Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Фундамент для пристройки к дому варианты примыкания


Разные фундаменты у дома и пристройки. Строительные советы от Cеменыча

Основа здания является нагруженной частью строительной конструкции, которая воспринимает реакцию почвы и пропорционально распределяет нагрузки от массы строения. Зная, как залить фундамент под рядом расположенное с имеющимся зданием помещение, можно построить надежную основу для будущего строения. Рассмотрим, как правильно выполнить поставленную задачу, обеспечив устойчивость и долговечность пристроя к существующему дому.

Заливка фундамента для пристройки к кирпичному или деревянному дому

По завершении строительства основной части дома, встает ряд дополнительных вопросов. Как сделать фундамент для пристройки к дому? Какую несущую строительную конструкцию лучше использовать для таких относительно легких сооружений как терраса или веранда? Здесь же есть смысл учесть и то, в дополнение к какому дому будет возводиться постройка — деревянному или кирпичному.

Если внимательно приглядеться к домам, коттеджам и другим жилым и недавно построенным сооружениям, то можно заметить, что в большинстве случаев они имеют различные пристройки, которые являются прилегающей их частью. Некоторые такие пристройки отделяются, поднимаются относительно основного сооружения зимой (из-за пучения грунта), либо трескаются. Данные дефекты связаны с тем, что при их строительстве не было уделено достаточное внимание фундаменту и технологии его возведения.

Рассмотрим алгоритм строительства фундамента под пристройку своими руками далее по тексту.

Как пристроить веранду к деревянному дому своими руками.

К пристройке веранды к дому из бревна или бруса можно приступать не раньше чем через год после строительства дома. За это время стены дома осядут и к ним уже можно крепить непосредственно каркас будущей веранды. Каркасный дом практически не дает усадки, поэтому веранду можно строить параллельно с возведением стен.

Первым делом необходимо определиться с размерами веранды. Обычно веранда занимает одну сторону дома, которая имеет выход «во двор». Комфортная ширина веранды составляет не менее 2.5 метров. На такой веранде можно поставить просторный стол и отдыхать большой веселой компанией.

Фундамент для постройки веранды можно использовать как ленточный, так и столбчатый. Вес деревянной веранды пристраиваемой к дому не значителен, поэтому массивного фундамента не требуется и предпочтение отдается столбчатому типу. Для его изготовления своими руками потребуется: разметить место под будущую веранду, вбив колышки в землю и натянув между ними веревку. Выкопать ямки глубиной 60-70 см и сделать песчаную подушку 15-20 см. Собрать деревянную опалубку 30*30 см, выставить ее на подготовленные ямки по уровню. Залить бетон в опалубку и выждать две недели до его застывания.

Как соединить фундаменты дома и веранды

Пристройка веранды с фундаментом, не зависимо от размера будущей конструкции, — только на первый взгляд простое дело. Прежде всего, следует помнить, что при проведении работ важно придерживаться законодательных и строительных норм, включая получение разрешительных документов на новое сооружение.

Устройство фундамента будущей постройки — одна из важных задач, с которой необходимо справиться в самом начале. Лучшим решением в этом случае считается объединение фундаментов построек, а не сооружение отдельной тумбы.

Перед возведением будущей веранды необходимо детально изучить, из чего состоит фундамент дома, как он был построен и его габаритные размеры. Для того чтобы в будущем избежать проседания пола и трещин на стенах, рекомендуется возвести под верандой фундамент такого же вида, как и у дома. Прежде всего, это связано с интенсивностью усадки, ведь разные виды оснований по-разному взаимодействуют с грунтом. Глубина двух конструкций также должна совпадать, чтобы в дальнейшем избежать перекосов.

Ещё одним важным моментом при возведении фундамента веранды считается время года. Весной у грунта увеличивается влажность, а это повлечёт за собой дополнительную усадку сооружения. Также существенным нюансом может стать разница в весе двух строений, что также приведёт к неравномерному проседанию.

Учитывая эти факторы, рекомендуется выждать один сезон перед проведением основных строительных работ и предусмотреть технический разрыв. Для объединения фундаментов рекомендуется использовать бетонный раствор или железобетон, предварительно усилив основания арматурным каркасом или засверлив в старый фундамент арматурные стержни.

В зависимости от тяжести новой конструкции, фундаменты можно соединить несколькими методами:

  1. Отдельное возведение фундамента новой постройки в непосредственной близости от старого основания. В этом случае сооружается полноценный железобетонный ростверк, а расстояние между двумя основаниями заполняется рубероидом. При использовании этого метода вам необходимо учесть все факторы, влияющие на усадку, и создать такой слой, который позволит новому фундаменту сыграть, но не повредить старую конструкцию.
  2. Жёсткое соединение фундамента дома и постройки. Этот метод считается сложно прогнозируемым и используется, если грунт на участке позволяет просчитать усадку, а будущая постройка будет иметь несколько этажей. При использовании этого метода следует возводить новое основание такого же вида, как и старое, а вес будущей постройки не должен существенно отличаться от старой. Здания слишком разных габаритов будут иметь разную интенсивность усадки, а это приведёт к перекосам и трещинам.

Важно! Если грунт на участке склонен к сильному пучению, рекомендуется уровень пола новой постройки делать ниже уровня основного дома. Расчёты производить, исходя из величины пучения.

Если на этапе первоначального строительства дома вы уже планируете расширение его территории, рекомендуется заложить фундамент для будущей постройки. Это позволит создать единую конструкцию, которая за время простоя окончательно займёт нужно место и окрепнет.

Для пристройки к деревянному дому

Для правильной заливки фундамента под такую пристройку необходимо провести безошибочный расчет. Существует несколько типов связи – жесткое присоединение или отдельное возведение. Выбор определённого варианта осуществляется с учетом типа грунта на участке и габаритов пристройки.

Жесткое присоединение

Этот способ рационально применять при следующих условиях:

  1. Непучинистый и слабопучинистый грунт.
  2. Если основное строение «стоит» на мелкозаглубленном ленточном основании, а цоколь образует с ним единое целое.
  3. Прогнозируемая усадка постройки.
  4. При строительстве пристройки в несколько этажей под одну кровлю с основным строением.

Если выбрать столбчатую конструкцию, то крепление арматуры осуществляется на цоколе. Но только это возможно при условии, что у него достаточные габариты. Если длины не хватает, то стоит подобрать другой способ. При нарушении данного правила могут возникнуть такие проблемы, как трещины и шаткость. А вот как выглядят террасы из поликарбоната пристроенные к дому, и как их построить. поможет понять данная статья.

На видео – пристройка к дому:

Возведение ленточного основания осуществятся по следующему плану:

  1. Вырыть углубление согласно необходимому размеры. На дно поместить слой песка для придания устойчивости.
  2. В основании высверлить отверстия. Каждый последующий ряд сверлят со сдвигом относительно предыдущего.
  3. В отверстия установить металлические пруты, у которых на торцах имеется продольная прорезь. В нее установить расклинивающие деревянные вкладыши.
  4. При помощи выступающих отрезков арматуры сформирования основание для пристройки.
  5. Когда каркас готов, то можно выполнять заливку цементного раствора.
  6. Последующие работы можно выполнить только после усадки конструкции.

При выборе плитного основания процесс соединения осуществляется по аналогии, только его при условии, если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется даже при условии, если плита выступает за цоколь здания. Но только этот выступ не должен превышать 300 мм. Арматуру приварить к каркасу из металла.

Отдельное возведение

Если выбирать ленточное основание, то предстоит разметить под ленту территорию и выкопать канавку, глубина которой 600 мм. На дно уложить слой песка или гравия. Далее выполнить монтаж прочной опалубки, придерживаясь заданных размеров.

Выполнить армирование, используя металлические прутья. В завершении залить цементный раствор. За счет того, что фундамент будет отдельно стоящим от дома, то это позволяет придать пристройке долговечность.

Фундамент для пристройки к деревянному дому

Используя этот вариант, можно обнаружить, что между стеной основного дома и основание пристройки образовалось пространство. Его ширина может достигать 100-150 мм. Внутри уложить гидроизоляционный и теплоизоляционный материал. Этот момент важно не упустить и выполнить деформационный шов, благодаря чему можно предотвратить усадку и защитить основание от повреждений. А вот как выглядит летняя кухня пристроенная к дому, и как сделать такую пристройку, поможет понять информация из статьи.

Расположение новой подошвы должно быть выше старой. С течением времени произойдет усадка на равную с основным домом глубину. Это и позволит придать конструкции надежность и долговечность.

Кроме ленточной основы для пристройки к кирпичному дому может использоваться и столбчатая. Она будет тесно прилегать к основному строению. Сваи заранее гидроизолировать и установить на подушки из бетона. После этого происходит монтаж обвязки нужных размеров. Такой способ значительно снижает сроки возведения, благодаря чему продолжить строительные работы можно уже через несколько дней.

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как выглядит мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах.

Связываем два фундамента

Нужно знать, что пристройку к дому просто так не слепишь, ее нужно привязать к основному зданию. Для начала нужно все тщательно спланировать и рассчитать. В противном случае, можно навредить своему основному жилищу. Пристройка, безусловно, будет оказывать воздействие на грунт, который может вполне двигаться. А это значит, что оба фундамента необходимо между собой соединить. Привязку можно осуществить несколькими методами.

  • Соединение жесткое – применяется для домов достаточно старой постройки. Такое соединение никогда нельзя использовать в местах с грунтом непучинистого вида.
  • Обустройство деформационных швов. Итак, переедем к подробному рассмотрению каждого метода привязки к деревянному дому пристройки. Перед тем, как объединить фундаменты с помощью жесткой привязки, нужно узнать какой вид основы был использован при строительстве основного жилища: сваи или плиты. А также узнайте:
  • Фундамент для пристройки и его глубина;
  • Площадь, занимаемого дома;
  • Разузнать про строительные материалы, применяемые при постройке дома. Всю информацию, если она отсутствует можно легко восполнить. Нужно сделать канаву около своего жилища, вставить туда арматуру, и посмотреть на какой же глубине находится основание дома. Конец арматуры нужно подсунуть под само основание так, чтобы он лежал под ним. Затем нужно повернуть и потянуть арматуру до задней стенки основания.

Столбчатый фундамент для пристройки

Фундамент под пристройку своими руками проще всего соорудить столбчатого типа. Этот способ пригоден для легких пристроек и позволяет экономить материалы, сокращать время строительства. Выполняется это следующим образом.

  1. С помощью буров подготавливаются скважины на расстоянии не более 2 м друг от друга.
  2. На дно скважин насыпается песок и затем уплотняется. Поверх укладывают слой крупного щебня, а затем – жидкий битум (для гидроизоляции).
  3. В качестве опорных столбов используются металлические трубы подходящего диаметра, обработанные снаружи битумной мастикой. Их устанавливают в скважины.
  4. В середину труб вставляют арматуру и заливают бетон.
  5. Поверх опорных столбов монтируют опалубку для ростверка. Он должен быть на одном уровне с основанием ранее возведенного здания.
  6. Арматуру ростверка (ее укладывают после устройства опалубки) в нескольких местах приваривают к закладной арматуре фундамента основного здания. В том случае, если оно сложено из кирпичей, следует изготовить шпильки нужной длины из стальных прутьев, с резьбой на краях. Они вставляются в просверленные отверстия, после чего на края надевают широкие шайбы и накручивают гайки до упора. Таким образом два основания плотно притягиваются друг к другу.
  7. Опалубку заливают бетонной смесью.
  8. Через 24 часа опалубку демонтируют, после отвердевания бетона продолжают строительство.

На время сушки бетон рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой или периодически его увлажнять: это позволит раствору сохнуть равномерно и предотвратит его растрескивание.

Какой из выше описанных способов является более подходящим, решать вам. Рекомендуем также видео о том, как залить фундамент под пристройку и не допустить ошибок, которые могут негативно повлиять на надежность всего строения.

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом  — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

  1. При помощи колышков и шпагата размечаете контуры.
  2. Снимаете дерн и плодородный слой. Если этого не сделать, под настилом растительность будет гнить, распространяя ароматы.
  3. Размечаете фундамент. На этом этапе могут возникнуть вопросы: какой высоты он должен быть. Если фундамент делаете несвязным и «плавающим», уровень настила веранды должен быть на 5-10 см ниже уровня пола. Это необходимо для того, чтобы даже приподнявшись, пристройка не заблокировала входную дверь. Если не хотите чтобы пол был ниже, придется во входной двери делать высокий порог: чтобы гарантировать свободу открывания двери. От того, на какой высоте будет находится пол пристройки, зависит высота опорного бруса. Он прибивается к стене дома, к нему крепят балки перекрытия. По его нижнему краю отбивают высоту фундамента (это два следующих шага).
  4. Прибиваете к стене опорный брус, по нижнему краю которого отбивается высота фундамента.

    Как разметить пристройку: прибиваете на требуемом уровне опорный брус, по его нижнему краю отбиваете высоту фундамента

  5. Строите фундамент.
  6. Пока бетон набирает хотя бы половину прочности, завершаете подготовку площадки. Если на дне котлована (плодородный слой сняли) почва хорошо пропускает воду (песчаная, супесчаная), на дно засыпаете щебень. Его можно уплотнить, а можно обойтись и без этого. Если под плодородным слоем суглинок или глина, засыпать котлован придется или таким же грунтом (но не плодородным) или чистой глиной. Ее необходимо хорошо утрамбовывать, чтобы не создавались пустоты, в которых будет скапливаться вода (лучше укладывать размоченную до состояния пасты слоями).
  7. На готовый фундамент укладывается слой гидроизоляции.
  8. Выставляются и закрепляются опорные стойки под кровлю.
  9. Делают обвязку стоек: прибивают по периметру брус толщиной 100*150 мм. Его можно прибить снаружи стоек или между ними. Иногда стойки прибивают после того, как настелили пол. Это — не самый лучший вариант: пол быстрее всего придет в негодность. При таком строении чтобы его заменить, придется разбирать все, вплоть до крыши. Если сначала выставить стойки, а после — пол, его можно будет ремонтировать без проблем.

    Так выглядит собранный каркас веранды, пристроенной к дому. Промежуточные стой ки нужны, только если ширина веранды будет более 3 метров.

  10. К фундаменту и опорному брусу крепят балки перекрытия (брус 100*150 мм). Шаг их установки соответствует шагу установки свай или столбиков.
  11. Собирают стропильную систему.
  12. Устанавливаются боковые ограждения (для открытых) или стены (для застекленных). На этом этапе общая технология заканчивается. Далее для крытых она более длинная, открытая веранда к дому пристраивается проще:
    • Для открытых на балки прибивают доски пола.
    • Для застекленных делают утепленный пол. К балкам прибивают черновой пол. Сверху — лаги, между ними — утеплитель, поверх — чистовой пол.
  13. Укладка кровли.
  14. Отделка стен внутри и снаружи.

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Возможно, вас заинтересует постройка беседки? Как построить беседку из дерева можно прочесть тут. 

Пошаговая инструкция

1. Монтаж фундамента

Схема вариантов столбчатого фундамента под каркас

Первый этап строительства — фундаментные работы. Обычно для пристройки устраивают отдельный фундамент, который нужно при помощи специальной закладной арматуры сцепить с основанием старого дома.

Схема армирования ленточного фундамента

Конечно, наиболее предпочтительный вариант – это общее основание, заложенное ещё на этапе строительства первого дома, однако, так далеко из наших соотечественников мало кто заглядывает, что, впрочем, по-житейски вполне понятно и объяснимо. При закладке нового фундамента необходимо обеспечить максимальную идентичность не только по форме, но и по глубине залегания обеих конструкций.

Схема устройства пола каркасного дома

Если добиться полноценной монолитности невозможно, то между двумя фундаментами нужно оставить так называемый деформационный шов, чтобы при подвижках грунта по весне на стенах пристройки и в самом основании не образовались трещины.

2. Монтаж обвязочного бруса

Обвязка — второй этап возведения пристройки. Толщина стен каркасников обычно равняется 20 см. В пристройках же редко размещают жилые комнаты, что позволяет сократить толщину стены до 10 см. Поэтому диаметр бруса для обвязки и сечение вертикальных стоек тоже будет составлять 10 см.

Монтаж обвязочного бруса

Ниже на рисунке представлена возможная схема монтажа нижней обвязки пристройки:

3. Монтаж каркаса

Монтаж каркаса

При сборке каркаса наибольшее внимание нужно уделить креплению стоек. Рисунок ниже поясняет его особенности.

Шаг между вертикальными стойками рекомендуется делать в 60 см, тогда при укладке плит минерального утеплителя не возникнет никаких трудностей. Соответственно, и расстояние между лагами пола и стропилами тоже нужно принять за 60 см.

4. Монтаж верхней обвязки и установка балок перекрытия

Монтаж верхней обвязки и установка балок перекрытия

Крепление верхней обвязки производится по тому же принципу, что и нижней. Вид сбоку представлен на рисунке ниже.

5. Обшивка и утепление потолка

Потолок, как и стены внутри, лучше всего обшить вагонкой. Это наиболее благоприятный с ценовой и эстетической точек зрения вариант. Сосновая евровагонка прослужит как минимум 30 лет, а при должном уходе и того больше. Для утепления потолка в целях экономии можно использовать керамзит, насыпав его сверху слоем в 10–12 см.

6. Сборка стропильной системы

Сборка стропильной системы

Возможный вариант монтажа стропильной системы приведён на рисунке ниже:

7. Обшивка кровли

Обшивка кровли

Процесс крепления кровельного материала не отличается какими-либо нюансами, кроме одного: верхняя часть листов должна оказать под кровельным материалом основного здания. Для этого может потребоваться снять часть креплений. Примерная схема кровельного «пирога» представлена на рисунке ниже.

Фундамент

Правильно выбранный фундамент обеспечивает надежность всего здания. При его укладке учитывают материалы, планируемую нагрузку и характер грунта. Навесы или легкие летние конструкции могут обойтись и без фундамента.

Выделяют несколько видов основания: винтовой, монолитный, столбчатый, ленточный. Любое основание необходимо гидроизолировать.

Рассмотрим два последних варианта как самые распространенные.

Ленточный

Массивное здание из тяжелых материалов требует солидного основания. Таким является ленточный фундамент. Он представляет собой замкнутую полосу из различных материалов, проходящую под несущими стенами жилья.

Столбчатый

Отлично подходит для веранды. По углам участка монтируют опоры. Это может быть кирпич, бревно, металлопрофиль. Вырытые под стойки ямы засыпают песком, создавая подушку. Опоры фиксируют в грунте и заливают бетоном. Для полного застывания достаточно 5-7 дней.

Стыкуем основу к постройке на плитах

Сооружение железобетонной конструкции в виде плиты стоит выполнять при определенных условиях:

  • близком расположении водоносных слоев. Отсутствие жесткой связи дополнительной плиты с базой имеющегося строения позволяет ей смещаться при деформации грунта;
  • слабых почвах, характеризующихся невысокой нагрузочной способностью. Повышенная площадь контакта предотвращает неравномерную усадку пристроенного строения.

Если пристройка делается для создания отдельной зоны, а не для расширения комнаты, то фундамент должен выполняться отдельно и иметь деформационный шов

Основание, выполненное в виде цельной плиты, проблематично жестко соединить с имеющейся основой. Оптимальное решение – выполнение деформационного шва по линии примыкания.

Фундамент пристройки к кирпичному дому

В случае с кирпичным загородным строением, в большинстве случаев, выбирается ленточный железобетонный фундамент под пристройку. В сфере частного загородного домостроительства иногда применяют и монолитный вариант фундамента. Отчасти это связано с тем, что практически всё можно сделать самостоятельно, не нанимая сторонних специалистов.

Работы по устройству фундамента для пристроя к кирпичному загородному строению выполняются в следующем порядке:

  1. Первым делом проводятся работы по выравниванию площадки, предназначенной для устройства фундамента. Далее выполняется разметка, при которой особое внимание уделяется прямым углам. Вся разметка выполняется при помощи самых стандартных математических и геометрических вычислений, при использовании подручных средств.
  2. По завершении разметки участка проводятся земляные работы. Здесь следует учесть, что фундамент пристройки необходимо углубить ниже уровня промерзания грунта. Затем делаются траншеи под заливку ленточного бетонного основания.
  3. По дну полученных траншей с помощью щебня или песка (зачастую оба материала комбинируются) делается подушка, толщина которой должна определяться в соответствии с грунтовыми условиями на местности. Как правило, толщина щебневой или песчаной подушки не превышает 15-20 см.
  4. Далее выполняются работы по созданию жесткой привязки к существующему фундаменту загородного дома, либо подготавливаются условия для создания деформационного технологического шва.
  5. Вне зависимости от размеров и веса пристройки к дому, фундаментную конструкцию настоятельно рекомендуется армировать. Для этого используются арматурные пруты или готовая арматурная сеть.
  6. После этого необходимо сделать деревянную опалубку. Ее можно выставить только на те зоны будущего фундамента, которые будут располагаться выше уровня поверхности земли.
  7. Для заливки фундамента рекомендуется использовать высококачественную цементную смесь, которая была приготовлена в соответствии с инструкцией производителя. Специалисты советуют выбирать марку цемента не ниже М400, что позволит получить необходимые прочностные характеристики.
  8. В процессе заливки цементного раствора его требуется трамбовать, делая это обычным обрезком арматуры. Конечно, наиболее эффективно трамбовка цементного раствора может быть осуществлена с использованием глубинного вибратора, но такой инструмент есть далеко не у всех (его можно взять в строительных фирмах в аренду).
  9. Если работы по устройству фундаментной конструкции проводятся летом, то правильно будет 3-4 раза полить цементной раствор водой, пока он застывает, что исключить вероятность растрескивания основания в процессе набора прочности.

Необходимо помнить, что оптимальный срок застывания цементного раствора и набора им всех необходимых прочностных характеристик – 3 — 4 недели.

Отдельно об этом сказано в инструкции к материалу. До истечения этого срока не стоит проводить какие-либо строительные работы по устройству пристроя.

Идеальный вариант

Все возможные проблемы с укладкой фундамента для пристройки будут исключены, если предусмотреть последующее возникновение желания расширить владения заранее. Уже при постройке дома можно заложить дополнительный фундамент, ничего на нем не сооружая. Главное обеспечить хорошую гидроизоляцию этой части фундамента.

Замаскировать его можно настилами и использовать, как площадку. Кроме прочих позитивов такого решения, еще и снижения риска последующей усадки, поскольку между созданием фундамента и постройкой проходит довольно значительное время.

Мастерим пристройку: с чего начать

Перед началом строительства каркасной пристройки к дому определитесь с местом ее расположения. На северной или восточной стороне целесообразно разместить кладовую или комнату хозяйственного назначения, на южной или западной – спальню или гостиную (тогда в помещении будет много света, днем солнце будет прогревать каркасный пристрой, так вы сэкономите на отоплении).

Если в пристройке будет расположена спальня или гостиная, то мастерите ее на южной стороне – так вы сможете немного сэкономить на отоплении

Этот план нужно предоставить в бюро технической инвентаризации вашего населенного пункта. Конечно, не все домовладельцы для того, чтобы организовать каркасный пристрой, бегут в БТИ. А зря! В случае проверки незаконную постройку, вполне вероятно, обяжут снести. Нужны ли вам такие проблемы?

Как показывает практика, специалисты БТИ не будут создавать препонов и быстро одобрят проект (максимум в течение 10 рабочих дней).

Разрешение из БТИ на пристройку к дому выдадут в течение 10 дней. При условии, что заявка отвечает всем установленным требованиям, а постройка – технормам

примыкание, веранда, каркасная пристройка, расчет

В процессе эксплуатации старых домов часто возникает необходимость в возведении пристройки – и не только неотапливаемой веранды или гаража, но и полноценной комнаты, призванной обеспечить жилым пространством членов разросшейся семьи. Чтобы дополнительное помещение оказалось тёплым и не повлекло резкого скачка расходов на отопление, для возведения его стен лучше использовать газоблок. Причём, это может быть не только пристройка к дому из газобетона - блочную кладку можно соединить как с кирпичом, так и с деревянными стенами. Как это правильно сделать, будет рассказано далее.

Одним из самых ценных качеств газобетона является его низкая теплопроводимость, благодаря которой толщина блочных стен может быть гораздо меньшей, чем кирпичных. Даже если сравнивать с поризованным пустотелым кирпичом, у газоблока плотностью D500, которой вполне достаточно для небольшой пристройки, коэффициент теплоизоляции будет вдвое ниже (0,11 против 0,22 Вт/м*С). А чем ниже этот показатель, тем стены будут более тёплыми.

Так же у газоблоков относительно кирпича имеется и ряд других преимуществ:

  • Малый вес. Кубометр газоблока весит в два-три раза меньше кирпича (в зависимости от пустотности последнего), а это не только снижает нагрузку на фундамент, но и облегчает работу в целом.
  • Простота обработки. В отличие от кирпича, который достаточно трудно кроить на половинки, газоблок можно разрезать ручной ножовкой.
  • Скорость возведения. Пристройка из газобетона к кирпичному дому будет возведена гораздо быстрее, так как на 1 м² кладки из кирпича затрачивается 3 часа, а на газоблочную – всего 0,88 часа.
  • Низкая цена. Стоимость газоблока даже от известных производителей, автоклавного, хорошего качества, редко когда превышает 4000 руб за 1 м³. Кирпич, даже самый дешёвый, рядовой, будет стоить не менее 5600 руб/м³.

Недостаток у газобетона только один: он гораздо сильнее кирпича впитывает влагу, и требует обязательной внешней отделки. Выбирать её вариант следует, исходя из внешнего вида основного дома. Если его стены, к примеру, из силикатного кирпича, им же можно отделать и газобетонную кладку, взяв материал лицевого качества.

Вести кладку газоблока и кирпича можно параллельно, но обязательно с вентзазором и продухами, соединяя стенки между собой гибкими связями или сеткой. В этом случае, газоблок можно взять теплоизоляционный (плотностью D300 или В400). С отделкой можно поступить гораздо проще, и совсем обойтись без кирпича. Например, подобрать фасадные панели с соответствующей фактурой и облицевать ими блочную кладку.

Пристройка из газобетона к деревянному дому будет иметь ещё больше преимуществ. Самое существенное заключается в отсутствии усадки – во всяком случае, у автоклавных блоков. У дерева это длительный процесс, по истечении которого на срубе появляются трещины, открываются межвенцовые швы. Как горючий и неустойчивый к биологическим воздействиям материал, древесина требует пропитки огнебиозащитным грунтом, действия которого хватает всего на несколько лет. А это тоже лишние затраты.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Гораздо проще сделать пристрой из газобетона к деревянному дому. Чтобы он не выглядел в экстерьере строения чужеродно, стены можно обшить либо доской вагонкой, либо сайдингом, имитирующим брус или бревно.

Надёжность пристройки из газобетона целиком и полностью зависит от правильности выполнения примыканий к существующим конструкциям. И в первую очередь это касается фундамента – думаем, не надо объяснять, почему. Поэтому данной части строения мы уделим особое внимание.

Чтобы сделать пристройку к дому из газоблоков, нужно выяснить, каков тип основания у основного здания. С плитой всё гораздо проще: её площадь определяется путём прибавления по 15 см с каждой стороны к площади дома; высота редко превышает 40 см, так что выяснить точный параметр не проблема.

Чтобы выяснить точную отметку расположения подошвы глубоко заложенной ленты, следует использовать крюк, сделанный из арматурного стержня. Подкапываете монолит, зацепляете крюк за подошву, делаете засечку на уровне верха и замеряете расстояние. Важно, чтобы подошва нового фундамента оказалась на этом же уровне. В случае с лентой необходимо определить ещё и её ширину, для чего к толщине цоколя нужно прибавить 40 см.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Многие из тех, кто планирует пристрой к деревянному или кирпичному дому из газоблоков своими руками, полагают, что раз возводимые стены будут иметь П-образную форму (четвёртой стеной пристройки служит стена основного строения), то и фундамент замыкать в пространственную конструкцию не надо. Это мнение ошибочное: монолитная лента, не замкнутая по контуру, при воздействии неодинаковых нагрузок может деформироваться.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Фундамент под пристройку из газобетона может быть и столбчатым, даже если под домом он ленточный. Главное, чтобы столбы устанавливались на ту же глубину, а обвязка выполнялась в монолитном варианте, а не в металле.

Если дом стоит на сваях – значит, на участке нестабильный грунт, возможно с близким расположением вод. Сделать в таких условиях жёсткий фундамент, который нужен для газобетонной кладки, достаточно сложно. Винтовые сваи для газобетона не подходят, забивные нельзя монтировать в непосредственной близости от эксплуатируемого здания из-за вибрации.

Остаётся только буронабивой тип свай, когда в пробуренное отверстие устанавливается асбоцементная трубная обсадка. Внутрь устанавливается арматура и производится заливка бетона, после чего монтируется поверхностная монолитная лента, которая объединит оголовки всех свай.

Но, другая конструкция фундамента и работает по иному, к тому же определить глубину забивки свай довольно сложно, так как она может достигать 6 и более метров. В общем, пристройка из газоблока к деревянному дому, стоящему на сваях – та ещё морока.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Срубы и каркасники часто монтируют на винтовых сваях с ростверком из широкого швеллера или бруса. Подобное основание для газоблочной кладки совсем неприемлемо, поэтому для пристроя к таким домам данный материал лучше всё-таки не использовать.

Для связки новой конструкции со старой, в теле последней нужно сделать отверстия и заложить в них по контуру примыкания отрезки арматуры. Их длина 40 см, устанавливают в два ряда, в шахматном порядке через 50 см и замоноличивают составом на основе расширяющегося цемента.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Несмотря на разную массу дома и пристройки, анкеровка позволит фундаменту работать как единое целое. Однако данный конструктив оправдан только в том случае, когда грунт на участке достаточно прочный и не будет давать больших усадок.

  • Фундамент под пристройку к дому из газоблока формируется точно так же, как и под любое другое строение. То есть, начинается всё с устройства песчано-гравийной подушки, которую нужно пролить водой и тщательно утрамбовать. Если под плитой или лентой дома имеется бетонная подготовка, нужно выполнить и её.
  • Для этого устанавливают щиты опалубки, которой предстоит заполняться бетоном класса В7,5. В среднем, толщина бетонной подготовки 10 мм. Армируют её по горизонтали, картами кладочной сетки диаметром 6-8 мм.
  • Вертикальные прутки, которые должны выходить за пределы верхних границ опалубки на 25-30 см, устанавливают исключительно для связки подбетонки с основной плитой или лентой. Проще всего их воткнуть уже после того, как бетон будет залит и утрамбован.
  • Дождавшись набора хотя бы 70% прочности (при температуре +20, это произойдёт на 7-й день), поверх подбетонки уже можно выполнять горизонтальную гидроизоляцию – наклеивать или наплавлять битумные рулонные материалы. Это важный этап работ, который защитит фундамент от капиллярного поднятия влаги.
  • После этого устанавливается закладная арматура и монтируется опалубка для самого фундамента. В неё уже укладывают пространственный каркас, а заливка производится бетоном класса В22,5.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Конструктив, о котором говорилось выше, должен иметь фундамент под пристрой из газобетона. Если же стены лёгкие каркасные - или их вообще нет, как у террасы или открытой веранды, основание проще всего сделать столбчатым. Выбор и установка фундамента с деформационным швом

Ещё раз обратим ваше внимание на то, что делать жёсткую сцепку двух фундаментов можно только при отсутствии просадочных явлений. Однако, не имея индивидуально разработанного проекта пристройки из газобетона, в этом невозможно быть уверенным. Уж лучше подстраховаться и предусмотреть между старым и новым фундаментом деформационный шов, который при весенних колебаниях грунта позволит конструкциям без проблем осаживаться на разную величину.

В этом случае, два бетонных массива никак не связывают друг с другом. Между ними оставляется зазор 3-5 см, заполняемый гидро- и теплоизоляционным материалом. При этом построенные в разное время части здания смогут двигаться свободно, а не тянуть за собой друг друга, провоцируя появление в конструкциях трещин. В наиболее простом варианте для заполнения швов используют беспрессовый (белый) пенопласт, а чтобы они не забивались грунтом, их закрывают по торцам асбестовым листом. Про эстетику стыка в данном случае можно не думать, так как под землёй его всё равно не видно.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: По тому же принципу осуществляется пристройка крыльца к дому из газобетона, если оно выполняется в монолитном варианте.

Всё, сказанное о фундаменте в плане стыковки новой конструкции к старой, актуально и для стен. Если соединение в опорной части делается жёстким, таковым оно должно быть и между стенами. Как в случае с кирпичным домом, так и когда осуществляется пристрой из газобетона к деревянному дому, примыкание может выполняться путём анкерования.

Принцип тот же: в стенах основного здания высверливаются отверстия, заполняются цементно-клеевым составом, чтобы зафиксировать пруты диаметром 10 мм. Их свободные концы будут замоноличиваться между рядами кладки в предварительно выбранные штробы. Стыки потом законопачивают и прячут под слоем утеплителя и отделки.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если выполняется сопряжение пристроя из газоблока к деревянному дому, для анкерования можно использовать гибкие связи типа Bever EANG, специально предназначенные для соединения каменной кладки с древесиной.

Так как фундамент веранды из газобетона чаще отделяется деформационным швом, соединение между стенами тоже не может быть жёстким. Поэтому остановимся на примыкании стен пристройки к дому более подробно.

Основные задачи, которые подлежат решению при устройстве деформационных швов, это их защита от продувания ветром и эстетика соединения. Сделать шов незаметным достаточно сложно, поэтому пристройка веранды к дому из газобетона зачастую выполняется не заподлицо с основными стенами, а с небольшим отступом. Он, кстати, не только отвлекает внимание от стыка, но и частично защищает его от ветра.

  • Когда пристройка из газоблока присоединяется к кирпичной кладке, в ней вырезается выемка по всей высоте ограждающей конструкции, в которую по принципу пазла вставляется торцевая часть стены.
  • Если стенка имеет небольшую толщину: 150-200 мм (например, когда пристраивается неотапливаемая веранда к дому из газобетона), стена может входить в этот паз полностью. Если же пристраивается жилое помещение, с полноценной толщиной стены 300-400 мм, проще подрезать торцевые блоки и сформировать подобие гребня.
  • Его размер должен быть таким, чтобы между поверхностями гребня и паза со всех сторон оставалось пространство в 2-3 см. Такое зигзагообразное соединение сводит вероятность продувания стыка стен до минимума. Пристройка из газобетона к деревянному дому выполняется без паза, и сделать стык герметичным здесь намного труднее.
  • В прошлом проекты пристроек из газобетона предусматривали установку в паз деформационного шва демпфера в виде доски, обёрнутой в рубероид. Сегодня многие мастера заполняют дно выемки всё тем же пенопластом. По бокам вставляются специальные резиновые либо полимерные уплотнители, пространство между которыми задувается пеной.
  • Чтобы закрыть места примыканий, фасад необходимо утеплять - и нужно сделать так, чтобы стыки теплоизоляционных плит не совмещались с деформационным швом. Ближайший к нему стык утеплителя не герметизируется наглухо. В процессе оштукатуривания он закрывается специальным фасадным уплотнителем, состоящим из двух алюминиевых кантиков и полоски прорезиненной ткани.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Эта полоска образует петельку, которая бросается в глаза и нарушает эстетику фасада, но закрывать её ничем нельзя. Именно поэтому строители и стараются в месте примыкания сделать уступ, чтобы стены образовали внутренний угол, в котором деформационный шов почти не виден. При отсутствии нужного профиля, закрыть угол можно любым другим декоративным элементом.

Изнутри стены нередко оштукатуривают, но по линии деформационного шва стяжка тоже не должна быть сплошной. Заштукатурив одну стену, на неё в углу нужно приклеить малярный скотч или фольгу, и только после этого приступать к выравниванию следующей стены пристроя к дому из газоблоков. При использовании армирующей стеклосетки, её не нужно заворачивать с одной стены на другую, и даже обои в углу следует разрезать.

Этот разрыв нужен для того, чтобы в момент деформации на штукатурке не появились трещины. Если же в процессе усадки деформационный шов в пристройке расширился, его можно закрыть каким-то декоративным элементом типа полиуретанового молдинга или деревянного багета.

Перед тем, как приступать к строительству, да и вообще, покупать материалы, необходимо выполнить расчет пристройки к дому из газобетона. То есть, нужно определить её размеры, количество и расположение проёмов, толщину стен и конструктив фундамента и крыши. Например, условия задачи будут такими:

  • К торцу дома с пролётом 9 м вы хотите пристроить помещение шириной 5 м с высотой стен 2,5 м и толщиной 0,3 м.
  • Фундамент будет плитный, с высотой 40 см. Его периметр высчитывается с учётом выступающей части по 15 см с каждой стороны: 9,3*2+5,3*2=29,2 м (некоторые калькуляторы высчитывают его сами). Как проверить отметку заглубления подошвы, было сказано выше.
  • Цоколь из кирпича шириной 380 и высотой 450 мм.
  • Крыша у пристройки будет односкатная.
  • Одно окно размером 2100*1400 мм.

Предварительно рассчитать материалы на пристрой из газобетонных блоков можно с помощью онлайн калькулятора. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите такой расчёт:

Плита:

  1. Периметр – 29,2 м.
  2. Площадь по горизонтали – 49,29 м².
  3. Площадь торцов – 8,76 м².
  4. Объём бетона – 14,8 м².
  5. Вес бетона - 34,749 тн.
  6. Нагрузка на грунт – 0,071 кг/см².

Арматура:

  1. Диаметр продольных стержней – 12 мм, общая длина 1200 м, вес 1065 кг.
  2. Диаметр поперечных стержней – 6 мм, общая длина 329 м, вес 73 кг.
  3. Сетка с ячейками 20х20 см.
  4. Нахлёст арматуры – 56 см.

Опалубка:

Доска сечением 30-150 мм, длиной 6000 мм – 12 шт. Крепить через 1 м.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Цоколь из кирпича (380*450 мм):

  1. Площадь кладки – 135 м².
  2. Количество кирпича – 20812 штук.
  3. Вес кирпича – 74,924 тн.
  4. Объём кирпича – 40,58 м³.
  5. Объём раствора на кладку – 8,62 м³.
  6. Кладочная сетка для армирования – 450 м.
  7. Нагрузка на фундамент – 0,8 кг/см².

Учитывая небольшой вес и лёгкость обработки кладочного материала, пристройка из газоблока вполне может возводиться своими руками, а материал для неё тоже можно рассчитать с помощью калькулятора.

Так как у нас толщина стен пристройки будет 300 мм, логично использовать блоки размером 600*300**200 мм. В зависимости от производителя, в продаже можно увидеть и изделия с такими параметрами: 625*300*250 мм. Возьмём для примера первый вариант и снова обратимся к онлайн-калькулятору.

Так как построить надо помещение, примыкающее к старому дому, возводить будем три стены общей длиной 23 м. Площадь окна 2,94 м². Калькулятор подсчитал, что за минусом площади проёма остаётся 55 м² кладки. С учётом необходимого запаса на раскрой, нам понадобится 17 м³ (363 шт) блоков. Так как блоки продают не поштучно, а поддонами, придётся купить 400 штук – 10 поддонов. На монтаж этого количества блоков необходимо 19 мешков клея по 25 кг.

Не забываем про перемычку для окна. Можно приобрести готовое заводское изделие с внутренним армированием. Чтобы перекрыть пролёт 2100 мм, длина перемычки должна быть 2500 мм. По толщине стену можно перекрыть двумя брусковыми перемычками толщиной по 150 мм. Высота будет, как и у блока – 200 мм.

Перекрыть пролёт окна можно и путём использования U-образных блоков, которые послужат несъёмной опалубкой для заливки монолита. Их общие параметры аналогичны обычным блокам, разница только в том, что внутри у них есть выемка, в которую укладывается каркас и заливается бетон. Для проёма шириной 2100 мм понадобится купить 5 U-блоков длиной 600 или 4 штуки длиной 625 мм.

Проще всего над пристройкой сделать каркасное перекрытие из деревянных балок. Так как крыша у нас односкатная и никакой мансарды наверху не будет, достаточно взять доску 25*150 и уложить её на ребро с шагом 60 мм.

Материалы кровли можно так же рассчитать с помощью калькулятора. Вводим в него такие данные:

  1. Ширина и длина основания.
  2. Высота подъёма, за счёт которой формируется уклон (у нас 200 см).
  3. Длина свесов (50 см).
  4. Покрытие (металлочерепица).
  5. Обрешётка (из доски 150*25 мм), с шагом 350 мм.

В итоге получаем такой расчёт:

  • Площадь ската 57,47 м².
  • Угол наклона – 21,8 градусов.
  • Количество рубероида с нахлёстом 10 см – 4,2 рулона.
  • Длина стропил – 639 см и 6 вариантов сечения на выбор. Минимальное 40*200 мм.
  • Количество стропил – 16 шт.
  • Объём пиломатериала - 0,82 м³.
  • Обрешётка – 14 рядов с равномерным шагом 341 мм.
  • Количество 6-метровых досок – 21 шт, объём пиломатериала – 0,47 м³.

В статье мы рассмотрели, как сооружается капитальная пристройка с использованием в качестве стенового материала газобетонных блоков. Присоединить такое помещение можно не только к кирпичному, но и к деревянному дому. Что касается газобетонного дома, то к нему лучше пристраивать не каменные стены, а более лёгкие – на основе деревянного каркаса, и в одной из следующих публикаций мы обязательно расскажем, как формируется каркасная пристройка к дому из газобетона.

Пристройки | Дача | Аргументы и Факты

Главное – основа

В идеальном случае фундамент под любую пристройку закладывается тогда же, когда и фундамент основной части дома.

Прежде всего следует обратить внимание на то, какой грунт в вашей местности. Больше всего неприятностей могут доставить пучинистые грунты – глина, тяжелые суглинки. Поэтому остановимся на них подробнее.

Важно соблюдать правило – и основное строение, и пристройка на пучинистых грунтах должны иметь связанный между собой ленточный фундамент с подошвой на уровне промерзания грунта. Для нашей полосы это 140 см. Только в этом случае мы избежим существенных относительных подвижек частей строений относительно друг друга.

Если вы хотите на таком грунте пристроить, к примеру, веранду к уже стоящему дому, то уже существующий «основной» и будущий фундаменты необходимо соединить в единый контур с общей глубиной. Как это сделать? В местах смыкания в фундаменте основной части выдалбливается ниша до арматуры. Армированный пояс фундамента пристройки крепится к ней либо с помощью сварки, либо прочно привязывается строительной проволокой. Затем согласно обычным правилам заливается новая лента. Есть и другой способ соединения: в фундаменте основного дома выдалбливаются при помощи перфоратора глубокие (20 см и больше) отверстия под арматуру диаметром 14–16 мм на уровне армированного пояса веранды. В них забиваются арматурные штыри длиной не менее полуметра, и к ним вяжется арматурный каркас пристройки. В этом случае соединение менее надежное, но выполнить его легче.

Однако если фундамент основной части дома (на пучинистом грунте) изначально столбчатый или мелкозаглубленный, то самостоятельно пристраивать к такому строению дополнительные помещения рискованно, так как вероятность того, что пристройка будет «гулять», весьма высока. В этом случае лучше обратиться к специалисту, он подскажет решение сообразно вашей конкретной ситуации.

Для легких же грунтов – песчаника и т. п. – подойдет любой фундамент, так как сезонные подвижки в этом случае минимальны. Важно соблюсти общее условие: глубина закладки фундамента пристройки была такая же, как и у основного дома.

Примыкание к стене

Даже на самом надежном фундаменте стены пристройки все равно будут двигаться относительно дома. Для того чтобы избежать связанных с этим неприятностей, необходимо сделать деформационный шов. Это пространство в примыкании стены пристройки к основному строению толщиной в 2–3 см, заполненное мягкими пористыми материалами – это могут быть прокладка «вилатерм» или полосы вспененного полиуретана. Оставшиеся щели задуваются монтажной пеной. Сверху шов закрывается легко закрепленными нащельниками, чтобы само крепление не препятствовало сезонным подвижкам.

Сопряжение веранды с крышей

Один из наиболее ответственных узлов в плане гидроизоляции – место сопряжения крыши пристройки и крыши дома. Пристройка обычно располагается ниже основного строения, поэтому вся вода, скопившаяся выше него, попадет на кровлю пристройки. Исходя из этого уклон кровли пристройки лучше сделать побольше. К тому же зимой это позволит не допустить скапливания снега.

Стропила пристройки крепятся к стропилам основного строения (схема 1). Для того чтобы избежать протечек, нужно в месте примыкания применить уголок из оцинковки. Подвести его под кровлю основного строения примерно сантиметров на 30 и выпустить на кровлю пристройки примерно на 40–50 см.

Для каждого вида кровли существует свой вариант сопряжения кровель. На схеме 2 приведен вариант примыкания в случае простой кровли из шифера.

Смотрите также:

Пристройка к дому из газобетонных блоков

Газобетон – отличный материал для возведения пристройки к загородному частному дома с целью, например, расширить жилплощадь. Он отличается небольшой стоимостью и простотой эксплуатации. В данной статье мы расскажем о работах с газобетоном, в том числе подготовительных, о его особенностях и преимуществах.

Особенности газобетона

Газобетон за счёт своей небольшой плотности и высокой пористости обладает хорошей теплоизоляцией. Как известно, чем выше количество пустот в том или ином материале, тем лучше он удерживает тепло. По всему объёму газобетоны поры имеют равномерное расположение.

Блоки из газобетона получают только промышленным способом, в отличие от пенобетона, который сегодня делают прямо на стройплощадках. Газобетонные блоки производят в автоклавных печах из извести и бетона, для вспенивания добавляют алюминиевую пудру в малых пропорциях.

В результате стена из газобетонных блоков толщиной в 40 см вполне способна заменить стену из кирпича толщиной 1 метр по части сохранения тепла. За счёт хорошей паропроницаемости газобетона вам может даже не понадобиться отдельная вентиляция в будущей пристройке.

Газобетонные блоки можно пилить ножовкой по металлу и строгать рубанком. Для крепления саморезов в блоки нужны анкерные крепежи. Гвозди в газобетонных стенах держаться плохо. Когда монтируете блоки из газобетона, рекомендуем использовать специализированный клей для данного материала, либо раствор из бетона.

Подготовительный этап и фундамент

Первым делом следует спроектировать пристройку вместе со специалистами. Это поможет избавиться от значительных ошибок, которые можно допустить при самостоятельном проектировании. Подобные ошибки в дальнейшем могут вызвать разрушение возведённой постройки. Далее вам нужно получить разрешение в органах, которые регулируют частное строительство.

Фундамент для пристройки

Сначала замеряют углы пристройки. Диагонали углов должны быть равноудалены от стен и иметь одинаковую длину. Ширина фундамента пристройки из газобетона может быть от 40 до 50 см. Глубину можно делать до 60 см, с расчётом на зимние холода. Когда выроете траншею, по её размерам делайте пояс из металла, с использованием арматуры.

Армированный пояс

Разберём изготовление пояса для крепления нового и старого фундаментов более подробно. Итак, в траншею необходимо вмуровать арматурные стержни, длина которых должна составлять примерно 30 см.

Если ваш старый дом был из кирпича, то пристройка будет крепиться к нему металлическими прутами. Толщина у прутов должна быть от 6 до 8 мм. На каждые два-три ряда в старый фундамент вбивают эти прутья. Глубина – 15 см.

Далее происходит заливка фундамента. Для этого необходимо изготовить смесь из гравия и песка, в которую добавляют цемент и чистую воду. На один кубический метр бетона нужно около 125 литров воды. Цемент не следует хранить долго, поскольку он будет терять в прочности.

После заливки фундамента он должен отстояться примерно две недели и начинается само возведение пристройки. Соединение двух фундаментов осуществляется не выше, чем на уровень в 3 метра над фундаментами. Далее нельзя уже точно просчитать разницу после усадки.

Если ваша основная постройка была из дерева, то жёсткой связки между двумя фундаментами вы вряд ли добьётесь из-за неравномерности усадки. Она возникает из-за разности свойств материалов, плюс также из-за разного времени строительства построек.

В этом случае следует прорезать внутри блоков продольные пазы. В них стены могут свободно вертикально двигаться. Либо сделайте постройку вплотную к старому дому. Стык заполните монтажной пеной.

Схема пристройки

Постройка

По фундаменту нужно выложить цоколь из кирпича. Почему из кирпича? Он обеспечивают дополнительную изоляцию от влаги, которая идёт от почвы. После того, как фундамент полностью готов, его покрывают рубероидом, а также мастикой из битума.

Укладывать блоки начинайте с углов. Чтобы блоки лучше сцеплялись с раствором, смачивайте их снизу водой. На первый ряд блоков наносится состав для изоляции влаги. Особенно тщательно следите за тем, чтобы кладка была ровной по горизонтали и вертикали.

Кривизну по горизонтали можно выровнять раствором. Чтобы свести площади швов к минимуму, всю последующую кладку блоков следует производить на клеевом составе. Строго следите за геометрией блоков. По горизонтали и вертикали уложенная кладка выравнивается тёркой для шлифования.

Арматуру следует укладывать примерно каждые четыре или пять рядов кладки, в углах для связки конструкции и для защиты от трещин. Для этого сделайте пропил циркуляркой 3х3 см и с глубиной 5 см. Выбейте пространство по середине зубилом и очистите канавки.

Перемычки

Когда делаете перемычки для окон и дверь, учитывайте, какая толщина будет у готового пола. Ширина просвета проёма для окон и дверь должна быть не больше 1,75 метра. Сделать перемычки для окон и дверей можно двумя способами: со съёмной опалубкой и несъёмной. Разберём по порядку оба варианта.

Итак, в первом случае следует сварить каркасы из арматуры. Длину арматуры следует подобрать из расчётов. К стенам по бокам прибейте бруски для опоры опалубки. Через промежуточные бруски прибейте горизонтальные опалубки и закрепите щиты по бокам.

Внутри опалубки уложите блоки из газобетона. Закрепите арматурный каркас с помощью распорок. Перед тем, как залить бетон, увлажните блоки. Когда зальёте бетон, выровняйте его касаемо блоков в опалубке и разгладьте.

Перемычки для пристройки

Во втором случае необходимо нарезать газобетонные блоки с сечением в виде буквы U. Затем установите опору в виде пеноблока, длина которого должна составлять от 20-25 мм. Шланговым уровнем проверим насколько опоры горизонтальны и поправим лишнее тёркой.

Кладите U-блок на клей. Его отверстие должно смотреть вверх. Каркас из арматуры нужно класть вниз так, чтобы там было большее число прутьев. Закрепите каркас распорками и смочите блок, после заливайте бетон.

Заливать бетон следует слоями и уплотнять кельмой. Опалубка для опоры блока делается тогда, когда проём имеет большую ширину, нежели длина блока. Когда бетон упрочнится, уберите опалубку.

Перекрытие

Выберите для перекрытия брусья из хорошей сосны, как следует обстругайте и высушите, после чего покройте антисептиком. С помощью блоков поднимите все балки на уровень стен. Просверлите в балках насквозь отверстия и наденьте их на закладные анкера.

Возьмите гайки с шайбами достаточной ширины и затяните ими балки. Концы балок следует заизолировать рубероидом. Снизу подшейте балки досками и ОСП и заполните получившееся пространство тепло- и шумоизоляцией. Верхнюю часть перекрытия зашейте черновым полом.

Все детали из дерева покройте составами для защиты от плесени и возгорания.

Перекрытие для пристройки

Заключение

Надеемся, данная статья поможет вам построить пристройку на даче из газобетонных блоков. Вы можете как нанять бригаду рабочих, так и сделать всё самостоятельно. Во втором случае, вы можете неплохо сэкономить. Но лучше, всё-таки, взять себе в помощники несколько человек. Желательно, чтобы они при этом были достаточно квалифицированы.

Как присоединить новый фундамент к старому

Больше половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью расширения площади своего жилища. Естественно, это сделать проще всего на стадии проектирования постройки, но в это время, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Как поступить, если вам достался жилой дом, а вы к нему хотите возвести пристройку? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента для пристройки к старому. Давайте разберемся, какой фундамент заливать для пристройки, и как правильно объединить основание дома и фундамент пристраиваемого модуля.

Содержание:

  1. Необходимость стыковки двух фундаментов
  2. Особенности соединения старого и нового фундамента
  3. Методы соединения двух фундаментов

 

Необходимость стыковки двух фундаментов

У владельцев домов нередко возникает потребность в увеличении жилого помещения. Удобным и практичным вариантом расширения недвижимости является пристройка блочных модулей, таких как веранда. Подобные помещения являются открытыми, поэтому время здесь можно проводить исключительно в теплое время года.

Перед строительством модуля необходимо во внимание принять, что пристройка к дому возможна только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешительных документов на возведение новых конструкций, выдерживание всех допустимых расстояний до соседних домов и участков, обеспечение независимой осадки всех элементов дома относительно друг друга.

Как и любой строительный процесс, постройку веранды следует начинать с разработки проекта. Данный модуль около дома необходимо располагать таким способом, чтобы вы из неё могли попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или около главного входа.

При всей простоте конструкции пристройку следует выполнить качественно и грамотно, и одной из первых проблем, которая возникает вместе с этим, считается устройство фундамента под постройку. Лучшим из решений при возведении основания под пристройку рядом с домом считается объединение фундаментов. Иначе в стенах могут появиться трещины, начнется просадка пола и прочие неприятности.

Особенности соединения старого и нового фундамента

Чтобы понять, как правильно возвести фундамент для пристройки, следует узнать, как выполнен фундамент под домом и какой он. Если фундамент ленточный, то нужно знать его ширину, если столбчатый, то - габаритные размеры столбов, а также обязательно его глубину. Специалисты настоятельно советуют воздержаться от строения фундамента пристройки, который отличим от основания дома. Таким образом, если ваш дом располагается на монолитной железобетонной ленте, лучше не экономить и не возводить столбчатое основание для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов с грунтами взаимодействуют по-разному, соответственно, у них отличается и усадка. Поэтому, чтобы не хотите рисковать, лучше ставку делать на одинаковые основания. Глубина фундамента пристройки должна совпадать с глубиной фундамента для дома - это позволяет избежать перекосов. Глубину замерить достаточно просто. Чтобы измерить ширину, возьмите прут из металла и согните его под прямым углом.

После этого держите согнутую часть в горизонтальном положении в руке и продевайте под фундаментом. Поворачиваем так, чтобы с противоположной стороны крюк зацепился. Дальше сделайте на пруте отметку и достаньте его. По засечке можете измерять ширину базы. К тому же фундамент под блочный модуль должен быть связанным с уже существующим, потому что новые стены в противном случае спустя некоторое время отойдут от старого строения. И это провоцирует формирование щелей и перекосов.

Важным моментом, на который нужно обратить внимание, если вы собираетесь связать между собой фундаменты, является то, что в весеннее время будет происходить снижение несущей способности почвы. В результате этого увеличивается его влажность. Здание, что построено на новом фундаменте, весной даст дополнительную усадку.

Учитывая тот факт, что старая и новая постройки могут иметь в весе значительную разницу, стоит понимать, что проседание оснований происходить будет неравномерно. Поэтому для связки фундаментов между ними следует выждать один сезон перед работой и предусмотреть технологический разрыв. Такой разрыв, как правило, представляет из себя промежуток, что имеет размер примерно 20 - 40 сантиметров, в котором размещаются куски арматурных стержней, которые выступают из фундаментов.

Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.

Методы соединения двух фундаментов

Связку двух фундаментов можно выполнять, исходя из одного из двух решений: возведение фундамента пристройки отдельно или жесткое объединение его с основанием жилого дома. При выборе определенного решения рекомендуется отталкиваться от тяжести пристраиваемого модуля и качественных показателей почвы на участке. Если она равномерная, и построенный дом не дал со временем существенную усадку, вы можете объединить в единую конструкцию фундамент здания и основание пристройки. В противном случае следует задуматься над постройкой отдельного фундамента, который с основанием дома будет контактировать через деформационный шов.

Жесткое соединение основания дома и пристройки

При постройке дома своими руками сложнее всего выполнить полноценное жесткое соединение, чтобы получилась единая конструкция жилой дом-пристройка. Как правило, подобное решение актуально для ситуации, когда на участке слабопучинистый или непучинистый грунт (когда можно спрогнозировать осадку нового фундамента), а также в случае, когда планируется возводить двух- и больше этажную пристройку с домом под одной крышей. После проведения работы получится единая конструкция.

Соединение «лента-лента» между собой двух ленточных фундаментов своими руками осуществляют таким образом:

  • Сначала нужно откопать фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна составлять порядка 1,5-2 метров. Откапывать следует не всю сторона, а только её часть, при этом обустраивая песчаную подушку.
  • Пробурите в основании дома отверстия, что имеют диаметр равный диаметру арматуры. Для средней части ленты отверстие бурят на глубину ¾ ширины ленточного фундамента в шахматном порядке и для угловых частей - на 0,5 метра.
  • В отверстия, что пробурены на ¾ ширины ленты, нужно вбивать арматуру с продольной прорезью, куда вставляют расклинивающий вкладыш, к примеру, из древесины. В проделанные отверстия длиной полметра вбейте арматуру 14 миллиметров с периодическим профилем.
  • Далее занимаются формированием каркаса будущего фундамента, применяя в качестве элементов нового основания выпуски вбитой арматуры. Для стыковки следующих частей основания делают выпуски, что имеют длину 30-40 сантиметров, которые свариваются впоследствии.

Жесткое соединение для незамкнутого контура формируется аналогичным образом, только арматуру вбивают несколько иначе и её на единицу площади используется больше в местах контакта двух оснований.

Жесткое соединение «плита-плита» плитного фундамента и основания под пристройку можно сделать при условии, если фундамент имеет большую толщину (от 400 миллиметров), или при наличии в основании жилого дома от цокольной части выступов плиты. Как правило, подобные выступы оставляют при возведении фундамента для постройки из газобетона. Основание при этом должно выступать хотя бы на 30 сантиметров, что позволяет оголить арматуру плиты и после этого приварить ее к каркасу нового плитного фундамента.

В случае большого различия в весе нового и старого зданий, к примеру, пристраивается к дому легкая веранда, уровень их усадки будет существенно отличаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих сооружений. В этом случае вам стоит обратить внимание на возведение отдельного основания под пристройку.

Отдельное основание и деформационный шов

Самым простым и от того наиболее распространенным вариантом заложения фундамента для пристройки считается возведение отдельного основания, что размещается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае надежнее всего работать по замкнутой схеме, когда вы возводите возле дома полноценный железобетонный ростверк. Между двумя фундаментами гидроизоляция выполняется посредством укладки листов рубероида.

Также вы можете использовать теплоизоляционный материал или паклю. Суть метода проста – создать слой, позволяющий новому основанию сыграть при осадке, при этом не повреждая фундамент дома. При расчетах соединения оснований посредством деформационного шва принято ориентироваться на показатели почвенной смеси, а также потенциальные нагрузки от пристройки на участок под ее основанием.

Расчет основания проводят таким же способом, как и при возведении фундамента ленточного заглубленного или мелкозаглубленного. Перед тем, как сделать фундамент, нужно усчитать поправку на будущую усадку, которую реализуют посредством закладки нового основания немного выше старого. Новая конструкция со временем даст осадку на глубину основания жилого дома. Для сооружения каркасной пристройки применяют столбчатый фундамент, благодаря малому весу конструкции.

Ещё один вариант – пристройку поставить на подушку из бетона. Они легко отливают по форме непосредственно на месте. Готовые сваи пропитайте предварительно мастикой, гидроизоляционным материалом или прочими пропитками для защиты, после этого их устанавливают в форму и заливают бетоном.

Столбы расставляют друг от друга на расстоянии приблизительно от 1 до 1,5 метра, зависимо от габаритных размеров и веса пристраиваемого модуля. Определяются высотой, на которой вы будете располагать пол, подрезают их до определенного размера. Далее к ним крепится обвязка здания. Уже через два дня вы можете начинать строительство, что значительно сокращает сроки рабочего процесса.

Идеальный вариант соединения фундаментов

Уже на этапе возведения дома следует задуматься над тем, что через определенное время вам захочется свои домашние владения расширить. Гораздо проще фундамент для пристройки заложить именно на этой стадии. Это и есть идеальная технология фундамента. Подобный подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

Пустующую тем временем площадку вы можете прикрыть настилами - временными конструкциями. От такого подхода хорошо гидроизолированному фундаменту не будет ничего. К тому же за это время основание займет самое прочное положение и уменьшит риски осадки при строительстве надземной части пристройки.

Таким образом, нередко возникает ситуация, когда рядом с домом требуется воздвигнуть пристройку или новое здание. При присоединении нового фундамента к старому необходимо новой части обязательно дать время хорошо затвердеть. От стадии проектирования фундамента и его закладки до возведения стен в идеале должен пройти хотя бы год. При этом необходимо во внимание принимать такие факторы, как рельеф участка, тип грунта, вес строения и прочие особенности.
 

Как сделать пристройку к дому (террасу, веранду) своими руками

Пристройка к дому своими руками какого-либо помещения, увеличивающего полезную площадь, повышающего удобства, повышающее качества нашего жилища (да и чего греха таить, его рыночную стоимость), дело весьма и весьма непростое. Особенно пристройка к кирпичному дому, или дому из других каменных материалов. Вроде бы и не новый дом строим, а улучшаем старый, но только и видно — пристройка или перекосится, или трещинами пойдёт, а то и надо скорее разбирать, пока не упала… Но, если знать как сделать пристройку к дому, выполнить некоторые несложные требования, то не боги горшки обжигают, и пристройка веранды к дому результатом даст только удовольствие дополнительного уюта! Именно о строительстве пристройки к частному дому, о возможных ошибках, о том, как их не допустить или устранить, если они допущены, мы и расскажем в этой инструкции.

Содержание
1. Деформация фундамента пристройки.
   1.1 Усадка пристройки относительно основного здания.
   1.2 Глубина промерзания грунта.
2. Как построить пристройку к дому.
   2.1 Надёжный фундамент для пристройки своими руками.
   2.2 Облегчённая пристройка к дому (терраса, веранда).
   2.3 Внешняя и внутренняя отделка пристройки, террасы или веранды своими руками.
3. Важные советы при строительстве пристройки своими руками.
4. Вопросы по строительству пристройки (террасы, веранды).

Деформация фундамента пристройки, террасы, или веранды

Почему же вроде бы качественно выстроенная пристройка к жилому дому и сам, собственно, дом ведут себя как кошка с собакой, совершенно не желая дружить? Да как раз потому, что это постройки разные! Для того, что бы понять в чем тут дело, рассмотрим ситуацию с самого основания здания. Девяносто процентов последующих неприятностей берут начало именно здесь.

Начнем с такого вида работ, как обратная засыпка пазух фундаментов. Она выполняется грунтом определённых качеств, обычно суглинками низкой влажности. Причем, нередко, такого грунта как нужно где-нибудь рядом не накопаешь и придется его купить. Засыпку выполняют послойно, слоями максимум 50 см, с уплотнением трамбовкой. Однако проблему вызывает то, что разрыхлённый грунт даже утрамбованный, как правило, имеет плотность меньше, чем естественное основание, а, кроме того, уплотнением нередко пренебрегают или делают его недостаточно качественно.

Теперь, взглянув на рисунок ниже, мы увидим, что фундамент пристройки будет иметь под собой основание насыпное заведомо меньшей прочности чем фундамент дома и, следовательно, риск просадки весьма высок.

Вторым важным фактором является то, что под нагрузкой от веса построек даёт усадку любой грунт (за исключением разве что скального). Разнится лишь величина этой усадки. То есть, потихоньку садится любое сооружение, садится до тех пор, пока несущая способность уплотняющегося под весом постройки грунта, не станет равной нагрузке от веса конструкций сооружения. Процесс этот, имея наибольшую интенсивность непосредственно после возведения коробки здания, постепенно замедляясь, практически прекращаясь не раньше чем через год, два.

Усадка пристройки относительно основного здания

Возникает ситуация, когда основное здание, дом, уже «уселся», а новое пристроенное здание начинает проседать, перемещаясь относительно основного здания.

А если частью своего фундамента пристройка опирается на насыпной грунт, а частью попала на грунт естественной плотности, мы получим весьма сложную деформацию, при которой трещины могут появиться в самых неожиданных и непредсказуемых местах. В этом случае, представить общую картину просадок и возможные последствия непросто даже специалисту.

Последствия от естественной усадки, можно несколько снизить, увеличив срок строительства на пару лет, если, конечно, такая возможность существует. Выглядит это следующим образом. Фундаменту даём выстояться год — два, после чего производим строительство пристройки к дому на уже давшем некоторую усадку фундаменте. Разумеется, дополнительная нагрузка все равно вызовет некоторую усадку, но она уже будет заметно меньше.

Следующая, не менее распространенная причина деформаций — различные температурные режимы эксплуатации.

Глубина промерзания грунта

Те, кто хоть немного был связан со строительными работами, наверняка слышали о пресловутой глубине промерзания грунтов, и что фундаменты нужно устраивать ниже этого уровня. Почему это нужно делать, знают немногие, а вызвано это тем, что при замерзании влаги, в том или ином количестве обязательно содержащейся в грунтах, они расширяются или вспучиваются. Такое вспучивание, происходя под фундаментами, вызывает значительные дополнительные нагрузки, причём обычно неравномерные. Следствием бывают неполадки разной степени сложности, от появления «волосяных» (тонких как волос) трещин, до значительных деформаций могущих довести постройку до критического состояния (рис. 1).

И вот тут возникают проблемы, с одной стороны потому что пристройки нередко делаются не отапливаемыми (к примеру, веранда), а совместная работа сооружений искусственно связанных в единый блок, эксплуатирующихся в разных режимах, да еще в течение продолжительного времени, требует учета множества факторов, что под силу далеко не всякому профессиональному инженеру-строителю. К тому же нередко фундаменты пристройки (уповая на то, что она выполнена из более легких материалов, и не будет оказывать значительной нагрузки), делают неглубокими, т. е. выше глубины промерзания.

Как построить пристройку к дому (веранду, террасу) своими руками

Что бы дом и пристройка сделанная своими руками работала как единый блок, стараются создать между ними надежную связь, для чего используют различного типа анкеры, самые простые из которых представляют собой обычные куски арматуры. Можно так же купить для этих целей и специальные анкера, имеющиеся в продаже. При всей распространенности подобного способа, применение анкеров даёт реальный эффект только при тщательном расчёте. В противном случае анкера просто не выдержат нагрузки и эффект от них будет нулевой. А может быть и хуже. Увы, нередок вариант, при котором неопытные строители, понадеявшись на анкера, в ущерб фундаменту, получают в итоге деформации не только пристройки, но и основного здания.

Возможно ли не допустить описанных выше проблем, или хотя бы минимизировать их воздействие? Разумеется, возможно.

Надёжный фундамент для пристройки к дому своими руками

Начать с того, что для капитальных, тяжелых построек, необходимо выполнить надежный фундамент, опирающийся на грунт естественной плотности, что уже значительно снизит просадку, сведя ее к естественным и достаточно предсказуемым последствиям. Для снижения себестоимости, фундаменты для пристройки можно устроить фрагментарными, к примеру, столбчатыми, с помощью набивных свай и т. п. Когда пристройка, возведенная на качественном фундаменте, даст естественную осадку, выполняем отделку места их примыкания друг к другу. В последствии трещины в этом месте уже образовываться не будут, разве что едва заметные, волосяные.

Облегчённая пристройка к дому (терраса, веранда) своими руками

Следующая возможность снизить последствия от осадки фундаментов, устройство облегченной пристройки. Такой может быть, к примеру, каркасная пристройка к дому (один из вариантов такой пристройки схематически изображен на рис. 2) сделанная с использованием гнутых металлических профилей, купить которые сегодня не проблема, и стенами из пенобетонных блоков, либо из пенопласта, с последующей штукатуркой.

Наконец, одним из самых действенных способов обеспечить приемлемую работу пристройки и основного здания, заранее смирившись, что ежа и ужа скрестить не получится, выполнить так называемый осадочный, точнее, деформационный шов. Такое решение обеспечивает оптимальное сочетание эксплуатационных качеств и надёжности строения.

Внешняя и внутренняя отделка пристройки, террасы своими руками

Что касается последующей отделки, неплохим вариантом может быть применение материалов наподобии сайдинга, то есть материалов, допускающих значительную степень деформации без заметных внешних проявлений. О подобной возможности стоит подумать и при внутренней отделке, тем более что выбор материалов, которые можно купить для использования в месте примыкания дома и террасы изнутри помещения, значительно шире (МДФ, пластиковая «вагонка», «жидкие» обои). Вариант подобной отделки можно увидеть на фотографии.

Важные советы при строительстве пристройки к дому своими руками

Подводя итоги, сделаем некоторые обобщения. Первое — если пристройка к дому своими руками видится именно как пристройка, а не как расширение одного из существующих помещений, она должна выполняться как отдельное строение, с оформленным деформационным швом, соответственно рассчитанными фундаментами и прочими принадлежностями полноценного здания.

Второе — в случае, когда строительство пристройки к дому, рассматривается как расширение какого-либо из существующих комнат дома, стоит рассмотреть вариант его устройства с использованием существующих несущих конструкций. В статье, подобный вариант упоминался как каркасная пристройка к дому, вариант которой может представлять собой нечто вроде консоли или балкона, т. е. лёгкого навесного элемента, в качестве несущей основы которого выступают существующие конструкции.

В этом случае устройство деформационного шва не обязательно, хотя сама конструкция представляется менее надёжной в плане долговечности, а так же слабее защищенной от повреждений. Соответственно, подобное решение не может быть рекомендовано в качестве наружных стен зданий в местах, где не исключена возможность злоумышленного разрушения конструкций здания (к примеру, с целью проникновения в дом).

Возможны, конечно, и другие решения (в частности, по фундаменту), но все они однозначно будут дороже, а итог будет таким же, если не худшим. Всё вышеизложенное обязательно необходимо учитывать, когда вы будете разрабатывать различные проекты пристроек к дому. Поскольку если учтены и нейтрализованы основные факторы, ухудшающие работу и усложняющие строительство пристройки к дому, описанные здесь, все остальное, в том числе и выбор варианта инженерного решения, уже не будет иметь определяющего значения.

Вопросы по строительству пристройки (террасы, веранды)

Дополнительно о фундаментах и строительстве сооружений можно узнать из соответствующих тем сайта. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как привязать пристройку к кирпичному дому?

Как самостоятельно сделать пристройку к кирпичному дому.

Постройка из монтажных материалов.

Необходимо знать, как сделать пристройку к кирпичному дому правильно, прежде чем начинать такую сложную работу. В моду давно вошли удобные особняки и небольшие дома, которые имеют всего несколько комнат. Со временем, поднакопив средств, можно начать расширение. Но к этому делу стоит подходить с умом. Неправильно подобранные материалы могут стать простой тратой денег, а пристройка тратой времени. Поэтому стоит разобраться, что необходимо использовать и для чего.

Схема пристройки веранды к кирпичному дому.

Кирпичные постройки являются долговечными и очень практичными. Здания, построенные из кирпича, очень трудно перестраивать, поэтому проще пристроить к ним помещение где-то сбоку. Чаще всего владельцы хотят пристроить гараж к основному зданию. Подобную идею можно воплотить двумя способами: созданием каркасной конструкции или постройкой дополнительного помещения из пеноблоков.Оба решения могут быть выполнены своими руками, но с затратой приличного количества времени. Первое, что необходимо сделать, решить, какой цели будет служить дополнительное помещение. Если это гараж, необходимо правильно его расположить относительно основной постройки. Нельзя делать такую пристройку близко к окнам дома. Кроме того, необходимо обеспечить удобный выезд и подключение коммуникаций, которые могут понадобиться в таких помещениях. В любом случае, первое, чем необходимо заняться перед пристройкой, фундамент.

Конструкция крыши пристройки.

Фундамент является основой для дома, поэтому для пристройки он тоже необходим. Если дополнительную площадь будут использовать как веранду, основу необходимо сделать так, чтобы фундамент дома и пристройки были на одном уровне без риска проседания. Во всех иных случаях фундамент можно построить чуть ниже или чуть выше. Первым делом необходимо вырыть канаву примерно до 60 см глубиной, где будет расположена подушка. Первый слой подушки песок (примерно 10-15 см), сверху столько же гравия. Всю яму, укрытую подушкой, можно заливать бетоном. Оптимальный состав бетона песок, цемент по 1 части, гравий 2, а воды всего 0.7. Если не удастся залить быстро всю площадку, часть, которая уже подсыхает, необходимо периодически поливать, чтобы она не затвердела.

В итоге получится бетонная стяжка, которая должна составлять примерно 20 см. Основа должна хорошо застыть, прежде чем начнутся последующие работы с пристройкой.

Чтобы фундамент не «съехал», его можно связать с основой дома.

В фундаменте дома необходимо закрепить арматуру или железные толстые планки, которые будут выходить примерно на 1 м. Они станут связующим звеном для фундамента пристройки. Это все нужно делать еще до заливки бетона. В результате, когда бетон застынет, основы построек будут крепко связаны между собой залитыми элементами, тем самым увеличивая стойкость будущих конструкций.

Варианты примыкания фундаментов пристройки по схеме незамкнутого (а, б, в, г) и замкнутого (д) контуров: 1 – существующий дом; 2 — пристройка.

Каркасная пристройка к кирпичному дому возводится быстро и не требует особых затрат. Для ее монтажа понадобится приобрести.

профили для создания каркаса.

Каркас можно соединить с основной постройкой теми же анкерами.

Первым создается «куб» из основных профилей. Все углы должны быть строго 90°, их жесткость можно увеличить металлическими уголками. Между собой они скрепляются сваркой. Нижние профили, которые располагаются на фундаменте, надежно закрепляются анкерами, а затем бетонируются.

Дальше необходимо закончить «скелет» каркаса, разместив все остальные стойки вертикально. Шаг между ними должен быть равен 50-60 см. Они послужат опорой для закрепления металлических листов сэндвич-панелей. Можно выбрать и другое покрытие.

Затем собираются стропила и монтируются наверх. В конце монтируется обрешетка для будущей обшивки. Самым дешевым вариантом являются металлические сэндвич-панели с утеплителем. Таким образом можно очень быстро собрать и обустроить каркасный гараж.

Постройка из монтажных материалов.

Пеноблоки из газобетона позволяют создать не менее прочную конструкцию, чем каркас. Схема для гаража и других конструкций проста: блоки последовательно располагаются в виде кладки и фиксируются при помощи раствора. Первый ряд крепится прямо к бетонной основе. Конструкция выйдет ненамного тяжелее, чем каркас из металла, поскольку пористый газобетон достаточно легкий. Однако такая пристройка будет гораздо теплее из-за высоких теплоизоляционных свойств материала. Предотвратить усадку газобетонной пристройки не получится, но, чтобы замедлить ее, можно попробовать привязать пристройку к основному зданию. В таком случае могут появляться трещины, но пеноблоки и кирпич выдержат нагрузку. Стропила следует делать из древесины и монтировать в последнюю очередь.

Пеноблоками проще выкладывать будущие отверстия для окон и дверей, поэтому в плане экономии он является более выгодным вариантом. Снаружи, после окончания основного монтажа, можно закрепить обрешетку и облицевать конструкцию сайдингом, визуально похожим на кирпич. В результате получится практически однородная кирпичная постройка.

Источник: http://russianmetal.org/1546-kak-samostoyatelno-sdelat-pristrojku-k-kirpichnomu-domu.html

Решили увеличить площадь своего жилья путем пристройки дополнительных помещений? Тогда в первую очередь необходимо решить, какой фундамент для пристройки к дому понадобится.

Дело в том, что от правильности этого выбора будет зависеть общая надежность конструкции, при этом стоит учитывать целый ряд факторов, ведь и существующая, и новая конструкция будут оказывать друг на друга определенное воздействие. Поэтому строительству должна предшествовать определенная исследовательская работа.

Итак, фундамент под пристройку к дому может иметь следующую конструкцию:

  • Железобетонный ленточный монолитный или сборный.
  • Столбчатый.
  • Свайный или свайно-винтовой.

Для больших пристроек применяют первые два типа фундаментов, они отличаются высокой несущей способностью. Для каркасных веранд или других сооружений такого типа вполне можно применять свайно-винтовые фундаменты, так как их возведение требует приложения минимальных усилий и отличается высокими темпами строительства.

Перед тем, как залить фундамент под пристройку, необходимо решить способ его привязки к основному строению. В данном случае играют роль состояние имеющегося фундамента, особенности грунта.

В основном применяют два вида привязки фундаментов:

  • Для зданий, которые простояли значительный период, в конструкциях которых прошли все процессы усадки можно применять жесткую связку фундаментов. Стоит оговориться, необходимо оценить и свойства грунта, в пучинистых почвах такую схему применять не рекомендуется. Дело в том, что старая и новая постройка по-разному будут реагировать на подобные процессы. А это приведет к разрушению сопряжений фундаментов. Привязка осуществляется путем анкерования. Для этого в существующем фундаменте бурятся отверстия (диаметр которых может быть чуть большим размера арматуры). Глубина бурения составляет 20-35 диаметров арматуры, на квадратный метр сечения будущего фундамента понадобится 5-6 отрезков арматуры. Ее длина выбирается таким образом, чтобы выступающая и забитая части были приблизительно одинаковыми. Такие арматурные выпуски впоследствии свяжутся с каркасом нового фундамента.
  • Пристройка к ленточному фундаменту нового дома (или постройки на грунтах, склонных к пучению) должна осуществляться с применением деформационных швов. Данная технология не предполагает жесткой связки каркасов фундаментных конструкций, между ними остается зазор, толщина которого определяется расчетом. Обычно для одно-двухэтажных домов она принимается в пределах 2-5 см.Для того чтобы сформировать такой деформационный шов перед заливкой бетона в местах сопряжения фундаментов устанавливается обернутая в полиэтилен доска соответствующей толщины. После того как залитый бетон застыл и приобрел необходимую прочность, доска демонтируется, а получившийся зазор заполняется пенополиуретановой пеной или минеральной ватой. Такая конструкция позволит старому и новому зданию воспринимать появляющиеся нагрузки без проявления деформационных и разрушающих процессов.

Принимая решение о типе привязки необходимо уточнить геологические условия в месте строительства, особенности имеющегося фундамента. Будет разумным доверить этот этап профессиональному проектировщику, без соответствующего опыта выполнить подобную оценку самостоятельно достаточно проблематично.

Поэтому, перед тем как пристроить фундамент к фундаменту проконсультируйтесь у специалиста.

В этом случае чаще всего применяют ленточные железобетонные конструкции. В частном домостроении более распространена монолитная модель такого фундамента, это позволяет выполнить высь объем работ самостоятельно.

Выполняются работы в следующем порядке:

  1. Выравнивается строительная площадка и осуществляется разметка будущего фундамента. При этом особое внимание стоит уделять разметки прямых углов, проверить их правильность можно при помощи теоремы Пифагора. Откладываем по одной стороне от угла 3 м, по другой 4 м, диагональ между полученными точками должна составлять 5 метров.
  2. После разметки можно приступать к земляным работам, при этом стоит учитывать, что фундамент пристройки к кирпичному дому должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта.
  3. По дну выкопанных траншей устраивается песчаная или щебневая подушка, ее тип и толщина должна быть определена в зависимости от типа почвы. В среднем она не превышает 10-15 см.
  4. При необходимости устраивается жесткая привязка к существующему фундаменту или деформационный шов.
  5. Конструкция фундамента усиливается арматурным каркасом. Обычно он представляет собой объемную конструкцию из 4 стержней, соединенных между собой перемычками с определенным шагом.
  6. Опалубку можно выставлять только для части фундамента, которая возвышается над почвой. При этом необходимо контролировать вертикальность ее установки, ширину фундамента.
  7. Заливка осуществляется бетонной смесью, приготовленной в следующих пропорциях 1:3:5 (цемент, песок, щебень). Марка цемента должна быть не ниже 400, это обеспечит требуемую прочность бетона.
  8. При заливке следует тщательно трамбовать бетон, сделать это можно простым обрезком арматуры, но более эффективно этот процесс выполнять специальным глубинным вибратором.
  9. В жаркую погоду поверхность фундамента необходимо будет несколько раз полить водой в процессе застывания, это предотвратит растрескивание бетона.

Перед тем как сделать фундамент для пристройки из бруса, рекомендует вспомнить о более дешевых видах фундаментов, например столбчатых или свайно-винтовых. Такой выбор позволит существенно снизить стоимость строительных работ.

Столбчатый фундамент выполняется из бетона, при этом опоры устанавливаются в основных точках конструкции (углы, сопряжения стен и перегородок) и дополнительно через определенный промежуток (обычно 1-1,5 метра). Глубина закладки столба должна превышать уровень промерзания (как и для всех бетонных конструкций). Каждая опора армируется каркасом, устанавливаются анкера для крепления обвязочного бруса. Монтировать обвязку можно только после полного застывания бетона, при этом не стоит забывать о гидроизоляции.

Фундамент для пристройки к сараю или для небольшой веранды лучше всего выполнить из винтовых свай. Количество и место их установки определяется проектом, в принципе расстановка практически не отличается от традиционных бетонных столбов. Сваи ввинчиваются в грунт, обрезаются под требуемый уровень. Для усиления несущей способности выполняют заливку бетоном (если пристройка планируется как временная, этот этап можно пропустить, тогда сваи можно будет легко демонтировать). После этого на несущие опоры навариваются оголовники для крепления бруса.

Перечисленные способы возведения фундаментов для пристроек считаются наиболее простыми и экономными, при этом все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно.

Главное проконсультируйтесь на этапе составления проекта со специалистом.

Источник: http://opalubok.ru/fundament-dlya-pristrojki-k-domu.html

Если вы собираетесь расширить площадь кирпичного дома, очень может быть, что для этого будет выбрано строительство пристройки. Следует иметь в виду, что пристраивать к дому дополнительное жилое помещение имеет смысл только тогда, когда кирпичный дом не особенно старый — иначе намного более выгодным будет полностью снести старую постройку и выстроить новый дом с нужными параметрами, начиная с фундамента.

Пристраивать к дому дополнительное жилое помещение имеет смысл только тогда, когда кирпичный дом не особенно старый.

Перед началом проектирования надо определиться — ради чего вы будете увеличивать пространство, устанавливая такое сооружение, как пристройка к кирпичному дому?

Элемент панельно-каркасной стены: обшивка, гидро-ветроизоляция, утеплитель, пароизоляция, каркас.

Предназначение дополнительного помещения — это один из важнейших вопросов, ответ на который надо знать заблаговременно. Например, если у основной постройки приподнят фундамент, а хозяевам захотелось добавить веранду, пристройка должна быть поднята на тот же уровень. Иначе в комнаты с веранды придется заходить по ступенькам, а это не всегда удобно. Но если пристройка будет использоваться в качестве кладовой или гаража, помещение можно сделать по уровню и ниже.

Многие хозяева собственного дома выбирают именно этот способ для расширения площади, когда возникает необходимость. Например, при рождении детей понадобилась полная перепланировка внутреннего пространства дома, и хорошо оборудованный и утепленный пристрой в роли добавочной площади придется как нельзя кстати.

В качестве основания пристройки можно использовать сваи.

Полагается четко определиться с работами относительно коммуникаций. Нельзя в жилье обходиться без электричества — это приоритетный вопрос. Разумеется, понадобится и вода — все проблемы с коммуникациями вроде канализации и водопровода надо обдумывать заранее. Даже если надо просто продолжить коммуникации, установленные в основном здании, все равно не следует относиться к этому вопросу спустя рукава. При необходимости проводить отопление в пристрой, эту возможность надо учитывать при составлении проекта. Далее — очередь разработки плана-проекта для конструкции.

Определиться со способом, каким будет выполняться пристрой к дому из кирпича, означает определиться с тем, какие из материальных ресурсов надо будет задействовать в процессе строительства. Если только вы не собираетесь отстроить сооружение в расчете на долгую-долгую жизнь, вполне можно обойтись и без расширения фундамента дома. Как вариант — в качестве основания можно использовать и сваи, которые сделать из простого кирпича. Пространство под ними лучше ничем не заполнять — естественная вентиляция не позволяет возникнуть гнили.

Устройство серьезного фундамента немного сложнее, но и более надежно. Этапы работ таковы.

Пристройка не нуждается в слишком большом фундаменте. Существенных нагрузок на него не ожидается, поэтому оптимальным вариантом можно считать ленточный фундамент. Состав бетона:

Чтобы приготовить смесь для бетона, нужны пара лопат и емкость под готовый состав.

Ленточный фундамент: песчаная подушка, арматурный каркас, бетон, гидроизоляция.

В сделанную траншею выливают хорошо перемешанный бетон — следует заранее подготовить на дне траншеи подушку из смеси гравия и песка. Если подушка закладывается с небольшой скоростью, надо время от времени смачивать ее водой — благодаря этому состав избежит растрескивания и спокойно осядет. Толщина бетонного слоя должна в итоге достигать 20 см.

При использовании облегченных конструкций пристройка к дому и по стоимости обойдется дешевле, и на строительство ее уйдет намного меньше времени. Если применять мелкозаглубленный фундамент и дополнительно провести теплоизоляцию, можно возводить здания в два этажа и не опасаться воздействия сил пучения.

Для сооружения такого основания траншея нужна широкая и неглубокая. Вполне достаточно глубины 50 см, ширины в 1 м. После выполнения заливки или установки блоков стройматериала внешнюю часть надо изолировать пленкой битумной, уложить пенополистирол и заново укрыть битумной мембраной. Начинаться утепляющий материал должен у верхней кромки бетонного основания, он закрывает все до самого низа и под прямым углом загибается в сторону от постройки по дну траншеи. Все это укрывается геотекстилем и закапывается. Таким образом сейсмическое тепло грунта не выпускается наружу и полностью остается вокруг сооружения. Эта строительная операция позволит в будущем значительно сэкономить энергоресурсы.

Там, где соприкасаются старый и новый фундаменты, неплохо будет установить связи — как бы пришить новый пристрой к старому кирпичному дому. В старом фундаменте для этого надо просверлить или пробить перфоратором отверстия, в которые заводят арматуру. Она будет использована при выполнении заливки нового.

Похожая технология применяется и при возведении стен пристройки к дому. После заливки фундамента должно пройти около месяца — и вот, наконец, можно переходить к работам по возведению стен. Определиться с выбором материала для них следует еще на этапе проектирования пристройки.

Пристройку из пеноблоков можно облицевать кирпичом в цвет дома.

От вида стройматериалов зависит и то, следует ли облегчать фундамент. Выбор может быть самый разный: к примеру, пока залитый фундамент сохнет, можно успеть подготовить блоки из бетона, сделанные своими руками. Стены могут быть деревянными — после того как возведен пристрой, их дополнительно утепляют минватой или другим стройматериалом. Можно остановиться и на готовых блоках заводского производства: пеноблоках или блоках из газобетона, из которых получается удобный пристрой. Заводские стройматериалы в общем довольно удобны — они легковесны, хороши на вид, способны прослужить очень и очень долго. Стены пристройки следует прикреплять к основным при помощи перемычек из металла или железобетона.

При возведении стен понадобятся следующие инструменты:

Инструменты: 1 — мастерок; 2 — лопата; 3 — расшивки; 4 — молоток-кирочка; 5 — швабровка.

  • строительный уровень;
  • лопаты для размешивания раствора;
  • кельма;
  • молоток-кирочка;
  • расшивки;
  • отвес;
  • швабровка;
  • правило;
  • угольник из дерева;
  • шнур-причалка.

Если не хочется чересчур нагружать основание, лучше выбирать облегченную кирпичную кладку с установкой утеплителя. Пристрой может быть со стенами из газосиликата — они получаются теплыми, легковесными, идеально ровными. Во время кладки не надо пользоваться обычными растворами — вместо них применяют специальные сухие составы. Время, затраченное на сооружение постройки, может существенно уменьшиться, если каменщик сменит мастерок на зубчатый шпатель. Блок способен заменить семь штук кирпичей, обрабатывать его можно при помощи ножовки по металлу, рубанка, обычного сверла.

Крышу желательно выполнять из того же материала, что и у основного строения. При выборе формы для нее остановиться следует на односкатной, но сделать ее с более пологим, чем у главной, уклоном. Если конструкция крыши должна быть облегченной, в качестве кровельного материала надо выбирать битумный шифер или гибкую черепицу.

Можно рассмотреть еще один способ сооружения пристройки.

Если хочется быстро и просто соорудить пристрой к своему дому, оптимальный вариант — каркасное сооружение. Каркасно-панельные пристройки считаются удобнее — для них используют готовые панели. Они собираются наподобие конструктора, в них имеются и оконные, и дверные проемы. Каркасная пристройка к дому считается оптимальным выбором еще и потому, что отделочные работы могут проводиться сразу же после окончания строительства — не надо дожидаться усадки стен. Еще одно преимущество — пристройка, возведенная по такой технологии, может сооружаться в любой сезон — здесь не потребуется использования мокрых технологий.

При необходимости каркасный пристрой дому можно с легкостью переделать. Применение таких элементов, как каркасная панель, создает в помещении строения «эффект термоса», благодаря чему можно серьезно уменьшить затраты на отопление.

Источник: http://1pokirpichy.ru/postrojki/pristrojka-k-domu.html

Сегодняшний наш рассказ – о строительстве капитальной каркасной пристройки к жилому кирпичному дому. Сам по себе дом был, в общем, неплох. Но заметно выросла семья, и хозяевам захотелось расширить владение – пристроить просторную зону отдыха, летнюю гостиную с барбекю и выходом на террасу. При этом не следовало нарушать сложившийся архитектурный облик дома.

Пристройка планировалась достаточно большой, красивой, добротной, светлой, но при этом не слишком выделяющейся на фоне общей застройки поселка. Вдобавок следовало учесть разнообразные гастрономические вкусы хозяев, в частности, надо было совместить в одной печи и гриль, и казан.

Фундамент пристройки – буронабивные сваи с монолитным ростверком поверху. От дома сделан отступ в 2 см – так называемый деформационный шов. На ростверке смонтирована монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм.

Отдельно сделан фундамент под будущую печь. Поскольку ее точный вес к тому времени еще не был известен, эта часть фундамента – прямоугольник 2×4 м – выполнен с большим запасом по прочности. Между основным фундаментом и опорой под печь также оставлен деформационный зазор.

Далее, чтобы несколько уменьшить стоимость и вес кирпичных стен, было решено вести кирпичную кладку по стальному сварному каркасу. Это позволило ограничиться стенами толщиной 380 мм, сложенными из эффективного щелевого кирпича. Итак, возводится стальной каркас.

В основу конструкции перекрытия положены фермы из клееной древесины. Ими перекрыт пролет шириной 8,5 м без промежуточных опор. Данная конструкция – так называемые «висячие фермы». Стропила имеют сечение 100×200 мм. В центре ферм оставлен зазор порядка 2 см – в дальнейшем фермы «сядут» строго горизонтально. По периметру фермы уложены на мауэрлат.

Одновременно начинается строительство боковых стен и закладка лоджии. Через каждые пять рядов кладки укладывается проволочная сетка, которая связывается со стойками каркаса. Кирпичные промежутки работают как ребра жесткости в единой конструкции стен.

Для утепления крыши разбирается часть старой кровли и выполняется стыковка стропильной системы основного дома и новостройки. Крыша пристройки утепляется – толщина утеплителя 180 мм. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная мембрана, создается вентиляционный зазор посредством контробрешетки, на которую набиваются бруски обрешетки.

Теперь укладывается кровельный материал – металлочерепица. Монтируется мансардное окно с электроприводом – из-за большой высоты. Подшиваются навес и свесы кровли.

Искусственным камнем облицовывается цоколь как у пристройки, так и у основного дома. Подшивается потолок внутри пристройки. Из него выступают стропила – ради архитектурной выразительности. Металлические столбы на крыльце и лоджии окрашиваются в белый цвет специальной краской, создающей эффект пластмассовой поверхности. Укладывается пол: на лоджии – плитка; по периметру гостиной – плитка плюс электрический «теплый пол», в центре – прямоугольник из палубной доски.

Далее были расписаны стены террасы, повешены люстры. Затем – выполнено остекление фасада. Стеклопакеты смонтированы на навесной алюминиевый каркас, который, в свою очередь, крепится к несущему каркасу. Одновременно установлена стеклянная складчатая дверь на лоджию. Для остекления фронтона выбрано цветное стекло трех разных оттенков, дающее защиту от слишком яркого солнца.

© ООО «Эдипресс Украина», Edipresse Ukraine, 2008 — 2018

Все права на материалы, размещенные на сайте superdom.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины.

Использование материалов Сайта superdom.ua в оригинальном размере (в полном объеме) без письменного разрешения редакции запрещается.

Разрешается републикация и цитирование статей в объеме не более 250 знаков для одного информационного материала, с обязательным указанием ссылки на источник, а для Интернет-ресурсов – прямой для поисковых систем гиперссылки, не закрытой от индексации поисковыми системами. Гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.

Перепечатка, копирование, воспроизведение или иное использование материалов, которые содержат ссылку на rexfeatures.com или depositphotos.com, строго запрещены.

Материалы с пометками ! и P размещены на правах рекламы. Редакция не несет ответственности за достоверность данной информации.

Источник: http://superdom.ua/build/works/713-kak-sdelat-pristroyku-k-kirpichnomu-domu-master-klass

Если вам нравится, чтобы вокруг жилой постройки было много свободного пространства, то вам подойдет проект дома с пристроенным к нему гаражом. Интересна такая версия? Тогда рассмотрим вариант, как пристроить гараж к деревянному дому!

И хоть строительных технологий в этом направлении много, для начала обратите внимание на базовые моменты:

  • Перед составлением проекта хорошо было бы ориентироваться в конструкции жилого здания, знать состояние всех стен.
  • Обязательно проанализируйте категорию грунта, так как от этого будет зависеть вид и глубина фундамента.
  • Продуманно подойдите к вопросу соединения стен.

Чтобы грамотно пристроить гараж к дому, фундамент играет одну из главных ролей.

Конечно, лучше его сделать ленточным. Правда, если грунты твердые, а вес пристройки не очень большой, можно согласиться и на столбчатый.

Важная деталь — стыки. Помните, что каждое строение даст усадку, а значит, стены часто смещаются. В современном строительстве есть технологии, при которых смещения будут минимальными. Речь идет о деформационном шве: эту щель между домом и пристройкой заполняют материалами из группы полиуретанов. Просвет прореза заполняется специфической пеной, сверху накладывается защита.

Защите деформационного шва гаража

Что касается материалов, то гаражи к домам из дерева могут пристраиваться из бруса и пеноблоков, а также из шлакоблоков и кирпича. При выборе материала учитывайте модификацию фундамента пристройки и основного здания: кирпичный гараж, например, требует монолитного, возможно, ленточного основания. Под брус заливают любой вид фундамента.

Нельзя не упомянуть о надежной стяжке гаража с домом. Она достигается с помощью крепких скоб. Делаются они из стальной арматуры с диаметром более 15 мм.

Стяжка гаража с домом с помощью стальной арматуры

Чтобы у молодых застройщиков не осталось вопросов, как правильно пристроить гараж к дому, рассмотрим еще несколько базовых аспектов.

  • Капитальный гараж к несущей стене главной постройки можно пристроить, связав 2 фундамента посредством переходной связки, к примеру, из арматуры, а затем применить заделочную массу.
  • Если у грунта слабая несущая способность, а строение будет тяжелое, лучше разделить фундаменты, то есть оставить их в виде конструкций, что не связаны.
  • Самый легкий способ – это пристроить дом для автомобиля, когда формируется основание и стены дома.
  • Пристройка коробки требует изменения проекта, согласования его с архитектором и с пожарниками, что является, наверное, самым затратным по времени и по нервам.

Но есть и простой способ. Это пристройка обычного каркасника из сэндвич- панелей, остроумно использовав его малый вес: фундамент армированный ленточный, залить можно без опалубки, глубина его — до 60 см.

Простой способ — пристроить каркасный гараж

Пристройку, благодаря высоким теплоизоляционным качествам и негорючести, можно сделать без привязки к несущей стене, а это позволит ее считать временной постройкой. Значит, соблюдение массы ограничений, к примеру, по пожарной безопасности не понадобится. Кроме того, исключается риск деформации и просадки основания.

Чтобы повысить устойчивость такого гаража, опорные стойки и несущие фермы кровли закрепляются на стене жилого дома.

Но это еще не все преимущества! На слабом основании возможно возведение даже высокого гаража, так как приличная парусность этой пристройки не снизит ее устойчивости.

Если вас волнует вопрос, как пристроить гараж к кирпичному дому, то дальше речь пойдет именно об этом, чтобы неправильная подборка материалов не стала растранжириванием средств.

Во-первых, нужно подумать над правильным расположением дома для авто. Нельзя такие пристройки делать слишком близко к домовым окнам.

Во-вторых, нужно создать удобный выезд, грамотное подключение всех коммуникаций.

  • Приступив к закладке фундамента, помните, что его нужно обустроить на том же уровне, что и основное здание, тогда просадка будет минимальной.
  • Связующее звено фундаментов — закрепленные железные планки, что выходят примерно на метр из основы дома и привариваются к арматуре фундамента пристройки. Так основы двух зданий крепко свяжутся, что увеличит их стойкость.

Застройщики часто предпочитают пристройку делать из одного материала с домом. В таком случае удельный нажим на грунт будет максимально одинаковым, что сотрет разницу усадки.

Также, применяются и блоки из пеноматериалов и газобетона. Они располагаются, как кладка, фиксируются раствором. К основе крепиться 1-й ряд. Чтобы скорректировать усадку, автодом можно привязать к основному помещению. Стропила обычно берут деревянные. Снаружи стен гаража закрепляют обрешетку, конструкцию облицовывают материалом, который похож на кирпич визуально.

Теперь, на такой вопрос, как можно ли пристроить гараж к дому, ответ ясен – возможно! Главная идея такой пристройки – попасть из дома в гараж и обратно не выходя во двор. Между постройками практически всегда предусматривается тамбур и дверь, независимо от способа и конструкции пристройки.

Источник: http://stroy-frost.ru/blog/kak-pristroit-garazh-k-domu/

Как можно сделать привязку брусовой пристройки к бревенчатому дому не скобами а чем другим понадежней?

В идеальном случае брусовая пристройка должна собираться на едином фундаменте, расположенном и под ней и под самим домом. Тогда осадка бревенчатого сруба и брусового пристроя соразмерны и отличаются на незначительный размер, но она будет за счет того, что сруб массивнее и тяжелее, чем более меньшая по весу пристройка.

Осадка продолжается в течение одного-двух лет в отапливаемых или частично отапливаемых помещениях. И до трех лет в неотапливаемых срубах (из бревен, оцилиндрованных бревен, обычного и профилированного бруса, а также хваленого клееного бруса, правда, последний имеет минимальную осадку).

/Данные получены экспериментальным путем, а не из строительно-любительской литературы, которая говорит лишь о сроке полной осадки в один год./

В тех же случаях, когда пристрой строят на фундаментах, которые под него возводят через некоторое время после того, как уже построен основной дом, то не исключены значительные вертикальные смещения сруба пристроя относительно сруба основного дома. А иногда и горизонтальные отклонения, в результате которых появляются, особенно в верхней части мест стыка, зазоры.

Для устранения этих зазоров, или даже до их появления, конструкция пристроя должна быть соединена с бревнами венцов дома. Лучше всего это, конечно, делать через два или три упомянутых года, после полной усадки всего сооружения.

В старых домах проблему состыковки решали несколькими вариантами. Чаще всего вовсе связывая венцы между собой так, что они составляли единое целое (обрезками бревен приличной длины, частью лежащими в стенах сруба, а частью — в стенах пристроя). Связывали и упомянутыми вами коваными скобами различной конфигурации, а также толстой (Ф5-10 миллиметров) отожженной проволокой, которую сажали, оборачивая ее на гвозди, забитые и в стены пристроя и в стены дома.

При необходимости эти связки прикрывали декоративными накладками из досок.

В последнее время часто стали применять металлические оцинкованные покупные уголки с широкими полками (шириной около 10 сантиметров). Крепят их одновременно и к брусу и к бревну в определенных местах саморезами через имеющиеся перфорационные отверстия. Можно использовать вместо таких уголков (а они не очень дешевы) просто перфорированную ленту различной ширины, которую рубят зубилом или отрезают болгаркой, а потом сгибают под углом в 90 градусов.

Нами практиковалось использование самодельных уголков, нарезанных из стального уголка с полкой 63 миллиметра и более. Отрезаете такой уголок на ширину от 50 до 100 миллиметров, сверлите в одной полке отверстия Ф5 миллиметров, а в другой полке сверлом такого же диаметра несколько отверстий, которые напильником либо ножовочным полотном по металлу соединяете между собой в продолговатое отверстие-паз длиной до 4 — 5 сантиметров.

Затем приворачиваете длинными саморезами уголок одной полкой через круглые отверстия к стене пристроя, а через самый низ продолговатых отверстий-пазов на другой полке уголка приворачиваете тоже саморезами к бревенчатой стене. Саморезы, заворачиваемые в пазы не должны полностью прилегать к поверхности металла, а иметь люфт в 1 — 2 миллиметра.

Иногда под шляпку саморезов подкладывают небольшие шайбы для страховки, чтобы саморез не провалился в отверстия.

Зачем такая морока? Для того, чтобы при возможной осадке пристроя относительно бревенчатого сруба уголки не мешали вертикальным подвижкам. Потому что клиенты, как правило, требуют готовности дома за один сезон и их не волнует усадка, которая потом будет, а претензии они могут потом предъявить из-за перекосов стен.

А если эти перекосы через год и появятся, то они элементарно устраняются путем выемки саморезов и перестановки их в другое место пазов.

Но такие нюансы обычные шабашники предусматривают редко, возни много, а оплачивают клиенты ее неохотно.

Других способов крепежа на сегодня не знаю.

Да быть может вам мои рассказы и ни к чему, так как у вас все уже давно осело и никаких проблем с усадкой больше нет, тогда просто скрепляете все покупными уголками и закрываете их декоративными досками.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источник: http://woodmaterial.ru/vopros/350.php

Добрый день! Хотим сделать каркасную пристройку к кирпичному дому. На месте пристройки ранее планировалось строительство гаража, так что фундамент есть глубиной 1,5-1,8 м. Но он так и не использовался. Также хотим перестроить двор (бревна вложены в кирпичные столбы). Под столбами глубина фундамента не известна. Можно ли залить ленту, связывающую эти фундаменты с использованием арматуры? Крышу планируем сделать общую, и над пристройкой, и над домом.

Владимир, Н. Новгород.

Привет, Владимир из Нижнего Новгорода!

Старый фундамент под не построенный гараж при такой глубине его заложения вполне приемлем для устройства на нем каркасной пристройки. Никаких особых трудностей при этом возникнуть не должно. Кладите гидроизоляцию по поверхности фундамента и стройте на здоровье. Если цоколь фундамента недостаточно высок, то выложите несколько рядов кирпичной кладки. Чтобы высота цоколя от поверхности грунта была бы около 0,3 — 0,5 метра или даже выше.

По поводу заливки ленты для связи фундаментов, то это уж смотрите сами по месту. Естественно, что глубину фундамента под столбами необходимо определить. Что делается путем копки траншеи хотя бы под одним столбом. Скорее всего все остальные глубины будут идентичны.

А так, используйте связующую арматуру, она не должна позволить трескаться фундаменту при всяких экстримах.

Большего, без осмотра места будущих ваших перестроек, сказать не могу.

Другие вопросы по теме пристроек к помещениям:

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Источник: http://www.woodmaterial.ru/vopros/1840_karkasnaja_pristrojka_k_kirpichnomu_domu.php

Нередкий случай, когда численность семейства разрастается довольно активно, в особенности, когда дети взрослеют, обзаводятся собственными семьями и вот по вашему дому уже бегают внуки. Остро встает жилищный вопрос. А так как не каждому по плечу сегодня отселить детей в собственное жилище или семья предпочитает жить неразлучно в нескольких поколениях, остается единственный выход – расширять существующее жилье.

Даже на пристройку небольшой веранды необходимо потратить время и силы, все-таки делается не на один год

Владельцам частных домостроений, при наличии, конечно, достаточной площади на приусадебном участке, это сделать проще простого. Даже если вы надумали сделать все своими руками, мы не видим никаких препятствий, тем более что помощников полон дом.

Начнем с планировки будущих помещений, чтобы понять каких размеров будет наша пристройка к основному дому .

Что важно учесть при проектировании дополнительных площадей:

  1. Назначение пристраиваемых помещений (иногда расширение задумывается в целях устройства мастерской, санузла, теплого гаража с выходом непосредственно из дома). От этого зависит все, начиная от строительных материалов и заканчивая количество оконных проемов.

Чаще пристройки являются продолжением дома – крытые помещения, в которых можно летом спрятаться от дождя, а зимой выпить чашечку чая

  1. Присутствие на площадке, выделенной под постройку, инженерных коммуникаций (водопровода, канализации и многое другое). К этим объектом должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для обслуживания и возможного ремонта.
  2. Из каких материалов будем строить. Этот вопрос следует задать себе задолго до того, как начнете осваивать азы проектирования, строительный материал влияет не только на цену всего проекта, но и на долговечность строения.
  3. Продумать формат достраиваемых конструкций.
  • Каркасные стены.
  • Цельные из камня или древесины.

В этом разделе коснемся варианта пристройки из бруса к дому деревянному или каменному. К какому бы зданию мы не пристраивались, начинать следует с фундамента.

Когда возводится пристройка из бруса к деревянному дому, следует заложить фундамент под нее такой же, как и под основным строением.

Проще всего в этом отношении тем, кто строил дом самостоятельно и знает о его фундаменте все:

Работы по возведению фундамента можно проводить в любое время года, независимо от температурных условий

  • Размеры.
  • Глубину заложения.
  • Конструкцию и материал основания.
  1. Монолитный.
  • Бетонный.
  • Железобетонный.
  1. Сборный.
  • Железобетонный.
  • Каменный (шлакоблоки, пеноблоки и т.д.).

Остается лишь повторить такой фундамент под пристройку, привязав его к существующему и готово, можно возводить стены.

В случае же, когда пристрой к деревянному дому из бруса выполняется без сведений о существующем фундаменте, придется провести исследовательские работы:

  • «Откопать» старый фундамент со стороны будущей стройки.
  • Обследовать его по вышеизложенным параметрам.

После устройства нового основания дайте ему устояться, набрать прочности в течение не менее месяца. Особое внимание при устройстве нового фундамента уделите местам его стыковки со старым.

Примечание! Проще всего воспользоваться установкой свайного основания, так как он не зависит от уже существующего фундамента. Достаточно пробурить несколько углублений и вбить (ввинтить) в них опоры.

На фото – вариант возведения пристройки на монолитно-ленточный и столбчатый фундамент

Теперь инструкция по дальнейшему процессу — по готовому фундаменту начинаем возведение стен.

Наверняка вы запланировали устройство:

  • Трех дополнительных стен, а четвертой послужит стена существующего дома.
  • Двух при подходящей конфигурации старого жилища.

Так как это пристройка из бруса к бревенчатому дому или из подобного же пиломатериала, стыковать новые стены со старыми не составит особой сложности.

Как крепежный материал сгодится:

На рисунке видно, как с помощью зацементированной арматуры крепится основание из бруса к фундаменту

Важно! Пристрои из бруса для постоянного проживания в нем людей устраиваются обычно из пиломатериала с сечением не менее 200х200 мм. Следует помнить, что это довольно тяжелый строительный материал, который обязательно даст усадку.

Поэтому крепление в местах стыка старых и новых стен (где расположен пристрой к дому из бруса) осуществляют скобой и оставляют в покое до окончательной усадки.

Основание под стойки следует заблаговременно закрепить к дому, чтобы во время работ оно случайно не съехало

Период усадки по специализированным источникам может длиться около одного года. Но может затянуться и на более долгий срок.

Тут все не однозначно и зависит от нескольких условий:

  • Размеров пристройки.
  • Степени влажности исходного сырья.
  • Сроков усадки старого дома.

В любом случае вам следует запастись терпением и не спешить. По истечении срока усадки между существующим зданием и новым пристроем, возможно смещение, как правило, по вертикали.

Следует выдернуть перекошенные при этом скобы и прибить их заново без смещения. Обычно бывает достаточно одной такой процедуры.

Чтобы в период усадки в вашей пристройке не гулял ветер, заполните вертикальные щели любым доступным вам утеплителем:

  • Минеральной ватой.
  • Изовером.
  • Паклей или войлоком.

К сведению! Для эстетичного вида и усиления эффекта от уплотнения, закройте стык деревянным нащельником. Если его «потянет», демонтируйте и прибейте вновь.

По верху готовых новых и старых cтен, для возведения конструкций мансарды и кровли, следует устроить обвязку из бруса меньшего сечения (например, 150х150 мм). Пояс – венец укладывают по всему периметру.

Идеально, если брус для обвязки будет без стыков, но тут все зависит от размеров получившегося строения. Хотя по индивидуальному заказу вам могут изготовить брус длиной до 12 м, только обойдется он в разы дороже.

На строительном рынке чаще встречаются более практичные размеры 2,3 и 6-метровые.

Теперь устраиваем кровлю нашего расширенного дома. Эта работа выполняется обычным способом по известной в строительстве технологии возведения кровель из деревянных конструкций.

Схематично процесс выглядит так:

  • Устанавливаем стропильную систему (стойки, укосы, ригели), соблюдая максимальную нагрузку на конструкцию.
  • По стропилам делаем обрешетку из бруса или сплошной настил из доски.
  • Облицовываем фронтоны.
  • Подшиваем карнизы.
  • Устанавливаем ветровые элементы.
  • Монтируем кровельное покрытие из материалов по вашему выбору.

Не забывайте, что угол наклона крыши должен позволять снегу беспрепятственно сходить с поверхности, иначе – возникнет дополнительная нагрузка на конструкцию

Остается устройство пола, подшивка потолков и отделочные работы. Окна и двери в пристройке монтируем обычным способом.

Стоит отметить, что предпочтение желательно отдать также деревянным конструкциям. Пристройка из бруса к дому из бруса готова.

  • Работы с деревом лучше производить в зимнее время, так время усадки можно сократить, потому что брус переживет холод, смену температур и тепло.
  • Утеплять помещения из бруса лучше изнутри, чтобы не портить внешний вид деревянного дома. При этом если прокладка уплотнителя будет качественной, то теплоизоляционного материала потребуется совсем немного, достаточно 50 мм слоя пенопласта.
  • Все деревянные элементы требуется обработать специальными антисептиками, защищающими материал от влаги, плесени и насекомых-паразитов. Также важно обработать дерево огнеустойчивыми средствами.
  • Старайтесь использовать как можно меньше металлических крепежных элементов, и выбирать требуется оцинкованный вид метизов, чтобы предотвратить появление коррозии.

Если вам захотелось установить пристрой к кирпичному дому из бруса, следует учесть некоторые особенности поведения стыков из таких различных материалов:

Интересно смотрится стекло в сочетании с деревянными опорами – это пристройка к кирпичному дому

  • Деревянная пристройка из бруса к кирпичному дому будет нестатичной по отношению к кирпичной соседке. Необходимо тщательно продумать устройства примыкания.
  • Древесина обладает высокой гигроскопичностью. Уменьшить это свойство на торцах и других проблемных местах бруса можно с помощью обработки специальными пропитками.
  • Обязательно в местах примыкания дерева к кирпичу устроить качественную гидроизоляцию.
  • Также на стыке деревянных и кирпичных стен нужно устроить подвижное уплотнение, во избежание сквозняка.

В качестве уплотнителя можно использовать джутовый войлок или паклю

В остальном пристройка из бруса к кирпичному дому возводится по вышеизложенной технологии. Конечно же, кирпичная пристройка к дому из кирпича была бы более гармоничной, но цена деревянной гораздо меньше. Поэтому многие склоняются именно к этому варианту.

К сведению! Вы легко сможете отделать фасад дешевого бруса облицовочным кирпичом или декоративным камнем, имитирующим кирпич. Такой процесс не займет много времени и сил, все работы вы сможете выполнить шуруповертом и без помощников.

Под декоративный камень требуется установить щиты фанеры, которые также будут стягивать между собой вертикальные стойки

В заключение хочется сказать несколько слов о закупке бруса для строительства.

В процессе приобретения пиломатериала следует обратить внимание на соответствие последнего заявленным требованиям:

  • Параметрам сечения и длины.
  • Степени влажности древесины.
  • Правильность геометрии бруса по всей длине.
  • Породы дерева, из которого изготовлен брус.

Все это непосредственно отражается на стоимости пиломатериала и потому заслуживает пристального внимания.

Простой калькулятор выглядит так:

Теперь вы знаете о том, что пристройки из бруса возводятся легко, неважно из какого материала построен жилой дом. В данном процессе важно соблюдать все требования по безопасности, связанные с деревом, а также не торопиться с началом эксплуатации новой постройки. Желаем вам удачи в любых начинаниях!

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: http://1brus.ru/obekty/303-pristrojka-k-domu-iz-brusa

Знаменитые булгаковские строки о квартирном вопросе, который испортил наших людей, актуальны и поныне. Владельцам загородной недвижимости здесь повезло больше – достаточно пристроить дополнительную жилую площадь и уладить юридические проблемы. Однако мало кто учитывает целый ряд факторов, возникающих от взаимодействия новой и существующей постройки. Сбалансированность и надежность всей конструкции зависит от правильного выбора основания, о чем и будем рассуждать.

В соответствии с вышесказанным, фундамент под пристройку к дому своими руками чаще всего бывает двух типов:

  • Ленточный монолитный железобетонный.
  • Столбчатый.
  • Сборный фундамент из блоков.

Для каркасного строительства используют еще один вид основания – свайный или свайно-винтовой, но сегодня речь не о нем. Первые два варианта показывают на практике вполне достойные результаты.

В определенных условиях достаточно и мелкозаглубленной ленточной конструкции, подошва которой расположена не ниже 60 см уровня земли. Здесь важен фактор степени пучинистости грунта. К пучинистым относятся глина, суглинок и супесь.

При наличии на участке равномерного грунта фундамент под пристройку к кирпичному дому можно объединить в единую конструкцию. Но только при отсутствии существенной усадки у построенного дома. В противном случае применяется деформационный шов.

В строительстве используется два вида привязки базовых конструкций:

  • Жесткая – подходит для зданий, которые построены давно. Процессы усадки в них уже прошли. Особое внимание следует уделять свойствам почвы – для пучинистых грунтов такая схема не рекомендована.
  • Деформационный шов – не предполагает жесткой связи с фундаментной конструкцией основного дома. Технология применима на пучинистых грунтах – зазор позволяет воспринимать нагрузки без появления разрушающих процессов.

В любом случае заглубляться нужно на уровень уже существующего основания, даже чуть выше – предусматривая будущую усадку. Наличие песчаной подушки обязательно.

Такой вариант актуален, когда грунт на участке позволяет спрогнозировать осадку строения, то есть – слабопучинистый или непучинистый. Выполнить полноценное жесткое соединение непросто, но для строительствае многоэтажной пристройки это лучший выбор.

Два ленточных фундамента соединяются в единый новый контур после проведения нескольких этапов:

  • Откопать траншею длиной около 2 м на глубину основания здания и обустроить подушку из песка.
  • Пробурить в основании дома отверстия, соответствующие диаметру закладываемой арматуры. Глубина отверстий для срединной части ленты равна ¾ ее ширины (в шахматном порядке), для угловых узлов – 0,5 м.
  • В отверстия срединной части забивают арматурный прут с продольным разрезом, в который вставляется клин. В отверстия по 0,5 м вбивают арматуру периодического профиля диаметром 14 мм. Выпуск штырей для связки должен быть в пределах 40-50 см.
  • Используя выпуски вставленной арматуры, формируется каркас для фундамента под капитальную пристройку к кирпичному дому или коттеджу. Стальные пруты в процессе скрепляются при помощи сварки.


Технология подходит и для незамкнутого контура, с разницей, что штыри вбиваются несколько иначе. В местах контакта двух оснований их количество должно быть больше, чем у замкнутого аналога.

Реализация жесткой стыковки двух монолитных плит фундамента возможна при наличии нескольких условий:

  • Толщина основания здания превышает 40 см.
  • Наличие выступа плиты от цоколя дома.
  • Плита должна выступать не менее чем на 300 мм.

Перечисленные условия дадут возможность самостоятельно оголить плитную арматуру и связать ее с каркасной конструкцией новой основы.

Самый доступный и потому наиболее распространенный метод. Он предполагает возведение отдельного основания, которое расположено рядом с главной постройкой. Для ленточной конструкции надежнее всего будет замкнутая схема, когда около дома возводится полноценный ростверк из железобетона.

Для гидроизолирующего слоя между двумя базами применяют рубероид или теплоизолирующий материал. Цель такого решения элементарна – создать своими руками прослойку между фундаментом под пристройку к дому и основанием самого здания, что убережет конструкцию от повреждений.

Расчеты следует ориентировать на потенциальную нагрузку от пристроенного помещения и характеристики грунта. Закладку новой конструкции делают немного выше старой, чтобы со временем она опустилась на общий уровень.

Важно! Лучшим решением будет планирование будущего флигеля еще на стадии строительства основного жилья. Грамотный подход избавит от необходимости обустройства деформационных швов и позволит создать реально жесткую конструкцию.

Прочность железобетона находится в прямой зависимости от условий его высыхания. При нормативной влажности и температуре воздуха набор прочности происходит за четыре недели. После этого периода несущая конструкция готова к принятию предусмотренных нагрузок.

Важно понять, что процесс отвердевания – это не само высыхание раствора, а результат химической реакции. По поводу сроков:

  1. Первые сутки – 30% прочности.
  2. Семь суток – 70% прочности.
  3. Тридцать суток – 100% прочности.

Работу с железобетоном нужно проводить при температуре не менее +5°C. При низких температурных режимах используют электроподогрев, что в домашних условиях трудновыполнимо. Поэтому есть смысл планировать все строительные работы на летний период.

Существующие нормы оговаривают ряд простых правил, которые вполне выполнимы в домашних условиях. Это средняя влажность, нормальное давление, температура около +20°C и предохранение от прямых солнечных лучей. Мастера, знающие, сколько сохнет фундамент из бетона под пристройку, рекомендуют периодическое увлажнение и предотвращение солнечного нагрева.

Использование пленки и увлажняющих тканей поможет избежать быстрой потери влаги и растрескивания. Особенно важны такие мероприятия в первую неделю после закладки раствора в опалубку.

Источник: http://stroimass.com/fundament-pod-pristrojku-k-domu.html

Добрый день. Необходимо реализовать антресольный этаж на металлических балках в квартире-студии. Площадь мезанина, который хотелось бы реализовать, указана серым цветом. Синим показаны балки и колонны. Раскладка балок приведена для примера, т.к. в этом и есть вопрос — как расположить балки, с каким шагом и какие балки применить. По профилю мня подойдут любые (твутавры, швеллера), по дизайну они остануться.

Здравствуйте. Помогите решить вопрос с пристройкой крыльца к дому. Вводные данные: 1.Дом из арболитовых блоков шириной 300мм построен в московской области в 2016 году. 2. Фундамент ж\б лента высота 300мм, ширина 800 мм.Ниже нулевой отметки 2 м. На ней 4 ряда блоки ФБС 400мм х 600мм. По блокам аромопояс 300мм. На аромопоясе плиты ПК. 3. Грунт 30-40 см земля. Далее не крупный песок. 4. УГВ глубоко.

Здравствуйте, прошу Вашей рекомендации по решению технических вопросов: Исходные данные: Регион Самарская обл., грунтовые воды глубоко. Начали делать пристрой к старому кирпичному дому. Выстроили коробку из газобетона размером 6 х 15м толщиной стены 40см высота 3м, на ленточном фундаменте глубиной 150см под землей и 50см над землей, ширина фундамента 40см, стальная арматура D=10-12мм. По верху стен.

По плану к газобетонному дому должен быть достроен тамбур. Тоже из газобетона D400 400 мм. Фундамент дома лента: глубина залегания 110 см, ширина 50 см. Армирование в основании и в цоколе. Цоколь высотой 30-45 см (перепад по участку). Как привязать фундамент тамбура и его стены к существующему строению?

У нас есть каркасный дом обложенный в полкирпича 9,5х10, фундамент блочный глубиной 2 м (подвал), возраст 30 лет. Возникла необходимость построить 2-х этажную пристройку 6х10 м из пеноблока с толщиной стены 30 см. Как правильно устроить фундамент под пристройку? Нам понравился свайно ленточный фундамент. Сваи на глубину 1,5м (глубина промерзания в нашей местности 1,2-1,3 м), диаметром 25 см через.

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Возникла необходимость продумать конструкцию основания (в первую очередь) и материалов крыльца и холодной веранды-тамбура дома. На этапе возведения фундамента не была продумана конструкция крыльца и веранды. Связано это было с тем, что изначально предполагалось сделать тамбур внутри площади текущей застройки, но после отказался от этой идеи. Как хочу сделать: крыльцо.

Здравствуйте, уважаемые специалисты Ранее на вашем сайте задавал вопросы касательно наращивания фундамента к существующему фундаменту для облицовочного кирпича. Теперь появились вопросы другим работам. Планирую сделать пристройку к коттеджу, которая будет выполнять функцию гаража и котельной. В приложении схема будущей пристройки. Вопросы такие: Как можно связать новый фундамент к существующему, чтобы.

Добрый день! К дому(дерево) пристраиваем веранду, над которой будет будет балкон.На данный момент аналогичная конструкция существует,но за ветхостью ее решено снести.Большая просьба:посмотреть слабые стороны нашего проекта или предложить свое))) И отдельно потом тогда прикинуть необходимое количество материала(и,или цену такового)Новый балкон(и веранда) будут шире-3м (нынешний 1,2м),крыша веранды.

Здравствуйте. Ситуация следующая. Несколько лет назад был построен гараж размером 6 х 10 м из керамзитобетонных блоков, толщиной три стены в половину блока, одна стена, длинная — в целый блок. К этой стене планировалось пристраивать впоследствии дом, чтобы она стала стеной дома. Фундамент под гаражом слабый, ленточный глубиной в полметра без арматуры. Грунт на участке песчаный, регион — южное.

Здравствуйте очень нужен ваш совет. Хотелось бы пристроить веранду легкую почти всю застекленную, только по низу пустить 3 ряда газоблока на150 Уже имеется фундамент он же подвал: залита лента 40 см, затем 4 ряда ФБС шириной 40 см и армопояс 30 см все перекрыто плитами ПБ планируется построить двух этажный дом из газобетона толщиной 300мм, на первом и втором этажах будут армопояса и перекрыто плитами.

Здравствуйте. Мой первый вопрос: http://www.builderclub.com/vopros-otvet/2769/polnaya-rekonstrukciya-chastnogo-doma-fundament-steny-i-krysha-orel#commentid_38420Я думал над этим вариантом и все таки он меня особо не устраивает. Я хотел бы пообщать на тему жесткого крепления всех новых конструкция со старыми. Я думаю ничего страшного не случиться, так как:1) на участке слабопучинистые грунты, сухие. 2).

Добрый день! Помогите правильно соединить два фундамента. Два года назад мы залили ленточный фундамент, на глубину 2 метра, была сделала песчанная подушка, также проармирован 16 диаметром арматуры три нитки арматуры вверху и внизу. Место расположения: Россия, Республика Татарстан, Набережные челны Грунты глина. От земли высота фундамента 50 см, ширина фундамента 60см, размер фундамента 9.8 на 9,8.

Доброго здоровья, с праздничками! Имеется желание перекрыть навесом территорию под авто и вход в дом. Скат только в сторону фасада от дома из ракушки.Как я думаю, на фасаде есть три бетонные колоны армированные, на них опереть поперечную ферму, на дом из ракушки вторую ферму, а на них уложить фермы продольные, далее обрешетку для поликарбоната или под тент приблизительно такая схема, от которой нужно.

Добрый день! Иммется дуплекс на две семьи. Моя половина 9 на 6. 3 эатажа (третий мансардный), фундамент свайно-ростверковый, бетонные плиты перекрытия 1 и 2 этажа, на 3 деревянные. Стены из поротерма 44 и облицовочного кирпича 120. Почва — суглинок. Хочу углом пристроить котельную с верандой. Вход в котельную только с улицы. Фундамент уже сделан, схема на картинке, еще пару картинок с желаемым результатом.

Еще у меня вопрос по утеплению деформационного шва, но он возник от того, что я так пока и не понял как его (этот шов) конструктивно выполнить. Может там утепление и не нужно вовсе. Я напишу здесь свои измышления по этому поводу, а вы уже решайте где этот вопрос оставить и кому из специалистов адресовать. Мы отступаем от фундамента существующего дома 20 см и строим полноценный новый фундамент под.

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Украина, Полтава. Есть дом 1956 года. Стены шлак, фундамент = битый кирпич + раствор, фундамент 40 см, залит в землю на 40 см. В доме есть цоколь из кирпича, в сенях часть стены в четверть кирпича часть в половину. Зимой в сенях +5. В доме своя крыша, в сенях своя. Помещение II/18 – сени, стена под окном наклонилась на 5 см наружу. Под окном в подвале.

Здравствуйте. Сейчас строится коттедж, тамбур хотели пристроить позднее. Фундамента под тамбур нет (тамбур хотели делать изначально внутри дома, а не снаружи). Можно ли к уже готовому дому дому будет сделать такой тамбур и как его присоединять к существующему дому (по фундамент, по несущим конструкциям кровли)? Как это организовать, какой для такого тамбура нужен фундамент? Конструкция стен.

Добрый день, мы с женой купили дом 1990-95 гг постройки на берегу Днепровского лимана (Николаевская обл). Сейчас решили пристроить к дому кухню-гостинную и санузел. Существующая постройка имеет следующие параметры: — 50-70 см чернозем, дальше глина. Грунтовые воды где то очень глубоко.- фундамент 90 см (20 см бетонная подушка, а выше бут со шебнем залитый глиной с песком) — стены в 1 силикатный.

Поясню: есть одноэтажный дом с пристройкой. Я вырыл новый фундамент по периметру старого в 1,3м глубиной и 60см шириной. Обложил весь старый дом с пристройкой кладкой толщиной в 2 кирпича. Теперь стоит задача поднять второй этаж (это я собыраюсь сделать газобетонными блоками для облегчения конструкции). Вопрос в следующем: стоит ли армопоясом связать первый этаж со вторым, чтобы нагрузка на существующую.

Добрый день уважаемый Svarog. Один из моих предыдущих вопросов о несущей способности стен остался без ответа. Итак конкретно вопрос в следующем: одна, наружная, стена пристройки будет из арболита толщиной 400 мм. Вторая стена, идет вдоль уже построенного дома толщиной 200 мм. По этой ветке, в предудущих постах, план пристройки загружен, посмотрите. Нагрузка от коннструкций мансарды-более 15 тонн.

Здравствуйте. Решили построить пристройку к дому, из газоблока 2.7х7м с перегородкой на четырех метрах. Одну сторону хочу перекрыть деревянными балками а вторую использовать как балкон. Толщина стенки газоблока 20см. Стены уже выстроены. Стоит вопрос с перекрытием. Скат крыши очень мал на рисунках можно увидеть. Я хочу отказаться от балок и использовать кроквы 7х15 как основу с шагом 50-60см.

Здравствуйте. В настоящее время имеем старый шлакоблочный одноэтажный дом в г. Брянске. У нас высокий УГВ. (глубина залегания от 60-70 см весной, до 90-1м10см летом). Дом требует ремонта — по фасаду дома имеются трещины. Так же в ближайшей перспективе – возведение второго этажа (мансарды). Мансарда планируется из облегченных материалов. Жилая зимой и летом. На строительных форумах встречается.

Здраствуйте. Дом 1-й этаж построен из газосиликатного блока 200мм (плотность не известна)+ воздушн.прослойска около 30мм+ кирпич силикатный 120мм. Перевязана ли кладка сеткой неизвестно. Веранда к дому пристраивалась отдельно, на отдельном фундаменте. 1-й этаж перекрыт деревянными балками 200х200 с шагом 1 метр без монолитного пояса. Построен в Беларуси, Гомельская обл. .

Здравствуйте. Скажите пожалуйста как можно сделать? Эскиз с обозначениями приложен. Был заложен изначальный фундамент 40х60 для летнего домика на берегу Азовского моря возле г.Керчи. При дальнейшем проектировании, в связи с ограничением пространства, приходится изменить расположение наружной лестницы на 2 этаж, что приведёт к необходимости построить стену внутри периметра изначального фундамента.

Добрый день, команда Builder Club! Мы запутались с одним вопросом. И решили обратиться за советом к Вам)) У нас есть часть дома в Московской области. Состояние и нашей, и соседней части дома – под снос. Мы хотели бы снести свою часть дома и построить новую часть дома в старых границах. Планировали общую стену с соседом оставить соседу. Вдоль нее возвести свою несущую.

Исходные данные: Дом одноэтажный 1955 года постройки. Стены шлаковые монолитные, фундамент кирпич глубина 60см (цоколь тоже кирпич). Грунт: песчано-глинистый (больше глинистый), глубина промерзания зимой 1,2м. Дом испытывает вибрации из-за проходящего в близи транспорта. Хотим сделать 2-этажную пристройку, стены из газобетона толщиной 30см, фундамент и цоколь из бетона. Фундамент.

Здравствуйте, вопрос в следующем: (сразу прошу прощения за рисунки от руки) есть (рис 1) дом относительно старый но не ветхий. Приблизительно 6*8 метров, полтора кирпича, бутовый фундамент, перекрытия бревна примерно 25-30 см диаметр, примерно через 80 см, прекрыто по пролету 5,7 метра, вальмовая крыша . К дому уже есть пристрой в кирпич по длинной стороне шириной примерно 2.5 метра, под односкатной.

Добрый вечер. В наличии дом (8.5х8.5 м полтора кирпича) — дача два этажа + мансарда (летний вариант). Скоро будут подводить газ в связи с этим нужно пристроить к дому котельную. Проблема в следующем — от дома до забора из сплитерного блока 2.4 метра, длина вдоль дома для котельной 3.3 м. Я вижу три варианта решения проблемы: Пристроить кирпичем стены от дома до сплитерного блока, тогда получится большая.

Здравствуйте! Очень нужен ваш совет. Имеется 1 этажный дом под крышей 2012 года постройки, размером 10 на 9 м, стены дома в 1.5 кирпича, высота стен 3 м, фундамент ленточный с центральной перегородкой, глубина заложения 1 м, ширина фундамента 50 см, подушка фундамента 10 см, делал каркас 35*35 из арматуры d-14 мм (2 прутка снизу и 2 сверху), обвязывал катанкой d-6 мм и заливал бетоном (получается.

Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом, по пристройке к имеющемуся дому. Данные: Город Киев, Левый берег,Троещина. Уровень до первой воды около 5 метров (в погребе глубиной 2.5 метра воды никогда не было). Грунт состоит из примерно 10-20 сантиметров плодородной почвы, далее песок, первый слой глины начинается на глубине примерно 1.5 метра (я просто переносил шею погреба и поэтому при копании подметил.

Добрый день! Сначала опишу, что уже есть. Дом находится в Ленинградской обл, 10 км от СПб, постройка 1984 года. Дом (9,5*10,5) кирпичный (силикатный), два этажа, первый этаж 2 кирпича, второй 1,5. Перекрытия пустотелые плиты, между вторым этажом и крышей деревянные. Фундамент блочный, размер блоков (240*60*50), высота фундамента 240 (четыре блока). Блоки не утеплены. Подвальное помещение.

Веранда то есть пока ее основание, сделана так. Сторона А — 8 метровая, Б и С — по 4 метра. Как делалась. Были вырыты ямки на глубину около 65-70 см 30х30 плюс минус. Под стороной А 5 столбиков, сторона Б и С по 3 столбика. Залито точно так же, как и в пристройке, описано в ветке Пристройка и веранда к дому, Одесса. По периметру между столбиками.

Доброе время суток. Помогите, пожалуйста, советом, по пристройке к имеющемуся дому ванной комнаты и санузла. Данные: Крымская область, ЮБК, район большой Ялты, уровень воды не известен, но, я как думаю не высокий, менее 2 метров, местность холмистая, дом стоит на склоне холма, грунт в основном глинистый. Информация по имеющемуся дому: Одноэтажный дом, 50-х годов, фундамент, скорей всего, бут лента.

Доброго времени суток. Имеется дом в 1,5 кирпич 1965 г, склон по фасаду около 1 метра (6м (фасад) х 4м), фундамент 60 см монолитная лента, потом цоколь кирпич, есть пристройка 2х4 м (3 на рисунке) в 1 кирпич, фундамента нет, только песчаная подушка 10 см и потом стена кирпич, возведенная вместе с основным домом. Под ней проведена вода (под стеной на 50 см ниже, перпендикулярно фасаду и посередине.

Приветствую! Сложилась следующая ситуация, выкладываю все, что есть, чтоб проще было судить, об ошибках и их не допустить с Вашей помощью. Было сделано основание под пристройку и веранду. Первоначально, хотели что-то легкое, то есть конструкция быстро возводимая, не требующая заливок бетона, хотя было тоже желание поставить стены из пенобетона на эту конструкцию, нам сказали.

Здравствуйте! Решили пристроить к дому несколько комнат и гараж, сколько позволит место на участке. Участок выглядит так (прикладываю съемку). Имеется в собственности часть существующего дома и часть участка (выделены цветными контурами). Район строительства — г.Калуга. Подскажите, пожалуйста: можно ли строить в данном случае вплотную к границам участка? Планируемый контур застройки наметила красным.

Здравствуйте! Мы хотим сделать пристройку к дому, который купили год назад. Периметр дома 7,17х6,67. Общая площадь 65 м2. Пристройка по торцевой стороне 6,67 на 3 м. Цель пристройки: кухня с размещением котла для обогрева дома. Хотим сделать из дачи нормальный отапливаемый дом, чтобы в нем можно было жить круглогодично. Сейчас площадь имеющейся в доме кухни составляет 4,5 м2,при.

Добрый день! Осталась дача от деда, которая была построена больше 20 лет назад. Строил дед дачу из чего мог, так как материалы было достать трудно. Сначала дед сделал фундамент шириной в 200 мм (на картинке окрашена площадь фундамента зеленым цветом). Перекрытие между подвалом и первым этажом – три 6 м плиты. После того, как сделал фундамент, дед решает сделать еще больше дом и заливает.

Севастополь, Северная сторона, уровень грунтовых вод 52-53 м, грунт неизвестен. план дома с будущей пристройкой На участке имеется бутобетонная плита неармированная (отмечена на чертеже красным). Высота плиты 60 см (55 см в грунт и 5 см над грунтом). На плите построен дом из инкерманского камня (на чертеже обозначен желтым и зеленым). Толщина стен в полкамня (18 см). Цоколя нет. Армопояса нет. Крыша.

Здравствуйте! Ситуация такая: есть старый дом (1956 года), хочу сделать мансарду. Сильно смущает несущая способность фундамента. Как его укрепить, чтобы и дешево и сердито? Жизнеспособна ли сама идея? Уточняю: Фундамент ленточный, материал — «все что попалось под руку», пролитое некой смесью, состав которой неизвестен, глубина — 50-60 см. Грунтовые воды ниже 2 м (а может и больше), просто копали 2.

Если построить стену из пеноблока толщиной 20 см. 5,5*2,5 с деревянным перекрытием и снаружи упеплить её, по крепости будет нормально?

Здравствуйте! Срочно нужна помощь специалиста! У нас 2 кирпичных дома (1970 г), размером 8*6. Расположены они буквой Г по отношению друг к другу. Лет 15 назад сделали ленточный фундамент между домами, как бы соединили их. В этом году решили завершить начатое. Хотелось бы сделать пристройку в 2 этажа (над старым домом второго этажа не будет), но закрались в моей душе сомнения, а не развалится ли дом.

Имеется рубленый 4,5 на 9 м. С пристроенным тесовым коридором и крыльцом. Фундамент под домом ленточный глубина 0,6 м из красного кирпича. Грунт, скорее всего, суглинок, на глубине полтора метра — плотная глина, лопата практически не лезет. Грунтовые воды близко — весной 0,5 м. Дом находится в Ивановской области. Планируется снести крыльцо с коридором и пристроить жилое помещение 4 на 9 м. Прошу вас.

У меня еще один вопрос. Хочу сделать пристройку к дому. Не знаю какой фундамент применить. Дом на ленточном фундаменте, цоколь- фундаментные блоки, перекрытие цоколя — плитное. Глубина заложения фундамента 1 метр 20 см. Пристройку хочу сделать каркасную. Какой сделать фундамент — ленточный или столбчатый? Как сделать примыкание к существующему фундаменту, чтобы не отрвало его? Дом 9х7 м, пристройку.

Оцените мой проект, если что не так — скорректируйте. Район Полтавская область. Есть старый дом (1964 г) — кирпичный, трещин нет. Планируется пристроить несколько комнат. На схеме старые стены цвет штриха чёрный, новых — синий. Новый фундамент — мелко заглубленный (глубина ширина 35), на песчаной подушке. УГВ 6 метров (есть колодец). Грунт что-то вроде глины, тоже 20 — 30 см лопату не воткнуть. Стены.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно состыковать фундаменты друг с другом? Смотрите рисунок: Узел А Перпендикулярно старой кирпичной стене, фундамент которой представляет собой подушку из щебня, 30 см толщиной, хочу пристроить стену из ракушечника. Фундамент для нее стделал бутобетонным, 1.1 м толщиной, с двумя (верхним и нижним) армопоясами. Летом хочу на этот фундамент ставить стену.

Добрый день . Планируют пристроить к блочному дому (постройки 1962 года) комнату из блоков для размещения в ней душевой кабины и туалета.дом размером 6х4 из пеноблоков на фундаменте ленточном не очень глубоком.ПРистройку планируют сделать размером 2х2.ГРунт-песок,грунтовые воды глубоко(не помешают).ВОда проведена в дом (рядом скважина).ОТопление печное. Дверь в пристройку сделать из окна

Здравствуйте! У меня стоит дом недостроенный 10*10 из бруса (брус на 200 мм). Стоит дом уже 5 ый год я его купил хочу построить пристрой к дому для ванной и котельной размером 3*7,5. Вот возник вопрос с какого материала будет дешевле, и как сделать фундамент? Живу в Башкирии недалеко от Уфы 250 км, Дуванский район. Земля максимум 30 см чернозем, потом начинается плитняк вперемешку с глиной, а потом.

Здравствуйте! Планирую увеличить ванную комнату за счет пристройки к дому. Вместо окна в этой комнате будет проход в пристройку (размером примерно 3-4 м2). Фундамент будет ленточный. Подскажите, как лучше привязать фундамент такой пристройки к основному, так чтобы ничего и никуда не повело? 🙂 Да, дом каркасный, круглогодичное проживание. Кроме этого, хотим сделать веранду к дому. Длина веранды примерно.

Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь и совет. Имеется дача 6*5, два этажа, стены в кирпич, перекрытие из 6 пустотных плит, фундамент из блоков ФБС-4, закопан на глубину 1 метр, грунт песок, вода через 12 метров, строению 15 лет. Семья выросла и возникла необходимость сделать одноэтажный пристрой по двум смежным сторонам (этакую букву Г), вдоль 5 метровой стены шириной 2,8 метра. Далее вдоль пристроя.

Господа! Подскажите пожалуйста грамотное решение пристройки к существующему дому. Материал существующего дома — кирпич. Фундамент — ленточный глубокого заложения. Материал пристройки — планируются газобетонные блоки Ytong. Пристройка (2-3 комнаты). Какие существуют варианты пристроек?

Здравствуйте. Хотим достроить к существующему дому жилую комнату из кирпича: силикат и красный полнотелый. Предпологаемый вид кладки — колодцевый. Вопросы: Чем лучше утеплить стены? Надо ли вообще утеплять? Место проживания — центральный район Краснодарского края.

Люди добрые, прошу посоветовать. Построил 1-й этаж дома: фундамент глубиной 1-1,20 м (наклонная поверхность), внизу армированная подушка шириной 1 м, высотой 30 см, далее остаток высоты фундамента залит в толщине 60 см. Стены выгнаны из ракушки (не знаю какой марки, но при необходимости убрать кладку в пол ракушки приходилось ее выдалбливать, причем она почти не раскалывалась, а приходилось отбойником.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по строительству пристройки. Схема и фото прикреплены. Основное строение и старая пристройка: Фундамент около 0,5 — 1 м старый в неудовлетворительном состоянии, но устоявшийся. Дом не проседает, возраст основного (бревенчатого) дома – около 50-60 лет, кирпичной пристройки около 15 лет. Стены (точно указать ширину не могу) около 20-30 см бревенчатые, часть.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли сделать пристройку к дому использовав вместо фундамента такую конструкцию изготовленую из 120 швеллера и прикрепленную к цоколю дома анкерными болтами? Дом кирпичный, фундамент ленточный, цоколь -блоки ФБС+кирпичная кладка, итого цоколь 100 см. Пристройка будет каркасная. Спасибо.

Случайно попала на сайт, узнала много полезных советов, за что огромное спасибо специалистам! Но меня интересует вопрос: как привязать балкон к дому? Описание: стены из ракушечника. Перекрытие первого этажа деревянные балки выступают на 0,8 м от стены. Ширина планируемого балкона 1,5 м, длина балкона 6,6 м. Крыша из металлочерепицы, — над балконом плавно переходит в навес 1,5 м. Планирую: под.

Добрый день! Я тоже буду делать пристройку, кухню а на ней балкон для мансарды. У меня пока залит фундамент для дома, буду лить фундамент для кухни. По Вашему описанию мне не совсем ясно, где у Вас внешняя сторона и сторона помещения. По рисунку похоже, что герметик на дне фундамента и на самом верху фундамента. Я не пойму, куда может выпасть заполнение шва, если оно внутри в земле между стенками.

семья большая 5 человек, дом размером 8 на 10 метров снаружи, толщина стен 60 см (силикатный кирпич), задумал пристроить второй этаж по каркасной техгологии, на с какого бока начинать и где делать лестницу ума не приложу. Как лучше собирать из готовых сэндвич-панелей или из бруса затем обшивать ОСП+утеплитель+гипскартон. может есть фирмы которые этим занимаются (предварительный проект + смета)

Добрый день. Думаю к дому «шлакозаливному» сделать пристрой для ванной и туалета из пенобетона. Хочу сделать толщиной на 100 мм и снаружи утеплить «термитом на 40»,а позже обшить плоским шифиром. Подскажите как сделать стык и крышу? Если можно с комментариями «фото и рисунками».

Добрый день! Переехал в дом из «шлака»,делаю пристройку с бруса. Как сделать «стык»,подскажите?

Доброго времени! Так же интересует этот вопрос! Или проще залить небольшую площадку с одной стороны связать с поясом дома, а с другой поставить на сваи? Вопрос вынесен из ветки Достройка террасы к существующему фундаменту

Построили фундамент, терассу отложили на потом, средств не хватало. Фундамент из блоков фбс 24-4-6, блоки лежат на монолитной подушке 30см. Поверх блоков фбс сделан монолитный пояс 30см. Высота фундамента над землей 90см: блок 60см + 30см пояс. Планирую достройку терассы, фундамент под терассу залит из бутового камня глубиной 80см. Планирую поставить поверх залитого фундамента под терассу блоки фбс.

Здравствуйте, собираюсь пристроить веранду к дому, какой фундамент предпочтительнее сделать — столбы или ленточный? И на какую глубину? Почва — торф, под ним, на глубине примерно 70см — глина.

Доброго времени суток. Видимо в своих вопросах о крыши забегаю далеко вперед 🙂 И так вот собственно домик. Дом саманный обложен кирпичем одноэтажный, постройка 1911 года. про фундамент пока незнаю, у соседки есть подвал сухой. Проживаю в Таганроге Ростовская обл. ТО что отмечено красным это пристройка которая была пристроена до предидущего хозяина более 29 лет назад. Осталось немного деняг.

Здравствуйте. Имеем дом одноэтажный. Высота стены 3.2 м. Толщина стены 0.6 м. Материал — бетонит блоки. Крыша двускатная. К дому пристроили комнату из 3 стен, 2 стены по 4.8 м примыкают к бывшей внешней стене дома. Фундамент ленточный, стены из пеноблоков 20х20х40 см. Толщина стены 40 см, в один пеноблок. Высота стен 2.8 м, длина стен 2 по 4.8м, и одна 7 м . Подскажите пожалуйста по поводу постройки.

Здравствуйте, Вопрос: на какую глубину закладывать фундамент и какой ширины для пристройки? сейчас уровень воды 3 метра. Рядом стоит колодец по нему и считаю. Месяц назад — уровень был 2 метра. Хочу залить камнем а по середине пройти арматурой 10 в три полосы + каждые 50 см связать между собой. До глины 70 см.

как пристроить к дому из шлака 5*6 дом 5*5 из пеноблока фундамент раздельный примыкает к дому.

ребят у меня возникла проблема не стандартная то есть не как у всех. я купил дом старый и меленький, захотел пристроить к нему пару комнат. в качестве материала для стен хочу использовать пеноблок 500*300*200 земля мягкая поэтому фундамент хочу врыть на 100 см. начал ломать старый пристрой а там погреб причем стена моего пристроя будет проходить по середине погреба. стена длиной примерно 10 метров.

Добрый день! возник вопрос по пристройке комнаты к жилому бревенчатому дому. Дети растут и места становится мало.. в наличии есть брус на стены(часть нового ,часть б\у), есть тес на обрешетку, есть часть леса на стропила. вопрос собственно в фундаменте. под домом фундамент низкозаглубленный из кирпичной кладки. Пристройку думаем делать на столбчатом. размер пристройки 4х4. почему именно столбы- литой.

Подскажите, можно ли поправить фундамент? Участок находится во ВЛАДИМИРСКОЙ области, грунт глина+суглинок, грунтовые воды близко(летом ур-нь гр.вод максимум 0,5м от поверхности земли). Выполнил столбчатый фундамент 3,5 на 8,5м с устройством сваи Диам-300мм с монолитным поясом для обвязки столбов и с заглублением не менее 1,6м(сваи) с общим армированием и перфорированием в сущ.фундамент.

Добрый вечер! Разваливается комната и кухня у дома, надо срочно переделывать, с финансами не очень, но хотелось бы сделать пристройку 9*4, в которую вошла бы кухня, комната, блок санузла и прихожая. Подскажите примерную стоимось данного сооружения? Крышу придется переделывать тоже. Внутри отделаем сами. Пеноблоки можно использовать? Какой тип фундамента? Привяка к дому-как делается,с чего начинать?

Здравствуйте. В общем есть одноэтажное кирпичное здание, толщина стен 380, ширина фундаменда 800. К нему будет пристраиваться каркасное здание. Возникает вопрос. Если ставить фундаменты пристройки вплотную к существующему, то между стенами пристройки и существующего здания появится зазор, чем этот зазор заделать или залить?

1.Скажите пожалуйста какие строительные нормы есть для достройки частного дома. Меня интересует высота достройки и на сколько нужно отступить от соседского забора. 2. Какие документы нужно от соседей для достройки. Спасибо.

Хочу пристроить пристрой к деревянному дому в 2 этажа. Дом примерно 1980 года. Нижегородская область, город Выкса. Деревянная коробка дома сейчас 9х5 метров. Я хотел бы со стороны длинной стены пристроить пристрой шириной в 4 метра. Кладку ложить шириной в 1,5 кирпича. И над этим пристроем выложить еще вверх 2 метровую надстройку с плавной крышей. Но незнаю выдержит ли дом. Ведь эти 2 метра будут.

Здравствуйте. Есть дом 56-го года (Украина, г.Донецк) 8х7 в шлакоблок под 4-хскатной крышей. Пристройка 2,6х7 — в полшлакоблока, имеет 1 скат. Строилось все почти в одно время. Фундамент везде бутовый 1,2х0,6м из какого-то прочного камня. Ньюанс — раствор кладки слабый, типа известкового (или цемента мало положили). Трещины между пристройкой и домом есть, но очень незначительные. Решили поднять стены.

Имеется дом 9х7, стены дерево/кирпич, фундамент 0,5 м., необходимо возвести второй этаж с минимальной потерей площади второго этажа по отношению к площади первого 9х7. Ввиду отсутствия полноценного фундамента под стенами первого этажа и тем, что данные стены скорее всего не обладают необходимой несущей способностью рассматриваеться вариант возведения второго этажа на колоннах без опирания на первый.

Добрый день! Недавно купили с мужем дом в дачном поселке в г. Симферополе, собираемся в нем постоянно проживать. 1.Дом размером примерно 1-й этаж 50 м2, 2-й этаж мансардный, крыша двускатная ломаная, перекрытия деревянные. Выстроен в пол камня из ракушки. Когда покупали не планировали строить второй этаж, а теперь голову ломаем, ведь дом в пол камня. Дом построен примерно 5-6 лет назад, трещин.

Здравствуйте. Появилась такая задачка. Стоит кирпичный коттедж, к нему желаем пристроить кирпичную башню высотой в 2 этажа. Пот коттеджем находится полуподвальный этаж глубиной заложения 2 метра. Как нам лучше организовать фундаменты и примыкание стен новой башни к старой части дома? На картинке кажется более понятны наши пожелания. Левее основная часть дома (старая), правее новая башня.

Здравствуйте, хочу сделать пристрой к дому(40 лет дому примерно), дом выполнен из кирпича, к дому был сделан пристрой лет 7 назад из пеноблоков. Фундамент дома примерно 140 сантиметров, толщина несущих внешних стен примерно 40 сантиметров . Фундамент у пристроя примерно 100 сантиметров, толщена стен 40 сантиметров(утеплены пенопласт 50). Пристрой планирую делать из пено/газопеноблоков. Местонахождение.

Добрый день! У тещи имеется дом около 80 м3 (12х7)- вообшем обычный дом со скатом крыши на лево и право! (дом поделится на 2 половины) поэтому с левой стороны хочю построить жилой пристрой шириной 3 метра и по все длинне дома (даже чуть длиннее около 15м в глубь) с загибом стены в конце на лево и также загибом с упором в заднюю стену дома! получится что то типа коридора а в конце помешении побольше-.

Читатель Mihail задал вопрос, цитирую: «Добрый день. Прошу ваше мнение по принципиальному способу решения задачи: одноэтажная пристройка 5х7х3м к стоящей одноэтажной даче, проживание сезонное, хотелось бы приезжать и зимой в -30 на выходные, протапливать за пару часов. 1. фундамент – винтовые металлические сваи (http://www.hotwell.ru/pile.htm). 2. пол – деревянный, утепление плиты.

Здравствуйте, подскажите как строиться пристройка из блоков пенополистирола с заливкой.Размер блока 1000*250*250 Как связать с существующей конструкцией (шлакоблок) Чем заливать? Нужно ли армировать?(высота 2750) С чего и как сделать фундамент Как сделать закладку под крышу. (крышу обсуждали в » утепление крышы за минимальную цену» но ответы ваши куда-то пропали) Спасибо!

Доброго дня! Проживаю в Днепропетровской области, гДнепродзержинск. Подскажите пожалуйста как правильнее всего выполнить переделку веранды в кабинет. Сейчас есть веранда выложенная в пол-кирпича внутри обмазанная глиной 3-4 см. Размер веранды внутри: 2550мм * 2650мм * 2500мм (будет один оконный проём 1000мм высота * 1100 мм ширина). Чердачное помещение отсутствует. Фундамента нет. Планируется разборка.

Здравствуйте, необходим Ваш профессионаьный совет. Мы планируем сделать пристройку к старому бараку.Но прежде чем делать новое-надо разобраться со старым. У нас квартира «чулком».Барак на 4 хозяина, а мы средние, то есть у нас коридор, кухня и спальня по прямой вперед.Решив сделать пристройку, мы хотим объединить мизерные спальню и кухню в одну комнату, более просторную, а вместо коридорчика сделать.

Хотим пристроить к кирпичному дому 60 года постройки 6 х 8 м пристрой из шлакоблоков 3 х 8 м (для ванной и кухни) г. Бийск. Подскажите пожалуйста, как правильно стыковать стены? Возможно ли сделать общую крышу с мансардой?

Здравствуйте! Мы планируем постороить пристройку к дому! Дом каркасный, обложенный кирпичем. Подскажите: 1. Чтобы пристройка не отошла от дома, фундамент делать П-образный или по периметру? Чем соединить кладку с домом? 2. Пристройка будет из КБ блоков. Чем лучше «обшить» пристройку — сайдингом или кирпичом? Если сайдингом, то каким? Спасибо.

Пристройка 8*1,8 из шлакобетона (по прочности не уступает бетону из которого построены хрущевки) построена без фундамента, 40 лет назад. т.е. на штык лопаты (сантиметров 20) прокрпали канавку и начали лить стены). Толщина стен 20 см. Планируется в пристройке выполнить санузел. Но в стенах имеются поперечные трещины довольно длинные и продольные в местах оконных проемов. Планировалось подлить фундамент.

Здравствуйте. Есть такая задача. Старый (около 50лет), одноэтажный, шлаколитой дом размером 8,5*10,5м, толщина наружных стен 40-50см внутренних 20см. Фундамент есть но какой точно не известно, есть подозрения, что бутовый, точно не армированный. Один угол начал проседать, есть одна сквозная вертикальная трещина до 5мм шириной. Грунт чернозем 30см дальше глина с песком. Грунтовые воды больше 2м, так.

Здравствуйте! Живу в Красноярском крае. Хочу к дому 5*4м, сделать пристройку с выступом 4.5*6,5м. Где будут находиться кухня, комната, и коридор. Подскажите пожалуйста, делать пристрой буквай П, или лучше делать отдельный фундамент где между фундаментами устраивается так называемый «деформационный шов»? И через какое время можно сделать общую крышу?

Всем привет, имеется старый саманный одноэтажный дом обложеный кирпичем скорее всего без фундамента. Будет использоватся ка временное жилье, но там мало места. Надо сделать пристройку и разместить там ванну туалет и прихожую. Строить буду из шлакоблока. Так вот собственно вопрос — какой сделать фундамент? буквой «П» или прямоугольный, на полметра в землю будет длстаточно? какой шириной? и самое.

Здраствуйте. Хочу построить 2-х этажную пристройку 7×8 с подвалом, помогите советами по практичности и дешевизне. Планирую стены из шпал. Внутри — штукатурка+пенофол+гипсокартон. Снаружи пенопласт+кирпич или сайдинг, может что-то другое. Крыша поликарбонат или. Интересует все — от фундамента до кровли. Проживаю в Запорожской области. Зарание большое спасибо.

Здравствуйте. В данный момент у меня стоит выбор фундамента для пристройки к жилому дому. Я никак не могу определиться между ленточным и столбчатым с ростверком фундаментом. Дом возведен на ленточном фундаменте с подвалом высотой 3 метра. Хочу сделать пристройку 6х2 м из бруса и возвести второй этаж — щитовой. Очень интересует такой вопрос: повлияет как-нибудь на общую.

Здравствуйте! Очень рад что нашел BuilderClub, так как планирую начать одноэтажную достройку из ракушняка размерами 7х9, в г. Винница. Подскажите пожалуйста какой глубины(в земле), высоты(над землёй) и ширины должен быть фундамент для моей достройки? Какой марки и чьего производства использовать ракушняк, чтобы дом был тёплым и надёжным? И чем перекрывать чтобы было дешевле? Заранее благодарен за.

Доброго времени суток! Спасибо Вам огромное за такое количество полезной информации! Вопрос такой: имеется кирпичный дом постройки 58-го года, в нем жили, но отопление там печное, нет санузла, и места маловато. Теперь планируем сделать пристройку, чтобы разместить санузел в доме, и добавить жилую комнату. дом в Ростовской обл. г. Новочеркасске. Можно ли к кирпичному дому сделать деревянную каркасную.

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нуждаюсь в вашем совете. На участке построена летняя кухня к ней примыкал деревянный сарайчик. Появилась необходимость постройки гаража. Решил пристроить гараж к кухне, т.е. одна стена кухни с гаражом будет общей. Вот. По ходу планирования строительства пришла мысль об объединении летней кухни, гаража и сарайчика (где уже кстати, имеется бетонный.

Добрый день! Мы хотим пристроить жил.помещение размером 6*10м, стены старого дома из шлакоблока, обложены кирпичем. Пристрой планируется из пеноблока, обложенного кирпичем. Роем фундамент с 4 сторон ширина 50см, глубина 1м, далее армируем и заливаем бетоном. Дело в том что у нас близко расположены грунт.воды, уже сейчас в яму потихоньку просачивается вода, что нам нужно сделать при строительстве учитывая.

Здравствуйте, у меня выстроен дом из газобетона с деревянными перекрытиеми на монолитной плите, но строители не заложили балки для балкона. Как в таком случае можно сделать балкон? Ясно что фундамент под веранду заливается ленточный и жестко не соединяется с домом, так же необходимы поддерживающие колонны, из чего и как их делать если веранду планирую делать из газобетона ? Дом выстроен.

Здравствуйте, уже полгода ломаю голову над тем как мне расширить свою жилую площадь. Расширяться мне можно либо в сторону участка, либо вверх, а так как участок всего 3 сотки, то только вверх, даже и не знаю, возможен ли такой вариант, (см рисунок) при том что сам дом состоит из двух частей: саманной постройки на гравийно-песчаной подушке (по типу ленточного фундамента) поверх которой идет 5 рядов.

Добрый день. Мы строим кирпичную пристройку к каркасно-металлическому дому. Ложим кирпич таким образом (т.к. внешняя стена из облицовочного кирпича), что получаются как бы две стены в полкирпича, которые соеденины каждый 4 ряд кладочной сеткой. Вопрос в том, что — нормальную ли устойчивость будет иметь такая кладка, чтобы выдержать односкатную крышу, которая будет расположена на деревяных брусах.

Семья из 4 человек живет в частном доме 1970-1980 года постройки (стены дома их шпал обложенные кирпичем) В 2000 году достроили кухню с санузлом стены из шлакоблока обложенные кирпичем. Размеры дома в ширину 7,60м. в длину 9м. плюс кухня 5м *5м, общая длина дома 14м. ширина со стороны дома 7,5м, со стороны кухни 5м. Фендамент под дома каменный глубиной до 40см, под кухней каменный (улеженный) на цементном.

Здравствуйте, у меня вопрос по поводу фундамента. Имеется дом двух этажный 6х9, фундамент собран из блоков ФБС в два ряда. Планирую надстроить, увеличить дом еще на 5 метров, до 11х9 метров. Фундамент я хочу сделать монолитный, ленточный на глубину блоков ФБС. Вопрос: нужно ли мне как ни будь крепить арм. пояс фундамента к этим блокам или просто заливать без какой либо.

Добрый день, всем! В комментариях к статье «Каркасный дом. Технология строительства каркасного дома. Часть1» был задан вопрос: Как надстроить второй этаж в доме, не разбирая старой крыши (разобрать ее уже после завершения надстройки). Здесь будет выложен ответ автора.

Строящийся жилой дом (два этажа плюс мансарда) предусматривается с верандой и балконом на ней. Веранда начинается выше входной двери и поддердивается четырьмя колоннами из кирпича. Пол веранды-балкона — это две бетонный плиты общей шириной 2 м 40с м и длиной 9 м. Ширина дома со стороны веранды — те же 9м. Вопрос: дом и поддерживающий колонны веранды должны стоять на одном общем фундаменте, или же.

Источник: http://www.builderclub.com/vopros-otvet/pristrojki-i-nadstrojki

Смотрите также:

Как расположить новые фундаменты по отношению к старым – возможные решения

Расширение дома по горизонтали — очень хороший способ увеличить жилую площадь здания. Хотя это может показаться простым, имейте в виду, что для расширения потребуется собственный фундамент. Они, в свою очередь, могут планироваться и реализовываться различными способами. Каковы преимущества и недостатки каждого решения?

3 способа размещения новых фундаментов по отношению к старым

Возможны 3 варианта закладки фундамента пристройки к фундаменту исходной части дома.Вот краткое описание каждого.

Новый фундамент ниже старого - это очень неблагоприятная ситуация и от такого решения лучше отказаться. Это сопряжено с очень высоким риском повреждения старого здания, а в случае небольших строительных площадок также не применяются современные технологии, которые могли бы это предотвратить.

Новый фундамент наравне со старым - решение, которое может оказаться хорошим при определенных условиях. Во-первых, нельзя оголять старые фундаменты по всей их длине – в идеале новый фундамент не должен соприкасаться со старым.Если же такой возможности нет, старый фундамент можно оголить, но только на участках максимальной длиной 1,5 м. Также следует помнить, что обе части дома нельзя соединять силой. Поэтому лучше всего, если они будут отделены друг от друга деформационным швом, что касается и самих фундаментов. По этой причине новые скамьи требуют навешивания над старыми, чтобы не отягощать их.

Новый фундамент поверх старого - самое надежное и простое решение.Размещение новой части дома над существующей позволяет проводить работы свободно, без каких-либо препятствий. По этой причине это наиболее рекомендуемый вариант среди всех остальных.

Принимая решение о расширении своего дома, вам обязательно следует проконсультироваться с опытным строителем, который решит, как построить новый фундамент, чтобы не подвергать опасности существующее здание. Строительство фундамента может оказаться самой сложной задачей — здесь очень высок риск совершить ошибку, а также привести к серьезным авариям.Вот почему также так важно выполнять все работы в соответствии с искусством и с должной тщательностью – это позволит не только избежать строительных ошибок, но и опасных для жизни происшествий.

.90 000 Фундамент в двухквартирной пристройке к старому зданию

Фундамент – один из важнейших элементов конструкции здания. Он заключается в передаче нагрузок от дома на землю, обеспечивая его надежную и равномерную осадку.

Проектировщик, ответственный за структурную часть , принимает решение о методе фундамента здания, то есть о том, какой будет фундамент. При этом учитываются размеры здания, этажность, технология строительства и, что очень важно, грунтовые условия на участке.Итак, тип грунта, его несущая способность, уровень воды.

Здание возрастом несколько десятков лет, к которому будет пристроен новый дом-близнец. Внизу, на границе участков, можно увидеть остатки фундамента здания, которое когда-то стояло на этом участке.

Соседский фундамент частично выкопан - в конечном итоге котлован будет углублен участками длиной 1-1,5 м.

В случае двухквартирного дома, (особенно когда обе половины двухквартирного дома не проектируются и не строятся одновременно) дело усложняется тем, что фундамент не только передает нагрузки на землю, но и в дом соседа, если он не установлен должным образом.Обычно фундаменты пристраиваемой части располагают параллельно существующим и на той же глубине.

Если фундамент вашего соседа находится на 2 м ниже уровня земли, вы должны спуститься на такую ​​же глубину с новым. Размещение его выше привело бы к передаче нагрузок от новой части спарки на стену соседнего подвала и могло привести к ее обрушению. Неразрезной фундамент основан на бетонном основании, уложенном секциями. Поперечные уступы, перпендикулярные границе участка, выполнены ступенчатыми, с уменьшающейся глубиной заложения.

Бетонное основание для нового ленточного фундамента в секциях.

Готовая бетонная стяжка, дилатация из стиродура на соседней стене.

Следует помнить, что проведение земляных работ на фундаменте существующего здания представляет опасность строительной катастрофы . Их выемка по всей длине могла привести к оползанию стены в результате выдавливания грунта из-под нее в выкопанную яму. Поэтому данные работы следует проводить секционно и/или с применением соответствующей арматуры.Застройщик также решает, как будут выполняться работы. В зависимости от прочности существующих стен фундамента их выкапывают участками длиной 1-1,5 м. При этом может быть вскрыт каждый четвертый участок, но расстояние между ними должно быть не менее 1,5 высоты цоколя стена. . Категорически нельзя допускать, чтобы грунт под существующими фундаментами разрыхлялся или сползал вниз.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Армирование фундамента, залитое бетоном.Видны стартеры для поперечных скамеек, перпендикулярно границе участка.

Репер, или геодезическая отметка. Его наблюдение дает возможность заметить малейшее движение соседнего дома.

Перед началом строительства заказываются инженерно-геологические изыскания и оценка конструкции старого дома. Проектировщик может принять решение о размещении на его стене реперных точек (на время работ), т.е. стационарных геодезических отметок. Обычно это металлические штыри, закрепленные на высоте нескольких десятков сантиметров над землей.Геодезист измеряет их местоположение через рекомендуемые промежутки времени, например, каждые 5 дней. Благодаря этому движение соседнего здания можно заметить даже на миллиметр раньше.

Фундаментные работы на существующем объекте сложнее, рискованнее и дороже, чем фундаменты отдельно стоящих зданий.

Фундаменты с двухквартирной пристройкой к существующему зданию - одна половина без подвала, другая с квартирой в подвале.

Текст и фото: Януш Вернер

.

Пристройка к старому дому.

Я намерен расширить дом, расширив его на несколько метров. Как соединить новую часть дома со старой, чтобы вся конструкция была устойчивой? Самое главное – уберечь дом от неравномерного проседания старых и новых частей.
Причиной просадки фундаментов в зданиях, возведенных на традиционных фундаментах и ​​фундаментах, является сохраняющееся годами уплотнение грунта под тяжестью конструкции. Наиболее интенсивно этот процесс протекает в первый год после постройки дома, когда грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся в результате строительства условиям.Новые фундаменты, как правило, проседают быстрее, чем старые, под которыми грунт давно набрал твердость.
Кроме того, земляные работы по строительству новой детали могут привести к изменению грунтовых условий. Земляные работы могут нарушить или ослабить грунт под старыми фундаментами, особенно если они длительное время находятся под воздействием дождя или мороза. «Засыпки» — места после раскопок — обычно менее плотные, а значит, легко проницаемые, что может изменить путь стока дождевой воды. Часто такие изменения становятся очевидными только после завершения строительства.
Результатом неравномерной осадки фундаментов всегда являются деформации на стыке новой и старой частей здания – царапины, трещины. Это явление следует учитывать при проектировании и выполнении расширения.

Пристройка

Мы избежим этой проблемы, отделив пристройку деформационными швами, т.е. зазорами в 1-2 см, постоянно возникающими от фундамента до крыши, между всеми жесткими частями здания, такими как перекрытия, балки, стены , колонны, полы, штукатурки и оконные рамы.Зазоры обычно заполняются - в зависимости от типа отделяемых элементов - полистиролом, эластичными лентами, пластичными битумными, акриловыми или силиконовыми массами. Если архитектор или подрядчик забудет о деформационных швах, здание сделает их само, компрометируя строителей. Штукатурка и полы потрескаются уже через несколько месяцев после завершения строительства. Бывает так, что напряжения, вызванные просадкой, не выдерживают стекла в окнах. Дверь на стыке двух частей дома может перестать открываться. В щелях появится вода, затапливая подвалы или помещения под ванной, в которой треснувший пол.
Компенсационные швы могут быть выполнены так, чтобы они были видны и служили для разделения фасада. Вы даже можете отобразить их, выделив границу между старой и новой частями дома штукатуркой другого цвета. Их также можно спрятать, например, под водосточной трубой.

Защита старой конструкции

Проблемой при боковом расширении дома является также защита старой, часто конструктивно слабой части здания. Проще всего спроектировать новую часть таким образом, чтобы ее несущие стены (т. е. и фундаменты под ними) доходили до старой части перпендикулярно.Наружные перегородки затем становятся внутренними стенами новых помещений, а в местах примыкания этих стен к полу, потолку и стенам пристройки делаются компенсационные швы.
Другой способ — спроектировать новую консольную конструкцию.
Скамейки или подножки затем располагают на безопасном расстоянии, даже в нескольких метрах от старых фундаментов, а перекрытия навешивают так, чтобы они подходили к старой конструкции на толщину дилатации, но не упирались в старые стены.
Соединение конструкции может быть выполнено и нетипично, например, плита перекрытия может опираться на две стены - новую и старую - но только таким образом, чтобы допускалось ее незначительное перемещение из-за неравномерной заделки фундаментов.
В особых случаях конструкторы используют другие решения. Бывают случаи, когда старый фундамент широкий и на общую скамейку можно поставить новую стену. Однако всегда необходимо предусмотреть способ защиты контактов удлинителя от трещин.

.

Построить фундамент за счет стены. Как приклеить новую подложку к старой. Инструменты и материалы для работы 9000 1

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо построить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

  • При увеличении нагрузки на старую базу.
  • При обнаружении слабых мест базы или признаков разрушения.
  • Несоответствие несущей способности грунта связано с ошибками проектирования.

Методы устройства фундаментов

Накопление предполагает использование нескольких методов:

  • Увеличение ширины фундамента путем заливки монолитной бетонной ленты по периметру здания.
  • Строительство фундамента по высоте.
  • Углубление фундамента.

Существуют особые условия, связанные с применением метода.

Расширение фундамента

Можно расширить существующий фундамент дома дополнительной монолитной железобетонной полосой. Этот вариант считается самым дешевым и доступным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг существующего фундамента осуществляется в следующей последовательности:

  1. По периметру дома выкапывается траншея глубиной не менее 50 см.
  2. Старое основание очищается от грунтового мусора и в нем бурятся скважины с интервалом до 0,5 метра.
  3. В отверстия забивают арматурные стержни, оставляя за плоскостью стены участки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпается слоем песка, на который укладывается гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от грунтовой влаги и грунтовых вод, а также препятствует вытеканию жидкости из бетонного раствора.
  5. Затем изготавливается опалубка или.
  6. Затем в траншею устанавливается арматурный каркас, привязанный к стержням основного фундамента.
  7. Бетонный раствор заливают и дают ему затвердеть.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и делают.

Построить фундамент высотой

Чтобы увеличить высоту существующего фундамента, выполните следующие действия:

  1. Завершите сборку опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см делаются щиты, высота которых соответствует параметрам конструкции фундамента.
  2. С обеих сторон существующего основания устанавливаются крышки для проверки параллельности расположения.Для крепления крышек снаружи в землю вбивают деревянные колышки или металлические бруски. Для того чтобы опалубка не деформировалась под воздействием бетонной массы, между досками устанавливаются поперечные балки. В обоих случаях расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Это предотвращает деформацию опалубки, которая может привести к растрескиванию застроенной части фундамента.
  3. Стенки опалубки покрыты пленкой, что сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Мы не должны забывать. Размер ячеек армирующего каркаса не должен превышать 10*10 см, для соединения брусьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Кроме того, поверхность старого основания обильно смачивается водой, перфоратором делаются надрезы. Это увеличит сцепление старого и нового лезвия.
  6. Затем укладывается арматурная конструкция, по возможности соединяя ее с арматурой старого фундамента.
  7. Затем заливается бетон.Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем.
  8. В процессе набора прочности растет часть бетона. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, защищают от осадков обычной пленкой.

Вот такой простой алгоритм действий решает вопрос, как построить фундамент.

Выемка фундамента

Увеличить глубину фундамента можно несколькими способами, из которых более эффективным является углубление фундамента монолитным бетоном.Рабочий процесс в этом случае следующий:

  1. По периметру дома выкапывается траншея, дно которой находится на 0,7-1 м ниже подошвы возводимого фундамента.
  2. Стены котлована укреплены щитами.
  3. Затем из бруса или бревна собирается каркас и монтируется перед стеной, при этом верхняя перекладина каркаса не должна плотно прилегать к основанию фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забиваются планки
  5. , которые служат своеобразной опорой для наращиваемого фундамента.
  6. Затем под подошву старого основания выкапывается колодец и заливается бетонным раствором, оставляя 30-40 см от основания фундамента, давая бетону набрать прочность.
  7. После застывания бетонного раствора домкраты устанавливаются в зазор между бетонной поверхностью и основанием старого основания, а новое основание обжимается нагрузкой от существующей конструкции.
  8. Затем домкраты снимаются, а щель заполняется бетоном. Для обеспечения плотного контакта нового и старого основания рекомендуется заливать бетонный раствор примерно на 10 см выше подошвы старого основания.

Слияние старых и новых фондов

Чтобы вновь созданная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового чернового пола. Для этого выполните следующие действия:

  • В старом фундаменте дыроколом просверливаются отверстия в месте примыкания новой конструкции. В них забивается арматура и армируется цементным раствором.
  • По стандартной схеме заливается примыкающее основание, при этом на этапе армирования крепится арматура старого фундамента и каркас нового проекта.

Построить или расширить фундамент своими руками вполне возможно, если выбрать подходящий способ увеличения размеров основания и соблюдать технологию проведения работ.

В процессе эксплуатации владельцы Чатки задаются вопросом, как построить фундамент. На самом деле процесс достаточно сложный и трудоемкий, он требует определенных знаний и опыта в проведении строительных работ.

Для изготовления (усиления) фундамента арматурные элементы старой и новой конструкции должны быть сварены между собой.

Основными причинами строительства фундамента являются:

  • необходимость возведения второго этажа дома, что влечет за собой увеличение нагрузок на фундамент;
  • ошибки в расчетах еще на стадии проектирования дома, что превысило допустимые нормы, а несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по возведению фундамента, так как если этого не сделать и увеличить основание в высоту или ширину, стены дома «расползутся» и нарушится его геометрия.

Инструменты и оборудование для армирования основания

Независимо от того, какой способ встраивания новой детали в существующую основу будет выбран, для работы следует подготовить следующие материалы и приспособления:

  • строительный уровень;
  • ведер;
  • Мастер в норме;
  • лопата
  • ;
  • Бетономешалка;
  • Миксер строительный;
  • степлер
  • ;
  • виброплиты
  • ;
  • щебень и песок;
  • цемент
  • ;
  • монолитный материал;
  • досок и кольев;
  • фитинги
  • ;
  • Полиэтиленовая пленка
  • .

Назад к содержанию

Основные методы устройства фундамента

Известно несколько способов, которые позволят построить фундамент дома в лучшем качестве без значительных затрат и усилий.

Расширение основания снизу

  1. Прежде чем приступить к работам по надстройке дополнительной детали к уже существующему фундаменту, внимательно осмотрите и определите, сколько сторон конструкции необходимо усилить – одну, две или три.
  2. Затем устанавливаются специальные железобетонные рубашки, а старая часть фундамента оборачивается монолитным материалом, который должен максимально сцепляться с армированной частью конструкции.

Армирующие элементы старого и нового фундаментов свариваются между собой сварочным аппаратом.

Виброплиты могут использоваться с одной, с противоположных сторон или с трех сторон для укрепления основания в зависимости от характера повреждения.

Вернуться к содержанию

Строительство фундамента сбоку

Если на приобретаемом участке уже засыпан щебень на уровне земли, то следует увеличить основание, чтобы дом не покоробился со временем.

Фундамент необходимо тщательно осмотреть, выкопав несколько котлованов в разных местах на всю глубину существующего основания. Это нужно для того, чтобы не было песка.

В данной ситуации добавление новой части к существующей означает обустройство подвала. Перед началом работы укажите:

  • где расположена конструкция - склон, плоскость и т.п.;
  • штук бутового камня - крупный щебень, кирпич или другие материалы;
  • почвенные характеристики - песчаные, каменистые;
  • наличие оборудования;
  • параметров фундамента.

Наконец, подготовительная работа сделана, нужно решить, можно ли будет использовать эту подложку в будущем. Если эксплуатация возможна, опалубка из досок строится по обеим сторонам контура существующего основания.

Проект реализован в виде экранов, высота которых соответствует размерам строящегося подвала. Диски установлены параллельно друг другу.

Крепятся с помощью кольев, которые служат металлическими штырями или арматурными стержнями, вбитыми в землю.Колышки крепятся с помощью поперечных брусков. Боковины или поперечины устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе не нарушалась конструкция опалубки и не трескался бетон.

  1. Чтобы поверхность цоколя была идеально гладкой, прикрепите фольгу к внутренней стороне досок с помощью строительного степлера. Очень важно сделать в цоколе вентиляционные отверстия, для чего используется асбестовая труба диаметром от 100 до 150 мм. изготавливается путем армирования специальной вязальной проволокой. Расстояние между стержнями должно быть не менее 100 мм.
  2. Перед заливкой бетонного раствора хорошо смочите его водой. Верхний слой уже залитого раствора выравнивают с помощью уровня и правила. Если работы по разработке ведутся в теплое время года, ее накрывают брезентом и в течение дня регулярно смачивают водой.

Такой способ надстройки фундамента к существующему позволяет обустроить цоколь на цементном растворе или бутовый с бетоном.Но, в любом случае, обязательным условием является усиление надстраиваемой части фундамента. Несмотря на то, что возведение фундамента – довольно сложный процесс, всегда есть вариант сделать это своими руками.

Есть несколько ситуаций, в которых необходимо изменить форму или размер подземной части вашего дома. Способ возведения фундамента зависит от ландшафта, окружающего объект, поставленной цели, версии возникшей проблемы и правильности первоначальной конструкции. Конструкцию делают по высоте или ширине, надежно соединяя два конструктивных элемента с помощью арматуры.В исключительных случаях углубляется фундамент дома, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых затрат.

Основания для строительства фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции здания могут быть:

  • готовность надстройки второго этажа;
  • первоначальная ошибка в расчете конструкции фундамента;
  • бедные грунты с недостаточной несущей способностью;
  • грубые нарушения технологии при возведении фундамента дома;
  • значительное увеличение постоянных нагрузок;
  • частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
  • плановый ремонт;
  • возникающая потребность в подвале, котельной, подвале и т.п.

Модернизация существующей основы новой детали производится после тщательного изучения первой и выбора наиболее эффективного способа выполнения работы. Важно понимать, что процесс будет сложным и утомительным и поэтому к нему необходимо тщательно подготовиться. Но не стоит откладывать ремонт на неопределенный срок, так как проблема не исчезнет сама по себе, а со временем будет только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций рекомендуется пользоваться услугами профессионалов.

При покупке земельного участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для установления глубины установки и наличия качественной гидроизоляции.



Способы устройства фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

  • по высоте;
  • со стр.;
  • снизу.

Соединение двух фундаментов достаточно просто первым способом, но только при отсутствии стен. Если дом уже построен, то для увеличения его высоты его придется поднимать, что с технической точки зрения не всегда возможно.В любом случае опалубочные щиты крепятся с двух сторон к существующему фундаменту. Для надежности их подпирают деревянными или металлическими столбами и соединяют между собой поперечными брусками. Затем укладывается арматура. Ее придется привязывать к анкерным раструбам, установленным в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Так возвышается цокольная часть здания.

Выемку фундамента часто усиливают профилированными металлическими балками соответствующего размера.Решение принимается индивидуально, исходя из определенных условий.


Технология расширения подземной части дома предусматривает устройство монолитного железобетонного кожуха с одной, двух или трех сторон существующего фундамента. Конструкцию выставляют на глубину ее создания, а также проводят тщательный осмотр грунта по всему армированному периметру. Для этого потребуется обязательное уплотнение грунта под только что залитыми стенками фундамента, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Для перераспределения нагрузок обязательно нужно будет соединить два фундамента между собой арматурой. В противном случае вопрос строительства не решится. В старой кладке или монолитной ленте сверлят отверстия, в которые забивают металлические прутья. Их приваривают к сетке, укрепляющей растущую часть фундамента. Такой подход обеспечит надежную связь между новой и старой подземной конструкцией здания.

Для лучшего сцепления имеющегося основания с залитым бетонным раствором на гладкой поверхности сделать надрезы и очистить ее от пыли.

На следующем этапе опалубка устанавливается с отступом от стены фундамента на толщину зоны расширения. Для устройства короба используются готовые доски или доски. Чтобы не рассыпать бетонную смесь при заливке, с наружных сторон укладывают две прижимные планки, а также распорки и подкосы. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. Крепится к доскам строительным степлером.

Перед непосредственной заливкой бетона смочить водой имеющиеся поверхности фундамента. Это позволит двум слоям лучше приклеиться друг к другу. После укладки раствор уплотняют подручными средствами и разравнивают. Гидроизоляция нового участка обязательна, при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и соблюдении технологических нюансов допускает глубину 50-80 см.Под старый фундамент выкапывается траншея участками не длиннее метра. Основание утрамбовывается, затем засыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее укладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работа не останавливалась до окончательного затвердевания монолита, через несколько метров можно вырыть еще и метровый фундамент. И выполнить рабочий цикл, описанный ранее. И да - раздел за разделом. Соединять два соседних сегмента разрешается только после застывания бетона.Соседние блоки следует соединить арматурой. Для этого на изначально залитых участках делаются выпуски металлических стержней. Рамы сварены между собой. То же самое касается объединения новой структуры со старой.

Ни в коем случае нельзя начинать строить фундамент глубоко от углов дома. Эти разделы заполняются последними. В противном случае конструкция может разрушиться. Не забудьте соорудить гидроизоляционный слой. Даже грунтовые воды в этом районе залегают глубоко, в случае дождя или весеннего паводка фундамент будет подвергаться воздействию влаги.Отсутствие защиты воды может привести к разрушению подземной части. А это значит, что сложная и трудоемкая работа окажется бессмысленной.

Самостоятельное строительство глубокого фундамента может привести к катастрофическим последствиям. Только опытные специалисты способны справиться с такой сложной и тяжелой работой. Конечно, нужны веские причины для его реализации. Наверное, вряд ли кто-то задумается об укреплении подземной части ветхого дома, потратив немалые денежные средства… Но если все-таки есть необходимость в строительстве, то сначала нужно обратиться к специалистам.Они исследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого они дадут свое мнение с наиболее приемлемыми решениями. Также потребуется произвести расчеты и проектирование.

Более половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью увеличения площади своего дома. Конечно, проще всего это сделать на этапе проектирования здания, но на данный момент, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Что делать, если у вас есть многоквартирный дом и вы хотите его пристроить? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента под расширение со старым.Рассмотрим, какой фундамент залить под расширение и как правильно соединить основание дома с фундаментом дополнительного модуля.

Необходимо состыковать два фундамента

Домовладельцам часто требуется увеличить жилую площадь. Удобным и практичным вариантом расширения участка является добавление блок-модулей, например, крыльца. Такие помещения открытые, поэтому проводить здесь время можно только в теплое время года.

Перед тем, как приступить к строительству модуля, следует учесть, что расширение дома возможно только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешений на строительство новых сооружений, соблюдение всех допустимых расстояний от соседних дома и земельные участки, обеспечивающие независимое заселение всех элементов дома по отношению друг к другу.

Как и любой строительный процесс, возведение крыльца должно начинаться с разработки проекта. Этот модуль возле дома должен располагаться таким образом, чтобы из него можно было попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или возле парадного входа.

При всей простоте конструкции расширение должно быть выполнено качественно и грамотно, и одна из первых возникающих проблем – это закладка фундамента под здание.Лучшим решением при возведении цоколя для пристройки рядом с домом является соединение фундаментов. В противном случае на стенах могут появиться трещины, начнутся проседания пола и другие проблемы.

Особенности слияния старого и нового фондов

Для того, чтобы понять, как правильно построить фундамент под пристройку, следует узнать, как делается фундамент под дом и какой он бывает. Если основание ленточное, нужно знать его ширину, если столбчатое, то габаритные размеры столбов, а также, обязательно, его глубину.Специалисты категорически не советуют строить фундамент под пристройку, отличающийся от основания дома. Итак, если ваш дом расположен на монолитной железобетонной полосе, лучше не экономить и соорудить столб для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтом и соответственно имеют разную усадку. Поэтому, чтобы не рисковать, делать ставку лучше на том же основании. Глубина фундамента пристройки должна соответствовать глубине фундамента дома – это позволяет избежать перекосов.Измерить глубину довольно просто. Для измерения ширины возьмите металлический стержень и согните его под прямым углом.

Затем держите изогнутую часть в горизонтальном положении в руке и кладите ее под фундамент. Поворачиваем так, чтобы крючок зацепился с противоположной стороны. Затем сделайте отметку на стержне и снимите его. Шериф может измерить ширину основания. Кроме того, фундамент для блок-модуля должен быть связан с существующим, потому что новые стены через некоторое время отойдут от старого здания.А это провоцирует образование трещин и перекосов.

Если вы собираетесь завязывать фундамент, важно помнить, что весной произойдет снижение несущей способности грунта. В результате повышается его влажность. Весной здание, которое будет построено на новом фундаменте, подвергнется дополнительной усадке.

Учитывая тот факт, что старые и новые постройки могут иметь существенную разницу в весе, стоит понимать, что осадка фундаментов будет неравномерной.Поэтому, чтобы связать между собой фундаменты, необходимо выждать один сезон перед работой и учесть технологический зазор. Такая трещина обычно представляет собой трещину размером примерно 20-40 сантиметров, в которую помещают торчащие из фундаментов куски арматуры.

Для расширения фундамента используйте обычный бетон или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента плотно прилегали друг к другу и образовывали монолитную конструкцию, перед заливкой бетона в новый фундамент необходимо укрепить фундаменты: сварить арматуру этих частей фундамента или высверлить арматурные стержни в старый фундамент.

Способы соединения двух фундаментов

Связка из двух фундаментов может быть выполнена на основе одного из двух решений: построить фундамент пристройки отдельно или жестко соединить его с цоколем жилого дома. При выборе конкретного решения рекомендуется опираться на тяжесть навесного модуля и показатели качества грунта на участке. Если он однородный и построенный дом со временем существенно не уселся, можно объединить фундамент здания и основание пристройки в единую конструкцию.В противном случае стоит подумать о строительстве отдельного фундамента, который будет соприкасаться с основанием дома через деформационный шов.

Жесткое соединение между основанием дома и пристройкой

При строительстве дома своими руками самое сложное – сделать полноценное жесткое соединение для получения единой пристройочной конструкции жилого дома. Как правило, это решение используется при наличии на участке слабого или непористого грунта (когда можно прогнозировать осадку нового фундамента), а также когда планируется строительство двух и более этажей с домом под одной крышей. .После выполнения работ получится единая конструкция.

Ленточная связь между двумя шпалами своими руками делается так:

  • Сначала необходимо вырыть фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна быть примерно 1,5-2 метра. При обустройстве песчаной подушки следует копать не всю страницу, а только ее часть.
  • Просверлите отверстия в основании дома диаметром, равным диаметру арматуры.В центральной части ленты сверлится отверстие на глубину 1/2 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке, а для угловых частей - 0,5 метра.
  • В отверстия, просверленные на ¾ ширины ленты, вставьте арматуру с продольной прорезью, в которую вставляется пазовая вставка, например, из дерева. В полуметровые отверстия вбить арматуру 14 мм с периодическим профилем.
  • Затем формируют каркас будущего фундамента, используя выходы кованой арматуры как элементы нового основания.Для соединения последующих частей основания делаются выпуски длиной 30-40 сантиметров, которые затем завариваются.

Аналогичным образом создается жесткое соединение для разомкнутого контура, только арматура забивается несколько иначе и больше используется на единицу площади в местах соприкосновения двух оснований.

Жесткое соединение плиты плиты с плитой фундамента и основания с пристройкой может быть выполнено при условии толщины фундамента (от 400 миллиметров) или при наличии выступов потолка в основании жилого дома от цоколя перекрытия .Как правило, такие выступы оставляют при возведении фундамента под здание из газобетона. В этом случае опорная плита должна выступать не менее чем на 30 сантиметров, позволяя обнажить арматуру плиты, а затем приварить ее к раме новой опорной плиты.

При большой разнице в весе между новыми и старыми зданиями, например, дома с легкой верандой, уровень усадки будет значительно различаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих конструкций.В этом случае следует уделить внимание сооружению отдельного основания для пристройки.

Отдельное основание и компенсатор

Самый простой, а потому и самый распространенный вариант закладки фундамента под расширение – это возведение отдельного фундамента, который располагается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае наиболее надежна работа в замкнутом контуре, когда возле дома возводится полноценная железобетонная решетка. Между двумя фундаментами делается гидроизоляция путем укладки листов рубероида.

Можно также использовать изоляционный материал или буксир. Суть метода проста – создать слой, который позволит играть новому основанию при заселении, при этом не повредив фундамент дома. При расчете соединения оснований деформационными швами принято ориентироваться на показатели грунтовой смеси, а также на возможные нагрузки от пристройки на участке под ее основанием.

Фундамент рассчитывают так же, как и для возведения заглубленного или мелкозаглубленного шлейфного фундамента.Перед изготовлением фундамента необходимо рассчитать поправку на будущую усадку, которая реализуется путем закладки нового фундамента немного выше старого. Новое сооружение со временем поселится в подвале жилого дома. Для возведения пристройки каркаса используйте столбчатый фундамент из-за малого веса конструкции.

Другой вариант — поставить надставку на бетонную подушку. Их можно легко сформировать на месте. Готовые сваи пропитывают мастикой, гидроизоляционным материалом или другими пропитками для защиты, после чего устанавливают в форму и заливают бетоном.

Стойки располагаются на расстоянии от 1 до 1,5 метров друг от друга, в зависимости от размеров и веса присоединяемого модуля. Определившись с высотой, на которой вы будете укладывать пол, обрежьте их до определенного размера. Кроме того, к ним крепится строительная обвязка. Строительство можно начать всего за два дня, что значительно сокращает время рабочего процесса.

Идеально подходит для соединения фундаментов

Уже на этапе строительства дома стоит задуматься о том, что через какое-то время вам захочется увеличить свое домовладение.Гораздо проще основа для пристройки, поставьте ее на этом этапе. Это идеальная технология подложки. Такой подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

А пока можно закрыть пустую поверхность досками - временными конструкциями. При таком подходе с хорошо гидроизолированной подложкой делать нечего. Дополнительно за это время фундамент займет наиболее прочное положение и снизит риск просадок при возведении надземной части надстройки.

Поэтому часто возникают ситуации, когда рядом с домом приходится строить пристройку или новое здание. При креплении нового фундамента на старый обязательно, чтобы новая деталь успела хорошо затвердеть. В идеале от проектирования фундамента и этапа закладки до возведения стен должен пройти не менее года. При этом следует учитывать такие факторы, как рельеф, тип грунта, вес конструкции и другие особенности.

  • при необходимости достроить второй этаж или увеличить нагрузку на ранее установленное основание;
  • с недостаточной несущей способностью грунта;
  • при повреждении во время эксплуатации.

Схема армирования: 1 - существующий фундамент; 2 - банкетная опорная балка; 3 - разгрузочные балки; 4 - монолитная бетонная банкетка; 5 - армирующая сетка; 6 - откосы карьера; 7 - планка для крепления балки; 8 - уплотнение основания из щебня.

Используемые методы

Есть несколько способов построить базу.

Постройте фундамент снизу.

Например, устанавливаются специальные рубашки из железобетона.Старый фундамент оборачивают монолитным материалом. При этом он должен максимально плотно соприкасаться с армирующей конструкцией. С помощью сварочного аппарата свариваются арматурные конструкции нового и старого основания. Для этих целей допускаются виброплиты. Аналогичные работы выполняются с одной, двух противоположных или трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Строительство путем добавления к нему новых элементов считается неэффективным при отсутствии перераспределения нагрузки, ранее возложенной на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода для создания подложки потребуются следующие инструменты: ватерпас, сварочный аппарат, бетономешалка, кельма, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Также понадобятся материалы: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, дюбеля, доски, фольга, труба.

Пошаговая инструкция

Для возведения фундамента сбоку.

При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом на уровне земли следует учитывать, что изначально необходимо будет возвести цоколь.В противном случае дом накренится.

Изначально необходимо тщательно исследовать базу. Для этого рядом с ним рекомендуется вырыть несколько траншей или ям в разных местах. Вы должны копать на всю глубину фундамента, чтобы убедиться, что есть слой песка.

В данном случае построить базу означает обустроить подвал. Подготовительный этап заключается в уточнении следующих нюансов:

  • расположение - плоскость, склон и т.д.;
  • характер грунта - каменистый, песчаный и т.д.
  • состав бутового камня - кирпичный блок, крупный щебень и другие элементы;
  • пропорции состава - бетон, песок, щебень и так далее;
  • наличие арматуры;
  • наличие песчаного компенсационного слоя под основанием;
  • размеров.

Комбинированное устройство

С учетом этих нюансов решается, можно ли использовать подложку в дальнейшем или нет. При положительном ответе рекомендуется выполнить следующую обязательную работу.Опалубка монтируется по обеим сторонам контура ранее залитого основания. Для этого используются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена ​​в виде щитов, высота которых совпадает с таким же показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Диски установлены параллельно друг другу. Для надежной фиксации специалисты рекомендуют вбивать колья (это может быть арматура или металлические колышки) в почву на глубину 30-50 см, а затем закреплять их поперечинами.Установите поперечные и лонжероны на расстоянии не более одного метра. В противном случае при заливке цоколя опалубка треснет, и бетон треснет.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя полиэтиленовая пленка крепится к внутренней стороне досок степлером. В цоколе также должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Для этого используется асбестоцементная труба диаметром 100-150 мм. Строить такой фундамент необходимо с учетом его усиления.Для этого используется вязальная проволока. Расстояние между стержнями должно быть не менее 100 мм.

Перед заливкой бетона необходимо старый фундамент (его поверхность) смочить водой, укладывая собранную конструкцию из арматуры. Верх залитого раствора выравнивается при помощи правила и уровня. Если фундамент строится в теплое время года, его необходимо накрыть брезентом. В течение дня ее следует регулярно смачивать водой. В противном случае его поверхность покрывается матами.

Возведение фундамента из Этот способ также возможен при устройстве основания из бутового камня на бетонном или цементном растворе. В любом случае необходимо будет усилить наращиваемую часть основания. Выполнить эту работу, при соблюдении вышеперечисленных требований, можно и своими руками.

.

Строительство дома на старом фундаменте

Иногда, когда мы думаем о строительстве дома, мы задаемся вопросом, можно ли построить его на уже существующих фундаментах, залитых под какое-то другое здание. Конечно, такая возможность есть. Поэтому иногда стоит задуматься, лучше ли полностью разрушить конкретный дом или оставить хотя бы фундамент. Большинство логических аргументов в пользу последнего.Если у нас уже залит фундамент, то, конечно, мы можем построить дом не так, как раньше. Мы не должны делать это таким же образом. Вот почему иногда полезно оставить уже заложенный фундамент. Это определенно сэкономит вам труд и затраты.

Разрешение на строительство

Что касается выдачи разрешения, такое решение, выдаваемое старостой по месту жительства, разрешает начало и выполнение строительства данного строительного объекта, а также выполнение любых строительных работ, кроме строительства строительный объект и требующий разрешения.Этот вид работ может быть начат только на основании выданного решения о разрешении на строительство, которое является окончательным (т.е. решение, по которому не подавалась апелляция или процедура обжалования была исчерпана). Такое разрешение может быть выдано лицу, которое под страхом наказания за лжесвидетельство заявит о своем праве на использование имущества в целях строительства.

Строительство

После принятия такого решения, конечно, можно начинать строительство. Строительство дома на старом фундаменте , безусловно, немного короче и требует меньших затрат. Это связано с тем, что фундамент уже заложен, поэтому нет необходимости тратить на это время и деньги. Поэтому, даже если мы хотим снести купленный дом, помните, что фундамент лучше оставить. Ну, может быть, иногда строительная бригада, видя, что среди нас не самые лучшие строители, захочет впустить нас в малину и собрать дополнительные деньги на заливку фундамента.Так что давайте не поддаваться на это, потому что мы потеряем не только больше времени, но, конечно же, и деньги.

[Голосов: 169 Среднее: 2,4 / 5] .

Начинаем строить дом. Что приготовить?

После завершения основных формальностей, связанных со строительством, выбора проекта или его системы управления, мы переходим к действиям, позволяющим физически начать работы. Однако уже сейчас нам предстоит провести ряд организационных мероприятий, адаптированных к местным условиям и форме реализации инвестиций. Также следует принять предварительный график выполнения отдельных этапов строительства и определить оптимальные сроки начала работ.

Из этой статьи вы найдете:

Когда начинать строительные работы?

Цикл строительства может быть самым разным по времени, в зависимости от принятой технологии и вида работ. Также часто бывают непредвиденные задержки из-за человеческого фактора, погодных или технических проблем.

По организационно-исполнительным соображениям важно начать работы таким образом, чтобы привести вложение хотя бы в закрытое состояние перед неблагоприятными условиями для наружных работ - низкие температуры, осадки, короткий день - что можно согласовать по начало ноября.

В средних условиях срок покрытия односемейного дома кровлей обычно не превышает 4 месяцев, поэтому выход на строительную площадку следует планировать не позднее мая-июня.

Начало строительства должно быть запланировано не позднее мая-июня. Фото А. Паплинский.

Важным фактором, влияющим на сроки начала работ, является состояние и тип почвы на участке и на грунтовом подъезде, зависящие в основном от степени орошения, вызванного весенними оттепелями.Транспортные средства, перевозящие тяжелые материалы, могут застрять в заболоченном грунте, а проведение фундаментных работ в затопленной траншеи будет затруднено или даже невозможно.

Прежде чем приступить к строительству, мы должны провести соответствующие приготовления, обеспечив технические и социальные условия для сотрудников, безопасное хранение собранных материалов. Объем подготовки, необходимой для начала строительных работ, во многом будет зависеть от формы работ – решим ли мы осуществить так называемуюэкономически, или мы передаем комплексный подряд строительной компании.

Предоставляем необходимые коммунальные услуги

Проведение строительных работ требует как минимум доступа к электричеству и чистой воде. Конечно, наиболее благоприятная ситуация будет в случае более раннего подведения этих коммуникаций к границе участка, о чем следует позаботиться еще сразу после покупки участка.

При наличии возможности подключения к электросети в местной энергокомпании подаем заявку на подключение, которая изначально будет иметь статус строительства (другой расчетный тариф), а после постройки дома будет возможно чтобы преобразовать его в целевое соединение.

Стоимость подключения на короткие расстояния является фиксированной и зависит от заявленной номинальной пропускной способности подключения. В зависимости от технических условий строится как кабельная, расположенная на границе участка, так и надземная, с подключением к питающей сети, например, через временный столб.

Временный разъем на опоре для временного подключения к воздушной линии электропередач. Фото М. Блажеевский.

В случае кабельного соединения следует тщательно определить его местонахождение, которое не будет мешать, например.с будущим въездом в собственность, так как она обычно остается там постоянно. Однако самого соединения недостаточно.

Для питания устройств при строительстве вам понадобится т.н. строительное распределительное устройство, оснащенное необходимой защитой и соединительными розетками. В регионах со слаборазвитой электросетью возможность подключения к ней может быть проблематичной, когда в планах ее расширения предусмотрены отдаленные сроки реализации.

Во время строительства нам придется использовать собственный генератор электроэнергии, а окончательное подключение следует согласовать с энергокомпанией, т.е.путем участия в затратах на строительство.

У нас не должно возникнуть проблем с получением доступа к водопроводной воде, когда рядом есть такая сеть - обращаемся в местный водоканал для подключения к сети, а подключение производится к колодцу, оборудованному счетчиком воды.

При невозможности использования системы водоснабжения, в зависимости от водно-грунтовых условий и перспектив развития местной инфраструктуры, принимаем решение о строительстве собственного колодца - временного на время строительства или целевого, напр.глубокое море.

Временно, до подключения к водопроводу, мы можем использовать, например, арендованную автоцистерну или передвижную цистерну IBC на поддонах.

Социальные и складские помещения

Даже при найме местных рабочих на строительные работы мы должны обеспечить возможность пользоваться туалетом, мыть руки или принимать пищу во время завтрака. Конечно, на начальном этапе строительства условия довольно спартанские, но в зависимости от расположения строительной площадки, как минимум, т.н.надворную постройку или заказать услугу переносных туалетов toi-toi.

В случае выездных команд, если они не используют близлежащие помещения для персонала, можно арендовать социальный контейнер для проживания. Мы также должны предоставить место для хранения материалов, чувствительных к погодным условиям, например, импровизированный навес или купленную или арендованную палатку для хранения.

Установка временного забора

Правила требуют, чтобы строительная площадка была защищена от несанкционированного доступа.Однако в них не указаны требования в зависимости от места строительства. В местах, часто посещаемых людьми, ограждение должно препятствовать физическому проникновению. Можем сделать в виде временного забора (например, возвести из столба с натянутой дешевой лесной сеткой). В дикой местности достаточно обозначить строительную площадку и оградить строительную площадку, например, предупреждающей лентой.

Как правило, пока не закончено строительство открытой оболочки, мы не решаемся строить постоянное ограждение, особенно спереди, потому что оно может ограничить маневренность крупногабаритного транспорта, доставляющего стройматериалы.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ

Подготовка площадки под строительство

Перед началом строительных работ на территории застройки будущего дома необходимо снять растительный слой на площади примерно на 2 м больше контура здания и, возможно, выровнять весь участок.

Первоначально мы можем обозначить место, где будет стоять здание, используя план застройки.Ровный грунт и свободный от растительности облегчит определение расположения фундамента дома. Для этих земляных работ мы обычно арендуем бульдозер-погрузчик и, в зависимости от потребностей, рассаживаем землю на участке или вывозим ее.

Мы обычно арендуем погрузчик-бульдозер для земляных работ. Фото Вена / forum.budujemydom.pl.

Схема фундаментов

Формальное начало строительства инициирует геодезист, отмечая характерные точки контура фундаментов на участке. Фиксирует их колышками, вбитыми в землю, хотя лучшим решением будет одновременная установка т.н. струнные скамейки, которые предотвратят погрешности измерений при раскопках под фундаменты.

Поэтому на практике мы вызываем геодезиста, когда на строительной площадке находятся рабочие, готовящиеся к возведению фундаментов.

При использовании присутствия геодезиста также должны быть отмечены границы участка. Если его направление невозможно четко определить, например, на основе геодезических столбов, кольев или прилегающих ограждений.

Закладка фундамента. Фото Т. Рыбарчик.

При отсутствии геодезических точек разграничения участка необходимо инициировать процедуру восстановления границы во избежание возможных конфликтов с собственниками соседних участков. После разметки фундаментов геодезист делает первую запись в строительном журнале.

Автор: Cezary Jankowski

Подготовила: Клаудия Томашевска

Фото на открытии: Л. Ямпольска

.

Как спроектировать дом для будущего расширения - Nice House

Существует ли такая вещь, как гибкий, развивающий дом? Можно ли спроектировать здание таким образом, чтобы необходимые в данный момент изменения можно было вносить безболезненно для жильцов и не разрушая существующую конструкцию? Как известно, кирпич нерастяжим и тверд. И это, к сожалению, смещает понятие гибкого дома в зону абстрактных понятий.

Часто говорят, что достаточно нескольких небольших изменений, и дом полностью преобразится внутри.«Вот мы переместим несколько стен, поставим там окно, добавим сюда дверь, раскрасим новыми красками и готово…». На самом деле это не так просто.

Процесс строительства дома изматывает и кошелек, и психику строителя. И нервы инвесторов натянуты до определенных пределов. После окончания строительства люди хотят просто жить и забыть о кирпичной кладке, заливке, штукатурке и подобных безумствах. Трудно поверить, что через несколько лет они захотят рушить стены, рвать паркет и переносить инсталляции.

Как правило, после завершения строительства инвесторы планируют не пускать застройщика в дом ближайшие пятьдесят лет. Потому что знают, что каждая перемена в доме — это деньги, шум, пыль и нервы.

Неизбежные изменения

Но иногда изменений не избежать. Семейная ситуация меняется с годами, и вы должны реагировать на это. Количество жителей увеличивается или уменьшается, дети растут, взрослые стареют. Потребности и привычки домохозяйства меняются.

Некоторые жизненные события можно предсказать и включить в планы дома - чтобы потом не переделывать.

Некоторые из них являются полной неожиданностью, и вы должны реагировать почти спонтанно.

Итак, у нас есть два сценария. В одном из них вы можете контролировать дело до такой степени, что мы с небольшими изменениями адаптируем дом к текущим потребностям семьи. Во втором мы удивляемся и сталкиваемся с дилеммой: как отстроить дом?

Переставить мебель, а не стены

Приступая к проектированию дома, многие инвесторы способны определить возможные изменения в его функционировании в ближайшие десять или около того лет.Например, он думает об усыновлении своих родителей, когда они нуждаются в уходе, подумывает о расширении семьи или работе на дому в будущем. Такие планы могут быть включены в планировку здания без необходимости будущей перепланировки.

Дом лучше спроектировать так, чтобы любые изменения подразумевали перестановку интерьера, а не перестановку стен! Потому что стену нельзя сдвинуть. Сначала его нужно снести, а потом построить новый. И это большая разница.

Планировочное изменение пространственной планировки дома заключается в учете нескольких сценариев для одних и тех же помещений. Проще говоря: выбранные помещения могут выполнять - в зависимости от ситуации - различные функции. Например: кабинет на первом этаже в будущем может стать комнатой родителей. В свою очередь, в комнате взрослого ребенка мы можем устроить домашний кабинет. Для того, чтобы мы могли это сделать, мы должны думать о выполнении определенных требований гораздо раньше.

Функция смены комнаты. Кабинет может стать комнатой для наших родителей или комнатой для гостей, но он должен соответствовать нескольким условиям. Во-первых, рядом с ним должна быть ванная (или туалет с душевой кабиной), которая в будущем будет в исключительном распоряжении гостей или родителей. Близость главного входа в дом позволит им свободно передвигаться, не слишком мешая жизни других домочадцев. Также хорошо обеспечить правильную ориентацию помещения по сторонам света (восток, юг) и, возможно, отдельный выход в сад.Вы определенно можете добавить к этому списку что-то еще — по индивидуальным предпочтениям.

Остается только кабинет, который «выселяется» со своего места и должен найти новый в пространстве дома

Если в проекте предусмотрены все изменения, изменяются только функции путем перестановки мебели.

... соединить и разделить Помещения в жилой зоне можно спланировать таким образом, чтобы в зависимости от потребностей они выполняли несколько функций.

На чертеже (см. ЗДЕСЬ) показана планировка, в которой гостиная (А) и каминная (В) и комната с телевизором (С) соединены широкой раздвижной дверью.Они образуют единое пространство гостиной, но вы легко можете придать им новую функцию. После закрытия телевизионная комната может превратиться в квартиру родителей, ведь рядом с ней находится санузел и отдельный вход в дом. Каминный зал может стать рабочим кабинетом. После таких преобразований пространство гостиной будет ограничено комнатой А, непосредственно примыкающей к столовой.

Мы совершим эту революцию, только закрыв или открыв широкие раздвижные двери. И, конечно же, путем перемеблировки комнат.

Продуманная пристройка к дому

В жизни все непредсказуемо. Когда нам понадобятся радикальные изменения в планировке дома, потребуются строительные работы. Лучший вариант — расширить.

При планировке дома стоит оставить на участке какое-то «дыхание», если оно конечно достаточно большое. Это позволит в дальнейшем расширяться. Это также дополнительное преимущество дома, которое будет иметь значение при его возможной продаже. Также хорошо иметь запас «мощности» в электро- и отопительной установке, что позволит избежать дорогостоящей замены печи c.о., и приборная панель.

Увеличение ширины дома. Новую часть дома лучше всего пристроить к подсобным помещениям или - еще лучше - к техническому помещению (чертеж).

Почему? Во-первых, добавленный кузов не будет закрывать окна дневных комнат. Таким образом, он не будет ограничивать количество естественного света и не будет мешать обзору. Во-вторых – близость технического помещения облегчит разводку инсталляций, особенно водопроводных и отопительных труб. Обычно они укладываются в слои пола, поэтому прокладка их через существующие, готовые помещения будет означать, что полы должны быть демонтированы, по крайней мере, частично.

На стыке застроенной и старой части дома должна быть дилатация. Если этого не делать, то оно возникнет само собой, в виде случайных трещин. Соединение должно быть гибким и герметичным, особенно на уровне крыши или террасы.

Пристройка может быть поводом для применения нестандартных решений, например светового люка на стыке двух частей дома (чертеж).

Модернизация дома. Мансардная застройка - по крайней мере на первый взгляд - имеет только плюсы: площадь участка не уменьшаем, конструкция (крыша и локтевые стены) уже готова, разводка монтажа не представляет сложности.Задача ограничивается дизайном интерьера и монтажными работами, а также установкой новых окон.

Бывает, что узкие и крутые лестницы ведут на неиспользуемый ранее чердак, или таких лестниц нет вообще. Эта ситуация приводит к небольшому перевороту внутри дома. Так что давайте строить удобную структуру, не останавливаться на полумерах. Неудобная лестница навредит больше, чем неудобная обувь.

Еще большая проблема в том, что потолок слишком слабый. Может оказаться, что он не выдержит дополнительных коммунальных (мебель, люди) и строительных нагрузок (стены и перекрытия).Иногда достаточно использовать легкие строительные материалы (стены из газобетона или гипсокартона).

Иногда требуется усиление потолка, что связано со значительными затратами, большим беспорядком и дезорганизацией быта домочадцев; поэтому он может эффективно препятствовать расширению дома.

Избежать перепланировки дома

Когда мы расширяем дом или повышаем его, мы просто добавляем новую часть к уже построенному. При таких изменениях стоит придерживаться одного правила: как можно меньше вмешиваться в существующую ткань дома.Поэтому - хотя поначалу может и не показаться - расширение лучше перепланировки.

Изменение пропорции дома. Реконструкция внутренней части дома не всегда дает хорошие результаты. Иногда приходится идти на далеко идущие компромиссы, в результате чего комнаты становятся неудобными. Когда мы сносим одну внутреннюю стену и строим другую, пропорции комнат и расположение окон могут измениться в худшую сторону. В результате таких изменений помещение может быть беспрестанно постоянным, ведь двери и окна окажутся в непредусмотренных местах.

Проблемы со светом. Иногда, в результате увеличения помещения, оно становится менее освещенным.

Перепады высот. После сноса стены, разделяющей комнаты, может оказаться, что пол неровный - ведь в двух смежных комнатах пол был на разном уровне. Это случается слишком часто... Единственное решение в этой ситуации - оторвать пол и переставить его. Давайте не будем делать порог в этом пункте.

Проблемы с установкой. Еще одной проблемой может быть необходимость внесения изменений в установку, например, перемещение радиаторов и силовых кабелей. Не говоря уже о проблемах с подогревом пола; его присутствие может даже сделать невозможной любую реконструкцию.

Создание хаоса. Когда мы перестраиваем уже существующий интерьер, невозможно отделить функциональную часть дома от той, которая будет преображаться. В большей степени, чем расширение, оно нарушает повседневную жизнедеятельность жителей и значительно снижает качество жизни.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. пример

>.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта