Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как делать закладные под столбы


Поторопилась со строительством террасы и забыла про закладные под столбы в фундаменте. | Все Сама

Этим летом была проделана большая работа по сносу ветхих строений во дворе. Пришлось снести пристройку к дому.

У пристройки разрушен фундамент и сама она уже изжила себя.

У пристройки разрушен фундамент и сама она уже изжила себя.

Порог был полуразрушен и его тоже пришлось снести. И вместо этих строений я хотела построить террасу. Не веранду, я не хочу ее стеклить, но навес должен быть обязательно.

пристройка снесена--->Залит фундамент------->Старый кирпич от гаража пошел в дело---->

пристройка снесена--->

Все работы проводились поэтапно. Я хотела по максимуму использовать оставшийся от разрушенного гаража кирпич. Поэтому по совету соседа мы залили фундамент. Размер террасы получился 3*3 метра.

Много фото, листайте----->------>----->

Много фото, листайте----->

С двух сторон стены дома. Но далее мне сказали, что установка деревянного пола на террасе будет не рентабельно , нужно просто забутить и залить бетонный пол, тем более что можно как раз утилизировать оставшийся битый кирпич. Что мы и сделали. Испорченный кирпич и песок пошли на бут. Далее залили бетон по маякам и в дальнейшем положим керамогранит.

терраса 3*3 метра.

терраса 3*3 метра.

Но так как я далека от понимания стройки и что за чем должно идти, я все испортила.Во всем нужно соображать самому , никто не подскажет, а я поторопилась.

Я не определилась из какого материала будет строиться терраса . И металлическая терраса мне нравится и деревянная терраса мне нравится. По цене они примерно одинаковы. На этапе строительства фундамента я об этом еще даже не думала.

фото из интернета . Примерно о такой мечтаю я.

фото из интернета . Примерно о такой мечтаю я.

А теперь столкнулась с тем, что нет закладных под строительство террасы из металла. Мы хотели сами сварить каркас навеса и террасы. Но нужно было на этапе строительства фундамента и заливки пола сделать закладные под металлические столбы опоры. Можно конечно сделать закладные и на этом этапе , но визуально мне не понравилось как это выглядит. Значит остался один вариант террасы- это деревянная. Здесь с обвязкой все попроще и соединить можно просто анкерами, главное гидроизоляцию между бетоном и деревом положить.

примерно такую предлагают построить деревенские мастера. Как беседку.

примерно такую предлагают построить деревенские мастера. Как беседку.

Местные мастера предложили несколько вариантов террас , но мне не понравилось все что они предлагали. Это было похоже на беседку , но очень закрытую, а у меня и так с 2х сторон стены дома. Все эти террасы похожи на беседки зашитые досками с маленькими окошками-дзотами. Почему-то все меня уверяют , что нужно максимально зашить стенки террасы досками , чтобы не дул ветер.

наша временная обеденная зона

наша временная обеденная зона

Но у нас хороший южный климат и весна и осень теплые. Я же мечтаю наоборот проводить больше времени на террасе на свежем воздухе. Наш обеденный стол и качели вообще все лето стояли под виноградником на открытом воздухе. Там мы завтракали обедали и ужинали. Но напрягало, что во время дождика нужно все убирать и бегать из дома с кружками и тарелками не очень удобно. А тут получается выходишь с кухни и уже на террасе . На террасе я планирую поставить большой обеденный стол.

Вам больше открытые или закрытые террасы , веранды нравятся?

Подписывайтесь на мой канал, буду рада видеть вас в комментариях.

Ставьте 👍

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

  • Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
  • Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

  • Форд фокус 3 = 2,01 м.
  • Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
  • Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
  • КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

  • У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
  • Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

  • Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
  • Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
  • Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
  • Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

  1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
  2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
  3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
  4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
  5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
  6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
  7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

  • точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
  • регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
  • возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

 

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

 

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

 

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

  • Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 800 кг < 6 метров 60х30х2мм или 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 800кг ≥ 6 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

     

  • Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
    Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Основной профиль (несущий профиль для каркаса) Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
    < 500 кг < 5 метров 60х40х2мм 20х20х2 мм
    ≥ 500кг ≥ 5 метров 80х40х2 мм 40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна ворот Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот) Название комплекта Размеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кг до 4 метров «МИКРО» 60х55 мм
до 500 кг до 5 метров «ЭКО» 70х60 мм
до 800 кг до 7 метров «ЕВРО» 90х75 мм
до 2000 кг до 12 метров «МАКС» 130х135 мм

 

 

Возможно Вам будет также интересно:

  • Каркас откатных ворот

    Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать ...

  • Автоматика для откатных ворот

    Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод ...

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Крепление ворот на кирпичные столбы — sdelayzabor.ru

Каков выбран материал для заборных столбов – такие они и получаются. Некоторые лучше не «выпячивать», а спрятать на задворки участка. Есть и такие, которые хотелось бы выделить, да не получается – никакой оригинальности!

А кирпичные столбы всем хороши: подходят к любому материалу – забор даже своими руками получается солидный и красивый. Благодаря многообразию видов кирпича и способов кладки они не похожи друг на друга. Одно неудобство у них: крепление прожилин, калитки и особенно ворот вызывает вопросы. Есть ли простой и надежный способ установить и закрепить ворота к кирпичной кладке? Как это сделать своими руками?

Металлический забор темного цвета на светлых кирпичных столбах

Попробуем разобраться.

«Анатомия» кирпичного столба: варианты исполнения

Анатомия кирпичного столба

Столбы из кирпича – это элемент дизайна вашего забора и кирпич (камень, пластик) выполняет только декоративную роль. Силовую нагрузку несет сердцевина, основа столба. Это может быть профильная квадратная труба, НКТ (буровая), водопроводная круглая или просто железобетон. При креплении ворот к кирпичному столбу надо выполнить три условия:

  • Надежно закрепить основу столба в земле.
  • Не менее прочно приварить к ней петли ворот.
  • Закрыть все декоративным кирпичом.

Вариант усиления кирпичного столба арматурой или бетоном без заглубления в землю не имеет смысла, ворота падают вместе со столбами.

Способ крепления петель сваркой к забитым в кирпич металлическим стержням можно использовать лишь в крайнем случае при небольшом весе. Забивать стержни тоже надо правильно, об этом мы расскажем ниже.

Единственно правильный подход – объединить все три входных столба в единую конструкцию и установить ее в грунт по правилам устройства фундаментов. При этом основная часть, которая и держит «форму» находится в земле.

Схема единого фундамента под кирпичные столбы для ворот и калитки

Затем к основе приваривают или крепят иным способом, так называемые закладные. Их делают своими руками из того, что есть: пластины, уголки, арматура. Посмотрите фото в интернете и выберите подходящий вариант, чтобы сделать закладные максимально незаметными на фоне декоративной отделки столба. Вам остается закрепить раму ворот или петли створок.

Рассмотрим весь процесс поэтапно.

Чтобы кирпичные столбы не падали

Даже если забор легкий (профлист, штакетник) и не требует заложения ленточного фундамента, под воротами и калиткой он необходим. Для этого копают траншею на глубину промерзания и делают отсыпку подушки из песчано-гравийной смеси. Затем на нее устанавливают конструкцию ворот и бетонируют не менее чем на 0,5 м. После схватывания бетона траншею заполняют своими руками песком и щебнем, тщательно уплотняя каждый слой.

Заглубленная часть конструкции ворот представляет собой обычную ферму. Все три столба соединяют трубами или профилем достаточной толщины и прочности, например, стальная труба Ø50 мм. Одна приваривается в самом низу, другая параллельно ей через 50-60 см. Для жесткости раму усиливают короткой стойкой посередине и раскосами. Углы нужно укрепить мощными косынками.

Конструкция варится своими руками или при помощи специалистов на ровной площадке, соблюдаются прямые углы и параллельность стоек. Перед опусканием в траншею верхушки труб можно временно зафиксировать, приварив профиль или уголок ко всем трем.

Как и когда устанавливают закладные?

Вопрос неоднозначный. Если приваривать их заранее, то нужно правильно разметить места их установки, три для каждой из створок ворот и две для калитки. Потом нужно вести кирпичную кладку, так, чтобы закладные попали в шов и выглядели симметрично и аккуратно. Сможете сделать своими руками? Это трудно.

Проще в процессе кладки вывести все элементы крепежа на нужной высоте и закрепить их на столбе сваркой, болтами или хомутом. В этом случае можно установить их максимально точно и красиво. Покрасив потом под цвет кирпича, вы скроете все следы монтажа.

Бывает так, что столбы уже готовы, а про закладные никто не подумал. Как крепить ворота к кирпичным столбам в таком случае?

Возможны два способа и оба они не совсем хороши:

  • Крепление через «хомут». Вокруг готового столба сооружается рамка-хомут из уголка. Иногда кольцами в трех местах, иногда по всей высоте. Ни о какой красоте речь уже не идет, было бы прочно.
  • Крепление к штырям из арматуры. В нужном месте перфоратором достаточно глубоко сверлят отверстия немного меньшего диаметра, чем арматура. Начинают сверлить на шве между кирпичами и направляют сверло наискосок сверху вниз. В готовые отверстия вбивают отрезки арматуры. Далее поступают как описано ниже.

Крепим петли для ворот

Петли редко крепят непосредственно к закладным. Точно рассчитать расстояние практически не возможно и какая-то из них всегда будет работать под нагрузкой, а остальные «отдыхать». Чтобы максимально поровну распределить обязанности, к подготовленным таким образом кронштейнам приваривают швеллер или профиль, а уже к нему петли ворот и калитки.

Последний этап – самый приятный

Навешиваем створки и проверяем схождение, регулировочными шайбами выравниваем по высоте, крепим притвор для калитки. Запоры, замки, фиксаторы ворот устанавливаем на место. Моем, сушим, зачищаем места сварки, грунтуем. После высыхания покрываем двумя слоями краски.

как сделать ворота из металлопрофиля с калиткой

Если квартира в многоэтажном доме начинается с входной двери и прихожей, то в частном домовладении все намного сложнее. Первое впечатление о доме и его владельцах люди составляют еще на улице, при взгляде на фасад и ограду участка. Ровный, ухоженный забор, составляющий единое целое с архитектурным стилем здания, производит положительное впечатление. Не менее важны въездные ворота и калитка, которые можно украсить металлической ковкой, различными декоративными элементами.

Калитка и ворота из профлиста в частном доме

В наши дни заказать калитку и ворота на любой, самый привередливый, вкус, не составляет труда. Профессионалы выполнят свою работу на совесть, подберут фурнитуру и элементы системы безопасности, привезут и установят конструкции в кратчайшие сроки. Но, что делать, если семейный бюджет ограничен? Ведь оборудование нового забора – это достаточно масштабное и затратное мероприятие. Решение есть: можно сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками.

Калитка с воротами из светлого профлиста

Конструкция металлических калиток достаточно проста, а варианты дизайна можно выбрать на фото, дополнив различными деталями по своему усмотрению. При наличии инструментов, качественных стройматериалов и желания, работа займет не более недели. Зато внешний вид участка, входной группы, будет радовать глаз в течение нескольких десятков лет.

Плюсы ворот и калиток из профнастила

Выбирая, из чего изготовить калитку в частный дом своими руками, многие владельцы останавливаются на металлопрофиле. Данный материал обладает рядом несомненных преимуществ:

  • небольшой вес, если сравнивать с изделиями из кованого железа или массивных досок;

  • устойчивость к коррозии, на нем не размножаются плесневелые грибки и микроорганизмы, не растет мох;

  • изделия из него сохраняют презентабельный внешний вид десятилетиями, не нуждаясь в ремонте или частых покрасках;

  • легко отмывается от уличной пыли и копоти простой водой;

  • предельно простой монтаж и несложная обработка при установке;

  • бюджетная, низкая цена при высоком качестве;

  • отличные характеристики прочности и долговечности, наличие ребер жесткости;

  • огромнейший выбор расцветок, типов профилирования, глубины и частоты волн.

Ворота с калиткой из синего профнастила с фигурным каркасом

Калитки и ворота из металлопрофиля служат в течение 20-30 и более лет. Чтобы продлить данный срок, при монтаже материал рекомендуется покрыть дополнительным полимерным слоем.

Как сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками

В первую очередь, определяются с местонахождением и шириной калитки и ворот. Они могут быть разделены одним столбом, или отстоять друг от друга на 1-2 секции забора. Это зависит от планировки участка, тротуаров и подъездных путей, местонахождения входной двери в дом и гаража (навеса для машины). Для калитки достаточно 80-100 см ширины. Стандартная ширина распашных ворот составляет 3-4 метра. Более широкие створки будут провисать, расшатывая столбы. Если же планируется делать откатные ворота, их ширина может быть больше, так как они опираются на ролики.

Распашные ворота из металлопрофиля «под дерево»

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты. Потребуются следующее оборудование:

  • ручной бур или лопата для копания ям под столбы;

  • кувалда для вбивания опор в землю;

  • сварочный бытовой аппарат, с питанием от электросети мощностью 220 Вт;

  • моток капроновых нитей для разметки;

  • ножницы по металлу;

  • болгарка с дисками для нарезки профиля и насадкой для зачистки металла;

  • шуруповерт или набор отверток.

Ворота и калитка из металлопрофиля на кирпичных столбах

Профлист лучше покупать у проверенных поставщиков или на фирменных складах. При этом, оптимальными вариантами будут марки С-8 или МП-10, толщиной от 0,4 мм. Для более прочных створок можно выбрать МП-20 или С-21. Для монтажа потребуются специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками, по десять штук на один лист. Для каркаса выбирают металлопрофиль прямоугольного или квадратного сечения. Реже – круглую арматуру.

Оборудование опор для изготовления ворот и калитки из профнастила

Первый этап – это установка столбов. В качестве основы берут металлические трубы или прямоугольный профиль, на 1 метр выше, чем высота ворот по проекту. Если ворота и калитка совмещены, то потребуется три штуки, если разнесены в разные места, то четыре.

  • Металл очищают от ржавчины, обезжиривают бензином или антикоррозийкой. Если планируется оставить такие столбы, то их грунтуют и красят в два слоя. Для кирпичных опор покраска не требуется.
  • В местах установки выкапываются ямы глубиной 1 метр, шириной на 10 см больше диаметра столбов.

  • Цемент марки 300 смешивают с песком в пропорции 1:3, разводят водой.

  • Столбы устанавливают строго вертикально, низ засыпают щебнем или битым кирпичом, заливают цементом. Оставляют на семь дней.

  • Кирпичами начинают обкладывать столбы, скрепляя их цементной смесью. Для закрепления петель делают специальные закладные, приваренные к металлическим столбам.

  • После высыхания, делают расшивку.

  • Сверху на столбы крепят декоративные колпаки, чтобы вода не попадала внутрь конструкции.

Опоры для ворот и калитки из профнастила в частном доме

Кирпичная кладка также должна просохнуть в течение недели.

Каркас для ворот и калитки

Основа для калитки и ворот делается из профильной трубы подходящего сечения. Работы проводят в следующем порядке:

  • делают точные замеры горизонтальных, вертикальных и диагональных элементов конструкции;

  • трубы зачищают, размечают и режут болгаркой;

  • детали сваривают друг с другом, обязательно устанавливая диагональные, вертикальные или поперечные распорки. Промежуток должен составлять не более 50 см;

  • все швы зачищают болгаркой.

Металлический каркас для калитки и распашных ворот из металлопрофиля

Конструкцию грунтуют и прокрашивают в два слоя.

Навешивание створок на столбы перед обшивкой ворот и калитки профнастилом

Чтобы закрепить створки на столбах, необходимо сначала приварить нижнюю часть петли к закладной. Чтобы створки двигались плавно, выбирают усиленные механизмы с подшипниками. Как правило, для каждой створки достаточно двух петель.

Монтаж каркаса калитки на кирпичные столбы

Обшивка готового каркаса ворот и калитки металлопрофилем

При работе с металлопрофилем необходимо соблюдать аккуратность, так как его края способны прорезать пальцы. Действуют следующим образом:

  • листы размечают по размерам, вырезают детали;

  • зачищают края от заусениц;

  • крепят на каркас саморезами внахлест, просверливая отверстия. При желании, можно сделать двухстороннюю обшивку, чтобы калитка и ворота выглядели эстетично и снаружи, и изнутри.

Монтаж металлопрофиля на готовый каркас ворот и калитки

Окантовку делают из П-образного профиля, на заклепках или тех же саморезах.

Фурнитура для калитки и ворот из профнастила

Чтобы пользоваться ими было удобно, необходимо позаботиться о качественной фурнитуре.

  • На калитки обязательно устанавливают ручки, дополняя их внутренними засовами или полноценными накладными замками.

  • Можно оснастить калитку доводчиком и глазком, если в ней нет окошка.

Калитка из профлиста с накладным замком

  • С внешней стороны устанавливают кнопку беспроводного звонка или домофона, который позволяет автоматически открывать вход, не выходя из дома. Современные системы позволяют видеть гостей, разговаривать с ними и даже вести запись в режиме реального времени.

Чтобы калитку невозможно было снять с петель, их приваривают навстречу друг другу, на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев.

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 - 20 м.

12. Труба 40*20 - 20 м.

13. Труба 60*60 - 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска - 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель - 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт - 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:


  • консоль (она же балка, направляющая) - это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
  • две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
  • верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
  • концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
  • верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
  • заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги


Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

  • Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
  • Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
  • Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
  • Пульт управления - служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
  • Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно - это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем - бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена "заподлицо" с отделкой столба.


На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 - 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 - 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда("0" участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) - один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

- силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

- сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

- стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

- гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой "А"), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние "Б"). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант - готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

  • Вы экономите свои деньги
  • Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
  • Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

закладные под опорные металлические столбы и глубина бетонирования

Навес возле дома на загородном участке бывает просто необходим. Под ним можно спрятать автомобиль от дождя. Укрыться от палящего солнца за обеденным столом. Функций у простого строения много. И от того, как будут сделаны столбы для навеса, зависит его надежность и долголетие. Рассмотрим, из какого материала можно изготовить опоры. И как правильно их забетонировать.

Навес на участке под автомобильИсточник na-dache.pro

Материалы для столбов

К столбам для навеса предъявляются простые требования. Необходимо, чтобы они обеспечили устойчивое и ровное положение для козырька от палящих лучей солнца и непогоды. Современные материалы, в виде поликарбоната, имеют небольшой вес. Но опаснее всего снеговая и ветровая нагрузка, поскольку у ската может быть большая парусность.

Поэтому всегда нужно быть готовым к разного рода неожиданностям от природы и подбирать надежный и крепкий материал для опор. Как правило, выбирают из трех вариантов – дерево, металл и камень. Каждое из этого сырья для производства, обладает отличными характеристиками. Но имеет свои особенности. Ознакомимся с ними поближе.

Дерево

Для навеса необходимо подбирать древесину влагостойких пород. Такими характеристиками отличаются – сибирская лиственница, дуб, бук, тиковое дерево. Но если финансовые возможности ограничены, то можно применить и хвойные породы. Главное, чтобы материал был правильно обработан. А еще нужно грамотно подобрать сечение элементов.

Оригинально сделанные опоры из древесиныИсточник pixy.aleshamusic.com

Для расчета на прочность учитывают:

  • вес ската;
  • снеговую нагрузку;
  • преобладающую в регионе силу ветра.

Для столбов под навес используют оцилиндрованные бревна или брус. Последний лучше брать массивный. Но если есть нужда применить клееный, то необходимо проконтролировать, чтобы его древесина прошла камерную сушку. Для опор подойдет бревно диаметром от 10 до 20 см. Если выбирать брус, то хватит сечения в 15 см. Но также не меньше 10.

Древесину для столбов выбирают по разным причинам. Кому-то нравиться красота текстур и полная экологичность материала. Кто-то ориентируется на низкую стоимость и возможность сделать всю работу собственными силами. Но главное, что хорошо сделанная деревянная постройка создает ощущение уюта и идеально вписывается в любой ландшафт и интерьер.

Единственным минусом древесины выступает ее ограниченный срок эксплуатации. Из-за ее восприимчивости к негативным проявлениям природы. Но если предварительно пропитать материал специальными составами, покрыть его лаком или покрасить, то по времени он прослужит не меньше железных конструкций.

Навес с декоративными столбами в виде беседкиИсточник wixstatic.com

Металл

Тем, кто не гонится за красотой, а ценит только надежность и строгие линии, лучше делать металлические столбы для навеса. Материал обладает всеми нужными характеристиками, чтобы создать прочную конструкцию на долгие годы. А эстетическую составляющую можно добавить обычным окрашиванием в нужный цвет. Заодно и от коррозии уберечь.

Для столбов лучше всего подходят трубы. Обычно подбирают круглые, но можно воспользоваться и профильным квадратом. Тут уже дело вкуса и возможностей. Стоимость обоих материалов приблизительно равна. Но на порядок больше, чем у древесины.

Даже очень хорошая сталь имеет свои пределы прочности. Поэтому диаметр труб и толщину их стенок также необходимо рассчитать, опираясь на все факторы, указанные выше. Как правило, для среднего навеса хорошо подойдет квадратный профиль сечением 80×80×3 мм.

Профильный квадрат для столбовИсточник prom.st

Камень

Любителям всего монументального лучше всего подойдет кирпич. Опорные столбы для навеса из этого строительного материала смотрятся очень красиво. К тому же такая конструкция, если ею занимался профессионал, создается на долгие десятилетия. Поэтому и обойдутся каменные столбы в финансовом плане намного дороже сооружений из других материалов. Да и времени на постройку понадобится больше.

Можно заказать специалисту возведение опор из природного камня. Но это только еще больше повысит стоимость всех работ и материалов. Правда в итоге можно получить буквально шедевр зодчества на зависть всем соседям. Который не уступит по красоте самым изысканным деревянным конструкциям и долго будет радовать глаз.

Необходимые расчеты

Для того, чтобы правильно подобрать число стоек под навес, необходимо знать, какую нагрузку может выдержать один столб. Например, стальная труба диаметром от 80 до 100 мм легко берет на себя вес до 250 кг. Но при этом нужно учитывать, что кроме массы кровельных материалов, в эту цифру входит собственный вес трубы.

Монументальный навес на столбах из кирпичаИсточник gazebopergola.com

И не нужно забывать про тяжелый снег в зимний период. Ведь он будет давить не только на столб. В первую очередь всю нагрузку от выпавших осадков примет на себя кровля. И если расстояние между опорами будет слишком большим, то она в лучшем случае просто прогнется. А при критических нагрузках – обрушиться между надежными столбами.

Поэтому учитывается и шаг между опорами. И, как правило, его выдерживают в 2 метра. Максимум в два с половиной. Исходя из этого, навес на площадке 6 на 3 метра должен стоять на восьми опорах. Если использовать только 6 столбов, то обязательно нужно сократить длину постройки до пяти метров. А по-хорошему и ширину сделать в 2,5 метра. Но обычно, чтобы сохранить желанные 3 метра, строители устанавливают дополнительную подкровельную балку, исключая прогиб.

Что касается глубины заложения опор, то она зависит от нескольких факторов. Но эксперты советуют идти по простому пути. Какой бы способ заглубления ни применялся, ориентироваться нужно на промерзание почвы. Необходимо посмотреть табличные данные по региону. Там указывается глубина промерзания земли зимой. Вот к этому числу нужно прибавить еще 30-45 см.

Навес на двух столбахИсточник taragood.ru

Нередко можно увидеть довольно внушительный по размерам навес на двух столбах. Если присмотреться, то можно понять, что это очень легкая конструкция от дождя и солнца. Причем одна сторона которой, надежно закреплена на стене дома.

Если использовать хорошую подкровельную балку и позволить навесу слегка нависать в обе стороны от опор, то для конструкции с легким кровельным материалом будет достаточно и двух стоек. Причем и шаг между ними может быть до трех метров.


Закладные под ворота в кирпичных столбах: технология и материалы

Установка опор

Способы монтажа столбов зависят от нескольких факторов. В первую очередь необходимо обратить внимание на состав грунта. Затем учитывается материал изготовления опор. Ну, и немаловажную роль играет нагрузка, которая будет на них действовать.

Из дерева

Для организации самого легкого навеса можно просто закопать бревна или брус в землю. Одну треть стойки тщательно обрабатывают специальными составами, предохраняющими древесину от гниения. Далее выкапывается яма на глубину ниже промерзания почвы.

Бурение ямы под деревянный столбИсточник otomkak.com

Делается песчано-щебенистая подсыпка. Столб устанавливают в яму и выравнивают по вертикали. Далее просто засыпают землей. Не забывая периодически утрамбовывать грунт вокруг опоры.

Если на деревянный брус будет действовать серьезная нагрузка, то в подготовленной яме заливают столбчатый фундамент. На завершающем этапе обустраивают закладные под столбы. Это металлические пластины, которые частично заливаются бетоном. К их верхним конца и крепят брус. А между ним и фундаментом необходимо проложить слой гидроизоляции.

Видео покажет, как устанавливают закладные под столбы в фундаменте:


Как сделать навес для машины из профильной трубы своими руками, рассчитать каркас

Из металла

Стальные трубы можно закопать тремя способами. Если позволяет грунт, то столб просто забивают в землю, пока он не достигнет плотных слоев грунта. При этом методе можно ориентироваться по размерам опоры. Чтобы будущая конструкция получилась надежной, необходимо чтобы одна треть трубы полностью погрузилась в землю.

Если нагрузка на столб предполагается средней силы, то производят бутование. В подготовленную яму подсыпается подушка. На нее устанавливают трубу и выравнивают по уровню. Затем начинают засыпать яму песчано-гравийной смесью, периодически подливая воду для уплотнения. Последние 20 см до поверхности земли заливают цементным раствором.

Для серьезной нагрузки рекомендуется проводить бетонирование столбов для навеса. Для этого в яму устанавливается металлический каркас. Он нужен для усиления «стакана». Сверху монтируется опалубка. Трубу устанавливают в стакан и фиксируют к каркасу арматурой, тщательно выравнивая по вертикали.

После этого проводят заливку бетоном. Смесь растечется и заполнит все пустоты, создавая прочный монолитный элемент. Такой метод просто необходим на подвижных грунтах. Иначе опору может вытолкнуть из земли при пучении.

Бетонирование столбов для навесаИсточник expertfasada.ru

Из кирпича

Для стоек крыши обычного навеса достаточно сделать кладку в один кирпич. Если нужно усилить конструкцию, то выкладывают ряды в полтора кирпича. Для возведения опоры нужен столбчатый фундамент. Его делают следующим образом.

Выкапывается яма на нужную глубину размерами не менее 50×50 см. Дно на двадцать сантиметров засыпается песчано-щебенистой смесью. Можно залить сверху небольшой слой цементного раствора для выравнивания площадки. Или хорошо утрамбовать подушку и начинать кладку на ней.

Прямо в яме начинают формировать ряды из кирпича и доходят до уровня с поверхностью. После этого кладку обмазывают битумом или закрывают рубероидом. Затем яму закапывают и завершают кладку, согласно проектной отметки.

Комбинированных

Метод подойдет тем, кому нужно создать серьезную прочность для конструкции и одновременно позаботиться о эстетической составляющей. Сначала подготавливаются необходимые отрезки стальной трубы. Потом проводят бетонирование столбов для навеса, как было описано выше.

Затем от поверхности земли проводится декоративная кладка из кирпича или природного камня. В итоге получается монументальная и очень привлекательная опорная конструкция. Которая способна выдержать очень серьезные нагрузки.

Видео покажет, как правильно забетонировать столбы для навеса:


Навес из профильной трубы – виды, расчёты и монтаж

Коротко о главном

Чтобы сделать хороший навес для хозяйственных целей на загородном участке, сначала нужно определиться с выбором материала. Для изготовления столбов подходит древесина, стальная труба или кирпич. Стойки из них способны выдерживать значительную нагрузку.

От того, какое давление будет испытывать опора, выбирается и метод углубления столбов в землю. Для легких конструкций достаточно просто закопать стойку в грунт на определенную глубину. Если предполагается возведение массивного навеса, то придется обустраивать столбчатый фундамент.

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание: (скрыть)

Разметка фундамента

В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.

Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.

Бурение ям под столбы


Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

  • Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
  • Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
  • Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а - в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:
  • Связываем арматурный каркас для столба.
  • Устанавливаем арматурный каркас в яму.
  • Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем ростверк.
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:
  • Связываем арматурные каркасы для столбов.
  • Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

  • Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.
  • Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба
  • Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки - не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.


Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)


Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).


Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски - не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.


Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 


Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг - произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов


Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка


Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности - главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.


Рис 10. Расположение продухов

Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.

  1. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
  2. Второй вариант - это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.

Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).

Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.


Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную  полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.


Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку

Разборка опалубки

Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.

Прокладка коммуникаций

Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно  проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.

Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью "ГАЗ", а над трубами канализации и водопровода - обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. 


Рис 13. Схема прокладки коммуникаций

Выравнивание ростверка

По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить - пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок - 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Важные моменты на этом этапе:

  • Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
  • Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
  • После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.

Гидроизоляция ростверка

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.


Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

 
Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Подготовка под полы

Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.

Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.

Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.


Рис 16. Фундамент под каждый столбик

 
Рис 17. Фундамент под все столбики лентой

Заключение

В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Не делай дела в столбе

В то время как ваша личность кажется бесценной, обещание легких денег может быть настолько заманчивым, что есть люди, которые решают его продать. Они делятся своими идентификационными данными с людьми, которые ищут кредит. Они остаются названными поляков и сотрудничать с преступником. В просторечии «поляком» называют человека, который, движимый волей легкого заработка, добровольно раскрывает свои данные, чтобы взять кредит или заем, но сам не является фактическим заемщиком.

Открытая практика

«Слуп» не получает денег, которые выплачивает банк или кредитная компания, и не является гарантом погашения договорной ответственности.Чаще всего это лицо, не подозревающее о том, что оно участвовало в преступлении, но сознательно вступая в сговор и сотрудничая с виновными, он прямо подпадает под действие ст. 297. § 1 УК РФ. Мошенничество с кредитом, а значит, и получение финансовой выгоды, как правило, связано с склонением банка к невыгодному распоряжению своим имуществом.Это является мошенническим преступлением, указанным в ст. 286 пар. 1 УК РФ, за что предусмотрено еще более строгое наказание — от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

- Преступники даже не прячутся с поиском "столпов" для вымогательства кредитов, - говорит Марчин Гоздек, директор отдела розничного рынка Кредитно-информационного бюро. - Они рассчитывают на наивность молодых людей, людей с финансовыми проблемами или просто незнание закона, - добавляет он.

Интернет-сайты и местные газеты пестрят объявлениями, адресованными людям, «желающим быстро заработать», имеющим «чистый БИК», или объявлениями, обещающими «высокую комиссию для людей, готовых взять кредит».Такие объявления можно найти на популярных сайтах. На них нельзя реагировать, потому что так преступники ищут легких жертв для кредитных афер с участием т.н. «Взять кредит на столб».

Данные более ценны, чем кредитная карта

Мошенничество «на столбе», относящееся к так называемой экономической преступности, в настоящее время является самым серьезным направлением работы полицейских.Сообщения СМИ о задержаниях полицией ОПГ подтверждают распространенность этой практики и документально подтверждают статистику по количество попыток мошенничества с чужими данными.В среднем преступник, получивший чужие личные данные, пытается вымогать сумму около 30 000 злотых. злотый. Оказывается, наше удостоверение личности профессионального преступника стоит больше, чем кредитная карта.

- Креативность похитителей персональных данных не знает границ. Они могут притворяться банком, компанией, ищущей сотрудников, или интернет-магазином, — объясняет Марцин Гоздек. - Данные, содержащиеся в нашей удостоверении личности, являются ценной добычей в руках преступников, потому что их можно использовать как для получения кредита или кредитной карты, так и для совершения покупок, например.дорогая техника в рассрочку, мобильный телефон, прокат автомобилей — все на нашем счету, — добавляет Гоздек.

Мы также часто неосознанно являемся источником данных для мошенников, например, выбрасывая документы, содержащие наши личные данные, например, курьерские посылки или официальную информацию.

Как защитить свои данные

Стоит знать, что вы можете стать «поляком» и неосознанно.Сообщая неизвестному человеку свои данные, такие как адрес, номер ПЭСЭЛ, место рождения, в частности сканы или копии документов, удостоверяющих личность, вы рискуете погасить кредит в срок. до нескольких сотен тысяч злотых, а также риск погашения кредита, риск того, что он не закончится одним кредитом.Преднамеренное заимствование вашей информации и предоставление кому-либо другому использовать ее для получения кредита является уголовным преступлением. Одно лишь предоставление преступникам собственного отчета БИК о хорошей кредитной истории – это зеленый свет для совершения преступлений с нашим участием. Стоит знать, что подача заявки на такой кредит наказывается, даже если он не предоставляется.

Каждый может защитить себя от вымогательства кредита за свои данные, активировав BIK Alerts. Это предупредительные сигналы, рассылаемые в виде текстового сообщения или электронной почты, информирующие о попытке взять кредит на наши данные.Если мы не были в банке, не покупали оборудование в рассрочку или не давали гарантии по кредиту и получили Оповещение, мы можем заподозрить мошенничество. Оповещения БИК обеспечивают защиту круглый год, они работают 24/7.

.90 000 опасных аккаунтов. Чем опасно быть поляком?

Спасибо! Мы отправили ссылку для подтверждения подписки на указанный адрес электронной почты.

Извините, возникла проблема с отправкой данных. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Спасибо! Мы отправили ссылку для подтверждения подписки на указанный адрес электронной почты.

Извините, возникла проблема с отправкой данных. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Однако такой перевод может быть использован для заключения договора банковского счета.Некоторые банки предлагают услугу удаленного открытия счета таким образом. В этом случае подтверждением личности клиента является платежное поручение из другого банка, которое активирует новый счет. Перевод включает в себя всю информацию, необходимую для проверки данного лица, т.е. имя и фамилию и адрес проживания. В такой ситуации потерпевший не осознает, что активирует приложение, поданное от его имени преступниками.

Так средства доступа к учетной записи попадают в несанкционированные руки.Жертва даже не подозревает, что создала аккаунт, а переписка с потенциальным работодателем через какое-то время прекращается. Через несколько месяцев «интернет-полюс» получает запрос на получение кредита, о котором не знал. В более крайних случаях прокурор может постучать в его дверь.

ст.299 УК РФ:
§ 1. Тот, кто принимает, передает или вывозит за границу средства платежа, финансовые инструменты, ценные бумаги, валютные ценности, имущественные права или иное движимое имущество или недвижимое имущество, полученные от выгод, связанных с совершением запрещенного деяния, помогает передавать или владеть ими либо совершать иные действия, которые могут воспрепятствовать или существенно затруднить установление их преступного происхождения или места размещения, их обнаружение, изъятие или конфискацию, наказываются лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Что можно сделать с одним поддельным банковским счетом? Творчество преступников не знает границ. Как правило, такой счет клонируют, открывая последующие счета методом «перевода», после чего пытаются вымогать кредиты и займы. Представители кредитных компаний говорят, что каждый месяц они отклоняют несколько сотен заявок, которые кажутся им подозрительными. К сожалению, некоторые из них проходят и успевают взять кредит. Конечно, такой кредит никогда не возвращается.

Опасные аукционы

Банковские счета подставных лиц также используются для вымогательства денег на интернет-аукционах.Воры создают анкеты на украденные удостоверения, а затем выставляют несуществующие в реальности товары. Они берут предоплату, чистят банковский счет и исчезают. Через некоторое время в дверь ничего не подозревающего «поляка» стучат полицейские.

Учетные записи

также используются для более сложных преступлений. Недавно на страницах Bankier.pl мы описали случай предпринимателя, клиента PKO Bank Polski, чей счет был взломан хакером и изменил номера счетов получателей, определенных в системе.Ничего не подозревающий трейдер продолжал осуществлять переводы контрагентам, фактически отправляя деньги на фиктивный счет. Вор забрал деньги и скрылся. Полиция не установила личность преступника.

Избегайте анонимных ROR

Несколько дней назад мы освещали тему торговли "анонимными банковскими счетами". Часть из них разместили на ничего не подозревающих «столбах». Такие аккаунты с целым пакетом инструментов авторизации продаются на вторичном рынке по цене от 100 до 1000 злотых.Проценты высоки, потому что «анонимный счет в банке» может быть использован для сокрытия вашего дохода от налоговой инспекции или судебного пристава. Однако на самом деле такие аккаунты не являются анонимными, поскольку имеют своих законных владельцев.

Покупка бывшего в употреблении банковского счета представляет собой большой риск для потенциального покупателя . Деньги, которые он туда вкладывает, могут исчезнуть за одну ночь. Нет никакой гарантии, что новый покупатель является единственным лицом, уполномоченным использовать учетную запись.Может оказаться, что преступник просто ждет, когда на счет поступят деньги, а затем выведет их. В таком случае предъявить претензии в банк будет невозможно.

Перепродажа банковских счетов в большинстве случаев классифицируется как отмывание денег. Количество дел об отмывании денег за последние годы 90 017

Год Номер возбуждено дело Номер установленные преступления
2012 122 369
2011 90 277
2010 116 300
2009 159 277
2008 180 251
2007 167 255
2006 202 151
2005 151 161
2004 140 98
2003 123 25
2002 71 13
2001 57 21
2000 30 3
1999 17 2
Источник: Главное управление полиции.

Также в Интернете появляются объявления о покупке оптовых партий бывших в употреблении аккаунтов.Можно лишь предположить, что такие купюры используются для отмывания денег. Их покупают преступники, которые затем используют их для оборота средств из незаконных источников. Процедура может занять месяцы, а «интернет-столб», на котором открыт счет, не будет знать, что через его счет течет денежный поток.

К сожалению, обманутый клиент банка обязан доказать свою невиновность в предъявленных ему обвинениях. Такая процедура может занять много времени и сопряжена с рядом неудобств.То же самое относится и к процессуальным действиям судебных приставов. Поэтому, прежде чем делиться данными с кем-либо в Интернете, вы должны абсолютно убедиться, что вы не имеете дело с попыткой фишинга.

Wojciech Boczoń ,
Bankier.pl аналитик

Источник:

Банковский эксперт. Автор комментариев, руководств, статей и отчетов по банковскому делу, адресованных как отрасли, так и ее клиентам. Управляющий редактор отраслевого сайта PRNews.pl. Автор серии отчетов "Польский банкинг в цифрах".Журналист года 2013 по версии главы 9-го Конгресса электронной экономики Ассоциации польских банков. Дважды номинировался на премию в области журналистики. Мариан Кржак и обладатель этой награды в 2014 году. Финалист Премии пресс-клуба Польши в области экономической журналистики 2019 года

Поделиться

Темы

Аккаунт компании, поддерживающий ведение бизнеса - март 2022 г.

Здравствуйте! Меня зовут Альберт Дурда и я пишу о вашей рекламе.Я своего рода представитель банка и хотел бы представить некую бизнес-модель, которая позволит вам получить дополнительный источник дохода. Успешно лечится

Здравствуйте! Меня зовут Альберт Дурда и я пишу о вашей рекламе. Я своего рода представитель банка и хотел бы представить некую бизнес-модель, которая позволит вам получить дополнительный источник дохода. Это можно с успехом рассматривать как дополнительную работу.По сути, у нас есть несколько вариантов. Все, что я пишу здесь, является правдой, и чтобы действительно проверить, свободен ли данный банковский счет (о чем я напишу чуть позже), просто позвоните в горячую линию банка, но я советую вам звонить на мобильные номера, потому что они бесплатны, и для тех, которые начинаются с 800 и так далее, банки берут довольно большие комиссионные. Весь список телефонных звонков в банки из нашего предложения я положу ниже, чтобы вам не пришлось искать их в интернете. Как я уже писал, у нас есть несколько вариантов, на которых можно заработать.Первый связан с вашей личностью, а второй — с приобретением вами других людей, например друзей или членов семьи. Начнем с первого варианта.
1. По ссылке, которую мы вам вышлем, вы будете перенаправлены на форму лицевого счета в выбранном вами банке. Конечно, каждый банковский счет на 100% бесплатен, что можно подтвердить, позвонив в банк и запросив конкретное предложение. Все предложения мы разместим ниже. После оформления заявки достаточно подождать несколько дней, пока приедет курьер с бумагами для открытия данного лицевого счета.После подписания договора на данный счет вам не нужно ничего с ним делать, т.е. вам не нужно его активировать, вам не нужно делать никаких переводов. Вам достаточно 2-3 месяцев и закрыть его можно по телефону или в отделении. Теперь о преимуществах: за открытие одного бесплатного лицевого счета вы получите 50 злотых, в зависимости от того, в каком это банке. 50 злотых – небольшая сумма, но за заполнение только одной формы – разумная сумма. Вы можете легко увеличить его, вам просто нужно открыть больше банковских счетов, что позволит вам получить сумму около 300/400 злотых.Разумеется, эти аккаунты тоже бесплатны и с ними ничего не нужно делать, а через 2-3 месяца их можно легко закрыть. Важным фактором является ваш возраст, потому что, если вам 18-27 лет, вы имеете право на получение большинства бесплатных банковских счетов, если вам 27 лет и больше, количество бесплатных счетов уменьшается. По поводу взаиморасчета с вами я напишу ниже после описания второго варианта, потому что в обоих случаях расчет одинаков.
2. Второй вариант - найти людей из числа ваших друзей/родных, которые захотят заработать несколько злотых и будут заинтересованы во всем, что я описал в первом варианте.Вы будете получать вознаграждение за такого человека в зависимости от количества счетов, открытых этим лицом. 90 195 За 1 банковский счет 15 злотых. 90 195 Для 2 банковских счетов 50 злотых.

Вам просто нужно найти 10 человек в месяц, готовых открыть два бесплатных банковских счета, и вы заработаете 500 злотых.
Относительно расчетов по банковским счетам, если вы открыли банковский счет или лицо, рекомендованное вами в период с 21.01 по 20.02, вознаграждение будет выплачено на предоставленный вами банковский счет до 20.03. Эта задержка связана со сроком, который необходим банкам для отправки нам расчетов за данное лицо. Поэтому нас никто не сможет обмануть, потому что мы показали, подписал ли человек контракт на данный счет или нет, и хочет только вымогать зарплату. Учет второго варианта осуществляется следующим образом. Человек, который свяжется с нами по электронной почте, которую я приведу ниже, должен будет написать имя и фамилию реферера, то есть, например, Ян Ковальски. После того, как этот человек выберет интересующие его услуги, для вас будет рассчитано соответствующее вознаграждение, которое будет выплачено, если это лицо подпишет договоры на запрашиваемые услуги, и это будет подтверждено отчетами, отправленными из банков.
Я сейчас перечислю, какие банки и предложения нас интересуют. Важным моментом при выборе банка является то, был ли у вас когда-либо счет в этом банке или вы когда-либо подавали заявку на открытие счета там. Для некоторых услуг нужно указать в форме, что вы НЕ хотите дебетовую карту для счета и тогда счет будет полностью бесплатным, лучше всего это делать с каждым банком.
Заблокировать пользователя

сегодня, 18:31 eureca

Банки: 90 195 Millenium 360 (18-27 лет) 90 195 Credit Agricole первый счет (18-27 лет)
PKO счет для молодежи (18-27 лет) старый)
Счет WBK рекомендуется (для всех, но если открыт только этот счет, вознаграждение не будет 50 злотых)
Getin Bank Счет GetinUP (для всех, но если открыт только этот счет, вознаграждение не будет 50 злотых) )
Мобильный счет mBank (для всех, но если будет открыт только этот счет, вознаграждение не будет составлять 50 злотых)
Мы также ожидаем введения счета мечты Райффайзен в предложение счета мечты Райффайзен в ближайшем будущем , предложение будет доступно для всех.
Это все банки и счета, которые свободны и нас интересуют.
Телефоны банковских отделений:
Millenium - +48 22 598 40 50 90 195 Credit Agricole - +48 71 35 49 009 90 195 PKO - +48 81 535 65 65 90 195 WBK - +48 61 81 19 999 90 195 Getin Bank - +48 32 604 30 01 90 195 mBank - +48 42 6 300 800 90 195 Если вы прочитали всю вышеуказанную информацию, вы подтвердили, позвонив в службу поддержки банка, что вышеуказанные счета бесплатны и что вы заинтересованы в нашем предложении, пожалуйста, напишите, решили ли вы использовать только один счет или несколько, увеличивая свою зарплату с учетом вашего возраста и обращались ли вы когда-либо за личным счетом в данном банке или имели его в данном банке.Также напишите, на какой счет должно быть зачислено полученное Вами вознаграждение и имя и фамилию за перевод. Также напишите, если вас интересует второй вариант, т.е. привлечение людей, желающих участвовать в нашем предложении, за которых вы будете получать соответствующее вознаграждение. После того, как вы предоставите эту информацию, мы вышлем вам ссылки на формы заявок для выбранных вами личных счетов. После их отправки, подписав их у курьера, нам достаточно написать краткую информацию о том, что все сделано и с этого момента вам остается только ждать свои деньги, которые будут переведены до 20-го числа месяца, как описано над.Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected], потому что иногда сообщения не принимаются на платформе olx.pl.
Я думаю, что я уже описал каждый вопрос, однако, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, но я предупреждаю вас, что ответ может занять некоторое время, потому что у нас много желающих, а иногда у нас нет времени ответить.
Что касается юридических вопросов, то мы являемся частными лицами и рассчитываемся за оказываемые нами услуги, уплачивая подоходный налог в конце года с полученного дохода.
Заблокировать пользователя

Спасибо за интерес к моему объявлению о частном кредите.

Работаю по всей стране.

Предложение адресовано лицам, которым банк отказал в финансировании из-за отрицательной записи в реестре должников.

Спасибо за интерес к моему объявлению о частных кредитах.

Работаю по всей стране.

Предложение адресовано лицам, которым банк отказал в финансировании из-за отрицательной записи в реестре должников.

Плохая кредитная история не учитывается. Он не проверяет в BIK, KRD, BIG или ERIF.

Я частный инвестор. Он не предлагает кредит в Провиденте или другой небанковской компании — он все финансирует из своего кармана.

Смело обращайтесь ко мне - даже людям с отрицательными БИК, КРД, БИГ и ЭРИФ!

Примечание:

Я не беру никаких предоплат.

Максимальная сумма, которую я могу занять, составляет 50 000 злотых.

Я всегда отправляю кредитный договор курьером, вы отправляете обратно подписанным.

Срок погашения:

Вы сами устанавливаете дату погашения кредита (я занимаю деньги максимум на 72 месяца).

Размер взноса зависит от суммы кредита и срока погашения.

Как занять:

Я занимаю деньги двумя способами.

1. Система 2/2 или

2. Система 3

Описание Системы 2/2:
Система 2/2 состоит в том, что Вам необходимо будет открыть счет в Банке
(указанный мной)
После создания учетной записи, отправки мне ксерокопии удостоверения личности и подписания договора, мы совершаем транзакцию путем перечисления заемной суммы на счет.
Оплата даже в течение 24 часов с момента подписания договора.
Система 3 Описание:
Система 3 заключается в том, что вы должны открыть 3 счета в разных банках (указанных мной)
Затем вы присылаете мне реквизиты перевода и ксерокопию вашего удостоверения личности.
Я делю заемные деньги на 3 и перечисляю поровну в каждый банк.
Пример:
Вы занимаете 30 000 злотых, я делю их на 3 банка и перечисляю по 10 000 злотых в каждый из них.
Если вас заинтересовало мое предложение, просто напишите мне такое сообщение;
Меня интересует сумма (укажите здесь, сколько вы хотите занять)

за (укажите здесь количество месяцев).

Хочу получить кредит с помощью Системы (сюда введите например Система 2/2 или Система 3)
После активации аккаунта и принятия решения, я отправляю договор курьером, вы отправляете обратно подписанный.

С уважением и жду контакта.

Связанный
Видео
Рейтинги
Инструменты
Рекомендуемые в ваших финансах
Рекомендуемый
Новейший
Популярный
.

Не делай дела в столбе

В то время как ваша личность кажется бесценной, обещание легких денег может быть настолько заманчивым, что есть люди, которые решают его продать. Они делятся своими идентификационными данными с людьми, которые ищут кредит. Они остаются названными поляков и сотрудничать с преступником. В просторечии «поляком» называют человека, который, движимый волей легкого заработка, добровольно раскрывает свои данные, чтобы взять кредит или заем, но сам не является фактическим заемщиком.

Открытая практика

«Слуп» не получает денег, которые выплачивает банк или кредитная компания, и не является гарантом погашения договорной ответственности.Чаще всего это лицо, не подозревающее о том, что оно участвовало в преступлении, но сознательно вступая в сговор и сотрудничая с виновными, он прямо подпадает под действие ст. 297. § 1 УК РФ. Мошенничество с кредитом, а значит, и получение финансовой выгоды, как правило, связано с склонением банка к невыгодному распоряжению своим имуществом.Это является мошенническим преступлением, указанным в ст. 286 пар. 1 УК РФ, за что предусмотрено еще более строгое наказание — от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

- Преступники даже не прячутся с поиском "столпов" для вымогательства кредитов, - говорит Марчин Гоздек, директор отдела розничного рынка Кредитно-информационного бюро. - Они рассчитывают на наивность молодых людей, людей с финансовыми проблемами или просто незнание закона, - добавляет он.

Интернет-сайты и местные газеты пестрят объявлениями, адресованными людям, «желающим быстро заработать», имеющим «чистый БИК», или объявлениями, обещающими «высокую комиссию для людей, готовых взять кредит».Такие объявления можно найти на популярных сайтах. На них нельзя реагировать, потому что так преступники ищут легких жертв для кредитных афер с участием т.н. «Взять кредит на столб».

Данные более ценны, чем кредитная карта

Мошенничество «на столбе», относящееся к так называемой экономической преступности, в настоящее время является самым серьезным направлением работы полицейских.Сообщения СМИ о задержаниях полицией ОПГ подтверждают распространенность этой практики и документально подтверждают статистику по количество попыток мошенничества с чужими данными.В среднем преступник, получивший чужие личные данные, пытается вымогать сумму около 30 000 злотых. злотый. Оказывается, наше удостоверение личности профессионального преступника стоит больше, чем кредитная карта.

- Креативность похитителей персональных данных не знает границ. Они могут притворяться банком, компанией, ищущей сотрудников, или интернет-магазином, — объясняет Марцин Гоздек. - Данные, содержащиеся в нашей удостоверении личности, являются ценной добычей в руках преступников, потому что их можно использовать как для получения кредита или кредитной карты, так и для совершения покупок, например.дорогая техника в рассрочку, мобильный телефон, прокат автомобилей — все на нашем счету, — добавляет Гоздек.

Мы также часто неосознанно являемся источником данных для мошенников, например, выбрасывая документы, содержащие наши личные данные, например, курьерские посылки или официальную информацию.

Как защитить свои данные

Стоит знать, что вы можете стать «поляком» и неосознанно.Сообщая неизвестному человеку свои данные, такие как адрес, номер ПЭСЭЛ, место рождения, в частности сканы или копии документов, удостоверяющих личность, вы рискуете погасить кредит в срок. до нескольких сотен тысяч злотых, а также риск погашения кредита, риск того, что он не закончится одним кредитом.Преднамеренное заимствование вашей информации и предоставление кому-либо другому использовать ее для получения кредита является уголовным преступлением. Одно лишь предоставление преступникам собственного отчета БИК о хорошей кредитной истории – это зеленый свет для совершения преступлений с нашим участием. Стоит знать, что подача заявки на такой кредит наказывается, даже если он не предоставляется.

Каждый может защитить себя от вымогательства кредита за свои данные, активировав BIK Alerts. Это предупредительные сигналы, рассылаемые в виде текстового сообщения или электронной почты, информирующие о попытке взять кредит на наши данные.Если мы не были в банке, не покупали оборудование в рассрочку или не давали гарантии по кредиту и получили Оповещение, мы можем заподозрить мошенничество. Оповещения БИК обеспечивают защиту круглый год, они работают 24/7.

.90 000 Вымогательство кредита на "столбе" - Infor.pl

Преступление по вымогательству банковского кредита совершается регулярно, как «обычными» физическими лицами (или их группами), так и преступниками, действующими в составе организованных преступных групп. Ведение уголовного дела в каждом третьем случае связано с явлением т.н. «Поляки». Более подробно это явление будет описано ниже.

По данным, опубликованным на портале «Полиция.pl ”в 2007-2010 годах было проведено в среднем более 5000 разбирательств. В свою очередь, отчет, подготовленный Ассоциацией польских банков за третий квартал 2011 года, указывает, что только в этом квартале была попытка вымогательства на сумму 140 млн злотых. Поэтому масштабы этого явления огромны.

Фактически (после публикации А. Вуястык) лиц, виновных в кредитных махинациях, можно разделить на 3 группы:

а) преступники, действующие в составе преступных групп

б) отдельные исполнители - действующие самостоятельно ("самостоятельно" )

c) преступники, состоящие в родственных или дружеских отношениях и т. д.

Кредит на "полюс"

Явление т.н. Полюсы касаются преступлений, совершенных преступниками, действующими только в рамках первой из названных выше групп, т.е. действующими в составе преступных групп.

Суть использования "полюса" заключается в том, что преступники грубо "используют" данного человека для совершения определенных действий - открытия счета в банке, снятия денег из банка и, прежде всего, взятия кредита.Эти действия могут быть предприняты добровольно (ожидание так называемого «процента»), но бывают и случаи, когда заинтересованные лица силой или угрозами принуждаются к совершению конкретных действий.

Выбранное лицо подготовлено к выполняемой им задаче - например, получает поддельные документы о заработке или трудоустройстве, иногда опрятную одежду (чтобы вызвать доверие банкиров)

Изощренность преступных группировок проявляется в подборе тех, люди, которые выступают в роли «полюсов»».Как правило, это люди с профессиональным или начальным образованием, имеющие так называемое трудная жизненная ситуация. Исследование г-жи А. Вуястык показало, что более 80% из них являются безработными. Бывает и так, что они бомжи, наркоманы или алкоголики. Преступники часто пользуются этой жизненной ситуацией, обещая вознаграждение за помощь, которое, как правило, очень низкое (о чем уже упоминалось выше) "от узнавания настоящих преступников или установления их личности.

В результате действий преступников правоохранительные органы часто находят этот «столб», но у него нет ни денег для возврата в банк, ни какой-либо информации о его доверителях.

См. сайт: Уголовные дела

Автор исследования использовал следующие книги:

  1. А. Вуястык «Преступления т.н. Кредитное мошенничество в акте и в прокурорской и судебной практике» (Варшава, 2011 г.)
  2. Ю. Каразнавич «Банковское кредитное мошенничество: нормативные, криминологические и политические и уголовные аспекты» (Торунь, 2005 г.)

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Комплект электронных книг: Строительство дома без разрешения + Гарантированный жилищный кредит

.90 000 поляков продают свои данные. БИК предупреждает: это ловушка

Хотя кажется, что собственная личность бесценна, обещание легких денег может оказаться настолько заманчивым, что найдутся люди, которые решат его продать. Они делятся своими идентификационными данными с людьми, которые ищут кредит. Они остаются названными поляков, таким образом вступая в сотрудничество с преступником. Продажа персональных данных является преступлением в белых перчатках, но наказание за соучастие может составить до 8 лет лишения свободы.

В просторечии "поляком" называется человек, который, движимый волей легкого заработка, добровольно предоставляет свои данные для того, чтобы взять кредит или заем, но сам фактическим заемщиком не является. Однако предоставление вашей личной информации, чтобы кто-то другой мог взять кредит, не является «невинной услугой». Это ловушка и прямой путь к банкротству. Он также замешан в преступлении.

Не быть "скованным"

"Полюс" не получает деньги, выплачиваемые банком или кредитной компанией, и не является гарантом погашения договорного обязательства.Обычно это человек, не сознающий своего участия в преступлении, но сознательно вступивший в сговор и сотрудничество с виновными, прямо подпадает под действие ст. 297 ч. 1 УК РФ.

Более того, это не единственный пункт, в соответствии с которым могут подпадать такие действия. Мошеннический кредит, а значит, и получение финансовой выгоды, как правило, связаны с тем, что банк ведет к невыгодному распоряжению своим имуществом. Это является мошенническим преступлением, указанным в ст. 286 пар.1 УК РФ, за что предусмотрено еще более строгое наказание — от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы.

Подозрительные предложения легкого заработка

- Преступники даже не прячутся с поиском "столбов" для вымогательства кредитов, - говорит Марцин Гоздек, директор отдела розничного рынка Кредитно-информационного бюро. - Они рассчитывают на наивность молодежи, людей с финансовыми проблемами или просто на незнание закона, - добавляет он.

Интернет-сайты и местные газеты пестрят рекламой, адресованной людям, «желающим быстро заработать», имеющим «чистый БИК», или рекламой, обещающей «высокую комиссию для людей, готовых взять кредит».Такие объявления можно найти на популярных сайтах. На них нельзя реагировать, потому что так преступники ищут легких жертв для кредитных афер с участием т.н. «Взять кредит на столб».

По имеющимся милицейским сводкам, вымогательство «на столбе», принадлежавшее т.н. Экономические преступления в настоящее время являются наиболее серьезным направлением работы следователей.

Идентификационные данные на сумму больше, чем кредитная карта

В среднем преступник, получивший чужие идентификационные данные, пытается вымогать сумму около 30 000 злотых.злотый. Оказывается, наше удостоверение личности профессионального преступника стоит больше, чем кредитная карта.

- Творчество похитителей данных не знает границ. Они могут притворяться банком, компанией, ищущей сотрудников, или интернет-магазином, — объясняет Марчин Гоздек._ — Данные, содержащиеся в нашей удостоверении личности, являются ценной добычей в руках преступников, поскольку их можно использовать как для вымогательства кредит или кредит, а также совершать покупки, например, в рассрочку дорогой техники, мобильного телефона, проката автомобилей - все за наш счет.

Мы часто неосознанно являемся источником данных для мошенников, например, выбрасывая документы, содержащие наши личные данные, например, курьерские посылки или официальную информацию.

** Защитите свои данные **

Приятно осознавать, что можно стать «полюсом» и неосознанно. Предоставляя неизвестному лицу свои данные, такие как адрес, номер PESEL, место рождения и, в частности, сканы или копии документов, удостоверяющих личность, вы рискуете погасить кредит до нескольких сотен тысяч злотых, а также риск того, что вы не останетесь на одном кредите.

Сознательное заимствование ваших данных и предоставление кому-то другому использовать их для получения кредита является преступлением. Одно лишь предоставление преступникам собственного отчета БИК о хорошей кредитной истории – это зеленый свет для совершения преступлений с нашим участием. Стоит знать, что подача заявки на такой кредит наказывается, даже если он не предоставляется.

Чтобы опередить мошенников...

Любой может защитить себя от вымогательства кредита за свои данные, активировав оповещения BIK.Это предупредительные сигналы, рассылаемые в виде текстового сообщения или электронной почты, информирующие о попытке взять кредит на наши данные. Если мы не были в банке, не покупали оборудование в рассрочку или не давали гарантии по кредиту и получили предупреждение, мы можем заподозрить мошенничество.

- Благодаря информации из Оповещения мы можем быстро реагировать и предотвращать вымогательство, - объясняет Марчин Гоздек - Оповещения БИК обеспечивают нам защиту круглый год, работают 24/7, а также дают нам чувство безопасности, что мы не будем возвращать обманутые кредиты на наше имя _ - _ добавляет.

.

Компенсация за электрические столбы - Portal Finansowy - независимый финансовый портал

Я убежден, что описанная ниже ситуация затрагивает многих из вас. Это не простая тема, но ее стоит обдумать, подумать и принять меры. Потому что это действительно окупается!

На вашем участке есть столб ЛЭП?

Владельцы земельных участков с линиями электропередач, газоснабжения и водоснабжения могут требовать компенсации от передающих компаний.Они также могут подавать заявления о заключении договора о возмездном сервитуте передачи.

Правовая основа:

Сервитут передачи урегулирован в Гражданском кодексе в статьях ст. 305 1 к ст. 305 4 ГК РФ Эта норма была дополнена ст. 1 пункт 2 Закона от 30 мая 2008 г. о внесении изменений в Гражданский кодекс от 3 августа 2008 г.

В соответствии со ст. 305 1 ГК РФ имущество может быть обременено от имени предпринимателя, который намеревается построить или в собственности которого находится оборудование, указанное в статье 1.49 пар. 1, права, состоящего в том, что он может пользоваться обремененным имуществом в определенной мере, в соответствии с целевым назначением этих устройств (передаточный сервитут).

В соответствии со ст. 305 4 Гражданского кодекса, положения о земельных сервитутах применяются соответственно к передаточным сервитутам. Недвижимость обременена передаточным сервитутом в пользу предпринимателя - собственника оборудования по смыслу ст. 49 пар. 1 ГК РФ

Сервитут о передаче, регулируемый в настоящее время Гражданским кодексом, не регулирует статус передающего оборудования.Этот статус определен в ст. 49 пар. 1 ГК РФ Устройства, указанные в ст. 49 пар. 1 ГК РФ, являются устройства, используемые для подачи или отвода жидкости, пара, газа, электричества и другие подобные устройства.

Положение ст. 49 ГК РФ является исключением из правила, закрепленного в ст. 47 пар. 2 ГК РФ и искусство. 48 ГК РФ в связи с шутить. 191 ГК РФ В положении ст. 49 ГК РФ речь идет об устройствах, к которым относятся, например, опоры воздушных высоковольтных линий, трубы в случае газовой или тепловой сети, кабели.

Таким образом, из формулировки этого положения следует, что к ним относятся устройства, предназначенные исключительно для подачи или отвода. Таким образом, законодатель исключил горнодобывающие или накопительные устройства и другие устройства, например, глубокие колодцы, резервуары для бессточных сточных вод, устройства, генерирующие альтернативные источники энергии.

Все землевладельцы имеют право на финансовую компенсацию за использование земли под инфраструктуру электропередач в той мере, в какой они снижают функциональность и стоимость земли.В любом случае компенсацию можно требовать за десять лет до даты предъявления иска к передающей компании, так как это как раз и есть срок исковой давности по искам в этом отношении.

Правовой основой для такого запроса является ст. 225 ГК РФ. В соответствии с этим положением обязанности спонтанного недобросовестного держателя по отношению к собственнику являются такими же, как и обязанности спонтанного добросовестного держателя с момента, когда ему стало известно о возбуждении против него иска о поставке товара.Как неоднократно заявляли суды, изъятие чужого имущества и установка на него силовых (или других передающих устройств) без законного основания всегда равносильно недобросовестности.

Важно отметить, что передаточный сервитут переходит к покупателю предприятия или покупателю оборудования, указанного в ст. 49 пар. 1 (ст. 305 3 ч. 1 ГК РФ). Таким образом, если предприятие, имеющее право на сервитут на передачу, продается, его права и обязанности по передаче переходят к покупателю предприятия.Такое решение заключается в предотвращении истечения срока действия сервитутов, если они не составляли предприятие или его организованную часть.

Итак, как устанавливается сервитут передачи?

Правило заключается в установлении сервитута передачи посредством нотариального договора, заключенного между собственником имущества и оператором передачи. Содержание договора определяет объем, в котором предприниматель может использовать имущество за плату.Стороны вправе свободно определять действия, которые предприниматель может совершить в отношении земельного участка, обремененного передаточным сервитутом.

Что делать, если предприниматель не согласен с вознаграждением, предложенным собственником участка?

В договоре всегда должны быть указаны размер и условия выплаты вознаграждения за пользование имуществом. Установление передаточного сервитута невозможно в случае разногласий по этому вопросу.В такой ситуации Гражданский кодекс оставляет возможность установления передаточного сервитута в судебном порядке. Однако установление судом сервитута на передачу может быть потребовано только тогда, когда это необходимо для использования средств передачи. К сожалению, Гражданский кодекс не содержит указаний о том, как определить размер этого вознаграждения. Представляется поэтому, что при определении размера вознаграждения в суде по аналогии могут быть применены принципы определения вознаграждения за установление сервитута необходимой дороги.Тогда это будет связано, в частности, с с необходимостью получения доказательств на основании заключения судебного эксперта.

Приведенная выше информация является лишь верхушкой айсберга этой проблемы. В следующих постах я постараюсь доступно объяснить все аспекты этой темы и включу шаблоны писем, которые помогут вам начать борьбу за свои деньги.

.

Что такое закладной фундамент и где он используется?

Фундамент фундамента является очень важным элементом фундамента строительных конструкций, передающим осевые и точечные нагрузки на несущий грунт от таких конструктивных элементов, как колонны, колонны и столбы. Мы расскажем, из чего делаются фундаменты, как сделать их армирование и как спроектировать такой тип фундамента.

Основой любой конструкции дома является фундамент - традиционный, лавовый или настил.В то время как о фундаментах как таковых и о ленточном фундаменте известно достаточно много, понятие ленточного фундамента для многих совершенно чуждо. Узнайте, где он применяется и в каких домашних проектах он используется. Может ли он обеспечить устойчивость и долговечность фундамента одноэтажного, многоэтажного дома или дома, оборудованного мансардой?

Что такое фундамент?

Одними из первых земляных работ, которые необходимо выполнить при строительстве дома, является рытье места под фундамент и проведение необходимых работ, связанных с этим. Существуют различные виды фундаментов, в том числе фундамент, являющийся элементом основания строительных конструкций. Чем он отличается, например, от сплошного фундамента? Что такое распорный фундамент?

Настил или настил — это тип настила, который в основном используется для колонн или столбов. Его задача – передавать и распределять сосредоточенные усилия от одиночных колонн на несущую почву. Надлежащее строительство обеспечивает безопасность и долговечность здания. Распорные фундаменты не следует использовать для распределения поверхностных сил, например, от перегородок, поскольку для этой цели используются сплошные фундаменты.

В зависимости от существующих условий и из-за осевого возникновения нагрузок ленточный фундамент может иметь различную форму.

Фундамент - размеры

При определении размеров основания необходимо учитывать основные рекомендации по проектированию. Ширина, длина и высота стопы не могут быть случайными.

Размеры основания фундамента и его высота всегда должны быть кратны 5 см, если вы проектируете и строите железобетонный фундамент. Размеры основания обычно , высоты в пределах 30-50 см, а размеры в проекции - от 100 до 250 см . Если это значение выше, можно сказать, что это фундаментная плита.

Размеры прямоугольного фундамента следует выбирать так, чтобы отношение длины элемента к его ширине было в пределах 1,3-1,6.Высота конструктивного элемента обычно находится в пределах 0,4-0,7 м.

Фундаменты могут быть из армированного материала или без армирования. Однако следует иметь в виду, что при использовании неармированных фундаментов высота фундамента должна быть больше из-за необходимости распределения нагрузки на фундамент. Какое армирование следует использовать?

Арматура фундамента, отличающаяся меньшими размерами, изготавливается из стальной стержневой сетки диаметром 10-16 мм и укладывается в нижней части подошвы.Если вы имеете дело с большей площадью, целесообразно использовать стержни диаметром 18-26 мм. Расстояние между стержнями должно быть определено проектировщиком на основе расчетов и включено в проект фундамента.

Арматура обычно размещается через каждые 10-25 см . Зазор не должен быть больше 25 см. . Важным элементом является регулировка значения толщины покрытия. Это зависит от класса всей конструкции и окружающей среды, которой будет подвергаться объект.Армирующий слой не должен быть менее 5 см.

Какая польза от фундаментов?

Распорные фундаменты относятся к группе плоских раскладных фундаментов. Их чаще всего используют под теми элементами, которые появляются одиночно или между которыми есть большой интервал . Они передают и распределяют сосредоточенные усилия от отдельных опор или колонн на несущую почву. С другой стороны, нагрузка, которую несет ряд колонн, при условии, что расстояние между ними небольшое, уменьшается до земли за счет использования под ними сплошного фундамента.

Распорные фундаменты не являются подходящим средством фундамента, если необходимо передать поверхностные нагрузки. В таких ситуациях специалисты используют разные решения – сплошные фундаменты или фундаментные плиты.

Фундаменты фундаментные также используются для фундаментов коротких фрагментов зданий. Вот почему вы можете найти фундамент для дымохода или камина, а также стен, где из-за высокого давления и веса требуется фундамент .Этот тип фундамента применим, когда осадки под конструкцией не показывают значительной дифференциации. В случае осевых нагрузок опоры квадратные. Однако если нагрузки передаются с некоторым смещением (эксцентриситетом), то лучше всего делать прямоугольные фундаменты.

Распорная лапка - какие бывают типы?

Существует как минимум несколько различных типов фундаментов, которые используются в жилом и коммерческом строительстве.Они различаются, в том числе, материал, из которого они были изготовлены, их назначение или форма.

Фундаменты кирпичные используются под осевой нагрузкой колонны или столба в здании до 3-х этажей. Их устанавливают на несущий грунт, выше уровня грунтовых вод.

Надо сказать, что кирпичные, каменные и бетонные опоры можно использовать только под осевыми опорами - это их главный недостаток. С другой стороны, железобетонные фундаменты , чаще всего используемые в качестве фундаментов колонн, могут нести осевую или внецентренную нагрузку.При внецентренной нагрузке фундамент имеет прямоугольное основание, вытянутое в плоскости действия нагрузки, а при осевой нагрузке обычно квадратное основание. Наиболее часто используемые типы железобетонных опор:

  • прямоугольные фундаменты,
  • трапециевидные опоры,
  • ступенчатые опоры.

Фундаменты (железобетонные) могут иметь форму прямоугольного параллелепипеда, усеченной пирамиды, ступеней или чаши.Для уменьшения затрат на изготовление ножек кубовидную форму используют для предметов небольших размеров. Ступенчатые фундаменты используются для больших площадей. Верхние размеры пирамидальных ножек должны быть примерно на 10 см больше ширины колонны, которая будет опираться на фундамент.

Благодаря этому можно будет поддерживать опалубку, которая будет изготовлена ​​при возведении колонны. Выступы ступенчатого основания должны быть высотой около 40-50 см. и должны быть отрегулированы таким образом, чтобы контур фундамента не пересекал усеченную пирамиду, верхнее основание которой является контуром колонны . Помните, что боковые плоскости образуют угол 45 градусов с основанием стопы.

Сборные фундаменты

Предложение компаний, занимающихся изготовлением железобетонных элементов, также включает в себя сборные фундаменты. Их использование значительно ускоряет процесс строительства. Сборные фундаменты обычно размещаются в раструбах, называемых раструбами. Их часто используют в промышленном строительстве.

Основания колонн изготавливаются заранее (пьедестал затем намокают на строительной площадке), а также целые опоры.Для столбов этого типа часто делают ножки с отверстием, т. н. гнездо, позволяющее легко установить основание колонны. Даже предварительно напряженные круглые фундаменты используются для высоких нагрузок.

Фундамент - из каких материалов можно сделать?

Какими могут быть настилы? Эти типы строительных элементов изготавливаются из различных материалов. Обычно используются кирпичные, каменные, бетонные или железобетонные кирпичные подошвы.Их можно заливать на месте, пока идут работы. Чаще всего используются монолитные бетонные или чугунные фундаменты. Кирпичные фундаменты сегодня уже не получили широкого распространения. Вы также можете найти сплавы, изготовленные подрядчиками в виде сборных (гнездовых) сплавов. По типу материала, из которого изготовлены опоры, бывают из:

  • кирпичи,
  • камень,
  • бетон,
  • железобетон.

Расположение центра нагрузки позволяет разделить ножки на:

  • Осевая нагрузка,
  • с внецентренной нагрузкой.

Нагрузка на распорные фундаменты представляет собой сосредоточенную силу и изгибающий момент, которые действуют на основание колонны и уравновешиваются сопротивлением несущего грунта. Проверка предельных условий несущей способности включает определение несущей способности и прочности основания на изгиб и сдвиг (продавливание).

Армирование блочного фундамента – на что обратить внимание?

Если мы намерены сделать фундамент, раскладку арматуры облегчит техническое описание, подготовленное проектировщиком и размещенное в строительном проекте. Стоит учитывать все условия на участке, где делается основание. Глубина промерзания грунта имеет особое значение при устройстве фундаментов и их армировании.

Глубина промерзания может варьироваться в разных регионах Польши.В районе Сувалки она составляет около 1,4 м, а в районе Познани - всего 80 см. Так будут закладываться и армироваться фундаменты домов без подвалов. В доме с подвалом углубление обозначает высоту подвала. Вышеупомянутая глубина промерзания является наиболее важной, если дом предполагается строить на связных грунтах, потому что песчаные грунты не подтягивают грунтовые воды в гораздо меньшей степени.

Фундаментные основания также должны быть адаптированы к несущей способности грунта, предназначенного для строительства дома.Грузоподъемность можно определить после геотехнических испытаний. Грунт, который при геотехнических испытаниях достигает параметров не менее 150 кПа, характеризуется хорошим.

Стальная арматура фундаментов должна быть защищена от агрессивного воздействия влажной среды. Арматура подвержена коррозии, но благодаря бетонному покрытию будет защищена от развития ржавчины. Важно, чтобы покрытие было правильной толщины.

В основном при армировании фундаментов необходимо учитывать бетонный элемент, в котором возникают напряжения.При армировании фундамента всегда учитывают:

  • диаметр и количество арматурных стержней,
  • - класс и марка стали, применяемой для армирования и класс бетона,
  • толщина б/у крышки,
  • расстояний между последовательными барами,
  • длина нахлестов и стержневых анкеров,
  • крепление заземляющего электрода (кольца) к арматуре,
  • расположение стартеров.

Мы рекомендуем: Какие анализы грунта следует провести перед выбором типа фундамента?

Конструкция фундамента — что следует помнить?

При проектировании всех конструктивных элементов, в том числе фундаментов, строитель должен учитывать нагрузки, возникающие от проектируемого здания, а также тип и несущую способность грунта, на котором будут производиться строительные работы. На этапе выполнения строительного проекта архитектор должен учитывать множество различных моментов, чтобы правильно выполнить закладку фундаментов. Ошибки, допущенные на этом этапе, очень сложно исправить в дальнейшем, и они негативно сказываются на перегородках или устойчивости всей конструкции.

Поэтому при проектировании фундамента обратите внимание на:

Важным вопросом при проектировании фундамента является проверка состояния его пробивки.Это необходимо для правильного подбора количества и типа арматуры для данного типа фундамента.

Как сделать фундамент? Шаг за шагом

Что представляет собой процесс изготовления ленточного фундамента? Основным инструментом для проектирования и анализа фундаментов является программа GEO5 . Геотехническое программное обеспечение позволяет выполнить комплексный расчет фундамента, т. е. определить несущую способность, вращение и осадку основания. Дополнительно программа выполняет расчет продольной арматуры и арматуры на продавливание. Поэтому с его помощью можно очень точно спроектировать фундаментные основания, а затем, согласно представленному техническому описанию, изготовить их на своем участке.

Процесс изготовления фундамента практически ничем не отличается от изготовления фундамента или фундаментной плиты. Он включает в себя такие шаги, как:

  • выполнение земляных работ и опалубка - земляная, деревянная или системная;
  • выполнение выравнивающего и базового слоя под ступнями - чаще всего с применением фундаментного бетона класса С8/10 или С10/12;
  • укладка арматурного проката в соответствии с указаниями рабочего проекта;
  • выполнение грунтовки - если основание фундамента выполнено по монолитной технологии, для соответствующего соединения элементов конструкции;
  • заливка опалубки бетонной смесью;
  • деаэрация смеси вибратором;
  • изоляция подошвы фундамента - горизонтальная гидроизоляция, предохраняющая от капиллярного подъема воды из грунта.

Стоит отметить, что выбор конструктивных элементов, в том числе фундаментов, является обязанностью проектировщика. Он готовит строительный проект объекта. Алгоритм, разработанный для этих расчетов, включает в себя множество условий, которые должны быть соблюдены и которые влияют на соответствующий уровень несущей способности и безопасности конструкции.

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта