Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Эпин или циркон


Циркон и Эпин в чем разница

Быстрый рост растений возможен только в защищенном и плодородном грунте. Для этого показано применение иммуномодуляторов. Они помогают предупредить поражение вирусами, бактериальной флорой, грибками. Для защиты растений применяют препарат Циркон, Р (1 мл) или Эпин-Экстра, раствор (1 мл). Оба средства производятся в России на предприятии ННПП НЭСТ М. Итак, Циркон и Эпин – в чем разница и можно ли заменить один иммуномодулятор другим?

Действие и свойства препаратов

Препараты Эпин и Циркон – это концентраты для обработки растений, семян, корней, рассады. Оба средства обладают адаптогенным, иммуномодулирующим действием. Их используют для предпосадочной обработки, опрыскивают сельскохозяйственные, плодовые культуры во время цветения и бутонизации. 

Оба препарата нетоксичны, безопасны для животных, пчел и человека, не загрязняют окружающую среду. Но при работе с ними нужно придерживаться правил техники безопасности, использовать СИЗ. 

Разница Эпина и Циркона заключается в следующем:

  1. Состав иммуномодуляторов.
  2. Механизм действия – Циркон подавляет вирусы, способствует укоренению и цветению растения. Эпин-Экстра повышает сопротивляемость к патогенной флоре, устойчивость к неблагоприятным условиям.
  3. Особенности дозирования, скорость и способ поглощения активных веществ растениями. Циркон, в отличие от Эпина, усваивается корневой системой. Поэтому им можно орошать землю вокруг растения. 

Что лучше – Циркон или Эпин, каждый садовод решает самостоятельно в каждом конкретном случае. Препараты отличаются разным механизмом действия, показаниями к обработке. 

Циркон

Активные компоненты – гидроксикоричные кислоты, выделенные из эхинацеи пурпурной. Препарат выпускается в ампулах объемом 1 мл. Не стимулирует рост, а регулирует внутренние механизмы защиты растения от патогенов. Гидроксикоричные кислоты усваиваются в течение 16-18 часов.

Действие препарата:

  • фунгицидное;
  • иммуномодулирующее;
  • корнеобразующее;
  • улучшает проникновение влаги сквозь оболочку семени;
  • предупреждает обсыпание завязи.

Гидроксикоричные кислоты нормализуют обменные процессы в тканях, индуцируют цветение. Снижают потери зеленой массы, бутонов, плодов при засухе. Случаи привыкания и развития резистентности не выявлены.

Рекомендованный режим разведения – 1 ампула на 10 л воды. Передозировка строго запрещена. Лучше уменьшить дозировку адаптогена, чем внести его избыточное количество. Препарат используется для обработки сельскохозяйственных культур, комнатных цветов.

Эпин

Действующее вещество препарата Эпин Экстра – эпибрассинолид в дозировке 0,025 г/л. Он похож на собственные гормоны растений. Улучшает гомеостаз, обменные процессы в тканях. Является адаптогеном.

Препарат повышает устойчивость растения к действию патогенной бактериальной флоры, стимулирует образование новых побегов, снижает количество токсинов и радионуклидов.

Эпин Экстра показан при:

  • заморозках;
  • паводках с затоплением сельскохозяйственных угодий;
  • нашествии вредителей;
  • стрессе растения.

Эффективен в течение 2 недель, далее распадается. Раствор впитывается любыми частями растения. Используется для предпосадочной, предпосевной обработки, для опрыскивания вегетирующих растений, цветов, сельскохозяйственных культур.

Рекомендованное разведение – 1 ампула на 5 литров воды. Подготовленный раствор следует использовать в тот же день. Он не подлежит хранению.

Когда чем пользоваться?

Особенности применения адаптогенов, рекомендации производителя представлены в таблице.

Эпин и Циркон – когда и чем пользоваться:

Эпин

Циркон

  • предпосадочная обработка семян, луковиц растений;
  • рассада – перед пересадкой, при 2–3 настоящих листах;
  • томаты, картофель, перец, тюльпаны, огурцы, ягоды, плодовые деревья – начало цветения;
  • стрессовые ситуации – каждые 7–10 дней.
  • предпосадочная обработка;
  • во время вегетации;
  • профилактика болезней;
  • стрессовые факторы – заморозки, недостаток влаги, вредители;
  • солнечные ожоги у хвойных растений.

Аналоги Циркона и Эпина

Циркон и Эпин-Экстра являются популярными стимуляторами роста сельскохозяйственных культур. Менее известные аналоги препаратов:

  1. Гетероауксин – стимулятор роста;
  2. Агат – микробиологическое средство, содержит инактивированную бактериальную флору, вирусы;
  3. Новосил – активным компонентом является тритерпеноиды пихты;
  4. Messenger – канадский препарат – представляет собой протеин, выделенный из патогенной флоры, активирует собственный иммунитет растения.

Подведем итог главного вопроса: Циркон и Эпин в чем разница – только в составе, режиме дозирования, частоте обработки растений. Но в целом препараты оказывают подобное действие, повышают иммунитет сельскохозяйственных культур, снижают риски производителей.

Эпин Экстра, Циркон, НВ-101 - что есть что и как их сочетать?

С каждым годом на прилавках и в интернет-магазинах появляется все больше новых удобрений, но не сдают позиции и всем уже известные, такие, например, как Эпин и Циркон. Сейчас они наиболее популярны среди обычных пользователей. Многие наши клиенты интересуются, насколько совместим с этими регуляторами роста Виталайзер НВ-101, и что лучше? В этом обзоре специалисты компании ООО "ГК Агро СОС"  дают пояснения, что есть что, и на каких основаниях стоит отдать предпочтение тому или иному препарату.

Итак, начнем с Эпина. Действующее вещество этого регулятора роста растений 24-эпибрассинолид. Впервые 4мг подобного вещества били выделены из 40кг пыльцы рапса американскими учеными в 1979г. Внимание ученых привлекло ростостимулирующее воздействие брассинолида, и уже буквально через год в Японии был запатентован промышленный способ получения брассинолида из природного сырья.  Однако, этот метод, японская лицензия на который действует сейчас во многих странах мира, далеко не из дешевых. Так что спасибо за доступность и низкую стоимость препарата "Эпин" в нашей стране стоит сказать  ученым академии наук России и Беларуси - именно они нашли значительно более простой и дешевый способ получения препарата.  Эпибрассинолид  - вещество, вырабатывающееся  в самом растении в процессе роста и созревания. 24-эпибрассинолид (тот самый "Эпин") - это его аналог,  очень похожий по структуре, однако, благодаря некоторым технологическим доработкам, более эффективный. Как и природное вещество, Эпин способен активировать в растении белково-нуклеиновый обмен и фотосинтез, повышать иммунный статус растения и регулировать гормональный баланс. Стимулятором роста как таковым он не является, по воздействию он близок к фитогормонам растений - регулирует баланс веществ, отчего растение гармонично развивается, но при этом не сбиваются фазы роста. Растение легче переносит стресс и меньше накапливает тяжелые металлы.  При всех преимуществах есть у Эпина и ряд недостатков. Во-первых, препарат считается экологически чистым, однако в качестве растворителя в нем содержится технический спирт с добавкой шампуня для лучшей смачиваемости листьев растения, поэтому при работе с Эпином  рекомендуют соблюдать меры предосторожности для III класса опасности веществ (перчатки, халат и респиратор). Во-вторых, препарат очень быстро разрушается на свету, поэтому для эффективности приходится обрабатывать растения только вечером или рано утром. Ну и еще один не очень удобный момент: Эпином растения можно только опрыскивать, а вот поливать бесполезно, так как щелочной среды (а у почвы среда почти всегда слабощелочная) препарат совершенно не терпит (в связи с этим рекомендуют даже слегка подкислять раствор Эпина лимонной кислотой или раствором бурого торфа). Поэтому препарат Эпин заслужил не мало положительных отзывов пользователей, но имеет ряд неудобств и ограничений в использовании.

Циркон - это спиртовой раствор гидроксикоричных кислот. Получают его из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Основная функция гидроксикоричных кислот в растении антиоксидантная: они запускают ряд механизмов, помогающих растению бороться с радикалами (радикалы - это активные частицы, разрушающие белки, молекулы ферментов и другие необходимые структурные единицы живых клеток). Кроме того, гидроксикоричные кислоты в растении защищают индолилуксусную кислоту (ИУК), больше известную как гетероауксин (существует достаточно известный одноименный препарат - стимулятор корнеобразования "Гетероауксин"и его аналог "Корневин"). Так уж устроена природа, что необходимый для роста и образования корней гетероауксин растения не только сами вырабатывают, но сами же и расщепляют; затормаживая процесс его расщепления, препарат Циркон помогает растению эффективнее развиваться.  Циркон является стимулятором корнеобразования и индуктором цветения растений, он ускоряет прорастание семян, проявляет антистрессовую активность, обладает фунгицидными свойствами (убивает грибки - возбудители болезней растений: фитофтороза, серой гнили, мучнистой росы и т.д. ) и отчасти даже препятствует проникновению вирусов в растение.  В отличие от Эпина Циркон усваивается корнями, поэтому им можно поливать растение или добавлять в лунку с водой перед посадкой. Он передвигается по растению медленнее, чем Эпин, поэтому им нужно тщательно обрабатывать все растение. Желательно делать это, опять же, в утреннее или вечернее время суток. Еще нужно внимательно соблюдать инструкции и не допускать передозировки Циркона, иначе он хуже работает. 
В целом, оба препарата оказывают благоприятное воздействие на растения, они во многом похожи и дополняют друг друга. Чтобы не запутаться в том, что же когда лучше использовать, мы приводим краткую примерную схему того, в каких случаях какой препарат лучше применять (посмотреть более детально концентрацию для каждого отдельного случая вы сможете на упаковках самих препаратов): - предпосевная обработка (замачивание семян, опрыскивание клубней картофеля перед посадкой) - Циркон - опрыскивание рассады в фазе 2-3 настоящих листа и перед пикировкой - Эпин - грибные заболевания рассады (черная ножка и др.) - Циркон - высадка рассады в открытый грунт - Циркон - фаза бутонизации цветов, плодовых и зеленых растений - Циркон - фаза цветения - Эпин - посадка, пересадка и черенкование  - Циркон  - заморозки, прохладная погода - Эпин - жара, засуха, реанимация растений - Циркон  - хранение урожая и срезанных цветов - Циркон  - обработка клубники после схода снега - Эпин - обработка клубники в фазу бутонизации и под зиму - Циркон
И теперь Виталайзер НВ-101. О его составе и принципах применения вы можете найти значительное количество информации на нашем сайте,  в этом обзоре хочется уделить внимание сравнению этого стимулятора роста с Эпином и Цирконом а так же возможности их совместного применения.
 
В отличие от Эпина и Циркона НВ-101 - это не одно действующее вещество, а сбалансированный богатый и 100% природный состав. Он содержит не только белковый комплекс и активные вещества (антиоксиданты и др.), но и значительное количество минералов, важнейший из которых - кремний. Виталайзер HB-101 сочетает в себе действие обоих вышеописанных препаратов, и при этом дополнительно обогащает почву и само растение необходимыми питательными веществами. Если вы обратите внимание на раздел "Инструкции" нашего сайта, то заметите, что применять Виталайзер НВ-101 можно и нужно практически в любой период роста и развития растения. В использовании он значительно проще: он не распадается на свету, поэтому применяется в любое время суток и в любую погоду; усваивается всеми частями растения и даже почвенными организмами - а значит можно опрыскивать, поливать, замачивать семена и напитывать почву Виталайзером НВ-101; он натурален и отлично усваивается - даже при варьировании концентрации и частоты применения в 1,5-2 или даже 3 раза НВ-101 не вредит растениям и показывает отличные результаты. Поскольку HB-101 совершенно безопасен, никаких особых мер предосторожности при его использовании не требуется (даже при попадании небольших количеств препарата  HB-101 в организм человека или животных отравления не происходит).  Это что касается некоторых очевидных преимуществ данного препарата.  Ну и самое важное, что многих интересует: можно ли применять Виталайзер HB-101 совместно с другими препаратами? Совместно применять можно. У HB-101 нормальный pH, поэтому он не разрушает действующего вещества Эпина и не мешает работе Циркона. (Нельзя применять НВ-101 только совместно с мочевиной и масляными веществами). Хорошие результаты показывает как совместно применение HB-101 с другими препаратами, так и его индивидуальное использование. Поэтому чему лучше отдать предпочтение - это мы оставим на Ваш выбор, рекомендуем попробовать различные варианты и выбрать что Вам больше нравится.  Специалисты компании ООО "ГК Агро СОС" всегда рады ответить на любые Ваши вопросы о препаратах, представленных в нашем интернет-магазине, и узнать о результатах, полученных Вами при их использовании. Желаем успехов!

Каталог препаратов Эпин Экстра, Циркон, НВ-101:

Препараты эпин, циркон и корневин - помощники для растений. | Klumba-plus

Современные садоводы и огородники начали активно использовать новые разработки – препараты для растений, которые могут стимулировать рост, ускорять цветение, способствовать корнеобразованию. Применяют препараты – стимуляторы успешно в комнатном цветоводстве, при выращивании овощей и цветов в открытом грунте, начиная с начального этапа, замачивания семян для посева на рассаду.

Что представляют собой препараты стимулирующие развитие растений. Во-первых, их можно разделить по двум направлениям – с действием, стимулирующим рост или ингибирующим, то есть сдерживающим. Если вы покупаете какое-то горшечное растение компактного размера, но пышно цветущее, это значит, его обрабатывали средствами, сдерживающими рост побегов и способствующие ускорению цветения и образованию большего количества бутонов. После покупки при выращивании в домашних условиях горшечный цветок изменяется, так как действие препаратов заканчивается, побеги начинают расти, компактная форма растения теряется и цветение слабеет.

В растениях, как и в организме человека, вырабатываются гормоны, их называют фитогормоны, они и отвечают за рост, развитие корней, начало цветения, образование завязей. Каждый фитогормон, обладает своим действием. Ученые искусственно получили эти вещества, поэтому мы может управлять растениями, обрабатывая их тем или иным средством.

Самые популярные препараты стимулирующие развитие растений:

«Эпин» можно купить в каждом магазине по продаже семян. Это прозрачная жидкость в маленькой ампуле, содержит вещество – эпибрассинолид. «Эпин» применяют при проращивании семян, в уходе за комнатными цветами, при выращивании рассады, в саду и огороде для повышения устойчивости растений к болезням и неблагоприятным условиям. Это природное вещество также способствует корнеобразованию, повышает всхожесть семян, укоренению черенков, пробуждению клубней бегоний, клубнелуковиц гладиолусов, корнеклубней георгин.

Семена, луковицы и клубни цветов перед посадкой замачивают в растворе с «Эпином» для повышения всхожести, прорастания. Для замачивания посадочного материала 0,5 мл «Эпина» (это примерно 20 капель) разводят в 1 литре воды. В растворе стимулятора семена, корневища и саженцы держат 2-4 часа перед посадкой.

При размножении растений черенкованием, срезанные черенки замачивают на день или на сутки в более концентрированном растворе 1 мл Эпина на 1 литр воды, тогда они быстрее дадут корешки и процент приживаемости посадочного материала увеличится.

Комнатные растения и рассаду опрыскивают раствором с «Эпином» весной или летом для усиления роста, снятия стресса после переезда, пересадки, повышения устойчивости к заболеваниям, температурным колебаниям. Для опрыскивания растений 1 мл «Эпина» разводят в 5 литрах воды. Опрыскивания с «Эпином» помогут высаженной в открытый грунт рассаде после заморозков оправиться от температурного шока. Опрыскивание можно провести за сутки перед заморозками и после них, чтобы повысить устойчивость растений.

Для стимуляции цветения, повышения образования завязи и снижения опадения недозревших плодов овощные и садовые растения опрыскивают после начала цветения с периодичностью раз в 2-3 недели.

«Циркон» схож по действию с «Эпином», но кроме стимулирования роста, способствует корнеобразованию и усиливает иммунитет растений. Благодаря комплексному действию многие отдают предпочтение «Циркону» для предпосевной обработки семян, опрыскиванию рассады для повышения устойчивости к болезням, неблагоприятным условиям и обработки комнатных цветов для пышного цветения.

Для замачивания семян необходимо всего 2 капли «Циркона» развести в 400 мл воды, в этом растворе выдерживать семена перед посевом не более 12-16 часов при комнатной температуре. Замачивание семян в «Цирконе» значительно повышает их всхожесть и ускоряет прорастание.

Опрыскивание рассады «Цирконом» ускоряет развитие растений на неделю, обработанные препаратом растения догонят те, которые были на 1-2 недели посеяны раньше. Опрыскивания проводят не чаще 1 раза в 2-3 недели. При заболевании растений, неблагоприятных условиях опрыскивания можно проводить раз в 5-7 дней до их выздоровления. Для опрыскивания препарат разводят 1 мл на 10 литров воды.

Опрыскивания с «Цирконом» помогает овощным культурам сопротивляться инфекционным бактериальным и грибковым болезням, например томатам – фитофторе.

Для повышения урожайности овощные и садовые культуры опрыскивают с «Цирконом» при появлении первых бутонов и в начале образования завязей. Цветочные культуры после опрыскивания стимулятором быстрее начинают цвести.

Циркон прекрасный биостимулятор корнеобразования, для укоренения черенков роз, винограда и других растений разводят раствор 1 мл на 1 литр воды и замачивают в нем посадочный материал на 12-14 часов.

Гетероауксин и Корневин – препараты со схожим действием, они стимулируют рост корней у пересаженных растений и способствуют образованию новых корней у черенков, луковиц, клубней и саженцев после посадки. Препараты продаются в виде сухого серого порошка, в таблетках или в растворах.

Порошком можно опудривать черенки или корни растений перед посадкой. Порошок или таблетки можно разводить в воде 1 гр на 1 литр воды для замачивания посадочного материала. Черенки для ускорения корнеобразования замачивают в «Корневине» на 10-12 часов. Некоторые растения при размножении черенками плохо укореняются, стимуляция «Гетероауксином» или «Корневином» позволяет получить большой процент приживаемости черенков таких культур.

Время замачивания саженцев плодовых деревьев и кустарников в растворе с «Корневином» составляет 30 минут. Корневую систему растений рассады перед высадкой в грунт погружают в раствор на 15 минут. Луковицы, клубни, подсохшие корневища цветов перед посадкой замачивают в растворе с «Корневином» на сутки.

Посаженные растения можно полить раствором с препаратом стимулятором роста корней в день пересадки и ещё раз через две недели по 1 литру на 1 растение. Благодаря быстрому укоренению, развитию корневой системы после пересадки, растения быстро адаптируются на новом месте, идут в рост, не теряют большое количество листьев, цветов и завязей.

Все перечисленные средства не токсичны для насекомых, животных и человека. При использовании препаратов в жидком или сухом виде соблюдайте простые меры безопасности, не храните растворы в доступном месте для детей или вместе с продуктами, используйте перчатки, после работы мойте руки и лицо.

Указанные дозировки и частоту обработок не рекомендуется превышать. Смешивать препараты друг с другом или другими средствами нельзя. При передозировке растворов и повышения частоты опрыскиваний препаратами стимулирующими рост растений вы можете получить обратный эффект.

Применяйте правильно биопрепараты | ФГБУ "Камчатская межобластная ветеринарная лаборатория"

Что такое дача или огород? Хозяйство, к которому надо относиться как к любому производству. Поэтому к нему применим критерий эффективности, где в числителе поставить количество, качество и ассортимент произведенной овощной и ягодной продукции для своей семьи, а в знаменателе (материально-денежные и трудовые) - затраты на ее производство.

Что такое дача или огород? Хозяйство, к которому надо относиться как к любому производству. Поэтому к нему применим критерий эффективности, где в числителе поставить количество, качество и ассортимент произведенной овощной и ягодной продукции для своей семьи, а в знаменателе (материально-денежные и трудовые) - затраты на ее производство.

А хотим ли мы, чтобы наши продукты питания, выращенные на собственной грядке, были полезными? Или, как это принято говорить сегодня, экологически чистыми. Конечно, ведь мы не собираемся вредить собственному здоровью.

Всегда ли мы правильно действуем? Посему у огородников, особенно у начинающих, при выращивании овощей и картофеля на приусадебных участках возникает вопрос: как правильно выбрать дачнику безопасные средства защиты растений и стимуляторы роста?

Вопрос использования «химии» на дачном участке неоднозначен. Есть как противники, так и сторонники использования химических препаратов. Поэтому и учатся начинающие дачники на практике. Основные ошибки случаются уже при неправильном применении химических средств защиты растений. Вот почему и некоторые дачники, и огородники зачастую придерживаются консервативных, обычно устаревших, а иногда ошибочных взглядов. А другие заявляют, что биопрепараты не работают, не увидели заметного эффекта и справиться с болезнями можно только химией. Зачем же тогда выращивать овощи? Ведь плоды, обработанные пестицидами, можно купить в любом магазине.

Бесспорно, самый экологичный и безопасный метод выращивания овощей - вообще не использовать «химию» на даче, а обходиться, к примеру, средствами натурального растительного происхождения - различными отварами и настоями трав (картофельная или томатная ботва, луковая шелуха, одуванчик, горький стручковый перец, табак или махорка, тысячелистник), посадками ароматических (чабрец, шалфей, базилик, фенхель, кориандр, чеснок) и отпугивающих растений (настурция, полынь горькая, мята перечная), привлечением полезных насекомых на дачу и прочие аналогичные меры.

Во-первых, средства, которые работают по принципу отпугивания насекомых-вредителей за счет содержания эфирных масел, фитонцидов и других химических соединений, в течение 2-х дней довольно быстро выветриваются или смываются. Следовательно нужно неоднократно повторять обработку. 

Во-вторых, осадки (дождь, роса) моментально смывают такие растворы с растений, что сводит результат к нулю.

В-третьих, приготовление различных настоев энное количество раз за сезон отнимает массу времени, да и занятие весьма трудоемкое.

Кстати, посаженная у крыльца или на лужайке перед домом клещевина отпугивает комаров. Если посадить ее около заболоченных участков, размножение комаров замедлится. Комаров и мух отпугивает также пижма.

Мяту не любят муравьи. Если эту траву разбросать вокруг места, где хранится продовольствие, она защитит его от вторжения муравьев. Сухие листья полыни горькой, розмарина, шалфея, лаванды и мяты отпугивают домашнюю моль, растения томатов и экстракт из листьев полыни горькой - мух.

Однако опыт огородничества в наших условиях показывает, что эти меры являются скорее профилактикой или дополнением, а при появлении вредителей или болезней часто не способны сдержать их развитие даже на ранних стадиях, особенно если погода благоприятствует развитию вредных организмов.

Научно доказано, что даже табачная пыль способна вызвать серьезное отравление, если она попадет случайно в дыхательные органы. Многие растительные яды способны накапливаться в некоторых внутренних органах, чаще в печени, а патологические эффекты проявляются только спустя 5-7 лет. Точно выяснено, что мать-и-мачеха, огуречная трава, иван-чай, окопник вызывают серьезное поражение печени. Кстати, эти растения запрещено использовать в ряде стран Европы и Австралии. В результате безграмотного использования ряда трав возникает аллергия, раздражение кожи и даже расстройство функций внутренних органов.

Кроме того, точно рассчитать концентрацию токсиканта во время приготовления травяных настоев нельзя. Также отсутствует научное подтверждение опытами действенности всех многочисленных растительных отваров и настоев, возможны передозировки и недовесы.

Так что использовать на приусадебных участках наобум как народные средства, так и пестициды - своего рода риск. Одни огородники и дачники идут на такой риск смело, другие же совсем отказываются от их применения. Правильно ли это? Ученые утверждают: да, если соблюдать дозировки, кратность и сроки обработки.

Поэтому, если есть возможность, старайтесь обходиться только биологическими средствами. Хотите заметного эффекта - применяйте биопрепараты правильно!

Запомните! Биопрепараты - это профилактическая защита растений от болезней. Применять их нужно заранее, то есть до признаков болезни. Чаще причиной, почему биопрепарат «не действует», является нарушение инструкций по его применению. Наибольший эффект достигается, когда биопрепараты применяют на всех этапах выращивания рассады, начиная от замачивания семян, обработки почвы и кончая опрыскиванием растений с завязями плодов. Вот тогда вы точно оцените результат! 

Большинство биопрепаратов основано на применении живых микроорганизмов (полезных грибов или бактерий), для жизни которых нужны определенные условия - питание, тепло и влага. 

Предлагаем Вашему вниманию рассмотреть наиболее распространенные и широко используемые населением биопрепараты. Против насекомых - «Фитоверм», против болезней - «Фитоспорин» («Фитоспорин-М») и стимуляторы.

В своем составе «Фитоверм» содержит спирт, и если им поливать почву, можно сжечь корни. Препарат имеет хорошее кишечное действие и слабое контактное действие, вызывает паралич кишечно-желудочного сока у вредителей, отведавших опрысканные растения. При обработке «Фитовермом» желательно поддерживать температуру воздуха +250С (чем выше температура воздуха при обработке, тем действеннее препарат).

Во время обработки растения чистой водой лучше не поливать. Заставьте вредителя - тлю, трипсов, клещей, червецов, щитовок - пить отраву.

Действующее вещество «Фитоверма» очень токсично, и в чистом виде его можно отнести к высокотоксичным соединениям. Но здесь не все так просто. В этих препаратах содержится несколько различных авермектинов, и каждое такое соединение имеет различную токсичность для человека и членистоногих. Сначала эти вещества были разработаны японцами для вытравливания нематоды на полях для гольфа. Для обработки цветов их не применяли, так как они были очень токсичны. Но нашли определенные изомеры авермектинов, которые менее токсичны для людей и сохраняют высокую токсичность для нематод и членистоногих.

Препараты на основе авермектинов для опрыскивания растений продают с концентрацией действующего вещества до 1%. «Фитоверм» имеет 0,2%. Благодаря такой низкой концентрации эти препараты и разрешено продавать населению. Они не испаряются и быстро разлагаются, поэтому представляют опасность именно во время опрыскивания. Если вы будете все делать в "защитной маске", то никакой опасности практически нет. Едкий запах - это спирт, и, скорее всего, технический. Но не нужно недооценивать вредность этого спирта. Лучше подождать, пока он выветрится, хотя бы несколько часов.

«Фитоспорин-М» предназначен для защиты картофеля, томатов, капусты и огурцов от комплекса грибных и бактериальных болезней. Он применяется для предпосевной обработки семян, посадочного материала и опрыскивания растений в период вегетации. Действующим веществом препарата являются живые споры и клетки бактерии Bacillus subtilis 26Д. Препарат не фитотоксичен, период защитного действия - от посева до созревания урожая, скорость воздействия - с момента обработки. Практически не опасен для пчел и полезных насекомых.

Перед применением необходимо приготовить жидкий препарат, растворив 1 часть пасты в 2-х частях простой нехлориванной воды, далее уже работать с полученным раствором.

Споры бактерий, содержащиеся в «Фитоспорине», хорошо размножаются только при температурах выше +180С. «Фитоспорин» - это фунгицид биологического действия, он воздействует на патогенную микрофлору. Уже этим он способствует размножению полезных микроорганизмов. Преимущество этого препарата заключается в том, что он не обладает системным действием, только контактным - подавляет патогенную микрофлору на поверхности листьев и стеблей, а также в почве, но в ткани растения не проникает.

«Фитоспорин» действует на возбудителей вертициллеза. Только нужно не однократно пролить, а использовать регулярно, примерно раз в месяц - это для профилактики заболевания здоровых растений. А больные растения нужно предварительно уничтожить. Для лечения заболеваний используется концентрация 7 г/л воды, для профилактики - 3,5 г/л.

Поскольку «Фитоспорин» содержит бактерию - сенную палочку, то для своего развития она нуждается в наличии воздуха (аэробна), поэтому развивается в верхних слоях почвы, где воздуха достаточно. В препарате бактерия в покоящемся состоянии, специальным способом подсушенная (лиофилизованная), и ее споры.

Также есть гуматы - питание для бактерии, которое она получит при разведении препарата. После этого начинается размножение бактерий. Если концентрация мала, обработка будет неэффективна - бактерий недостаточно для того, чтобы образовать нужное для эффективного воздействия на патогены антибиотика. Если концентрация велика, возникает конкуренция между большим количеством микроорганизмов, и повышенные дозы антибиотиков тормозят их собственное размножение.

Биопрепараты не всегда гарантируют защиту от грибных заболеваний. Но помогают использовать химические реже, как правило, по факту начала заболевания. Очень важно не пропустить момент. Биологические - для профилактики, химические - для защиты. Но после использования химических нужно стремиться скорее восстановить полезную почвенную микрофлору. 

Теперь поговорим о стимуляторах.

Что лучше «Эпин» или «Церкон»? Всем знакомы эти названия. Это совершенно разные вещества и предназначены они для совершенно разных целей.

«Эпин», «Эпин-экстра» - стимулирует иммунную систему, регулирует рост растений, а также помогает им адаптироваться к стрессовым условиям. Его применение очень полезно в стрессовых для растения ситуациях, например, пересадка, переохлаждление, переезд, после болезни.

Единственный недостатк «Эпина» - неустойчивость действующего вещества к свету и к щелочной среде. Поэтому опрыскивать растения этим препаратом следует либо на ночь, либо рано утром, а воду для приготовления раствора подкислить лимонной кислотой. Например, опрыскать сеянцы перед пикировкой или взрослое растение перед пересадкой. Неплохо и опрыскать растение перед обрезкой, черенки после этого лучше укореняются.

Обработку «Эпином» следует производить за сутки до намеченной работы. Действие на растение продолжается примерно 14-18 суток.

«Эпин» выпускается в виде спиртового раствора с небольшой добавкой шампуня для улучшения смачиваемости листьев. Фасуется в ампулы по 1 мл. Норма расхода 1 ампула на 5 литров воды. Раствор хранится не более суток. «Эпин» корнями не всасывается, поэтому лить его в почву бессмысленно.

«Циркон». Повышает всхожесть семян, ускоряет их прорастание, а также развитие, рост и цветение растений, значительно снижает вероятность поражения серой гнилью, мучнистой росой и вирусными заболеваниями. Кроме того, у «Циркона» очень высока корнеобразующая активность, почти на уровне с препаратами корнеобразования, поэтому его нельзя применять одновременно с подобными препаратами.

Опрыскивание «Цирконом» также нужно проводить в полутемное время суток (на ночь или рано утром), так как его действующее вещество разрушается под действием света.

«Циркон» быстро впитывается листьями растений и корнями, но внутри растения перемещается медленно. Поэтому опрыскивать растение нужно полностью, добиваясь смачивания всех листьев. Остатки раствора есть смысл вылить в почву.

В дополнение к этим веществам неплохо обзавестись «Цитовитом» - комплексом хелатных форм микроэлементов в полуорганической форме. Усиливает действие и «Циркон», и «Эпина». Оба эти вещества разрушаются в щелочной среде. Поэтому для получения раствора необходимо использовать только чистую кипяченую воду или воду с добавлением лимонной кислоты.

И второе. «Циркон» часто используют как стимулятор корнеобразования у черенков. «Эпин» тоже, но он гораздо менее эффективен. И при этом, для усиления эффекта, добавляют другие стимуляторы. Так вот - с гетероауксином смешивать можно, а с корневином нельзя.

Нужно ли применять стимуляторы роста к комнатным растениям?

Решать Вам. Если у Вас есть какие-нибудь экзотические растения, которым нелегко живется в полосе Вашего проживания (климат не тот), то стоит попробовать. Только не переусердствуйте, соблюдайте точную дозировку и рекомендации, указанные на упаковке. Передозировка намного ухудшит ситуацию, особенно если растение ослабленное.

Если сравнивать действие «Эпина» и «Циркона», то первый действует мягче, поэтому его следует применять больше для профилактики болезней и для повышения устойчивости к стрессовым условиям.

«Цирконом» же можно воспользоваться в том случае, если не нашлось «Эпина» или когда на растении уже проявились явные признаки заболевания. Также его можно применять для укоренения трудноукореняемых черенков и при рассаживании растений, размножающихся только делением куста или семенами и спорами, так как они болезненно реагируют на повреждение корней.

Еще один известный препарат - «Нарцисс». В его состав входит целый комплекс соединений: хитазан, янтарная и гуминовая кислоты. Нарцисс стимулирует и повышают устойчивость растительного организма к фитопатогенам и корневым гнилям. Препарат этот оказывает очень хорошее действие и в борьбе с нематодами. Действие его начинается сразу после опрыскивания - препарат распространяется по тканям всего растения и препятствует развитию патогенных грибов в течение месяца.

В заключении хотелось бы отметить: какой бы биопрепарат Вы не выбрали - остерегайтесь подделок и, кроме того, старайтесь покупать свежеизготовленные препараты. От долгого лежания на полке магазина эффективность воздействия снижается.

Информация подготовлена агрономом
отдела фитосанитарной экспертизы и фумигации
Магаданского филиала
ФГБУ «Камчатская МВЛ»
Т.А. Энс

когда следует применять? Правила обработки листьев. Как разводить препараты для опрыскивания?

Препараты «Циркон» и «Эпин» хорошо известны владельцам орхидей. Они являются эффективными средствами, решают большинство проблем, связанных с выращиванием цветов. Каждый из препаратов обладает своими лечебными свойствами, которые в совокупности дают мощный оздоравливающий эффект. Составы обладают широким спектром действия и очень просты в применении. Рассмотрим особенности их использования.

Особенности препаратов

Состав «Эпин», известный также как «Эпин-Экстра», представляет собой лекарственный препарат, являющийся сильным адаптогеном и регулятором роста. Он отличается мощным антистрессовым действием, показан к применению при атаке на орхидею насекомых-вредителей, плановой пересадке, заморозках и подтоплении территории, на которой произрастает цветок. Благодаря «Эпину» цветы испытывают гораздо меньший стресс и лучше приживаются на новом месте.

Применение «Эпина» для семян и рассады также даёт хорошие результаты: обработанные кусты дольше цветут и становятся более устойчивыми к температурным перепадам. Более того, растения начинают быстрее выводить тяжёлые металлы, нитраты и другие вредные соединения. Это обусловлено присутствием в составе препарата естественных компонентов, присутствующих в клетках здорового растения. Поэтому опасения многих начинающих цветоводов по поводу вреда «Эпина» абсолютно беспочвенны.

По своим лечебным и восстанавливающим свойствам «Эпин» несколько уступает «Циркону», однако в качестве профилактического, общеукрепляющего и поддерживающего средства подходит орхидеям как нельзя лучше.

Кроме того, препарат является отличным биостимулятором и может использоваться для любых комнатных растений. После его применения цветы заметно оживают, быстро наращивают зелёную массу и лучше противостоят болезням и вредителям.

Мощный оздоравливающий эффект «Эпина» обусловлен наличием в его составе эпибрассинолида, стимулирующего биохимические процессы на клеточном уровне. К преимуществам можно отнести и отсутствие тяжёлых для растения последствий при случайной передозировке. Главным минусом считают быстрое разрушение препарата на свету.

Препарат «Циркон» обладает более выраженным лечебным действием. Он способствует корнеобразованию, индукции цветения и повышению иммунитета растения. «Циркон» рекомендуется применять при пересадке орхидей, при замачивании луковиц, семян и черенков, а также при поливе почвенного субстрата и опрыскивании наземной части растений.

Препарат является отличным стимулятором роста, оказывает антистрессовое воздействие на цветок, может использоваться в качестве сильного фунгицида и эффективного противовирусного средства. Орхидеи, обрабатываемые «Цирконом», вдвое меньше других болеют мучнистой росой и недугами, вызванными гниением корневой системы.

Использование «Циркона» способствует увеличению корневой массы в три раза по сравнению с исходной и значительно увеличивает продолжительность цветения орхидей.

Это связано с тем, что препарат активизирует процессы фотосинтеза и оказывает мощное адаптогенное воздействие. Средство не вызывает привыкания и, в отличие от других составов, оказывает щадящее воздействие, работая очень аккуратно.

Среди недостатков «Циркона» можно отметить его нейтрализацию в щелочных средах и гибель растения в случае передозировки. Во избежание нейтрализации препарата обычной водопроводной водой с высоким уровнем pH рекомендуется разводить его только кипячёной жидкостью, добавляя в неё немного лимонной кислоты.

Различия

Несмотря на большое количество общих свойств, различия у препаратов всё же имеются.

  • В сравнении с «Цирконом», у которого возможностей намного больше, «Эпин» обладает более узким спектром действия.
  • «Эпин» применяется исключительно для опрыскиваний. Корневой системой он не усваивается. «Циркон» же поглощается всеми частями растения и может использоваться как для полива, так и для внекорневой обработки.
  • Усвояемость и выведение из растения «Циркона» занимает около суток, в то время как для усвоения «Эпина» требуется около двух недель.
  • «Эпин» больше используют в качестве поддерживающего средства, которое помогает орхидеям переносить неблагоприятные условия внешней среды, а также в качестве профилактического препарата против многих заболеваний. «Циркон» же применяют для лечения серьёзных недугов, а порой и для реанимации больных и повреждённых цветов.

Способы применения

Использование «Эпина» и «Циркона» не вызывает затруднений даже у начинающих цветоводов. Главное – внимательно ознакомиться с инструкцией и строго соблюдать дозировку.

  • «Эпин» выпускается в ампулах объёмом 1 мл. Одну ампулу разводят пятью литрами воды и тщательно перемешивают. Для этого берут только кипячёную воду, так как сырая представляет собой опасную для «Эпина» щелочную среду. Обработка растений выполняется исключительно методом опрыскивания.

Для обработки черенков, а также замачивания луковиц и семян ампулу разводят в литре воды. Процесс замачивания луковиц длится 24 часа, черенков – 12 часов. Если необходимо произвести обработку семян, то поступают следующим образом: раствор выливают в непищевую ёмкость и помещают в него хлопчатобумажный мешочек, в котором находятся семена. Спустя 10 часов мешочек вынимают, а семена высаживают. При использовании старых семян срок замачивания может быть увеличен до 24 часов.

  • «Циркон» разводится несколькими способами. Так, для профилактических целей 0,25 мл препарата разводят в одном литре воды. Если предстоит обработка орхидей с ослабленными корнями, то половину ампулы вещества смешивают с литром воды. Для ускорения процесса цветения и повышения жизненных сил орхидеи берут 0,2 мл вещества на литр жидкости.

Профилактическую обработку выполняют один раз в два месяца, обильно поливая при этом орхидею. Заболевшее растение еженедельно опрыскивают раствором вплоть до появления признаков выздоровления. Для стимуляции цветения достаточно поливать орхидею слабым раствором «Циркона» не чаще двух раз в месяц.

Единственным ограничением на использование обоих препаратов является спячка растений. Выводить орхидею из состояния покоя с их помощью запрещено.

Цветок должен сам медленно отойти ото сна и вернуться к полноценной жизни. Опрыскивать либо поливать цветок общеукрепляющими препаратами можно лишь после того, как он вступит в активную фазу вегетации.

Правила хранения

    Невскрытые ампулы «Эпина» следует хранить в тёмном прохладном месте. Разведённый раствор хранят при температуре не выше 25 градусов не более двух суток. Флаконы с «Цирконом» также следует держать в тёмном месте, ограничив доступ к ним детей и животных. Неиспользованные вскрытые ампулы годны к применению в течение трёх дней при условии их нахождения в закрытой ёмкости.

    Однако при этом следует учитывать, что с каждым днём эффективность средства во вскрытой ампуле снижается. Срок годности обоих препаратов при температуре от -5 до 25 градусов составляет 3 года.

    О том, как правильно пользоваться препаратами «Циркон» и «Эпин» для орхидей, смотрите в следующем видео.

    Защита растений от заморозков с помощью регуляторов роста Эпин-Экстра и Циркон

    Как известно, одним из факторов, негативно влияющих на продуктивность сельскохозяйственных культур, являются заморозки. В течение зимы морозы нередко сменяются кратковременными или длительными оттепелями, и при отсутствии достаточно снежного покрова растения могут погибнуть. Но, даже благополучно перезимовав, ранние всходы все равно находятся в зоне риска весенних заморозков, особенно это актуально для регионов Поволжья. О том, как не допустить гибели урожая от заморозков, мы узнали у главного специалиста ННПП «НЭСТ М», кандидата биологических наук Вакуленко Владимира Васильевича.

    - Владимир Васильевич, какие основные факторы обеспечивают перезимовку сельскохозяйственных культур и можно ли повысить устойчивость растений к заморозкам?

    - На устойчивость растений к пониженным температурам существенное влияние оказывает содержание сахаров, накопление которых предохраняет большой объем внутриклеточной воды от замерзания и заметно уменьшает количество образующегося льда. Кроме того, сахара защищают белковые соединения от коагуляции при вымораживании. Кроме низких температур озимые растения и многолетние культуры повреждаются и гибнут от выпревания, вымокания, ледяной корки, выпирания, повреждений от зимней засухи.

    Отвечая на вторую часть вопроса – скажу, что да, повысить устойчивость растений к заморозкам можно. Для этого существуют регуляторы роста растений, обладающие антистрессовым действием. К примеру, нашей компанией для этих целей выпускаются препараты «Эпин-Экстра» и «Циркон».

    - А как действует эти препараты на растения, и есть ли примеры их применения?

    - Эпин-Экстра обеспечивает ускоренную выработку белков холодового шока и повышение концентрации сахаров во внутриклеточной жидкости. Потому весной, не дожидаясь наступления заморозков, нужно проводить профилактическую обработку сельскохозяйственных и плодовых культур этим препаратом.

    Испытания на овощных культурах (Московская область, 2008 год) показали, что под его действием усиливается холодоустойчивость растений. Опрыскивание рассады (томаты, огурцы) Эпином-Экстра (2 мл на 10 л воды), высаженной в теплицу при низкой температуре воздуха и почвы, стимулирует рост корневой системы и наземной части растений, уменьшает опадение цветков и стимулирует плодоношение. Урожайность повышается в 1,6 раза!

    Что касается Циркона, то он способствует быстрому восстановлению корневой системы повреждённой низкими температурами, за счёт активизации собственных ауксинов растений. Кроме того, этот препарат, являясь индуктором цветения и плодообразования, значительно улучшает эти процессы, и тем самым обеспечивает повышение урожайности.

    Так, в условиях Карелии (2004 год) применение на томатах Циркона (30 мл/га) в рассадный период, а затем смеси Циркона (30 мл/га) и микроудобрения Цитовита (120 мл/га) сразу после высадки растений в грунт, стимулировало защитные реакции и ростовые процессы в условиях низких температур почвы и воздуха. Прибавка урожая с единицы площади (м2) по отношению к контролю составила 2,0-2,3 кг (28%), контроль 8,0 кг/м2.

    - Что даёт системное применение регуляторов роста?

    - Как показали исследования, проведенные в Московской области (2006 год), обработка плодовых (яблоня, груша) и косточковых культур (черешня, вишня, слива) в фазу зеленого конуса Эпином-Экстра (200 мл/га) и в фазу бутонизации Цирконом (80 мл/га), предохраняет их от ранневесенних заморозков, приводит к повышению завязываемости плодов на 15-25% и увеличению урожайности.

    Положительные результаты использования Эпина-Экстра и Циркона при комплексном применении с пестицидами на картофеле, моркови, кукурузе и сахарной свекле были получены в Сербии в экстремальных погодных условиях 2012 года, когда весенний период отличался заморозками до -6°С, а летний - засухой с колебаниями температур от +36°С до +42°С. С учетом механизма действия каждого из используемых регуляторов роста, в фазу всходов при пониженных температурах использовался Эпин-Экстра (50 мл/га), а в дальнейшем, при засухе, проводились обработки Цирконом (40 мл/га). Системное применение этих препаратов способствовало повышению адаптации сельскохозяйственных культур к резким изменениям погодных условий (от заморозков до гидротермального стресса) в период вегетации, что обеспечило сохранность всходов, нормальный рост и развитие растений. Урожайность кукурузы увеличилась на 16-25%, картофеля на 28%, сахарной свеклы на 11-19%, моркови на 27%.

    Таим образом, если вам необходимо повысить устойчивость растений к пониженным температурам и заморозкам, нужно использовать Эпин-Экстра. Если же надо стимулировать рост и развитие корневой системы, а также улучшить цветение и завязываемость плодов после заморозков, то следует применять Циркон. За консультацией и по вопросам приобретения препаратов вы можете обрщаться непосредственно к проивзодителю: ННПП «НЭСТ М», г. Москва, ул. Прянишникова, д. 31А, телефон: +7(499)976-27-06, 976-47-36.

    20.02.2018

    Эпин и циркон для орхидей

    Занимаясь разведением орхидей, любому садоводу хочется, чтобы его цветы росли и радовали глаз. Однако целый ряд вредителей, а также некоторые заболевания, могут негативно сказаться на растении. Нередко, когда фаленопсис начинает сбрасывать цветы, засыхают псевдобульбы, а листовые пластины желтеют. Дабы этого не произошло, многие цветоводы пользуются Цирконом или Эпином – эффективными препаратами, обладающими широким спектром действий.

    Что представляют собой препараты для борьбы с вредителями

    Нередко, когда Эпин для орхидей ошибочно путают с другим очень похожим по действию препаратом, который называется Циркон. Последнее средство более сильное, потому что оно считается иммуномодулирующим, корнеобразовательным и в то же время фунгицидным средством.

    Представленный препарат считается достаточно сильным, но важно аккуратно использовать дозировку.

    Важно! Применяя Циркон, лучше развести меньшую дозу, чем указано в инструкции.

    Эпин — это хороший биостимулятор, причём обрабатываться им может не только фаленопсис, но и многие другие комнатные растения.

    Если применять средство, можно получить следующие эффекты:

    1. Цветы (в частности орхидеи) начнут лучше приживаться.
    2. Повысится стресса устойчивость растений (это особо важно, когда в дом приносишь новый цветок, у которого из-за стресса опадают листья, и он болеет).
    3. Вегетативная масса будет набираться быстрее и обильнее.
    4. Будет повышена стойкость цветка к тем или иным заболеваниям.

    Активным компонентом препарата является эпибрассинолид. Он оказывает влияние на стимулирование биохимических процессов, проходящих в клетках цветов.

    Кстати, Эпин или Эпин Экстра помогают быстрому произрастанию рассады и семян, продлевают время цветения, делают растение более устойчивым к резкой перемене температур.

    Что касается орхидей, то если пользоваться средством, повысится устойчивость растения. Кроме этого, фаленопсисам будет проще выводить тяжёлые металлы, нитраты и различные токсические соединения.

    Многие садоводы опасаются, что Эпин содержит в своём составе вредные компоненты, которые позже скажутся негативно на цветах. На самом деле состоит препарат из естественных соединений, которые содержатся в здоровых клетках орхидных.

    Важно! Эпин совершенно безвреден для фаленопсисов, поэтому его можно применять без опаски.

    Когда применять Эпин

    Применение препарата целесообразно в нескольких случаях.

    А именно:

    • При стрессовых ситуациях (цветок переставляется с места на место, в комнате резко изменились температурные показатели и подобное).
    • После пересадки (средство позволяет быстрее прижиться растению).
    • Если есть подозрения, что на орхидеи завелись вредители.

    Средство не используют обычно в качестве профилактики, но опытные садоводы всё-таки рекомендуют это делать, хотя бы изредка.

    Читайте также о базовых удобрениях для орхидей.

    Как можно приготовить раствор

    Разводить раствор очень просто. Для этого необходимо взять 5 литров воды и добавить в неё 1 мл Эпина. Раствор хранится не более двух суток, поэтому не нужно сразу же стараться приготовить много жидкости для опрыскивания растения.

    Важно! Эпин должен разводиться в чистой и отстоянной воде.

    Причина подобного заключается в том, что щелочь, который имеется в водопроводной воде, в значительной степени нейтрализует действие препарата.

    Как вариант, наливая воду из под крана, можно добавить в неё немного лимонной кислоты, которая нейтрализует действие щелочного состава.

    Как использовать средство

    Некоторые садоводы стараются поливать цветок раствором, хотя для получения эффекта этого мало. Лучше всего опустить вазон с цветком в заранее приготовленную жидкость с Эпином и дать растению постоять в этой воде около одного-двух часов.

    В случае, когда фаленопсис пересаживается, можно на некоторое время опустить в жидкость одни лишь корни.

    Если хочется обработать листовые пластины, для этого следует смочить тряпочку и осторожно протереть ею все листья.

    Для получения максимального эффекта лучше всего растение обрабатывать утром, тогда активные компоненты Эпина впитаются цветком быстрее и в большем количестве.

    Читайте также как применять удобрение Бона форте для орхидей и в каких случаях это необходимо делать.

    Неопытные цветоводы, узнав о том, что имеется такой препарат, который в буквальном смысле является панацеей для орхидей, стараются часто обрабатывать цветы раствором. Делать подобного не стоит. Здоровый фаленопсис в состоянии самостоятельно «за себя постоять». Ему нужна помощь из вне, но только в редких случаях. Эпин безвреден, но это не значит, что его нужно использовать чуть ли не каждый день. Во всём должна быть мера.

    пошаговый мастер-класс с фото

    Ранний (молодой) картофель - это почти деликатес, но надо постараться вырастить его, чтобы получить действительно ранний. Во второй половине июля молодой картошкой никого не удивишь, а вот в начале июня свежей зеленью и первыми огурцами – мечта каждого огородника.

    Как правило, картофелю требуется вегетационный период не менее 50 дней. За это время картофель успеет набрать вес и сформировать первый, самый крупный клубень.Главная отличительная черта картофеля под соломой в том, что его не нужно сразу выкапывать. Набирать солому и набирать крупные клубни легко и удобно, остальное вырастет. Таким образом, с одного небольшого участка можно собирать свежий молодой урожай в течение длительного периода времени..

    Для получения раннего урожая необходимо выполнить несколько основных шагов.

    1. Выбирайте раннеспелый сорт - Жуковский ранний, Метеор, Бриз. Или выбрать среднеспелый высокоурожайный сорт.У таких сортов первые клубни развиваются быстро и достаточно крупные (Невский, Удача)


    2. Картофель следует подготовить заранее. Выставляют в феврале из подвала в светлое прохладное помещение для яровизации (на балкон, крыльцо или просто на холодное окно). Подготовленные клубни имеют светло-зеленый цвет, хорошие крепкие ростки и клубеньки будущих корешков.

    3. В первой декаде апреля в глубокую емкость (бочку, большое ведро), желательно с дренажным отверстием на дне (если нет, то обязательно!).Разложить слоями, присыпая опилками .Не поливайте слишком много каждого слоя, чтобы опилки оставались влажными. Ведро вмещает три слоя по 10 картофелин. В воду можно добавить 10 литров: несколько кристаллов марганцовки, борной кислоты на кончике ножа, несколько капель любого стимулятора (циркон, эпин, НВ-101). Но можно полить обычной водой

    Через 2-3 недели клубни отрастают от корней с «бородой», ростки значительно удлиняются. Такой посадочный материал полностью готов к посадке, ему не нужно время для прорастания, он сразу начинает расти.

    Аккуратно вынуть проросший картофель из ведра (бочки) - переверните емкость вверх дном и весь ком выпадет полностью. Затем, осторожно встряхивая ком, вытащите картошку, начиная с края, стараясь не оборвать ломкие побеги, не оборвать пышные корешки.

    4. Разделите подготовленный участок на грядки в два ряда (это наиболее удобный вариант для последующего ухода и сбора урожая).

    5. К концу апреля, когда минует угроза сильных ночных заморозков, можно их высаживать.Если температура ночью постоянно опускается ниже нуля, как бы ни хотелось ранней картошки, рисковать не стоит. Даже под соломой и под укрытием из пленки или укрывного материала ростки могут замерзнуть и урожай пострадает. А холодная почва не даст клубням начать нормальный рост

    Поместите клубни в борозды и присыпьте их землей. Если их не присыпать, нежные корни могут немного подсохнуть в сухую погоду, что замедлит рост корней и рост.

    6.Застелите грядки полностью слоем соломы (сено, силос). Слой не обязательно должен быть сразу очень большим. Летом можно и нужно подсыпать солому по мере роста кустов. Но слой тоже не должен быть слишком тонким. Если солома сухая, ее следует полить, если не ожидается дождя. После полива или хорошего дождя солома уплотнится и если где-то видна земля, подсыпьте ее.

    7. Для более быстрого роста и защиты от холодных ночей накройте колючки фольгой или белым флисом.При появлении первых ростков пленку необходимо снять, иначе ростки сгорят на солнце. Материал нельзя снимать до полного исчезновения холода и мороза.


    8. В конце первой декады июня, подняв слой соломы, вы найдете крупные, чистые клубни. Их не нужно копать, они лежат на земле и урожай легко собрать вручную. Отобрав крупные клубни (обычно по 3-4 штуки с куста), отложите солому, вырастет оставшийся мелкий картофель. Куст не поврежден.Через неделю можно снова выкопать те же кусты и насобирать молодой картошки.

    Этот способ позволит вам получать урожай в течение длительного времени, кстати, общая урожайность участка будет выше, чем при обычном способе выращивания.


    .90 000 когда и как правильно. Подготовка семян перед посевом 9000 1

    Начинающих садоводов на самом деле волнует множество проблем. Например, вопрос, насколько важно замочить семян перца перед посевом ... Должен ли я вообще это делать? Что изменится от этого? Чем они замачиваются и как долго?

    Замачивать семена перед посевом или нет?

    Для сокращения времени прорастания семена перца обычно замачивают в воде или специальных растворах.Чаще всего это делают в регионах, где лето суровое, короткое, и необходимо как можно быстрее вырастить рассаду, чтобы в дальнейшем растение полноценно развивалось и успело хорошо собрать урожай.

    В районах с теплым летом вполне можно обойтись без предварительного замачивания. Семена в любом случае быстро взойдут, и за сезон садоводства успеют дать качественные плоды.

    Что дает замачивание семян?

    Семена, замоченные в воде перед посадкой, дают ранние всходы.Например, замачивая посадочный материал в обычной теплой воде, всходы в теплых комнатных условиях можно получить всего за неделю, а при посадке «всухую» сроки иногда растягиваются до сорока дней! Конечно, с учетом того, что в доме прохладно, низкая влажность. Но даже если эти показатели в норме, первые всходы в лучшем случае появляются через 10 дней после посева.

    Замачивание посадочного материала в специальных растворах позволяет не только ускорить всходы, но и обогатить будущие растения питательными веществами, что позволяет получить крепкую, здоровую рассаду, устойчивую к болезням и атакам вредителей.Они быстро растут, имеют крепкий куст и правильную форму кроны.

    В чем замачивают семена перца и сколько?

    Обычная вода — самый простой вариант. Жидкость должна быть теплой или хотя бы комнатной температуры. Посадочный материал, помещенный в марлю, погружают в воду, полностью покрывая ее. Их помещают в теплое солнечное место на трое суток. В этот период нужно проверять уровень воды и следить за тем, чтобы ее было достаточно, то есть чтобы посадочный материал был постоянно влажным.

    Важно не проследить, если в помещении очень тепло, могут "вылупиться". Хотя, если ростки уже появились, то беспокоиться не о чем. При посадке будьте особенно осторожны, чтобы не сломать их. Поврежденные ростки не взойдут.

    Особо популярным считается замачивание семян перца в различных растворах, которые специально для этой цели продаются в садовых магазинах. Такие вещества обогащают азотом, фосфором и другими минералами для ускорения прорастания.Они также содержат витамины. При использовании таких препаратов необходимо внимательно читать инструкцию и четко ей следовать.

    Многие замачивают посадочный материал в слабом растворе марганцовки, опуская его буквально на 30 минут. Такая обработка позволяет обеззаразить будущую рассаду. Замачивание также происходит в так называемом биостимуляторы. Такие вещества можно изготовить самостоятельно, например, смешав борную кислоту с древесной золой и разбавив такой порошок обычной водой.

    Выращивание овощей – трудоемкий процесс, требующий не только усердия, но и некоторых знаний.К каждой культуре должен быть свой подход. Каждый растительный продукт начинается с семени. Их качество зависит от правильного получения, а также условий и сроков хранения. У производителей разные подходы к семенам. Многие напрасно пренебрегают очень важным этапом выращивания овощей – предпосевной подготовкой семян. Это такие способы обработки, как калибровка, обеззараживание, прогревание, замачивание семян перца перед посадкой, проращивание, барботирование, закаливание. Именно эти приемы улучшают качество урожая и позволяют получить здоровые и крепкие растения.

    Что нужно знать при выращивании перца?

    В огороде можно найти множество различных овощных культур. Но среди самых популярных и любимых перцев есть . Это теплолюбивое растение с длительным периодом созревания — от 150 до 200 дней. Благодаря этой особенности перцы выращивают рассадным способом.

    Процедура состоит из следующих элементов:

    • 100 мл воды;
    • 2 г перманганата калия.

    Полученный раствор достаточно концентрированный и почти черного цвета. Время обработки семян перца составляет двадцать минут. Эта процедура завершается качественным промыванием семян проточной или подготовленной талой водой. Затем их сушат до жидкого состояния.

    Прогрев

    Как подготовить семена паприки к посеву путем термической обработки? Этот прием предполагает помещение семян в воду, нагретую до пятидесяти градусов. Семена насыпают в льняные конверты, которые опускают в подогретую жидкость.Термос используется для поддержания температуры воды. Время обработки от сорока до пятидесяти минут.

    Замачивание семян перца перед посадкой

    Этот прием значительно увеличивает и ускоряет прорастание семян. Предпочтительна дождевая или талая вода. При отсутствии таковой используется замороженная в морозильной камере водопроводная вода, которую используют после разморозки. Эта жидкость является отличным стимулятором процесса прорастания семян.

    Сколько замачивать семена перца? Продолжительность обработки зависит от скорости набухания материала.Семена перца можно замачивать на восемнадцать часов, пока они полностью погружены в жидкость. Его периодически заменяют и семена перемешивают.

    Применение биостимуляторов

    Возможно замачивание семян перца перед посадкой биологически активными веществами, сорта которых достаточно многочисленны. Наиболее распространены Эпин и Гумат. Время обработки 10-12 часов. Раствор готовят исходя из расчетов:

    90 040 90 041 200 мл воды;
  1. 2-3 капли препарата.
  2. Также можно приготовить питательную среду следующего состава:

    • 500 мл воды;
    • 2 чайные ложки золы;
    • 2 г борной кислоты.

    Все ингредиенты растворяются в горячей воде. Использовать препарат после охлаждения. Время обработки 12 часов.

    Применение таких биостимуляторов ускорит процесс, а также будет способствовать повышению устойчивости выращиваемого посадочного материала к неблагоприятным погодным условиям и заболеваниям.Довольно часто используется в качестве питательного вещества, а также является хорошим биостимулятором, обладающим схожими с минеральными аналогами свойствами. Учтите, что используемая жидкость должна быть комнатной температуры и не ниже двадцати градусов Цельсия. При более низких температурах используемый метод будет неэффективен. После замачивания семена не следует промывать. Их слегка подсушивают, а затем высевают в рассадные емкости или переходят к следующему этапу предпосевной обработки.

    Как прорастить семена перца

    Для этого вам понадобятся следующие предметы:

    • пластиковый или стеклянный контейнер;
    • полиэтиленовый пакет;
    • отрез марли или ткани;
    • набухшие семена.

    Перец продолжается до тех пор, пока не появятся ростки. Семена упаковываются в льняные конверты и помещаются в контейнеры. На них указан сорт перца. Конверты увлажняют. Подготовленные емкости помещают в полиэтиленовые пакеты и ставят в теплое место. Семена перца проращивают при температуре не ниже 25. Контейнеры проверяют ежедневно. Убедитесь, что конверты влажные. Пересыхание недопустимо. После прибивания семян их высевают в рассадные емкости.

    Как прорастить семена перца? Сколько времени займет этот этап? В нашем случае к посеву семян можно приступать после частичного появления всходов. Или вы можете дождаться массового прорастания семян. Обычно этот процесс занимает от трех до пяти дней. Этот прием ускоряет появление всходов перца на 5 дней. После посева первые всходы появляются уже через двое суток.

    Кроме вышеперечисленных способов можно использовать и другие, не менее эффективные способы предпосевной подготовки.

    Бульканье

    Как подготовить семена паприки к посеву, когда срок годности ценных сортов истек? Вот тут и приходит на помощь метод насыщения семян кислородом. Трюк достаточно прост, но достаточно эффективен. Может оживить ценные семена. В этом случае используется компрессор – аквариумное оборудование. Семена помещают в емкость с водой, соотношение наполнения емкости соблюдается 1:5. Компрессор будет насыщать жидкость кислородом. В процессе обработки семена периодически перемешивают.Весь процесс занимает от 24 до 36 часов. Завершить прием подсушиванием семян.

    Закалка

    Этот способ применяется на многих теплолюбивых овощных культурах. Однако при обработке семян паприки закалку делают редко. Считается, что рациональнее закаливать разросшуюся рассаду.

    В нашей статье мы рассказали вам, как вырастить перец из семян, а также рассмотрели, как их обработать. Использование вышеперечисленных способов непременно поспособствует получению быстрой и качественной рассады.Однако эти процедуры необязательны. Как правило, любой овощевод использует тот или иной прием или вовсе отказывается от этого хлопотного занятия. При необходимости вы можете использовать одну или несколько техник. Наиболее часто перерабатываемые семена – это семена неизвестного происхождения, качество которых сомнительно, или семена собственного урожая. Следует отметить, что многие производители продают обработанные семена. Приобретая такой материал, следует внимательно изучить упаковку, на которой будет указана эта информация.В этом случае можно ограничиться механической калибровкой.

    Многие любители садоводства считают перец капризным и требовательным растением. Действительно, культура теплолюбива, остро реагирует на любые неблагоприятные условия, поэтому ее выращивание – процесс постепенный и достаточно сложный. Некоторые считают, что посев семян на рассаду – это начало выращивания. Это мнение ошибочно, ведь начинать следует с оценки качества семян, условий их хранения и предпосевной подготовки.

    Подготовка семян перца к посеву

    Предпосевная подготовка состоит из нескольких процедур, которые можно по-разному комбинировать. Их выбор зависит от качества семян, климатических особенностей местности, состава почвы и специфики дальнейшего выращивания растения. Среди основных этапов подготовки инокулята:

    • отбор и калибровка;
    • дезинфекция;
    • закалка;
    • замачивание и проращивание;
    • бульканье.

    Особенно важно проводить предпосевные обработки самостоятельно, используя собранный вами посадочный материал.Купленные семена чаще всего проходили базовую обработку, нет необходимости применять к ним все вышеперечисленные действия.

    Вы можете самостоятельно собрать семена паприки из любых понравившихся вам фруктов, но делать это следует только в том случае, если вы уверены, что это не гибрид

    Калибровка и отбор семян

    Калибровка посадочного материала заключается в удалении слишком мелких или, наоборот, слишком крупных семян. Удобно это делать на белом листе бумаги, где каждое зерно можно рассмотреть и убрать нестандартные.Следующим шагом является определение их жизнеспособности:


    Дезинфекция

    Семена могут быть контаминированы патогенными бактериями, которые начинают активизироваться при прорастании. Возбудителей уничтожают обеззараживанием, то есть замачиванием семян перца в дезинфицирующих растворах. Существует огромное количество способов проведения этой процедуры. Вот некоторые из них:

    • Самый доступный и распространенный способ – замочить семена в слегка розовом растворе марганцовки.Время обработки около 20 минут. После обработки семена необходимо промыть, желательно под проточной водой, и высушить. Опытные огородники рекомендуют проводить обеззараживание в марганцовке только после ежедневного замачивания семян в воде. Это связано с тем, что сухие семена, находясь в растворе дезинфицирующего средства, впитают в себя слишком много марганцовки, которая не будет удалена при промывании. Избыток важного микроэлемента пагубно скажется на зародыше, может даже погубить его.Набухшие семена не будут так интенсивно впитывать раствор, будет обрабатываться только поверхность семян и удаляться излишки марганцовки при полоскании;

      Семена паприки удобно класть в дезинфицирующий раствор в марлевом мешочке, который также можно прополоскать

    • Эффективно обеззараживает семена паприки перекисью водорода. На полстакана теплой воды (+40 градусов) добавить 3 г перекиси, положить в раствор отобранные семена на 7 минут, затем тщательно промыть в воде;

      Перекись является отличным антисептиком, что делает ее идеальной для дезинфекции семян.

    • Вы также можете обеззаразить семена, используя обычную пищевую соду. 10 г вещества смешивают с литром воды и замачивают в полученном растворе инокулят на сутки. Следует помнить, что раствор соды должен быть свежеприготовленным, а также, что не рекомендуется разводить соду в таре из поливинилхлорида, алюминия, стали и полистирола;

      Для приготовления содового раствора используют теплую (не выше +55 градусов) отстоянную или талую воду

    • сок алоэ.Его выжимают из срезанных с куста листьев и выдерживают в холодильнике две недели. Полученный сок нужно смешать с водой в равных пропорциях, и выдержать в ней семена перца в течение суток. Вещества, содержащиеся в препарате, стимулируют иммунную систему растения, способствуют формированию крепких, устойчивых к болезням всходов;
    • обеззараживание семян можно проводить в Фитоспорине-М, 4 капли добавляют на пол-литра воды и замачивают на 2 часа. За это время будут уничтожены возбудители грибковых и бактериальных инфекций.

      Фитоспорин – биопрепарат на основе природной культуры Bacillus subtilis, эффективный против многих грибковых и бактериальных заболеваний

    Семена высаживают в грунт или отправляют на проращивание не позднее суток после протравливания.

    Закалка

    Закалка – очень благоприятная процедура для семян большинства овощей, включая перец. Семена, прошедшие через него, легче реагируют на перепады температуры и быстрее адаптируются при посадке.Закалку можно проводить следующим образом:


    Второй и третий этапы повторяют дважды, чередуя 12-часовую холодовую и тепловую выдержку. После очередного рентгена в холодильнике семена высаживают в теплую и влажную почву.

    Стимуляторы роста и микроэлементы для замачивания семян паприки

    Стимуляторы роста оказывают комплексное действие на семена перца:

    • ускоряют прорастание;
    • для повышения иммунитета и устойчивости к болезням;
    • защищают от неблагоприятных погодных условий.

    Действие их на растения при предпосевной обработке считается более эффективным, чем непосредственное внесение в почву.

    Как замочить семена перца?

    Талая вода лучше всего подходит для замачивания семян. При его отсутствии рекомендуется использовать очищенную воду без газа из розничной сети или отстоянную водопроводную воду. В него полезно добавлять биологически активные вещества, среди которых особое место занимают готовые продукты:

    • Эпин.Это вещество изготовлено из растительных компонентов. Препарат стимулирует рост и развитие спящих клеток, повышает резервные силы культуры и ее устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям. Для замачивания семян пять капель Эпина разводят в пятидесяти миллилитрах предварительно прокипяченной и охлажденной до комнатной температуры воды;
    • Циркон. Препарат изготовлен на основе цирконовой кислоты, которой богата эхинацея пурпурная. Ускоряет процесс корнеобразования, стимулирует активный рост рассады.На литр воды добавляют 5 капель циркона и погружают семена в раствор на 6-8 часов.

    Стимуляторы роста растений - органические препараты, содержащие биологически активные вещества: витамины, кислоты, белки, аминокислоты, микроэлементы, пептиды, предшественники гормонов, полисахариды

    Сторонникам применения народных средств можно рекомендовать следующие рецепты:

    • зольный раствор. Для его приготовления возьмите 2 ст. ложки золы залить 1 л воды.Через двое суток раствор процеживают и замачивают в нем семена перца. Время выдержки посадочного материала в зольном настое должно составлять 3–6 часов;

      Зола - природный подарок дачникам как альтернатива промышленным минеральным удобрениям

    • Медовый настой. Вещества, содержащиеся в этом настое, способствуют активному росту культуры, укрепляют иммунную систему растения. В 250 г воды добавить 1 чайную ложку меда, размешать до растворения и поместить в полученный раствор горошины перца на 6 часов;

      Медовый раствор готовят в объеме, достаточном для полного покрытия семян.

    • раствор янтарной кислоты. Обработка посадочного материала этим стимулятором повышает его устойчивость к холоду, засухе и болезням. Для приготовления раствора можно использовать таблетки янтарной кислоты из аптечной сети, а также препарат, который продается в специализированных садоводческих магазинах. Раствор готовят следующим образом: 0,5 г янтарной кислоты растворяют в небольшом количестве воды, а затем доводят объем до 1 л. Семена паприки рекомендуется выдержать в растворе сутки, затем просушить и высевать в подготовленный субстрат;

      Замачивание семян паприки в растворе янтарной кислоты повышает всхожесть и энергию прорастания семян, способствует повышению урожайности и сахаристости плодов

    • раствор борной кислоты.Положительно влияет на всхожесть семян замачивание семян в растворе борной кислоты, приготовленном из расчета 0,2 г препарата на 1 л воды. Борную кислоту можно добавлять в раствор марганца при обеззараживании семян или сочетать с настоем золы при замачивании;

      Семена перца замачивают в растворе борной кислоты на 12 ч.

    • Настой грибов. Для его приготовления используются сушеные грибы, так как они содержат максимальное количество необходимых для семян перца микроэлементов.Одну столовую ложку измельченных сушеных грибов залить кипятком и остудить. Семена перца в марлевом мешочке опускают в остывший настой и оставляют в нем на 6 часов;
    • картофельный сок. Сырой очищенный картофель замораживают, а затем переносят в теплое место для оттаивания. Такой картофель полностью откажется от сока, в котором вымачиваются семена перца. Время экспозиции 6-8 часов.

      Картофельный сок обогащает семена питательным комплексом

    Перед обработкой семян любым из вышеперечисленных рекомендуется замочить их на 1-2 часа в очищенной воде.После обработки семена промывают и сушат до тех пор, пока они не станут сыпучими.

    Видео: замачивание семян паприки в стимуляторах роста

    Если на упаковке купленных семян паприки указано, что они обработаны фунгицидами или стимуляторами роста, их не следует замачивать, а при проращивании следует использовать минимальное количество воды, чтобы не смывать питательный слой и защитный.

    Проращивание

    Цель проращивания семян перца — ускорить прорастание. В жидкой среде плотная природная оболочка легко размягчается и через нее свободно проклевываются ростки.Процедура проращивания полностью стандартная:


    Замачивать семена перца больше недели не стоит, они могут просто сгнить.

    Ориентируясь на время проклевывания и появление всходов, определяют дату начала предпосевной обработки семян перца. Если вы согласны начать работу с лунным календарем, то должны знать, что в удачный день нужно начинать предпосевную обработку семян перца, так как посевом считается не день высадки семян в грунт, а день посева попадает в окружающую среду, что стимулирует его пробуждение.И делает это не только земля, но и вода.

    Бульканье

    Замачивание и проращивание семян можно заменить барботажем - обработкой в ​​воде температурой +20 градусов, насыщенной воздухом. Обработка ускоряет процесс прорастания и очищает семена от болезнетворных бактерий. Компрессор аквариумный нужен для барботажа и большой емкости, которая на 2/3 заполнена водой:


    Щадение можно сочетать с обработкой семян микроэлементами и стимуляторами роста.

    Как видите, существует множество способов подготовки семян перед посевом и рецептов замачивания настоев. Не стоит использовать все сразу: анализируйте, экспериментируйте, действуйте последовательно, внимательно — и результат вас не разочарует!

    Перцы можно готовить к посадке с февраля. У разных сортов могут быть разные рекомендации по этому поводу, но в основном семена начинают замачивать в феврале. Можно прямо в открытом грунте и с сухими семенами, но результаты прорастания в средней полосе будут существенно отличаться в пользу предварительно замоченных семян.

    Опытные огородники советуют перед тем, как замачивать их в основной воде комнатной температуры, сначала подержать семена в воде 40°С около 20 минут. Только после этого семена помещают во влажную ткань до тех пор, пока на них не появятся корешки.

    Замачивание семян подходит для более прохладных помещений, где небольшие кассеты с семенами легче поддерживать в тепле для прорастания, чем горшки с почвой. Сухие семена прорастают намного дольше, а замоченные семена укореняются уже на 5-6 день.

    Для замачивания можно просто использовать воду с добавлением специальных препаратов, а можно дополнительно положить на дно бумажные салфетки или кусочки натуральной ткани, способствующие удержанию влаги. В воду добавляют дезинфицирующие средства и препараты для проращивания семян типа «Эпин», «Циркон», «Энерген», если ни одного из них нет в наличии, можно ограничиться слабым раствором марганцовки.

    Посев семян

    Большинство из них проклевываются прорастанием от корня через 4-5 дней после начала замачивания, если температура жидкости не опускалась ниже 20-25°С и не поднималась выше 30°С.Также важно количество воды в емкости – она не должна полностью покрывать семена, ведь без доступа кислорода прорастание не произойдет.

    Не обязательно ждать появления корешков, можно сажать набухшие семена. Те семена, которые не набухли в первый день, можно смело выбрасывать как потенциальный источник инфекции: они больше не взойдут и вскоре начнут гнить. При появлении корешка каждое семя сажают с одновременным сбором урожая, т.е. с прищипкой верхушки корешка. Это благотворно сказывается на ветвлении корневой системы, а затем и на ветвлении самого куста перца.

    Перцы высаживают сразу в просторную плошку, так как растение очень не любит частых пересадок и может надолго затормозить свое развитие после каждой из них. В плодородную почву высевают семена, как замоченные, так и сухие, на одинаковую глубину 1,5-2 см. Прорастающие семена сажают с особой осторожностью, кончик корня направляют вниз и слегка присыпают землей сверху.

    Подготовка семян является важным этапом выращивания овощей, особенно таких растений, как перец.Сухие семена прорастают очень долго и могут не прорасти при температуре ниже 20 градусов по Цельсию. Дело в том, что в состоянии покоя они содержат ингибиторы – это вещества, препятствующие преждевременному прорастанию. После посева во влажную почву эти вещества постепенно растворяются и начинается процесс прорастания. Но это можно ускорить, используя процедуру замачивания.

    Замачивание посадочного материала паприки имеет много преимуществ:

    1. Время прорастания значительно сокращается.
    2. При обычном посеве всходы появляются не одновременно и их появление значительно растягивается во времени. После замачивания они появляются вместе.
    3. Неподходящие семена можно выбросить, и таким образом можно использовать 100% контейнеров для рассады.
    4. При замачивании, в отличие от прямого посева в грунт, контролируется всхожесть и можно отобрать семена с наиболее крупными и сильными всходами, что положительно скажется на развитии всходов.
    5. Возможна обработка специальными растворами.Стимуляторы ускорят появление всходов и подготовят будущие растения к стрессу и неблагоприятным условиям. Дезинфицирующие средства освободят посадочный материал от патогенов.

    Процедура замачивания состоит из следующих этапов: дезинфекция, замачивание или барботирование и проращивание.

    Дезинфекция

    Обеззараживание посадочного материала перца (или другое вываривание) проводят в растворе перманганата калия (марганцовокислого калия).Не следует проводить термическую обработку для избавления от инфекции, как в случае с семенами томатов. При высоких температурах всхожесть ухудшается быстрее, чем удаляется инфекция. А марганцовка обеззараживает посадочный материал, не теряя всхожести. Если семена куплены и в пакете написано, что они обработаны, то их не нужно переваривать, они только прорастут. В остальном переваривание обязательно, будь оно куплено в магазине или дома.Для обработки нужно приготовить 1% раствор (растворить 1 г перманганата калия в 100 мл воды). Если веса нет, можно легко отмерить необходимое количество марганцовки. Возьмите чайную ложку, всыпьте в нее марганцовку без горки и разведите в 3 стаканах воды, это будет 1% раствор. Семена следует поместить в раствор на 20 минут. Вода должна быть теплой, 30-35 градусов, при этом посадочный материал прогревается и увеличивается его всхожесть. После протравливания накрыть емкость марлей и слить раствор, пока семена остаются в емкости.Их хорошо промывают под проточной водой, а затем приступают к замачиванию или проращиванию.

    Замочить

    Посадочный материал для перца замачивают после засолки. Обработка заключается в погружении семян в воду на 18 часов, пока они набухают, и растворении в воде ингибиторов для предотвращения прорастания. Если семена сухие, им не нужен кислород во время обработки и они не задохнутся. Для замачивания лучше использовать «живую» воду – талую или дождевую.Такая вода биологически активна, после замачивания в «живой» воде увеличивается энергия прорастания. Если замачиванию подлежат несколько сортов, каждый сорт помещают в отдельный мешочек из натуральной ткани. Концы пакета удобно не завязывать, а скрепить скрепкой, тогда открывать их намного легче. К каждому пакетику прикреплена бирка с названием сорта.

    При обработке посадочного материала можно использовать не только воду, но и раствор стимуляторов – эпина, циркона или сока алоэ.

    Замачивание в эпине увеличит всхожесть, а растение, выращенное из таких семян, легче адаптируется к окружающей среде, легче переносит перепады освещенности, влажности и температуры. Эпин продается в тубе объемом 1 мл. Хранить в темном месте при низкой температуре до использования, желательно в холодильнике. При хранении образуется осадок, для растворения содержимого взбалтывать и греть в руке несколько минут. Препарат становится прозрачным, добавляют 1 каплю на 50 мл воды.После перемешивания раствора семена замачивают на 18 часов при температуре 25-28 градусов.

    Цирконий производится из эхинацеи. Является эффективным стимулятором, при переработке в посадочный материал повышает всхожесть. Растения, выращенные из таких семян, развивают мощную корневую систему. В отличие от эпина, циркон может храниться в обычных условиях. Для посадочного материала перца горошком нужно растворить 1 каплю препарата в 300 мл воды. Время обработки 18 часов, температура раствора должна быть 25-28 градусов.

    Перца предпочтительно замачивать в растворе циркония, а затем в растворе эпина. Если эпин и циркон недоступны, замачивание в соке алоэ вера также дает отличные результаты. Почти у каждой хозяйки есть это растение на подоконнике. Сок алоэ дезинфицирует и стимулирует. Лучше всего для этой процедуры подходят более старые листья растения, которым 3 и более лет. Их отламывают и кладут на нижнюю полку холодильника на неделю. Затем сок отжимают, разбавляют водой 1:1 и помещают в него материал для посадки перца горошком на 16 часов.

    Садоводы также практикуют замачивание перекисью. Этот препарат внешне неотличим от обычной воды, да и формулы у них схожи – h3O2 и h3O. Разница лишь в том, что в молекуле перекиси водорода есть дополнительный атом кислорода. Перекись быстро теряет этот атом и действует как окислитель. Благодаря этому он может дезинфицировать семена. Кроме того, перекись водорода повышает сопротивляемость растений и стимулирует прорастание семян, обогащая их кислородом. Замочите разведенную перекись водорода, чтобы семена хорошо набухли.Для этого используется 0,4% раствор. Чтобы получить такой раствор, 1 ст. столовую ложку 3% перекиси водорода нужно залить стаканом воды. Время обработки около 12 часов. По истечении отведенного времени посадочный материал достают и отправляют на проращивание. Во время прорастания можно смочить ткань, на которую будут укладываться семена, тем же раствором перекиси водорода.

    Бульканье

    Перцы сильно прорастают. Вместо того, чтобы просто замачивать их, выгоднее взбалтывать их. Это то же самое замачивание, только в насыщенной кислородом воде.В домашних условиях эту процедуру делают с помощью аквариумного компрессора. Берут высокую емкость, наполняют ее наполовину водой, засыпают в емкость посадочный материал и опускают трубку компрессора на дно емкости. Пузырьки воздуха попадают в контейнер при включенном компрессоре. Посадочный материал приводится в движение, пока он насыщается кислородом и влагой. Также желательно использовать для барботирования «живую» воду, а вот эпин, циркон и другие стимуляторы использовать нельзя.Продолжительность процедуры такая же, как и при обычном замачивании – 18 часов.

    Прорастание

    Это последний этап подготовки посадочного материала перед посевом. Для проращивания берётся кусок натуральной ткани, складывается в несколько слоёв и раскладывается по поверхности влажные семена. Если вместо салфетки использовать марлю или салфетки, прорастающие побеги будут застревать между слоями марли или просачиваться внутрь салфетки и могут оборваться. Перед этим ткань следует увлажнить и вывернуть, чтобы она оставалась влажной, но при этом пропускать воздух.Заранее семена накрывают таким же куском влажной ткани и помещают в лоток или полиэтиленовый пакет, чтобы влага не испарялась. Семенам не нужен воздух в состоянии покоя. Но как только они прорастают, им нужен кислород. Поэтому в пакете либо оставляют отверстие для входа воздуха, либо его ежедневно открывают. Температура для прорастания должна быть 25-28 градусов. При такой температуре всходы появятся как можно быстрее. Неподходящие семена отбраковывают, а проросшие отправляют на посадку в грунт.

    .

    Ель желтеет что делать. Поэтому хвойные черенки желтеют. Если желтеет хвоя в апреле-мае

    Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили, что его хвоя желтеет, или если у вас сосна или туя давно растут в открытом грунте, но в какой-то момент вы заметили это с одной определенной стороны, или вообще начинает желтеть вся крона, то обращаем внимание на 5 основных причин, и, наверное, единственных, из которых желтеет хвоя у хвойных.Главное вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не фатальны, а другие могут серьезно повредить хвойное дерево и его придется перетаскивать.

    Первая причина - желтеют иголки . Наиболее частая причина – отсутствие полива. В магазине есть хвойные в горшках, контейнерах, хвоя у них зеленая... И неопытные продавцы редко могут их полить, хвоя не вянет, а зеленая того стоит! Помните, ваша елка или сосна стоит так долго, что по ее внешнему виду вы не совсем можете понять, достаточно ли ей воды или нет.

    Вот в магазине глиняный шарик сушили, а потом вспомнили, что поливали. Но маленькие корешки, которые лучше и быстрее всего впитывают влагу, погибли. Чтобы они ветвились, нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

    Поэтому при покупке хвойника в магазине или питомнике ориентируйтесь на совесть продавца, а не на внешний вид почвы. Даже если его поливают, это может означать, что его не поливали до сегодняшнего дня, и неделю хвойник был сухим.А когда вы приносите хвойное дерево домой, его хвоя может пожелтеть уже через неделю.

    Лучше всего, конечно, заранее узнать о качестве фирмы или продавца, может понадобиться, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Фото хвойников в горшках:

    Если вы приобрели такое «подводное» растение и у вас начала желтеть хвоя, то при желании высадить растение в открытый грунт советуем не сажать таких людей в сухую, песчаную почву, особенно известняковую, с неглубокий плодородный слой.Они будут болеть долго. В этом случае нужно специально подготовить посадочную яму, чтобы в ней было достаточно плодородной почвы, а сажать нужно вместе с комом, чтобы не оторвать и без того слабые корни.

    Вторая причина - желтеют иголки . Это неправильная поздняя посадка. Как говорится, "жадность жаровни убила". Если вы посадили хвойное дерево поздней осенью и не успели укорениться, прижиться, то есть скоро наступит зима, морозы, земля промерзла, то хвоя хвойного растения пожелтеет, так как корни не впитывают влагу, спят, а хвоя продолжает испарять влагу.Да, хвойные зимой, особенно в ясные дни, испаряют влагу с хвои. В результате растение обезвоживается, хвоя желтеет и опадает.

    Чтобы спасти растение:

    1. - чехол от мороза и солнца;

    2. -очистить снег вокруг хвойных так, чтобы он образовывал бортик вокруг ствола и не реже чем через день поливать хвойное дерево достаточно теплой водой (60 градусов). Вода, впитавшись в холодную землю, приобретет нужную температуру.Снежная сторона также создаст защитную зону, чтобы сквозняки больше не промораживали почву. Посадка хвойных поздней осенью фото:

    Третья причина - желтеют иголки . Солнце палит. Чаще всего зимой и ранней весной, когда еще не растаял снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, создают возле растения еще большее освещение, почти вдвое более интенсивное. Поэтому хвоя желтеет и опадает. Ведь влаги в почве мало, а хвоя запасов воды начинает все больше испаряться от солнечных лучей.Конечно, хвойные не нужно поливать всю зиму.

    Конечно, поливать желательно хотя бы раз в месяц, но хвойные деревья будут избавлены от солнца. Накрыть можно плотной бумагой, джутом, специальным укрывным материалом, который сейчас можно приобрести в любом садовом магазине, или теми же еловыми хвойными веточками. Фото хвойного загара:

    Четвертая причина - желтеют иголки . Грибы или грибковые заболевания могут вызывать пожелтение и опадение хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают болезни хвойных, такие как различные виды шютте и различные виды ржавчины. Грибы могут появиться в результате неправильного ухода за растениями, частых посадок, в которых нет проветриваемых мест, постоянной тени. Для хвойных следует проводить профилактические мероприятия, так как грибы можно найти повсеместно в почве и воздухе. Для профилактики подойдет опрыскивание от грибка (10 г на 10 л воды раз в 10 дней).

    Если хвоя уже пожелтела и других причин вы не выявили, значит, это, скорее всего, вина грибов, обработайте хвойные растения биопрепаратами – Фитоспорином – М, Алирином, Гамаиром. Эти биологические препараты борются с грибками, но для укрепления иммунитета самого растения хвойные нужно обрабатывать Цирконом и Эпином – дополнительно. Игла ржавчины:

    Пятая причина - желтеют иголки . Хвойным растениям надоели вредители, которые любят портить внешний вид растений и даже полностью приводить к гибели.Например, тля туевая или тля еловая ситкинская. Туя, ситкинская, колючая и сербская сосны чаще всего поражаются тлей.

    Поместите белый лист бумаги под ветку и коснитесь рукой ветки наверху. Если на лист упали темные маленькие «козлики», ваши хвойники «съест» тля. Избавиться от тли на хвойных можно, если часто опрыскивать растения калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.

    Но это не химия...

    Фото тли на хвое:

    Еще одним вредителем хвойных может быть ночная бабочка-монахиня, а точнее прожорливые гусеницы грязно-бело-серого цвета.Если у вас есть несколько хвойных деревьев и вы хорошо замечаете гусениц, большинство из них можно собрать и уничтожить, но помните, что эти гусеницы бьют по иголкам, чтобы ветки оставались голыми. Поэтому лучше дополнительно опрыскивать хвойные растения Битоксибациллином или другими препаратами Децис, Каратэ.

    Также ваши хвойные деревья может испортить паутинный клещ и еловый. При нападении дождевого червя на растения хвоя желтеет, появляется довольно заметная паутинка, а внутри видны маленькие гусеницы, поедающие хвою.Если мы начинаем замечать на хвое паутину, то сначала беремся за механическую обработку.

    Надеваем перчатки, аккуратно накрываем руками веточку и как бы вытягиваем из них сетку по направлению роста хвои. Можно крутить, трясти ветки. Затем обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока.

    Если ветки сильно поражены, обрабатываем их жидким мыльным раствором, чтобы насекомые прилипали и задохнулись, а затем удаляем эти ветки.Если у вас много хвойных и все их начали поедать вредители, то советуем не терять время, а использовать химические инсектициды, в таком случае вы точно спасете свои растения.

    ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в сообществе. сеть

    В контакте с

    Одноклассники


    Почему осенью желтеет хвоя у туи и других хвойных!
    Удобрение для хвойных пород – проще простого!
    Уход за хвойными зимой

    17.04.2017

    Что делать, если желтеют хвойные деревья? (распознаем болезни и лечим)

    Наш полезный сайт для садоводов

    Хвойные сохраняют привлекательность и декоративность круглый год и, как правило, живут дольше многих лиственных пород. Являются отличным материалом для создания композиций благодаря разнообразной форме кроны и цвету хвои.

    Наибольшее распространение в профессиональном и любительском озеленении получили хвойные кустарники, такие как можжевельник, тис, туя; из дерева - сосна, лиственница, ель.Поэтому информация об их основных заболеваниях представляется актуальной. Особенно остро вопрос ухода за хвойными стоит весной, когда мы имеем дело с ожогами, зимним усыханием и инфекционными заболеваниями на ослабленных после зимы растениях.

    В первую очередь необходимо упомянуть незаразные болезни, вызванные негативным влиянием на рост и развитие хвойных в неблагоприятных условиях внешней среды. Хотя хвойные требуют высокой влажности почвы и воздуха, избыточное увлажнение из-за естественного переувлажнения, подъема уровня грунтовых вод, весенних паводков и обильных осенних осадков приводит к пожелтению и некрозу хвои.Такие же симптомы появляются очень часто из-за недостатка влаги в почве и низкой влажности воздуха.

    Туи, ель, тис очень чувствительны к пересыханию корней, поэтому сразу после посадки их приствольные круги рекомендуется замульчировать торфом и травой, скошенной с газонов, по возможности сохранить мульчирование на протяжении всего роста и регулярно поливать. Наиболее засухоустойчивыми являются сосны, туи и можжевельники. В первый год после посадки молодые растения желательно в вечерние часы опрыскивать водой, а в жаркую погоду притенять.

    Подавляющее большинство хвойных хорошо переносят затенение, при выращивании на открытых, солнечных местах могут задерживать рост, их хвоя может желтеть и даже отмирать. С другой стороны, многие из них ненавидят сильное затенение, особенно светолюбивы сосны и лиственницы. Чтобы уберечь кору от солнечных ожогов, ранней весной или поздней осенью ее можно побелить известью или специальным отбеливателем.

    Состояние и внешний вид растений во многом зависят от обеспеченности элементами питания и сбалансированности их пропорций.Недостаток железа в почве приводит к пожелтению и даже побелению хвои на отдельных побегах; при отсутствии фосфора молодая хвоя приобретает красно-фиолетовый оттенок; при недостатке азота растения заметно хуже растут, становятся хлоротичными.

    Лучший рост и развитие растений происходит на хорошо обработанных, хорошо обработанных почвах с запасом питательных веществ. Предпочтительна слабокислая или нейтральная почва. Рекомендуется подкармливать специальными удобрениями, предназначенными для хвойных растений.В пригородных районах хвойные деревья могут страдать от частых посещений собак и кошек, вызывающих чрезмерную концентрацию солей в почве. На туе и можжевельнике в таких случаях появляются побеги с красной хвоей, которые затем засыхают.

    Низкие зимние температуры и весенние заморозки вымораживают крону и корни, а хвоя засыхает, становится красноватой, отмирает, кора трескается. Наиболее зимостойкими являются ель, сосна, пихта, туя, можжевельник. От ожерелья могут отделяться ветки хвойных деревьев, а зимой срывается снег.

    Многие хвойные деревья чувствительны к загрязнению воздуха вредными промышленными и автомобильными газовыми загрязнителями. Проявляется в основном пожелтением, начиная с кончиков хвои и их опаданием (отмиранием).

    Снежка - ветки выдерживают
    снеговую нагрузку

    дает усадку от затенения

    Хвойные редко сильно поражаются инфекционными болезнями, хотя в некоторых случаях могут сильно пострадать.Молодые растения, как правило, менее устойчивы к комплексу неинфекционных и инфекционных заболеваний, и их иммунитет с возрастом повышается.

    Виды почвенных грибов родов Pythium (Pythium) и Ризоктония (Rhizoctonia) вызывают загнивание корней проростков.

    У некоторых хвойных зимой меняется окраска (хвоя буреет, появляется золотистый оттенок), хвоя частично опадает. Это нормальное сезонное явление. Хвоя различных растений держится на кусте или дереве от трех до восьми лет. Затем старая хвоя опадает с наступлением похолодания.«Потери» более выражены глубже в макушке, где света меньше. Опавшая хвоя постепенно накапливается у сосен, кипарисов и туй. Поэтому крону, особенно развилки ветвей, необходимо очищать от таких скоплений. Проще всего смыть отмершую хвою сильной струей воды из шланга (на невысоких деревьях ее можно снять рукой в ​​толстой перчатке).

    СОВЕТ: Если нет подозрений, что дерево больно или страдает от вредителей, лучше оставить под ним опавшую хвою. Он скапливается, мульчирует землю и загнивает.При этом поддерживается соответствующий кислотно-щелочной баланс почвы. 90 134

    ... или болезнь

    Иногда обесцвечивание хвои является симптомом болезни. Проблемные деревья весной не восстанавливают свой привычный цвет, поэтому им требуется срочная помощь. Что вызывает пожелтение и опадение хвои? 1. Грибковые заболевания. В этом случае крону хвойных опрыскивают Картоцидом (по инструкции) или 1%-ной бордоской жидкостью (несколько раз с интервалом в две недели до полного выздоровления).Также подойдут Фундазол, ХОМ, Окси-хом, Ордан или Командор (по инструкции).

    2. Тля. Ранней весной уничтожить вредителя помогает опрыскивание карбофосом. В середине лета — Актеллик или Рогор-С (по инструкции).

    3. Неправильная посадка деревьев (чрезмерное заглубление). Плохо, если грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.

    4. Растительный голод. Нужна подкормка сбалансированным комплексным удобрением для хвойных с магнием.

    5. Длительная засуха или затопление почвы. В случае намокания воду нужно отвести, а иногда и пересадить молодое растение.

    6. Солнечный свет Саженцы многих видов хвойных следует высаживать в полутень или притенять молодые деревья от палящих лучей солнца. Не люблю хвойные и частое курение. Благодаря этому нет необходимости сжигать рядом с ними садовые отходы. После дыма желательно полить хвойную крону водой из шланга.

    Ниже другие записи на тему "Дача и сад - своими руками"

  3. : Выращивание кипарисовика гороховидного - сорт...
  4. : Борьба с солнечными ожогами в...
  5. : Хвойные: ожоги, гниль, морозное увядание...
  6. Людмила Щербакова,
    Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Петербургской Лесотехнической Академии, специалист по уходу и защите садовых и парковых растений

    Здоровые, правильно посаженные ели редко подвергаются нападению вредителей. Почва должна быть легкой, влажной и слегка кислой. Внесение удобрений поддерживает рост елей, развитие их корневой системы, защищает их от болезней и вредителей.

    СОСАЮЩИЕ ВРЕДИТЕЛИ

    На ели известно несколько десятков видов сосущих вредителей, в т.ч. Они высасывают соки из хвои, побегов, веток, стволов и даже корней. Они маленькие и незаметные. Их можно обнаружить по липким выделениям, покрывающим поверхность хвои и ветвей, или по наличию галлов.

    • На старой хвое появляются желтоватые пятна, затем хвоя опадает. Тля ситкинская ель - вредитель голубой ели, ели сербской и ситхинской ели. Это зеленое сосущее насекомое имеет размер всего 1-2 мм.Вы можете обнаружить тлю, взяв лист белой бумаги и постучав по ветке.

    Меры контроля. Тля размножается и поедается муравьями. Выход — не допустить распространения муравьев. Если тлей немного, следует регулярно промывать зараженные участки чистой холодной или мыльной водой (но перед этим прикрыть почву, чтобы мыльная масса не попала в корни в большом количестве). Процедуру следует повторять неоднократно с интервалом 6-10 дней. Обрезка концов побегов с колониями тли значительно снижает вредоносность насекомых.Это мероприятие можно совместить с плановой обрезкой.

    • Хвоя кривая и желтеющие, липкие, пушистые, видны белоснежные налеты на нижней стороне хвои. Галлы образуются на концах молодых побегов. Это ГЕРМЕС ЗЕЛЕНАЯ ЕЛЬ-МОРСКАЯ или ЕЛЬ-ПИХТА. Эти «шишки» постепенно растут, растут и приобретают алый цвет. В таком укороченном, изуродованном еловом побеге насчитывается до 120 личинок вредителя. На почках на коре можно увидеть взрослых самок, а на хвое — бурых или желто-зеленых личинок.Личинки гермеса вызывают искривление хвои, ее высыхание и дальнейшее опадение. Ветки, на которых появились галлы, на следующий год засыхают. В середине лета галлы лопаются и молодые тли перелетают на растущие рядом ели, пихты или лиственницы. В основном гермес вредит ели и голубой ели.

    Меры контроля. Выкорчевывание Гермеса очень простое – вовремя удаляйте все загнившие побеги и никакой химии не требуется. Не сажайте рядом с елью лиственницу и пихту. Во время распространения - опрыскивание инсектицидами.Аэрозоли инсектицидов не проникают в пух, поэтому воздействовать на Гермеса лучше всего через сок растений с помощью инсектицидов системного действия.

    • Иголки оплетены паутиной, поэтому держатся на дереве. Когда дует ветер, иголки летят, а крона обнажается. Маленькие гусеницы выкапывают иголки, проделывая круглые отверстия у основания иголок. Так работает ЕЛЕВЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ ВАЛИК, он вреден для многих видов елей. Диагностика может быть затруднена, если вы не прикасаетесь к иглам руками.

    Меры контроля.Пораженные побеги следует повторно обработать жидким мыльным раствором или удалить. Сухую хвою можно прочесать небольшими веерными граблями, подложить под дерево полиэтилен или другой материал, а собранную хвою сжечь. При большом распространении вредителя применяют системные пестициды, проникающие в ткани растения и переносящиеся по сосудам по всему растению.

    • Хвоя спутана в тонкую негустую паутинку, покрыта желтоватыми пятнами, позже буреет и осыпается.ель обыкновенная и ее личинки повреждают молодые растения: ель голубую, ель канадскую, ель европейскую, тую западную, можжевельник, биоту. Мало вредит ели Энгельмана сербской. Летом самка дает 3-4 поколения. Наибольший вред клещ в жаркие годы наносит деревьям, растущим на сухих почвах. За вегетационный период клещи формируют от четырех до шести поколений, поэтому степень поражения увеличивается к концу лета.

    Меры контроля. Хороший уход за молодыми саженцами.Профилактически опрыскивайте растения холодной водой для повышения влажности. При появлении симптомов опрыскивать коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока. Если пораженный участок занимает значительную площадь, применяют акарициды.

    • Побурение и опадение хвои, засыхание ветвей, блестящие отметины. ЛОЖНОЩИТОВАЯ ЕЛЬ является вредителем не только ели европейской, но и других пород елей. Массовые колонии насекомых на молодых посадках, высасывающих сок, не только вызывают общее замедление роста, но нередко и полностью уничтожают растение.ветви взрослых деревьев, на которых появляются колонии щитовок, сильно засыхают и деформируются, общая их ассимиляционная поверхность уменьшается, что задерживает рост и снижает зимостойкость деревьев.Самки и личинки питаются соком хвои и побегов, выделяют медвяную росу.

    Меры контроля. Деревья, растущие в тенистых местах и ​​на сухих почвах, особенно уязвимы для еловых гниющих насекомых. Соблюдение правильной агротехники предотвращает атаки вредителей.Помогает профилактическое опрыскивание молодых деревьев инсектицидами. При большой численности опрыскивание повторяют в августе - сентябре.

    • Хвоя молодых сеянцев и сеянцев ели начинает засыхать и осыпаться. Два вида корневой тли высасывают сок из тонких корней молодых елок: жимолость еловая, для которой ель является промежуточным растением, и еловая корневая. Корневая тля вредит в основном черенкам и сеянцам.

    Меры контроля. Уничтожить корневую тлю можно только системными инсектицидами.

    • Хвоя желтеет и скручивается. На веточках появились мелкие насекомые с белыми волокнистыми щитками на спинках, защищающие их от хищников. Это родственники тли – хвойные черви. В засушливые годы они размножаются так сильно, что ветки кажутся покрытыми инеем. Эти вредители также могут быть обнаружены на елях и соснах. Как и все другие сосущие насекомые, мучнистые червецы являются основными переносчиками вирусов.

    Меры контроля. Опрыскивание табачным настоем трижды с интервалом в неделю.При серьезных повреждениях следует прибегать к «системным» инсектицидам, они проникают в сок обработанного растения и временно делают его ядовитым для вредителей.

    ИГОЛЬЧАТЫЕ ПАРОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

    Насекомых, поедающих бутоны и хвою, называют вредителями-иглоядами. Они довольно многочисленны и представлены видами бабочек, ос и жуков.

    • Молодая хвоя на верхушечных и боковых побегах приобретает красно-бурую окраску и долго не опадает. Сначала его выкапывают, а затем полностью поедают личинки ели обыкновенной.Его личинок очень трудно увидеть, они хорошо маскируются под иглы. Старую еловую хвою обгрызают одиночные и гнездовые мухи. Обе эти мухи обустраивают свое жилище паутиной и экскрементами.

    Меры контроля.

    • Почки съедены. Если почка повреждена изнутри, то это гусеница БУДНЕЙ ПИЛЬНОЙ ЕЛКИ или гусеницы ЕЛКОВОЙ МОЛИ. Если почка повреждена снаружи, она МЕДЛЕННАЯ. Повреждение почек и побегов особенно опасно для молодых деревьев.

    Меры контроля. Выкопайте позвонки туловища. Уничтожайте гнезда и личинок, когда количество вредителей невелико. Опрыскивание настоями и отварами инсектицидных растений. При большом количестве обработок личинок инсектицидами.

    • В мае-июле вокруг ели летают мотыльки и на ветках появляются гусеницы. Это может быть SPOTTED MIGHT, бабочка Scoop. Его гусеницы буровато-серого цвета, покрыты длинной шерстью. Они появляются в августе-сентябре и поедают хвою.Они выглядят по-разному, но также вредят ТЕМНО-СЕРОЙ МАТЕРИ и МАТЬ КРЫЛОМ КУКУРУЗЫ. Окукливаются в земле под елью.

    Меры контроля. Пищевые приманки с ферментативными добавками. Эти приманки хороши тем, что их хватает на все лето. При выкапывании или рыхлении разрушение бурых куколок. Обработка насаждений инсектицидами и биологическими средствами в период распускания почек.

    ВРЕДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОВРЕЖДАЮТ ГОРШКИ

    Еловые шишки – настоящее лакомство для многих вредителей.Шишки повреждают гусеницы, плодожорки, мотыльки и личинки клопов, галлов и семяяд. Шишки, поврежденные вредителями, легко отличить по их искривлению, обесцвечиванию и ссыпанию пыли с шишки.

    • В июне-июле бабочкиное лето обычно приходится на вечер. Это КОНИЧЕСКИЙ ОГОНЬ, гусеницы которого грызут шишки и поедают семена. На поверхности шишек висит коричневатая масса экскрементов, местами появляются прожилки смолы. Шишка обитает в шишках ели обыкновенной, восточной и сибирской, пихты кавказской, лиственницы сибирской, кедра корейского.Это один из основных вредителей семян хвойных пород.

    Меры контроля. Обработка системными инсектицидами в период размножения гусениц.

    РОДИТЕЛЬСКИЕ ВРЕДИТЕЛИ

    Стволовые вредители повреждают кору и различные слои древесины. Их личинки развиваются под корой, проникая во все слои дерева (в зависимости от вида вредителя). Проникая под кору, жуки-короеды выделяют ароматы - феромоны и в их запахе накапливается все больше жуков.Например, из-за запаха короеда типографа жуки собираются с расстояния до 11 км! Крайне редко удается спасти дерево, заселенное короедом, а если жуки заселили его по всей окружности ствола, единственным средством является срочное уничтожение дерева, пока из-под коры не выйдет молодое поколение жуков.

    • Уже в середине лета хвоя начинает увядать, затем желтеть и опадать. Многочисленные мелкие отверстия в коре. Коричневую буровую муку обильно насыпают по всей окружности ствола.Короед часто нападает на ослабленные ели разного возраста. Очень опасный вредитель. Он уничтожает деревья в исторических парках Павловска и Пушкина, однажды уничтожил еловый шатер в Тригорском и несколько ганнибаловских памятных елей в Михайловском (заповедник-музей Пушкинских гор). В наших лесах встречается повсеместно. Такие деревья должны быть удалены до того, как молодое поколение типографов завершит свое развитие под корой и будет выпущено на волю.
    • Красная хвоя на ветках ели и пихты, крупные смоляные воронки в местах проникновения вредителей в ствол.ЕЛЬНЫЙ ЖУК - самый крупный из наших короедов, длиной до 9 мм. Вредитель крайне опасен, очень агрессивен. В основном нападает на старые ели, но не оставляет без внимания и молодые. Может жить в соснах. В последние годы от него гибнут голубые ели в Петергофе. При малейших признаках ослабления дерева следует внимательно осмотреть ствол, и если вы увидите буровую муку, не жалеть дерева, а как можно скорее удалить его.
    • Жуки ползают вверх по стволу, имеют удлинённое тело и характерные для этих насекомых усы, которые можно перекинуть через спину.Длина усов у некоторых видов значительно превышает длину самого жука. ЕЛЬ ЧЕРНАЯ БОРНЕБС зарывается в ствол дерева и совершает там многочисленные движения. При откладывании яиц усачи оставляют на коре характерные надрезы, как будто надавливают на кору ногтем. Обычно усач попадает к нам из питомников вместе с зараженным посадочным материалом.
    • В мае-июне появляются черные жуки с ржаво-красной каймой диска и желто-коричневыми надкрыльями, вдоль которых проходят две продольные полосы.Это матовая еловая пила. Вредит ели, также повреждает пихту, сосну и лиственницу. Жук селится на ослабленных или больных деревьях. Личинки проделывают в древесине широкие ходы.

    Меры контроля. На начальном этапе есть шанс спасти дерево. Тщательная обработка защитными препаратами, промывание образовавшихся нор способны убить первых жуков, предотвратив их размножение и привлекая на деревья большинство вредителей. В период отлета жуков (июнь - июль) кроны деревьев опрыскивают контактными инсектицидами.Если вы обнаружите буровую муку, ножом снимите кору там, где она появилась, и соскоблите белых личинок, поедающих камбий. Борьбу с короедом феромоновыми ловушками не следует проводить в саду, так как ловушки будут привлекать жуков со всех окрестных лесных насаждений. Ловушки развешивают в ближайшем лесу, а также в лесах и парках, где можно пожертвовать десятком ради спасения тысячи деревьев. Главное не забывать проверять ловушки и удалять попавших в них вредителей.

    БОЛЕЗНИ ПИХИ

    Ели, как и все хвойные, больше страдают от незаразных болезней из-за неблагоприятных экологических условий и ошибок садоводов при посадке и уходе.

    • Посадка с сильной ГЛУБОКОЙ. В природе корни ели выходят на поверхность.
    • ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ – частая причина гибели елей.
    • Если у европейской или норвежской ели пожелтела хвоя, чаще всего это связано с недостатком питательных веществ.
    • СИЛЬНЫЙ МОРОЗ может повредить молодые посадки.
    • Тяжелый СНЕГ ломает ветки.

    Ели довольно часто болеют грибковыми заболеваниями. Как правило, они не вызывают гибели дерева, но могут спровоцировать преждевременное опадение хвои, что отражается на внешнем виде деревьев. Грибковые заболевания провоцируются густой посадкой, недостатком света и избытком влаги в воздухе и почве.

    • Хвоя буреет в мае, но остается на ветвях.Споры грибов образуются на нижней части хвои. Соседняя хвоя заражена, растения буреют, побеги плохо зимуют - ШУТ.
    • Осенью на молодой хвое появляются бурые пятна, ранней весной на хвое развивается белый мицелий. Хвоя темнеет и опадает – СНЕЖНАЯ ПУТЕШЕСТВИЯ.
    • На молодых сеянцах хвоя буреет и опадает, видны следы спороношения гриба - ФУЗАРИОЗ, заболевание, поражающее корни, инфекция проникает по сосудам во все ткани.
    • Сухая верхушка, истончение и усыхание частей коронки, при сильном поражении - на стволе растут шляпки гриба - стеблевой и корневой кариес. Корневая гниль проникает в древесину ствола и вызывает гибель дерева.
    • Кора ветки темнеет, засыхает, на ней образуются кирпично-красные наросты или темные подушечки, кора отмирает, дерево погибает. Кортикальный некроз.
    • На стволах образуются язвы: открытые, смолистые, с выступающими грибковыми телами, или закрытые, в виде многочисленных смолистых узелков - Язвы (раны) Рак может быть вызван грибами и бактериями.
    • На внутренней стороне чешуек коры появляются округлые, темно-коричневые пыльные пустулы. Шишки широко раскрыты, висят несколько лет, семена не всхожие. Это ЛОПАТЫ РЖАВЧИНЫ. Иногда искривляются побеги, болезнь в этой форме называется ЕЛЬНЫЙ ДУХ. Заражение происходит от черемухи.

    Меры контроля. Здоровый посадочный материал, своевременное удаление засохших веток, замазывание спилов спилами садовым дегтем, покраска. Повышение резистентности за счет применения микронутриентов и иммуностимуляторов.Не сажайте рядом с черемухой. Обработка корней саженцев перед посадкой фунгицидами. При появлении признаков болезни поливайте под корень фунгицидами. Профилактические опрыскивания ранней весной препаратами, содержащими медь. Уничтожение пораженной хвои, веток.

    Сады Северо-Запада.
    Это экологический проект.
    Помогите сделать его доступным для всех.
    При цитировании ставить активную ссылку
    http://сайт или http://сады-севзап.рф

    Эти, казалось бы, неприхотливые деревья тоже болеют.Желтеет хвоя – самый распространенный недуг, которому подвержены эти лесные красавицы. Объяснений этому факту несколько, и желательно устранить все негативные причины.

    Причины пожелтения хвои у хвойных

    У хвойных иногда можно заметить пожелтение хвои или даже полное ее усыхание. Почему желтеют иголки у елки и как помочь дереву?

    Во-первых, одной из причин пожелтения хвои у хвойных может быть холод. У некоторых хвойных зимой ветки могут желтеть.Например, к таким растениям относятся микробиота, сорта «Plumosa» и «Depressa Aurea», зеленая псевдосугу и другие. Но это не критично, ведь с наступлением весны ветки снова зазеленеют.

    Во-вторых, хвоя может желтеть даже в легкие морозы. А все потому, что не все хвойные морозоустойчивы. Например, это следующие хвойные – кипарисовик притупленный, можжевельник виргинский, псевдосугу зеленая и восточная, кипарисовик Лавсона, туя гигантская.Если вы хотите выращивать эти растения в средней полосе, то вам обязательно следует учитывать особенности ухода за ними зимой и знать, нужно ли их укрывать в этот период.

    Также хвоя ели часто желтеет при воздействии тепла. При длительном недостатке влаги могут засыхать следующие хвойные породы - метасеквойя китайская, кипарисовик японский, горох, болотник и другие. Все эти растения боятся слишком теплой весны, которая наступает сразу после заморозков. Осенью их следует обильно поливать, чтобы они надолго оставались увлажненными.

    Хвоя также может желтеть при отсутствии минералов. Особенно это касается недостатка магния при подкормке хвойных. Поэтому необходимо подбирать такие минеральные удобрения, которые содержат все необходимые микроэлементы и способны устранить пожелтение хвои.

    Хвоя елки желтеет из-за вредителей и болезней. Поэтому желтеющую хвою следует внимательно осмотреть и проверить на наличие налета, пятен или вредителей. При необходимости растения следует обработать соответствующими препаратами.

    Собачья моча также вредна для хвойных деревьев. Следы, оставленные этими животными, приводят к усыханию ветвей, которые следует обрезать, а само растение следует максимально защитить от подобных вмешательств.

    Если вы купили на выставке или в магазине хвойное растение и заметили, что его хвоя желтеет, или если у вас сосна или туя давно растут в открытом грунте, но в какой-то момент вы заметили это с одной определенной стороны, или вообще начинает желтеть вся крона, то обращаем внимание на 5 основных причин, и, наверное, единственных, из которых желтеет хвоя у хвойных.Главное вовремя среагировать, чтобы спасти растение. Некоторые причины не фатальны, а другие могут серьезно повредить хвойное дерево и его придется перетаскивать.

    Первая причина - желтеют иголки . Наиболее частая причина – отсутствие полива. В магазине есть хвойные в горшках, контейнерах, хвоя у них зеленая... И неопытные продавцы редко могут их полить, хвоя не вянет, а зеленая того стоит! Помните, ваша елка или сосна стоит так долго, что по ее внешнему виду вы не совсем можете понять, достаточно ли ей воды или нет.

    Вот в магазине глиняный шарик сушили, а потом вспомнили, что поливали. Но маленькие корешки, которые лучше и быстрее всего впитывают влагу, погибли. Чтобы они ветвились, нужно помочь растению удобрением или ускорителем роста, периодически вовремя поливать.

    Поэтому при покупке хвойника в магазине или питомнике ориентируйтесь на совесть продавца, а не на внешний вид почвы. Даже если его поливают, это может означать, что его не поливали до сегодняшнего дня, и неделю хвойник был сухим.А когда вы приносите хвойное дерево домой, его хвоя может пожелтеть уже через неделю.

    Лучше всего, конечно, заранее узнать о качестве фирмы или продавца, может понадобиться, если магазин или питомник недалеко от вас, периодически посещать и наблюдать за растениями, как за ними ухаживают. Фото хвойников в горшках:


    Если вы купили такое "подводное" растение и у вас начала желтеть хвоя, то при желании высадить растение в открытый грунт советуем не сажать таких в сухую песчаную почву, особенно известняковую , с неглубоким, плодородным слоем.Они будут болеть долго. В этом случае нужно специально подготовить посадочную яму, чтобы в ней было достаточно плодородной почвы, а сажать нужно вместе с комом, чтобы не оторвать и без того слабые корни.

    Вторая причина - желтеют иголки . Это неправильная поздняя посадка. Как говорится, "жадность жаровни убила". Если вы посадили хвойное дерево поздней осенью и не успели укорениться, прижиться, то есть скоро наступит зима, морозы, земля промерзла, то хвоя хвойного растения пожелтеет, так как корни не впитывают влагу, спят, а хвоя продолжает испарять влагу.Да, хвойные зимой, особенно в ясные дни, испаряют влагу с хвои. В результате растение обезвоживается, хвоя желтеет и опадает.

    Чтобы спасти растение:

    1. - чехол от мороза и солнца;

    2. -очистить снег вокруг хвойных так, чтобы он образовывал бортик вокруг ствола и не реже чем через день поливать хвойное дерево достаточно теплой водой (60 градусов). Вода, впитавшись в холодную землю, приобретет нужную температуру.Снежная сторона также создаст защитную зону, чтобы сквозняки больше не промораживали почву. Посадка хвойных поздней осенью фото:


    Третья причина - желтеют иголки . Солнце палит. Чаще всего зимой и ранней весной, когда еще не растаял снег, солнечные лучи, отражаясь от белого снега, создают возле растения еще большее освещение, почти вдвое более интенсивное. Поэтому хвоя желтеет и опадает.Ведь влаги в почве мало, а хвоя запасов воды начинает все больше испаряться от солнечных лучей. Конечно, хвойные не нужно поливать всю зиму.

    Конечно, поливать желательно хотя бы раз в месяц, но хвойные деревья будут избавлены от солнца. Накрыть можно плотной бумагой, джутом, специальным укрывным материалом, который сейчас можно приобрести в любом садовом магазине, или теми же еловыми хвойными веточками. Фото хвойного загара:


    Четвертая причина - желтеют иголки . Грибы или грибковые заболевания могут вызывать пожелтение и опадение хвои. Это грибы, которые чаще всего вызывают болезни хвойных, такие как различные виды шютте и различные виды ржавчины. Грибы могут появиться в результате неправильного ухода за растениями, частых посадок, в которых нет проветриваемых мест, постоянной тени. Для хвойных следует проводить профилактические мероприятия, так как грибы можно найти повсеместно в почве и воздухе. Для профилактики подойдет опрыскивание от грибка (10 г на 10 л воды раз в 10 дней).

    Если хвоя уже пожелтела и других причин вы не выявили, значит, это, скорее всего, вина грибов, обработайте хвойные растения биопрепаратами – Фитоспорином – М, Алирином, Гамаиром. Эти биологические препараты борются с грибками, но для укрепления иммунитета самого растения хвойные нужно обрабатывать Цирконом и Эпином – дополнительно. Игла ржавчины:


    Пятая причина - желтеют иголки . Хвойным растениям надоели вредители, которые любят портить внешний вид растений и даже полностью приводить к гибели.Например, тля туевая или тля еловая ситкинская. Туя, ситкинская, колючая и сербская сосны чаще всего поражаются тлей.

    Поместите белый лист бумаги под ветку и коснитесь рукой ветки наверху. Если на лист упали темные маленькие «козлики», ваши хвойники «съест» тля. Избавиться от тли на хвойных можно, если часто опрыскивать растения калийным мылом, крепким настоем чеснока, полыни или других трав.

    Но это не химия...

    Фото тли на хвое:


    Еще одним вредителем хвойных может быть ночная бабочка-монахиня, а точнее прожорливые гусеницы грязно-бело-серого цвета.Если у вас есть несколько хвойных деревьев и вы хорошо замечаете гусениц, большинство из них можно собрать и уничтожить, но помните, что эти гусеницы бьют по иголкам, чтобы ветки оставались голыми. Поэтому лучше дополнительно опрыскивать хвойные растения Битоксибациллином или другими препаратами Децис, Каратэ.

    Также ваши хвойные деревья может испортить паутинный клещ и еловый. При нападении дождевого червя на растения хвоя желтеет, появляется довольно заметная паутинка, а внутри видны маленькие гусеницы, поедающие хвою.Если мы начинаем замечать на хвое паутину, то сначала беремся за механическую обработку.

    Надеваем перчатки, аккуратно накрываем руками веточку и как бы вытягиваем из них сетку по направлению роста хвои. Можно крутить, трясти ветки. Затем обрабатываем растения коллоидной серой, крепким настоем одуванчика или чеснока.

    Если ветки сильно поражены, обрабатываем их жидким мыльным раствором, чтобы насекомые прилипали и задохнулись, а затем удаляем эти ветки.Если у вас много хвойных и все их начали поедать вредители, то советуем не терять время, а использовать химические инсектициды, в таком случае вы точно спасете свои растения.

    Садоводы часто жалуются, что хвойные деревья, купленные в магазине или на витрине, начинают желтеть. Конечно, возникает вопрос, с чем это связано и как помочь растению?

    Пожелтение хвои может быть вызвано несколькими факторами. И первых из них - без полива.Рассада в контейнерах при хранении в магазине сухая. Перед продажей их обильно поливают, но мелкие сосущие корни растений уже отмерли, так что это не спасает положение. Такая рассада страдает при посадке в сухую песчаную почву (особенно известковую) с неглубоким плодородным слоем. Поначалу им требуется регулярный и обильный полив.

    Вторая причина - Поздняя посадка. Поздней осенью растения не успевают укорениться, а хвоя продолжает испарять влагу даже зимой.Поэтому растение обезвоживается, хвоя желтеет и засыхает.

    Третья причина - солнечные ожоги зимой и ранней весной. Почему растения не горят летом? Дело в том, что зимой яркие солнечные лучи отражаются от снега, и поэтому освещение возле растения увеличивается почти вдвое. Это вызывает ожоги. Недаром они растут с южной стороны. Спасти хвойные можно, обвязав их джутом или плотной бумагой.

    Четвертая причина - грибковые заболевания.Против них помогут биопрепараты ( Алирин, Гамаир, Фитоспорин-М ), а при их отсутствии – двукратная обработка фундазолом (10 г на 10 л воды) с интервалом 10 дней. Для восстановления иммунитета растений применяют до восстановления опрыскивания препаратами Эпин-экстра или «Циркон» .

    Пятая причина - насекомые-вредители. Например, тля туевая или ситкинская еловая тля. Это опасные вредители. От них страдают различные виды туи, ели голубой, ели сербской, ели ситхинской.Вы можете обнаружить тлю, взяв лист белой бумаги и постучав по ветке. При ее появлении рекомендуется многократно опрыскивать деревья калийным мылом, настоями чеснока, полыни и других трав.

    Грязно-белые до черноватых гусеницы ночной бабочки-монахини длиной до 5 см полностью объедают хвою ели. При первом появлении опрыскивание битоксибациллином или препаратами решение, карате.

    Паутинный и еловый клещ. Необходимо опрыскивать коллоидной серой, настоями одуванчика или чеснока.При поражении дождевым червем хвоя не только желтеет, но и переплетается паутиной, внутри видны гусеницы (личинки), поедающие листья. Пораженные побеги следует повторно обработать жидким мыльным раствором или удалить. В случае сильного поражения насекомыми применяют химические инсектициды.

    Не отчаивайтесь, если иглы сильно летят и большинство ветвей кажутся голыми. При правильном уходе и регулярном поливе растение можно спасти. В запущенных случаях хвоя отрастает на следующий год.


    Количество просмотров: 57832
    Рейтинг: 2.93

    Очень печальный вид весной или осенью пожелтевшие, коричневатые, местами покрытые сероватым налетом вечнозеленые веточки туи. Чрезвычайно быстро и ответственно реагировать на такое явно болезненное состояние прекрасного хвойника. В нашей статье вы узнаете, как разобраться в причинах недомогания всеобщей любимицы, неприхотливого «дерева жизни» в теплый период и как ей помочь.

    Утрата декоративности туи – как правило, ее пожелтение происходит по ряду причин.Это может быть запущенность и отсутствие необходимого ухода за самим растением, из-за чего у хвойных наблюдается дефицит питательных веществ в почве и начались проблемы с корневой системой растения. Не исключено, что растение заболело или подверглось нападению вредителей и изначально аномального .

    Внимание! Хвоя туи осенью может желтеть по естественной причине - из-за потери хлорофилла , вещества, питающего хвою.Таким образом, они желтеют, засыхают и отмирают, а затем на том же месте появляются новые зеленые иглы. Это нормальный естественный жизненный цикл, который происходит у туи каждые 3-6 лет.

    Также в конце осени хвоя туи может желтеть из-за естественной защитной реакции хвойных на зябкость холода, затем снова зеленеть.

    Важно! Независимо от причины пожелтения и усыхания хвои туи, все пораженные ветки необходимо безжалостно обрезать.При этом достаточно просто удалить только засохшие «листочки», так как зелень продолжит расти на ветках. Не оставляйте желтые иголки, если хотите спасти дерево!

    Видео: почему желтеет туя и как ее спасти

    Недостаточный или неправильный уход за туей

    Туя чаще всего засыхает и желтеет из-за недостатка влаги в самой кроне и корневой системе хвойного дерева. Поэтому в жаркие, солнечные летние дни хвою следует регулярно поливать опрыскиванием (душем), а в самые ближние позвонки вливать нужное количество воды, которые следует мульчировать, чтобы влага сохранялась дольше.

    Правда, все могло быть и наоборот: туя получает слишком много влаги которая застаивается из-за плохого дренажа. В этом случае его необходимо пересадить или каким-то образом отрегулировать дренажную систему, иначе из-за застоя влаги растение может заболеть одним из грибковых заболеваний.

    Солнечный ожог Хвоя появляется в результате недостатка влаги в переходный зимне-весенний период.Очень яркое весеннее солнце может просто обжечь беззащитную тую чуть ли не до самого ствола. Поэтому в конце зимы - начале весны (февраль-март) хвойные нужно притенить, например, простой белой тканью (простыней), малярной сеткой или лутрасилом (накинуть прямо на растение и не снимать до апреля).

    Совет! Если солнце все еще воздействует на тую, опрыскайте ее стимулятором роста, например эпином или цирконом . Однако такая обработка вообще очень полезна для каждой весны.

    Также возможно пожелтение и засыхание хвои туи, так как корням растения не хватает места для роста. Как правило, это происходит через 5-7 лет после высадки саженца в открытый грунт, когда он достаточно подрос и перерос ранее сделанную лунку. Единственный способ спасти дерево — пересадить его на новое место.

    Если вы посадили туи слишком близко к , они могут начать желтеть, так как получат от себя недостаточное питание, а из-за плохой циркуляции воздуха загниют.

    Еще одна причина пожелтения (точнее сверления, хвоя начинает принимать ржавый оттенок) туи – дефицит питательных веществ в почве. Поэтому не экономьте на жидких подкормках специальными удобрениями для хвойных, если не хотите, чтобы они потеряли свои декоративные качества. Например, при отсутствии в почве железа она желтеет или белеет, а недостаток фосфора может выражаться появлением красновато-фиолетового оттенка.

    Очень важно провести правильную формировку туи : слишком сильное срезание тупым инструментом также может вызвать пожелтение (даже побурение) хвои.

    Внимание! Неожиданной причиной пожелтения или даже почернения нижней части макушки может быть моча домашних животных, являющаяся рыльцем собак и кошек.

    Видео: основные причины пожелтения туи

    Болезни Туи 9000 6

    При появлении у туи грибкового заболевания , вызвавшего ее пожелтение, необходимо срочно провести санитарную обрезку, а затем длительное время опрыскивать крону дерева различными видами фунгицидов, например, акробатом.

    В любом случае! Нередко газон вызывает грибковое заболевание туи. Скорее всего, в данном случае был собран хвойный фузариоз , который часто бывает как на траве, так и на самом хвойном дереве.

    Свежепосаженный тимьян после зимы, когда тает снег, может удивить коричневый шютте . Хвоя приобретает коричневатый оттенок, а затем на ней появляется серо-черный налет.В профилактических целях ранней весной обработайте хвойных деревьев.

    Вредители Туи

    Для туи характерно поселение клещей, наличие которых на хвое дерева можно определить только с помощью лупы. Итак, если вы видите маленьких красных насекомых, значит, у вас на дереве завелись клещи. Проблему решит опрыскивание эфедрина «Фуфаноном» или «Актелликом».

    Туи

    также могут поражаться насекомыми-вредителями, такими как туевая тля, ложнотуевая шелуха, можжевельниковый щитовник, мучнистый червец, попугайная моль и постельный клоп .По этой причине весной хвоя растений также может приобретать красновато-бурую окраску и даже покрываться сероватым налетом.


    Тля туевая

    Для полного уничтожения этих вредителей ранней весной обработайте туи Карбофосом , а затем летом дополнительно опрыскайте хвойные профилактически Рогор или еще раз Актеллик.


    Ложная туя Щитовая

    Не менее вредоносны и опасны для туи следующие вредители:


    Для уничтожения этих вредителей хвойные деревья следует повторно опрыскивать Фуфаноном или Актелликом в конце весны и начале лета, хотя подойдет и такой препарат, как Конфидор.

    Внимание! Обработки от болезней и вредителей туи повторять 2-3 раза в месяц с интервалом в 1 неделю, лучше опрыскивать утром или вечером. Кроме того, необходимо соблюдать все меры безопасности, выполнять любые манипуляции с защитным костюмом и маской с угольным фильтром.

    Таким образом, за пожелтением хвои туи стоит несколько серьезных причин, в том числе естественная реакция старения хвойных в осенне-весенне-летний период, неправильный уход за деревом, сезонные атаки болезней и вредителей.Надеемся, что наши дельные советы и рекомендации помогут вам победить всех врагов туи.

    Видео: причины пожелтения туи

    Контакт

    .

    это для чего? Годжи, или дереза ​​обыкновенная


    Не так давно все слышали название новой для России культуры - годжи. Говорят, что его плоды буквально чудодейственны и помогают от всех болезней. В России же и раньше знали годжи, называя дерезу обыкновенную, но в итоге совсем забыли и теперь питомники называют только тибетский барбарис и звонят в институты в поисках саженцев.
    По внешнему виду барбарис тибетский представляет собой пресное растение - небольшой кустарник, имеющий колючие барбарисовые и плакучие побеги, серо-зеленые ланцетные листья и пятиконечные фиолетовые цветки.Ягоды овальные, багряно-красные, как у барбариса, длиной обычно около 1,5 сантиметров.
    Родиной Годжи является Китай, хотя растения в диком виде встречаются в Азии, Австралии, Северной Африке и Америке. Годжи выращивают в нашей стране и в декоративных целях. Растение необычное и хорошо смотрится на участке. Гожди хорошо переносит стрижку, поэтому его можно использовать для создания в том числе живых изгородей, но на самом деле такое использование является кощунством, учитывая богатый биохимический состав плодов этого растения.
    Именно благодаря составу плодов популярность годжи растет головокружительными темпами, возрос интерес к размножению тибетского барбариса и технологии его выращивания. Состав плодов действительно впечатляет, минералов в количестве более двух десятков, среди которых наиболее важны цинк, йод и железо, в них содержатся аминокислоты, количество которых превышает количество знаменитой пчелиной пыльцы. Аминокислот целых восемнадцать, и восемь из них незаменимые, т.е. те, которые не синтезируются человеческим организмом.Много фруктов и витаминов с преобладанием группы В, а содержание витамина С в сотни раз выше, чем в апельсинах. Во фруктах также присутствуют полисахариды, присутствие которых в обычной пище исключено.
    Ягода Годжи по вкусу напоминает смесь барбариса, изюма и сушеной вишни. При этом годжи могут расти и давать хороший урожай даже в северных регионах, а вот в сибирских условиях, где очень холодно, годжи можно выращивать дома, установив дополнительные лампы.
    Самый простой вариант – получить годжи в домашних условиях, то есть посевом семян.Саженец зацветет через несколько лет, и уже после следующей пары можно будет собрать первый небольшой урожай ценных плодов. Растение, которое хорошо чувствует себя в горных районах, поднимаясь на высоту до 1000 м над уровнем моря, оно может справиться со всеми капризами погоды. Годжи не страшны ни морозы, ни засуха, кусту не страшны порывы ветра и чрезмерное увлажнение.
    Чтобы получить рассаду, нужно достать свежие плоды, после чего их нужно замочить в воде на четверть часа, только потом можно удалять семена. Они некрупные, и в ягоде их может быть до полутора десятков штук, примерно треть из которых будет увеличиваться.Чтобы проросло максимальное количество семян, следует поставить горшок с семенами на огонь (23-25°С) и поддерживать почву во влажном состоянии. Для прорастания семян свет не нужен, но для хорошего роста рассады он просто необходим. Как только появятся первые ростки, горшок нужно поставить с южной стороны окна на подоконник или подсветить, установив лампу подсветки.
    Отлично, если вы соорудите небольшой парник для рассады, для этого можно взять достаточно глубокую емкость и накрыть ее сверху пленкой или стеклянной банкой.Таким образом, вы избежите ненужного частого полива, так как влага будет испаряться намного медленнее.
    Если вы выделили семена из ягод, которые хранились несколько дней, то перед посевом замочите их в растворе стимулятора роста - ИМК, циркон, эпин. Идеальной почвой для посева семян годжи будет водопроницаемая и хорошо дренированная, рыхлая, с нейтральным составом. Иногда используют смесь глинистой земли и некислого торфа в соотношении два к одному.
    Семена высевают прямо на поверхность почвы в небольшие бороздки, сделанные головкой спички, а затем присыпают слоем некислого торфа толщиной не более полусантиметра.Это позволит росткам беспрепятственно пробиться на поверхность почвы. В этот период очень важно следить за влажностью почвы, при ее пересыхании рассада может погибнуть. Также необходимо следить за температурой, не допуская ее резких колебаний. Рассадники нельзя ставить на подоконник, где есть батарея или где может образоваться сквозняк, или на семена может дунуть поток холодного воздуха, например из наклонного окна, все это губительно для всходов .
    Как только семена прорастут и появятся первые всходы, пленку можно снять днем, а на ночь укрыть черенки.Важно, чтобы фольга находилась на достаточной высоте и не мешала рассаде. Для полива важно время, нужно использовать пульверизатор, это предотвратит образование крупных капель, но будет эффективно удерживать почву во влажном состоянии. Только после того, как растения сформируют вторую пару настоящих листьев, их можно пересаживать в отдельные емкости.
    Горшки для пересадки следует заготавливать глубоко, не менее десяти сантиметров, так как корневая система годжи активнее растет в, а не в ширину.Это же нужно учитывать при пересадке рассады, стараться подцепить корни вместе с комом земли, что можно сделать ложкой.
    Годжи следует посадить на участке, как только минует угроза возвратных заморозков. В южных районах это середина мая, но и середина начала июня. Пересаживать лучше вместе с комом земли, поэтому при пересадке следите за тем, чтобы горшок можно было снять, не повредив корни и не разрушив ком земли.
    Барбарис тибетский не требователен к уходу и составу почвы, однако может не переносить морозы ниже 33°С.Поэтому осенью растения следует укрывать покровным материалом и следить, чтобы сверху всегда было много снега. Годжи еще не накопили болезней и вредителей, но иногда кончики молодых листьев по вкусу напоминают тлю, а в особо влажные годы атакуют мучнистой росой, но большого вреда не наносят.
    Н. Хромов,
    канд. биол. Наука

    Сейчас о годжи не знает только ленивый. Кисло-сладкие красные ягоды, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, любимы многими, особенно людьми, стремящимися к здоровому образу жизни.

    Одна беда - цена на ягоды годжи неприлично высока. Тем не менее их обожают голливудские звезды, преподносят как панацею от целого ряда болезней и выращивают в далеком Китае.

    Почему бы не попробовать вырастить ягоды годжи на даче? Барбарис обыкновенный хорошо растет и зимует в наших краях, так почему бы не вырастить тибетский? Давайте узнаем, как вырастить годжи из семян самостоятельно и получить хороший урожай этой чудесной ягоды...

    На самом деле куст тибетского барбариса может расти и плодоносить даже в северных районах, а в средней полосе и того больше.В природе годжи встречаются в основном в горных районах, совершенно неприхотливы и очень выносливы. Засуха или дождь, мороз или жара – этому растению все равно. Так что особых условий и особой агротехники ягода годжи не требует. У него мало вредителей и болезней.

    Единственная, но, скажем честно, небольшая трудность в выращивании годжи — это получить рассаду и правильно ее посадить. Конечно, можно поискать питомники и купить готовое молодое растение, но гораздо надежнее вырастить рассаду из семян самостоятельно.

    В идеале семена нужно брать из свежих ягод для посадки, что в наших реалиях невозможно. Не волнуйтесь, семена выпали, засушенные ягоды тоже хорошо прорастают, особенно если перед посадкой подержать их час в одном из стимуляторов роста: эпине, стразах или любом из них.

    Грунт для посадки семян готовят из двух частей земли и одной части торфа. В почвенную смесь можно добавить небольшое количество золы.

    Сначала семена высевают в один ящик, в неглубокие бороздки, и засыпают полусантиметровым слоем торфа.Ящик рекомендуется накрыть пленкой и поставить в теплое темное место до появления первых ростков. Затем емкость с рассадой ставят на светлый подоконник. Влажность почвы поддерживают с помощью опрыскивателя, так как сеянцы годжи в начале пути очень хрупкие.

    После появления четвертого настоящего листа растения пикируют в отдельные емкости. Лучше брать глубокие чашки на 500 миллилитров, так как корневая система годжи развивается преимущественно в глубине.Поэтому при пересадке важно собрать саженец как можно глубже и пересадить его вместе с земляным комом.

    Как только минует угроза заморозков (май-июнь), молодые растения годжи можно высаживать в открытый грунт.


    В качестве постоянного места жительства для куста барбариса тибетского лучше выбрать солнечный участок, возвышенность - в общем, место, где весной быстро тает снег и не застаивается вода. Годжи может расти в любой почве, но предпочитает щелочные и каменистые почвы, поэтому при посадке саженца в лунку внесите золу.Будущие кусты располагают на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга.

    Для небольших саженцев, выращенных из семян, достаточно сделать лунки глубиной 20 сантиметров, заполнить их наполовину смесью перегноя и золы, а затем высадить растения.

    Для более крупной рассады из питомника потребуются лунки диаметром полметра и глубиной 40 сантиметров. На дно такой ямы высыпают ведро компоста, торфа или перегноя и литровую банку золы. Если вы не противник минеральных удобрений, можно добавить в почвосмесь 150-200 граммов суперфосфата.

    После посадки саженцы годжи необходимо хорошо полить, замульчировать и установить опору или шпалеру – ветки молодых кустов склонны прилипать к земле, поэтому их рекомендуется сразу же подвязывать.

    Уход за годжи: обрезка, укрытие, размножение


    Уход за барбарисом годжи сводится к формированию куста с обрезкой и укрытием растения в зимний период. Поливать и удобрять это дело не требуется (разве что в очень засушливое лето кусты нужно будет поливать не чаще двух раз в неделю).

    Годжи можно формировать классическим способом или из одного стебля. Обрезку лучше проводить осенью.

    Для классической обрезки в первые три года выбирают от трех до пяти самых сильных и длинных ветвей, остальные обрезают. На четвертый год на каждой скелетной ветке оставляют один-два побега длиной 20-50 сантиметров. Эти побеги станут своеобразной плодовой пластинкой. На следующий год на плодоносящих лопатках остается 3-4 крепких плодовых ветки.В дальнейшем ежегодно срезайте плодовые ветки текущего года, оставляя на каждой по 1-4 почки. Такая сильная обрезка стимулирует рост молодых побегов, на которых формируется урожай.

    При формировании куста годжи в виде дерева со второго года после посадки обрезают все ветки, кроме одной, самой длинной и сильной. Она сразу привязана к высокой ставке. В дальнейшем продолжают обрезать все лишние побеги до тех пор, пока основной стебель не станет высотой 1,5 метра.Затем, как и в классическом варианте, обрезка, формирование лопастей и плодовых веток.

    Также не забывайте обрезать слабые, тонкие, сухие ветки, ветки, на которых не было ягод, ветки ниже (менее 40 сантиметров от земли).

    В целом технология обрезки годжи во многом схожа с обрезкой винограда. Если вы выращиваете виноград на даче, ничего нового придумывать не нужно, можно действовать по привычной схеме.

    Годжи

    выдерживает понижение температуры до -15°С, но при более сильных морозах все же может погибнуть.Так что лучше не рисковать и укрыть кусты осенью лапником, ботвой или укрывным материалом.

    Барбарис тибетский хорошо размножается вегетативно - порослью. Для этого в середине июня берут молодую веточку, наклоняют ее к земле, кладут в небольшой пластиковый контейнер и втыкают в землю. При необходимости побег поливают. Осенью он пустит собственные корни, а следующей весной его отделяют от материнского куста и пересаживают.


    Напоследок хотелось бы отметить, что при правильном режиме освещения (с подсветкой в ​​зимнее время) ягоду годжи можно выращивать и плодоносить даже дома, в плошке.

    Желаем удачи и отличного урожая!

    Где купить ягоды Годжи?

    В чем польза ягод годжи для здоровья?

    Как есть ягоды Годжи?

    Сколько ягод годжи вам нужно в день?

    Почему тибетский барбарис повышает либидо?

    Ягоды годжи – самый полезный продукт в мире. Витамина С в 5 раз больше, чем в мандаринах. Устрицы имеют лучшее содержание железа. А с точки зрения белков они круче маточного молочка. Кроме того, ягоды годжи содержат незаменимые для организма аминокислоты и минералы. Повысьте свою иммунную систему и улучшите сон. В Китае их назначают людям, склонным к депрессии. Натуральный, вкусный антидепрессант.

    1. Самые сексуальные ягоды в мире
    Годжи в Китае называют «свадебным вином». Дело в том, что они повышают либидо.Самый популярный афродизиак в Китае. Они действуют как на мужчин, так и на женщин. В Китае есть поговорка: «Мужчине, который оставляет свою жену за много миль, не следует есть ягоды годжи».

    2. Польза ягод годжи
    Они содержат 4 специальных полисахарида: LBP-1, LBP-2, LBP-3, LBP. Таких вещей больше не существует. Только в Goji Berries. Эти полисахариды активны в отношении вирусов. Поэтому использование ягод годжи распространено в китайской медицине.

    По сути, китайский барбарис годжи, или тибетская ягода годжи – это барбарис, обладающий не только уникальным составом, но и всевозможными уникальными и полезными функциями.

    Сегодня ягодами годжи принято называть такое растение, которое более тысячелетия культивируется в Китае, в одной из провинций под названием Нинся.

    У огромного количества потенциальных покупателей интерес к столь экзотическому растению, как правило, стал проявляться в результате наличия в барбарисе китайском практически уникальных характеристик, не наблюдаемых ни в одном другом товаре.Появившись огромное количество лет назад в одной из горных провинций Китайской Республики, такое удивительное растение быстро распространилось по другим районам.

    В связи с этим барбарис годжи из Китая стал еще популярнее. При этом процесс выращивания этой весьма распространенной дерезы не представляет для человека никаких трудностей. В то же время ягода Годжи сегодня достаточно распространена в европейских странах. Скорее всего, многие люди не раз встречали на пути данное растение, даже не подозревая, что это китайский барбарис.

    Такое экзотическое растение в принципе считается достаточно неприхотливым кустарником, поэтому обычно имеет дело с засоленными почвами и недостаточным поливом. При этом такое уникальное китайское растение может иметь разные названия, например, ягоды годжи, шамбала, тибетский барбарис. Плоды в виде мелких продолговатых красных ягод обычно начинают созревать в середине лета.

    Сохранить лечебные свойства этого вида растения, плоды рекомендуется безоговорочно сушить естественным путем, то есть без применения консервантов и высоких температур, современных духовых шкафов.Так в чем же уникальные свойства тибетской ягоды? На самом деле здесь стоит отметить, что ягода Годжи – это растущий в Китае барбарис, который является отличным антиоксидантом.

    Постоянное употребление таких плодов китайского растения способно значительно укрепить здоровье человека. В то же время ягоды годжи сегодня довольно часто используются специалистами при лечении различных онкологических заболеваний, при заболеваниях печени, для повышения женского либидо, для избавления от мужского полового бессилия.Кроме того, китайский барбарис годжи является прекрасным лекарством и при лечении других болезней и болей.

    Современные специалисты провели огромное количество экспериментов, которые напрямую связаны с добавлением того или иного количества ягод годжи в ежедневный рацион человека. Ведь ягода годжи, шамбала – это растение, которое содержит в своем составе примерно в три раза больше витамина С, чем в других доступных сегодня ингредиентах.

    В этом отношении это растение считается одним из самых мощных антиоксидантов на данный момент и, естественно, лидером в таких битвах, как вирусы и инфекционные заболевания.А уникальные полисахариды позволяют значительно повысить иммунитет организма человека к таким заболеваниям, как сахарный диабет.

    Мало кто знает, каких условий требуют ягоды годжи, а посадка и уход за растением требует внимательного и ответственного подхода. Соблюдая определенные рекомендации, кустарник можно выращивать в своем саду. Таким образом, вы получите настоящего тибетского доктора себе в пользование, ведь плоды кустарника обладают многочисленными целебными свойствами, которые с успехом применяются при лечении различных недугов.

    Размножение семенами

    Другое название растения годжи – барбарис тибетский, дереза. Куст размножается несколькими способами – семенами и вегетативно. Это зависит от того, сможет ли человек найти взрослое растение, отрезать от него небольшую веточку.

    Семена годжи лучше всего собирать из свежих ягод. Поскольку дерево в основном распространено в Тибете, это будет довольно проблематично. Однако можно использовать и сухофрукты, семена которых сохраняют важные свойства и отличаются высокой всхожестью благодаря тонкой внешней оболочке.

    Перед посевом материал следует замочить в стимуляторе роста на несколько часов, чтобы увеличить шансы на успех. Для этого можно использовать любой доступный препарат - Циркон, Эпин и др.

    Необходимо заранее подготовить подходящий грунт - смешать 2 части грунта, 1 часть торфа и добавить немного древесной золы. Поместите почву в неглубокий ящик, хорошо увлажните ее и сделайте небольшие бороздки. Семена высевают на расстоянии примерно 1-2 см друг от друга и присыпают тонким слоем торфа, высота которого не должна превышать 0,5 см.

    Ягоды годжи "New Big"

    Для создания повышенной температуры и влажности, необходимых для быстрого прорастания, рекомендуется накрыть ящик пластиковой упаковкой и нагреть его. Как только появятся первые всходы, необходимо переставить емкость на подоконник или другое светлое место.

    Почву необходимо регулярно поливать. Делать это нужно специальным распылителем, чтобы почва увлажнялась равномерно и аккуратно. Это нужно для того, чтобы случайно не повредить слабые ростки.Как только на сеянцах появятся 4-5 листочков, каждое растение следует пересадить в отдельный стаканчик. Поскольку ягода дереза ​​отличается развитой корневой системой, для пикирования следует использовать емкости емкостью 500 мл.

    Высаживать Дерезу в открытый грунт рекомендуется не ранее мая. Это предотвратит негативное воздействие весенних заморозков на ломкое растение годжи. Яма должна соответствовать объему стакана, в котором росла рассада, так как движение растения должно идти вместе со всем грунтом.

    Вегетативное размножение

    Очень простой способ размножения ягод дерезы – черенкование или укоренение нижних побегов. Он доступен только людям, чьи родственники или соседи выращивают это растение.

    Выращивание куста черенками заключается в том, что в июле нужно срезать одревесневшие побеги длиной около 10 см, следить, чтобы на каждой части было не менее 4-5 почек и не менее 1-2 см старой коры.

    Все саженцы следует обмакнуть в стимулятор роста и высадить в парник или парник.Именно здесь находятся оптимальные условия для укоренения побегов. Идеальный грунт – смесь торфа и песка. Всходы следует заглубить не менее чем на 3-4 см, чтобы образовалась достаточно сильная корневая система.

    Очень простой способ выращивания кустарников - сбрасывание верхних или нижних побегов. Подземные побеги следует регулярно поливать, чтобы обеспечить достаточную влажность. Кроме того, это позволит ускорить образование корней. В начале или середине осени необходимо отделить новое растение от материнского куста, чтобы перед заморозками пересадить его на мороз.постоянное место и хорошо накройте, чтобы предотвратить замерзание.

    Выбор места для ягод годжи и особенности посадки

    Барбарис тибетский хорошо растет на любой почве. Это может быть слабокислая или сильнощелочная почва, что совершенно не влияет на развитие куста.

    Место для ягод годжи должно быть солнечным, ведь растение любит яркость солнечного света. Ставить куст в низине нельзя, так как он плохо реагирует на застой воды. Оптимальное время для посадки – весна, но при вегетативном способе размножения, после отделения от материнского куста, саженец следует сразу высаживать на постоянное место.

    Для того чтобы обеспечить оптимальные условия для быстрого роста и развития ягод годжи, необходимо предварительно подготовить специальную яму глубиной до 40 см и шириной около 50-55 см. На дно следует насыпать удобрения - 150 -200 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия или древесной золы, а также примерно 10 кг перегноя или торфа. Хорошо перемешайте все ингредиенты. В полученный грунт слегка углубите корни саженцев и сверху присыпьте землей.

    При выращивании барбариса тибетского из черенков посадочная яма будет намного меньше, в зависимости от объема корневой системы.

    Для успешного завязывания плодов желательно наличие не менее 2 растений на 1 делянке. Это связано с тем, что куст перекрестноопыляемый.

    Уход и внесение удобрений

    Посадка и уход за ягодами годжи в Московской области предполагает применение тех же мероприятий, которые проводятся в других регионах. Главной особенностью является укрытие на зиму, которое связано с другими морозами и их интенсивностью.

    Растение нуждается в постоянном уходе, особенно в первый год после посадки.Это важнейший период, от которого во многом зависит будущее плодоношение. При отсутствии осадков необходимо полить молодые кусты, взрыхлить почву для достаточного проникновения кислорода в почву, удалить сорняки и подкормить удобрениями. В целом тибетский барбарис очень неприхотлив и очень хорошо растет. Обрабатывать куст инсектицидами не нужно, так как он крайне редко поражается вредителями.

    Подкормку применяют только при посадке, дальнейшее обогащение почвы питательными веществами целесообразно проводить 1 раз в год, желательно весной.Для этого используют специальные готовые смеси, содержащие калий, фосфор и азот, а также используют органические удобрения в виде компоста.

    Важной частью общего ухода за лайчи является обрезка и формирование куста. Есть 2 варианта проведения этих работ - классическая и 1 стеблевая:

    1. классическая обрезка . В первый год вегетации следует оставить 3-4 самые сильные ветки, остальные полностью удалить. Аналогичного правила следует придерживаться и в ближайшие 2-3 года.Начиная с 4-го года вегетации, на каждой основной ветке следует оставлять по 3-4 побега (плодовые пластинки) длиной 20-40 см. Такая обрезка будет стимулировать скорость роста новых побегов и тем самым создавать обильный урожай.
    2. Обрезка одного стебля . Он позволяет вырастить не куст, а небольшое деревце. Суть метода заключается в том, чтобы оставить на растении только 1 веточку, а остальные удалить. Чтобы ягода годжи не опадала, ее нужно сразу подвязывать, так как она должна достигать не менее 1,5-2 м в высоту.В дальнейшем обрезку растения производят классическим способом, основным принципом которого является полное удаление слабых, нижних и тонких ветвей.

    Обрезка растения годжи очень похожа на формирование винограда, и если на садовом участке есть эта ягода, то с тибетским барбарисом проблем не возникнет.

    В первый год вегетации кизил необходимо укрыть лапником, верхушкой или другим подобным материалом. Ведь морозы молодое растение выдерживает только до -15°С.В дальнейшем ягода годжи наращивает достаточно толстую древесину, и ее морозостойкость значительно повышается (до -30°С).

    Вырастив барбарис тибетский в саду или на дачном участке, Вы получите необычное растение, обладающее массой полезных свойств.

    .

    новозеландский бальзам как ухаживать. Посадка и уход за новогвинейской примочки

    Бальзам Новой Гвинеи — инновационный гибрид с более крупными соцветиями и крепким стеблем. Отличается огромным разнообразием сортов разной окраски, от одноцветных до разноцветных.

    Цветение длится очень долго, вид может радовать яркими соцветиями круглый год, без перерыва.

    Делится на 3 группы в зависимости от высоты растений.

    1. Компактный низкий кустарник, идеален для выращивания в домашних условиях и в теплицах.
    2. Растения среднерослые, пирамидальной формы с раскидистыми побегами.
    3. Бальзам для выращивания в открытом грунте. Отличается высокими приподнятыми побегами, которые не ветвятся и редко выглядят одиночными. Посадка группами рекомендуется для пышных зарослей.

    Родина

    Новогвинейский бальзам родом из тропиков Западной Африки. Имя происходит от его родителя, Бальзама Хокери, обнаруженного лейтенантом Джоном Хокери в Папуа-Новой Гвинее.Спустя почти 100 лет ученые скрестили находку с несколькими другими сортами и получили чудо-гибрид.

    Происхождение лосьона садового также приписывают субтропикам Африки; В дикой природе, в Африке, тоже растет сочная аптения.

    Цветение и фото

    Выращивание в саду цветков форма с мая по сентябрь в домашних условиях - круглый год.

    В этот же период, с мая по сентябрь, цветет большинство видов Beloperone; а вот трубчатые лилии могут цвести с июня по октябрь.

    You can visually familiarize yourself with the New Guinea lotion in the photo below:

    home ?

    В этой статье мы подробно рассмотрим домашний лосьон для ухода за кожей Новой Гвинеи. Уверяем вас, что для этого не требуется никаких специальных навыков.

    Температура

    Бальзам новогвинейский очень теплолюбив, легко переносит жару. Идеальный режим – постоянная температура 22-26° без резких перепадов и сквозняков. При температуре 900 10 ниже 12° бальзам погибнет.

    Почти такой же температурный режим необходим Клеродендруму - 20-25° летом, около 15° зимой.

    Листья замерзают даже при кратковременном воздействии холода.

    Нежное растение рекомендуется выносить на улицу или балкон днем ​​при отсутствии ветра, оставлять на ночь можно только, если разница между дневными и ночными температурами не превышает 5°.

    Освещение

    Гибридный свет Новой Гвинеи любит не меньше тепла. Это не мешает ему страдать от прямого воздействия солнца.

    Чтобы не навредить растению, наносят на подоконник западного или восточного окна.

    Зимой для бальзама предусмотрено дополнительное освещение для получения 14-15 часов света.

    Недостаток света приведет к рыхлению куста, потере компактности, побеги начнут увядать и некрасиво тянуться в сторону источника света.

    Полив

    Потребности Новой Гвинеи Лосьон в большом количестве влаги , на него распространяется правило «Лучше перелить, чем недолить». Даже кратковременная засуха вызывает у растения катастрофические последствия и стресс, на который оно реагирует увяданием листьев и снижением общего тургора. Восстановление происходит очень медленно.

    В противном случае корни и мясистые стебли начнут гнить.

    Продолжить полив зимой полностью, без изменения режима и частоты, т.к. бальзам новогвинейский не отдыхает, продолжает активно развиваться и цвести.

    Для полива и опрыскивания нельзя использовать жесткую воду непосредственно из канализации. Содержащаяся в нем известь ослабляет растение и подщелачивает почву, в то время как бальзам предпочитает слабокислую реакцию.

    Воду перед поливом необходимо отстаивать в течение суток или фильтровать, можно использовать талую и дождевую воду.

    Влажность

    Оптимальный результат 45-55%. Осень приводит к засыханию и осыпанию листовых пластинок и соцветий и к прекращению цветения.

    Чтобы этого избежать, лосьон распыляют из пульверизатора.

    В жаркую и сухую летнюю погоду и в зимний отопительный сезон рядом с цветком поставьте открытую емкость, наполненную водой.

    Или поставьте горшок на поддон с мокрыми камнями. Эти меры предотвратят высыхание нежного растения.

    Удобрение

    Во время цветения растение следует подкармливать минеральными комплексами каждые 2-2,5 недели. Проще всего использовать жидкую форму, которую разводят водой для полива.

    Следует выбирать подкормку с высоким содержанием калия и фосфора.

    Соединения азота способствуют жирности лосьона. Вместо активного цветения можно получить резкое развитие зеленой массы на фоне слабого формирования соцветий.

    Как обрезать

    Прищипывать можно только молодых пиков.

    Если срезать взрослые побеги, то на них останутся толстые «обрубки», сильно снижающие декоративный эффект примочки.

    В целом обрезка требуется редко, потому что гибрид сам прекрасно формирует красивую форму кустов и ветвей.

    Исключение составляет серия Гармония , ее прищипывают, чтобы получить красивый куст полукруглой формы.

    Трансфер

    Бальзамин быстро растет и развивается, долго цветет, поэтому требует регулярного обновления почвы и пополнения питательными веществами. Пересадку проводят каждый год вне периода цветения.
    Пошаговая инструкция по пересадке.

    1. Хорошо высыпать почву в баночку с лосьоном за несколько часов до обработки.
    2. Купите новый горшок немного большего размера, чем старый.
    3. Обработать раствором перманганата калия средней концентрации для дезинфекции.
    4. Подготовьте новую почву.

      Он должен быть впитывающим, воздухопроницаемым, рыхлым и достаточно питательным. Можно смешать перегной, листовую землю, дерновую землю, торф, толченый керамзит, вермикулит для разрыхления и удержания влаги.

      Подходит готовый питательный раствор для цветущих растений.

    5. Выньте растение из контейнера, осторожно стряхните старый грунт, обнажив корневую систему.При необходимости его можно промыть теплой водой.
    6. Осмотреть корни, удалить все подозрительные, мертвые и старые. Срежьте гниющие участки очень острым инструментом для здоровых тканей. Продезинфицируйте раны толченым углем или золой.
    7. В новый контейнер на дно поместите каменный дренаж, сверху насыпьте грунт и поместите куст.

      Корни должны быть прямыми и свободно поставленными.

    8. Закрыть корневую систему грунтом, подсыпав его в корневую шейку, утрамбовав.
    9. Полейте почву слабым раствором марганцовки из лейки, чтобы не повредить ее.

    репродукция

    Бальзамин новогвинейский размножают семенами и черенками.

    Второй способ проще и эффективнее, потому что семена всходят не в лучшем виде.

    Пошаговая инструкция по размножению черенками.

    1. Возьмите подходящую емкость - не слишком глубокую и с отверстиями на дне.
    2. Подготовьте рыхлый субстрат без почвы. Можно использовать торф и песок. Разлить в посадочные емкости и обработать фунгицидами против грибков.
    3. Срежьте здоровые почки с несколькими междоузлиями, удалите нижние листья.
    4. Обработайте срезы стимулятором корнеобразования.
    5. Поместите черенки в субстрат, заглубив на несколько сантиметров.
    6. Создайте парниковый эффект, накрыв платформы половинками пластиковых бутылок.
    7. Через 1-3 дня рассаду можно обработать цирконом, эпином или любым другим стимулятором роста.
    8. Регулярно проветривайте теплицу, поддерживайте почву во влажном состоянии.
    9. Сигналом об успешном укоренении является усиленный рост рассады.

    Вместо субстрата можно использовать мягкую воду, в которую помещают черенки для укоренения.

    Пошаговая инструкция по размножению семенами.

    1. Наполните деревянный ящик легкой смесью питательных веществ из торфа, перегноя и садовой земли.
    2. Равномерно распределите семена по поверхности и слегка присыпьте землей.
    3. Увлажняйте посадки из лейки или пульверизатора.
    4. Накрыть ящик полиэтиленовой пленкой (можно заменить стеклом соответствующего размера).
    5. Дождаться всходов, которые должны появиться через 9-15 дней.

    Обычно всходит очень небольшое количество семян, даже при правильном уходе они дают слабые, чахлые всходы, часто беспричинно погибают.

    выращивание

    Молодые ростки требуют несколько иного ухода, чем взрослый бальзам.

    Температура днем ​​должна быть в пределах 21-23°, ночью может опускаться до 17-18°.

    Необходимо яркое, но рассеянное освещение. Световой день - не менее 12-13 часов.

    Поливайте умеренно, выдерживая более продолжительные периоды (более 2-3 дней). Стоит дождаться просыхания верхнего слоя грунта.

    Влажность такая же, как и для взрослых растений.

    Подкормку начинают через 8-12 дней после укоренения, уменьшая концентрацию на 50% от указанной концентрации.Внесение азота в это время приветствуется, кроме того, рассада нуждается в калийных удобрениях.

    Бальзамин Новогвинейский (Impatiens Новогвинейский) — травянистое растение, относящееся к роду Импатиенс, семейству Бальзаминовые. Есть относительно молодой гибридный вид, полученный в семидесятых годах прошлого века путем скрещивания лохмы Хокера с другими красивоцветущими видами лохов.

    Особенностью бальзамина новогвинейского является толстый, крепкий стебель с плотными листьями, компактная форма куста, высота которого достигает 30-50 см, и продолжительное цветение, при достойном уходе круглый год.

    Листья этого вида закрученные, короткие, хвостатые, широколанцетные, с мелкопильчатым краем, длиной до 10 см и шириной до 5 см. Центр желтый или красноватый. Цветки крупные, около 5-8 см в диаметре, одиночные или собраны в небольшие пазушные, пятилопастные соцветия с длинным изогнутым шпорцем.

    После опыления завязываются продолговатые коробочки плодов, которые при созревании легко отрываются от растения при малейшем прикосновении и лопаются, рассыпая мелкие семена.Благодаря этой особенности завод получил название «бесконтактный».

    Выведено множество сортов и гибридов бальзамина новогвинейского, отличающихся высотой, окраской листьев и формой цветка. Большинство из них предназначены для выращивания в домашних условиях.

    С помощью формы куста новые гвинейские бальзамы условно делят на три группы:

    К первой группе относятся компактные растения высотой около 20 см без крупных цветков, пригодные для выращивания в небольших горшках;
    - ко второй группе относятся растения с некрупными раскидистыми кустами, которые можно выращивать в подвесных кашпо;
    - к третьей группе относятся рослые, мощные растения, до 90 см высотой, с прямостоячими стеблями, для которых подходят большие горшки, но их лучше выращивать на открытых клумбах, так как сами по себе они малодекоративны из-за крупные голые стебли.

    Из сорта Бальзамин из Новой Гвинеи для комнатного цветоводства можно рекомендовать следующие серии:

    - Гармония - сорта этой серии характеризуются сильно разветвленными, компактными размерами и крупными цветками разнообразной окраски (всего 14 цветов и оттенков). Листья могут быть от зеленого до коричневого цвета.
    - Divaro - сорта этой серии также имеют компактные размеры, но сильно разветвленные побеги. Цветы - средние, шести цветов.Листья зеленые.
    Mini Jini — сорта этой серии имеют мелкие цветки, размер которых компенсирует обильное цветение и круглогодичное. Листья растений темно-зеленые.
    - Солнечные пациенты, распространяющие белизну - особенностью серии является разнообразие. Сами растения компактные, цветут белыми цветками среднего размера.
    - Jawa - сорта этой серии привлекают своими блестящими зелеными или коричневыми листьями. Окраска цветов разнообразна.
    - Дождь в джунглях Все сорта имеют цветы пастельных тонов.
    - Экзотический тропический лес - рыльце двухцветное.
    - Макарена - окраска цветков этой серии ярко-оранжевая, на впечатляющем фоне коричнево-зеленых листьев.

    Лосьон для ухода за Новой Гвинеей в домашних условиях

    Бальзамин очень выносливое и неприхотливое растение, но при неблагоприятных условиях быстро теряет декоративность. Поэтому при выращивании в помещении или на балконе рекомендуется придерживаться определенных требований.

    Освещение . Растение нуждается в достаточно хорошем освещении, но защищенном от прямых солнечных лучей. Для его выращивания окна западного и восточного направления. Чтобы цветение не прекращалось даже в осенне-зимний период, при искусственном удлинении необходимо дополнительное освещение фитолампами.Световой день до 14 часов.

    При недостатке света бальзам сильно вытягивается, куст разрыхляется и теряет компактную форму, что приводит к снижению декоративных свойств.

    Температура . Новогвинейский бальзам очень теплолюбив и предпочитает умеренные температуры в пределах 18 - 24°С в течение всего года. Большинство сортов не приспособлены к резким колебаниям температуры, поэтому включенный Fresh Air можно выносить только тогда, когда разница между ночной и дневной температурой не превышает 5°С. По этой же причине их следует оберегать от сквозняков, особенно в зимнее время, иначе листья легко замерзнут даже при кратковременном контакте с холодным воздухом.

    Полив . Полив должен быть регулярным и обильным, так как растение очень быстро впитывает воду. Но при этом нельзя допускать застоя воды в горшке, толстые сочные стебли легко загнивают. Лучше всего придерживаться режима, при котором почва постоянно слегка влажная.

    Влажность воздуха . Относительная влажность воздуха вокруг завода желательна в пределах 40-60%. Зимой в помещениях с сухим воздухом утром и вечером опрыскивайте листья фильтрованной или кипяченой водой, стараясь не попасть на цветки.Для повышения влажности воздуха можно поставить горшок на поддон с влажным керамзитом или галькой.

    Сухой воздух срезает цветы и бутоны.

    Почва . Новогвинейский бальзамин предпочитает питательные, легкие, рыхлые, влажные почвы с рН 5,8 - 6,2. Для выращивания подойдет любой готовый универсальный грунт для выращивания комнатных растений, в который нужно добавить вермикулит или керамзитовую стружку. И обязательно создайте на дне горшка хороший дренажный слой, защищающий растение от возможного застоя воды.

    подкормка . Подкармливать растение можно раз в две недели слабо концентрированным раствором комплексных удобрений, с преобладанием калия. Избегайте азота, который приводит к ускоренному росту и росту зеленой массы, но ограничивает цветение.

    Передача . Лосьон – быстрорастущее растение, теряющее декоративную компактную форму за два-три года. Поэтому рекомендуется пересаживать только молодые экземпляры, а взрослые обновлять черенками.

    Пересадку можно проводить круглый год, так как у растения нет периода покоя. При этом горшок немного тесноват, чтобы стимулировать обильное цветение.

    Кусающийся . У молодых растений для увеличения ветвления можно прищипывать верхушки побегов. Обрезка не рекомендуется, так как это приводит к толстым, уродливым пням.

    репродукция . Проще всего размножать бальзамин новогвинейский черенками, для чего берут верхушку побега с тремя междоузлиями, срезая ее чуть ниже последнего узла.Укореняется в воде или мокром песке. Корни образуются в течение двух-трех недель.

    Можно попробовать семенное размножение, но процент всхожести сеянцев очень мал, к тому же они очень плохие и часто погибают без видимых причин.

    Вредители . Новогвинейский лосьон часто поражается паутинным клещом, особенно при сухом воздухе помещений. Кроме того, на примочке хорошо развиваются тля и белокрылка. Для профилактики рекомендуется регулярно ополаскивать растение под теплым душем.Если эти меры не помогают, нужно опрыскать бальзам химическим препаратом, например, актелликом.

    Болезни . Причинами заболевания в основном являются последствия неправильного ухода. Так, чрезмерное замачивание водой приводит к развитию корневых гнилей или загниванию основания стебля.

    Бальзам новогвинейский, уход за которым в домашних условиях не требует особых навыков, представляет собой тропическое растение, увидевшее жизнь в результате скрещивания бальзама Хокера с красивоцветущими бальзамами.цветок, обладая компактными размерами, украсит любое помещение, в том числе и с ограниченным пространством.

    Мелисса новогвинейская, выращиваемая как комнатное растение, представляет собой травянистое многолетнее растение; в открытом грунте их тоже используют, но как однолетних представителей.

    При выращивании культуры, отличающейся толстым мясистым стеблем, крепкими листовыми пластинками и цветками, способными радовать своим цветением 8 месяцев в году, следует учитывать следующие признаки тропического представителя:
    • цветок сбрасывает листья из-за недостатка света, переохлаждения или пересыхания почвы;
    • Обильность цветения находится в прямой зависимости от регулярности и состава подкормок, а также от правильного подбора горшка.

    Уход в домашних условиях

    Миниатюрные сорта и гибриды различных окрасок, полученные селекционерами в результате кропотливого и долгого труда, прекрасно подходят для выращивания в квартирных условиях. Однако для того, чтобы обильное цветение наблюдалось длительное время, нужно правильно ухаживать за бальзамом.

    Требования к субстрату

    Бальзамин хорошо себя чувствует на плодородных легких почвах, поэтому для выращивания субстрат для декоративных цветов приобретают в специализированных магазинах или готовят самостоятельно из лиственной земли, дерна, торфа и песка в равных количествах.

    Важно! При использовании самостоятельно приготовленной почвосмеси обеззараживайте ее перед заполнением горшка.

    Расположение и освещение

    Представитель тропической флоры предпочитает мягкий рассеянный свет, поэтому его размещают на восточных или западных окнах, где нет прямых солнечных лучей. Зимой при сокращении светового дня рекомендуется организовать дополнительное искусственное освещение во избежание потери декоративности из-за вытягивания и оголения побегов.

    Температура

    Комнатные условия позволяют обеспечить цветку оптимальный температурный режим 18-24°С. Растение негативно относится к перепадам температуры, и понижение температуры ниже 10°С может вызвать его смерть. Так как сквозняки и морозный воздух губительны для бальзама, не рекомендуется размещать его на подоконниках. Кухонные окна часто выпадают на воздух.

    Полив цветка

    Бальзам нуждается в систематическом и обильном увлажнении при незначительном подсыхании почвы.Это предотвратит развитие корневых гнилей и пересыхание субстрата. Зимой частоту поливов сокращают до 2 раз в месяц, а остатки воды в поддоне необходимо выливать.

    Влажность воздуха

    Естественная среда действия лосьона – тропический климат с повышенной влажностью. Поэтому сухость может спровоцировать опадение бутонов и цветков. Для обеспечения оптимального уровня влажности проводят систематические опрыскивания, в которых цветок особенно остро нуждается с наступлением летнего зноя и зимнего отопительного сезона.

    Также растение хорошо отзывается на протирание листьев влажной губкой, что позволяет цветку свободно дышать, избавляя его от слоя пыли.

    Внимание! При опрыскивании не допускайте попадания капель на цветки и бутоны.

    Подкормка и удобрение

    Для обильного цветения необходимо два раза в месяц обеспечивать растения дополнительным питанием.

    Для подкормки жидкий комплекс минеральных удобрений со значительным содержанием калия, отвечающего за стимуляцию образования цветков.Растение не снабжают чистым азотом во избежание активного роста зеленой массы в ущерб цветению.

    Обрезка и прищипка

    При достижении цветка сжимается необходимая высота побегов, что стимулирует ветвление. Санитарная обрезка, при которой удаляются больные и поврежденные ветки, проводится регулярно. Весной, если растение слишком разрослось, рекомендуется удалить все лишние побеги, а оставшиеся укоротить наполовину.

    Важно! С компактными кустиками такие манипуляции проводят исключительно в санитарных целях.

    Как пересадить?

    Пересадка бальзама проводится каждые два-три года с приходом весны. В котором:
    • подбирается горшок небольшого диаметра и глубины - тесные условия стимулируют пышное цветение;
    • керамзитовый дренаж укладывается на дно;
    • После перевалки цветка пустоты заполняют питательной смесью так, чтобы корневая шейка была приподнята над землей на 2 см.

    Борьба с болезнями и вредителями

    На бальзаме новогвинейском, в связи с нарушением правил ухода, появились такие вредители, как тля, паутинный клещ и белокрылка.Для профилактики организуют для растения теплый душ в период, когда нет цветков. Если заселение произошло, наиболее эффективным методом борьбы является обработка урожая инсектицидом в соответствии с инструкцией производителя.

    семенной способ

    При февральской обработке:
    • готовят емкость - моют и дезинфицируют, затем заполняют питательным субстратом из торфа, песка и листовой земли;
    • семена рассыпают по поверхности почвы и присыпают небольшим слоем;
    • контейнер накрывают пленкой (или стеклом), которую систематически снимают для проветривания и увлажнения;
    • через две недели появятся всходы, которые после укрепления следует окунуть в отдельные горшки;
    • Через 4 месяца молодое растение даст первые цветы.

    Черенки

    При обрезке необходимо соблюдать следующие правила.
    1. Весной или летом из верхушечных побегов заготавливают черенки и помещают для укоренения в воду или субстрат на глубину 1-1,5 см.
    2. Контейнер с рассадой становится полутенистым, защищенным от ветра и сквозняков.
    3. Через 2 недели, когда сформируются корни, новые экземпляры высаживают в отдельные горшки.
    4. Через 2 месяца цветовод сможет полюбоваться первым цветением нового цветка.

    Поэтому при правильном выполнении основные средства ухода не трудозатратны и позволят вам вырастить дома здоровое растение, которое будет долго украшать ваш дом роскошными цветами.

    Цветоводы смогли насладиться красотой новогвинейского бальзама только со второй половины 20 века. Компактный куст, обильное цветение, разнообразие окраски – все это сделало цветок необычайно популярным. Он появился на балконах, подоконниках, в подвесных корзинах на стенах и в беседках.загородные дома. Что же делать цветоводам, желающим посадить у себя на подоконнике новогвинейский бальзам?

    История и виды декоративной культуры

    Сорт получен от скрещивания бальзама тропического Impatiens hawkeri и других видов этого растения. Бальзам Новой Гвинеи отличается от своих

    аналогов
    • мощные антоцианы высотой от тридцати сантиметров до полуметра;
    • цветки крупные, белые, розовые, красные, сиреневые, темно-бордовые, оранжевые, одноцветные или двуцветные.

    Поскольку бальзам новогвинейский является гибридом, он способен сохранять свои качественные характеристики только при черенковании. Растение можно выращивать на открытом пространстве (как однолетник).

    В зависимости от формы куста различают следующие группы бальзамов:

      Растения первой группы имеют компактные кусты с короткими междоузлиями и некрупными цветками. Больше подходит для комнатного выращивания. Например, серия SunPatiens Compact.

      Примочки второй группы отличаются ветвистыми опухолевидными кустами.Цветы продолжают становиться больше. Сгруппированы в центре листовой массы. «Висячие» примочки хорошо смотрятся в корзинах и больших горшках на террасе. Например, серия SunPatiens Spreading White.

      Декоративные растения третьей группы – высокие кустарники с крупными цветками. Стебли могут достигать девяноста сантиметров. Огромные примочки сажают в большие горшки и ставят там, где будет виден их вертикальный куст.

    Как вырасти

    Выращивание домашнего растения уход не сложный процесс.Его можно сажать в комнатах или на балконах. Теплолюбивые бальзамы в регионах с умеренным климатом можно высаживать на клумбах. Но цветок будет вести себя как однолетник.

    Посадка рассады

    Если вы покупаете саженец или рассаду новогвинейского лосьона, внимательно осмотрите растение. Молодые бальзамы очень чувствительны к водопоглощению и низким температурам. Поэтому они подвержены заражению серой гнилью.

    обрезанное здоровое растение имеет сочные и упругие листья и стебель, без пятен, с почерневшими краями.В любом случае обработайте саженец каким-нибудь противогрибковым препаратом. Даже если следов повреждений не обнаружено.

    Когда после обработки листья высохнут, черенок следует полить в емкости. Полив производят через корень, чтобы вода не попадала на листья. Если емкость с черенком примочки наполнить влажным субстратом, то растение ставят в освещенное, хорошо проветриваемое место.

    Обработка любым веществом для роста не повлияет на действие лосьона.Эпина, например, Циркон. Опрыскивание специальным средством поможет молодому растению быстрее акклиматизироваться.

    Все подготовительные процедуры завершены. Можно начинать посадку.

    Горшок с грунтом и лосьоном

    Прекрасно цветущие новогвинейские сорта любят мягкие и легкие, воздухопроницаемые и влагопоглощающие почвы. Кислотность субстрата 5,8-6,2.

    Если вы планируете выращивать примочки в подвесных корзинах и горшках, добавьте в горшок медленно растворяющиеся удобрения.

    Посадите молодые примочки в небольшие контейнеры. Диаметр горшка составляет девять-двенадцать сантиметров. Убедитесь, что у вас есть дренажные отверстия.

    Размещение новогвинейского лосьона

    Растение нуждается в достаточном освещении. Бальзам Новой Гвинеи не умрет в тени. Но пострадает его декоративность. Стебли начнут вытягиваться. Цветение будет мелким, скудным и недолгим. Поэтому горшки рекомендуется ставить на восточные или западные окна.

    Не любят примочек и угнетения. Они будут вынуждены вытягиваться в поисках свободного места. Поэтому их нельзя ставить «друг на друга». Расстояние между горшками должно быть достаточным.

    Температура и полив

    Бальзам «Новая Гвинея» любит тепло. Если температура окружающей среды опустится ниже десяти градусов (с плюсом), растение погибнет. А вот бальзамы легко переносят летнюю жару. Но они не любят ветров и сквозняков.

    Летом растения поливают часто, понемногу.Хотя все зависит от влажности в помещении. Если этот показатель ниже сорока процентов, полив придется проводить чаще.

    Зимой примочки достаточно поливать раз в две недели. Если влажность в помещении нормальная. Помните, что радиаторы осушают воздух. Чаще пользуйтесь увлажнителем или водой.

    Как понять, что растение не хочет пить и не поливает? Если листья упругие, сочные, не обвисшие, то с бальзамом все в порядке.Он получает достаточно воды.

    Сохранение декоративности

    Для того, чтобы цветок сохранил свою привлекательность, периодически протирайте листья влажной салфеткой и срезайте засохшие цветки.

    Все виды ухода

    Первую подкормку вносят только через неделю после посадки. Это обычные комплексные удобрения с преобладанием калия и средним содержанием азота. Подкармливать можно по такой схеме: полив чистой водой- полив с удобрением.

    При появлении бутонов количество подкормок сокращают.Цветы расцветут быстрее. Вносите удобрения каждый третий полив. Содержание азота в удобрениях должно быть низким.

    Перенос примочек в комнату Новая Гвинея осуществляется каждую весну. Во время менструации, активного роста горшка выбирайте чуть большего диаметра. В мягкую землю можно добавить торф или зрелый компост.

    Балконные растения меняют почву в конце лета. При этом кусты бальзамина размещают на расстоянии двадцати-тридцати сантиметров друг от друга.

    Растение углубляют в субстрат так, чтобы корневая шейка находилась над землей. Вы должны похоронить его. Бальзамин может не пережить такую ​​пересадку.

    Репродукция:

    новогвинейских экземпляра размножают черенкованием. Подготовьте посадочный материал так:

    • отступить чуть ниже междоузлия и срезать здоровый стебель;
    • удалить несколько листьев;
    • Поместите
    • в светлый, хорошо увлажненный субстрат;
    • поставьте емкость в теплое затененное место без сквозняков.

    Через полторы-две недели должны появиться корни.

    Враги лосьонов

    Растение боится переувлажнения и перелива. При неправильном поливе может загнить корневая шейка или корневая система. Поэтому при пересадке обязательно оставляйте шейку над землей. И поливайте цветок, когда просохнет треть почвы в горшке.

    Новогвинейские примочки любят клещи и трипсы. Поражение появляется первым в виде липких белых капель и паутин.Затем листья сохнут и скручиваются. Бутоны опадают без цветения.

    Если поражение не сильное, поврежденные листья срезают, остальные промывают мыльным раствором. При значительном заражении примочки обрабатывают акарицидами.

    Трипсы деформируют листья и цветки растения, скручивают в трубочки. Избавиться от них сложнее. Бальзамы обрабатывают специальными инсектицидными препаратами.

    Позаботьтесь о своих лосьонах Новой Гвинеи. И они порадуют вас пышным и ярким цветением.

    .

    Почему озимый чеснок весной желтеет и что делать?


    Весной на месте многих раздраженных дачников обнаруживают пожелтевшие листья посевного чеснока. И это не только неприятный эффект, но и признак того, что агротехника возделывания озимого чеснока нарушена. Ведь после пожелтения листьев растение перестает расти, а зубки загнивают. Почему желтеет чеснок зимой и что делать, рассмотрим в этой статье.

    Низкая температура весной

    Во-первых, листья озимого чеснока желтеют весной из-за низкой температуры.Это основная причина.

    Снег больше не покрывает растение и оно становится уязвимым - корни слабеют и энергия для развития поступает из листьев.

    В основном заморозка чеснока приводит к глубокой посадке. Поэтому во избежание появления желтизны листьев эту культуру желательно высаживать на глубину 5-7 см. Чтобы предотвратить появление желтизны весной, можно накрыть молодые саженцы пленкой.

    Вам понадобится информация об осенней, весенней и озимой посадке чеснока.

    Если посадка чеснока подморозила (была изморозь), ее следует немедленно обработать растворами «НВ-101», «Циркон», «Эпин» и другими стимуляторами. Они не только улучшают корни, но и делают растение более устойчивым к различным заболеваниям.

    Знаете ли вы? Избегайте замерзания озимого чеснока путем правильной посадки осенью - за 10-20 дней до наступления заморозков.

    Низкая кислотность почвы для выращивания

    Чтобы чеснок удовлетворял своей урожайности, его необходимо сажать в нейтральную почву.Если почва на вашем участке очень кислая, ее нужно понизить. Для этого осенью при перекопке земли добавляют извести .

    При повышенной кислотности норма извести на сотку 50-70 кг, для кислых - 35-45 кг, для слабокислых - 30-35 кг. После нанесения извести участок необходимо тщательно перекопать.

    Дефицит азота

    Недостаток некоторых питательных веществ, включая азот, также вызывает пожелтение листьев и появление красноватого оттенка.

    Если вы заметили, что у озимого чеснока желтеют кончики листьев, первое, что нужно сделать, это немедленно удобрить почву навозом или мочевиной.В этой мочевине рекомендуется поливать растение прямо по листьям.

    Важно! Удобрения, вносимые осенью, за зиму вымываются из почвы.

    Недостаточный полив растения

    Посадка чеснока любит влагу, чтобы почва была рыхлой и хорошо увлажненной - поэтому она обогащается кислородом .

    Полив особенно важен в начале вегетационного периода.

    Было бы неплохо использовать высокоэффективные добавки, которые способствуют разрыхлению субстрата и его структуры, повышая скорость поглощения влаги и питательных веществ.

    Важно! Слишком много влаги для чеснока более вредно, чем ее недостаток.

    Недостаток калия

    Недостаток калия также может нанести вред молодому растению. В большинстве случаев пожелтение листьев из-за этого наблюдается холодной весной.

    Корни в этом случае не получают достаточно питания из почвы и начинают брать калий из листьев. Дефицит калия также можно определить по неравномерному росту листьев, они опадают и становятся тонкими.

    В качестве органического чесночного удобрения можно использовать кроличий, овечий, конский, свиной, коровий навоз.

    За это время нужно знать, чем полить чеснок, если он желтеет из-за недостатка калия. Это может быть любое калийное, минеральное удобрение или простая зола.

    Знаете ли вы? Хорошо восполняет недостаток золы калия - стакан древесной золы и 2 столовые ложки соли на ведро воды.

    Болезни озимого чеснока и пожелтение листьев

    Наиболее распространенными болезнями, сопровождающимися пожелтением листьев чеснока, являются :

    1. Белая гниль .Листья растения сначала желтеют и отпадают, луковицы плесневеют и загнивают. Растения отмирают одно за другим и на их поверхности виден пушистый беловатый налет. Чаще всего заболевание возникает весной при дефиците азота.
    2. Базальная гниль . Хотя этот вид грибка встречается практически во всех почвах и не доставляет особых проблем, если растения не испытывают стресса. Это показывает пожелтение листьев по мере их движения вниз. В основном симптомы ничем не отличаются от белой гнили, только растение гниет медленнее.Бороться с этой проблемой необходимо заранее, обрабатывая посадочный материал дезинфицирующим раствором (например, «Тирам»).
    3. Аспергиллез или черная плесень. Самая, пожалуй, опасная болезнь, которая чаще всего поражает незрелое растение. Симптомы – луковицы становятся мягкими, листья желтеют.
    4. Фузариоз. Источником этого заболевания является избыточная влажность. Листья начинают желтеть сверху в процессе созревания.Это заболевание характеризуется коричневыми полосами на стеблях. Если озимый чеснок желтеет из-за фузариоза, в первую очередь необходимо обработать раствором , перманганата калия .
    5. Пенициллин или синяя плесень . Поражает растения в основном после сбора урожая в результате неаккуратной обработки. Чеснок постепенно желтеет и отмирает.
    6. Ржавчина. Любит высокую влажность. На листьях появляются желтоватые пятна и пятна.Листья со временем становятся оранжевыми и коричневыми. Метод борьбы - обработка зубов перед посадкой.


    Чеснок часто желтеет от грибковых заболеваний. Конечно, бактериальный кариес и фузариоз легче предупредить, чем лечить.

    Поэтому перед посадкой зубки растения следует продезинфицировать слабым раствором марганцовки или препаратами «Максим» и «Фитоспорин», залив посевной материал ступкой на 15-30 минут. Даже если вы не сделали этого перед посадкой, поливать грядки можно уже раствором.

    Для профилактики можно также провести обеззараживание почвы, обработав ее раствором медного купороса (медного купороса) или раствором соли.

    При появлении первых признаков поражения растения фунгицидами посаженного чеснока или аналогичными препаратами необходимо немедленно обработать.

    Знаете ли вы? Давно известно, что озимый чеснок обычно желтеет, а яровой обладает большей зимостойкостью.

    Крупные вредители растений

    Посадочный чеснок может быть поражен вредными насекомыми :

    • луковая муха;
    • луковый клещ;
    • лук потайно;
    • черви-нематоды;
    • 90 084 луковая моль;
    • табачный трипс;
    • корневой тик.


    Справиться с такой неприятностью помогут различные препараты, состав которых отпугнет вредителей и остановит их распространение.

    Луковичным муравьям и другим вредителям хорошо помогает опрыскивание влажных листьев смесью древесной (растительной) золы и табачной пыли.

    Важно! Использование здорового, качественного посадочного материала и регулярные подкормки помогут чесноку укрепить устойчивость к различным заболеваниям.

    Если у чеснока желтеют листья, необходимо предварительно провести анализ, чтобы определить причину проблемы. Опытные фермеры должны соблюдать агротехнику и правила севооборота, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

    .

    Чем лечить помидоры после простуды. Как вырастить большой урожай баклажанов? Почему тепличные помидоры более восприимчивы к заморозкам

    Кира Столетова

    Несмотря на то, что помидоры морозоустойчивы, многие предпочитают высаживать урожай намного раньше рекомендованных сроков. В результате рассада страдает от резких перепадов температур (особенно в марте и апреле). Если помидоры подмерзли, следует спасти урожай.

    Неблагоприятные температурные условия

    Первое повреждение всходов происходит при снижении температуры воздуха до -1°С.С наступлением холодов помидоры находятся под давлением. В результате все поверхностные волосы приподнимаются, на них образуется влага. Именно эти капли воды образуют поверхность щита, препятствующего промерзанию внутренней части ствола и листьев.

    Если температура упадет до -7°С, весь посадочный материал погибнет и кусты уже нельзя будет оживить.

    Спасение замерзшей рассады

    Если кусты томатов попали на холода, а верхняя часть рассады имеет темные пятна и увядание, следует немедленно провести реанимацию.

    Всходы погибают при температуре ниже -4°С. Растение не выдерживает таких показателей и перестает плодоносить. Если подмерзли помидоры в открытом грунте или в теплице, спасение происходит различными методами.

    Сохранение рассады в открытом грунте

    Если рассаду высаживают в открытый грунт, после чего томаты замораживают, то их можно записать так:

    • Полностью обрежьте поврежденный участок.
    • Внесите удобрение (цирконий) в корневую систему или подкормите мочевиной.Делать это нужно осторожно, чтобы капли препарата не попали на стебель.
    • Удобрение корневой системы птичьим или коровьим пометом. Благодаря этому способу удается даже восстановить поврежденные корни после утренних заморозков.
    • Накройте рассаду пленкой минимум на 7-10 дней. Обычно примерно в это время растения помидоров уходят.

    После того, как рассада начнет постепенно прогреваться, ее опрыскивают специальными препаратами. Рекомендуется использовать такие вещества, как «Циркон» и «Эпин».Они помогают корневой системе регенерировать и быстро впитывают влагу из грунтовых вод. Разводить препараты следует в соотношении 2 мг вещества на 10 литров теплой воды.

    Как только саженцы обновятся, они начнут плодоносить. Кроме того, сроки созревания урожая не отличаются от таковых у здорового посадочного материала.

    Спасательные тепличные томаты

    Многие считают, что в теплицах и парниках растение не подвергается заморозкам, а низкие температуры даже вредят тепличному растению.Если это произошло, пленочное укрытие полностью снимают, после чего для полива используют теплую воду. Лучше, если его температура будет около 30-33°С. Следующий этап – опрыскивание. Мы рекомендуем использовать для этого «Эпин». Растворяют в кипяченой воде в количестве 2 мг вещества на 0,5 л воды. Интервал опрыскивания составляет примерно 10 дней.

    Помидоры всегда должны быть защищены от мороза. При резком понижении температуры емкости с рассадой ставят на увлажненные газеты, после чего укрывают парник двойным слоем спанбонда.После выполнения этих процедур в течение нескольких дней не следует заходить в теплицу. По истечении указанного времени кусты опрыскивают раствором марганцовки и обрезают все поврежденные верхушки.

    Защита от замерзания

    Своевременная профилактика заморозков томатов позволяет сохранить урожай и собственное время. Чтобы рассада не повредилась при посадке в открытый грунт, рядки накрывают несколькими слоями пленки. Сверху кладут теплые одеяла или несколько листов картона.

    Когда ожидается небольшое похолодание (около -2°С), куст укрывают бумажной шапочкой.Каждый край шляпки должен плотно прилегать к почве, чтобы холод не мог проникнуть в почву и выморозить корневую систему.

    При посадке в теплице на каркас накидывают тряпки. Его не снимают до тех пор, пока температура воздуха не придет в норму. Растения открываются только тогда, когда температура превышает 12°С. Если черенки ежедневно в течение нескольких часов закаливать, они будут более устойчивы к перепадам температуры.

    Чтобы защитить помидоры от мороза, создайте тень для помидоров.Кусты не должны подвергаться чрезмерному воздействию солнечных лучей. Чтобы этого избежать, на площадке устанавливают небольшие металлические арки и закрывают их темной фольгой. Для этих целей также используется агроволокно.

    Как спасти подмерзшие кусты томатов

    Что делать, если рассада подмерзла?

    Помидоры замерзли, запустила зернодробилку.

    Применение

    Если весенние заморозки нарушат качество садового участка, нужно немедленно принять меры по его спасению и не бояться потерять несколько кустов.Спасать растения легко. Если правильно выполнять все вышеперечисленные процедуры, растения намного быстрее уйдут от заморозков, быстрее пойдет процесс созревания урожая. Нельзя забывать и о профилактических мерах, так как уберечь помидоры от неприятных ситуаций намного проще.

    КАК СОХРАНИТЬ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОМИДОРЫ Сохраните, чтобы не потерять! Сегодня мы поговорим об экстренных методах реанимации замерзших растений. Надеюсь, эта информация будет полезна многим...Если случилось так, что рассада подмерзла, не опускать руки. Да! Жаль, конечно: столько труда и денег вложено! И, возможно, не удастся спасти всех, но вы должны попытаться! Конечно, для богатого это не проблема — пошел и купил новые саженцы. Но такая возможность есть не у всех, и купленная рассада всегда может вас подвести или удивить в будущем. Рекомендация опрыскивать растения ранним утром или поздним вечером связана с тем, что при солнечном свете действующее вещество эпина – эпибразинолид очень быстро выветривается и опрыскивать днем ​​не будет смысла.Дополнительно опрыскивают только вегетативные части растений - ветки и листья, не забывая (по возможности) смачивать раствором нижние части листьев. Опрыскивание в стрессовых условиях (засуха, недостаток света, болезни и др.) проводят каждые 7-10 дней до полного выздоровления растений. Если ваши питомцы относительно здоровы, опрыскивайте их три раза в сезон. Стандартный раствор Эпина, который подходит для опрыскивания практически всех садовых культур: 1 ампула (0,25 мг) на 5 литров воды. Еще один нюанс: вода из-под крана, которую мы обычно используем, щелочная, а щелочь сильно снижает благотворное действие эпина.Поэтому перед тем, как развести препарат в воде, добавьте в него несколько кристаллов лимонной кислоты. Эпин усваивается растением в течение 2-3 дней, поэтому опрыскивание нужно проводить в бездождливые, безветренные дни. Думаю, что каждый дачник сталкивался с этой проблемой. Высаживать хочется быстро, надеясь на ранний урожай, а погода преподносит новые сюрпризы в виде заморозков и сильных ветров. Обычно это происходит в мае, но бывают и исключения. И я дачник со стажем тоже попал в передрягу.Хочу дать совет, как спасти рассаду помидор. Корни саженцев не подмерзают, поэтому, если с надземной частью растения ничего нельзя сделать, ее следует обрезать до земли. Обязательно подкармливайте мочевиной, например, бросить. Если есть возможность, накройте пленкой, чтобы корни росли быстрее. Культивируйте без перерыва и под теплым солнышком ростки вырастут, может не все 100%, но 90% точно. Соберите такой же урожай, как и с других посаженных саженцев, но не так рано, как ожидалось.Если надземная часть сеянцев не сильно пострадала, но все же заморозилась, в таком случае сеянцы необходимо хорошо подкормить для восстановления пораженных листьев. Внесите мочевину (спичечный коробок) на 10 литров под рассаду. воды, через двое суток обработать рассаду раствором стимулятора роста (например, эпина). Для сильно поврежденной рассады помидоры нужно будет регулярно подкармливать гуматами и коровяком.

    Каждый год садоводы большей части России сталкиваются с негативными последствиями повторяющихся заморозков.Они надолго держат садоводов в напряжении, риск их возвращения сохраняется до 10 июня. По наблюдениям последних лет, учащаются возвратные заморозки. Теплолюбивые растения боятся даже легкого потрескивания холода, а заморозки могут их полностью погубить.

    Томаты перестают расти при +15°С, при +10°С прекращаются все вегетативные процессы в растениях. Критическая температура для закаливания рассады томатов составляет -5°С. Рассаду, подвергшуюся заморозкам в -3°С, еще можно оживить.

    Важно! Для незакаленной или не успевшей прижиться рассады опасно даже незначительное и кратковременное понижение температуры.

    Влияние минусовых температур является шоком для теплолюбивых растений. Это отражается на их росте и развитии. Задержка развития таких культур после заморозков достигает 15 дней.

    Наиболее восприимчивы к неблагоприятным погодным условиям рассада при нарушении агротехники выращивания.

    Как спасти рассаду

    Основные моменты, на которые следует обратить внимание для повышения устойчивости томатов к неблагоприятным погодным условиям:

    • Подготовка почвы: хорошая перекопка, почва должна быть рыхлой;
    • Соблюдение сроков посадки.Они различаются в зависимости от метода выращивания и конкретного региона;
    • Особое внимание следует уделить подбору сортов. Приходится выбирать сорта зональные, то есть адаптированные к условиям данного региона;
    • Саженцы перед посадкой необходимо закалить. Закаленные саженцы легче переносят заморозки и быстрее восстанавливаются;
    • Не сажайте рассаду в холодную почву. При посадке растений температура почвы должна быть 15°С или чуть ниже. В непрогретой почве высаженная рассада плохо приживается и даже может погибнуть;
    • Фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат, калийная селитра) повышают устойчивость к холодам, положительно влияют на приживаемость.
      Удобрения способствуют увеличению концентрации клеточного сока, повышают уровень накопления сахаров, снижают содержание свободной воды и тем самым повышают морозостойкость. Подкармливать растения нужно не менее чем за 10 часов, а лучше за сутки до ожидаемых заморозков.

    Теплая рассада - залог урожая

    Садоводы стараются уберечь теплолюбивые растения от негативного воздействия заморозков и высаживают рассаду после того, как минует угроза их возвращения. Но часто прогнозы погоды подводят, и уже высаженную рассаду нужно спасать.Всходы томатов повреждаются при температуре воздуха ниже 0°С. Растения находятся в состоянии стресса.

    Важно! При температуре воздуха -7°С протекают необратимые процессы и кусты не подлежат оживлению.

    Как защитить помидоры в теплице от заморозков? Если ожидаются заморозки до -4... -7 °С, необходимо принять меры по защите растений в неотапливаемых теплицах и парниках. Необходимо позаботиться о дополнительном укрытии для рассады.При ярко выраженном потрескивании холода никакие емкости с водой в теплице не помогут. Морозный воздух легко проникает в теплицу через щели в фундаменте, стенах и крыше. Воздух в теплице хорошо прогревается днем, а утром температура воздуха в теплице приближается к температуре воздуха снаружи. Пик заморозков обычно бывает перед рассветом, около 5 часов утра.

    В мороз теплица теряет все свои преимущества. Популярные сегодня теплицы из поликарбоната не являются исключением.Несмотря на все свои преимущества, поликарбонат не может защитить растения от заморозков. Опасны и заморозки для томатов в теплице. Поэтому стоит заранее позаботиться о дополнительном утеплении.

    Как спасти помидоры от заморозков в теплице

    По возможности в теплице устанавливают обогреватели, предназначенные для теплиц, дымовые шашки или простейшие устройства для подогрева воздуха, например, различные емкости с тлеющими углями или нагретыми кирпичами, бочки с теплой водой.(Некоторые садоводы используют бойлеры для нагрева воды в бочках.) Использование свечей во время мороза эффективно. Рекомендуется использовать толстые восковые конструкции, закрепленные на металлических основах.

    Полная крышка для черенков

    Как утеплить помидоры в теплице

    Временные конструкции из кровельных материалов многие садоводы считают лучшей защитой от повторяющихся заморозков. В теплице строится небольшая теплица. Их обычно устанавливают на время действия дуги, по которой набрасывается укрывной материал.

    Совет. Для укрытия растений лучше использовать материалы, которые «дышат» (спанбонд, лутрасил, агроспан). Используя их, можно не переживать, что рассада «сгорит» в жару, а в морозы погибнет.

    Для еще более надежной защиты укрывной материал можно опрыскивать водой в ночное время. Под таким укрытием растения выживут. Если на улице холодно, теплица остается закрытой. Если почва возле корня растений сухая, обязательно полейте томаты.Временные конструкции полностью убираются с наступлением теплой погоды.

    Для спасения от мороза можно использовать и другие методы.

    Как еще укрыть помидоры от заморозков?

    Когда температура воздуха падает без разбора, помогут колпачки из газет, рубероида, картона.

    Если растения достаточно высокие и их нельзя накрыть, следует утеплить саму теплицу. Для этого создается дополнительное укрытие. Для лучшей защиты от холода следует создать дополнительный воздушный зазор между теплицей и укрывным материалом.

    Совет! Для утепления теплицы подойдут подручные материалы: старые ковры, пледы, пледы, тряпки.

    Емкости с водой, расстановка крупных камней в теплице помогут при незначительных перепадах температуры. Днем, особенно в солнечную погоду, они сильно нагреваются, а ночью отдают накопленное тепло.

    Изоляция с мешками

    При выращивании томатов в открытом грунте без укрытия необходимым условием пересадки рассады на постоянное место является стабильная теплая погода без риска повторных заморозков.Оптимальная температура днем ​​20-22°С, ночью не ниже 15°С, минимальная температура грунта -10°С, предпочтительнее 15°С.

    Для защиты томатов от заморозков в открытом грунте применяют следующие способы:

    • копчение,
    • Глазурь,
    • фонтанирует.

    Для дыма используют специальные дымовые шашки или разводят костер и бросают солому, опилки, мелкий хворост, опавшие листья. Дымовая завеса снижает негативное воздействие отрицательных температур на растения.Дым имеет низкую теплопроводность и позволяет земле дольше оставаться теплой и тем самым повышать температуру на 2 градуса.

    Важно! Дым должен распространиться по всей области, нуждающейся в защите. Важно обеспечить посадку густым слоем дыма непосредственно перед восходом солнца, когда температура минимальна.

    Этот метод может быть эффективен только при легком похолодании. Минусы у этого метода тоже есть. При сильном ветре малоэффективен.Соседей тоже не устраивает специфический запах.

    Опрыскивание осуществляется специальным разбрызгивателем, который крепится к поливному шлангу и создает эффект дождя. При этом на поверхности растений остаются мелкие капельки воды. Когда температура падает до 0°С, влага начинает испаряться и образуется пар, который защищает растения, сохраняя тепло, как бы отталкивая более холодный воздух. Это помогает молодым растениям безболезненно пережить непогоду.

    Полив проводят за несколько часов до наступления заморозков.Этот метод способен защитить растения даже при понижении температуры до -5°С. Дождевание можно использовать только при отсутствии ветра. Энтузиасты применяют метод дождевания непосредственно в ранние утренние часы. При этом наличие ветра не имеет особого значения.

    Полив растений обычным способом эффективен и при понижении температуры, но не более -1..-2 градуса. Полив очень важен. В сухой почве всходы чаще испытывают понижение температуры.

    Факт! Вода имеет более высокую теплопроводность, чем почва, и позволяет теплу нижних слоев нагревать верхние слои.

    Дополнительно при поливе теплой водой создается временный тепловой буфер.

    Чем укрыть рассаду в открытом грунте?

    Для открытого грунта важно использовать те же укрывные материалы: спанбонд, лутрасил, агроспан, фольгу. Их можно накинуть на столбы, рамы или металлические арки, а также другие приспособления. Укрывной материал должен быть прижат по краям, т.е.обычным кирпичом или присыпать землей, чтобы ее не сдуло ветром.

    Примечание. Низкие растения можно защитить картонными коробками, обрезанными пластиковыми бутылками, ведрами и другими подручными предметами. Стекло также может помочь согреться и уберечь томаты от заморозков: стеклянные рамы используются для временного укрытия посадок. Для невысоких растений можно использовать стеклянные банки.

    Знание того, как укрыть рассаду в открытом грунте, может защитить рассаду от замерзания.Если, несмотря на все усилия, растения выходят из строя, требуется реанимация. В этом случае необходимо использовать специальные средства для растений, которые помогут им «снять стресс» от низких температур. В этом может помочь препарат Эпин-Экстра. Пораженные листья также необходимо удалить. Пасынки очень быстро отклонятся от корней, и вполне возможно собрать урожай с небольшим опозданием. Пораженные растения следует обильно полить.

    С рассадой шутки плохи: пропустишь болезнь или допустишь небрежность в уходе - запомни свое имя.Тем более, что с «лептой» справится ЖКХ. Можно, конечно, продлевать рассаду, но время не вернешь, сроки посадки пройдут - и прощай, урожай...

    Мы с мужем сами начали заниматься садоводством в 40 лет. Сложились обстоятельства, и мы сменили место жительства с резко континентального климата, где рассаду высаживают в грунт в июне, на умеренный, где уже в это же время кушаем молодые огурчики.

    Некогда было отдыхать, а потом наступили тяжелые времена - 90-е.Без огорода жить было сложно, поэтому мы решили заняться сельским хозяйством. Мы нашли четыре сотни целины, по пояс покрытой густой травой, и вспахали ее трактором.

    Половину земли оставили под застройку, а на другой половине посадили картофель, где почва лежала слоями. Просто посадили - неправильное слово, просто укладываем клубни под отводки и укрываем такими же отводками (но с опущенной травой). Честно говоря, у нас не было надежды, что картошка прорастет сквозь такие толстые слои земли.Но урожай был отличный!

    На другой половине земли осталось под застройку, хотел посадить хоть немного, но все. Освоение земли было сложным, глинистая почва переплеталась с корнями трав. Но день за днем ​​стали появляться небольшие участки с чистой, рыхлой почвой, которую я с удовольствием засадил. Ведь у нас есть свой сад!

    С тем, что посеяно в грунт, проблем не было, а вот выращивание рассады столкнулся впервые.Моя свекровь занималась огородничеством, выращивали рассаду на подоконниках в ящиках, т.е. она уже была готова к посадке, а пересадка в лунки особой хитрости не требовала.

    Купила пластиковый лоток и посеяла семена томатов, как могла. Насколько я помню, сибирский сорт ранний. Каждый день смотрела - ростки появились? И что вы думаете, через неделю у меня на лотке появились петли и потом это проходит. Когда рассада проросла, я начала пикировать. Стала читать статьи, которые появлялись в газетах, если было непонятно, советовалась с опытными дачниками.

    После сбора саженцы немного заболели при укоренении. В то время я закрывала окно от солнца газетой. И день ото дня мои сеянцы хорошели. Через 10 дней после сбора урожая я его обильно поливала и подкармливала, но сама не могла нарадоваться, как быстро он растет и крепнет.

    Но в первой декаде апреля в городе отключили отопление. В квартире стало прохладно, на улице пасмурно и дождливо, и мои чудесные саженцы начали чахнуть на глазах.Оно и понятно: почва обильно увлажненная, без тепла и солнца, что на ней будет расти? И я стала досвечивать рассаду люминесцентной лампой с утра до вечера. Но лампа не солнце, землю в лотке не согреет. Саженцы начали гнить и опадать, оставаясь зелеными.

    Неожиданное решение

    Что делать? Сеять опять поздно, на рынке покупать - не знаешь, что купишь, а через месяц надо в огороде сажать. Не теряя времени, я собрала все упавшие черенки, обрезала их почти до середины стебля и поставила в емкость с чистой водой.Решила посмотреть, что будет, жалко было выбрасывать впервые выращенную мной рассаду.

    Она два дня лежала у меня засохшая, потом встала - уже приятно. Я простоял там две недели, но некоторые кусты пожелтели и я решил все выбросить. Но когда я начала вытаскивать свою несчастную рассаду из контейнера, то не поверила своим глазам: на моих «пеньках» появилось много белых, довольно длинных корешков!

    В этот момент я оживился - значит, не все еще потеряно.Растворила в воде селитру и микроэлементы, тщательно перемешала и залила в сосуд - думаю, посмотрю, что будет дальше. Мои сеянцы зазеленели, пошли в рост, и в середине мая я высадила их в грунт под пленку. Результат?

    Черенки хорошо укоренились, потому что у них уже были крепкие мочковатые корни. Урожай томатов был не меньше, чем от обычной рассады.

    Вот я и говорю: если с тобой случится такая беда, не расстраивайся. Проведите «реанимацию» и из саженцев рассады у вас вырастут полноценные кусты с гроздьями томатов!

    Опытные садоводы это знают, а вот новичкам мои советы пригодятся.

    Многие дачники, спасая рассаду, обрабатывают ее различными биостимуляторами. При этом не все помнят или пренебрегают указанной на упаковке дозировкой. Дозу нельзя превышать! Обработку следует проводить в перчатках и маске, так как эти вещества опасны для человека. Обрабатывать можно только ранним утром или вечером, дневная обработка малоэффективна.

    Помощь рассаде томатов после заморозков: видео

    В Китае проектируют плодоовощные и промышленные холодильные камеры...

    368 923,5 руб.

    Бесплатная доставка

    ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0,00) | Заказы (0)

    2016 Новый дизайн морозильной камеры для хранения фруктов и овощей...

    Помидоры в теплице должны пройти процедуру закаливания и за это время они могут попасть под мороз. В результате листья на кустах станут вялыми и начнут отмирать. Но это не повод для расстройства, так как есть шанс реанимировать рассаду.

    Как оживить помидоры

    Если помидоры пострадали от мороза, то рано утром (в 4-5 часов) их следует увлажнить холодной водой из опрыскивателя.Следует помнить, что после опрыскивания на ворсинках куста должны появиться капли воды. После этого растения необходимо надежно защитить от прямых солнечных лучей. Помните, что растения должны медленно отходить, что позволит выжить всем кустам. Если рассада очень быстро оттаивает, ей потребуется хорошая подкормка. Для этого используют раствор мочевины (полведра спичечного средства), его выливают под кусты. Это поможет растениям быстрее вырастить новые листовые пластинки.

    Для растений, подвергшихся воздействию мороза, имеется специальный инструмент "Стимул". Этот препарат растворяется в воде согласно инструкции на упаковке. Затем пораженные кусты обрабатывают этим раствором. Уже через сутки будут видны первые эффекты, кусты оживут и постепенно исчезнут. Практически таким же действием обладает препарат «Эпин», он также пользуется популярностью у огородников, так как хорошо помогает при поражении томатов морозами.

    Эти препараты уже несколько лет используются многими садоводами и доказали свою эффективность.Но помните, что раствор нужно делать строго по инструкции, а процедуру проводить только вечером или утром.

    Для стимуляции роста пораженных кустов можно использовать раствор нашатырного спирта (1 столовая ложка средства на 1 литр теплой воды). Этим раствором поливают все томаты. Он содержит азот, благодаря которому подмерзшие растения смогут быстро нарастить зеленую массу, а благодаря воде улучшится сокодвижение кустов.

    Пока кусты не восстановятся, обрезать и прищипывать их нельзя, так как они уже находятся в состоянии стресса.Не выбрасывайте и не уничтожайте зараженные растения. Через двое суток подмерзшие томаты следует обильно полить, используя раствор «Фитоспорина». По мере регенерации кустов обмороженные листовые пластинки засыхают и облетают сами по себе.

    Помидоры, еще находящиеся в приземных стаканчиках, после замерзания будут медленно отходить сами, так как их корневая система теплая. Также сеянцы, выращенные в улитках, относительно морозостойки. Высаженные в открытую почву, сильно подмерзшие растения после ухода следует обрезать.На их верхушке нужно прищипнуть все пасынки, кроме одного. В результате куст не будет тратить силы на поврежденные пасынки, а начнет расти. Если все сделать правильно, пораженные помидоры уйдут и дадут относительно хороший урожай. Кусты, сильно поврежденные морозом, следует подкормить коровяком и гуматами.

    Как предотвратить замерзание рассады

    Крайне нежелательно держать подросшую рассаду томатов в помещении.При отсутствии отапливаемого питомника кусты высаживают в открытый грунт, над ними устанавливают арки, поверх которых натягивается достаточно плотная пленка. В этом случае растение сможет выдержать сильные морозы.
    Для обогрева томатов, высаженных в теплице, в ней установлена ​​инфракрасная лампа. А благодаря установке термопары можно контролировать температуру в теплице. Также можно установить специальный таймер, и тогда вы точно не сможете забыть об обогреве теплицы.

    Запас на случай повреждения томатов морозом.Кроме того, при угрозе заморозков или перед пересадкой кустов в открытый грунт томаты рекомендуется обработать раствором Эпина.

    .

    Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта