы достаточно легкие, подходят для всех отопительных систем, высоко прочны и устойчивы к коррозии, не сильно загрязняются и пожаробезопасны.

В минус идет то, что они дорогие и не слишком герметичны.

Необходимые материалы

Для установки такого дымохода вам понадобятся основные части:

  • защитный грибок;
  • два колена;
  • защитный флюгер;
  • тройник;
  • конус свободного обтекания.

Дополнительно приготовьте: кронштейны, крепежи, муфты, хомуты, заглушку, огнестойкий герметик.

Схема монтажа

  1. Монтировать трубу начните с патрубка. Затем изолируйте потолок и место стыковки трубы и перекрытия.
  2. Затем сделайте разделку на крыше.
  3. Далее следуйте инструкции СНиП.

Совет по устройству внутренней трубы

Отдельно хотелось дать совет по монтажу внутренней трубы: вставляйте ее каждый модуль один в другой узкой стороной, чтобы она была герметична и плотно уложена. После этого наденьте наружный канал.

Отопительные системы разные, а правила безопасности одни для всех

Для разных видов отопительных систем существуют определенные правила установки системы дымохода. Обустройство дымохода газового котла связано с необходимостью удаления отработанного газа и предотвращением попадания его в помещение. Система вентиляции и отвода продуктов сгорания должна отличаться надежностью и иметь доступ для проверки состояния дымохода, так как газовое оборудование относится к системам повышенной опасности.

Мало какой современный загородный дом обходится без камина . Это не только источник живого тепла, который так хорошо согревает в зимние холода, но и красивый элемент интерьера дома . Для того, чтобы он приносил только радость, необходимо позаботиться о качественном обустройстве дымохода камина. Необходимо следить, чтобы сажа, оседающая на стенках дымохода, не загорелась, что может привести к пожару. Чтобы этого не случилось, нужно периодически чистить дымоход. Материал для дымоходной системы подбирается в зависимости от стиля, в котором выполнен камин.

Особо тщательно следует подойти к обустройству дымохода бани. Высокий уровень температуры и влажности в помещении, интенсивная эксплуатация нагревательного прибора требуют постоянно следить за состоянием дымохода. Чтобы снизить уровень интенсивности образования конденсата на стенках, дымоход необходимо утеплить . В этом случае он нагревается значительно быстрее. Нельзя допускать, чтобы отверстие дымоходной трубы оказалось перекрыто каким-нибудь посторонним предметом или наростами сажи на стенках.

Видео — Как правильно монтировать керамический дымоход

Эксплуатация, ремонт и чистка

Обязательно соблюдайте все правила безопасности эксплуатации дымоходов, это оградит вас от множества неприятных последствий.

Для этого:

  1. Ежегодно приглашайте для осмотра вашего дымохода специальные службы или проводите его проверку сами.
  2. Если заподозрите необходимость в ремонте – не игнорируйте, проводите все спасательные работы своевременно.
  3. Ежегодно чистите трубу, чтобы сохранить свое здоровье.
  4. Старайтесь покупать или добывать для сгорания только качественные материалы.

Устройство коренного дымохода

Дымоходы для банных печей представлены сегодня в нескольких разновидностях. Они могут быть коренными. В этом случае узел будет иметь фундамент, для которого подготавливают котлован, приняв во внимание размеры дымохода. Внутреннее пространство данной части печи должно быть равно 135 x 260 мм, только при таких условиях удастся гарантировать отвод дыма и нормальную тягу.

Заглубить котлован необходимо на 30 см. Заполнить его дно предстоит щебнем или гравием, который закрывается песком. Слои должны иметь примерно одинаковую толщину, которая составляет 15 см. Подушка уплотняется и хорошо выравнивается.

Банная печь, дымоход которой будет иметь коренную конструкцию, предполагает наличие нивелирующей стяжки, которая подготавливается из цементного раствора. Делать состав необходимо жидким, что позволит обеспечить ровность поверхности. Как только стяжка высохнет, можно начинать кладку дымохода.

ЛитКульт — Как правильно собрать дымоход для печей длительного горения

Дымоход – неотъемлемая часть любой печки. Его правильный монтаж – залог пожарной безопасности и комфортной эксплуатации отопительного прибора. Сегодня мы расскажем о нескольких простых правилах, которые позволят избежать проблем при сборке этой ответственной конструкции. Кстати, современные дымоходы из стали прослужат значительно дольше, чем дымоходы другой конфиругации.

Проблемы с дымоходами в России начались после того, как в продаже появились печи длительного горения. Во многих странах мира, например, в Финляндии и Канаде, на печное отопление приходится значительная доля жилого фонда. Конечно, в городах квартиры греют централизованные коммуникации, но вот малоэтажное жильё до сих пор топится печками.

Этот архаизм не лишён здравого смысла. Капиталисты посчитали и пришли к выводу, что отапливать небольшие дома за счёт твёрдого топлива (дрова, дровяные брикеты, пилеты) намного выгоднее, чем проводить к дому газовую трубу и оплачивать недешёвый газ. Ещё один плюс заключается в экологичности: дерево считается возобновляемым ресурсом, в отличие от газа и угля, а цена на такое топливо растёт не так быстро, как на газ и электричество.

Популярность печного отопления привлекла внимание конструкторов, сейчас дровяные печи являются верхом инженерной мысли, и КПД таких источников тепла стремится к 100%. Вот только с приходом современных технологий появились и новые проблемы, которые возникли там, где их никто не ждал. Слабым место оказался дымоход.

Корень зла

Проблемы с дымоходами печей длительного горения возникли из-за их высокого КПД. Использование обычной печи-буржуйки, которую ещё называют печью-дровожоркой, избавляет от любых проблем с дымоходами. Вот только у такой печи постоянно должен дежурить истопник, который непрерывно кидает в неё топливо. Большая часть тепла вылетает в дымоход, причём в буквальном смысле. При обогреве помещения буржуйкой из дымохода летят искры и вырываются языки пламени. При этом дымовая труба такой печи всегда будет кристально чистой, весь нагар и сажа в ней просто сгорают.

В печах длительного горения действуют другие законы, всё тепло печка отдаёт помещению. Дымоход у такого источника тепла холодный. Сгоревшие газы, соприкасаясь с холодным воздухом, конденсируются на внутренних стенках трубы и стекают вниз. Именно этот конденсат является основной проблемой современных печей. По виду он напоминает маслянистую зловонную жидкость почти чёрного цвета, которая находит малейшие щели в стыках труб, пробирается в них и начинает стекать по внешней поверхности трубы. Комната наполняется неприятным запахом дегтя, а блестящие нержавеющие трубы приобретают отвратительный вид. К тому же конденсат горюч и иногда становится источником пожара. Избавить от этой проблемы может только правильный монтаж дымохода.

Монолит

Монолитный дымоход лишён проблем с конденсатом. Ему просто негде вырваться наружу и испортить нам настроение. Вот только сейчас такие дымоходы никто не строит, они были в ходу лет 30 назад.

Процесс изготовления такой печной трубы прост. Берётся труба из чёрного металла диаметром не менее 100 миллиметров и сваривается в единое целое. Все стыки герметичны и конденсат спокойно стекает по её стенкам в печь и там сгорает. Но масса такой конструкции будет огромна, и вам придётся позаботиться о хорошем фундаменте под неё. Такой дымоход лишён какой-либо эстетики, и он пожароопасен. Особенно сложно выводить его сквозь перекрытие и крышу.

По дыму

Современные дымоходы из нержавеющей стали имеют эстетичный вид, привлекательную стоимость и низкую массу. Фактически их можно устанавливать на печь, не думая о каком-то специальном фундаменте. Очень часто производители рекомендуют монтировать такие печные трубы «по дыму».

Такой вид сборки подразумевает, что верхнее звено трубы будет одеваться на нижнее, дым при своём движении не будет испытывать сопротивления от стыков.

Сборка дымохода «по дыму» приемлема только для примитивных печей, где высокая температура газов не даёт образоваться конденсату. Если установить его на печь длительного горения, то проблем не избежать. Жидкость будет стекать по внутренней поверхности дымохода, натыкаться на стыки и просачиваться через щели в них на внешнюю поверхность трубы.

Для борьбы с этой напастью продавцы советуют промазать стыки специальным термостойким герметиком, но проблемы так не решить. Конденсат является очень агрессивным химическим соединением, которое разъедает любой герметик за пару лет.

Такой способ монтажа приемлем только в том случае, если в дымоходе есть специальный отстойник для сбора конденсата. Тогда участок трубы от печи до отстойника монтируется «по дыму», но длина такого участка не должна превышать 1 метра.

По конденсату

Этот вид монтажа является правильным для печей длительного горения. При монтаже «по конденсату» верхнее звено дымохода вставляется в нижнее. Конденсат спокойно стекает по трубе, не встречая на своём пути никаких препятствий. Далее жидкость скапливается в отстойнике или попадает в печь, где благополучно сгорает.

При монтаже дымохода «по конденсату» использование герметика для стыков также обязательно, но он здесь для других целей. Стыки необходимо герметизировать, чтобы исключить подсос воздуха через них. Если стыки не будут герметичными, тяга слабеет или вообще пропадает. Места стыков надо укрепить специальными хомутами, которые продаются вместе с трубами.

Если придерживаться этих простых правил, то проблемы с дымоходом будут исключены.

Делаем печи длительного горения своими руками по чертежам


В обычных печах, работающих на твердом топливе, процесс сгорания происходит очень интенсивно. Это обеспечивает быстрый нагрев помещения во время функционирования печи. Но сразу после прекращения работы оборудования, воздух в помещении остывает с такой же скоростью, как прогревался до этого.

Топливо к такой печи необходимо подкладывать приблизительно каждые 2-3 часа, особенно, если вы используете дрова. Этот процесс занимает большое количество времени, создавая неудобства, особенно, в ночные часы.

Топливо при быстром сгорании отдает свою энергию не в полной мере, т.к. в процессе используется огромный приток кислорода. Некоторая часть тепла уходит из помещения в дымоход, потому что печь забирает кислород из помещения.

Получается, что обычные печи, работающие на твердом топливе, имеют низкий коэффициент полезного действия, а также предусматривают постоянное нахождения человека рядом и отсутствие возможности автоматизации таких устройств. Именно поэтому и были разработаны печи длительного горения.

Поговорим о том, как собрать такую печку своими руками по чертежам и схемам, заранее подготовленными для этого, а в конце посмотрим видео.

Самодельная печь длительного горения


Принципом работы этой печи является уменьшение притока объема кислорода в камеру сгорания и его подвод не с нижней, а с верхней стороны топлива.

Данный метод гарантирует существенное понижение скорости горения, осуществляя его перевод в режим тления. А также сохраняется топливо и увеличивается само время его горения, при использовании данной печи.

Еще один момент в работе печи длительного горения — это возможность осуществлять подачу кислорода с улицы, а не из помещения.

Выработка тепла увеличивается на 15-20 часов, а в качестве топлива в таком оборудовании используются не только дрова и уголь, но и опилки,щепки или стружка. Что же касается процесса автоматизации, то при увеличившемся времени горения, этот момент теряет свою актуальность.

Печи длительного горения можно приобрести в магазине, а можно и собрать своими руками. Единственным минусом такого агрегата, отличающим его от промышленных моделей, будет его не слишком эстетичный внешний вид.

Но для обогрева дачи, гаража, мастерской и любого другого подсобного помещения такая печь подойдет. К тому же, подсчитайте вашу экономическую выгоду и приступайте к работе.

Заранее выберите место на улице, учитывая то, что процесс изготовления печи будет шумным и грязным. Рядом с местом монтажа должен быть источник электроэнергии для обеспечения работы сварочного агрегата.

Сделайте простые чертежи будущей печки длительного горения, где будет обозначена верхняя крышка и место для врезания трубы.

Обеспечьте себя необходимым инструментом и подсобным материалом для работы:

Этапы работ по сборке печи


1. Понадобится большая стальная бочка емкостью около 150-250 литров
2. Вместо бочки можно взять кусок трубы диаметром 300-600 мм
3. Швеллер
4. Киянка, топор и молоток
5. Ножовка по металлу
6. Рулетка и уровень
7. Кирпич керамический 50 штук
8. Лист стали
9. Цементный раствор для укладки кирпича

Порядок действий по сборке печи

1.Сначала приготовьте бочку. Срезаете болгарской или автогеном верхнюю часть. Делайте это очень аккуратно, чтобы оставить в целости кусок верха бочки. Если же вместо бочки вы взяли трубу, то к ней нужно приварить дно с помощью электросварки.

Некоторые мастера не видят смысла приваривать круглое дно, вырезанное ровно по диаметру трубы. Они приваривают обычный квадрат, который служит в дальнейшем устойчивым основанием печки. Смотрим на фото выше.

2. Из металлического листа необходимо вырезать при помощи ножовки круг диаметром немного меньше, чем величина диаметра вашей бочки или трубы. Внутри него нужно вырезать еще один кружок для еще одной трубы. Эффективней взять трубу диаметром 100 мм. Затем часть маленькой трубы привариваете к остальному кругу.

3. Далее, к нижней части этого, так называемого, стального «блина» привариваете куски швеллера, которые вы должны приготовить до этого. Вымеряйте их таким способом, чтобы они беспрепятственно прошли во внутрь бочки. В процессе работы эти отрезки будут давить на дрова или опилки по мере их сгорания, когда «блин» начнет двигаться по направлению вниз.

4. Соорудите верхнюю часть вашего отопительного аппарата, используя отрезанную деталь бочки.

5. Сделайте в крышке отверстие для трубы меньшего диаметра.

6. Вырежьте люк для закладки топлива, к которому затем приварите дверцу, которую можно приобрести уже готовую в магазине или сделать самим.

7. Привариваете ручку к дверце для удобства при открывании и закрывании печки.

8. Чуть ниже соорудите еще одну — прочистную, меньшего размера, для прочистки от золы и сажи.

Чертеж для сборки печи длительного горения


Фундамент для печи длительного горения

Многие начинающие мастера интересуются, нужен ли такой печи специальный фундамент. Ответ однозначный — конечно, нужен, т.к. в процессе работы печь будет заметно раскаляться. Хотя масса такого сооружения не очень велика, ставить сделанное своими руками оборудование на не надежное или не огнеупорное основание недопустимо.

Фундамент выполняется в виде плиты, соорудить которую по силам даже новичку.
Удельная масса печи длительного горения совсем небольшая, поэтому углублений делать не надо. Можете просто выполнить кладку в 1-2 кирпича, а сверху залить цементом.

Дымоход для печи

Для печи длительного горения, собранной своими руками для дома, нужен и дымоход для отведения из помещения продуктов сгорания. Сделайте его из обычной стальной трубы или из нержавейки d= 115-120 мм . Приварите эту трубу сверху и чуть сбоку конструкции.

Не забывайте о том, что высота дымохода по своей длине должна быть больше, чем диаметр бочки. Допускаются повороты дымохода, но не более, чем на 45 градусов. Вообще, старайтесь составить дымоход таким образом, чтобы в нем было, как можно меньше колен прямо до выхода из помещения.

Ваша печь при эксплуатации будет сильно накаляться, поэтому придется ставить отражатель, особенно, если печка будет установлена в маленьком помещении. Свойство любого отражателя — перераспределение тепловых потоков и регулирование подачи тепловой энергии. Поэтому печи с отражателями будут работать гораздо дольше и эффективнее.

Теперь, когда основная работа по самостоятельной установке печи длительного горения по чертежам для дома или других помещений выполнена, определитесь, стоит ли обкладывать ее кирпичом. Нужно ли утруждать себя этой работой, если ваш обогревательный аппарат будет установлен в производственном помещении, даче или гараже? Решайте сами.

Смотрим видео

При сборке печи своими руками помните,
что существуют строгие правила ее установки, содержания и эксплуатации:

1. При возведении дымохода все участки трубы стыкуются друг с другом в направлении, обратном движению дыма.

2. По всему периметру печи необходимо оставить свободное пространство, учитывая высокую температуру ее нагрева.

3. Нельзя оставлять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости и материалы.

4. Дымоход необходимо монтировать так, чтобы была возможность его демонтажа в любой момент для визуального контроля и периодической чистки.

5. Перед тем, как запустить оборудование, проверьте его в нескольких режимах работы с целью определения необходимой температуры нагрева и режима горения топлива.

Если вы будете соблюдать все эти правила, чертежи печи длительного горения, то ваша печка обеспечит высокую эффективность и простоту в обслуживании, и это несмотря на то, что собрана она своими руками, а не приобретена в магазине.

nomortogelku.xyz

Читайте также:

Печи длительного горения для дачи: виды и особенности

Устройство системы отопления необходимо в абсолютно каждом жилом помещении. Что же делать тем, кто хочет обогреть свою дачу, на которой практически не появляется в холодное время года? Для решения этой проблемы, рекомендуется использовать дровяные печи длительного горения для дачи, уникальная конструкция которых сделала данные устройства надежным помощником при создании тепла в доме.

Особенности использования дровяной печи

Определим преимущества, которыми отличается печь для дачи длительного горения:

  1. Для горения необходимо наличие воздуха. За счет этого, существующая тяга осуществляет отток затхлого, несвежего воздуха из помещения, создавая при этом качественное проветривание.
  2. (См. также: Отопительные печи для дачи)

  3. Древесное топливо имеет достаточно низкую стоимость, что позволяет снизить расходы на отопление, чего не скажешь об использовании электрических и газовых топок.
  4. Длительное горение печи способствует созданию цикличности температурных режимов. Сначала становится жарко, потом тепло, а уже немного позже становится прохладно. Как известно, такой режим благотворно влияет на организм человека, закаляя его.
  5. Заготовка дров – очень полезный и увлекательный процесс. А если договориться с лесником о вывозе из леса сушняка, процесс заготовки станет еще и дешевым.
  6. (См. также: Печь отопительная для дачи)

  7. Благодаря современным габаритам значительно уменьшились габариты печек, при этом мощность и КПД остались на прежнем уровне.
  8. Такая печь имеет простую и, в то же время, надежную конструкцию, что и определяет длительный срок ее службы. К тому же она легко обслуживается и ремонтируется;
  9. Печь не оснащена носителем тепла, что снижает риск получить разорванные трубы отопления из-за долгого неприменения топки. Особенно это касается морозного периода.
  10. (См. также: Отопительные котлы длительного горения)

Как и любое другое отопительное оборудование, дровяная печь имеет некоторые недостатки, которые, в принципе, не служат поводом отказаться от ее использования:

  • Такая печь подходит лишь для использования в небольших помещениях, где отсутствуют перегородки.
  • Перепады температуры, несмотря на то, что оказывают благоприятное влияние на здоровье человека, негативно сказываются на состоянии мебели в доме.
  • Необходимость заготовки топлива обладает некоторыми минусами для тех, кто на даче привык отдыхать. Помимо этого, для хранения дров требуется возведение отдельного помещения.
  • (См. также: Как почистить дымоход от сажи)

Классификация дровяных печей

Для небольшого дачного домика идеально подойдут дровяные отопительные печи, которые отличаются компактностью, прочностью и надежностью. К тому же ими можно пользоваться непостоянно, а по мере необходимости. Исходя из конструкции, их можно классифицировать на толстостенные и тонкостенные.

В зависимости от способа обработки горения, печи можно разделить на две категории: прямого действия и с повторным поступлением воздуха. По внешней форме они делятся на квадратные, прямоугольные, круглые и треугольные.

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент различных моделей печей длительного горения. Они отличаются друг от друга по принципу работы, внешнему виду и материалу, который использовался при их изготовлении, а также производителю: (См. также: Как почистить дымоход)

  • Дровяные печи Калина длительного горения сочетают в себе две функции. Она является не только отличной печью для бани, но и достаточно красивым камином, который способен украсить абсолютно любое помещение. За счет особого строения теплообменника, имеющего лабиринтное строение, обеспечивается очень быстрый нагрев. Такая топка предназначена для обогрева помещения, площадь которого составляет 24 квадратных метров. Она вмещает в себя около 100 килограмм камней. Корпус дровяной печи имеет продуманный дизайн, к тому же Калина оригинальна и высокотехнологична. Для ее изготовления используется хромистая жаростойкая сталь, которая начинает накаливаться при температуре в 740 градусов.
  • Печь Крафт отличается дымоходом, который относится к классу премиум. Ее выбирают те, кто ставит качество и долговечность на первое место. При ее производстве применяются только высококачественные материалы, которые соответствуют мировым стандартам. Также стоит отметить, что изготовление и сборка элементов печи осуществляется только с помощью передового оборудования.
  • Печи Саяны спроектированы для отопления парной и получения пара. Они обладают ярким и модным дизайном, который выполнен в виде бочки. Изготовление топки и каналов подачи отработанных газов осуществляется с помощью высоколегированной нержавеющей стали. Конструкция каменки отличается наличием эффективной схемы теплообменника, при этом топка окружается сеткой, которая вмещает в себя огромное количество камней, за счет чего образуется мощная и массивная печь. Колосник печи, который установлен в нижней части топки, производится из литейного чугуна, что способствует продлению сроку ее эксплуатации.

В последнее время особой популярностью пользуется печь стеклянная, которая незаменима для дачи, чтобы максимально быстро приготовить обед или прогреть помещение. Такие печи отличаются мобильностью и удобством эксплуатации. Так как они легко помещаются в багажнике автомобиля их можно взять с собой в дорогу.

Для дачи нередко приобретают отопительно-варочные печи, которые помимо того, что обогревают помещение, позволяют на них готовить еду, благодаря наличию встроенной варочной камеры с плитой. Печи-сушки, имеющие более сложную конструкцию, оборудованы духовым шкафом, сушильным отделением, самоваром и водогрейной коробкой. Помимо этого, в них предусмотрен летний дымоход. Эта функция позволяет отключить режим отопления и пользоваться топкой только для приготовления пищи. Также к отопительно-варочному оборудованию относятся печи отжига.

Особенности установки печи-каменки

Сборка печи длительного горения производится как профессиональным печником, так и другими специалистами — тепловиками.

Важно знать: данное оборудование ни в коем случае нельзя ставить рядом с легковоспламеняющимися поверхностями, так как горение печи сильно обогревает корпус.

Если дачный домик, в котором предполагается установить печь-каменку, возведен из дерева, необходимо оборудовать пол и стены огнеупорными щитами из асбеста. Отопительное устройство длительного горения требует грамотной установки дымохода. Особенно это касается тех случаев, когда в них предусматривается естественная тяга.

Пары, которые выбрасываются из печки, обладают высокой температурой, из-за этого образуется большой конденсат, вредный не только для самого дымохода, но и для процесса сжигания пиролизного газа. Чтобы этого избежать, собирать его требуется так, чтобы каждая верхняя труба вставлялась в нижнюю. Это поможет избежать сборки капель конденсата, так как они будут стекать в печь, и просто испаряться.

ВНИМАНИЕ: для снижения выделения конденсата помогут трубы с теплоизоляцией.

При монтаже печи стоит обратить внимание на то, что дымоход нужно собирать вертикально, избегая углов и горизонтальных участков, которые способны снизить тягу и усложнить очистку дымохода.

Способы чистки дымохода

Безопасность использования печи зависит от того, насколько чист дымоход. Как правило, забитый проход препятствует выходу наружу продуктов горения, который способны отравить воздух в доме. А это, как известно, приведет к негативным последствиям.

Грязный дымоход значительно снижает КПД и тягу, что увеличивает затраты на топливо. Сажа также представляет опасность, так как она обладает таким свойством, как самовозгорание. Поэтому очень важно, чтобы очистка печи проводилась регулярно не менее двух раз в год.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: грамотно сконструированный дымоход не нуждается в постоянной чистке. Достаточно проводить регулярную уборку золы по ходу движения дыма.

Во время чистки особое внимание уделяется тем местам, где трубы соединяются с котлом, так как в них скапливается большая часть продуктов сгорания и сажи.

Для осуществления чистки дымохода и печи используются пылесосы, различные химические вещества и специальный набор щеток. Очистка с помощью химических веществ осуществляется лишь в профилактических целях и для избавления незначительных загрязнений. Для этого применяются как порошкообразные, так жидкие вещества. Наносить их необходимо на нагретую печь или камин.

При использовании химических составов образуются нетоксичные газы, препятствующие новому образованию сажи. Большинство химикатов имеют не совсем приятный запах, однако, он достаточно быстро испаряется при хорошем проветривании помещения.

Прочистить трубу можно даже с помощью обычного пылесоса. Для этого шланг вставляется в топочное отверстие. Откуда и высасывается сажа. Как правило, на такую процедуру времени много не требуется.

ИНТЕРЕСНО: для специальной техники предусмотрены различные насадки, способные значительно облегчить работу. Но с их помощью можно убрать лишь тонкий слой сажи, пыль и паутину. Если же сажи очень много, применяется механическая чистка. В этом случае лучше всего вызвать специалистов, так как процесс достаточно трудоемкий и очень грязный.

Технология чистки

Прежде чем приступить к очистительным процедурам, требуется убрать все незакрепленные элементы печи. Топка прикрывается пленкой или куском ткани. После этого щетка, которая крепится к специальному звену ручки, вводится в дымоходное отверстие. Потом вокруг ручки оборачивается ткань, которая в дальнейшем прижимается грузом. Далее, наворачивается второе звено, при этом щетка продвигается вверх по трубе. Данная операция продолжается до тех пор, пока при ее выходе из дымохода не будет чувствоваться ослабление. По окончании чистки, щетка аккуратно вынимается из трубы. А сажу и золу, которые скапливаются на полу вокруг печки, легко убрать пылесосом или веником.

Печь длительного горения в Самаре. Как правильно эксплуатировать дровяную печь длительного горения.

Правильная эксплуатация печи длительного горения или газогенераторной печи это залог ее длительной работы без поломки.  Многие промышленные склады и некоторые жители частных домов  используют эти печи длительного горения в качестве основного источника тепла.  При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации есть основные два момента - Первый момент. Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.  Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, поэтому старайтесь подготовить дрова максимально сухими, то есть держите их в сухом месте. Второй момент.  Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным,  для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, мы рекомендуем поставить тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. Одной закладки дров для такой печи длительного горения хватает на 12 часов непрерывного горения., все зависит от модификации печи.Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, то есть щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.  Если через какое время во время эксплуатации печи отсутствует тяга, и поступает дым внутрь помещения, где стоит печь, то стоит сделать прочистку  печи длительного горения, а вернее весь промежуток между лепестком шибера и трубой, который обычно заполнен черными смолянистыми комьями от плохо просушенных дров.  Это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Поэтому производитель печи длительного горения предъявляет высокие требования к влажности древесного топлива.  При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки.   При монтаже дымохода печи нужно собирайть трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать. При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.  У новых печей длительного горения появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения. Напоследок скажем, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения.

Как установить трубу для печи длительного горения


виды (дровяные, угольные), схемы и устройство своими руками

Здравствуйте, дорогой читатель! Мы любим отдыхать за городом, но в холодное время года любимую дачу необходимо обогреть. Современные печи значительно отличаются от своих старинных собратьев, в первую очередь по удобству эксплуатации и КПД, но в то же время более требовательны к качеству топлива и особенностям конструкции.

Дымоходы для печей длительного горения имеют некоторые специфические требования к конструкции. В нашей статье мы расскажем об установке дымовых труб к отопительным агрегатам длительного горения своими руками.

Что это такое и для чего он нужен

Дымоход – устройство для вывода в атмосферу продуктов сгорания топлива. Обычно имеет вид трубы, установленной вертикально возле отопительного агрегата или насаженной на него.

Одновременно изолирует газы от горючих материалов и конструкций здания. Дымоудаление охраняет жилье и жильцов от пожара и отравления углекислым и угарным газом.

Как устроен дымоход

Для современных печей длительного горения практически не применяют традиционные кирпичные трубы. Современные дымоходы из керамики или сэндвич-труб имеют модули для подключения к печи, для сбора конденсата, вертикальные, для прочистки. Керамические конструкции имеют внешний каркас из керамзитобетона, утеплитель из минеральной ваты в промежутке между керамической трубой и каркасом. Модули сэндвич-труб состоят из внешней и внутренней стальной оболочки и утеплителя между ними.

Сверху на дымоходе должен в обязательном порядке стоять дефлектор.

Принцип работы

В основе принципа работы дымоотводов лежит способность газов расширяться при повышении температуры, при этом их плотность уменьшается, они поднимаются вверх, давление в топке уменьшается и в нее подсасывается снизу холодный воздух. Чем выше температура отходящих газов – тем сильнее тяга в трубе.

Виды и конструкции

Виды дымовых труб по материалу изготовления:

  • кирпичные;
  • металлические — однослойные и трехслойные с утеплителем;
  • асбоцементные;
  • железобетонные;
  • керамические.

Виды дымоходов по конструкции:

  • стенные – традиционные кирпичные конструкции из красного кирпича, составляющие одно целое со стеной. Низ конструкции опирается на фундамент стены;
  • коренные – отдельно стоящая конструкция, имеющая отдельный фундамент, чаще всего расположенная снаружи у стены дома, чаще всего кирпичная с вкладышем или керамическая;
  • насадные – устанавливаются (насаживаются) на печку или камин, имеют небольшой вес. Практически таким методом монтируются однослойные металлические дымоходы или трубы-сэндвич;
  • современные сборные конструкции из стали, подвешенные на несущих конструкциях и не имеющие фундамента;
  • можно еще упомянуть коаксиальные конструкции из двух труб системы Шидель, в которых поступающий воздух и отходящие газы идут противотоком (самый известный пример — горизонтальные трубы, применяемые для подключения газовых котлов).

Какой лучше выбрать

Когда говорят о печах длительного горения, обычно подразумевают твердотопливные котлы на самых различных видах топлива:

  • дрова;
  • пеллеты;
  • торф;
  • уголь.

Чаще всего речь идет о всевозможных дровяных металлических печах, печах-каминах, булерьянах с основным методом передачи тепла в помещение способом конвекции.

Современное оборудование имеет КПД от 87% у пиролизных агрегатов до 92% у пеллетных. Топливо сгорает почти практически полностью, при этом выделяется немного серной, азотной и других кислот и много влаги. При подъеме не очень горячих отработанных газов они охлаждаются о стенки дымохода и выпадают в виде агрессивного конденсата.

Старые кирпичные и асбестоцементные дымоходы не слишком устойчивы к кислотам и требуют установки внутреннего вкладыша из нержавейки. Кроме того, их необходимо дополнительно утеплять – а на высоте выполнять утепление не слишком удобно. Если есть возможность, такие дымоходы лучше не использовать.

Стальные однослойные конструкции без утепления применять в принципе нельзя – конденсат испортит печь, а в морозы может вообще потушить огонь в топке. С утеплением – монтировать сложно и хлопотно, зато не очень дорого. Но ненадолго – максимум на 10 лет.

Оптимальным вариантом являются керамические конструкции и «сэндвич». Они имеют высокую кислотостойкость, очень большой срок службы, устойчивость к коррозии гладкую внутреннюю поверхность, хорошую теплоизоляцию, большой ассортимент готовых модулей заводского изготовления, быстрый монтаж, легкий ремонт. Сэндвич имеет небольшой вес. Серьезным преимуществом керамики является долговечность (до 50 лет) и способность выдерживать высокие температуры. Оба вида конструкций можно устанавливать и внутри и снаружи здания. Недостатки: немалая цена, керамика довольно хрупкая и имеет относительно сложный монтаж, требует фундамента.

Лучший выбор – керамика или сэндвич. Покупать – с гарантией в строительном супермаркете.

Внешняя оболочка сэндвича не должна быть толщиной 0,5-0,7 мм – только 1 мм (не должна гнуться при продавливании рукой).

Сделать самому или заказать

Решение этого вопроса зависит от очень многих факторов:

  • наличия хотя бы минимальных строительных навыков;
  • наличие минимум двух помощников;
  • конструкции кровли – на плоских кровлях проводить монтаж не в пример проще;
  • конструкции дымоотвода;
  • и даже наличия у Вас боязни высоты.

Идеальный выбор – самые прогрессивные сэндвич и керамика. Сэндвич намного проще монтируется и его легче установить самостоятельно: керамика хрупче, наличие фундамента и наружного короба усложняет проведение работ – ее монтаж лучше доверить профессионалам.

Самостоятельное изготовление труб – нонсенс. Можно своими руками сложить кирпичную трубу – но это достаточно сложно, не каждый каменщик выложит ровную вертикальную кладку. Асбестобетонные и стальные трубы с утеплением можно установить самостоятельно, но это неудачный выбор.

Строительные нормативы

Устройство дымоходов определяется положениями СНиП 41-01-2003.

Конструкция дымохода должна отвечать следующим нормативным требованиям:

  • минимальная высота должна составлять не менее 5 метров от точки горения или колосниковой решетки;
  • труба должна возвышаться над плоской кровлей на высоту не менее 1 метр;
  • при расположении на скате кровли на расстоянии менее 1,5 м до конька – труба должна быть выше конька на 0,5 м;
  • при расположении на скате кровли на расстоянии 1,5- 3 м до конька – труба может быть не ниже конька;
  • при расположении на скате кровли на расстоянии более 3 м до конька – угол между горизонталью и линией, проходящей через конек и верх трубы, должен быть не более 10°;

  • максимальная длина каждого горизонтального и наклонного участков не должна быть больше 1 м, суммарная длина их проекций на горизонталь не должна превышать 2 м. При наличии косых и горизонтальных участков необходимо удлинить трубу на длину горизонтальных проекций. Для керамики наличие горизонтальных участков не допускается.
Требования пожаробезопасности к дымоходам

Расстояние от поверхности дымоходов из керамики, утепленных стальных и асбоцементных до горючих конструкций дома должны быть не менее 0,25 м; для кирпичных дымопроводов и конструкций сэндвич-труб – не менее 130 мм.

Необходимо защищать строительные конструкции из горючих материалов с помощью цементной или гипсовой штукатурки по сетке толщиной не менее 25 мм.

Если кровля покрыта горючими материалами (рубероидом, битумной черепицей, ондулином), или на ней могут скапливаться листья, пух  — на оголовок трубы обязательно следует устанавливать искрогаситель из сетки.

Сила тяги

Факторы, влияющие на силу тяги:

  • высоты конструкции;
  • состояния внутреннего канала – гладкости стенок, регулярности очистки от сажи;

наличия наклонных или горизонтальных участков. Для труб  агрегатов длительного горения наличие горизонтальных и наклонных участков не допускается, так как отходящие газы имеют невысокую температуру и удлинение дымохода нежелательно – газы будут охлаждаться, тяга уменьшаться вплоть до опрокидывания;

  • установки дефлектора;
  • качества и толщины утепления;
  • подвода воздуха к топке.

Ваша безопасность зависит от наличия и силы тяги, поэтому необходимо проверить наличие тяги и принять меры к очистке канала от сажи, обледенения оголовка трубы.

Изготовление и установка дымохода своими руками

Установка труб из оцинковки и нержавейки с утеплением мы рассматривать не будем – это уже прошлый век.

Из каких материалов лучше сделать

Выбор оптимального материала расписан выше. Изготовить сэндвич или керамику своими руками нельзя.

Здесь мы рассмотрим установку своими руками самых прогрессивных керамических труб, имеющих к тому же самый сложный монтаж. Сэндвичные трубы имеют модули, по назначению и конструкции напоминающие керамические, и их монтаж не составляет особого труда. Главное – не забыть промазать герметиком стыки и дополнительно утеплить места прохода через перекрытие и кровлю.

Чертеж и схемы

От параметров трубы зависит жизнь жильцов дома. Поэтому начинать работу без начерченного чертежа или хотя бы подробных схем нельзя!  До начала работ необходимо тщательно замерить высоту помещения, чердака, перекрытий. Затем сделать схему или чертеж и определить сколько и каких комплектующих Вам понадобится.

Не лишним будет свести всю информацию в таблицу – это поможет при закупке.

Расчет размеров

Высоту трубы определяем с учетом высоты здания и требований СНиП 41-01-2003 (см. выше).

По диаметру выходного патрубка отопительного агрегата определяем внутренний диаметр дымохода – они должны быть равны.

Видео по монтажу

Все тонкости монтажа керамики и сэндвича можно увидеть на нашем видео.

Особенности монтажа

Порядок монтажа дымохода из керамики:

  • фундамент для установки трубы должен быть идеально ровным – никакие перекосы при установке не допускаются;
  • для герметизации швов между модулями применяют специальный кислотостойкий раствор. Разводят его в соответствии с инструкцией на упаковке небольшими порциями непосредственно перед применением – иначе он застынет к концу монтажных работ;
  • на фундамент устанавливается внешний керамзитобетонный корпус;
  • в него вставляется утеплитель и армирующие элементы; их удобно нарезать кусками по 1,5 м. при необходимости соединить два армирующих прута их просто вставляют в отверстия в блоках корпуса с перехлестом не менее 100 мм. Отверстия с армирующими прутьями необходимо заполнить цементным раствором;
  • стыки блоков корпуса также скрепляют цементным раствором;
  • устанавливается модуль с резервуаром для конденсата и трубкой для его отвода;
  • в дальнейшем элементы трубы монтируются в таком же порядке — корпус, утеплитель, керамика;
  • при необходимости в керамзитобетонных элементах с помощью болгарки вырезаются отверстия;
  • затем монтируется модуль с ревизионной дверцей или тройник для прочистки;
  • затем монтируется тройник для подключения котла или камина;
  • затем монтируются трубы;
  • излишки раствора следует вытирать мокрой губкой;
  • при проходе через кровлю труба крепится при помощи специальных хомутов.

После монтажа всех конструкций производится декоративная отделка внешнего керамзитобетонного корпуса и монтаж дефлектора.

Частые ошибки и проблемы при установке

Самой существенной и опасной ошибкой является отсутствие дефлектора или хотя бы колпака над дымопроводом. Снег и дождь не должны попадать внутрь трубы – они усиливают образование конденсата, наледь может перекрыть сечение трубы.

Если дымовая труба выходит на кровлю в одном блоке с вентканалами (существует такая модификация – в одном корпусе проходит и дымовая, и вентиляционная труба), то дымовая должна быть выше вентиляционной, желательно на 500 мм.

В местах прохода конструкций через перекрытия категорически запрещается устанавливать стыки отдельных элементов – просочившийся горячий дым может вызвать пожар.

Обслуживание и чистка

Регулярная чистка дымоходов позволит избежать пожара и опрокидывания тяги. Периодичность чисток – 2 раза в год. Можно провести механическую чистку, можно воспользоваться химическим методом – сжигать в топке специальные средства. Но следует учесть, что эти спецполенья горят при очень высокой температуре и способствуют более быстрому прогоранию дымохода.

Необходимо своевременно удалять намерзшую на верх трубы наледь и сосульки – они уменьшают тягу и возникает опасность отравления угарным газом.

Советы специалистов

Высокую трубу следует укрепить растяжками.

Современные сэндвич- и керамические дымопроводы уже имеют утепление, и утеплять необходимо только места прохода труб через стены и перекрытия.

При монтаже сэндвича необходимо обязательно пользоваться специальным герметиком в высокой температурой эксплуатации (продавцы часто предлагают автомобильный герметик с температурой эксплуатации 500° — он не подходит.

Заключение

Мы прощаемся с нашим уважаемым читателем и желаем ему счастливого зимнего отдыха на хорошо натопленной даче. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы всегда будете в курсе самой полезной информации по устройству и ремонту частного дома или квартиры. Приводите своих друзей на наш сайт, делитесь с ними в соцсетях нужной информацией.

Загрузка...

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3
  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку КОНТАКТЫ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

- Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .

Температура в кирпичной дровяной печи для пиццы; горячая дровяная печь для приготовления пищи.

Температурный режим в дровяных печах для горячей пиццы. Как проще всего контролировать температуру в кирпичных печах на дровах?

Как мне узнать, когда печь для пиццы / хлеба на дровах готова к загрузке?

Когда у меня возникли мысли о том, чтобы строить и готовить в своей собственной традиционной дровяной печи для пиццы, одним из первых вопросов, которые я задал относительно стратегий приготовления, было то, как я узнаю, когда лучше всего начинать ставить кастрюли, пиццу, сосиски на горячую пол духовки.


Отличный и простой автономный термометр из нержавеющей стали.
Эти недорогие измерители идеально подходят для измерения уровней температуры медленного обжаривания и выпечки внутри духовок, потому что они медленно реагируют (например, после того, как дверца духовки была открыта, им требуется некоторое время, чтобы показать снижение температуры).

Я знал, что сначала я разожгу умеренный огонь внутри купола духовки, используя сухие дрова или ветки деревьев и так далее (но без краски), положив на старую газету, которую затем поджигаю.Через некоторое время, в зависимости от размера духовки и плотности ее купола, обычно около 1-1 / 2 часа духовка готова и ждет первых загрузок, которые будут приготовлены и / или запечены.

Ааа, но как вы это знаете, моя духовка может быть больше или меньше, у нее могут быть тонкие стенки, или мои стенки имеют большую толщину для лучшего поглощения тепла, поэтому она готовит для меня долгое время. Он может иметь большую толщину теплоизоляции и прекрасную массу внутри огнеупорных кирпичей - спросите вы?


Нагреть в духовке с открытой дверцей.
Духовка полностью готова к выпечке.

Повторяю: это просто, не волнуйтесь! Примерно через час или полтора, поддерживая огонь медленно, возьмите небольшое количество муки и бросьте ее на пол духовки где-нибудь между огнем и внутренней стенкой духовки или на доступное место. Кидайте его неравномерно. Вначале в некоторых местах ближе к огню может быть жарче, чем рядом со стеной. Этого станет больше даже позже, если вы будете поддерживать слабый огонь.Призывая меня особо отметить, многие люди поджигают огонь за несколько часов до того, как их друзья приходят на обед, при этом сохраняя огонь в духовке на слабом огне. Таким образом, духовка нагревается очень равномерно, стенки духовки поглощают (впитывают) много энергии и дольше удерживают тепло.

Хорошо, вы можете сказать: «Я знаю, как подбросить муку, но что дальше?»

После того, как бросили, все черт возьми, проиграет (я шучу). Наблюдайте за ним около минуты. Когда духовка будет достаточно горячей, мука станет золотистой, а затем начнет темнеть, но не слишком быстро.Это лучшая температура внутри духовки, когда она такая, вам не нужно долго ждать, чтобы закончить отдельные блюда, например, пиццы или сосиски и тому подобное.
Для этого требуется всего около 3 минут или меньше. Жарка курицы, запеканки и т. Д. Занимает немного больше времени; вы также можете время от времени вращать / крутить его (не обязательно вокруг различных пятен в духовке) - это весело.

Теперь, если мука остается белой или слегка желтой, духовка еще не готова.Пицца будет на вкус сырой, а не такой, как должна выглядеть, если ее приготовить в традиционной дровяной кирпичной печи, - и на вкус тоже.

Если мука быстро темнеет и подгорает, прекратите подливать дров в огонь (и если вы хотите, чтобы огонь продолжался дольше, он должен быть маленьким). Будьте бдительны, чтобы при приготовлении пиццы не обгорели края. Кроме того, кастрюли чаще вращайте внутри и держите подальше от места пожара. Пицца любит погорячее и обычно ее готовят за 90 секунд! Когда температура в духовке понижается, хлеб поступает в конце.Для выпечки хлеба закройте духовку деревянной дверцей, смоченной в ведре с водой.

Хотя приготовление пищи в дровяных печах намного проще и проще, чем в обычных духовках и печах, если вы забудете о своих любимых пирожных внутри, вы узнаете, что происходит, снова замесив тесто.

Теперь вы знаете, что контролировать температуру в кирпичной дровяной печи очень просто, и это может сделать каждый. Накопив немного опыта, у вас будет время больше пообщаться с друзьями.

Сразу забыл добавить, есть также очень точные и модные, например аналоговые и цифровые термометры на рынке.

от Rado Hand

.

Как прикрепить переливную трубу к бочке от дождя | Руководства по дому

Переливные трубы для бочек от дождя позволяют увеличить количество собираемой дождевой воды. Приблизительно 1000 галлонов воды попадает на крышу площадью 1600 квадратных футов всего за 1-дюймовый ливень, но одна бочка для дождя может вместить только примерно 55 галлонов в зависимости от размера бочки. Трубы перелива соединяют несколько бочек в цепочку для увеличения емкости сбора воды. Переливная труба нужна для отвода перелива из последней бочки в сторону от фундамента; это то же самое, что и соединение стволов, за исключением того, что на другом конце трубы нет ствола.

Соединение бочек

Установите дождевые бочки, которые вы хотите соединить, на платформах так, чтобы сила тяжести увеличивала давление воды и облегчала поток воды в бочки. Первый бочонок, соединенный с водосточной трубой, должен быть самым высоким. Сделайте платформу для каждого ствола в цепи как минимум на 6 дюймов короче, чем предыдущий ствол в цепи.

Просверлите отверстие диаметром не менее 1 1/2 дюйма в боковой части первого ствола как можно ближе к верху, используя дрель с насадкой для кольцевой пилы.Переливная труба должна быть не менее 1 1/2 дюйма в диаметре, но при желании можно использовать трубу большего размера. Протрите срез наждачной бумагой зернистостью 120, чтобы удалить мелкие пластиковые заусенцы с краев. Каждому оставшемуся цилиндру в цепи необходимо два отверстия на прямо противоположных сторонах цилиндра - одно для впускной трубы воды и одно для переливной трубы для выхода из ствола.

Отрежьте 3-дюймовую трубу из ПВХ с помощью ножовки из ПВХ. Нанесите на внешнюю сторону одного конца 3-дюймовой трубы грунтовку ПВХ, а затем клей ПВХ; протрите внутреннюю поверхность углового фитинга из ПВХ грунтовкой и клеем.Вставьте отрезки трубы длиной 3 дюйма в ступицу углового фитинга, чтобы соединить их.

Вставьте другой конец 3-дюймовой трубы в отверстие в верхней части бочки от дождя, пока труба не станет скрытой, а угловой фитинг не окажется заподлицо с внешней стороной бочки. Открытый конец локтевого фитинга обращен вниз. Проползите внутрь ствола и нанесите каплю силиконового герметика вокруг трубы, чтобы закрепить его на стволе. Нанесите еще одну полоску герметика вокруг трубы снаружи ствола.Если у вас нет доступа к внутренней части ствола, просто убедитесь, что внешнее уплотнение хорошо заделано.

Насадите кусок ПВХ-трубы для соединения второй и первой дождевой бочки. Вставьте один конец трубы примерно на 3 дюйма внутрь отверстия во втором стволе. Удерживайте колено из ПВХ непосредственно под коленом из ПВХ, соединенным с первым цилиндром. Отметьте трубу там, где она встречается с внутренней ступицей колена из ПВХ. Отрежьте трубу до нужной длины ножовкой. Нанесите ПВХ-грунтовку и клей на конец трубы и угловой фитинг и сдвиньте их вместе.Нанесите полоску силиконового герметика вокруг трубы с внутренней и внешней стороны цилиндра; со стороны входа трубы в бочку фитинги не нужны.

Измерьте расстояние между внутренними ступицами двух угловых фитингов - один фитинг соединен с первым цилиндром, а другой - со вторым цилиндром. Отрежьте кусок трубы из ПВХ до этой длины, размер которой равен разнице высот между бочками за вычетом высоты углового фитинга. Используйте грунтовку для ПВХ и клей для ПВХ, чтобы прикрепить короткую деталь к двум угловым фитингам; вам может потребоваться немного сдвинуть стволы, чтобы можно было вставить кусок трубы внутрь фитингов.На этом соединение между первым и вторым барабанами завершено. Повторите этот процесс, чтобы соединить оставшиеся стволы в цепи, если применимо, и приступить к установке переключающей трубы на последний ствол.

Переключатель перелива

Прикрепите колено из ПВХ, выходящее из ствола и направленное прямо вниз, точно так же, как вы прикрепляли фитинг при подключении нескольких водосточных бочек для перелива.

Положите кирпич или небольшой деревянный брусок на землю прямо под коленчатым фитингом из ПВХ.Поместите второй изгиб из ПВХ на кирпич или блок, повернув его в сторону от фундамента дома в том направлении, в котором вы хотите направить перелив. Измерьте расстояние между внутренними ступицами двух угловых фитингов и отрежьте трубу из ПВХ до этого размера.

Нанесите грунтовку для ПВХ, а затем приклейте внешнюю сторону концов труб и внутренние ступицы угловых фитингов. Вставьте трубу в угловые фитинги для фиксации.

Отрежьте кусок трубы из ПВХ до желаемой длины, чтобы добраться до места, где вы хотите разместить перелив, будь то соседний цветник, место на лужайке или ливневая канализация.Переливная труба должна заканчиваться на расстоянии не менее 10 футов от фундамента дома. Присоедините один конец этой трубы к колену из ПВХ, который опирается на кирпич или деревянный брусок. Кирпич или дерево имеют небольшой уклон, поэтому вода легко вытекает из трубы.

Оберните открытый конец разделителя трубы из ПВХ квадратной сеткой. Используйте пластиковую стяжку-молнию, чтобы прикрепить сетку экрана к трубе из ПВХ. Сетчатый экран предотвращает попадание мусора, животных и комаров в трубу и попадание в бочки для дождя.

.

Как удалить пригоревшую смазку с духовок и сковород

Удаление пригоревшей смазки может быть сложной задачей, особенно если остатки пищи накапливались в течение некоторого времени. Лучший способ удалить пригоревший жир с духовок и сковородок может зависеть от того, насколько сильно грязный черный материал (избыток углерода) прилипает к поверхности. Вот несколько способов, которые вы можете попробовать дома, чтобы очистить духовку и сковороды.

Как удалить пригоревшую смазку из печи

Очиститель для духовки

Самый простой способ удалить пригоревший жир из духовки - это использовать средство, специально предназначенное для очистки духовки, например Cif Oven Cleaner.Эти продукты специально разработаны для работы в духовке и содержат мощные и эффективные ингредиенты, которые возвращают духовкам былую славу.

Просто следуйте указаниям на этикетке и примите все необходимые меры безопасности перед использованием.

Пищевая сода

Вы также можете использовать пищевую соду для удаления пригоревшего жира из духовки - хотя это может занять немного больше времени, чем использование специального средства для чистки духовок! Вот как использовать пищевую соду для удаления пригоревшего жира.

  1. Отмерьте три столовые ложки пищевой соды в пустую бутылку с распылителем, затем залейте водой и перемешайте раствор, пока вся пищевая сода не растворится.
  2. Убедитесь, что духовка выключена и остыла.Чтобы удалить пригоревший жир, распылите спреи на поврежденные участки сверху и сбоку духовки
  3. Уехать на ночь. На следующий день жировые отложения должны были отклеиться и начать стекать на дно печи
  4. Если жир остается, повторяйте шаг 2 между приемами пищи (опять же, следя за тем, чтобы духовка остыла).
  5. Вытрите жир с дна духовки влажной тканью.

ПОМНИТЕ : Эффективность этого раствора зависит от того, чтобы пищевая сода была влажной, и если дать ей достаточно времени, чтобы оторвать жир - вы не можете спешить с совершенством!

Удаление пригоревшей смазки с поддонов

Удаление пригоревшего жира со сковородок может превратиться из тяжелой задачи в приятное занятие по выявлению грязи на дверце.Вот несколько подходов для начала:

Замачивание и очистка

Первая линия защиты - замачивать сковороду в горячей воде, смешанной с небольшим количеством жидкости для мытья посуды, чтобы удалить грязь. Затем с помощью металлической щетки удалите жир со сковороды, восстановив блестящий вид, но сначала убедитесь, что проволочная щетка подходит для этой конкретной посуды.

Пищевая сода и уксус

Вы также можете попробовать использовать пищевую соду и уксус для очистки пригоревшего жира, хотя другие методы могут быть более быстрыми и эффективными.

  • Посыпьте сковороду пищевой содой
  • Спрей с уксусом
  • Очистите губкой от пригоревшей грязи (оставьте на ночь для достижения наилучшего результата)
  • При необходимости повторить процесс
.

Как сделать печь длительного горения своими руками

Содержание:

1. Создание схемы или чертежа печи

2. Инструменты, материалы и оборудование

3. Алгоритм изготовления печи длительного горения своими руками

4. Испытание работоспособности печи длительного горения

В своей статье  «Какие отопительные печи длительного горения лучше всего подойдут для дачи и не только для дачи» я рассказывал, почему выгодно отапливать небольшие помещения (загородный домик-дачу, баню, гараж, хозяйственные постройки или теплицу) с помощью печей длительного горения. Там же я сказал, что тем, кто хочет сделать своими руками газогенераторную печь, я подробно опишу весь процесс ее изготовления. Материал данной статьи о самостоятельном изготовлении печи длительного горения, работающей на древесных опилках, и является исполнением моего обещания.

Сразу же оговорюсь, что все работы по изготовлению такой печки придется производить на улице, поскольку он будет сопровождаться большим количеством пыли и высоким уровнем шума.

Естественно, сначала нужно определиться, какой будет ваша печь. Для этого нужно нарисовать принципиальную схему такой печки и более точный чертеж с указанием всех размеров, по которому вы будете собирать ее собирать. Предлагаю изготавливать элементарное, но очень эффективное для обогрева небольших помещений устройство – печь длительного горения типа Бубафоня. Это очень экономичная печь, которая при правильном изготовлении будет непрерывно работать на одной полной закладке топлива до 10 часов. Ее принцип работы очень хорошо отражает схема, изображенная на рисунке.

Создание схемы или чертежа печи

Поскольку мы будем создавать своими руками печь длительного горения, работающую на древесных опилках или пелетах (хотя она будет работать и на дровах), то позволю себе предложить вам уже готовый вариант такого агрегата, изготовленного из обычной металлической 200-литровой бочки из-под краски, олифы или машинного масла.

Это вам значительно сократит время, необходимое для изготовления печи. Однако данный вариант может вам и не понравиться, тогда придумайте свою печь, зная ее принцип работы. Я же далее буду рассказывать об изготовлении «буржуйки» (поскольку именно так мы привыкли называть металлические печки в обиходе) длительного горения по данному чертежу.

Начну с того, какие инструменты, материалы и оборудование вам понадобятся в процессе работы.

Инструменты, материалы и оборудование

Под оборудованием я имею в виду электрический полуавтоматический сварочный аппарат, без которого у вас не получится герметичная, а значит, безопасная для вашего здоровья газогенераторная печь. Поэтому если у вас такого аппарата нет, то, наверняка, он найдется в хозяйстве одного из ваших соседей по дому либо гаражу.

Все остальное думаю, у вас найдется у самого:

• металлическая двухсотлитровая бочка, например, из-под краски;

• любой швеллер, который найдется;

• электрическая отрезная машинка – болгарка;

• электрическая дрель со сверлами по металлу;

• деревянная киянка, топор и обыкновенный слесарный молоток;

• измерительная рулетка;

• строительный уровень;

• красный глиняный кирпич (лучше огнеупорный) для изготовления фундамента печи в количестве 50 шт.;

• стальной лист толщиной 2 мм;

• уголок металлический 25*25 мм длиной около 1 м;

• толстостенная металлическая труба диаметром 85-100 мм и диаметром 180-200 мм, а также кусок трубы диаметром 100-120 мм;

• цемент и песок для изготовления раствора для кладки кирпича.

Если все приготовлено, то можно смело начинать изготавливать печь длительного горения из металлической бочки своими руками.

                   

 

Алгоритм изготовления печи длительного горения своими руками

Порядок выполнения работ будет следующий:

1. С помощью болгарки аккуратно срежьте верхнюю часть бочки (там, где есть заливная горловина).

2. Теперь, если в вашей бочке когда-то хранилась краска, то ее нужно тщательно выжечь, чтобы в процессе эксплуатации печи не выделялся неприятный запах горелой краски. Для этого разведите открытый огонь и поставьте на него бочку. Пусть она стоит на открытом огне до тех пор, пока вся краска на внутренних стенках бочки не обгорит.

3. Снимите бочку с огня и дайте ей остыть.

4. Пока бочка остывает, можно изготовить специальное устройство-груз, который будет автоматически придавливать топливо в печке по мере его сгорания. Для этого из листа стали вырежьте при помощи болгарки круг, диаметр которого на 2-3 мм будет меньше внутреннего диаметра бочки. После этого в центре этого «блина» вырежьте отверстие диаметром 85-100 мм, через которое в печь будет подаваться свежий воздух, создающий тягу внутри бочки. К этому отверстию приварите кусок трубы диаметром 85-100 мм, обварив ее по кругу.

Затем с помощью болгарки нарежьте несколько кусков швеллера такой длины, чтобы они после приваривания их к одной из сторон груза для опилок не только не выступали за его внешний диаметр, но и не перекрывали внутреннее отверстие под трубу для подачи свежего воздуха в топку.

Приварите куски швеллера, которые станут не только ребрами жесткости груза, усиливающими лист металла предохраняющими его от деформации под воздействием высокой температуры. Кроме того, отрезки швеллера создадут дополнительный вес, под тяжестью которого «блин» будет самопроизвольно опускаться вниз печки по мере сгорания опилок.

5. Убедитесь, что «блин» груза свободно перемещается внутри бочки. Если нет, то с помощью болгарки обрежьте все выступающие места, мешающие свободному перемещению груза.

6. В нижней части боковины бочки параллельно дну с помощью болгарки вырежьте прямоугольное отверстие, в которое потом будет вставляться ящик для золы, шириной 250 мм и высотой 100 мм. Внутри бочки по боковым и нижним краям отверстия приварите куски уголка 25*25 мм, которые будут играть роль направляющих для зольного ящика.

7. Из стального листа с помощью болгарки нарежьте заготовки для изготовления зольного ящика, дно которого должно иметь длину около 0,5 м, а высота боковин должна быть чуть ниже 100 мм, чтобы ящик свободно проходил в отверстие.

Стенка зольного ящика, которая будет перекрывать собой отверстие в бочке с улицы, должна немного превышать габариты самого отверстия, как по высоте, так и по ширине. Постарайтесь, чтобы эта часть ящика для золы, как можно точнее повторяла профиль самой бочки. Таким образом, она будет играть роль не только заглушки отверстия, но и стопора для ящика. К данной стенке можно приварить небольшой кусочек металлического уголка 25*25мм, держась за который вы легко сможете, как вставлять зольный ящик в печь, так и выдвигать его из печи.

8. Теперь необходимо изготовить поддон-колосник, на котором не только будет уложено топливо. Для этого из металлического листа вырезаете болгаркой еще один «блин», диаметр которого должен быть таким, чтобы металлический круг без усилий можно было вставить внутрь бочки. Посредине этого листа необходимо вырезать отверстие диаметром 60-70 мм, в которое будет вставляться конус при заполнении печи опилками. Когда колосник будет готов, его необходимо приварить вставить внутрь бочки и приварить к ее стенкам на высоте около 12 см от дна бочки, поскольку под колосником должен еще поместиться и ящик зольника.

9. Из оставшегося стального листа вырежьте прямоугольник, размеры которого должны полностью перекрывать внешний диаметр стальной бочки. Он станет крышкой печи. Только не забудьте посредине листа прорезать отверстие диаметром 90-110 мм (в зависимости от того, труба какого диаметра была использована вами при изготовлении устройства для придавливания опилок и подачи свежего воздуха в камеру сгорания).

10. Поскольку изготовление печи, практически, завершено, нужно изготовить фундамент под нее, который защитит пол вашего помещения от возгорания. Ведь металлическая бочка, из которой изготовлена наша печка длительного горения, в процессе эксплуатации раскаляется до очень высокой температуры, способной вызвать возгорание деревянных деталей. Для обеспечения пожаробезопасной эксплуатации такой печи и нужно изготовить фундамент, уложив на цементный раствор, приготовление которого подробно описано мною в статье «Изготовление бетонных садовых дорожек своими руками». В результате у вас должна получиться плита фундамента, размеры которой должны превышать диаметр бочки–печи. Поскольку вес такой конструкции небольшой, то фундамент может быть выполнен посредством кладки в 1-2 кирпича. Естественно, печь нужно устанавливать у стены, выходящей на улицу, чтобы трасса дымохода была минимальной длины и не слишком портила интерьер помещения.

Верхний слой кирпичного фундамента для большей прочности можно «укрыть» ровным слоем цементного раствора. Прежде чем установить на фундамент печку, дайте раствору полностью схватиться, то есть просохнуть. Это может занять несколько дней.

11. Теперь можно переходить к изготовлению дымохода, через который из печи на улицу будут отводиться продукты сгорания, представляющие серьезную опасность для здоровья человека. Для этого вам потребуется толстостенная труба диаметром 180-200 мм. Используемая для изготовления нашей печи длительного сгорания, схема четко отображает принципы построения такого дымохода:

• он должен быть оборудован сборником конденсата, удаляемого наружу посредством установки сливного крана. Для этого из куска железного листа вырезается прямоугольник со стороной 130 мм, который приваривается к одному из концов трубы дымохода. Сварочный шов должен обеспечить полную герметичность трубы, чтобы конденсат, скапливающийся в ней, не вытекал в помещение. Затем в трубе высверливается отверстие, в котором нарезается резьба и вкручивается шаровый кран для слива конденсата из дымохода. Герметичность данного соединения можно обеспечить с помощью обычной пакли или ФУМ-ленты. Как это сделать, подробно описано в статье «Как установить смеситель своими руками»;

• минимальная высота дымохода должна быть больше высоты самой бочки–печи;

• трасса дымохода должна иметь, как можно меньше колен. Если же их не избежать, то угол изгиба не должен быть больше 90°. Как правильно самостоятельно выполнить колено трубы дымохода, показано на фото. Это необходимо для того, чтобы дымоход легко можно было прочистить от сажи.

Для подсоединения печки к дымоходу необходимо прорезать круглые отверстия диаметром 100-120 мм (в зависимости от диаметра куска трубы, имеющегося у вас). Только сначала вырежьте отверстие в верхней части печи и приварите к нему кусок трубы нужной длины. Кстати, чтобы не мучиться с подгонкой формы куска трубы, соединяющего печь с дымоходом, отверстия в печке и трубе дымохода вырежьте чуть большего диаметра, чем 100-120 мм, чтобы в них свободно проходила труба-соединитель. Вставив отрезок соединительной трубы в отверстие в печи, обварите его по кругу. Теперь установите печку на фундамент и отметьте отверстие, которое будет вырезано в основной трубе дымохода. Когда отверстие будет готово, вставьте в него трубу-соединитель и обварите ее по кругу герметичным швом.

                   

 

Для вывода трубы дымохода на улицу в стене помещения нужно изготовить отверстие. При этом следует учесть:

• если стена вашего дома кирпичная, то отверстие в ней изготавливается таких размеров, чтобы в него легко можно было просунуть трубу дымохода, то есть чуть больше, чем 180-120 мм. Не нужно стараться выполнить строго круглое отверстие, поскольку все пустоты после того как в стене будет установлен дымоход, можно будет заделать цементно-песчаным раствором;

• если стена дома деревянная, то отверстие под трубу дымохода нужно выполнить такого размера, чтобы от трубы до ближайшей деревянной поверхности было расстояние не менее 25 см. Все свободное пространство между трубой дымохода и до краев отверстия необходимо заполнить базальтовой ватой, которая не только не поддерживает горение, но и является отличным утеплительным материалом. Если этого не сделать, то результат эксплуатации печи длительного горения может быть плачевным. С наружной и внутренней стороны стены отверстие можно закрыть декоративным листом металла, который будет дополнительно забирать на себя часть тепловой энергии дымохода.

Кстати, в помещениях с деревянными стенами и потолком по требованиям пожарной безопасности необходимо выдерживать минимальное расстояние от деревянной поверхности до металлической печки, которое составляет 1,5 м. Это же требование распространяется и на предметы мебели из дерева и других горючих материалов.

Для усиления защиты деревянных поверхностей от нагрева до высокой температуры, в результате которой они могут загореться, в местах расположения бочки-печки и прохождения трассы трубы дымохода рекомендую установить дополнительные металлические листы-экраны. К тому же, они будут способствовать более эффективному нагреванию воздуха в отапливаемом помещении.

Испытание работоспособности печи длительного горения

Вот и все, наша печь длительного горения готова к эксплуатации. Теперь необходимо произвести ее испытание на работоспособность. Однако, как вы помните, мы до сих пор не обзавелись конусом, который необходим для заполнения камеры сгорания печи опилками. Для чего нужен именно конус? Да для того, чтобы он, во-первых, не проваливался в отверстие колосника, а, во-вторых, утрамбованные таким образом опилки не будут осыпаться в зольник. Так вот, проще всего изготовить такой конус из деревянного круглого бревна или бруса, имеющего квадратное сечение, подходящих размеров. Для работы вам понадобится только топор и старание. В результате у вас должен получиться конус с диаметром одного конца 60-70 см (все зависит от того, отверстие какого диаметра вы выполнили в колоснике) и 80-100 см – другого конца. Порядок розжига печи следующий:

• снимите крышку с печки и вытащите «блин» с трубой из камеры сгорания;

• вставьте конус в отверстие колосника и засыпьте в печь опилки, утрамбовывая их в процессе засыпки. В печь, изготовленную из металлической 200-литровой бочки, помещается около 1 мешка опилок. Помните, что уровень топлива в печи должен быть ниже трубы дымохода, то есть уровень загрузки не должен превышать 2/3 объема камеры сгорания!

• удалите конус из печи;

• установите «блин»-груз с трубой для подачи свежего воздуха в бочку;

• наденьте на бочку крышку

• в зольнике разведите небольшой костер из сухой щепы и бумаги;

• как только костер прогорит, а опилки начнут тлеть, установите в бочку зольный ящик и закройте поддувало.

Через несколько минут печка, если вы все сделали правильно, начнет нагревать помещение. При этом она не должна дыметь! При нормальной работе вы обеспечите тепло в помещении в течение 8-10 часов! При этом от вас больше не потребуется никакого вмешательства в работу печи! После сгорания мешка опилок вам понадобится лишь удалить золу из ящика (по объему это не более 1 литровой банки), засыпать новый мешок топлива, произвести розжиг печи и наслаждаться ее теплом.

Теперь точно сказал все, что хотел. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях.

Как экономно и экологично топить в печи?

Густой и темный дым из трубы до сих пор является нормой во многих польских домах. Очень часто такое положение дел в основном вызвано не некачественным топливом или печкой старого поколения, а способом копчения. При смене способа сжигания с нижнего на верхний расход топлива снизится, а сам процесс горения станет более экологичным. Как сжечь , чтобы уменьшить дымообразование? Об этом ниже.

Традиционное освещение снизу

Как разжечь печь? Самый известный метод - покрыть растопку дровами, а затем углем.

Этот метод вреден, так как топливо сверху еще до того, как оно начнет гореть, высыхает и выделяет пар и газы. Сочетание обоих веществ приводит к значительному снижению теплотворной способности угля. В результате вместе с густым дымом улетучивается до 30% топлива, а значит затраты на отопление здания увеличиваются почти на треть! Кроме того, дым и копоть сильно загрязняют внутреннюю часть котла и дымохода, способствуя снижению их эффективности.

Как сжечь , чтобы не загрязнять воздух? Чтобы сделать классическое горение в печи-мангале немного экологичнее, можно добавлять уголь в котел меньшими порциями. Порция должна быть достаточно маленькой, чтобы поддерживать огонь в котле после ее добавления. Правило в этом случае очень простое: чем больше тепла на колоснике, тем больше топлива можно добавить сразу.

Верхняя подсветка

Обжиг сверху — безусловно, самая чистая альтернатива традиционному копчению. Этот метод широко пропагандируется в Западной Европе на региональном и национальном уровне. Компания TECH Controllers, для которой забота об окружающей среде имеет первостепенное значение, также поощряет курение в печи сверху.

Коптить сверху можно в любом устройстве, имеющем вход для воздуха под колосниковой решеткой и выход для выхлопа вверху топки . Компании, торгующие котлами, предлагают устройства с нижним сжиганием топлива, верхним сжиганием топлива, а также такие, в которых процесс сжигания топлива может осуществляться как снизу, так и сверху.В случае последнего место воспламенения топлива определяет способ сжигания .

Чтобы начать сжигание в печи сверху, заполните печь углем, положите на нее дрова, а наверху растопку. При таком расположении воздух по-прежнему уходит вверх, а тепло опускается вниз, но дым, выходящий из слоя холодного топлива, почти полностью сгорает. В результате в дымоход попадают почти прозрачные выхлопные газы и вместо дыма вырабатывается больше тепла.

Верхнее горение – это циклический процесс. Доливка топлива невозможна, пока топливо полностью не выгорит. В этом случае все действия, связанные с розжигом, необходимо повторить с самого начала.

Курение на роликах

Это форма компромисса между добавлением в печь небольших порций и сжиганием сверху. Вальцовое копчение можно использовать в котлах с верхним и нижним горением. Отличие метода от по сравнению с нижним сжиганием заключается в том, что угли должны прожигаться каждый раз перед добавлением очередной порции топлива.

Как таким образом зажечь ? В начале нужно насыпать в него небольшую порцию топлива и поджечь на нем растопку. Когда топливо превратится в угольки, переместите его в заднюю часть котла, чтобы передняя решетка осталась пустой, и добавьте на ее место еще одну порцию топлива. Важно, чтобы свежее топливо покрывало переднюю решетку и имело боковой контакт с кучей тепла. Если количество тепла не слишком мало, то воспламенится новая порция топлива.

По сравнению с нижним копчением вальцовое копчение определенно лучше, потому что даже при добавлении большого количества свежего топлива мы избежим копчения.

По сравнению с верхним копчением вальцовое копчение более грязное, так как летучие вещества проходят через угли. Однако если в случае с нашим котлом горение сверху невозможно, стоит сделать ставку на висячие.

Управление котлом, или как топить печь ЦО с поддувалом

Независимо от того, имеет ли котел функцию автоматической подачи топлива или это загрузочный котел, его работой можно удобно управлять. В случае электронного регулирования основным элементом, управляющим количеством воздуха, подаваемого в топку, является нагнетательный вентилятор.Благодаря ему количество подаваемого воздуха регулируется вместе с изменением температуры горения.

Дутьевой вентилятор WPA-117

Гораздо большие возможности открываются перед пользователем при использовании электронных регуляторов котла. В зависимости от модели они позволяют пользователю котла управлять не только поддерживаемой температурой, но и управлять циркуляционным насосом, насосом ГВС, приводом смесительного клапана, комнатным регулятором или контролировать рабочую температуру всей установки. Более того, благодаря использованию современных технологий параметры работы котла можно изменять удаленно через интернет или с помощью мобильного телефона.

Трагическое состояние воздуха в Польше в свете запросов Европейского агентства по окружающей среде

В последнем отчете ЕАОС «Качество воздуха в Европе - отчет 2016» показано, что Польша находится в авангарде самых загрязненных стран Европейского Союза. Исследования показывают, что среднегодовой уровень пыли PM2,5, содержащей такие вещества, как m.в сера, ртуть и тяжелые металлы в Польше составляют целых 22,8 мкг/м³ . В странах Европы ситуация хуже только в Болгарии, где концентрация этой пыли достигает уровня 24,1 мкг/м³. Следствием очень высокого уровня загрязнения воздуха в Польше является преждевременная смерть 46 тысяч человек. человек в год и многочисленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и раком легких.

В отчете также указывается, что Польша, Германия и Румыния являются странами, которые вносят наибольший вклад в выбросы канцерогенного бенз(а)пирена.Как в Польше, так и в Румынии с 2000 по 2014 год зафиксирован значительный рост эмиссии этого фактора.

Домохозяйства виноваты в таком положении вещей на 56%. Неправильное сжигание угля, а также мусора и других веществ в печах вызвало резкое ухудшение состояния воздуха в Польше.

В контексте этих результатов повышение осведомленности поляков и внедрение передовой практики, направленной на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, становится приоритетом.

Топление в топке сверху как способ экологичного и в то же время экономичного сжигания топлива идеально вписывается в концепцию борьбы со смогом и во многие социальные акции, например, организованную Gazeta Wyborcza «Дыши по-человечески».

Компания TECH Controllers, для снижения выброса вредной пыли, дополнительно предлагает решение, заключающееся в установке электрофильтров. Устройство ST-360, разработанное экспертом д-ром инж. Роберта Кубица стремится бороться с высокими выбросами загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу.Электрофильтр предназначен для установки в систему выхлопных газов и отличается высокой эффективностью. Установив в установку электрофильтр, каждый может оказать реальное влияние на улучшение качества воздуха в своем регионе.

Электрофильтр ST-360

Важен метод розжига

Неправильное горение в печи может привести к более быстрому износу печи и дымохода. Кроме того, это способствует трагическому ухудшению качества воздуха в Польше. Как жечь в , чтобы не курить? Если у нас котел верхнего горения или верхне-нижнего горения угля, то наша обязанность выбрать наиболее эффективный способ растопки, т.е. сверху.Таким образом, мы не только сэкономим, но и позаботимся о снижении количества вдыхаемых ядовитых веществ в окружающей среде.

Напоследок приглашаем к просмотру материала фильма. Герои этой короткой записи доказывают, что избавиться от дыма можно, поджигая топливо сверху. Хотя в видео речь идет о сжигании дров в камине, процесс горения такой же, как и в случае с угольными котлами.

90 145

.

Почему в печи делают смолу?

В результате несоблюдения основных правил при одновременном сжигании угля, дерева или этих видов топлива в топках образуется сажа и смола, а через дымоход выделяется вредный дым. Проанализируем способ сжигания топлива в топке и ответим на заданный вопрос - почему в топку попадает смола , почему дымит дымоход и там сильно загрязняется топка ? Способ сжигания твердого топлива вытекает из основных законов химии, которым мы не соблюдаем и не применяем, и поэтому при сгорании выделяем дым и отравляем окружающую среду.Больше всего дыма и смолы мы производим при неправильном использовании традиционных и так называемых котлов. «Верхнее горение». Проанализируем, как сжигается топливо в этих котлах. Мы закладываем в котел топливо, например, уголь или сухие дрова, поджигаем верхний слой топлива, топливо нагревается и воспламеняется за короткое время, мы вызываем явление, широко известное как «горение». Мы производим горючий газ из раскаленного топлива: углеводороды, водород, окись углерода, метан и другие соединения. Образующиеся газы будут гореть быстро, если температура и воздух будут адекватными, то есть кислород, необходимый для процесса горения.Этот процесс горения не производит копоти и смолы, а топка не жирная.

Несоблюдение основных правил эксплуатации котлов верхнего горения приводит к образованию дыма и способствует отравлению окружающей среды. Котлы с верхним горением являются котлами циклического действия и должны использоваться по определенным правилам:

- в котел необходимо загрузить соответствующую дозу топлива

- на верхний слой топлива кладем воспламеняемый материал и поджигаем топливо

- включаем котел, котел работает много лет часов - до выгорания загруженного топлива (запрещается доливать топливо)

- после выгорания топлива котел перестает работать - идет погас (цикл завершен)

- при необходимости повторить цикл горения (удалить золу, загрузить в камеру новое топливо и произвести повторную топку)

Котел управляется автоматикой или регулятор тяги.Рабочая температура котла не может быть ниже 65 0 С. Правильная конструкция котла, правильно подобранные параметры горения и правильное использование обеспечивают правильную работу - топка не дымит и не загрязняется.

Котлы с верхним сжиганием имеют большую загрузочную камеру, которая также выполняет функцию камеры сгорания. Камера должна хорошо проветриваться, в ее нижнюю часть (под колосник) должен подаваться первичный воздух - необходимый для процесса газификации, а в верхнюю часть - вторичный воздух - необходимый для сжигания образующихся газов.

Когда мы нарушаем принцип работы топки верхнего горения, которая представляет собой циклический котел и засыпаем горящий уголь новой порцией угля традиционным способом, котел перестанет гореть чисто. Нагретый, подброшенный уголь начинает коптить, образующийся водяной пар из нового топлива препятствует сгоранию образующихся газов, при этом температура горящей шихты снижается. Котел продолжает дымить длительное время. Достижение температуры воспламенения в камере сгорания вызывает взрывное воспламенение газа, при достаточном количестве воздуха котел начинает сжигать образующиеся газы без дыма, но с неконтролируемой мощностью.В традиционных котлах копчение и загрязнение окружающей среды схожи. Традиционно дрова поджигаем на колоснике, после поджигания на горящем заряде подбрасываем большую дозу топлива наверх - начинается разогрев топлива, происходит медленная газификация и сушка. Выделяющийся пар и низкая температура предотвращают возгорание. В результате неправильного сжигания мы загрязняем окружающую среду, печи и дымоходы загрязняются сажей и смолой, которую трудно удалить.

Правильное горение в печи возможно при соблюдении основных правил пользования печами:

- пользователь должен следовать указаниям производителя печи

- печь должна быть правильно подобрана по мощности, она не может значительно негабарит меньше 65 90 026 0 C

- параметры горения (работа вентилятора) должны быть правильно настроены на контроллере

- топливо должно быть надлежащего качества при сохранении параметра влажности

- только топливо, указанное производителем должен сжигаться

- система отопления должна быть выполнена надлежащим образом, должна быть оборудована смесительным клапаном, с помощью которого можно регулировать температуру отопительной воды

- в помещении, где установлен котел, должна быть приточно-вытяжная вентиляция

- котел должен быть подключен к дымоходу, соответствующему его рабочим параметрам

- к горящему котлу (традиционное или верхнее горение), не бросайте дополнительные порции топлива в тлеющие угли.

Загрязнение и засоление котла происходит по вине пользователя, несоблюдения основных правил пользования печью.

Как очистить просмоленную печь , Как очистить печь от смолы?

На этот вопрос есть только один ответ - копоти и смолы не образуется и печь будет чистой. Каждый пользователь должен выяснить, почему из его трубы идет дым, почему его поведение загрязняет окружающую среду и расходует гораздо больше топлива.Черный дым – это несгоревшие частицы «летучего углерода».

.

OSP Malec - Копоть в дымоходе

10 января 2019 года, в 2 часа ночи, нам приказали открыть огонь в многоквартирном доме на улице Видоковой в Малеце.

Пожар затронул дымоход. Мероприятия заключались в тушении печи центрального отопления, избавлении от горючих материалов и полном устранении опасности из дымохода.

В акции приняли участие по одной команде из OSP Malec, OSP Bielany и JRG Oświęcim.

Пожарная служба призывает вас систематически проверять и прочищать дымоходы!

Дымоходы твердотопливных печей должны очищаться трубочистом не реже одного раза в три месяца.Члены домохозяйства, которые отапливают свои четыре стены жидким или газообразным топливом, должны раз в полгода вызывать трубочистов. Однако если сажа в дымоходе все же загорится, как можно скорее вызовите пожарных по телефонам 998 или 112. Также следует потушить огонь в печи или камине и перекрыть подачу воздуха в дымоход. Заливать воду в дымоход нельзя, так как он может лопнуть. Вы можете распознать огонь в дымоходе по звуку, который он издает. Горящая труба сопровождается громким гулом.Часто из трубы вылетают пылающие искры или даже языки пламени.

Пожары, вызванные сажей, являются частой причиной вмешательства пожарных в отопительный сезон. Ниже мы еще раз представляем советы, которые могут помочь в предотвращении такого рода событий.

Остерегайтесь возгорания сажи!

В связи с продолжающимся отопительным сезоном пожарные напоминают о правильном использовании отопительных приборов, в том числе вытяжных труб. Дополнительным риском, требующим внимания, является хранение горючих материалов (древесина, бумага, уголь и т. д.).) в непосредственной близости от печи. Поломка печи или ее неправильное использование может привести к пожару, что приведет к значительному материальному ущербу.

Горящая сажа может вызвать:
• повреждение дымохода, ремонт которого зачастую очень дорог,
• утечку угарного газа или других вредных продуктов горения в жилые помещения.

Что делать при возгорании сажи в дымоходе:

  1. Никогда не используйте воду для тушения.Один литр этой жидкости производит примерно 1720 литров пара. Это может привести к внезапному взрыву дымохода.
  2. Перекрыть подачу воздуха в топку (дымоход), топку выключить.
  3. Для тушения можно использовать каменную соль или песок, которые необходимо засыпать в дымоход сверху. Эффективно также использование порошкового огнетушителя, в этом случае огнетушащее вещество «вдавливается в очистку на дне дымохода».
  4. Не ждите, что сажа выгорит, пожар может продолжаться несколько часов.Опасность повреждения дымохода возникает особенно в чердачном помещении. Именно здесь трубы проходят через неотапливаемые помещения и более подвержены поломке из-за резкого перепада температур.
  5. Позвоните в службу экстренной помощи.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫМОХОДОВ

  1. В соответствии со статьей 61 Закона о строительстве от 7 июля 1994 г. (сводный текст, ДЗ 2013 г., поз. 1409 - с изменениями) собственник или управляющий здания обязан содержать его в надлежащем техническом состоянии .
  2. Статья 62 Закона о строительстве требует от собственника или управляющего строительным объектом периодического осмотра здания. Не реже одного раза в год собственник или управляющий обязан проверять техническое состояние дымоходных, дымовых, вытяжных и вентиляционных труб. Эта проверка должна быть поручена квалифицированному трубочисту. Лицо, проводящее осмотр, обязано подтвердить его протоколом. В нем должны быть описаны дефекты и недостатки, а владелец или управляющий обязан устранить эти проблемы (ст.70 Закона о строительстве).
  3. На строительные работы также распространяются положения Постановления министра внутренних дел от 7 июня 2010 г. о противопожарной защите зданий, других сооружений и территорий (Вестник законов № 109, поз. 719 от 2010 г.).
  4. § 34 указанного постановления обязывает удалять загрязняющие вещества из дымовых, вытяжных и вентиляционных каналов. Он также определяет частоту уборки.
  5. Чистку дымоходов от печей предприятий общественного питания производить один раз в месяц.
  6. Дымоходы твердотопливных печей следует чистить не реже одного раза в 3 месяца.
  7. Чистка дымоходов печей, работающих на жидком и газообразном топливе, должна производиться не реже одного раза в 6 месяцев.
  8. Вентиляционные каналы необходимо очищать не реже одного раза в год.
  9. Постановление Министра внутренних дел и администрации от 16 августа 1999 г. о технических условиях эксплуатации жилых зданий (ЖурналЗакона № 74, ст. № 836 от 1999 г.) в § 19 сказано, что ремонт и техническое обслуживание дымовых, вытяжных и вентиляционных труб может быть поручено только лицам, имеющим квалификационные аттестаты, указанные в отдельных нормативных актах. Лица с такой квалификацией, описанной в основной учебной программе профессионального образования (Законодательный вестник 226, поз. 1650 от 2006 г.), являются трубочистами. Поэтому не стоит пытаться самостоятельно ремонтировать и модифицировать трубы дымохода, а доверить эти услуги соответствующим специалистам

С другой стороны, когда дело доходит до очистки дымоходов, это можно сделать самостоятельно в одноквартирных жилых домах, а также в фермерских и дачных постройках.Они разрешены в соответствии с § 34 абз. 4 Постановления Министра внутренних дел и администрации о противопожарной защите зданий, других сооружений и территорий от 7 июня 2010 г. (Вестник законов № 109, поз. 719). В других зданиях эти работы должны выполняться специалистами соответствующей квалификации.

Санкции за несоблюдение правил пожарной безопасности:

Закон от 20 мая 1971 г. Кодекс о мелких правонарушениях в статье 82 § 1 гласит: «Кто осуществляет действия, которые могут вызвать пожар, его распространение, воспрепятствование спасению или эвакуации, заключающиеся в: хранении легковоспламеняющихся материалов на неиспользуемых чердаках или на путях общего сообщения в подвалах , наказывается арестом, штрафом или выговором «и § 2» Кто, будучи обязанным в соответствии с положениями о пожарной охране обеспечить противопожарные условия для объекта или территории, не выполняет обязанности, состоящие в в: обеспечение удаления загрязняющих веществ из дымовых и выхлопных труб, наказывается арестом, штрафом или выговором».

.90 000 Пожары сажи - Муниципальное управление Государственной противопожарной службы в Радоме

Начало отопительного сезона. С наступлением этого периода резко возрастает количество выездов пожарных на тушение дымовых труб, чердаков и крыш. Во многих случаях пожаров можно было бы избежать, если бы владельцы объектов позаботились о дымоходах, отводящих продукты горения от печей, отапливающих их жилища.

Особенно важен уход за трубами, выводящими продукты сгорания из печей, работающих на твердом топливе.Часто неисправный дымоход становится причиной возгорания зданий и отравления угарным газом, широко известным как угарный газ.

Копоть в дымоходе. Источник: www.iknurow.pl

Как предотвратить возгорание сажи и бороться с ним?

Зачастую возгорание сажи происходит из-за халатности пользователей дымоходов. Основная и самая главная ошибка – отсутствие очистки дымовых труб. Сжигание в топке мусора, влажных дров также приводит к отложению частиц сажи.Технический углерод образуется в результате неполного сгорания твердого горючего материала.

Копоть в дымоходе. Источник: www.czarnyfach.pl

Перед отопительным сезоном и в течение отопительного сезона необходимо тщательно проверить техническое состояние дымохода. Затем проверяем проходимость и герметичность дымохода. Если скопилась сажа, ее следует немедленно удалить, а при наличии трещин в трубе отремонтировать или сообщить об этом трубочисту, который проверит состояние дымохода.

Трубочист. Источник: www.morizon.pl

Явления, сопровождающие горение сажи в дымоходе

Воспламенение сажи в дымоходе сопровождается очень громким гулом из-за протекающей бурной реакции горения. Горящая сажа при высоких температурах может вызвать трещины и протечки в дымоходе.

Тепло или огонь из щелей дымохода может воспламенить материалы, окружающие дымоход.Дым и углекислый газ также могут проникать в жилые помещения через щели. Во многих случаях из трубы на крыше вылетают искры, способные воспламенить горючую конструкцию крыши.

Что такое сажа?

В худшем случае - даже весь дом сгорит. Это может произойти, если дымовые газы раскроются во время пожара и огонь распространится на соседние части. Или пожар на крыше или чердаке может произойти, когда из дымохода идет живой огонь или искры.

Пожар на крыше из-за возгорания сажи. Источник: www.kotly.pl

При возгорании сажи горячий воздух также может вытолкнуть пламя сажи из дымохода. Ветер может переносить их на соседние постройки. Быстро контролируемое возгорание сажи в дымоходе обычно заканчивается необходимостью ремонта дымохода, который в результате пожара покрывается трещинами или даже рвется. Поэтому после возгорания сажи следует вызвать трубочиста для проверки повреждений и до тех пор не пользоваться печью.

Действия при возгорании сажи

При возгорании сажи в дымоходе, в первую очередь, надо вызвать пожарную команду и потушить топку. Не забудьте перекрыть подачу воздуха в топку как снизу, так и сверху. Давайте проверим всю длину дымохода на наличие трещин.

Важно не лить воду в горящий дымоход. Тушение водой может привести к трещинам в кабеле или даже к его разрыву.После возгорания сажи в дымоходе вызовите трубочиста для очистки труб и проверки их технического состояния. Следует помнить, что по негерметичным трубам проходят горящие частицы горючих материалов или очень горячие выхлопные газы, в том числе опасный, незаметный угарный газ.

.

Как экономно и безопасно топить в печке?

Как экономно и безопасно топить в печи?

Инструкция по топке в изразцовой печи:

  • Перед розжигом печи удалите из печи золу и шлак и очистите колосниковую решетку.

Чтобы успешно разжечь печь, на решетке должны образоваться тлеющие угли. Для этого следует использовать щепки или другую растопку. Цветные газеты не годятся для растопки печи, так как содержат слишком много различных видов химических красителей.Во время розжига дверца зольника должна быть открыта, а дверца топки закрыта.

Когда печь уже тлеет, нужно подсыпать дрова или уголь, пока она не прогорит. После подсыпания угля и его розжига не закрывайте дверцу, так как это может привести к взрыву топки за счет воспламенения скопившихся в ней горючих газов и из-за возможности плавания угольной пыли в канале дымохода топки.

После поджигания заряда можно закрыть и закрыть дверь.С этого момента начинается правильный нагрев печи – жар от углей заполняет дымовые каналы и прогревает шамотную топку.

Что делать, если, несмотря на соблюдение правил правильного розжига печи, она все равно не горит?

    • Откройте окно, возможно нехватка воздуха, неисправная вентиляция или перепад давления означает, что в дымоходе нет так называемого дымохода. кугу.

    • Может быть заснеженный, холодный дымоход, вызывающий перепад температур в дымоходе.Тогда следует использовать больше растопки, сделанной из легковоспламеняющихся материалов (желательно только бумаги) — огонь нагреет дымоход.

    • Если вышеуказанные действия не помогли разжечь печь, сообщите об этом администрации. Возможно, в дымоходе слишком много сажи, что сужает его отверстие, а это значит, что тяги нет.

    • Если причиной проблемы с освещением печи является забитый штекер, его чистка является обязанностью арендатора!
    • Грязный дымоход может стать причиной пожара!

      • При сильном загрязнении дымохода сажа, осевшая в дымоходе, может воспламениться от горячих выхлопных газов, создав температуру свыше 1000°С (в среднем температура в дымоходе не превышает 300°С).

      • Под воздействием очень высоких температур дымоход легко трескается, что может привести к пожару в квартире.
      • Сажа может загореться в дымоходе, даже если в топке нет огня. В ветреную погоду при увеличении тяги в дымоходе могут воспламениться не полностью сгоревшие остатки топлива, покрытые золой, которые, достигнув дымохода, могут воспламенить накопившуюся в нем сажу.
      • Материалы, которые нельзя коптить:
      • Мягкая древесина, так как она содержит большое количество смол, которые при горении загрязняют дымоход и печь, создавая опасность пожара.

Влажная древесина - сгорает в печи, испаряет влагу, загрязняя дымоход, и дополнительно дает еще вдвое меньше тепла, чем сухая, правильно выдержанная не менее 1 года древесина, имеющая влажность 12-20%.
Мусор, различные виды отходов, древесноподобные материалы и т.п. - загрязняют дымоход и загрязняют природную среду. Сжигание материалов, не предназначенных для этой цели, запрещено строительным законодательством и актом об экологическом сжигании в домашних котельных и отопительных приборах.
Согласно закону об отходах, сжигание мусора разрешено только на мусоросжигательных заводах. Таким образом, сжигание отходов в бытовых печах наказывается штрафом, который может достигать 5000 злотых.
Химические соединения, выделяющиеся при сжигании вышеуказанных материалов, вызывают большое скопление смолы в дымоходе, что вызывает более быстрый износ дымохода, а то и преждевременное его разрушение!
Предотвращение опасностей - меры предосторожности:
Важно не оставлять дверцу топки приоткрытой, так как тлеющая шихта может упасть с печи на пол и вызвать пожар!
Пол вокруг печи должен быть выстлан огнестойким материалом, желательно металлическим листом.Он защитит пол от случайного возгорания и облегчит уборку вокруг печи.
При удалении золы из топки обратите внимание на материал емкости, в которую она ссыпается. Не кладите теплую золу в горючую кастрюлю. Подождите, пока он полностью остынет, прежде чем выбрасывать пепел в мусорное ведро.
Вы не должны вести к так называемому гудит в духовке. Тогда есть риск чрезмерно высокой температуры в топке и в дымоходе, что может привести к воспламенению сажи и возгоранию.

.

Сжигание в топке сверху Дровами или углем

Верхнее горение 07-07-2015

Как сжигать уголь сверху?

Современные топки позволяют сжигать уголь и дрова сверху вниз – экономично, безопасно, эффективно и без дыма. Техника продвигается, среди прочего в Швейцарии, Норвегии и ЮАР, так как это приводит к значительному снижению вредных выбросов пыли. Топка быстро достигает нужной температуры, топливо горит дольше, а дым и смолы в дымоходе вы избавляетесь.Как эффективно сжигать огонь сверху?

Почему сверху?

Преимущества стрельбы сверху давно оценили солдаты, которым приходилось во время войны разводить костры таким образом, чтобы отряд не был замечен противником. Верхнее горение заключается в переносе слоя тепла из нижней части котла в верхнюю часть топки. Жара медленно уходит. В результате выходящий дым практически полностью сгорает, а чистые выхлопные газы направляются в дымоход. Вместо вредного дыма вы получаете больше тепла.

Можно ли топить мою печь сверху?

Можно коптить сверху в загрузочных котлах (в большинстве моделей), каминах, изразцовых и кухонных печах, а также разводя огонь. До 90% котлов в польских домах являются моделями с верхним горением (выход выхлопных газов из загрузочной камеры находится только вверху). В случае сомнений обратитесь к инструкции по эксплуатации или обратитесь к дилеру/производителю. Вы получите наилучшие результаты, если у вас есть котел с подачей вторичного воздуха и с возможностью регулирования температуры с подачей воздуха (простая, устойчивая, хорошо герметичная дверца).

Как стрелять сверху пошагово?

  1. Убедитесь, что дымоход свободен, система отопления исправна, котел чист, а помещение котельной хорошо проветривается.
  2. Выберите топливо. Практически любое топливо (уголь, дрова) можно сжигать сверху. Важно, чтобы он не был слишком мелким (типа мелкой пыли), потому что воздух должен проходить сквозь слои топлива снизу. Также не рекомендуется топить сверху углем, лодыжкой и коксом.
  3. Регулируйте количество топлива в соответствии с погодными условиями и потребностями вашего дома.
  4. Заполните топку примерно наполовину топливом, укладывая самые толстые комки/кусочки на дно.
  5. Покройте верхнюю часть более толстой древесиной (минимум 2 пальца).
  6. Добавьте еще один слой тонкой древесины - только в центре.
  7. Куча крошечных палочек в центре костра.
  8. Используйте несколько кусков сухой древесины, чтобы сделать 2-3 слоя.
  9. Поместите растопку (например, бумагу, солому или растопку для гриля) в прорези.
  10. Закройте нижнюю дверцу и откройте крышку прибл.1 см. Если у вас есть вентилятор, установите его примерно на 30%. В случае котла с контроллером установите температуру примерно на 60 градусов.
  11. Клапан в верхней дверце можно наклонить примерно на 5 мм.
  12. Разожгите костер и закройте дверь (пока есть воздух). Следите за тем, чтобы растопка не погасла.
  13. Если растопка тухнет, увеличьте ее количество или откройте нижнюю заслонку шире или усильте поддувало.
  14. Когда вам станет жарко, вы можете ограничить поток воздуха снизу и закрыть верхнюю заслонку.
  15. Готово — вам не нужно посещать котельную, пока огонь не загорится снова, хотя мы рекомендуем регулярные проверки во время первоначальных попыток розжига сверху. Из вашей трубы должен выходить очень тонкий белый или сероватый дым (жидкий черный в случае высококалорийного угля).

Можно ли курить сверху без тушения?

Конечно! Вы можете быстро и удобно снова разжечь огонь, используя оставшееся тепло (около двух мерных ложек).Горячий жар, вероятно, воспламенит сам новый заряд. Однако, если он остыл, используйте растопку. Вы также можете добавить топливо (в умеренных количествах), следя за тем, чтобы пламя все еще было там.
Если верхнее копчение не гаснет…

Если растопка по-прежнему гаснет, попробуйте добавить больше или увеличить подачу воздуха. Вы боретесь с дымом? Обратите внимание на используемое топливо. Радиаторы нагреваются слишком медленно? С экологическим верхним копчением нужно запастись терпением (даже около 30 минут).Котел сильно греется? Ограничьте подачу воздуха и используйте меньше топлива.

Помните, что обучение делает совершенным. Со временем вы прекрасно «почувствуете» свой котел и топливо.

.

Копоть в дымоходе. Что делать?

Ночи становятся холоднее, некоторые люди уже начинают коптить в печах и каминах, чтобы согреть свои дома. Стоит знать, что делать, когда происходит очень опасное явление – возгорание сажи в дымоходе.

Как предотвратить возгорание сажи?

В первую очередь необходимо регулярно чистить дымоход. Жители часто пренебрегают этой обязанностью, поэтому сажа оседает в дымоходе и постепенно его забивает. Слой сажи имеет очень шероховатую поверхность и препятствует прохождению отработавших газов.Несколько миллиметров сажи в дымоходе уже могут стать причиной пожара.
Вы также должны позаботиться о качестве топлива, которое вы закладываете в печь или камин. Достаточно нескольких недель копчения мокрой смолистой древесиной, чтобы накопилось достаточно смолы и сажи, и тогда первое более сильное «прогорание» вызовет пожар в дымоходе.
Осмотр дымохода нужно сделать сейчас - до начала отопительного сезона. Разумеется, это должно делать уполномоченное лицо – трубочист.Напоминаем, что по закону осмотр дымохода требуется не реже одного раза в год, а в домах, где печь топится дровами или углем, – раз в три месяца.

Как распознать сажу в дымоходе?

Симптомами возгорания сажи являются в основном громкий шум, исходящий из трубы - "урчание", часто сопровождающееся искрами или даже языками пламени, по-видимому, в устье трубы над крышей. Кроме того, сам дымоход становится теплее обычного – иногда становится жарко.Также характерно, что в дымоходе теплее только в одном месте – именно здесь начинает гореть сажа. Когда мы игнорируем первые сигналы, на стенах могут появиться первые царапины — это признак того, что огонь разгорелся насовсем и дымоход начинает трещать.

Что делать в случае возгорания сажи?

Самое главное правило - никогда не пытайтесь тушить огонь водой! Сильно образовавшийся пар может привести к разрыву дымохода. Когда мы замечаем возгорание копоти, первым делом вызываем пожарных и тушим огонь - но не водой! Нужно перекрыть подачу воздуха в печку - снизу и сверху, а потом смотреть дымоход по всей его длине - не начнет ли он трескаться.Когда доступ воздуха в дымоход будет закрыт, горящая сажа будет постепенно гаснуть. До приезда пожарных стоит подумать об обеспечении доступа ко всем помещениям, через которые проходит дымоход – от каминной или котельной до чердака.
Нужно также помнить, что когда мы ограничим доступ воздуха в дымоход, в топке начнет образовываться больше угарного газа, т.е. смертельно опасного угарного газа. Поэтому открывайте окна в помещениях, через которые проходит дымоход, до прибытия пожарных для проверки концентрации угарного газа.

Что такое сажа?

В худшем случае - даже весь дом сгорит. Это может произойти, если дымовые газы раскроются во время пожара и огонь распространится на соседние части. Или пожар на крыше или чердаке может произойти, когда из дымохода идет живой огонь или искры. При возгорании сажи горячий воздух также может вытолкнуть пламя сажи из дымохода. Ветер может переносить их на соседние постройки. Быстро контролируемое возгорание сажи в дымоходе обычно заканчивается необходимостью ремонта дымохода, который в результате пожара покрывается трещинами или даже рвется.Поэтому после возгорания сажи следует вызвать трубочиста для проверки повреждений и до тех пор не пользоваться печью.

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта