Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как правильно установить отлив на пластиковое окно


Установка отлива на окно. Как установить отливы на окна своими руками. Способы установки отливов на окна. Как самостоятельно установить отливы на пластиковые окна.

Чтобы понять всю важность и необходимость установки отливов, для начала следует задуматься о функциональном предназначении самих окон – защита от ветра, дождя, снега, сохранение тепла в доме, естественное освещение. Отливы же помогают всей воде, оседающей на стеклах и рамах, беспрепятственно стекать вниз, а не скапливаться на подоконнике. Если их не установить, окна довольно быстро начнут разрушаться и утратят свои эксплуатационные характеристики. Сегодня мы поговорим о том, как установить отливы на окна.

Выбор отливов

Озадачиться выбором отливов необходимо еще до момента установки самих окон, чтобы соблюсти технологию монтажа. Подумайте, ведь когда вы ставите окна, то обязательно делаете подоконник с внутренней части, отлив же можно считать внешним подоконником и таким же неотъемлемым атрибутом любого окна.

Для каждого окна должен быть предусмотрен индивидуальный отлив, соответствующей конфигурации, чтобы не только успешно отводить осадки, но и защищать от промокания стену под окном. На домах без отливов можно наблюдать серые потеки под окнами, которые со временем порастают мхом и разрушаются. Помимо защитной функции отливы придают фасаду эстетичный и завершенный вид.

Если вы хотите сделать экстерьер более оригинальным, то вместо классических белых отливов на рынке можно найти поразительно разнообразие форм и расцветок изделий. В качестве материала для изготовления отливов используют алюминий с покрытием из полиэстера или пластозола, оцинкованные листы или прочный пластик. Существуют модели из меди, камня и даже титана, но стоимость их порой превышает цену самих окон, поэтому в данном случае необходимо отталкиваться не только от своих предпочтений, но и от финансовых возможностей.

Самым популярным вариантом являются отливы для окон из оцинкованных стальных листов. Стоят они недорого, продаются в каждом магазине и радуют долгим сроком службы. Их покрывают специальным антикоррозийным составом (полиэстер или пластизол) или декоративным лаком с красителями разных цветов. Обилие расцветок также служит еще одной причиной популярности оцинкованных отливов – вы без проблем сможете подобрать отлив в тон самому оригинальному фасаду.

Алюминиевые отливы тоже довольно популярны, хоть и стоят дороже стальных. Это объясняется высокой прочностью и долговечностью. В ширину они достигают 36 см, а длина определяется заказчиком в зависимости от параметров окна, крыши и т.д. Отливы из алюминия покрывают слоем оксидов (технология анодирования), и бывают они лишь двух расцветок – коричневой и темно-коричневой. Конечно, на рынке есть алюминиевые подоконники других цветов, но в этом случае окрашивание происходит порошковой краской, которая со временем может выгореть или растрескаться. Сам материал алюминий отличается высокой климатической устойчивостью, поэтому нередко служит дольше, чем сами окна.

Если вам нужны очень прочные отливы, выбирайте изделия из эпоксидной смолы – они укреплены стекловолокном, невосприимчивы к коррозии и могут использоваться как самостоятельно, так и в качестве накладок на прежние отливы. Основным их преимуществом является подавление шума от дождя или града – в то время как оцинкованные отливы «барабанят» на всю округу, эпоксидная смола практически бесшумна. Из недостатков можно выделить малый цветовой диапазон – отливы доступны в белом, коричневом и черном цветах.

Что же касается конфигурации, то при выборе отливов следите, чтобы у них обязательно имелся изгиб, соответствующий окнам, боковые загибы, а также нижний загиб с капельником – именно по нему и будет направленно стекать вода. В ширину отлив должен быть таким, чтобы на 3-5 см отступать от стены, чтобы не дать воде намочить фасад.

Украшение для окон

Отливы нужны не только для защиты дома от влаги, но могут использоваться в качестве декоративных элементов. Выбирая их для своего дома, необходимо учитывать цвет фасада, облицовку, общее «настроение» участка. Отливы могут придать зданию оригинальность, сыграв на контрасте, или напрочь загубить романтичный уютный экстерьер, превратив его в подобие офисного здания.

В любом случае оконные отливы не должны быть громоздкими и вызывающими. Они могут отличаться по цвету от фасада и окна, но в то же время должны попадать в общую цветовую гамму. Современные технологии позволяют делать отливы любых цветов, а если в магазине вы не нашли подходящего варианта, вам запросто сделают его на заказ. При этом отлив будет сделан в соответствии с конфигурацией окна, поэтому ошибок при установке не возникнет.

Большая часть производителей делают стандартные отливы, адаптированные под наиболее популярные окна. Но если вы решили воплотить авторскую задумку и сделать окно нетипичной формы, то под него придется делать отлив на заказ. Для удобства и расширения спектра услуг этим стали заниматься оконные компании. То есть вы заказываете одновременно и нестандартное окно, и все необходимые комплектующие к нему.

Монтаж отлива

Установка отлива на окно поможет не только улучшить защиту дома от непогоды, но продлит срок службы фасада и создаст надежную гидроизоляцию пространства между стеной и окном. Если вы ставите окна без отливов, в особенности современные дорогие пластиковые или деревянные, то прослужат они очень недолго.

Общие рекомендации

Главное при установке – правильно подобрать угол, сделав уклон около 10 градусов. Так вода будет беспрепятственно стекать вниз. При этом обязательно следует загерметизировать стыки между отливом, окном и стеной. Швы проклеивают специальной пленкой или зачеканивают. Если вы устанавливаете длинный отлив больше 1,5 м, то на обоих его концах должны быть температурные швы шириной 5 мм, заполненные мастикой.

Когда отливы установлены, закреплены и промазаны герметиком, необходимо сделать гидрофобную изоляцию снаружи и изнутри. Для этого с внутренней стороны окна в месте перед отливом укладывают паронепроницаемую пленку, приклеивая ее к стене и раме строительным скотчем. Снаружи паронепроницаемую пленку приклеивают таким образом, чтобы она захватывала не только стыки, но и углы. Также крайнюю часть отлива вставляют в паз в точке примыкания к профилю. Места примыкания к стене или утеплителю проклеивают эластичной лентой, чтобы обеспечить качественную герметичность соединений. Таким образом достигается полная гидроизоляция отливов.

Установка отливов на пластиковые окна допускает применение шовного соединения с оконной рамой, но его нельзя выполнять в точках расположения дренажных отверстий. Соединение замазывают силиконовым герметиком и выполняют гидроизоляцию под отливом.

Если отлив поставлен правильно, он заходит под окно. Чтобы сделать это возможным, производители пластиковых профилей предусмотрели специальные пазы для прикрепления отливов. В случае с деревянными окнами там имеется специальная четверть, к которой отливы прикрепляются шурупами и заклепками.

Металлические отливы устанавливают вдоль нижней части рамы так, чтобы одно ребро заходило под низ рамы в паз, а затем фиксируют его при помощи саморезов на подставочном профиле. Для металлических изделий нужны специальные подкладки под окно, которые выполняют шумоизоляционную функцию и не дают отливам слишком сильно звенеть во время дождя или града. Крайние боковые части металлических отливов замуровывают в стену, загибая края.

Если вы решили установить керамические или каменные отливы, точки примыкания их к стене необходимо уплотнить битумной мастикой.

Полезно: специфика монтажа и материал отлива напрямую зависит от климатических условий в регионе. Если вы живете на севере, где большую часть года температура ниже нуля, то лучше выбирать морозоустойчивые материалы. Пластик в этом случае не подойдет.

Установка отливов

В этой главе мы расскажем, как установить отливы на пластиковые окна правильно и без помощи специалистов. Идеальный отлив должен отводить воду от окна и стены, а во время дождя не издавать слишком громких звуков. Его необходимо надежно закрепить, чтобы даже сильный порыв ветра не смог навредить целостности оконной конструкции.

Поскольку работа ведется снаружи, необходимо позаботиться о собственной безопасности – приобрести или взять в аренду альпинистское снаряжение. Если речь идет об установке отливов на окна в высотном доме, то лучше все же заплатить больше и воспользоваться услугами профессиональных рабочих. При неимении опыта работы на высоте очень велик риск получения травм или ошибок – у вас не получится сосредоточиться на работе, из рук может выскользнуть крепеж или сам отлив, причинив ущерб соседям или прохожим внизу.

Рекомендуется устанавливать отливы во время монтажа самих окон. Зачастую эту услугу предоставляют сами специалисты из оконной компании. Также в договоре можно обсудить отделку откосов, однако если вы уже затеяли ремонт, то на этой работе можно сэкономить, заштукатурив откосы самостоятельно.

Не стоит думать, что для пластиковых окон не нужны отливы, потому что этот материал не боится влаги. Помните, что внешний «подоконник» прежде всего защищает от влаги стену под окном, и если его не будет, то очень скоро она начнет рушиться, внутрь проникнет влага, пропитает теплоизоляционный слой, и в доме всегда будет сыро и холодно. А все из-за такой незначительной детали как отлив.

Важно: кроме отливов окна следует оборудовать козырьками, боковыми заглушками и прочими дополнительными элементами, которые продлят срок эксплуатации.

Видео об установке отливов на окнах поможет вам лучше понять весь процесс:

Советы по установке:

  1. Перед покупкой или заказом отлива проведите доскональные замеры длины окна, требуемой ширины отлива (она должна быть такой, чтобы подоконник выступал за уровень стены не меньше чем на 3 см).
  2. Осмотрите отлив и найдите специальный загиб – он нужен для фиксации к пластиковому профилю.
  3. Для быстрого стока воды предусмотрите уклон для отлива минимум в 10 градусов.
  4. Когда вы установили оконный профиль, не спешите проводить его герметизацию. Именно в этот момент необходимо установить отлив.
  5. Загиб отлива должен четко входить в специальный профиль оконной рамы снаружи. Если это пространство слишком большое, не оставляйте пустоты – замажьте их цементно-песчаной смесью и дайте ей высохнуть. Если свободного места совсем немного, его можно просто задуть монтажной пеной после установки отлива.
  6. Для металлопластиковых и пластиковых окон способ фиксации отливов к профилю один и тот же – при помощи саморезов либо заклепок через каждые 20-30 см. Делайте это максимально аккуратно, чтобы не нарушить целостность внешней поверхности оконной рамы.
  7. Отлив должен быть надежно закреплен на профиле, иметь небольшой уклон и заходить в боковые откосы фасада на глубину от 4 до 7 см (точно так же, как и внутренний подоконник). Это предотвратит проникновение стекающей воды под окно. Очень важно качественно загерметизировать эти места в откосах, иначе влага проникнет внутрь дома. Опасность заключается не только в самом отсыревании. В зимнее время вода превратится в лед, увеличится в объемах и создаст давление внутри стены – она потрескается, что в конечном итоге приведет к еще большему промоканию и промерзанию.
  8. Когда вы зафиксировали отлив на оконной раме и в откосах, уделите внимание пространству под ним. Место, где он соединяется со стеной, необходимо задуть монтажной пеной. Перед этим надо укрепить центральную точку отлива, чтобы он не прогнулся из-за сильного давления пены. Обычно для этого в центре внешнего подоконника делают еще одну точку крепления к фасаду или устанавливают распорку между оконным откосом и отливом.
  9. Полную отделку следует проводить после установки отливов. Перед этим стыки в откосах залить силиконовым герметиком на акриловой основе (устойчив к намоканию, перепадам температур, морозам).

Рекомендации специалистов

Установка отливов на пластиковые окна своими руками – это ответственная работа, которая не сразу дается легко и проходит безошибочно. И чтобы свести все ошибки к минимуму, мы подготовили список рекомендаций от профессиональных строителей.

Секреты установки отливов:

  1. Чтобы правильно поставить отлив, надо следить, чтобы у него не было контруклона. Это самая распространенная оплошность многих фасадчиков, которая приводит к тому, что вода не стекает, а накапливается на самом отливе.
  2. Для гидроизоляции швов и стыков выбирайте самый быстросохнущий и атмосферостойкий герметик на основе силикона. Если нужна дополнительная защите швов от влаги, используйте полиуретановую компрессионную ленту.
  3. Обязательно прижимайте отлив в центре или даже в двух точках, чтобы при герметизации нижнего стыка монтажная пена не подняла его.
  4. Ни в коем случае не прикручивайте отлив к профилю винтами и не прибивайте его гвоздями!
  5. Отливы должны иметь большую ширину и длину, чем окна, чтобы вода не затекала внутрь.
  6. При монтаже отливов на окна надо обязательно следить, чтобы боковые загибы заходили под откосы. Это обеспечит дополнительную фиксацию по краям (не будет греметь от порывов ветра) и не позволит воде затекать под подоконник. Удобнее всего это делать до момента отделки откосов.
  7. Если вы устанавливаете длинные и широкие отливы, необходимо организовать дополнительные крепления в стенах.

Отливы на окна, фото

Установка отливов на окна: пластиковые, деревянные, металлические

Оконные отливы придают дому завершенный и эстетичный вид, благодаря разнообразию можно придать дому чувство стиля.

Но главной функцией будет не внешняя красота, а защита оконного проема и самой системы от излишней влаги. Дело в том, что при установке пластикового окна, между проемом и самой рамой создается так называемый монтажный зазор, заполняемый пеной. Пена прекрасный изолятор, но очень восприимчива к перепадам температур и влаги. Если не закрыть монтажный шов, влага под воздействием низких температур разрушит слой пены, что со временем приведет к проседанию всей оконной конструкции.

Именно для защиты, отвода воды и нужно сделать отлив на каждое окно.

Как установить металлический отлив на металлопластиковое окно своими руками

Металлопластиковые окна внутри помещения прекрасно дополняются функциональными пластиковыми подоконниками и откосами, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ перед устаревшими деревянными. Снаружи таких окон наиболее эргономичным вариантом принято устанавливать металлические подоконники, которые называются отливы. Они не предназначены для выполнения тех же функций, которые выполняют подоконники во внутренней части дома. Учитывая то, какую важную роль в сбережении стен дома играет правильно установленный отлив, к его монтажу необходимо подходить особенно тщательно. Рассмотрим пошаговую инструкцию самостоятельной установки отлива на металлопластиковые и прочие окна.

Рекомендации экспертов

Тем из вас, кому предстоит иметь дело с установкой отливов, не помешает узнать ещё кое-какие нюансы. Эти особенности помогут вам стать обладателями эстетичного и качественного изделия, а также сберечь собственные силы и время.

Строительно-монтажные работы обойдутся вам дешевле, если вы просчитаете все ключевые моменты:

  • чтобы установка отливов прошла качественно, наличие контуруклона у подоконника недопустимо. Тем не менее люди, занимающиеся фасадными работами, частенько допускают оплошность такого рода. Влага в результате скапливается на поверхности отлива вместо того, чтобы стекать по нему;
  • при выборе герметика предпочтение отдавать следует быстросохнущим вариантам. Силиконовые модели тоже хороши. Если нужна дополнительная герметизация швов, помимо силиконовых герметиков, хорошо зарекомендовали себя компрессионные полиуретановые ленты;
  • монтажная пена может со временем приподнимать оконный отлив. Это происходит под воздействием факторов окружающей среды. Чтобы этого не произошло, на период высыхания рекомендуется зафиксировать отлив посредством плотного прижатия;
  • прикручивать отлив к раме, используя гвозди или винты, нельзя. В то же время такой дефект встречается нередко;
  • оконные отливы должны выходить за края окна, лоджии или балкона. Так вода не сможет проникнуть внутрь;
  • устанавливая отлив, обязательно проследите, чтобы боковые загибы этого элемента входили в стену, под область откосов. За счёт этого вода с этих областей будет попадать на отлив. Потому и рекомендуется устанавливать его до того, как вы начнете отделку наружных откосов;
  • если отливы большие и широкие, на стене нужно обустраивать дополнительные крепления. Речь идет о так называемом наружном подоконнике;
  • штукатурные работы не требуются перед установкой отлива. Это объясняется тем, что его укладка производится на клей или монтажную пену;
  • фиксация отлива требует уклона в 10 градусов относительно поверхности окна;
  • погодные условия тоже важны. Монтировать отливы нельзя в дождливую погоду.

Советы по установке отливов на окна смотрите в видео:

Финишный этап

Попадание воды на стену под окном исключается, если вы установили отлив правильно. Если он закреплен надежно, в ветреную погоду отлив не становится источником шума. При попадании дождевых капель на него, вы не слышите характерного звука барабанной дроби.

Некачественный монтаж отлива способствует проникновению влаги в область нижнего монтажного шва. Это приводит к контакту влаги с монтажной пеной. В результате она сыреет, способствуя разгерметизации.

Практика показывает, что самостоятельная установка отлива в большинстве случаев не соответствует требуемым нормам. Лучше обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу по высшему разряду. Компания вышлет вам промышленных альпинистов, способных проводить высотные работы быстро и качественно.

Можно доверить установку отлива оконной компании. То же самое касается и отделки откосов. Но если вы проводите к этому моменту ремонт в квартире, можно попросить рабочих заодно заштукатурить их поверхность.

Кажется, что оконный отлив — всего лишь незначительная деталь. Но именно от его состояния зависит качество оконной конструкции, ее внешний вид и эстетическая привлекательность.

Неважно, о каком окне идёт речь: пластиковом, деревянном или алюминиевом. Оконные отливы, изготовленные из жести, причисляются к категории устаревших

Сегодня фирмы готовы предложить более долговечные и практичные варианты. Например, это такие материалы, как алюминий, пластик, оцинкованная сталь, керамика и т. д.

И всё же ключевым признаком качества остается присутствие материала, способного обеспечивать идеальную гидроизоляцию, вне зависимости от климата.

Не только отливы требуются для полноценной эксплуатации пластикового окна. Хорошо, если у вас будет возможность поставить на них козырьки, а также специальные пластиковые заглушки по бокам.

Они будут выступать в роли дополнительной защиты от атмосферных осадков и влаги.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

При монтаже не оставляйте пустот и используйте виброгасящие морозостойкие материалы

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д. Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильный монтаж

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Инструкция по монтажу Отливов

Отливы предназначены для защита от неблагоприятных погодных условий. Отливы дают возможность воде и снегу стекать вниз на землю и не скапливаться на уступе окна или фундамента. Отливы существенно продлевают срок службы фасадов. Основным материалом для их изготовления является алюминий и оцинкованные листы.

Отливы деляться на

•Отливы для фундамента

•Отливы для заборов

Мастер листогиб

изготавливает отливы любой сложности и конфигурации. Срок изготовления изделия от 10 минут.

Для расчета цены изготовления отливов, свяжитесь с нашим менеджером, воспользуйтесь калькулятором или прайс листом

Обслуживание водостока

Своевременное и правильное обслуживание водостока повысит эффективность работы системы и позволит обойтись без дорогостоящего восстановительного ремонта при аварии.

Одним из факторов риска является засорение системы мусором, в том числе, опавшими листьями. Для предотвращения их попадания в желоба рекомендуется устанавливать верхние защитные решетки.

Решетки защищают водостоки от попадания мусора

Легче всего очистить коммуникации с помощью напора воды. В домашних условиях это можно сделать, используя обычный гибкий шланг. После выполнения промывки необходимо собрать мусор и грязь с решеток.

Даже при обнаружении прилипшей к поверхности желоба грязи, нельзя применять для ее удаления острые предметы, отскребать появившиеся пятна и образования. В этом случае велика вероятность повреждения покрытия (полимерного или оцинкованного), которое неизбежно приведет к коррозии участка.

Особого внимания при очистке требуют проблемные участки (стыки, места поворотов, соединения желобов с воронками и пр.). В этих местах изменяется скорость потока, что повышает риск образования пробок. Способствуют его повышению и неровности поверхности на местах швов.

Если установка водостока для крыши своими руками выполнена качественно, предварительно схема точно рассчитана, а во время эксплуатации владельцы дома не пренебрегают необходимостью проведения профилактических мероприятий, долговечность системы будет максимальной. При этом водосток будет эффективно работать на протяжении всего срока службы, практически не требуя ремонта.

А хорошее состояние и работоспособность водосточной системы способна во многом повлиять на техническое состояние и долговечность самого здания.

Конструкция

Двумя основными элементами отлива являются:

  • Желоб (лоток), собирающий воду, стекающую с кровли.
  • Водостоки, посредством которых собранная вода отводится к основанию дома.

Желоба – открытые сверху каналы, прикрепляемые под свесом кровли. Бывают полукруглой, прямоугольной, треугольной формы (применяются редко). Содержат прямолинейные и угловые элементы.

Водостоки (трубы) также сборные конструкции прямоугольного (редко применяются) или цилиндрического сечения. Их элементы бывают прямолинейные и гнутые (колена).

Заглушки не допускают слив и подтекание воды по торцам желобов. По монтажу заглушки бывают трёх модификаций – универсальные, право- и левосторонние.

Воронки устанавливаются под желобами, их назначение — принять и перенаправить воду в трубы.

Решётка листвоуловителя защищает систему от попадания в систему отлива крупного мусора, препятствуя её засорению.

Тройники – детали, требующиеся для разделения водного потока.

Колено слива – конечная часть водостока, направляющая изливающуюся воду в сторону от фундамента (в приёмную полость ливнёвки).

Муфты – детали для соединения.

Хомуты используются для крепления водостока к стене, препятствующие его вертикальному сдвигу.

Кронштейны — крепления.

Обводы применяются, если водосточной трубой понадобится обогнуть какое-либо препятствие.

Устройство и замер необходимых материалов

Общая схема устройства оконного отлива: M — Верхняя полочка, D — водоотлив, K — капельник .

В зависимости от типа используемого отлива, устройство изделия может иметь ряд особенностей.

Тем не менее, любой отлив имеет схожую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

  1. Верхняя полочка;
  2. Водоотлив;
  3. Нижний капенос или капельник.

Выбирая подходящий по устройству отлив на окна, следует обратить внимание на величину верхней полочки, так как при установке данный элемент не должен препятствовать водоотводу через отверстия на изделии. В случае если планируется монтаж на подстановочный профиль (при недостаточном уклоне) размер верхнего элемента не должен превышать 20-30 миллиметров

В случае если планируется монтаж на подстановочный профиль (при недостаточном уклоне) размер верхнего элемента не должен превышать 20-30 миллиметров.

При выборе важно учитывать, что размер отливов для окон считается без “заходов” на стену откоса, то есть к исходной величине лучше прибавить 10-15 сантиметров для выполнения загибов

Общая схема расположения основных частей и материалов

Выполняя замер желательно брать во внимание следующие моменты:

  • Глубина и форма откосов – для фигурных и выступающих по форме наружных откосов, желательно брать максимальный размер для подрезки. При декоративных выступах могут быть выполнены напуски, размером в 2-3 сантиметра.
  • При замерах ширины учитывается, что вынос капельника должен составлять минимум 20-30 миллиметров относительно плоскости стены.
  • Рекомендуемый угол сгиба отлива должен быть не менее 110-135 градусов.
  • При размерах изделия более 1.5.-1.7 метров в длину, с торцевой части отлива желательно предусмотреть компенсационные зазоры, размером в 5-7 миллиметров, заполненные герметиком.

Подготовительные работы

Прежде всего нужно приобрести необходимые части отлива. Их количество нужно рассчитать заранее. Подсчитать метраж лотка отлива можно добавив к длине периметра сооружения примерно 10-15%, которые пойдут внахлёст в стыках и подрезку деталей.

При выборе желоба обращают внимание на имеющиеся в продаже кронштейны. Для облюбованного желоба нужны подходящие крепления (идеально – родные), а также воронки и остальные детали.

Если отделочные материалы кровли ещё не уложены, то используют кронштейны с длинными держателями, которые крепят на стропила, с небольшим углублением в доске (делают неглубокие выемки, чтобы поверхность держателей была заподлицо с верхом стропил или доски, уложенной на них). Если кровля уложена полностью, то выбираются крепления с короткими держателями или компактные.

Инструменты:

  • Инструмент для сгибания держателей кронштейнов,
  • Ножовка по металлу,
  • Шуруповерт,
  • Уровень,
  • Леска или строительный шнур,
  • Саморезы,
  • Силиконовая смазка,
  • Маркер,
  • Переставные клещи.

Выполняя нехитрые правила, можно правильно с первого раза установить отлив.

Основные нюансы изготовления и установки металлического водоотлива своими руками

Чтобы избавить себя от возвращения к ремонту отлива, стоит прислушаться к советам бывалых профессионалов:

Проводя разметку, оставляйте припуск на откосы, минимум 2 см

Во время установки, необходимо подогнуть края кверху, таким образом можно продлить эксплуатационный период, а также избавит от образования конденсата в зимний период. Обратите внимание на выступающую часть водоотлива, она должна выступать на 5-6 см. При этом угол наклона, должен находится – в пределах 10о, с сохраненной линией горизонта

Такое положение обеспечит равномерный стек воды, без задержек. При установке, запускайте внешний подоконник под устанавливающиеся откосы, при этом загибая внешние части изделия кверху. Таким образом вам удастся прикрыть щель от попадания влаги, а также обеспечить надежное крепление всей конструкции. В случае, если откосы штукатурятся, то делайте все таким же образом, как и с откосами из металла, чтобы избежать попадание влаги под конструкцию. Начиная крепить водоотлив к раме снаружи, начинайте это делать от середины и в стороны. Таким образом, вам удастся избежать деформации. Учитывайте расстояние между элементами крепежа, оно должно быть примерно на расстоянии 20-30 см друг от друга. Чтобы герметизировать конструкцию, необходимо пройтись по местам соединений силиконовым герметиком на акриловой основе.

Как установить отлив на раму?

Довольно часто бывает такая ситуация, когда замер окна сделан неправильно по высоте. Как замерить окно, можно почитать тут. Низ рамы встает ниже этой четверти. Сбивать бетонную четверть, мало приятное занятие. И монтажнику остается один вариант — устанавливать отлив на раму.

Как установить отлив на раму правильно? Хотя сам способ вроде бы считается неправильным, но при установке важно соблюсти некоторые обязательные условия :

  1. Нельзя перекрывать дренажные отверстия.
  2. Герметизация стыка между крепежной полкой и рамой силиконом хорошего качества.
  3. Расстояние между шурупами ( клопы 4,2 х 13 ) около 200 мм.
  4. Шурупы промазать силиконом.

Непременно скажу о плюсах этого варианта, как ни странно они есть:

дополнительное утепление зоны подоконного профиля монтажной пеной ( Ширина рамы, как правило 60 мм, а ширина подоконного профиля 30 мм

Утепление этого пространства пеной, дает лучшую теплоизоляцию ), смотри картинку выше высота окна больше на 2 — 3 см, что для ряда клиентов очень важно ( дополнительный свет ) подоконник встает ниже ( выглядит эстетичнее ) устраняется наледь или конденсат на стеклопакетах ( если имеет место плохая изоляция между рамой и подоконным профилем )

Общие требования к геометрическим параметрам отливов

Перед тем как остановить свой выбор на том или ином изделии, определите какого размера оно будет и какие основные требования к нему будут предъявляться:

  • Исходя из ширины оконного проема, определяется длина будущего изделия, плюс добавляется по 2-3 см с каждой из сторон. При определении ширины, необходимо учесть угол наклона.
  • В отличие от того, из какого материала построено здание, будет определяться конфигурация металлического изделия. Так конструкция, изготовленная для деревянного дома, отличается от изделия, предназначенного для кирпичного здания.

Конфигурация

Подбор цветовой гаммы, зависит от цветового оформления оконных рам. Желательно, чтобы они не отличались, потому как это будет нарушать декоративную составляющую общей отделки.

Общие требования к геометрическим параметрам отливов

Перед тем как остановить свой выбор на том или ином изделии, определите какого размера оно будет и какие основные требования к нему будут предъявляться:

  • Исходя из ширины оконного проема, определяется длина будущего изделия, плюс добавляется по 2-3 см с каждой из сторон. При определении ширины, необходимо учесть угол наклона.
  • В отличие от того, из какого материала построено здание, будет определяться конфигурация металлического изделия. Так конструкция, изготовленная для деревянного дома, отличается от изделия, предназначенного для кирпичного здания.

Конфигурация

Подбор цветовой гаммы, зависит от цветового оформления оконных рам. Желательно, чтобы они не отличались, потому как это будет нарушать декоративную составляющую общей отделки.

Какие инструменты потребуются для монтажа?

Для обустройства отлива цоколя потребуется использование следующих инструментов:

  • молоток – для высокопрочных материалов или киянка для материалов, которые чувствительны к механическому воздействию;
  • перфоратор для бетонных, кирпичных или каменных стен, а для стен из деревянных материалов – дрель;
  • ножницы по металлу (для металлических, оцинкованных или пластиковых отливов)
  • мастерок;
  • строительный уровень;
  • отбивочный шнур.

Перечень инструментов может изменяться в зависимости от материала самой планки, а также отделки здания.

В качестве сопутствующих стройматериалов потребуется использование:

  • строительного раствора — может применяться монтажная пена, однако отвод, закрепленный с её помощью будет отличаться меньшей долговечностью;
  • герметик с повышенными показателями морозостойкости;
  • крепежные кронштейны;
  • метизы, позволяющие крепить широкие отливы с уменьшенным шумом.

Назначение

Есть три вида систем, отводящих влагу осадков от дома: ливневая, дренажная, кровельная. Отлив для крыши – это система водоотведения, с помощью которой влага осадков собирается с кровли, организуется её отведение в предназначенные для приёмки места. Он защищает кровлю, отмостку, фундамент от преждевременного износа и разрушения.

Изготовление металлического отлива своими руками

Металлические отливы можно сделать самому, особой сложности конструкции не имеют.

Схемы оконных отливов

Как их изготавливать?

Шаг 1. Купите лист оцинкованной стали толщиной в пределах 0,5 мм

Обратите внимание на качество оцинкования, толщина слоя должна быть не менее 40 мкм, поверхность однородная на вид, наплывы и пропуски запрещаются

Лист оцинкованный (оцинковка)

Шаг 2. Отмерьте длину и ширину заготовки с учетом подгибов. На подгибы оставляйте примерно по два сантиметра по всему периметру. Длину возьмите с запасом, лучше потом излишки отрезать, чем выбрасывать отлив.

Шаг 3. Перенесите снятые размеры на лист железа. Для рисования лучше пользоваться обыкновенным фломастером, линии от карандаша плохо видны. Применяйте обыкновенные фломастеры, не пользуйтесь водостойкими. Видимые линии разметки потом нужно удалять, с водостойкими красителями возникнут проблемы. На листе должна быть линия изгиба для установки под раму окна и линия загиба выступающей части отлива. Резать лучше ножницами по металлу, в крайнем случае болгаркой. После болгарки с линии среза надо убрать заусеницы.

Шаг 4. Положите лист на ровный край стола, надавливайте на нее одной рукой, не допускайте вибрации. Второй рукой аккуратно изгибайте его, постукивая по листу любым отрезком доски. Есть киянка – отлично, с ней работать легче.

Лист оцинковки

Способ фиксации листа

Загиб стального листа

Загибайте металл не спеша, начинайте с одного края и постепенно двигайтесь к противоположному. Лист должен изгибаться волной. Не пытайтесь сгибать сразу со средины, обязательно появятся неровности. Удары наносите сверху вниз, часть плоскости киянка должна загибать металл, а вторая часть в это же время ударять о край стола. С первого раза гните примерно на 30°, до прямого угла нужно сделать несколько проходов вдоль линии туда и обратно. Чем больше проходов – тем ровнее загиб листа.

Изготовление отлива

Научиться загибать листовое железо несложно, уже после нескольких сантиметров появляется опыт. Если есть опасения – потренируйтесь на ненужных кусках оцинкованной стали. Вы сможете контролировать силу, направление и частоту ударов, изгиб получится ровный. По качеству он, конечно, несколько уступает листогибочному станку, зато у вас есть возможность не только сэкономить на стоимости, но и изготавливать отливы собственных размеров отдельно под каждое окно.

Как установить отливы на пластиковые окна – раскройка

Полотно нужной ширины (с учетом выступа за оконный проем с обеих сторон на 2-5 см) уже куплено. Теперь с помощью карандаша и измерительного инструмента наносим на него метки и линии, чтобы отрезать или загнуть часть полотна для установки в оконный проем. Выше сказано отрезать или загнуть? Да, действительно, и в этой части мастера допускают разные варианты решений:

• Методически правильный – утапливать отлив в откосы. Правильно выдолбить в откосах невысокие ниши (щели) с обеих сторон, завести в них отлив, а затем заделать герметиком ниши. С точки зрения гидроизоляции, защиты стен дома от воздействия влаги это выверенный вариант.

Соответственно, в этом случае намеченную часть отливов отрезают ножницами по металлу. Но для снижения трудоемкости работ, а также в случае, если не хочется наносить повреждений отделанному фасаду, используют другой подход.

• Методически неверный, но часто используемый – загнуть кромку вверх, чтобы верхней частью она касалась откоса. В этом случае большая (но не вся!) часть стекающей по откосу влаги перетекает на загнутую комку и далее на отлив. Если выбран этот вариант – ножницами по металлу делаем лишь продольные надрезы, а затем загибаем кромки.

Процесс запенивания отлива

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Из меди можно сделать фигурные изделия

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые отливы из стандартных материалов

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Как установить металлический отлив на металлопластиковое окно своими руками

Металлопластиковые окна внутри помещения прекрасно дополняются функциональными пластиковыми подоконниками и откосами, которые имеют ряд неоспоримых преимуществ перед устаревшими деревянными. Снаружи таких окон наиболее эргономичным вариантом принято устанавливать металлические подоконники, которые называются отливы. Они не предназначены для выполнения тех же функций, которые выполняют подоконники во внутренней части дома. Учитывая то, какую важную роль в сбережении стен дома играет правильно установленный отлив, к его монтажу необходимо подходить особенно тщательно. Рассмотрим пошаговую инструкцию самостоятельной установки отлива на металлопластиковые и прочие окна.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Наружные отливы на деревянные окна

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Правильная установка отливов на окна из ПВХ

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

Для тех, кто любит перестраховаться

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков. Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Неправильно крепить отлив к раме окна

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальный элемент, который монтируется в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Установка отливов на окна — завершающий этап грамотного монтажа

Оконные отливы могут быть:

  • Пластиковые.
  • Металлические; оцинкованная сталь, с покрытием: полиэстером;
  • пластизолом;
  • краской по металлу.
  • медь;
  • алюминий с порошковой окраской.
  • Бетонные.
  • Каменные (гранитные, мраморные).
  • Из фасадной плитки.
  • Если правильно установить отлив на окно, стена не будет сырой

    В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

    Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

    Каменные отливы — выглядят шикарно

    Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль. Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку. Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

    Отливы из фасадной плитки — сделать своими руками несложно

    Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

    Делаем правильный выбор

    На рынке есть большое количество материалов, из которых изготавливают отливы для окон. Такое обилие продукции иногда озадачивает даже профессионального монтажника. Но не стоит соглашаться на первый попавшийся вариант отливов, т. к. он может очень быстро выйти из строя и понадобится замена. В худшем случае средства будут потрачены, а пользы отливы для окон не принесут. Одним из популярных материалов для отливов является оцинковка. Она имеет невысокую стоимость и проста в обработке. Обычно такие изделия для пластиковых окон продаются в серебристом цвете, но покрасить их можно по личному предпочтению. Для отливов высокого качества срок службы достигает 30 лет, что является идеальным соотношением цены и качества. Но стоит помнить, что расчеты приблизительны. Недостатком таких отливов является барабанная дробь при падении капель дождя, но для этого есть некоторые способы компенсации.

    Обратите внимание! При выборе отливов из оцинковки обязательно попросите сертификат соответствия на материал, из которого он изготовлен. Оцените также толщину металла и качество покрытия

    Более дорогим, но и имеющим больший срок службы является вариант из алюминия. Останавливать свой выбор стоит на тех отливах для окон, которые имеют порошковый способ нанесения покрытия. Благодаря инертности алюминия изделия практически не подвержен внешнему коррозионному воздействию. Даже если один небольшой участок отлива для окна оголяется, то после реакции окисления появляется пленка, которая защищает лист. Недостаток этого варианта такой же, как и в предыдущем варианте — плохая шумоизоляция.

    Совет! Приобретайте отливы для окон, изготовленные в заводских условиях. Только так можно гарантировать одинаковые размеры у двух отдельных элементов. Это сыграет важную роль, если их придется стыковать в будущем.

    Пластик по своей долговечности и устойчивости к химическим и коррозионным воздействиям также зарекомендовал себя неплохо. Его шумоизоляция после монтажа на порядок выше предыдущих вариантов отливов. Но у него есть другие нюансы и недостатки. Например, не все виды пластика хорошо переносят воздействие УФ лучей. Также вы не сможете покрасить такой отлив для окна в желаемый цвет. Точнее, покрасить сможете, но краска слезет очень быстро. Для таких решений может потребоваться дополнительная защита в зависимости от того, на какую из сторон света выходя окна.

    Обратите внимание! На отливе обязательно должна быть защитная заводская пленка. Она позволит защитить его от повреждения во время транспортировки или монтажа

    Также если после монтажа отливов планируются отделочные работы, то клей будет попадать на пленку, а не на металл. Впоследствии его легко будет удалить.

    Выбор, конечно же, неограничен только этими материалами для монтажа. Есть еще изделия из гранита и другого камня. Но монтируются они довольно редко и их цена высока. Останавливаться на них стоит в том случае, если вы решили построить особняк с уникальным оформлением. Срок службы гранитных практически ничем не ограничен, кроме тех случаев, когда на них может упасть что-то действительно тяжелое. Кто-то выбирает бронзу или медь, но отливы для окон из таких составов нуждаются в периодической полировке, т. к. со временем могут тускнеть и терять свой цвет. Существуют также варианты из древесины, с защитным покрытием.

    Пластиковые: хорошо или плохо?

    Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

    В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

    Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать надо очень аккуратно

    Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

    Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

    Установка отлива из пластика

    Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

    Установка отливов на пластиковые окна своими руками – покупаем необходимый размер полотна

    Дадим общие рекомендации для случая выбора металлического отлива. Однако в основном принципы сходны во всех случаях. Прежде чем отправляться в магазин стройматериалов, замерьте ширину (Ш) и глубину (Г) внешней части оконного проема. На основании этих данных:

    • Выбираем полотно шириной Г+2-5 см. При этом ширина отлива замеряется с учетом его угла наклона. Дополнительные 2-5 см необходимы для выноса капельника отлива за вертикаль стены. Большинство производителей изготавливают полотна с шагом по ширине не более 50 мм, так что подобрать оптимальный вариант нетрудно.

    • Просим отрезать кусок полотна длиной Ш+10-12 см. Дополнительные 10-12 см нужны для того, чтобы обеспечить выступ отлива на 5-6 см с каждой стороны за ширину оконного проема.

    Отметим: часто в видео, как установить отливы на пластиковые окна, показывают монтаж точно соответствующего по ширине оконному проему полотна. Действительно, так часто делают на практике, такой вариант вы можете увидеть в домах соседей, других дачников под общим лозунгом «и так сойдет». Но правильным такой вариант считать нельзя. Ведь по правой и левой кромке отлива капли воды могут затекать под него, разрушать нижнюю часть откосов и стен оконного проема.

    Неправильная установка отлива и правильная справа

    Определяемся с размерами

    Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

    Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

    Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

    У металлических оконных отливов больше размерный ряд

    При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

    Установка отливов на пластиковые окна

    Завершающий этап монтажа пластикового окна – установка отливов. Они крепятся с наружной стороны. Выполняют декоративную и практическую функцию. Придают зданию законченный и гармоничный вид.

    По сути, оконный отлив – это внешний подоконник. Его главная функция – защита фасада здания и окна с внешней стороны от осадков. Снег или дождь, стекающий по стеклу, не попадет на стену. А значит, помещение будет защищено от сырости и влаги, появления плесени и грибков.

    Виды отливов: конструкция, материалы и их свойства

    Оконные отливы не отличаются друг от друга по конструкции. Их ширина варьируется в пределах 9–40 см. Длина может достигать 3 м. На каждом внешнем подоконнике должен быть загиб для крепления к окну, нижний и боковые загибы для отвода воды.

    Деление на виды происходит в зависимости от материала, из которого изготовлен отлив.

    Оцинкованная сталь без специальных покрытий

    Самый востребованный вариант. Его достоинства – небольшая цена и хорошие эксплуатационные характеристики. Для изготовления отливов используется сталь с оптимальной степенью жесткости – толщина листа всего 0,5 см. Этот параметр позволяет снизить уровень шума от попадания капель на карниз во время дождя.

    Защитой от влаги и осадков служит антикоррозийное покрытие из цинка, которое увеличивает срок службы изделия. Полимерное покрытие защищает оцинкованную сталь от негативных факторов внешней среды. Например, кислотных осадков.

    Алюминий

    Оптимальный вариант для оконного отлива по соотношению «цена–качество». Преимущества:

    • легкость конструкции;
    • устойчивость к коррозии;
    • высокие эксплуатационные характеристики.

    Для изготовления внешних подоконников используют листы толщиной 1 мм. Что значительно облегчает и ускоряет процесс их изготовления. Стандартный цвет – белый или коричневый. Хотя, при желании клиента, он может быть любым.

    Окрашивание отлива происходит в несколько этапов. Сначала лист хромируют. Затем придают желаемый оттенок методом порошкового напыления. На заключительном этапе наносят лак на основе синтетических смол. Такое покрытие придает отливу из алюминия пылеотталкивающие свойства.

    Пластик

    Отливы из пластика стоят чуть дороже стальных. Но отличаются более высокими эксплуатационными характеристиками:

    • легкая чистка;
    • устойчивость к загрязнениям;
    • хорошие шумопоглощающие свойства;
    • устойчивость к действию природных факторов – перепадам температур, солнечному свету, осадкам.

    Благодаря разнообразной цветовой гамме пластиковые отливы придают окну эстетичный внешний вид.

    Полиэстер

    Отливы из стали с полиэстеровым покрытием самые долговечные. Они прослужат 20–30 лет независимо от климатических условий. Покрытие позволяет надолго сохранить первоначальный внешний вид изделия. Полиэстер не выгорает на солнце и устойчив к вредному влиянию негативных факторов окружающей среды.

    Достоинства таких отливов – низкая цена, большой выбор цветов, надежность и долгий срок службы.

    Пластизоловое покрытие

    Отливы с пластизоловым покрытием выглядят очень аккуратно и придают окну гармоничный вид. Они обладают хорошими эксплуатационными характеристиками:

    • не боятся обильных осадков и перепадов температур;
    • устойчивы к механическим повреждениям;
    • хорошо поглощают шум.

    Еще одно достоинство – богатая цветовая гамма и возможность имитации многих материалов (кожа, кора дерева и т. п.).

    Иногда можно встретить предложения об изготовлении отливов из довольно экзотических материалов. Например, искусственного или натурального камня. Возможно, такие изделия красивы. Но из-за большого веса они не слишком подходят для установки на пластиковые окна с наружной стороны.

    Монтаж отливов

    Установка отлива не занимает много времени, но требует строгого соблюдения технологии.

    Главное условие, обеспечивающее тепло и отсутствие сырости в помещении, – правильный угол наклона внешнего подоконника. Он должен составлять минимум 10°. Если прикрепить карниз перпендикулярно окну, вода будет плохо стекать вниз или задерживаться у рамы.

    Монтаж отлива производится в несколько этапов:

    1. На торцы надевают пластиковые заглушки.
    2. Далее проводится герметизация стыков между оконной рамой и подоконником с помощью монтажной пены. Если этого не сделать помещение не будет защищено от теплопотерь и шума. А карниз, не закрепленный должным образом, может сорвать сильным порывом ветра или потоком воды.
    3. Отлив дополнительно крепят к раме саморезами.
    4. Стыки между подоконником и откосами герметизируют забутовочным шнуром и герметиком.

    В некоторых случаях отлив устанавливают не под окном, а над ним. Такой козырек уместен на лоджиях или в дачных домах.

    Возврат к списку

    Как правильно монтировать отливы на пластиковые окна

    06.04.2022 00:00

    Оконный отлив – это простое приспособление, которое выполняет важную роль. Оно устанавливается с внешней стороны, потому как служит отличным средством для отвода дождевой и талой воды. Отливы на окна изготавливаются из самых разных материалов:

     

    Алюминий;

     

    Пластик;

     

    Медь;

     

    Оцинкованная сталь с полиэстеровым покрытием;

     

    Натуральный камень;

     

    Керамика;

     

    Выбрать материал вы можете по своему усмотрению. Единственным обязательным требованием к металлу является повышенная прочность и устойчивость к механическому и атмосферному воздействию. Перед покупкой оконного отлива учитывайте климатический район в котором проживаете.  Это необходимо делать чтобы избежать деформаций отлива. К примеру в резко континентальном климате нельзя устанавливать пластиковые отливы на окна итд.

    Устанавливать отливы совсем необязательно, но очень желательно, потому как они защищают окна от попадания в их швы атмосферных осадков и последующих разрущений от них. Устанавка отливов на окна это не очень сложное занятие, если есть подробная технологическая карта и "качественные руки". 

     

    Как выбрать отлив для пластикового окна

     

    Наружный отлив окна помимо защитной функции несет ещё и декаративную, придавая фасаду здания законченый вид. . Сейчас можно увидеть большое разнообразие отливов и материалов, из которых они изготовлены. При выборе отлива руководствуйтесь вашим климатом и суммой средств, которую вы готовы потратить на их покупку.

     

    Когда заходит разговор о конфигурации профиля, в нем обязательно должен быть загиб, позволяющий сделать его более жестким, а также служит креплением к окну. Одним из основных элементов отлива, является его капельник, который несёт функцию отсекания дождевой воды от отлива, тем самым предотвращая попадание воды на фасад здания. Растояние выступающей части отлива до фасада не должно быть менее 50 мм.

    Монтаж оконных отливов

     

    Одним из важных моментов при монтаже оконных отливов, является их крепление. Плохо закреплённый оконный отлив на ветру будет вибрировать и издавать очень неприятные звуки и в конечном итоге может отвалится и при падении повредить стоящие под домом автомобили или ещё хуже прохожих.

     

    Для правильной установки отлива он заходит в специально запроектированый профиль пластикового окна, крепление к которому осуществляется при помощи оцинкованых саморезов либо саморезов покрашеных в цвет отлива.

     

    Свободное пространство, образовавшееся под оконным отливом должно быть заполнено либо макрофлексом либо цементопесчаным раствором. Если этого не делать, то при боковом дожде ваш оконный отлив будет выполнять помимо защитной функции ещё и функцию барабана, под дробь которого очень тяжело уснуть.

     

    Очень важным моментом в откосе является наличие в нем боковых загибов, которые защищают наружные оконные откосы от попадания на них дождевой влаги и дальнейших разрушений. Эти загибы выполняются на стадии изготовления откоса. При установке обязательно обращайте на это внимание, так как вам вполне вероятно могут подсунуть недобросовестные строители отлив без боковых загибов. 

     

    Качества отливов из разных материалов

    Отлив из оцинкованой стали фото

    Самым дешёвым и в то же время надёжным отливом является отлив из оцинкованой стали. Такой отлив устанавливают в основном на заводах и зданиях производственного характера. 

     

    Пластиковый отлив фото 

    Пластиковый отлив завоевал свою популярность в сфере загородной недвижимости, он является достаточно надежным отливом если не считать, что он деформируется от прямых солнечных лучей и со временем выцветает и теряет свой первоначальный вид. 

     

    Полимерный отлив фото

    Отливы из полиэстеров очень надёжны и долговечны. Они изготавливаются из уже покрашеной заводской стали. Полимер на отливе практически не убиваем и живет вечно защищая метал от корозий. Такие отливы используют для установки на жилых домах премиум класса и догогих котеджах. 

    В данной статье мы постарались подробно изложить тему по установке оконных отливов и их разновидностям. Правильно подобрав материал отливов и, соблюдая технику их установки , вы надежно защитите стены своего дома от попадания в них влаги, дождевой и талой воды.


    Правильная установка пластиковых окон своими руками

    Технология и порядок установки пластиковых окон

    Последовательность установки:

    1. Демонтаж старых окон (если производится замена).
    2. Подготовка нового пластикового окна.
    3. Установка и выравнивание подставочного профиля под будущее окно.
    4. Крепление крепёжных элементов к оконной раме.
    5. Создание углублений в стене в местах крепления крепежей.
    6. Вставка и выставление пластикового окна по горизонтальному и вертикальному уровню.
    7. Фиксация окна в проёме с помощью крепёежных элементов в местах отверстий для них.
    8. Запенивание (заполнение монтажной пеной) щелей между окном и проёмом.
    9. Установка и выравнивание подоконника.
    10. Монтаж откосов.
    11. Регулировка оконной фурнитуры.
    12. Установка отлива с наружной части окна.

    Последний пункт можно выполнять в конце всех работ, если вы строите частный дом, коттедж. Если же вы живете в квартире, то монтаж отлива нужно производить после вставки окон без стеклопакетов. Для этого перед монтажом окна снимаются штапики (отвёртка подсовывается между штапиком и резиновой прокладкой, и лёгкими ударами выбивает штапик из паза), а затем вынимаются стеклопакеты. Таким образом через окно легко выравнивать и устанавливать отлив.

    Монтаж пластикового окна

    Перед установкой окна монтируется подставочный профиль. Укладываете профиль в нужном месте, выравниваете по горизонтали и запениваете. Но перед запениванием лучше поставить на профиль окно и посмотреть, нормально ли оно влезает в оставшееся пространство. Если вверху остается слишком много свободного места, то под профиль следует что-нибудь подложить.

    Лучше вставить подставочный профиль сразу в нижний паз окна. Если профиль в комплектации не предусмотрен, то под окно нужно подложить брусочки на высоту подоконника, чтобы крепить подоконник под нижний паз окна.

    Когда монтаж подставочного профиля завершён, устанавливаем окна. Рекомендуется не снимать защитную ленту до окончания работ.

    Совет: для увеличения теплоизоляционных свойств окна пространство в подставочном профиле можно запенить с помощью удлиняющей насадки на монтажный пистолет.

    Для начала к окну нужно прикрепить крепёжные элементы, на которых оно будет держаться. Лучше всего использовать плоские анкерные пластины. Они должны быть расположены перпендикулярно плоскости окна на расстоянии 10-20 см от углов рамы с каждой стороны. Крепление к окну производится саморезом по металлу длиной около 10 см (1 саморез вкручивается в дюбель на конце анкерной пластины в раму с наружной стороны, второй на другом конце пластины в стену и тоже в дюбель).

    Если вы вставляете пластиковое окно без стеклопакетов (с пустыми рамами), то крепёжные саморезы вкручиваются изнутри рамы в стену с помощью дюбелей, но не до конца, чтобы не повредить конструкцию рамы, для дюбеля сначала нужно просверлить отверстие.

    Когда анкеры зафиксированы в окне, вставляем его в проём и выравниваем. После этого в будущих местах крепления анкерных крепежей к стене пробиваем углубления под всю пластину крепежа, чтобы потом замазать раствором все крепление и выровнять стену для установки откосов. После крепления пластикового окна в проёме ещё раз проверьте его вертикаль и горизонталь. Поэтому не следует сразу закручивать саморезы в проем полностью.

    Работы по выравниванию лучше делать вдвоём, чтобы один человек держал окно, а второй подкладывал бруски для выравнивания.

    Переходим к заполнению пространства между оконным проёмом и пластиковым окном монтажной пеной. Главное, чтобы запенивание было стопроцентным.

    Важно! Всегда перед запениванием смачивайте поверхность водой (с помощью пшикалки, например). Только так пена максимально схватится со структурой стен.

    Если вы устанавливаете окно при температуре ниже 5 градусов, то используйте всесезонную или зимнюю монтажную пену. Если температура выше 5 градусов, подойдет любая пена.

    Пена должна высыхать не менее половины дня. После этого её нужно закрыть от губительного воздействия лучей солнца. Это делается либо обычным раствором, либо клеем для плитки, либо защитной непроницаемой плёнкой.

    Установка подоконника

    Монтаж подоконника требует предварительной обрезки лишней длины, поскольку он идет с запасом по размерам. Для этих целей отлично подойдет лобзик или болгарка. Затем следует придвинуть подоконник к подставочному профилю (если он есть) и выровнять.

    Не забудьте надеть на подоконник заглушки. Желательно обрезать подоконник так, чтобы он входил в проём чётко вместе с заглушками. К подоконнику заглушки приклеиваются лучше всего супер-клеем.

    После выравнивания подоконника его нужно проверить на проседания, надавив рукой в нескольких местах. Если всё отлично, то можно приступать к запениванию, предварительно придавив подоконник тяжёлыми предметами (например, несколько бутылок с водой) во избежание выпирания наверх от монтажной пены. На следующий день излишки пены под подоконником можно удалить обычным ножом.

    Кстати, можно устанавливать подоконник с очень малым уклоном от окна (буквально 2-3 градуса), чтобы возможный конденсат не просачивался между окном и подоконником.

    Установка откосов

    Перед монтажом откосов нужно ножом удалить излишки пены по периметру рамы (это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить материал окна). Для установки откосов берутся ПВХ-панели и отрезаются на нужную длину (две – на высоту проёма, третья – на ширину проёма). После вертикального выравнивания крепление производится на монтажную пену.

    А чтобы пена не выталкивала панели от стены, их нужно приклеить к стенам малярным скотчем (желательно в трёх местах).

    После схватывания пены нужно сделать окончательное обрамление на концах панелей. Для этого существует профиль F-образной формы (благодаря такой конструкции он надевается на торец планки).

    Установка отливов

    Отлив вставляется в паз под окном, а затем выравнивается, прижимается, крепится саморезами к подставочному профилю и запенивается.

    После установки пластиковых окон регулируется фурнитура, ставится москитная сетка.

    Дальше больше!

    Как установить отлив на окно? На раму или под раму?

    Как-то на одном популярном строительном форуме пришлось мне поспорить с консультантом на тему «Как установить отлив правильно? На раму или под раму?»

    Сколько же было споров? И модераторы, как один доказывали чуть ли не с пеной у рта, что отлив надо устанавливать только под раму. Ну что же, давайте разберем, так ли верно это утверждение?

    Как правильно установить отлив на окно?

    Итак, есть утверждение, что водоотлив устанавливается только под раму. И этому есть логическое объяснение. Вода в этом случае эффективнее проходит стык отлива с окном и вероятность того, что она затечет под окно, минимальная.

    А что нам по этому поводу говорят ГОСТы, на которые ссылаются многие оконные компании. Ведь мало кто по ним работает на самом деле, потому как монтаж по ГОСТу стоит дороже, и по этой причине клиенты редко его выбирают.

    Ну собственно в ГОСТах ни одной схемы с установкой отлива на раму, я не нашел. Значит будем считать правильным вариантом установки отлива под раму.

    Как установить отлив на раму?

    И все таки, отдавая дань уважения правильному варианту, ( читайте также статью «Как правильно выбрать пластиковые окна» ), поговорим о втором варианте. Нужно сказать, что помимо боковых и верхней четвертей, встречается и нижняя четверть.

    Довольно часто бывает такая ситуация, когда замер окна сделан неправильно по высоте. Как замерить окно, можно почитать тут. Низ рамы встает ниже этой четверти. Сбивать бетонную четверть, мало приятное занятие. И монтажнику остается один вариант — устанавливать отлив на раму.

    Как установить отлив на раму правильно? Хотя сам способ вроде бы считается неправильным, но при установке важно соблюсти некоторые обязательные условия:

    1. Нельзя перекрывать дренажные отверстия.
    2. Герметизация стыка между крепежной полкой и рамой силиконом хорошего качества.
    3. Расстояние между шурупами ( клопы 4,2 х 13 ) около 200 мм.
    4. Шурупы промазать силиконом.

    Непременно скажу о плюсах этого варианта, как ни странно они есть:

    • дополнительное утепление зоны подоконного профиля монтажной пеной ( Ширина рамы, как правило 60 мм, а ширина подоконного профиля 30 мм. Утепление этого пространства пеной, дает лучшую теплоизоляцию ), смотри картинку выше
    • высота окна больше на 2 — 3 см, что для ряда клиентов очень важно                               ( дополнительный свет )
    • подоконник встает ниже ( выглядит эстетичнее )
    • устраняется наледь или конденсат на стеклопакетах  ( если имеет место плохая изоляция между рамой и подоконным профилем )

    Противники установки отлива на раму.

    В спорах на строительном форуме www.forumhouse.ru, о котором я говорил выше, никто не смог обосновать минусы этого способа. Поэтому, я прошу изложить ваши мнения в комментариях, пусть даже жесткие.

    Но я, предполагая некоторые вопросы людей, которые установили или будут устанавливать пластиковые окна, хочу на них ответить:

    • Вопрос: При способе установки отлива на раму, дырявится ли профиль. Не повредит ли это окну?
    • Ответ: Шуруп проходит только первую камеру. И это не страшно. Ведь в первую камеру, крепятся также нащельники, козырьки, градусник, кронштейны для москитных сеток и так далее. Главное, чтобы длина шурупа была равна 13 мм.
    • Вопрос: А как же тепловое расширение летом и сужение зимой влияет на этот стык?
    • Ответ: Поскольку силикон имеет свойство растягиваться, то стык всегда остается герметичным.
    • Вопрос: Задавайте вопросы в комментариях, и я постараюсь на них отвечу.

    Хочется сказать в заключение несколько слов в защиту способа, «Как установить окна на раму?»

    Вот уже ни один год мне приходится частенько пользоваться вторым способом. И честно признаюсь, на моих установках не было ни одного случая протечки воды через отлив!!!

    Так же скажу, что бывал на многих рекломациях других монтажников. Но не могу вспомнить ни одной протечки через отлив. Да, протечка бывает, но только на лоджиях и как правило сверху. Но здесь другие причины.

    Надеюсь, эта статья была полезна для вас. Ставьте плюсы на кнопках  ниже, если статья вам понравилась. Это очень важно. Теперь вы знаете, как установить отлив двумя способами и все эти способы возможны и допустимы до тех пор, пока не будет понятных опровержений.

    С уважением, Вячеслав Ланкин.

    Отливы для окон

    Очень часто приходится видеть пластиковые окна, установленные неправильно. В основном это касается требований к выполнению швов, потому что закрепить анкерные пластины много ума не нужно. Мы не будем спорить, как и чем именно крепить раму к проему, а будем говорить именно о том, что касается нашей сегодняшней темы непосредственно. А это установка отливов на пластиковые окна. Приступим!

    Блок: 1/4 | Кол-во символов: 399
    Источник: https://remvizor.ru/okna/ustanovka-otlivov-na-plastikovye-okna.html

    Материалы изготовления отливов

    Сегодня отливы изготавливаются из двух материалов, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

    Материалы Описание

    Листовая сталь

    Используется наиболее часто. Самый дешевый вариант – оцинкованная сталь, более дорогой – цинковое покрытие дополнительно окрашивается разноцветными полимерными красками. Широкий выбор красок дает возможность решать дизайнерские задачи. Металлические отливы не имеют ограничений по использованию, их устанавливают на пластиковые и деревянные окна. Дома могут быть деревянными, кирпичными или блочными. Срок службы качественных металлических отливов не менее пятидесяти лет. Металлические отливы технологичны, во время установки нет надобности пользоваться сложными инструментами. При желании их можно изготовить самому.

    Пластик

    Современные отливы, чаще всего применяются совместно с пластиковыми окнами. Изготавливаются из модифицированного устойчивого к солнечным лучам пластика. Современные марки пластиков увеличивают их устойчивость к негативному влиянию жесткого ультрафиолетового излучения. Хотя устойчивость и увеличивается, но разрушения все-таки медленно происходят. Нарушаются межмолекулярные связи, материал теряет пластичность и становится хрупким, при динамических нагрузках могут появляться сквозные трещины. Кроме того, неизбежно образование микротрещин, в них со временем накапливается пыль, начинают произрастать мхи и лишайники. Несмотря на обещания производителей, реальный срок эксплуатации редко превышает тридцать лет.

    Преимущества металлических отливов – долговечность универсальность и широкий выбор по цветовым решениям. Недостаток – низкая механическая прочность, по ним нежелательно ходить, особенно если основание подготовлено неправильно.

    Отлив стальной

    Пластиковые отливы могут выдерживать относительно большие статические нагрузки, но применяются только в комплекте с металлопластиковыми окнами. По стоимости металлические немного дешевле.

    Пластиковый отлив — фото

    Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1950
    Источник: https://fasad-exp.ru/dopolnitelnye-i-dobornye-yelementy/otlivy-dlya-okon.html

    Как правильно выполнить узел примыкания отлива к пластиковому окну

    Хорошо, если установка отливов на пластиковые окна ведется согласно законодательству. Как это часто бывает в России, каждый хочет получить денежку, но лишь немногие желают ее отработать.

    Многим, наверное, не очень понятна сама постановка вопроса. У нас уже были монтажники, присобачили раму к проему, и нужно поставить отлив. Какой еще шов пластикового окна? Зачем это? Объясняем. По ГОСТ 30971, который успешно игнорируется большинством установщиков в силу того, что приложение В документа является рекомендуемым описаны общие правила выполнения стыков, швов и соединений. Вот что там вкратце говорится:

    Установка окна на пену

    1. Швы монтажные при установки пластикового окна выполняются пеной. Строители это называют продуванием. Но! Суть в том, что пена полиуретана жутко боится мороза. Вроде бы это гидроизолятор, но в его полости успешно затекает вода, после чего первый же мороз превращает внешнюю часть монтажного слоя в крошево. Если из помещения по периметру пластикового окна внутрь проникнет пар, то в сильный мороз процесс повторится, но уже изнутри. Вот так, подъедаемая с обоих концов льдом, монтажная пена выкрашивается. Затем анкерные пластины гнутся, будучи не в состоянии удержать тяжесть окна, и наступают неприятные последствия.
    2. Защита швов от проникновения влаги проводится со всех сторон. Изнутри и снаружи это прежде всего пароизоляционная мембрана, которая не дает влаге проникать внутрь шва, зато в обратную сторону дозированно пропускает пар. Это базовые сведения о строительстве, более подробно об идее осушения сандвичей строительных конструкций читайте в разделах, посвященных каркасным домам. Но пароизоляционная мембрана не является единственным материалом. И вот в чем дело. Мембрану нужно наклеить одним концом на профиль, другим на оконный проем. Но! В месте прилегания оконной четверти у нас нет плоскости, лишь щель. Казалось бы можно наклеить пароизоляционную мембрану сверху, а как же тогда внешний вид? А чем это заделать? Наличниками и откосами? Слишком сложно, поэтому многие стандарты рекомендуют применять ПСУЛ (предварительно сжатую уплотнительную ленту). Она наклеивается на саму раму или четверть по трем сторонам периметр (исключая часть отлива). Со временем расширяясь, лента напрочь закупоривает доступ для воды внутрь шва. Наконец, со стороны стены гидроизоляция обеспечивается обработкой специальным праймером. Этот грунт не должен пропускать воду.

      Установленные окна

    3. По ГОСТ 30971 подоконники и отливы можно сажать в том числе на пены. Как и откосы. В то же время допускаются и другие виды отделки с использованием утепления. Давайте посмотрим, как обычно монтируется отлив многими, вроде бы бывалыми мастерами. Для этого кусок профиля (чаще стального) отрезается по месту, по краям подгибается, на установочном зубце сверлятся отверстия для крепления к раме. Потом задувается шов прилегания к раме, змейкой пена кладется по низу проема, некоторые еще делают финишную прямую вдоль уличного края. И все! Отлив ставится на место, прижимается руками, привинчивается. Что нам здесь не нравится?

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3107
    Источник: https://remvizor.ru/okna/ustanovka-otlivov-na-plastikovye-okna.html

    Общие требования к установке отливов

    Конструкции имеют одну неприятную особенность – последствия неправильной установки обнаруживаются поздно, а для их ликвидации потребуется довольно много времени. Иногда нужно ремонтировать финишное покрытие фасадных стен. Чтобы такого не происходило, следует придерживаться несколько несложных правил.

    Принимайте максимально возможные меры по герметизации всех стыков, особое внимание нужно обращать на места примыкания к оконной раме и боковым откосам.

    Все стыки должны быть заизолированы

    Важно. Герметики надо использовать как дополнительный способ герметизации, а не основной, срок их службы ограничивается несколькими годами. В дальнейшем герметики отслаиваются, в щели проникает вода. Отслаивание происходит из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Главные мероприятия по устранению протечек – строительные технологии. Какие – укажем в пошаговой инструкции по установке.

    Отлив должен быть шире откоса не менее чем на два сантиметра. Вода со стекол не должна сразу попадать на стену.

    Отливы шире откосов

    Добивайтесь максимально ровного положения отлива по горизонтали. Если он будет установлен под углом или иметь неровную поверхность, то потеки воды скапливаются в одном месте и на стене образуется следы. Во время дождя капли воды должны капать по всей длине отлива равномерно. Это уменьшит степень намокания, высыхать стена будет намного быстрее.

    Отлив должен быть установлен строго горизонтально

    Делайте под отлив прочное и ровное цементно-песчаное основание. Сейчас модно пользоваться монтажной пеной: отлив выставляется в нескольких местах клиньями, свободное пространство запенивается. Это быстро, дешево, но неправильно. Окна в любых зданиях нужно периодически мыть с наружной стороны. Часто на отлив становятся ногами, а никакая пена не выдержит таких нагрузок. Если увидели, что наемные мастера занимаются халтурой – заставляйте работы переделать.

    Под отливом должно быть прочное основание

    Боковые грани отлива должны обязательно располагаться под отделкой откосов. Если откосы из штукатурки – нужно врезаться в нее примерно на сантиметр. Не надейтесь, что вам удастся избежать протечек за счет применения герметика. Мы уже упоминали, что срок его пользования в таких сложных условиях очень небольшой. Как сделать врезку мы расскажем далее в инструкции по монтажу.

    Боковые грани отлива находятся под откосами

    Устанавливать отливы на окнах второго и выше этажей сложно, надо собирать строительные леса или полностью вынимать оконные створки. Делайте работы так, чтобы потом не пришлось устранять брак, не спешите, выполняйте все строительные операции.

    Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2607
    Источник: https://fasad-exp.ru/dopolnitelnye-i-dobornye-yelementy/otlivy-dlya-okon.html

    Введение в тему: установка отливов на пластиковые окна от А до Я

    Большинство потребителей сегодня стараются поскорее заменить старые деревянные конструкции оконных блоков на пластиковые, так как пользы от них намного больше. Такие окна намного более энергосберегающие, они сделают дом уютнее, тише и теплее, что вовсе не маловажно. Однако говорить, что работу можно считать завершенной, пока не закончен монтаж отлива на пластиковом окне, никак не получится, так как это действительно важный конструкторский элемент общей системы.

    Что такое отлив в пластиковых окнах

    По сути, наружные отливы окон, это все те же подоконники, обеспечивающие правильный отвод воды, которая попадают на плоскость окна во время атмосферных осадков. Простыми словами, отливы нужны, чтобы вода не текла прямиком по стене, постоянно и планомерно разрушая ее, а стекала рядом.

    Кроме прочего, вид окна без подоконника всегда кажется немного незавершенным, потому этот элемент имеет еще и декоративное значение, а гармоничный и привлекательный дом – мечта любого владельца. Проще всего привлечь специалистов, которые точно знают, что делают, но установка оконных отливов своими руками также вполне допустима, особенно учитывая то, что ничего чрезмерно мудреного точно не потребуется. Так что если вы поставили окно самостоятельно, то и отливы скорее всего не станут для вас непреодолимым препятствием.

    Выбираем правильные критерии: установка отливов на окна – это просто

    Отправляясь в магазин, чтобы приобрести отливы для установки на окна, сперва стоит понять, что их многообразие на рынке легко может ввести в ступор даже настоящего специалиста. Потому стоит провести небольшой подготовительный курс по предмету, то есть разобраться не только в том, как устанавливать отливы на окнах, но и как верно подобрать именно то, что будет выполнять все функции, а также выглядеть будет замечательно и гармонично. Итак, отливы для ПВХ оконных блоков могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов:

    • Наиболее популярным, а также бюджетным вариантом для всех и каждого, можно считать отливы, что изготовлены из оцинкованного железа. Такой подоконник не будет иметь покрытий, его можно выкрасить обычной фасадной краской в любой цвет. Однако долговечность такого элемента под сомнением, правда, стоимость его настолько низкая, что каждый может попросту менять его ежегодно.
    • Алюминиевые отливы, которые имеют покрытие, нанесенное порошковым методом, уже намного долговечнее, да и производят их, сгибая лист металла под прессом, легко и просто. Но есть и недостатки, они, равно как и жестяные конструкции, не имеют должного шумопоглощения и в комнате будет отчетливо слышна барабанная дробь капель, даже если чуточку прогадать с установкой.
    • Отличным вариантом являются отливы из пластика, которые как раз подходят и по внешнему виду, и по всем остальным критериям, а шумоизоляция с ними точно будет на высоте, при небольшой разницей в цене.
    • Сталь, покрытая сверху полиэстеровым составом – вот еще один вариант отлива, что будет служить долго, они практически не теряют свои внешние качества в процессе эксплуатации, долговечны, надежны, а также у них есть особая устойчивость к резким скачкам температуры, частым осадкам и так далее. Причем стоимость таких подоконников ниже, чем изготовленных из алюминия.

    На самом деле, только лишь этими материалами список современных отливов вовсе не завершается, однако они наиболее популярны, востребованы, а также вполне доступны по стоимости. Возможен монтаж оконных отливов из разнообразных пород древесины, меди, бронзы, натурального, а также искусственного камня. Цена такого подоконника может быть очень высокой, а вот в эксплуатационных качествах, порой, можно усомниться.

    Инструментарий и материалы: как установить отливы на пластиковые окна без труда

    Приступая к работе, нужно знать, что установка оконных отливов, это вовсе не сложное, однако кропотливое занятие, которые нужно обязательно провести по всем правилам, во избежание многочисленных проблем в будущем. Ни в кроем разе нельзя допустить, чтобы вода попадала на стену, а уж тем более, в пространство под окном, так как это может повредить всему строению, поставить под угрозу его безопасность и долговечность. Чтобы понять, как правильно установить отливы на пластиковые окна без труда и проблем, нужно сперва обзавестись всеми необходимыми материалами и инструментарием, и только после этого приступать к труду.

    • Болгарка или же ручная пила, работать которой будет намного дольше и затруднительнее.
    • Рулетка с лазерным уровнем, а если таковой не имеется, то и простая, а также обычный пузырьковый уровень для измерения положения подоконника (отлива) по отношению к горизонту.
    • Перфоратор или же дрель, оснащенная данным функционалом.
    • Строительные уголки.
    • Канцелярский нож и маркер.
    • Заглушки, а также сам отлив, выбранный заранее.
    • Силиконовый герметик и монтажная пена.

    Также могут потребоваться небольшие деревянные или пластиковые клинышки, что используются при монтаже самих оконных конструкций и систем, саморезы и дюбели, ножницы по металлу и кое-что еще из того, что есть всегда по рукой у настоящего домашнего умельца.

    Блок: 2/3 | Кол-во символов: 5111
    Источник: https://chistoe-okno.ru/articles/komplektuyushhie/k-detalyam-kak-ustanovit-otlivy-na-plastikovye-okna.html

    Пошаговая инструкция установки металлического отлива

    Металлический отлив можно заказать или сделать самому. Как изготовить конструкцию самому мы расскажем ниже, а для примера будем пользоваться заказным элементом. За исходные данные примем следующие показатели: отлив из листовой стали, дом кирпичный с цементно-песчаной штукатуркой. Отлив устанавливается на оштукатуренные откосы.

    Для работы понадобятся ножницы по металлу, если их нет, то допускается использование болгарки. Кроме этого нужно иметь угольник, маркер (карандаш по металлу очень плохо рисует), рулетку, отвертку и саморезы. Если нужно готовить основание цементно-песчаное, то приготовьте строительные инструменты.

    Шаг 1. Проверьте состояние нижнего наружного откоса. Если оно не отвечает вышеперечисленным условиям, то придется штукатурить. Используйте обыкновенный цементно-песчаный раствор или клей для керамической плитки. Клеем можно только выравнивать небольшие неровности, а штукатурный раствор применяется, если место вообще не подготовлено. Во время работы следите, чтобы уклон был в пределах 10°.

    Как сделать уклон?

    1. Набросайте слой раствора, толщина примерно на 1 см больше, чем нужно. Перед оштукатуриванием не забудьте смочить поверхности кирпичей.
    2. С помощью уровня на свежей штукатурке сделайте углубления под нужным углом. Вдавливайте его в массу, следите за показаниями шкалы. Канавки надо делать по краям и средине откоса.
    3. Ровным правилом постепенно снимайте излишки массы, контролируйте положение инструмента по сделанным канавкам.
    4. Гладилкой окончательно выровняйте поверхности. Продолжайте работы по установке отлива после того, как масса затвердеет.

    Шаг 2. Снимите размеры отлива для оформления заказа. Он должен быть на несколько сантиметров длиннее и шире откоса.

    Выполнение замеров

    Замер ширины

    Шаг 3. Замерьте параметры откоса и перенесите их на отлив.

    Замер откоса

    Далее есть два варианта производства работ.

    1. По нанесенным меткам изгибайте отлив. Места перегибов немного подрезайте ножницами по металлу или болгаркой. Высота боковых отгибов примерно сантиметр. Следите, чтобы края были ровными и максимально плотно прилегали к боковым откосам. Мы уже упоминали, что не советуем устанавливать отливы таким методом, слишком велики риски появления в местах примыкания протечек. Есть более надежный вариант.

      Подрезка отлива

      Загиб края отлива

      Изгиб кромки

    2. Болгаркой с алмазным диском прорежьте в штукатурке в нижней части откосов ровные канавки глубиной до сантиметра. Срез должен быть ровным и располагаться на уровне расположения отлива. Канавку в углу между рамой окна и откосом придется продолбить вручную, диск в это место недостанет.
    3. Сделайте дину отлива примерно на два сантиметра больше ширины нижнего внешнего откоса. Загибать по бокам ничего не надо.
    4. Вставьте отлив в одну канавку до упора, немного согните его и осторожно вставьте второй конец в противоположную канавку. Сместите по горизонтали таким образом, чтобы оба торца отлива располагались в канавке.
    5. Небольшим шпателем раствором заделайте канавку. Массу набивайте плотно. Слегка влажной губкой подровняйте края, сделайте переход плавным и незаметным.

    К сожалению, пластиковые отливы таким надежным способом установить нельзя. Они монтируются встык, место прилегания герметизируется герметиком. Торцы глушатся специальными вставками.

    Шаг 4. Зафиксируйте саморезами изгиб отлива к оконной раме. На рамах имеются специальные углубления, следите, чтобы края изгиба не выходили за их пределы, изгиб отлива должен располагаться в канавке.

    Снимите пленку с отлива

    Установка отлива. Последняя примерка и подгонка

    Нанесение пены

    Укладка отлива на место

    Если металлические отливы имеют длину более полутора метров, то можно во время установки пользоваться жидкими гвоздями, смазывайте поверхность основания и после этого ставьте отлив на место.

    Отливы на окнах

    Блок: 4/6 | Кол-во символов: 3804
    Источник: https://fasad-exp.ru/dopolnitelnye-i-dobornye-yelementy/otlivy-dlya-okon.html

    Как формировать отлив пластикового окна из профиля

    Большинство отливов металлические. Суть их установки сводится к тому, что формируется образчик по размеру, причем его боковины загибаются кверху с целью утолщения герметизирующих швов в этих местах и придания всей конструкции определенных декоративных свойств.

    Для этого нужно снять замеры в двух плоскостях:

    • Длина отлива по внешней кромке окна обычно самая узкая его часть.
    • Размер по кромке стены чуть больше. Разница может составлять от 2 до 10 см в типичном случае.

    Отлив не должен нависать над стеной более, чем на 3 – 4 см. А вот запасы по бокам делаются на усмотрение строителя. Большинство вообще обрезает отлив строго по уровню проема, чтобы работы было меньше.

    Первым делом формируется на профиле внутренний зубец, за который будет вестись на саморезы крепление к раме пластикового окна. На большинстве отливов этот элемент уже есть. Затем по снятым замерам длины и ширины вырезается нужная заготовка. Для этого проводятся линии относительно центра согласно полученным данным, а потом вовне делается отступ на пару сантиметров для того, чтобы получить место на загиб.

    Если есть внутренние или внешние углы, то они срезаются под углом 45 градусов. Иногда внешний край отлива имеет декоративный загиб в виде буквы П. Он прорезается по все граням и также формируется по нужному размеру. В результате должно получиться нечто вроде подноса, без одного бортика. С внешнего края. Это изделие ставится по месту. Не забудьте с обратной стороны наклеить ПСУЛ, при необходимости дно задуйте пеной.

    При соблюдении всех норм отлив будет стоять долго, тихо и незаметно. Это едва ли не самая простая для монтажа часть пластикового окна. Иногда в природе встречается профиль из полимера. Стоит ли брать отлив из такого материала? Нет, конечно, не стоит. Единственным преимуществом такого решения будет то, что отлив почти не шумит, когда идет дождь. Удар капли по пластику получится глухой. То же самое касается ветреной погоды. А дальше начинаются сплошные недостатки. Это и быстрая потеря цвета, и сложности с очисткой, и малый срок службы. Да, профиль ПВХ рамы стоит на улице, но один Бог знает, сколько вредных веществ выделяется в атмосферу улицы и квартиру при действии на полимер солнечных лучей, электромагнитных волн, изменений температуры и прочих сторонних факторов.

    Мы полагаем, что теперь установка отливов на пластиковые окна у читателей никаких затруднений не вызовет. А мы на этом прощаемся. Надеемся, что привнесли некие новые мысли и расширили кругозор тех, кто сумел дочитать эту повесть о борьбе со стандартами и их исполнение до конца.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2618
    Источник: https://remvizor.ru/okna/ustanovka-otlivov-na-plastikovye-okna.html

    Изготовление металлического отлива своими руками

    Металлические отливы можно сделать самому, особой сложности конструкции не имеют.

    Схемы оконных отливов

    Как их изготавливать?

    Шаг 1. Купите лист оцинкованной стали толщиной в пределах 0,5 мм. Обратите внимание на качество оцинкования, толщина слоя должна быть не менее 40 мкм, поверхность однородная на вид, наплывы и пропуски запрещаются.

    Лист оцинкованный (оцинковка)

    Шаг 2. Отмерьте длину и ширину заготовки с учетом подгибов. На подгибы оставляйте примерно по два сантиметра по всему периметру. Длину возьмите с запасом, лучше потом излишки отрезать, чем выбрасывать отлив.

    Шаг 3. Перенесите снятые размеры на лист железа. Для рисования лучше пользоваться обыкновенным фломастером, линии от карандаша плохо видны. Применяйте обыкновенные фломастеры, не пользуйтесь водостойкими. Видимые линии разметки потом нужно удалять, с водостойкими красителями возникнут проблемы. На листе должна быть линия изгиба для установки под раму окна и линия загиба выступающей части отлива. Резать лучше ножницами по металлу, в крайнем случае болгаркой. После болгарки с линии среза надо убрать заусеницы.

    Шаг 4. Положите лист на ровный край стола, надавливайте на нее одной рукой, не допускайте вибрации. Второй рукой аккуратно изгибайте его, постукивая по листу любым отрезком доски. Есть киянка – отлично, с ней работать легче.

    Лист оцинковки

    Способ фиксации листа

    Загиб стального листа

    Практический совет. Для усиления жесткости можно сделать капельник. Он не только улучшает отлив, но и отводит воду дальше от стены. Капельник – дополнительный Z-образный изгиб по нижней кромке отлива.

    Загибайте металл не спеша, начинайте с одного края и постепенно двигайтесь к противоположному. Лист должен изгибаться волной. Не пытайтесь сгибать сразу со средины, обязательно появятся неровности. Удары наносите сверху вниз, часть плоскости киянка должна загибать металл, а вторая часть в это же время ударять о край стола. С первого раза гните примерно на 30°, до прямого угла нужно сделать несколько проходов вдоль линии туда и обратно. Чем больше проходов – тем ровнее загиб листа.

    Изготовление отлива

    Научиться загибать листовое железо несложно, уже после нескольких сантиметров появляется опыт. Если есть опасения – потренируйтесь на ненужных кусках оцинкованной стали. Вы сможете контролировать силу, направление и частоту ударов, изгиб получится ровный. По качеству он, конечно, несколько уступает листогибочному станку, зато у вас есть возможность не только сэкономить на стоимости, но и изготавливать отливы собственных размеров отдельно под каждое окно.

    Видео — Установка отливов на окна

    Блок: 5/6 | Кол-во символов: 2628
    Источник: https://fasad-exp.ru/dopolnitelnye-i-dobornye-yelementy/otlivy-dlya-okon.html

    Определяемся с размерами

    Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны. При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса. В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

    Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

    Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

    У металлических оконных отливов больше размерный ряд

    При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

    Блок: 5/8 | Кол-во символов: 1566
    Источник: https://stroychik.ru/okna/otlivy

    Установка отливов на окна из ПВХ профиля

    Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

    Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

    Правильная установка отливов на окна из ПВХ

    Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

    А если перестраховаться?

    Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания. Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента. Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

    Для тех, кто любит перестраховаться

    Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

    Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

    Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

    Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков.  Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

    Неправильно крепить отлив к раме окна

    Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

    Блок: 6/8 | Кол-во символов: 3041
    Источник: https://stroychik.ru/okna/otlivy

    Особенности отливов для деревянных окон

    В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

    Наружные отливы на деревянные окна

    Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

    Блок: 7/8 | Кол-во символов: 807
    Источник: https://stroychik.ru/okna/otlivy

    Полукруглые или фигурные окна

    Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

    Из меди можно сделать фигурные изделия

    Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

    Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

    Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

    Полукруглые отливы из стандартных материалов

    При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

    Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1077
    Источник: https://stroychik.ru/okna/otlivy

    Кол-во блоков: 14 | Общее кол-во символов: 32802
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:
    1. https://fasad-exp.ru/dopolnitelnye-i-dobornye-yelementy/otlivy-dlya-okon.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 10989 (34%)
    2. https://remvizor.ru/okna/ustanovka-otlivov-na-plastikovye-okna.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 6124 (19%)
    3. https://stroychik.ru/okna/otlivy: использовано 6 блоков из 8, кол-во символов 10578 (32%)
    4. https://chistoe-okno.ru/articles/komplektuyushhie/k-detalyam-kak-ustanovit-otlivy-na-plastikovye-okna.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 5111 (16%)

    Источник: m-strana.ru

    Как установить пластиковое окно самостоятельно. Как установить пластиковое окно своими руками. Как установить подоконник на пластиковые окна

    Преимуществами установки пластиковых окон являются не только эксплуатационные свойства, но и простота монтажа. Простой процесс, облегченный наличием в заводских условиях креплений и дополнительных деталей, домашний мастер сможет освоить и реализовать самостоятельно. В нем есть ряд нюансов, которые диктуют, чтобы независимый установщик скрупулезно выполнял строительные нормы и правила.Вам понадобится терпение, аккуратность и хотя бы один человек для вызова помощников. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

    Видеоурок для строителей-фрилансеров

    Начальные замеры и расчеты

    Перед покупкой окна традиционно замеряют проем, учитывая, с четвертью оно или без. Четвертные проемы – характерная деталь пенобетонной конструкции, значительно снижающая теплопотери.В проеме без четверти следует заказывать окно, длина которого будет на 5 см меньше аналогичного параметра проема. От значения ширины нужно отнять 3 см, прорези по контуру 1,5 см нужны для запенивания, дополнительно 3,5 см снизу для подоконника. ГОСТ рекомендует оставлять 2,0 см по периметру.

    Для оформления отверстия четвертью мерки снимаются в самом узком месте. Окна заказываются с добавлением 3 см к ширине, длина не меняется.

    Окна обычно не центрируются по проему, а отступают от внешней плоскости на глубину 1/3.Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со сдвигом в обе стороны. Это обстоятельство необходимо учитывать при заказе подоконников и наружных водостоков. К показателям ширины обоих элементов, рассчитанным в соответствии с расположением окна, прибавить 5 см.

    Расположение батареи также влияет на расчет ширины порога. Он должен закрывать радиатор только наполовину. Плюс 2 см для размещения под оконным плинтусом. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы красиво обрезать эту часть.

    Примечание. Пластиковые боковые заглушки крепятся к подоконникам и стокам. Не отказывайтесь от них.

    Способ крепления рамы

    Технология сборки не зависит от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле или количества камер в стеклопакетах. Это зависит от материала стен здания и размеров окна. Исходя из вышеперечисленных предпосылок выбирают способ и приспособления для крепления.

    Крепить пластиковую оконную конструкцию можно:

    • монтажные анкеры или дюбеля, вбиваемые в стены через просверленные в профиле отверстия;
    • благодаря специальным зубчатым пластинам, которые запрессованы в профиль, не проникают в стену, а монтируются врасплох и фиксируются шурупами.

    Первый способ считается самым надежным. В основном используется для установки больших и тяжелых оконных систем. Благодаря сквозному креплению окно способно выдерживать многочисленные ударные нагрузки, возникающие, например, при эксплуатации окон со створками, открывающимися в двух разных положениях. Кроме того, анкеры, проходящие через раму, позволят более точно выровнять вертикали и уровни собранной конструкции.

    Однако тех, кто хочет знать, как правильно установить малогабаритные пластиковые окна с пустотелыми стеклопакетами, должен заинтересовать способ крепления с помощью анкерных пластин.Они не испортят внешний вид окна, потому что потом будут скрыты под откосами.

    Совет. При установке анкерных плит в бетонное или кирпичное отверстие рекомендуется делать небольшие углубления, чтобы перед установкой внутренних откосов не требовался дополнительный выравнивающий слой.

    Часто строители комбинируют оба метода. Анкеры заглубляются в стены через лонжероны рамы и через нижний профиль (оконный цоколь), а верхний фиксируется только пластинами.Если самостоятельный монтаж пластиковых окон производится в деревянную кадку, то анкерные пластины используются редко, они могут разболтаться. Вместо анкеров иногда используют оцинкованные саморезы.

    Специфика монтажа в деревянной конструкции

    Тип строительного материала во многом влияет на процесс монтажа. Если в случае со стенами из пенобетона, пустотелых блоков или полнотелого кирпича отличия только в размерах анкеров, то к проемам в срубах и деревянных стенах подход особый.Нужно рассмотреть не только как, но и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, и даже как это сделать.

    • Оснащать деревянную конструкцию пластиковыми окнами можно только через год, а лучше через два года после завершения строительства. Этот значительный перерыв необходим из-за усадки после строительства. Наименьший период усадки и ее размер у построек из клееного бруса.
    • Установка не производится непосредственно в проем.Окно можно вставить только в деревянный короб, предохраняющий оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работы его необходимо обработать антисептиком.
    • Усадка уже не такая интенсивная и появится после установки окон и отделки. С учетом этого между верхней плоскостью проема и коробом оставляют зазор в 3-7 см, размер которого зависит от влажности и категории используемых в строительстве материалов.После установки окна зазор заполняется джутовым утеплителем и закрывается с двух сторон рейками.

    В строительных нормах нет конкретных рекомендаций относительно материала водостоков и подоконников в деревянных домах. В водостоках обычно используются стандартные окна, прикрепленные к конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Не запрещается, чтобы нижний профиль опирался непосредственно на деревянный подоконник. То есть до установки она уже может быть.

    Есть нюанс, не указанный в регламенте, но рекомендованный опытными строителями тем, кто умеет правильно вставлять пластиковые окна. Древесина, способная испаряться, снизит технические характеристики монтажной пены. Для того, чтобы «выдуваемый» пенопласт по периметру не смачивался, рекомендуется оборудовать оконный блок по линии его нанесения фольгой из вспененного полиэтилена.

    Нормы установки пластиковых окон

    Характерной особенностью этой технологии является использование монтажной пены, которая придает жесткость соединению рамы и проема.Слой, полученный в результате полимеризации пенопласта, служит одновременно и утеплителем, и дополнительным креплением. Изоляционные слои окружают вспененный слой для сохранения необходимых технических свойств.

    Владелец решает, когда лучше вставить пластиковое окно. Зимний монтаж часто рекомендуется из-за немедленного проявления всех недостатков. При выборе монтажной пены необходимо учитывать, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше затвердевать.Рекомендуется отдать предпочтение профессиональной пене, а для работы с отрицательными показаниями термометра следует приобрести специализированную насадку.

    Способ вспенивания подробно описан производителем в прилагаемой к продукту инструкции. Вспенивание обычно начинается снизу, двигаясь вверх круговыми движениями. Чтобы исключить излишние траты на дорогостоящий материал, пенопласт выдувают в несколько приемов участками длиной 25-30 см.

    Совет. Чтобы сместить точку росы, вспенивание производят с неравномерной плотностью.Рекомендуется, чтобы наружный слой пены был менее плотным, чем внутренний. По всему периметру пенопласт необходимо задувать равномерно, без пустот и зазоров.

    Подготовка к открыванию окон

    В проеме не должно быть пыли, мусора, остатков краски - это обязательное условие. Домашним мастерам, желающим узнать, как вставить пластиковое окно в деревянную конструкцию, необходимо срезать верхний «неопределенный» слой, если монтаж предстоит производить в уже б/у коробку.Пена плотно прилегает к верхнему слою. Если есть подозрение, что оно со временем облезет, лучше его устранить.

    Совет. Зазоры между рамой и проемом заполняются только пенопластом, если расстояние не более 4 см, если зазоры больше, то лучше заполнить их частично более дешевым материалом: гипсокартоном, кусками дерева, пенопластом , кирпич и др.

    Подготовка пластикового окна

    • Сначала освободите дверную коробку от полотна, после чего потяните штифт, вставленный в верхнюю петлю.Его нужно аккуратно подцепить снизу пассатижами и отверткой. Затем, слегка приподняв, снимите створку с нижней петли. С роллеты снимают стеклопакеты, предварительно сняв продольные, а затем поперечные штапики. Для удаления штапиков нож с утолщенной стороной или шпатель осторожно вставляют в щель и медленно перемещают, стараясь не повредить стекло.

    Примечание. Вставить пластиковое окно небольших размеров можно с помощью монтажных планок, не снимая створки или стеклопакета.По возможности не нарушайте целостность заводской конструкции.

    • Прислоните стеклопакет или створку под углом к ​​стене, положив на плоскую поверхность, покрытую картоном или каким-либо мягким материалом.

    Примечание. Нельзя лежать! Также прикрепите основу. Малейший камешек под основанием вызовет трещину.

    • Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Если не убрать его сейчас, будет намного сложнее и придется использовать строительный фен.
    • Независимо от типа выбранного держателя отметьте места его установки. Настоятельно рекомендуемый строителями шаг 40 см (может быть чуть меньше), разрешенный ГОСТом максимум 70 см. Нормы отступов от углов и от накрутки 15 см. Если используются монтажные пластины, то они предварительно крепится к каркасу саморезами. Отверстия для анкерных болтов или длинных саморезов делаются путем размещения сверла по металлу снаружи рамы.

    В большинстве видеоинструкций, обучающих установке пластикового окна самостоятельно, продиктовано, что защитная лента ПСУЛ должна быть наклеена перед установкой.Однако мастера, столкнувшись с его липкими «неудобствами», утверждают, что разумнее устанавливать его после монтажа.

    Процесс непосредственного монтажа

    • Вставить раму в проем, подложив по периметру специальные пластиковые уголки или брусочки для создания технологического зазора. Слегка сдвинув эти распорные клинья, выровняйте раму четко по горизонтали и вертикали с одинаковыми боковыми зазорами.

    Совет. Рядом с местом крепления желательно поставить распорки с помощью самореза или анкера.Они защитят каркас от деформации.

    • Так как установка окон ПВХ своими руками может осуществляться с использованием различных креплений, то на этом этапе появляются отличия.
      • Вверните саморез в отверстие в деревянном домике через отверстия в раме. Вам не нужно крутить его до конца.
      • На пенобетонных или кирпичных стенах отметить точки через отверстия в каркасе, затем снять каркас, просверлить отверстия сверлом, подходящим для материала.Затем верните раму на место, «приживите» крепеж.
      • При монтаже на анкерные плиты двойные манипуляции с рамой не понадобятся. Вам просто нужно согнуть их так, чтобы они прилегали к тому месту, где вы хотите их закрепить.

    • Окончательное крепление производится после проверки уровня и отвеса с помощью ватерпаса и отвеса. Нельзя упорно затягивать, чтобы рама не согнулась в бочкообразную форму. Закончите завинчивание, как только крышка окажется на одном уровне с рамой.Монтажники рекомендуют оставлять 1 мм над поверхностью.
    • Верните разобранные детали на место в обратном порядке и проверьте работу конструкции.
    • Заполните щели пеной. Закройте швы пенопласта снаружи и изнутри защитными лентами. Снаружи изоляционную ленту «залить» в
    • Щель под сливом заполнить пеной. Установите его с уклоном от окна, прикрутите саморезами к нижнему профилю.
    • После полимеризации пены необходимо установить подоконник.Пластиковый вариант на 2 см ниже донника. Для создания небольшого уклона от окна пространство под подоконником также можно запенить.
    • Откосы желательно сделать в день монтажа. Максимальный перерыв 3 дня после установки.

    Не рекомендуется использовать окна после всех операций в течение 16 часов, чтобы не нарушать целостность монтажных соединений. Знать, как установить пластиковое окно, необходимо не только квалифицированным владельцам.Если владелец загородной усадьбы решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, он также должен заранее ознакомиться со спецификой монтажа.

    В настоящее время все больше людей выбирают металлопластиковые окна. Такими стеклопакетами оснащают обычные квартиры, загородные дома и элегантные загородные особняки. И довольно часто люди устанавливают новые окна своими руками. В зависимости от выбранного способа установки и мастерства установщика процесс установки одного окна займет от полутора часов до половины дня.Технология установки окон предельно проста и понятна. Не требует использования сложных инструментов. Главное соблюдать порядок монтажа и соблюдать все требования, продиктованные технологией монтажа.

    Необходимые замеры перед заказом пластиковых окон

    Правильная установка новых окон требует точного измерения оконного проема. Кроме того, важно знать особенности установки окон в четвертные проемы. Такие оконные проемы обычно встречаются в пенобетонных конструкциях.Они помогают значительно снизить потери тепла. Основное отличие заключается в том, что в проем без четверти монтируется окно на 50 мм меньше длины проема. Вычтите 30 мм из измеренной ширины. По контуру отверстия для запенивания оставить зазоры 15 мм. По действующим ГОСТам по периметру следует оставлять 20 мм. Снизу оставить еще 35 мм под подоконником.

    Если окна ПВХ устанавливаются в оконный проем с четвертью, измерьте в самом узком месте.При заказе добавьте 30 мм к ширине окна. Длину менять не нужно.

    Как правило, окно устанавливают не по центру проема, а на расстоянии примерно 1/3 глубины от внешней плоскости. Если установка окон ПВХ осуществляется своими руками, владелец может двигать конструкцию в любом удобном для него направлении. Заранее подумайте и учитывайте этот параметр при заказе отлива и подоконника.

    Прибавить по 50 мм к ширине отлива и подоконника, определяемой в соответствии с положением окна.При расчете ширины подоконника дополнительно учитывайте такой показатель, как расположение батареи.

    Подоконник должен наполовину закрывать радиатор. Добавьте 20 мм, чтобы вставить изделие под основание окна ПВХ. Запас по длине должен быть не менее 80 мм. Но лучше не экономить и добавить 150 мм, чтобы в дальнейшем красиво обрезать подоконник. Вместе со сливом и подоконником можно будет заказать боковые пластиковые заглушки. Вам не нужно отказываться от них.

    Возврат к индексу

    Какой способ крепления рамы выбрать?

    Монтаж окон ПВХ не зависит ни от размера камеры стеклопакета, ни от количества внутренних камер в профиле.Порядок установки изделия может меняться только в зависимости от материала стен и размера окна. В соответствии с заданными параметрами выбирается подходящий способ крепления и установки окон ПВХ. Для крепления оконной конструкции можно использовать:

    1. Штифты или анкеры, врезающиеся в стены через имеющиеся или заранее подготовленные сквозные отверстия в профиле.
    2. зубчатые пластины. Они запрессованы в профиль. Они крепятся к стене и крепятся саморезами.

    Практика показывает, что первый вариант самый надежный.Чаще всего используется при установке тяжелых и больших окон. В случае сквозного крепления окно обычно выдерживает многократные ударные нагрузки, неизбежно возникающие при повороте и наклоне оконных створок. Кроме того, с помощью анкеров установщик имеет возможность максимально точно отрегулировать устанавливаемое изделие по горизонтали и вертикали.

    Тех, кто устанавливает пустые окна с двойным остеклением, т.е. без петель и створок, больше интересует установка с анкерными пластинами.Эти изделия прячут под откосы, чтобы они не портили внешний вид. Если стены дома кирпичные или бетонные, рекомендуется подготовить небольшие углубления для плит. Они избавляют от необходимости наносить выравнивающий слой перед устройством откоса.

    Иногда оба метода используются в комбинации. Через нижний профиль и боковые части каркаса в стены утапливаются анкеры, а для фиксации конструкции используются пластины. Если в здании из дерева установлены окна, от использования панелей лучше отказаться, т.к.через короткое время они расслабляются. В этом случае предпочтительнее оцинкованные саморезы.

    Возврат к индексу

    Что нужно знать владельцу деревянного дома?

    Процесс установки окон ПВХ очень сильно зависит от материала стен. В случае каменных и пенобетонных конструкций отличия сводятся только к глубине заложения анкеров. С отверстиями из бруса и сруба все немного сложнее.

    Если стены вашего дома сделаны из дерева, следует помнить несколько важных правил.Во-первых, начинать установку окон ПВХ в деревянном доме рекомендуется не раньше, чем через год, а еще лучше через 2 года после завершения строительства дома. Это требование продиктовано тем, что материал за это время дает усадку. Клееный брус характеризуется наименьшим значением и периодом усадки. Во-вторых, окна не монтируются прямо в проем. Изделие может быть установлено только в деревянном корпусе. Он защитит окно ПВХ от деформации. Блок не должен иметь дефектов, признаков поражения насекомыми, гнили и т.п.Перед началом любых работ древесину необходимо обработать антисептиком.

    Через 1-2 года эта усадка полностью не прекращается, но не такая сильная. После установки окон ПВХ и выполнения отделочных работ это тоже произойдет. Поэтому вверху между коробкой и проемом следует оставлять зазор в 30-70 мм. Величина этого зазора выбирается с учетом типа и влажности строительных материалов. После завершения монтажа этот зазор следует заполнить джутом и закрыть рейками.

    Строительные нормы не дают четких рекомендаций по материалам для подоконников и подоконников. Как правило, используются стандартные трапы, которые поставляются в комплекте с окном ПВХ. Подоконник может быть деревянным или полимерным. Нижний профиль может опираться непосредственно на деревянный подоконник, т.е. при необходимости можно установить это изделие перед установкой окна. Или от старого подоконника не избавиться, если он нормально сохранился.

    Опытные строители дают очень полезную рекомендацию, которой нет в нормативных документах, но она будет полезна всем, кто решит установить ПВХ окно самостоятельно.Древесина проницаема. Если не принять никаких мер в этом отношении, эти испарения будут постепенно ухудшать свойства пены. Для предотвращения намокания пены по линии нанесения следует наложить ленту из вспененной полиэтиленовой фольги.

    Возврат к индексу

    Подготовка проема и окна к установке

    Прежде чем приступить к дальнейшим работам, подготовьте инструменты для установки окон ПВХ. Вам понадобится:

    1. Отвертка.
    2. Пистолет для пены и прямая пена.
    3. Уровень.
    4. Электролобзик.
    5. Пирсер.
    6. Набор шестигранных ключей.
    7. Карандаш.
    8. Критерий.
    9. Канцелярский нож.

    После снятия старого окна тщательно очистите проем от краски и мусора. Если стены вашего дома выполнены из дерева, вам придется дополнительно срезать верхний слой, если новое окно устанавливается в коробку, которая некоторое время эксплуатировалась. Эта предварительная обработка обеспечивает более прочное сцепление пенопласта с верхним слоем.

    Дизайнеры рекомендуют использовать пену для заполнения зазора только тогда, когда зазор между проемом и рамой не превышает 40 мм. Если щели большие, то лучше частично заполнить их пенопластом, гипсокартоном и другими доступными материалами. Например, в доме из дерева можно использовать отрезки той же древесины.

    Сначала нужно снять створку с рамы. Для этого вытяните булавку из верхней петли. Его можно аккуратно поддеть отверткой или пассатижами.Затем снимите створку с нижней петли. Если окно глухое, нужно снять с него стеклопакет. Сначала берутся продольные штапики, затем поперечные штапики. Бисер легко снимается шпателем или широким ножом. Достаточно вставить вспомогательный инструмент в прорезь и начать постепенно перемещать его. Будьте осторожны, чтобы не повредить стекло.

    Если окно маленькое, его можно вставить с помощью монтажных планок, не снимая стеклопакет или створку.Если есть возможность не нарушать целостность заводского дизайна, лучше этого не делать. Возьмите створку или стеклопакет и прислоните изделие к стене под небольшим углом, положив на ровную горизонтальную поверхность, предварительно застеленную плотным картоном или каким-нибудь мягким материалом.

    Стеклопакеты и створки ни в коем случае нельзя укладывать горизонтально. Также запрещается размещать их с перекосом. Даже из-за мельчайшего камешка под основанием на изделии может появиться трещина.Снимите защитную пленку с внешней стороны рамы. Лучше сделать это сразу, т.к. в дальнейшем этот процесс потребует гораздо больше усилий.

    Разметить места для крепления разъемов. Строители рекомендуют устанавливать крепеж с шагом 40 см. По действующим ГОСТам шаг не должен превышать 70 см. Стандартные отступы от читера и уголков составляют 15 см. Если вы устанавливаете окно ПВХ с пластинами, прикрепите их к раме в продвигать. Для этого используются саморезы.Подготовьте отверстия для длинных саморезов или анкерных болтов. Используйте для этого сверло по металлу. Сверление снаружи рамы.

    В большинстве инструкций указано, что перед установкой его следует закрепить защитной лентой ПСУЛ. Однако практика показывает, что приклеивать его перед установкой довольно неудобно. Поэтому делать это можно после завершения установки, ничего страшного из-за этого не произойдет.

    Планируя замену старых окон на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно их установить самостоятельно.Ответ — работа средней сложности. По времени замена среднего окна с демонтажем старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Сотрудники компаний, которые занимаются этим постоянно, тратят на это меньше часа. Но установка пластиковых окон своими руками владельцем помещения не идет ни в какое сравнение с авральной работой «профессионалов». Они неприлично упрощают процесс, утверждая, что за 6 лет цены не поднимались и у них нет времени размениваться по пустякам.Если вам посчастливится найти действительно мастеров, то можете доверить им установку. Если нет - лучше проведите выходные и установите его самостоятельно.

    Строительство пластиковых окон

    Чтобы правильно понять процесс установки, нужно иметь представление о конструкции окна. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливаются из поливинилхлорида, сокращенно ПВХ. Отсюда и второе название – окна ПВХ.

    Основным элементом любого окна является рама. Для пластиковых окон рама изготавливается из специального многокамерного профиля.Она разделена перегородками на ряд ячеек - камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют в виду количество ячеек в профиле.

    В центре конструкции, в самой большой камере видна синяя вставка. Это армирующий элемент с повышенной жесткостью. Он придает профилю необходимую прочность. В пластиковых окнах эта вставка выполнена из пластика, в металлопластиковых окнах из металла (чаще алюминия).В этом разница между ними.

    Также существует разделение профилей на следующие классы: эконом, стандарт и премиум. Лучший выбор, если вам нужны нормальные окна, — класс стандарт. В эконом-классе перегородки слишком тонкие и начинают промерзать практически с момента установки. Премиум идет по высокой цене с опциями, которые по сути не нужны.

    Если хотите лучший профиль для пластиковых окон, берите стандартный класс любого завода.Особой разницы между продукцией разных компаний нет. Они давно стандартизированы, и все рассказы менеджеров о преимуществах — сказки. Если они производятся на заводском оборудовании, между ними нет никакой разницы: все заводские профили давно стандартизированы.

    Оконные профили в стандартном исполнении белые, но могут быть и коричневыми - под цвет любого дерева, и даже розовыми - по заказу. Окна из цветного профиля дороже аналогичных белых.

    оконная конструкция

    Чтобы понять, о чем идет речь в описании процесса установки, нужно знать название каждого элемента конструкции.

    Состоит из:

    • Рамки. Это основа окна.
    • Если окно состоит из нескольких частей, рама делится на части импостом - вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, то читер один, если из трех - два и т.д.
    • Открытая часть окна называется створкой, неподвижная часть - глухарем.В них вставляется стеклопакет – два, три и более стекла, герметично соединенных друг с другом. Между стеклами помещают ленту из фольги для обеспечения герметичности. Есть стеклопакеты с особыми свойствами: с армированным стеклом, тонированные и энергосберегающие, что, по заверениям производителей, снижает теплопотери через окна. Есть также стеклопакеты с закачкой инертного газа между стеклами. Это также снижает потери тепла.
    • Стеклопакеты прижимаются к раме заглушкой - тонким пластиковым стержнем.Герметичность соединения обеспечивается резиновой прокладкой (обычно черного цвета).
    • Запорная фурнитура монтируется на створки. Это определенный набор механизмов, обеспечивающих открытие и запирание. Они могут быть разными, потому что обеспечивают разный функционал: открытие, открытие с вентиляцией, открытие + вентиляция + микровентиляция.
    • Для обеспечения герметичности на все детали - раму, импост и крылья установлены резиновые прокладки.

    В нижней части с внешней стороны рамы (со стороны улицы) имеются сливные отверстия, закрытые специальными заглушками.Через них на улицу выводится конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

    Другое окно имеет водосток - дождевик снаружи и подоконник внутри. Боковая и верхняя часть со стороны улицы и помещения. Они также могут быть изготовлены из пластика или выполнены по какой-либо другой технологии.

    Как измерить пластиковое окно?

    При заказе окон вам потребуется шесть размеров: высота и ширина окна, длина и ширина подоконника, откос.Чтобы все правильно измерить, необходимо определить, сделали ли вы оконный проем с четвертью или без нее.

    Вы смотрите на отверстие. Если внешняя часть окна более узкая, то проем с четвертью. При этом замеры снимаются в самом узком месте: отверстия редко имеют идеальную геометрию, поэтому мерить придется в нескольких точках. Найдите наименьшее значение, прибавьте к нему 3 см, высоту передайте как есть.

    Если отверстие одинаковое, расчет другой.Измерьте ширину и высоту. От измеренной ширины отнимите 3 см, от высоты 5 см, это будет высота и ширина вашего окна. Убираем ширину 3 см, так как с обеих сторон необходим зазор не менее 1,5 см для монтажной пены. От высоты отнимаем 5 см, так как сверху нужно все равно 1,5 см, а снизу 3,5 см уйдет на установку подоконника.

    Длина подоконника и отлива берется с запасом - на 5-10 см больше ширины оконного проема.При монтаже и розетка, и подоконник немного «утонут» в примыкающих стенах, туда и уйдет лишнее. Ширина сливов стандартная, поэтому выбирается ближайший больший. Иная ситуация на подоконниках. Его ширина выбирается произвольно – по желанию владельца. Кому-то нравится широкий, чтобы можно было что-то поставить, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что здесь нет никаких правил.

    Уже при оформлении заказа вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет у вашего окна: есть ли глухарь, где он находится, сколько створок, с какой стороны они расположены, как открываются.Вам нужно будет определиться с типом арматуры (вентиляция, микровентиляция).

    Обучение

    Если вы меняете окна, установка пластиковых окон своими руками начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломай, чтобы не строить. После демонтажа проем следует пересмотреть: убрать все, что может отвалиться. Если есть какие-либо выступающие части, их следует удалить – молотком, зубилом или электроинструментом. После выравнивания плоскости обязательно нужно убрать весь строительный мусор.Лучше всего все пропылесосить, иначе при монтаже пенопласт не прилипнет к стене.

    90 340

    Если есть слишком большие отверстия или пустоты, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее проем, тем проще будет его установка. При рыхлом стеновом материале их можно покрыть связующими: проникающими клеевыми грунтовками.

    Как правильно установить: выбор способа установки

    Существует два разных метода: с распаковкой (удалением) окна и без нее.При распаковке в раме сверлятся отверстия, через которые в стену вбивается анкер. Этот способ сложнее, но крепление более надежное.

    Анкерный болт. Их по три с каждой стороны.

    При установке без распаковки металлические пластины крепятся к каркасу снаружи, а затем крепятся к стенам. Это, конечно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительной ветровой нагрузке рама коробится или провисает.

    Если очень не хочется демонтировать окно, то его можно также монтировать на плиту не узкую и тонкую, а толстую и широкую, что до сих пор часто используется при монтаже стропильной системы.

    В принципе, маленькие окна, установленные на монтажные пластины, пока нет значительных ветровых нагрузок, могут нормально стоять. Если вы проживаете в районе с сильным ветром, дующим в основном в окна, если квартира находится в многоэтажном доме на высоком этаже, необходима распаковочная установка.

    Посмотрите ниже эмоциональное и понятное видео, в котором объясняется, почему лучше использовать якорь.

    Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

    Опишем оба способа: Вдруг нужен способ крепления пластины. Применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика, а нагрузку от окон необходимо распределить на большую площадь. Такой способ установки пластиковых окон необходим и в том случае, если здание строится по технологии «сэндвич».Например, спереди и сзади бетон, а между ними слой изоляции. Если окно должно быть в мягком слое, его следует закрепить пластинами. Монтаж окон ПВХ в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.п. доме желательно на анкер.

    Установка с распаковкой

    Установка пластиковых окон своими руками начинается с замеров. Измерьте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. Затем вы можете приступить к работе. Процесс начинается с демонтажа (распаковки) окна ПВХ.Вот шаги:

          1. Снятие створки:
            • Закрыть окно (ручкой вниз).
            • Снимите пластиковые крышки с обеих петель. Они поддеваются отверткой.
            • На верхней петле имеется штифт, обеспечивающий подвижное соединение. Он находится посередине и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утонет (можно взять металлическую пластину, упереть ее в булавку и слегка ударить по пластине). Штифт выскочит снизу. Теперь вы можете взять его бокорезами или щипцами и потянуть вниз, чтобы вытащить.
            • Придерживая створку вверх, открыть замок. Для этого поместите ручку в горизонтальное положение. После того, как верхняя часть будет слегка наклонена к вам, снимите створку с нижнего штифта.

            Все крыло снято. Чтобы было лучше, смотрите видео. В ней подробно описано, как снять и установить створку на пластиковое окно.

          2. На глухаре снимите стеклопакет. Держится на колышках. Их нужно снять и сам стеклопакет снимется без проблем.Извлеките штифты так:
            • В зазор между бортом и рамкой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Демонтаж начинается с одной из длинных сторон.
            • Аккуратно забейте шпатель в прорезь с уголком и постепенно снимите штапик с рамы.
            • Не вынимая, инструменты немного двигаются, снова отодвигая борт в сторону.
            • Так они идут до конца. В результате штапик практически отделяется, его просто снять.
            • С более короткой стороной все проще: освободившийся край зацепляется и поворотом шпателя выводится из паза. Возьмитесь за освобожденный край рукой и потяните вверх.

            Теперь можно попробовать снять стеклопакет. Только будь осторожен, он тяжелый. Если это не сработает, удалите еще один штапик. Просто убедитесь, что ваше окно наклонено, чтобы стеклопакет не выпал. Теперь при необходимости заменить стеклопакет можно самостоятельно.Посмотрите видео о том, как снять штапики с окон ПВХ.

        1. Освобожденный каркас проклеен по внешнему периметру специальной липкой лентой. Его установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так сильно выделяется.

        2. Снимите защитную ленту с логотипа кампании. Если вы оставите его, он будет слишком сильно сливаться с рамой под воздействием солнца, и его будет проблематично снять.
        3. Подготовленная рама вставляется в оконный проем.Для его отображения используются монтажные клинья. Их нужно установить в углах и под импостом. Остальное оформляется по мере необходимости. Размещение их на окне осуществляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно расположите окно. Для этого можно использовать монтажные пластины.

        4. Возьмите сверло и сверло, подходящие по диаметру к анкерам. Сделайте отверстия для крепежа. Отступ от верхнего края 150-180 мм. Это первая дырка. Нижняя находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла.Между ними в стандартное окно устанавливается еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно превышать 700 мм.
        5. Сделав отверстие, проверят, чтобы рама сместилась (выровняется во всех трех плоскостях), затем вбивают анкер и затягивают. Нельзя перетаскивать: профиль не должен изгибаться. Повторите эту операцию столько раз, сколько необходимо.

        6. Установить стоки наружу. Для этого на наружную часть каркаса предварительно наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (самоклеящаяся).По бокам оконного проема делаются небольшие штробы, в которые затем вставляются края отливов.

        7. На ту часть наружного оконного проема, где слив будет примыкать к стене, наносится слой пенопласта. Иногда, если перепад высот большой, сюда монтируют подкладочный профиль. а затем к нему прикрепляется олива. Вырезанный по размеру отлив помещают под выступ рамы и там прикрепляют к раме саморезами.

        8. Прилив также пенится по нижнему краю.

        9. Затем запенить отверстие. При установке пластиковых окон летом зазор между рамой и оконным проемом опрыскивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
        10. По контуру каркаса наклеена паропроницаемая теплоизоляционная лента - это тоже рекомендовано ГОСТом.
        11. Возьмите воздушный шар с пеной и заполните имеющиеся щели на 2/3 объема.Если размер щели большой – более 2-3 см – пена наносится в несколько приемов. Между двумя слоями требуется временной интервал 10-15 минут. Когда первый слой частично высохнет, его также сбрызгивают водой и наносят второй. Это повторяется до тех пор, пока объем не будет заполнен на 2/3.

          Запенивание окон ПВХ при самостоятельном монтаже можно проводить в несколько этапов - это зависит от величины зазора

        12. Не дожидаясь полной полимеризации, свободный край теплоизоляционной ленты приклеивается к оконному проему.Только помните, что при использовании откосной ленты они должны быть пластичными: штукатурка и раствор к ним не «липнут».
        13. Соберите все части окна. Остались только отделочные работы и они не помеха.
        14. Пароизоляционная лента также укладывается под подоконник в нижней части (тоже рекомендации ГОСТ). Подоконник опирается на несущие подкладки из пропитанной древесины твердых пород. Расстояние между ними 40-50 см, их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону комнаты (около 5°).

    Посмотрите видео о том, как правильно установить подоконник при установке пластикового окна. Есть много секретов. 90 391

    Откосы устанавливаются или герметизируются в последнюю очередь. На эту тему есть еще одно видео.

    Установка без распаковки

    Основные тонкости были описаны выше, поэтому эта глава небольшая. Монтаж для этого варианта начинается с установки монтажных пластин.Они бывают двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать самый надежный толстый металл.

    Устанавливаются на том же расстоянии, что и анкер: 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Они просто прикручиваются к профилю саморезами.

    Тогда установка пластиковых окон с монтажными планками своими руками идентична описанной выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме.Только крепят не каркас, а пластины, и не на анкер, а на гвозди. Просверлить отверстие, отогнуть пластину, вставить дюбель, поставить пластину на место, закрутить дюбель. При этом все действия идентичны.

    Теперь понятно, почему их предпочитают установщики: требует приличного объема работ по демонтажу, анкеровке и т. д.: болты гораздо легче затягивать. Правда, если брать крепкие пластины, они будут крепко держаться. Не хуже анкеров. Например, как в фильме.90 391

    .

    САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОН - Мансардные окна Производитель

    САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН: ПОШАГОВЫЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКОН ПО ГОСТ МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ

    Долгий срок службы и надежность пластиковых окон обеспечивается не только их производством с использованием качественных сертифицированных материалов, но и соблюдением всех строительных норм и соответствующей установкой ГОСТ (прежде всего, ГОСТ 30971-2002 и ГОСТ Р 52749-2007).При правильном обслуживании окон после установки у вас никогда не будет с ними проблем. Кроме того, у вас есть возможность продлить гарантию до 10 лет и жить спокойно, не думая, что с вашими окнами что-то может случиться.

    Очевидно, что самая важная часть того, будете ли вы довольны своими новыми окнами, — это мастерство установщиков. В нашей компании каждый разнорабочий проходит аттестацию два раза в год, а квалификация монтажников не входит в стоимость услуг по установке окон . Цены на установку окон зависят от выбранного тарифа, комплектации и габаритов изделия.

    При установке новых окон старых обычно демонтируются. Мы, конечно, понимаем, как тяжело жить в доме без окон, пусть и недолго. Поэтому работа ведется по специально разработанному графику, что позволяет завершить подготовку к установке окон в кратчайшие сроки.

    Даже в зимних условиях наша компания устанавливает окна ПВХ по ГОСТу, используя специальные материалы для эксплуатации при отрицательных температурах без ущерба для качества монтажа.При этом при установке оконный проем остается открытым максимум 20 минут, и помещение не промерзает.

    Обратите внимание, что после того, как будет назначена дата установки окна, жилое помещение необходимо должным образом подготовить!

    Как подготовиться к установке окна:

    • Если вы живете в многоквартирном доме, предупредите соседей, что будете устанавливать окна. Во время установки невозможно избежать ударных шумов.
    • Согласуйте с менеджером дату доставки готовых окон ПВХ и подготовьте место в квартире, где вы сможете разместить свои окна, чтобы они не мешали вам до приезда монтажной бригады.
    • При монтаже строительный мусор собирается в мешки и вывозится на строительную площадку. Обеспечьте место для строительного мусора и старых окон на лестничной клетке.
    • Освободить мебель для перемещения к оконным проемам и работы. Наши специалисты проводят сборку очень аккуратно, но мебель возле оконных проемов мы рекомендуем вам накрыть пленкой (не накрывайте ее газетами или тканью, так как они могут деформироваться и сместиться, оставив незащищенную поверхность) и убрать.ломать предметы.
    • Полностью откройте окно, снимите шторы.
    • Планируйте свое время так, чтобы вы или ваши близкие оставались дома во время сбора и установки окон.

    Обслуживание окон ПВХ после установки

    Даже самые качественные окна могут быть повреждены после установки по ГОСТу при неправильном уходе. Сервис Luxbor позаботится о ваших окнах ПВХ. Также мы можем предложить готовую «аптечку» со всеми необходимыми средствами для обслуживания пластиковых окон.

    Технология сборки

    После установления стоимости монтажа окна начинается подготовка проемов и помещений к монтажно-отделочным работам.

    Снос старых построек. Стандартный вариант разборки – разрушение старых деревянных рам. Однако при необходимости можно произвести демонтаж по деликатной технологии, после чего рамы остаются целыми и могут быть использованы повторно. Необходимость аккуратной разборки должна быть заранее оговорена со счетчиком и супервайзером на стадии договора.

    Монтаж окна на пенополиуретан


    Установка оконной системы . Все монтажные работы выполняются в соответствии с нормами ГОСТ и спецификой профильных систем. Окно ровно в проеме, закреплено анкерами или анкерными пластинами и покрыто пеной. Стык ППУ герметизировать пароизоляционными и гидроизоляционными лентами и лентами ПСУЛ.
    Установка подоконников, водостоков и москитных сеток. Подоконник крепится к специальному опорному профилю под окном и тщательно запенивается.Отлив прикручивается со стороны улицы саморезами.
    Отделка склона - Заключительный этап. В качестве отделочного материала мы используем теплые пластиковые сэндвич-панели, которые идеально сочетаются с оконным блоком ПВХ и обеспечивают отличную теплоизоляцию и защиту откосов от конденсата.
    Видимым показателем правильной установки пластиковых окон является отсутствие зазоров и толчков в монтажном шве. Наконец, тщательно подгоняют фурнитуру и проверяют герметичность створки.

    Замена старых деревянных дверей, в то время как пластиковые окна еще достаточно дороги. Это столь необходимое и полезное мероприятие может быть намного дешевле, поскольку значительная часть стоимости приходится на оплату услуг установщика. Имея определенные навыки работы с обычными бытовыми инструментами, хозяин дома сможет установить его сам, нужно лишь внимательно прочитать следующий материал.

    Как правильно снять мерки?

    Перед замером окна желательно опустить откосы, чтобы были хорошо видны его границы.Самый быстрый способ сделать штамп – выколоть специальным инструментом.

    После обнажения основного материала стены измерьте высоту и ширину проема. Измерения следует производить в нескольких точках по апертуре и затем из полученных значений получать наименьшие значения. Отверстия с четвертью измеряют по внешней стороне отверстия, то есть берут расстояние между краями четверти.

    Размеры окна будут зависеть от типа открывания:

    Четверть проема: ширина окна определяется путем прибавления 3 см к ширине проема наружу.Высота окна принимается равной высоте проема наружу (т.е. между выступами).
    Проемы без четверти: Ширина окна определяется путем вычитания двух значений ширины монтажного зазора из ширины проема. Последнее составляет от 1,5 до 2 см, поэтому следует вычесть 3–4 см.
    При измерении ширины оконного проема вычтите два установочных зазора (эта величина составит 3-4 см)

    Высота окна рассчитывается путем вычитания двух монтажных пазов из высоты проема и высоты несущего профиля.

    Высота пластикового окна определяется путем измерения проема и последующего вычитания из результата высоты несущего профиля и двух монтажных пазов.

    Монтаж окна на пенополиуретан

    Ширина отлива и подоконника зависит от того, насколько глубоко в проем принято решение об установке окна. Обычно 1/3 толщины стенки отходит от наружной поверхности стены. Тогда ширина водоема будет 1/3 толщины стенки + 5 см.

    Ширина подоконника рассчитывается следующим образом: к расстоянию от внутренней поверхности окна до внутренней поверхности стены прибавьте 2 см (эта величина позволит завернуть подоконник под окно) и выступающей части так, чтобы радиатор отопления.

    Оптимальный запас по длине подоконника - 15 см. Край можно уменьшить, но не более чем на 8 см. Учтите, что окно будет выглядеть менее привлекательно.

    Схема является иллюстрацией количественных показателей, используемых для определения размеров пластикового окна, откосов и подоконников.

    Для определения размеров рамы из ширины проема следует вычесть два крепежных паза (шириной 1,5-2 см) и только один из высоты проема.

    .

    откосы, подоконник Как заменить утеплитель в пластиковых окнах

    В статье мы расскажем, как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками, чтобы в морозы в доме была приятная температура.

    В чем причина необходимости изоляции?

    Установив окна из поливинилхлорида (ПВХ), которые представляют собой современные высокотехнологичные конструкции, многие потребители могут быть уверены, что такие изделия гарантированно защитят их жилища от холода.По идее должно быть так. Правильно установленные пластиковые окна долго выполняют свою задачу – сохраняют тепло. Однако даже самые лучшие ПВХ-профили со временем теряют свои свойства, а теплоизоляция помещения снижается. Если пластиковые оконные конструкции изначально были установлены с нарушением технологии, проблемы с ними начнутся достаточно скоро.

    Утепление пластиковых окон любых производителей на зиму обычно требуется в связи с:

    • естественным износом уплотнителя;
    • накладки, выступающие из стекла;
    • нарушение геометрии окна из-за усадки стены жилого дома;
    • съемные запорные элементы из ПВХ;
    • расход материалов, из которых изготовлена ​​продукция;
    • неправильно установленный подоконник или наклон.

    Проблемы с конструкциями из ПВХ решаются двумя способами. Вы можете вызвать специалистов компании, которая занимается доутеплением, продажей, ремонтом окон. И в короткие сроки выполнят все необходимые работы на профессиональном уровне. Комфортный? Несомненно. Проблема, однако, в том, что стоимость услуг таких специалистов часто схожа со стоимостью покупки нового профиля ПВХ. Не каждый человек согласится платить такие деньги. В этом случае стоит узнать, как и чем утеплить пластиковые окна.И попробуйте сделать все шаги самостоятельно.

    Какую работу вы действительно можете делать в одиночку?

    Серьезные недостатки пластиковых окон невозможно устранить в домашних условиях. Своими руками можно утеплить только следующие элементы ПВХ изделия:

    • внутренние откосы;
    • контур оконной рамы;
    • слив и подоконник снаружи помещения.

    При этом не забывайте о мерах предосторожности. Например, нежелательно проводить наружные работы в тех случаях, когда окна устанавливаются в квартирах выше второго этажа здания.Важный нюанс. Утепление должно быть только в теплые дни. Выберите сухой безветренный летний или весенний день, заранее определитесь с технологией работы, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. И только после этого приступать к восстановлению эксплуатационных свойств окон.

    На первом этапе необходимо четко определить, какие участки оконной конструкции необходимо утеплить. Поднесите зажженную зажигалку к оконному профилю и начните перемещать ее по периметру изделия из ПВХ. В местах, где пламя колеблется, необходимо обеспечить изоляцию.Наиболее уязвимыми местами являются стыки поверхностей каркаса и стен, откосы и водостоки. При значительных нарушениях герметичности даже не обязательно пользоваться зажигалкой. Ветер будет чувствоваться с открытой ладонью.

    Также следует проанализировать состояние оконной фурнитуры. Часто является причиной нарушения герметичности пластиковых конструкций. Если вы заметили какой-либо аппаратный дефект, поломку, просто установите новую деталь. Возможно, после этого вам не потребуется предпринимать никаких дальнейших действий.

    Проверить исправность механизма зажима профиля без ошибок. Именно он обеспечивает герметичность окна. Обратите внимание на уплотнительную резинку. В процессе эксплуатации прокладка, закрепленная на ПВХ-конструкции, теряет свою плотность (это явление вызвано климатическими условиями, механическими воздействиями). Это приводит к значительному уменьшению объема и толщины ластика. Если на прокладке есть трещины, вмятины, складки, ее следует немедленно заменить. В следующей главе мы подробно объясним, как восстановить герметичность оконного профиля.

    Реанимация теплоизоляции - что делать в разных ситуациях

    Начнем с замены изношенной уплотнительной резинки. Если причина в этом (прокладка истончилась и потеряла первоначальную эластичность), действуйте по схеме:

    1. 1. Разберите штапик по участку конструкции с обнаруженным дефектом.
    2. 2. Снимите накладки, аккуратно снимите стекло.
    3. 3. Вытащите старую прокладку, вставьте новую. Длина последнего должна быть на 40-50 мм больше исходного куска.Отрезать лишние сантиметры можно после того, как наденете новую резинку. Он должен быть установлен без растяжения или применения чрезмерного усилия.
    4. 4. Соберите ранее разобранные детали (штапики, накладки, упаковку) в обратном порядке.

    Перед установкой новой прокладки удалите пыль из оконных пазов, тщательно промойте их и высушите. Тогда установка уплотнителей не вызовет затруднений. Поднимется как влитой.

    Если прокладка не повреждена, приступайте к регулировке механизма зажима.Для выполнения этой операции необходимо получить специальный оконный ключ. Сначала проверьте стеклопакет. Слегка нажмите, отпустите. Если он не слишком сильно качается, используйте силиконовый герметик, чтобы усилить давление. В таком составе не должно быть кислот, которые могут негативно повлиять на резиновую прокладку. Если стеклянный блок заметно ошеломляет, вам нужно настроить специальный. с цапфовым ключом – металлические вставки, вмонтированные в пазы. Ослабьте имеющиеся винты. А затем затяните крючки, удерживающие цилиндры.

    В некоторых случаях необходимо отрегулировать замки регулировки в окнах. В месте подступенков ПВХ-конструкции следует найти два самореза. Один из них отвечает за уровень прижатия крыла, другой удерживает его в заданном положении. Возьмите отвертку, ослабьте стопорный винт (полностью), а затем слегка затяните прижимную деталь (по часовой стрелке). После затяжки закройте окно, вооружитесь зажигалкой, проверьте конструкцию на сквозняки. Если пламя колеблется, слегка затяните регулировочный винт.Выполняйте указанную последовательность операций до тех пор, пока не убедитесь, что сквозняков нет.

    Утеплитель для окон ПВХ – что выбрать и как использовать?

    Дополнительная теплоизоляция пластиковых оконных конструкций может быть выполнена из различных материалов. Как правило, для этих целей используют:

    • Минеральную или каменную вату. Несколько устаревшие, но достаточно эффективные теплоизоляционные материалы для пластиковых окон (особенно их подоконников).
    • Монтажная пена. Эту изоляцию следует использовать с осторожностью.Он трескается, а затем разрушается под воздействием высоких температур и солнечного света.
    • Силиконовый герметик. Простой в использовании материал с высокими энергосберегающими свойствами.
    • Например, гидрофобная подложка. На него следует нанести дополнительный слой краски.
    • Полистирол. Используется для заделки щелей в откосах.
    • Теплосберегающая пленка. Современный способ утепления пластиковых конструкций, пользующийся большой популярностью у домашних мастеров.

    Давайте посмотрим, как использовать энергосберегающую фольгу. Такой вариант утепления гарантирует качественный результат без особых усилий. Вам понадобится фен, скотч (двусторонний), острые ножницы и желательно канцелярский нож. Утепляем окно по простому алгоритму. Сначала влажной тряпкой удалите грязь и пыль с металлопластиковой конструкции и обезжирьте очищенные участки. Затем обклейте оконную раму двусторонним скотчем.

    С помощью универсального ножа отрежьте энергосберегающую пленку до необходимого размера.Прикрепите получившиеся полоски к ленте. Остается только промыть прилипшую изоляцию горячим воздухом из фена и при необходимости удалить пузырьки воздуха из-под фольги (аккуратно проткнуть их ножом). Описанная методика является наиболее рентабельной для владельцев пластиковых изделий.

    Как уже упоминалось, внутренние и внешние оконные откосы утепляют пенопластом, а также трехслойными специальными панелями, кусками экструдированного пенополистирола, стекловолоконными материалами.Небольшие щели (шириной до 4 см) можно заделать монтажной пеной. Внутренние откосы утепляют пенопластом следующим образом: проблемный участок следует покрыть грунтовкой, поверхность оштукатурить, положить на лист пенопласта монтажный клей, дождаться схватывания утеплителя, нанести слой шпаклевки. Некоторые домашние умельцы дополнительно покрывают теплоизоляционный слой листами гипсокартона.

    Снаружи откосы слегка утеплены. Обработайте их грунтовкой.В этом случае необходимо использовать препараты с антибактериальными добавками. Затем оштукатурить поверхность (если она ровная, можно обойтись и без этого шага). Вырежьте доску из куска пенопласта. Он должен покрывать весь склон. Закрепите пластину металлическим уголком и дюбелями (можно дополнительно использовать монтажный клей). На полученную конструкцию установите сетку из стекловолокна. Обычно его кладут на клей. После того, как откос высохнет, покрасьте его водоэмульсионной краской.

    Подготовка подоконника к зимнему периоду – дело простое!

    Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о том, как утеплить пластиковый подоконник.При некачественном монтаже этого элемента ПВХ-конструкции велика вероятность образования широкой и глубокой трещины.

    Также неграмотная установка обуславливает относительно небольшие зазоры между примыкающими частями подоконника, под которым их часто размещают. И в первом, и во втором случае в квартиру будет поступать холодный воздух. Этого нельзя допустить. Выполните следующие действия:

    • внимательно откройте спецификацию.пробки на подоконнике;
    • открутить крепеж отверткой;
    • снять подоконник.

    Перед вами откроются все проблемные места, которые ранее не были видны под демонтированной конструкцией. Небольшие трещины заделайте силиконовым герметиком или монтажной пеной. Большие проемы следует заполнить каменной или минеральной ватой, сверху закрыть полиэтиленовой пленкой и защитить ею. Затем установите подоконник обратно. Теперь в вашем доме будет намного теплее.

    Если холод проникает в дом через пластиковое окно, не торопитесь вызывать специалистов. Как видите, многие работы легко выполнить своими руками, с хорошим результатом. Попробуйте вернуть уют и тепло в свой дом самостоятельно!

    У многих возникает вопрос, чем утеплить пластиковые окна на зиму. К этой проблеме следует подойти со всей серьезностью. Пластиковые окна без качественного утепления являются источником теплопотерь из помещений. Весь объем работ по их утеплению можно выполнить самостоятельно или нанять специалистов.

    Утепление пластиковых окон как в квартире, так и в частном доме позволяет в несколько раз снизить потери тепла в здании. Многие проблемы возникают уже на этапе монтажа из-за ошибок мастеров или неправильно подобранных материалов. Поэтому установку пластикового окна следует доверять только профессионалам, дающим гарантию на свою работу. Но если какие-то дефекты были замечены после установки, в процессе эксплуатации, их следует выявить и исправить.

    Благодаря качественному утеплению пластиковых окон на зиму можно предотвратить сквозняки в помещении.Также таким образом легко поднять температуру в доме на несколько градусов без дополнительных затрат на отопление.

    Окна ПВХ или евро можно утеплять круглый год, но лучше всего это делать летом, поздней весной или ранней осенью. Оптимальная погода для всего объема работ – сухая и безветренная. Это позволит добиться максимально качественной теплоизоляции и продлить срок службы установленных материалов.

    Также нужно понимать, что самостоятельно исправить можно только мелкие неисправности, а серьезные проблемы лучше доверить профессионалам.Например, работы по утеплению отливов или отливов, если квартира выше 2 этажа, должны выполнять специалисты. Делать это самостоятельно опасно для жизни. Кроме того, в случае устранения каких-либо неисправностей этот человек автоматически лишается гарантии производителя пластикового окна и его установщика. Поэтому перед любыми работами лучше выяснить, можно ли их отремонтировать бесплатно без привлечения третьих лиц.

    Как определить проблемные зоны?

    Обнаружить утечку тепла очень просто.Можно использовать обычную зажигалку. В случае сквозняков пламя изменится или просто погаснет. Кроме того, утечку тепла легко определить без дополнительных инструментов. Достаточно провести рукой по контуру пластикового окна и вокруг подоконника, чтобы почувствовать движение холодного воздуха. Наиболее распространенные проблемные зоны:

      Уплотнитель
    • размещается по контуру створки;
    • секция оконного блока со штапиком;
    • зона примыкания оконного блока к стенам, подоконнику, отливу и другим конструкциям;
    • зон, где установлена ​​любая гарнитура;
    • Участок стены под подоконником, отливом или откосом.

    Как устранить нарушение герметичности пластиковых окон?

    Как утеплить окна без помощи профессионалов? Иногда достаточно устранить любую утечку тепла, создав полностью герметичную конструкцию. Это можно сделать следующим образом:

    • нужно проверить штапик. Если это является источником проблемы, удалите неиспользуемую деталь и замените ее новой. Это очень легко сделать шпателем. Штапики можно заказать в оконной компании или приобрести в любом магазине по продаже профилей;
    • При обнаружении дефекта необходимо заменить всю прокладку по контуру створки.Для этого аккуратно снимите штапик, вытащите накладки и выньте стекло. Только после этого можно будет снять непригодную пломбу. Новую ленту следует нарезать на старой части, прибавив 3-5 см в качестве запаса. Прокладка на месте, но вам не нужно слишком сильно тянуть или нажимать во время сборки. Все ненужные элементы необходимо удалить и собрать все элементы конструкции в обратном порядке;

    • Если возникают проблемы с регулировочными винтами возле стояка, используйте отвертку.Один из них необходим для определения положения створки, а другой – для определения степени прижатия. Чтобы избавиться от утечки тепла, первый болт необходимо максимально ослабить. Затяните другой фиксатор по часовой стрелке до упора. Правильность регулировки винтов следует проверить той же зажигалкой;
    • Если проблема с откосами, их следует сначала внимательно осмотреть. При обнаружении больших зазоров рекомендуется использовать кабель или другой изоляционный материал.Их помещают в щель, фиксируют алебастром. Также рекомендуется постучать по поверхности откосов, чтобы выявить возможные пустоты, которые нужно убрать таким же образом;
    • если с подоконника просачивается холод, тщательно утеплите щель, образовавшуюся возле стены. Его можно покрыть цементным раствором или обоями.

    Какими материалами можно быстро утеплить окна?

    Как утеплить пластиковые окна без помощи специалистов? Это не так уж и сложно, главное подобрать качественные материалы и внимательно изучить технологию выполнения работ.Также рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, особенно при отсутствии соответствующего опыта.

    Утеплить пластиковые окна на зиму своими руками можно, используя следующие материалы:

    • пенополиуретан. Он помогает устранить щели между стеклом и оконным проемом. Он эффективно работает только в том случае, если он защищен от внешних воздействий другими изоляционными материалами. Пенополиуретан быстро разрушается под воздействием прямых солнечных лучей или ветра;
    • минеральная вата.Считается современным материалом с высокими теплоизоляционными свойствами. С его помощью можно утеплить подоконник;
    • Силиконовый герметик
    • . Необходимо устранить малейшие зазоры, которые могут быть источником проникновения холодного воздуха в помещение;

    • Полистирол. Эффективное утепление пластиковых окон, с помощью которого можно устранить большие щели или предотвратить проникновение холода через откосы;
    • теплосберегающая фольга.Если возникает вопрос, как утеплить стеклопакеты с минимальными вложениями, нужно использовать именно этот материал. Такая пленка наклеивается непосредственно на стекло и помогает удерживать до 80% тепла, теряемого через оконные проемы;
    • Лента строительная
    • . Позволяет получить более качественную герметизацию после нанесения герметика;
    • теплоизоляционные штукатурки или краски. Их наносят на поверхность откосов в качестве теплоизоляционного материала.

    Технология работ по утеплению окон

    При утеплении пластиковых окон своими руками необходимо придерживаться следующей технологии:

    1. Необходимо снять старый пенополиуретан, что рекомендуется сделать по периметру окна.Для выполнения работ рекомендуется использовать жесткую кисть, шпатель, кисточку. Остатки пены можно убрать пылесосом.
    2. Поверхность подоконника и откосов обезжирить специальным чистящим средством.
    3. Все щели должны быть заполнены пенополиуретаном. После застывания рекомендуется покрыть штукатуркой или шпаклевкой с дополнительным нанесением защитной краски.
    4. При ремонте зазоров герметиком необходимо использовать специальный монтажный пистолет.Только после высыхания (5-7 минут) обработанные участки следует дополнительно утеплить строительным скотчем.
    5. На последнем этапе следует приступить к монтажу теплоизоляционной пленки. Перед проведением всех работ следует тщательно очистить окно и наклеить по периметру двусторонний скотч. Используйте нож, чтобы отделить фольгу. Перед склейкой определите размер окна с учетом скотча и соответственно отрежьте нужный кусок. Для лучшего сцепления фольги с поверхностью рекомендуется использовать фен.

    Как утеплить откосы?

    Чем утеплить пластиковые окна, чтобы они не пропускали холод на улицу? Работая над утеплением, многие забывают об откосах и подоконнике. Они часто являются основным источником теплопотерь.

    90 240

    Для их утепления необходимо придерживаться следующей технологии:

    1. Поверхность откосов очистить от старой штукатурки, чтобы добраться до основания - кирпича или бетона. Если оболочка в хорошем состоянии, этого делать не нужно.
    2. Штукатурный раствор наносится на поверхность стены, в которую желательно заделать армирующую сетку. Это повысит прочностные свойства полученного покрытия.
    3. После высыхания штукатурки можно приступать к монтажу пены. Нанесите клей на изоляционную плиту и прижмите ее к поверхности откоса. Швы между пенопластом следует замазать этим же раствором. Таким же образом утеплитель устанавливается на горизонтальной части ската.
    4. Пенопласт можно закрыть шпаклевкой, гипсокартоном или декоративными пластиковыми панелями.

    С помощью этих простых способов вы можете защитить свой дом от потери тепла.

    Пожалуй, основной причиной установки пластиковых окон является их способность хорошо удерживать тепло в помещении. Однако по разным причинам (неправильная сборка, длительный срок службы и т. д.) это свойство может исчезнуть. Летом это не так страшно, а вот с наступлением холодов плохая теплоизоляция может доставить большие неприятности. Чтобы исправить эту ситуацию, можно сделать утепление пластиковых окон на зиму своими руками.

    Основные причины нарушения теплоизоляции

    Кому-то может показаться странным, что в современных пластиковых окнах появляются трещины и перекосы. Однако такая проблема существует и довольно распространена. Причин может быть несколько:

    • усадка дома;
    • неправильная установка окон;
    • ослабление механизма;
    • износ уплотнения.
    Одной из причин холода в доме является старая пломба.

    В зависимости от причины требуется теплоизоляция.Работу желательно начинать в сухой день теплого времени года. Это значительно упростит процесс. Однако проблемы часто могут быть слишком серьезными, чтобы откладывать их. В этом случае утепление лучше делать сразу.

    Выявление проблемных мест

    Перед началом утепления найдите и обозначьте все места, требующие теплоизоляции ... Особое внимание следует уделить стыкам, а также примыканию стен к каркасу.Откосы и подоконник также должны быть проверены. Вы можете использовать обычную зажигалку, чтобы определить места, куда проник холодный воздух. Его следует провести над всеми возможными точками продувки.


    Нарушение теплоизоляции может привести к образованию конденсата на стекле

    Конденсат, иней или сквозняки также могут указывать на помещение, требующее изоляции. В зависимости от причины нарушения теплоизоляции нужно подумать, как ее исправить.

    Ход работ

    Сразу стоит отметить, что если утеплять пластиковые окна на зиму своими руками, гарантия на них автоматически пропадает. .

    Если же хозяин решит выполнить работы сам, необходимо найти место для сквозняка. Иногда это происходит в результате расширения окон. К сожалению, в этом случае сделать качественный утеплитель самостоятельно не получится. В большинстве других случаев это вполне возможно.

    Утепление откосов

    Если под облицовкой откосов образовались пустоты, их необходимо отремонтировать. ... Найти их довольно просто: это делается постукиванием по поверхности. Где звук будет более резонансным, там пустое место.


    Старая изоляция под облицовкой откоса должна быть заменена

    В этом случае необходимо удалить облицовочный материал. Под ним будет изоляция. В большинстве случаев в качестве утеплителя используется пенопласт.Если проблемы не слишком серьезны, просто добавьте материал везде, где образуются пустоты. Когда изоляция отслужила свое, ее необходимо заменить. Материал может быть самым разнообразным: базальтовая вата, пенопласт, пенопласт и т. д. .

    После замены изоляции необходимо проверить материал облицовки. Если на листе есть трещины или другие серьезные повреждения, его необходимо заменить. В качестве облицовки лучше использовать ПВХ или пластиковую панель. Эти материалы не только хорошо выглядят, но и обеспечивают отличную теплоизоляцию.


    В качестве теплоизолятора откоса можно выбрать пенопласт. Таким же образом утепляются уличные откосы

    . Однако если квартира расположена выше второго этажа, стоит обратиться к профессионалам. Выполнить работу без специального оборудования не получится.

    Замена прокладок

    В пластиковых окнах одной из деталей, которая изнашивается быстрее всего, является резиновая прокладка. Через несколько лет эксплуатации он теряет свои свойства и перестает выполнять свои функции.Для продления срока службы уплотнителей можно использовать специальную силиконовую смазку (это делается два раза в год). Однако если материал уже изношен, его необходимо заменить.

    Для замены необходимо поднять штапик, удерживающий стекло на месте. Затем вам нужно удалить его. Теперь резину можно легко вытащить из канавки.


    Замена уплотнительной ленты повысит теплоизоляцию окна

    Отрежьте новый материал (лучше оставить запас 5-6 см, а после установки отрезать до необходимой длины).Перед сборкой убедитесь в отсутствии грязи. При необходимости прокладку можно зафиксировать клеем.

    Установка прижима

    В современных пластиковых окнах можно регулировать прижим створки. Делается это вращением эксцентриков (находятся на конце крыла). Для регулировки используется шестигранный ключ на 4 мм. На самом эксцентрике есть риски, помогающие определить посадку. Если он находится со стороны улицы, прижим будет слабее.


    Современные окна позволяют установить летний и зимний режим прижима створки

    Регулировка положения створки относительно рамы

    В петлях створки есть еще один механизм, с помощью которого можно регулировать створку.Регулировка производится закручиванием винтов.

    Изоляционные материалы

    Для обеспечения высококачественной изоляции могут потребоваться дополнительные материалы. Вот некоторые из самых популярных изоляционных материалов.


    Как приклеить теплоизоляционную пленку?

    Наиболее популярным видом энергосберегающей пленки является термоусадочная пленка. Для склеивания его необходимо нагреть. Технология нанесения такого материала будет рассмотрена ниже.


    Энергосберегающая пленка значительно снижает потери тепла в помещении

    Важно! После склейки оторвать фольгу крайне сложно. Поэтому перед началом работы следует рассмотреть преимущества и недостатки.


    Основные ошибки при работе

    Многие хозяева начинают проводить утеплительные работы в холодное время года. Не стоит этого делать. И причина не только в неудобствах, которые принесет такое утепление. Многие препараты, применение которых может потребоваться, требуют соблюдения особого температурного режима.Поэтому лучше позаботиться о том, как утеплить пластиковые окна на зиму весной или летом. Если это не сработало, для работы нужно выбрать безветренный и сухой день.

    Нередко владельцы немного небрежно относятся к местам со сквозняками. Ни в коем случае не делайте этого. Даже самые маленькие зазоры и щели могут терять много тепла. Поэтому все они должны быть устранены.

    При работе с пенополиуретаном необходимо строго соблюдать толщину слоя.

    Как видите, утеплить пластиковые окна на зиму своими руками не так уж и сложно. Однако прежде чем приступить к работе, нужно серьезно подумать, стоит ли вообще этим заниматься. Самая частая причина сквозняков и больших теплопотерь – некачественный монтаж окон. Если это так, вам необходимо обратиться к вашему установщику, который должен устранить недостатки.

    Установив пластиковые окна, хозяева могут быть уверены, что они обеспечат комфорт в помещении в любых условиях.Теоретически это так, качественные конструкции безупречно выполняют свои функции. Но даже самые совершенные продукты постепенно теряют способность удерживать тепло.

    При нарушении технологии изготовления и монтажа в корпус сразу попадают струи холодного воздуха. Замена стеклопакетов или фурнитуры по вызову мастеров – дорогостоящая процедура. Поэтому лучший вариант – утеплить пластиковые окна своими руками.

    Причины потери тепла - как определить источник?

    Сначала определяется, действительно ли дует из оконного проема.Часто это просто иллюзия, которую легко объяснить. Если устанавливается конструкция, которая по своим свойствам не обеспечивает должной теплоизоляции, во время морозов нарушается циркуляция воздуха. Холодная масса движется в комнату у окна. Это говорит о том, что через него уходит тепло.

    Чтобы убедиться, так это или нет, берут горящую свечу и подносят ее ближе к стыку створки и рамы. При заметном отклонении пламени выявляется течь, через которую происходит утечка тепла.Если огонь вертикальный, конструкция герметична и причина в другом.

    Элементы конструкции пластикового окна

    В случае со свечой оконный проем проходит по всему периметру, поэтому можно точно найти дефектное место. Чаще он располагается на стыке рамы и стены. Проблема в некачественном монтаже - дует через подоконник с щелями под ним, или через откосы.

    Устройство блокировки окна

    Наиболее распространенная причина – неправильно подобранная фурнитура. Поломка легко и быстро чинится, но если фурнитура некачественная, то иногда ничего нельзя сделать. Это касается продукции, изготовленной в секретных условиях. Стоимость невысокая, что привлекает к выбору таких поставщиков малоизвестные отечественные фирмы. Поэтому лучше заказывать проекты у крупных компаний, которые дорожат своей репутацией.

    Если при сборке конструкции нарушена геометрия окна, створки не плотно прилегают к раме и появляются сквозняки. В этом случае ничего изменить нельзя, требуется переустановка с учетом допущенных ранее ошибок.Мастер из известной фирмы никогда не допустит таких ошибок. В случае с продуктами, установленными в начале бума пластиковых изделий, это было закономерным явлением, так как сотрудников набирали случайные люди без соответствующих знаний и опыта.

    Некачественные оконные уплотнители также являются причиной проникновения холода в помещение. Хороший материал может долгие годы выдерживать мороз и жару, не теряя своей эластичности. Грязная поверхность имеет тот же эффект.Бракованные товары заменяются новыми.

    Дешевый пластик иногда используется для изготовления пластиковых окон. Он быстро разрушается снаружи под воздействием ультрафиолетовых лучей и высоких температур. Зимой на профиле появляются щели, через которые в помещение проникает холод. Товар ремонту не подлежит, требуется замена.

    Утепление окон по контуру – с чего начать?

    Отечественные производители переняли европейскую технологию, но качество монтажа во многих случаях остается неудовлетворительным.Мало внимания уделяется утеплению оконных проемов снаружи, что становится причиной проникновения холода в помещение. Последствия серьезные: на внутренних откосах скапливается влага и плесень. Простое замазывание трещин на улице неэффективно.

    Для утепления пластиковых окон в первую очередь обратите внимание на подоконник и откосы. Инсталляция очень ветхая. Отверстия в проеме заделываются пенополиуретаном, что является самым простым. Затем он разрушается под воздействием погодных условий, потому что он незащищен.Все наружные работы производятся только в теплую погоду, зима для этого не самое подходящее время.

    Установка наружных откосов обеспечивает надежную теплоизоляцию, создает барьер от проникновения холода в помещение. Без этой меры все остальные методы малоэффективны. Существует множество технологических приемов, среди которых предложенный является одним из наиболее доступных для тиражирования. Вам понадобятся простые и недорогие материалы:

    • пенопласт;
    • подходящий клей для него;
    • армирующая сетка.

    Рабочий процесс прост. Сначала обрезаются остатки пенополиуретана, а затем на поверхность откоса крепится утеплитель. Клея не жалеют, только дают забить щели. Излишки удаляются шпателем, если где-то остались пустоты, их заполняют этой же смесью. Сверху монтируется решетка, все оштукатуривается. Дальнейшая отделка (шпатлевка, покраска) производится по желанию владельца.

    Проведение работ требует соблюдения важных правил, самое главное из которых – каркас частично закрыт утеплителем, шов пенопласта закрыт полностью.Откос размещают под углом к ​​плоскости окна, чтобы обеспечить нормальное распределение освещения в помещении и эстетичный вид.

    Особое внимание уделено сливу и монтажному шву под ним. Обеспечить хороший отвод воды при угле уклона не менее 5%. Оптимальное расстояние от стены 3-4 см, боковые края загибают вверх или монтируют торцевые планки. Стыки герметизированы, чтобы внутрь не попала вода.

    Внутренние откосы также требуют герметизации и отделки. После демонтажа старых окон и установки новых окон ПВХ иногда приходится выполнять много работы. Алгоритм следующий:

    1. 1. Подготовить поверхность: очистить от пыли откосы, срезать выступающий строительный пенопласт. Наносится антибактериальная грунтовка для предотвращения образования плесени.
    2. 2. Выровнять со штукатуркой, получив ровную, но не обязательно идеальную поверхность. После высыхания грунтуется.
    3. 3. Вырежьте пенопластовую плиту по размерам и приклейте ее к откосам. Установите уголок, зашпаклевайте, закрепите обрешетку.
    4. 4. Штукатурка обычно наносится как финишное покрытие с последующей покраской. Сейчас широко используется гипсокартон.

    Пенополиуретан в зоне контакта с подоконником время от времени разрушается, его необходимо заменять, чтобы перекрыть путь холодному потоку воздуха. Остатки старой смеси удаляются, а новый спрей-дозатор проходит по всему шву.Для мелких трещин этот утеплитель не очень подходит, поэтому используется силиконовый герметик. Он проникает на большую глубину и хорошо устраняет протечки. Еще одним преимуществом является то, что он не боится влаги и воды.

    Регулировка герметичности заслонки

    Каждое открывающееся окно имеет механизм, с помощью которого изменяется давление на уплотнение. Разные производители используют свои оригинальные системы, отличающиеся внешним видом, но принцип работы всегда одинаков. На боковой стенке имеется ряд эксцентриков (штифтов), регулировка которых изменяет герметичность заслонок.При повороте ручки они проходят через специальные площадки на раме.

    Хомут можно менять в зависимости от сезона. Летом они ослабевают, зимой усиливаются. Пределы регулировки небольшие – до одного миллиметра. Следует помнить, что чем больше нагрузка на прокладку, тем быстрее она будет изнашиваться.

    Степень прилегания створки к раме со стороны ручки при необходимости регулируется поворотом эксцентрика. Иногда на нем имеется риск, по которому определяется контактное давление.Если стрелка указывает на улицу, она ослабляется, если со стороны комнаты, то усиливается. Чтобы затянуть, поверните по часовой стрелке, чтобы ослабить - против часовой стрелки. Обычно для этого используется шестигранная отвертка, в некоторых вариантах гаечный ключ или пассатижи.

    Оконный блок также имеет узел зажима на той стороне, где установлена ​​нижняя петля. Для регулировки используется шестигранник, с помощью которого вращается винт. Обратите внимание на положение язычка: чем больше он выдвигается, тем больше створка прижимается к раме.Чтобы изменить соответствие, учитывайте, с какой стороны открывается окно. Если влево увеличивать плотность, то винт поворачивают против часовой стрелки, вправо - в ее направлении.

    Блокировка оконного механизма

    В поворотно-откидных створках можно регулировать прилегание верхней петлей. Для доступа к винту откройте окно, нажмите на замок и установите ручку в режим проветривания. Когда необходимо увеличить давление, винт поворачивают по часовой стрелке.

    Некоторые фитинги регулируются с помощью защелок. Они крепятся на боковой стенке рядом с ручкой, положение меняется с помощью шестигранника. Для повышения давления их перемещают в сторону улицы.

    Самостоятельная замена прокладки - как быть?

    Резиновые ленты в пластиковых окнах изготавливаются на другой основе, но имеют одно назначение - улучшение тепло- и звукоизоляции. При необходимости их можно поменять самостоятельно, но процедура достаточно сложная.Наиболее часто покупаемой продукцией являются изделия из EPDM хорошего качества и по разумной цене. Не стоит покупать TPE, который боится сильных морозов, а VMQ стоит достаточно дорого.

    В продаже имеется самоклеящаяся пломба, принцип сборки которой аналогичен обычному скотчу. Его использование ограничено, он служит только дополнительной защитой шва между профилем и оконным проемом, для створок не подходит.

    Стандартные резинки для пластиковых окон имеют форму, точно повторяющую все углубления на конструкции.Внешние уплотнения используются меньше и больше подвержены воздействию элементов. Обмен происходит одновременно по двум цепям, расположенным на створке и раме. Если ограничиться только одним, давление намного слабее, регулировка не всегда помогает.

    Работа выполняется в следующей последовательности:

    1. 1. Снимите старую прокладку, взяв ее за центр и потянув на себя. Он редко монтируется на клей, поэтому в большинстве случаев снять его не составит труда.
    2. 2. Обработайте поверхность пластиковой конструкции, уделяя особое внимание канавкам. Сначала их моют водой с мылом, удаляя все загрязнения, а затем обезжиривают спиртом или другим подходящим средством.
    3. 3. Для плотного прилегания склейте углы профиля. На него наносят один из клеев: силиконовый, ПВА или строительный, ждут его высыхания.
    4. 4. Тем временем измеряется материал. Если используются марки VMQ или TPE, надрез необходимо делать со всех сторон с запасом.Резиновые ленты EPDM легко гнутся, поэтому используется целая деталь.
    5. 5. Последний этап – сборка уплотнения. Он вставляется в пазы, не вытягивая и не выдавливая. Работа пойдет быстрее, если привлечь в помощь еще одного человека, использовать имеющийся инструмент, а не просто делать все своими руками.

    Для продления срока службы уплотнительных резинок их несколько раз в год моют, пылесосят и покрывают силиконовой смазкой. Если прошло 5-7 лет эксплуатации, скорее всего, их нужно заменить.

    Использование энергосберегающей пленки

    Однокамерные стеклопакеты часто не обеспечивают надежного удержания тепла. Установка более эффективных обходится дорого, поэтому для утепления используется специальный многослойный материал. Его энергоэффективность сравнивалась с третьей панелью. При этом прозрачность практически не снижается, прочность увеличивается. Это тонкий слой, покрытый жидким металлическим веществом.

    Существуют различные типы теплоизоляционных материалов.Один из самых дорогих — с бортиком со специальным слоем для фиксации на стекле. Это самоклеящаяся фольга. В армированном виде пропускает немного меньше света, но служит дольше. Больше подходят для использования в климате с сильными морозами.

    Для крепления термопленки на окно в домашних условиях потребуются ножницы и строительный фен или обычный домашний фен. Если он не самоклеящийся, используется двухсторонний скотч.

    Пошаговая инструкция:

    1. 1.Стекла очищают от пыли и грязи, промывая их специальной жидкостью или мыльной пеной и вытирая насухо. Створки, которые будут крепиться, желательно обезжирить.
    2. 2. Подготовьте термопленку. Если он упакован как двухсторонний разрез, один слой отделен от другого.
    3. 3. Материал кладется на чистую и сухую поверхность, обрезанную до окна. Добавьте 2-3 см по краю.
    4. 4. Наклейте двухсторонний скотч по периметру, снимите защитную бумажную полоску. Наклейте фольгу так, чтобы она плотно прилегала, без зазоров.
    5. 5. Включите фен и продуйте всю поверхность. Материал термоусаживаемый, при обдуве теплым воздухом распрямляется и прилипает к стеклу.

    При проведении работ руководствуются некоторыми рекомендациями:

    • монтаж производят в сухую погоду ранней осенью;
    • снимается весной, когда наконец минуют холода;
    • фильм меняется каждый год.

    При сборке сильно не тяните, чтобы не сломать - фен разгладит складки.Для наклейки используют постороннюю помощь: один человек держит ее сверху, другой снизу.

    Тепло в доме или квартире – залог комфорта, уюта и благополучия. Для этого мы устанавливаем в наших квартирах центральное отопление, строим теплые полы и многое другое. Однако важно не только подавать тепло в дом, но и поддерживать его.

    Большая часть тепла уходит из наших квартир через окна, которые утепляют, что значительно улучшает условия проживания в холодное время года.

    Рассмотрим быстрые способы утепления как современных пластиковых окон, так и старых деревянных. Начнем с самого простого и дешевого...

    1. Хотите утеплить окно? - Помой его!

    Тепло покидает наши дома не только из-за сквозняков, но и снаружи в виде инфракрасного излучения.

    Традиционное стекло, прозрачное для видимого света, имеет низкий уровень прозрачности для инфракрасных лучей, передающих тепло.

    А вот грязное стекло, теряя прозрачность в видимой части спектра, значительно увеличивает ее в инфракрасном спектре. Поэтому, чтобы согреться, достаточно вымыть окно перед началом холодного сезона.

    Впрочем, весной тоже не помешает - чтобы и без того жарким летом в квартиру проникало меньше теплового излучения.

    Вымойте внутри и (обязательно!) снаружи очистителем на основе этилового спирта или аммиака. Это позволит, во-первых, очиститься от жировых загрязнений, что особенно важно на кухне, а, во-вторых, избежать пятен, оставленных растворенной в воде солью, которая остается после испарения влаги.

    Кроме стекол, рамы тоже нужно помыть - на них будем клеить прокладки, утеплитель и прочее. Плохо сцепляется с грязью, но быстро отрывается. Не хотите переклеивать уплотнитель посреди зимы с открытыми окнами?

    2. Традиционные способы утепления окон

    Эффективным способом снижения теплопотерь является установка термоусадочной энергосберегающей пленки с внутренней стороны рамы, параллельно стеклу или стеклопакету.

    Этот фильм имеет двойной эффект.Во-первых, он предотвращает утечку тепла в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, создает между собой и стеклом дополнительную теплоизоляционную прослойку из воздуха. Обычно это убирает эффект плачущего окна.

    Установка термопленки очень проста. После очистки и обезжиривания рамы наклейте вокруг стекла двусторонний скотч. Фольга обычно продается сложенной в два слоя. Разделите слои между собой и обрежьте фольгу по размеру стакана плюс два-три сантиметра с каждого края.

    На скотч наклеиваем фольгу так, чтобы ее поверхность закрывала все стекло. Фольгу пытаемся растянуть, но на морщины внимания не обращаем. Важнее, чтобы весь край фольги был «впритык» к ленте без «пузырей».Направьте на фольгу горячий воздух из домашнего фена. Благодаря своим термоусадочным свойствам фольга растягивается и сплющивается.

    Вид за окном с такой фольгой явно не такой жаркий, потому что тепло и сухо.

    Новые стеклопакеты не нагреваются.Почему?

    Аналогично меняется уплотнитель на раме и устанавливается створка на свое место.

    Порядок сборки створки обратный порядку разборки:

    Створка прижимается сверху вниз к нижней петле, затем движением сводятся части верхней петли, шпилька, стопорная шайба и крышка петли собран. Закрываем створку на замок и проверяем качество выполненных работ, тестируя соединение на сквозняк.

    Для того, чтобы уплотнитель на пластиковом окне не приходилось менять каждые два-три года, эта деталь требует надлежащего ухода. Чистить и смазывать прокладку требуется не реже одного раза в год, а лучше дважды, до и после холодного сезона.

    Сухой ворсистой тканью протереть уплотнитель о створку и раму, чтобы убрать скопившийся "rel="lightbox"href="/images/stories/kvartira/7-czasov-uteplit-windows-na-zimu_8.jpg" > грязь, протрите уплотнение мыльным раствором для лучшей очистки и обезжиривания и вытрите насухо.Наносим силиконовую смазку на тряпочку (ее можно купить в любом автомагазине) и втираем в прокладку. Эта нехитрая процедура предотвратит высыхание герметика в жару и «остывание» на морозе, позволяя ему надолго сохранять свои свойства.

    6. Утепляем откосы и подоконники

    Почему-то некоторые забывают, что окно это не только стекло, рама и створки, но и фаски и подоконники. Что толку от лучшего окна, если из-под подоконника в полный «сифон»? Конечно, лучше, если вместе с заменой окна вы также замените откосы и подоконники современными ПВХ-конструкциями, но именно при их установке монтажники часто «халтурят», зная, что основную часть денег оплатит заказчик. внимание на рамки.

    Проверьте, где склоны соприкасаются с бетоном. Если обнаружены большие трещины, заделываем их пенькой или поролоном и замазываем сверху алебастром или заливаем пенополиуретаном, который после высыхания нужно будет зашлифовать наждачной бумагой. Дополняем заделку щелей строительным герметиком.

    Если первоначальный тест ничего не показал, проведите более тщательный тест с горящей спичкой или мокрым пальцем. При обнаружении «мостиков холода» необходимо «простукнуть» облицовочный слой.Глухой звук по сравнению с соседними участками укажет на наличие пустот под облицовочным слоем. В этом случае снимите облицовку и заделайте щели, как описано выше. Делать это, однако "rel="lightbox"href="/images/story/kvartira/7-methodsov-uteplit-windows-na-zimu_9.jpg">, следует в теплое время года, потому что пенопласт и отделка конструкции плохо подметает на морозе

    Можно сделать откосы самостоятельно из недорогих материалов, например полистирола, сэкономив при этом на ПВХ откосах и услугах монтажников.Для этого вам понадобятся пенопластовые панели толщиной не менее трех сантиметров, пенопластовый клей (например, церезит) и цементный раствор.

    Однако это задание не самое простое, быстрое или чистое. Стоит дважды подумать, не лучше ли пригласить профессионала. Но если вы решаете сами, то в кратце вас ждет:

    Стороны оконного проема и часть примыкающей стены должны быть открыты к цоколю - кирпичному или бетонному. Это делается для того, чтобы утопить изоляционный слой в стену.Здесь вас ждет множество сюрпризов в виде замурованных строителями досок, фаркопов и прочих «утеплителей». Отверстия будут впечатляющими. Большой кусок штукатурки с соседней стены может даже оторваться, поэтому будьте готовы штукатурить в правильном масштабе. Чтобы обеспечить надежное сцепление будущего откоса с основанием, можно закрепить армирующую сетку дюбелями (пластиковыми — чтобы не переносить холод).

    После замеса цементного раствора нанести слой штукатурки на оконный проем и стену на ширину будущего откоса (около 20 см) от проема.В раствор можно добавить глину. Это обеспечит дополнительную липкость и легче будет штукатурить вертикальную поверхность стен. Получаем ровную поверхность и даем штукатурке хорошо высохнуть.

    Однако, если вы уверены в надежности имеющегося штукатурного слоя, можно просто аккуратно соскоблить обои, краску или другое декоративное настенное покрытие, загрунтовать и выровнять поверхность небольшим слоем шпаклевки.

    "rel="lightbox"href="/images/история/квартира/7-способы-утеплить-окна-на-зиму_10.jpg">Затем зубчатым шпателем нанесите клей на пенопластовые панели и прижмите панель к поверхности, удерживая 10-20 секунд, пока клей не «застынет». Сначала приклейте пенопласт к вертикальной части стены и откосы Швы между панелями абсолютно одинаковые Аналогично устанавливаем панели на горизонтальную часть откоса в оконный проем

    Как вариант можно использовать пенополиуретан.Здесь он только стоит немного, а его нужно много (большого цилиндра для двустворчатого окна может не хватить).

    Пенопласт можно закрыть листами гипсокартона или тонкого пластика путем повторной укладки их на клей.

    Опять же, поверхности сложные, много углов. Профессионалы используют разные изоляционные материалы и устанавливают специальные фасадные панели. Но если вам нужно сэкономить или вы хотите сделать все самостоятельно, вы можете попробовать.

    7. Утепление окон по шведской технологии

    Если установка современного окна из ПВХ-профиля для вас слишком дорога или не подходит по каким-либо другим причинам, вы можете утеплить обычное деревянное окно по современной шведской технологии. Такое звучное название получила технология утепления окон пазовым герметиком «Европолоса» производства Швеции, хотя на рынке уже появились аналоги из стран Восточной Европы.

    Технология требует использования достаточно специфического инструмента, который найдется не у каждого домашнего мастера, и нужен опыт обращения с ним.Так что для этой услуги лучше поискать 7 способов утепления окон на зиму: Foto 11"rel="lightbox"href="/images/stories/kvartira/7-czasov-uteplit-windows-na-zimu_11.jpg" > специалисты работа выполняется быстро, поэтому способ вполне уместен, если зима «вдруг прокралась незаметно».Дополнительно стык герметизируется силиконовым герметиком. При необходимости утепление с помощью шведского профиля можно сделать и внутри двойного каркаса. Таким же образом утепляют балконные двери.

    7 способов утепления окон на зиму: Foto 12" rel="lightbox"href="/images/stories/kvartira/7-czasov-uteplit-windows-na-zimu_12.jpg">«Шведская технология» также включает в себя регламент створки, рамы и балконные двери, но это нужно делать в любом случае, вне зависимости от установки шведских уплотнителей.

    Эффективность такого утепления несколько выше, чем у традиционной оклейки, но позволяет свободно открывать зимой окна и форточки для проветривания.

    Мы рассмотрели самые распространенные способы утепления окон, не требующие капитального ремонта. Надеюсь, эти советы помогут добавить тепла в вашу жизнь.

    .

    Лента расширительная для окон. Применение пароизоляционной ленты для пластиковых окон. Особенности монтажа пароизоляционных лент

    Замена окон в жилом или коммерческом помещении всегда сопровождается закреплением самых слабых элементов конструкции: швов между рамой и стеной. Его создают, заполняя пространство между оконным проемом и рамой монтажной пеной. Этот материал обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Однако при недостаточной или неадекватной защите от влаги и ультрафиолета пенопласт начинает разлагаться и терять свои первоначальные свойства.

    Во избежание этого необходимо принять меры по герметизации швов и защите наполнителя. С этой целью снаружи используется гидроизоляция, препятствующая попаданию естественных осадков в пористый утеплитель, а изнутри – пароизоляция для окон ПВХ, защищающая пенопласт от воздействия паров воды.

    Показана структура пароизоляции для пластикового окна

    Какой должна быть пароизоляция?

    Пароизоляция предотвращает впитывание влаги теплоизоляционным материалом из внутреннего воздуха.Коэффициент паропроницаемости пароизоляции внутренних швов для окон ПВХ не должен превышать 0,01 мг/(м*ч*Па).

    Для защиты суставов используйте:

    • силикон;
    • бэк-корды;
    • поместья ПСЮЛ;
    • бутилкаучуковые ленты
    • ;
    • армированная фольга.

    Ленты ПСУЛ предназначены для создания монтажного шва с естественной вентиляцией.

    Выбор пароизоляции следует производить с учетом последующей отделки.Так, есть материал для гипсокартона (гипсокартона, пластика), мокрой штукатурки, есть отдельный материал для защиты стыков деревянных окон в деревянных домах, для внутренних и наружных работ.

    Лента может быть односторонняя или двухсторонняя клейкая

    Бутилкаучуковые ленты

    аналогичны самоклеящимся пенопластам, но имеют защитную пропитку. С их помощью качественно заделываются все швы между окном и стеной дома. Пароизоляция для окон может иметь одну или две клейкие стороны.

    В сезонные периоды есть пароизоляция для окон ПВХ:

    1. теплый период года с температурой воздуха от 5 до 35 градусов выше нуля;
    2. зимний период с минусовыми температурами.

    Подробнее: Чем вредны пластиковые окна?

    Пароизоляция предотвращает разрушение пенопласта под воздействием влаги, предотвращает появление сырых углов в оконном проеме, а также образование грибков и сквозняков.

    Если не сделать пароизоляцию и откосы - может появиться грибок

    Стоит отметить, что цена на пароизоляцию для окон ПВХ абсолютно адекватна и доступна каждому. Очень низкие затраты на гидроизоляцию и пароизоляцию продлят срок службы окон и защитят дом от сквозняков и плесени в углах.

    Монтаж пароизоляции на окна

    Ниже приведены общие правила монтажа пароизоляции для окон ПВХ, так как каждый вид ленты может иметь свои особенности:

    1. Оконная рама и проем очищаются от грязи и пыли.
    2. Окно без крепления вставляется в проем, места крепления пароизоляции отмечаются на пластике.
    3. Окно снимается и в отмеченных местах наносится пароизоляция.

    Скрытая установка производится перед запениванием пустот. Наружные ленты наклеиваем только после полного высыхания монтажной пены. В любом случае пароизоляционная лента наклеивается на окно сплошным слоем.

    Не забывайте, что выбор ленты во многом зависит от вида последующей отделки.Очень важно использовать материалы, соответствующие всем свойствам пропускания влаги.

    Где можно купить? Цены

    Пароизоляцию для окон ПВХ можно приобрести в любом строительном магазине. Если вы занимаетесь заменой окон в своем доме, посоветуйтесь со специалистами, какая пароизоляция подойдет вам лучше всего с учетом окончательной отделки стены.

    Настоящие профессионалы дадут вам дельный совет. Но если вам попадаются «специалисты», уверяющие, что использовать пароизоляцию для окон бесполезно, втыкайте их себе в шею.Некомпетентность может вызвать много проблем с сыростью и сквозняками.

    17.09.2016
    Специализация: специалист в области строительства и ремонта (полный цикл отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и отделочных работ), монтаж оконных конструкций. Хобби: см. графу «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

    Лента гидроизоляционная для окон ПВХ, как и другие материалы для монтажа, используются сравнительно редко: их использование увеличивает трудозатраты, так как комплект качественных монтажных лент для монтажа одного проекта стоит около 15 - 25% от стоимости всего окна.

    И все же, если вы планируете остеклять свой дом «для себя», использование современных материалов не только возможно, но и необходимо. Именно поэтому я решил написать небольшой обзор о монтажных лентах, их назначении и правильном использовании.

    Назначение монтажных ремней

    Если подходить с формальной точки зрения, то применение специальных паропроницаемых и пароизоляционных материалов для монтажа конструкций из ПВХ необходимо в первую очередь в соответствии с требованиями отраслевых стандартов.Применение лент регулируется следующими документами:

    • ГОСТ Р 53338-2009 «Ленты строительные паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся»;
    • ГОСТ 30971-2012 «Монтаж швов примыкающих оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
    • ГОСТ Р 52749-2007 «Монтаж оконных фальцев с использованием паропроницаемых саморасширяющихся лент».

    Это означает, что установка окон по ГОСТу без использования лент практически невозможна.Но есть и рациональные объяснения необходимости использования таких материалов. Некоторые из них указаны в уже упомянутых ГОСТах, а некоторые можно сформулировать исходя из многолетнего опыта монтажа, ремонта и эксплуатации светопрозрачных конструкций:

    1. Монтажная саморасширяющаяся пена на основе жидкого полиуретана используется для герметизации соединения окна с оконным проемом. Несмотря на наличие ряда объективных преимуществ, у пенопласта есть и недостатки – больше всего он подвержен воздействию ультрафиолета.
    2. Для защиты пенопласта от УФ-излучения используется клейкая лента, закрывающая монтажный шов снаружи.

    1. Еще один аспект, обосновывающий необходимость использования специальных монтажных лент, — это вентиляция, а точнее удаление жидкостей. При эксплуатации окна без дополнительной защиты, возникающей в помещении, частично скапливается внутри монтажного шва, снижая эффективность теплосбережения. Чтобы избежать этого, можно использовать пароизоляционный материал для герметизации его изнутри помещения.
    2. Важно, однако, не только предохранить пенопласт от попадания влаги, но и обеспечить беспрепятственный выход паров воды за пределы монтажного шва. Для этого используется только паропроницаемая лента для наружной отделки, гарантирующая нормальную диффузию влажного воздуха. .

    Во многом дискуссионным является вопрос, нужно ли клеить пароизоляционную ленту или использовать паропроницаемый материал.С одной стороны, эффективность этих материалов действительно высока, поэтому их использование в монтаже однозначно скажется на функциональности окна не самым лучшим образом.

    С другой стороны, цена монтажных лент довольно высока, поэтому для экономии можно выбрать и другие способы: изнутри, например, установить пандус из пластика (в основном он обеспечивает хорошую гидро- и пароизоляцию), а с внешней стороны монтажный шов обработать паропроницаемой штукатуркой, а затем покрасить.

    И все же повторюсь: использование специальных лент при установке оконной конструкции в проем вполне оправдано как с точки зрения норматива, так и с точки зрения оптимизации внутреннего климата.

    Варианты материалов

    Тип 1. Гидроизоляционная пароизоляционная лента

    Для установки окон ПВХ используются различные ленты. Каждый вид такого материала имеет свои особенности и преимущества, поэтому для достижения максимального эффекта материалы следует комбинировать друг с другом, наилучшим образом сочетая их функциональные значения.

    Начну обзор с самого популярного материала для монтажа окон - с пароизоляционной ленты:

    1. Лента монтажная самоклеящаяся с пароизоляцией (HPL) представляет собой ленточный материал, закрывающий монтажный зазор со стороны помещения.
    2. Основа ленты полиэтиленовая или вспененная полиэтиленовая пленка. Плата ламинируется с одной стороны тонким слоем алюминиевой фольги, а с другой стороны наносится одна или две полоски клея для сборки.
    3. Используемая для нанесения клеевая смесь обеспечивает хорошую адгезию к большинству материалов - дереву, бетону, кирпичу и т.д. Проблемы могут возникнуть при попытке заклеить отверстие из газобетона или пенобетона, поэтому перед покупкой монтажного материала рекомендую вы консультируетесь с продавцом или внимательно изучаете что по этой теме смотрите инструкцию производителя .
    4. Конструкция ленты обеспечивает практически полную герметичность готового монтажного шва: ни место склейки, ни сама полиэтиленовая лента не пропускают воздух и водяной пар.

    1. Структура полимера обеспечивает изделию дополнительные преимущества: отделочный материал не боится не только влаги, но и действия кислот, щелочей и других химически активных веществ, а также не разрушается под воздействием ультрафиолета .

    Тип 2. Изолированная гидроизоляционная лента

    Изолента фактически является модификацией обычного гидроизоляционного материала. Его ключевые особенности:

    • увеличенная толщина основания, которое выполнено только из вспененного полиэтилена;
    • более плотный слой фольги на основе прочной полипропиленовой фольги.

    Благодаря этим конструктивным особенностям:

    1. Изделие не хуже препятствует диффузии жидкости и паров воды и попаданию влаги в среднюю часть монтажного шва. Это обеспечивает максимально эффективную гидро- и пароизоляцию.
    2. Увеличенная толщина подложки и ее пористая структура помогают снизить потери тепла. Вспененный полиэтилен выполняет роль утеплителя окна.
    3. Пленочное покрытие также играет важную роль.Тонкий слой металла на гибкой основе отражает инфракрасное излучение, выступая в роли «теплового зеркала». При этом большая часть тепла, вырабатываемого отопительными приборами, возвращается в помещение.

    К недостаткам таких изделий можно отнести их довольно большие габариты: отделка монтажного зазора изоляционными лентами требует маскировки стыка откосами, что не всегда входит в наши планы.

    Тип 3. Предварительно сжатый ремень (PSUL)

    Другим универсальным материалом является ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).Этот материал используется для обеспечения самовентиляции монтажного шва:

    1. Лента представляет собой полоску пористого пенополиуретана, пропитанного специальной массой. С одной стороны полоса снабжена клеевым слоем, защищенным специальным защитным покрытием.
    2. Товар поставляется в рулонном виде (рулоны или бобины). Материал необходимо развернуть непосредственно перед установкой, так как со временем продукт теряет свои свойства.
    3. При монтаже защитное покрытие снимается и ПСУЛ приклеивается к оконной конструкции.Затем пропитка вступает в реакцию с воздухом, за счет чего увеличиваются линейные размеры изделия. Лента расширяется и полностью закрывает монтажный зазор.

    Полное и качественное перекрытие возможно только в том случае, если номинальный размер изделия, указанный изготовителем, соответствует размерам зазора. Так, например, если мне приходится своими руками заделывать щель шириной 35 мм, я использую для работы ПСУЛ шириной 40 мм.

    1. После расширения материал становится полностью паропроницаемым.Благодаря этому обеспечивается свободный сток воды из монтажного шва.

    Тип 4. Внутренние ремни

    Кроме этих разновидностей, для внутренней отделки скатов используются и другие изделия. Их основные характеристики удобно анализировать по таблице ниже:

    Маркировка Описание
    солнце Изделие, которое вы используете для установки оконных конструкций, если планируете отделку откосов сухим способом (гипсокартон, пластик, ковролин и т.).

    Обеспечивает эффективную пароизоляцию, препятствует проникновению влаги в монтажный шов.

    Лента монтируется самоклеящимся слоем с защитным покрытием.

    БК + Для тех же целей, что и лента ВС, но при этом большей толщины.

    Еще одним преимуществом является наличие фольгированного слоя, обеспечивающего более эффективную паро- и теплоизоляцию.

    Виртуальная машина Планируется гидроизоляционный и пароизоляционный материал, который используется при оштукатуривании откосов с внутренней стороны оконного проема.

    Защищаем монтажную пену от проникновения влаги, обеспечивая максимальное сцепление со штукатурной массой.

    Виртуальная машина + Более эффективная версия предыдущего продукта, используемая для тех же целей. Ключевой особенностью является повышенная устойчивость к влаге.

    Другие типы монтажных лент

    Кроме описанной выше продукции, для сборки светопрозрачных конструкций используются ленты других видов:

    1. Диффузионная лента для наружной отделки.Используется в сочетании с ПСУЛ или пенополиуретаном. Обеспечивает защиту монтажного шва от влаги и ультрафиолетового излучения с сохранением паропроницаемости. Отделка стыка диффузионным материалом позволяет сохранить естественный уровень вентиляции: воздух будет свободно выходить из центральной части монтажного зазора.

    1. Лента монтажная из бутилкаучука для подоконника. Как следует из названия, он используется для герметизации стыка под подоконником и защиты утеплителя от продувания, влаги и потерь тепла.Как и другие материалы этой категории, монтаж осуществляется с помощью самоклеящегося слоя.
    2. Нетканый материал для укладки во время прилива. Имеет высокие коэффициенты паропроницаемости и приклеивается к фундаменту отверстия под дренажную ленту. Помимо обеспечения вентиляции, он значительно снижает шумы стоков из оцинкованного металла, выступая в качестве амортизатора и подавляя некоторые громкие звуки.
    3. Скотч – универсальный материал, который используется для крепления легких конструкций.Например, популярна самоклеящаяся световозвращающая пленка, а также очень удобна в использовании москитная сетка с крепежной лентой.

    Как правильно пользоваться?

    Технология использования многолетнего монтажа при установке окон из ПВХ-профиля достаточно проста. Я использую следующий алгоритм:

    1. Сначала подготавливаю проем: снимаю старую конструкцию, выравниваю стены, пылесосю и просушиваю все поверхности. Желательно, чтобы края проема были примерно ровными, поэтому перед установкой окна может потребоваться обработать их быстротвердеющим раствором.
    2. Затем нарезаю гидроизоляционные ленты, ПСУЛ и диффузионный материал. Я обрезаю изделия по длине с каждой стороны окна с нахлестом мин. 10 см (эти отрезки используются для выполнения углового соединения).

    1. Я приклеиваю ленты к оконной раме, сняв защитную пленку с одной из клейких полос. На лицевую поверхность конструкции снаружи наклеиваю ПСУЛ в сжатом состоянии.

    Желательно, чтобы ПСУЛ был полностью скрыт за перилами стены, поэтому перед вклейкой обычно примеряю окно в проем, делая отметки в месте установки.

    1. Конструкция собирается в проем и крепится выбранным способом - анкерами или монтажными пластинами.

    1. Все зазоры заполнены монтажной пеной из саморасширяющегося полиуретана.
    2. С внутренней и внешней ленты снимаю защитные полоски и приклеиваю их края к отверстию, полностью закрывая поролон.
    3. Если монтирую зимой, то использую специализированные материалы с клеем, сохраняющим адгезию при низких температурах.

    1. Перед установкой доборных элементов отдельно приклеиваю материал, закрепляющий пространство под подоконником и под водоотводной планкой, к несущему профилю или нижней части рамы.
    2. Чуть ниже отлива на горизонтальную поверхность наклеиваю полосу ПСУЛ: она выполняет роль амортизатора, чтобы металлическая крыша не гремела, когда ветер сносит и на нее падают капли дождя.

    Стоимость материалов

    Как я заметил в самом начале, высокая цена монтажных лент частично ограничивает их распространение.Но в то же время, если вы точно знаете, что вам нужно, есть шанс уложиться в бюджет остекления.

    Применение

    И паропроницаемая, и пароизоляционная лента для пластиковых окон могут не входить в необходимый комплект деталей для успешного монтажа. Но их использование позволяет полностью соответствовать требованиям ГОСТ. А также обеспечить создание благоприятного микроклимата в помещении – в первую очередь за счет нормализации монтажного шва.

    Видео в этой статье поможет вам освоить технологию использования таких деталей, а при выборе товара вы сможете проконсультироваться со мной и другими специалистами, задавая вопросы в комментариях.

    17 сентября 2016 г.

    Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, о чем-то спросить автора - добавьте комментарий или спасибо!

    «Robiband» — торговая марка, под которой выпускаются высококачественные комплектующие и герметичные оконные изделия. Оконные ленты Robiband позволяют быстро, надежно и эффективно герметизировать монтажные стыки окон, швы, прилегающие к кровельным листам, а также защитить теплоизоляционные материалы от негативного воздействия влаги и обеспечить пароизоляцию.

    Для удобства, практичности и экономичности пароизоляционные ленты выпускаются в рулонах различной ширины. После установки дверных коробок оконные проемы могут иметь различную отделку, поэтому ленты робибэнд выпускаются как для сухой отделки, так и для дальнейшей покраски и оштукатуривания.

    база пароизоляционная лента представляет собой алюминиевую фольгу, армированную синтетической нитью с клеевым слоем (он может быть односторонним или двусторонним), благодаря которому можно легко, аккуратно и быстро наклеить ленту.Для улучшения адгезии одна сторона ленты армирована флисом. С одной стороны, он предохраняет утеплитель от чрезмерного насыщения влагой, и в то же время не пропускает влагу из монтажных швов внутрь оконных откосов.

    Подготовка поверхности к нанесению ленты необходима только в том случае, если поверхность начинает крошиться или немного впитываться. В остальных ситуациях перед нанесением ленты достаточно удалить строительную пыль и другие загрязнения со швов и стыков.

    Фирменные оконные ленты Robiband просты в использовании, отличаются высокими технологичностью, эксплуатационными параметрами, долговечностью и прочностью, несмотря на различные климатические условия.В нашем интернет-магазине вы можете купить надежные и практичные пароизоляционные оконные ленты по оптовым и выгодным ценам.

    Полезная информация

    Установка окон ПВХ предполагает использование специальных теплоизоляционных материалов. В эту категорию входят монтажная пена для окон и ПВХ-ленты. Каждый из этих материалов имеет определенное назначение. Как правило, лента используется для изоляции стыков от пыли и влаги, предотвращения образования грибка и плесени в стыках.В свою очередь пена компенсирует влияние перепадов температур и обеспечивает надежную звукоизоляцию.

    Ленты монтажные для окон

    Лента выбрана с учетом функционального назначения. Мы предлагаем монтажную ленту для пластиковых окон под любые задачи – для герметизации водостоков или откосов, подоконников или оконных проемов. Рекомендуем обратить внимание на ленту ПСУЛ.

    При относительно невысокой стоимости имеет отличные эксплуатационные параметры, надежно защищая швы от пыли и влаги.К тому же его монтаж осуществляется без специальных инструментов. Самоклеящаяся поверхность плотно прилегает к основе без особых усилий.

    Монтажная пена для окон

    Утепление окон пенополиуретаном в последнее время приобретает особое значение. При правильной установке оконного блока можно значительно снизить теплопотери. Конечно, эффективность такого утепления зависит от свойств материала. И тут обычно возникает вопрос: пенополиуретан для окон ПВХ – что лучше? В основном теплоизоляционные свойства зависят от компонентов, входящих в состав пенопласта, а также используемых производителем технологий производства.

    Купить ПСУЛ в Москве

    Нашу категорию представляет немецкая компания Bauset, которая уже много лет является одним из ведущих производителей в Европе. При соблюдении инструкции производителя расход монтажной пены на окно минимален – при небольших затратах можно надежно загерметизировать оконный блок и продлить срок его службы. В соседних разделах каталога вы сможете подобрать все необходимые инструменты для выполнения работы.

    Каждое окно требует дополнительной герметизации.Это особенно важно, если усилился шум транспорта, сквозняк, зимой теряется тепло. Утепление лучше проводить в теплую погоду. Для этого используется множество методов, в том числе и замена окон. К счастью, есть строительные материалы, которые успешно решают эту проблему. Таким материалом считается изоляционная лента.

    Про изоляцию

    От окон зависит микроклимат помещения. Из-за неутепленных окон стекла запотевают, на откосах появляются трещины и грибок, постоянный сквозняк и уличный шум.Чтобы эффективно утеплить окна, необходимо определить причины низкой теплоизоляции.

    Наиболее распространенные:

    1. Деревянные окна

    Изоляция требуется в первую очередь для старых оконных конструкций по следующим причинам:

    • Раньше стекло крепилось к раме с помощью специальной шпаклевки. Со временем он засыхает и крошится;
    • рамы высыхают, поэтому между штапиком и стеклом появляются трещины и зазоры;
    • крылья деформированы и плохо держатся на раме.
    1. Пластиковые окна

    Такие окна ошибочно считаются достаточно герметичными и поэтому не требуют утепления. К сожалению, через несколько лет прокладка выходит из строя, и необходима изоляция.

    Есть и другие причины, по которым вам необходимо заняться пластиковыми окнами:

    • нарушение технологии монтажа окон;
    • перекос оконной конструкции из-за усадки дома;
    • заводской брак оконной конструкции;
    • механические повреждения элементов конструкции.

    Варианты изоляционных лент

    Широкое использование изоляционных лент для окон обусловлено несколькими причинами:

    • ежегодная замена не требуется
    • теплоизоляция проводится самостоятельно в короткие сроки;
    • при оклейке не остается грязи, так как не используется вода;
    • на раме следов клея нет;
    • без диффузии клеевого слоя с краской рамы.

    Но у этого метода изоляции есть и недостатки:

    • после оклейки створки окна не открываются;
    • Некачественная лента или плохо приклеенная на небольших участках отстает от каркаса.

    Строительные магазины предлагают два вида лямок, отличающихся способом крепления.

    1. оклеивание


    Вспененная лента с клеем

    Ленты этого типа имеют широкий захват. Клеевой состав наносится в процессе производства (самоклеящийся тип) или при монтажных работах.

    Поливинилхлорид, каучук и вспененный полиэтилен (поролон) используются для создания клейкой ленты.

    Благодаря пластичности этих материалов лента легко сжимается до размера зазора.Чтобы утеплитель не выделялся на фоне окна, добавляют красители: черный, коричневый, белый.

    Обычно на упаковке указывается размер зазора, который заклеивается лентой. Популярны варианты размером 3 – 7 мм.

    Ленты из вспененного материала

    использовались первыми. Их популярность обусловлена ​​рядом преимуществ:

    • высокая степень сжатия;
    • каркас не разрушается в местах утепления;
    • высокая эффективность защиты.

    Такие ленты имеют следующие отрицательные характеристики:

    • недостаточная производительность для больших зазоров;
    • короткий срок службы.Эффективно работают в течение одного зимнего сезона;
    • у дешевых моделей скотч плохо фиксируется;

    Важно!

    Для утепления удобнее использовать скотчи на поролоне.

    Они дольше остаются на окне и регулируют степень затяжки створок.

    1. Уплотнение


    D-образный трубчатый герметик с самоклеящейся основой

    Эти ленты имеют форму полой трубки для удержания тепла.В качестве материала используется каучук и поливинилхлорид.

    Одна сторона ленты имеет рифленый крючок или самоклеящееся покрытие с защитой бумаги.

    Паз считается более устойчивым к механическим воздействиям.

    Преимуществами считаются следующие:

    • прорези до 0,7 см заблокированы;
    • сохраняются все колебания температуры;
    • возможно подобрать цвет под цвет рамы;
    • использование окна не ограничено;

    Но больше всего недостатков у клейких лент:

    • подходит не для всех оконных конструкций;
    • при изменении температуры клеевой слой разрушается;
    • при частых деформациях происходит отслоение в местах склейки;
    • Поролоновая лента быстро намокает и к ней прилипает пыль.По этой причине проводятся частые замены.

    Прокладки труб проверяются ежегодно. Отдельные фрагменты заменяются по мере необходимости.

    Как правило, лента подбирается по трем показателям.

    По материалу


    Основные преимущества:

    • высокая гибкость, позволяющая заделывать щели различных размеров.

    Есть и недостатки:

    • Благодаря пористой структуре быстро впитывает влагу.Процесс сушки занимает много времени;
    • низкая износостойкость. Материал желтеет и крошится при длительном использовании.

    К сожалению, такие ленты редко используются для утепления окон, так как удорожают оконную конструкцию до 15%.

    1. Каучук - используется для производства двух видов лент: самоклеящихся и уплотнительных.

    Уплотнители трубные с канавкой

    Ленты клейкие изготовлены из синтетического каучука и обладают всеми его положительными свойствами: гибкостью и устойчивостью к температурным перепадам.

    Резиновые уплотнители не боятся агрессивных сред, поэтому служат долго.

    1. Пенополиуретан (ППЭ) - пористый материал из вспененного полиэтилена.

    Очень эффективная лента для небольших зазоров благодаря своей высокой гибкости. Хорошие изоляционные свойства. Благодаря наличию воздуха в конструкции создается теплоизолирующая среда.

    Его применение ограничено возможностью перехода в токсичную жидкость при высоких температурах.

    Производители

    В хозяйственных магазинах есть ленты разных производителей.

    Однако требуются материалы только следующих марок:

    • Россия - Профитраст, Эконом, Зубр.
    • Германия - KIMTEC, Девентер.

    Отечественные производители, как правило, работают по европейским технологиям и выпускают качественный материал не хуже зарубежных образцов. При этом немецкие и польские ленты хоть и дороже, но служат дольше.

    По цене

    Ленты изоляционные продаются в розницу и в мотках от 6 до 10 метров.

    Поскольку для стандартного окна требуется около 5 метров самоклеящейся изоляции, наиболее распространены розничные покупки.

    Диапазон цен очень широк.

    Погонный метр российского материала стоит до 15 рублей, а самая дорогая немецкая резиновая изоляция стоит 50 рублей.

    Особенности подготовки окна к утеплению

    Подготовка окна к утеплению лентой практически аналогична подготовке окна под другие утеплители.В то же время есть некоторые особенности.

    Основные этапы:

    1. С подоконника все убрано. Жалюзи снимаются с окна.
    1. Оправы промываются мыльной водой, а затем высушиваются. Лента требует сухой и обезжиренной поверхности.
    1. Очки тщательно проверены. Деревянные окна имеют треснутые стекла. Их необходимо заменить, так как они являются источником потери тепла.
    1. Подготовлены канавки для уплотнительной ленты.На них не должно быть старой ленты, грязи и краски.
    1. Перед началом работ определяют откуда поступает холодный воздух с улицы. Они согреваются первыми. Слабые места - крылья, скосы, подоконники.

    Изоляция с липкой лентой

    Технология утепления не очень сложная. В первую очередь следует соблюдать последовательность работы.

    1. Пластиковые окна

    Прогрев происходит в следующей последовательности:

    • ранее удаленная старая изоляция служит, во-первых, для приобретения аналогичного материала и, во-вторых, для предварительного раскроя старого материала в размер.
    • склеивание начинается в верхней части окна. Во время движения защитный слой снимается небольшими участками и плотно прижимается лента.

    Подробнее в нашем видео:

    Важно!

    1. Наклеенная лента не должна иметь много зазоров.

    2. По углам лента не разрезается, а наматывается.

    1. Деревянные окна

    Для этих окон в дополнение к скотчу часто используется тонкий поролон.Работы выполняются в следующем порядке:

    • полоски из поролона нарезаются вдоль оконного проема;
    • рубленый поролон помещается между рамами;
    • лента нарезается по размеру окна;
    • с липким слоем, лента наносится на поролон и разглаживается салфеткой.

    Эта изоляция прослужит до трех лет. Но лучше сделать как показано на видео:

    Изоляция с герметизирующей лентой

    1. Пластиковые окна

    Пластиковые окна обычно теряют тепло по двум причинам:

    • аппаратный сбой;
    • износ уплотнения.

    Правильная установка ленты повышает изоляцию окна. Рекомендуется следующий порядок работы:

    • перед сборкой ленту выдерживают при положительной температуре, т.к. это зависит от ее расширения внутри паза;
    • Лента обрезана по размеру окна. Стыки вырезаются под прямым углом. На тепловое расширение создается запас: на каждый метр по 1 сантиметру материала;
    • лента вдавливается шпателем в канавку, при этом клейкие полоски снимаются небольшими участками.

    Важно!

    1. Лента стыкуется только в углах рамы.

    2. Во избежание пропитки лента не дает усадки больше допустимого значения.

    После установки уплотнительной планки запирающий механизм регулируется: давление изменяется с помощью штифтов на конце створки.

    Регулировка производится шестигранным ключом. Давление увеличивается, когда головка плунжера находится в горизонтальном положении.

    1. Деревянные окна

    Большой популярностью пользуется шведский метод утепления таких окон по технологии EuroStrip. Он имеет следующие преимущества:

    • нет необходимости ежегодно утеплять окна;
    • после проветривания герметичность окон не нарушается;
    • увеличивает срок службы рамы;
    • высокая степень защиты от пыли и уличного шума.

    Для изоляции используются ленты двух типов: резиновые и силиконовые.

    Кстати, силиконовые прокладки шведского бренда легко вставляются в паз и служат до 20 лет.

    Установка происходит в следующей последовательности:

    • Створки снимаются с петель и осматриваются. Сломанные участки выявляются, а затем восстанавливаются;




    Оба вида изоляционных лент заслуживают внимания. Какой из них лучше, зависит от состояния окна.

    При правильном выборе утепление быстро окупится, а в квартире всегда будет тепло и уютно.

    .

    Квартира на продажу, Гдыня Средместье, 61 м² | Morizon.pl

    Описание недвижимости

    Квартира у моря - Гдыня, ул. Свентоянска 61м2

    На продажу предлагаю квартиру площадью 60,81 м2, в исключительно привлекательном месте в Гдыне - Средместье, на ул. Świętojańska 95.

    Квартира состоит из двух просторных комнат, прихожей, отдельной кухни (с послевоенной кладовой) и ванной комнаты с душевой кабиной.

    Окна кухни и спальни с балконом выходят на улицу Бема.

    Квартира включает в себя подвал и парковочное место со стороны улицы Бема, парковка закрывается на автопилоте.

    Есть возможность отделить третью комнату (от кухни).

    В квартире неповторимая и неповторимая атмосфера, она очень хорошо освещена, просторна, высота комнат около 2,75м.

    В квартире много встроенных шкафов, незаметно спрятанных в стене.

    Паркет сохранился в очень хорошем состоянии, окна заменены на ПВХ, кухня и ванная комната отделаны плиткой и терракотой.

    В 2019 году произведена замена электросистемы на новую.

    Год постройки - 1950-е гг.

    Квартира находится в непосредственной близости от Мэрии, за Муниципальным театром. Витольд Гомбрович.

    В здании расположены коммерческие и жилые помещения, а на первом этаже атмосферное кафе.

    Приморский бульвар, пляж, Центральный парк, Гдыняский киноцентр, Музыкальный театр,

    Скейт-парк можно дойти пешком за несколько минут.

    Плата: 357 злотых, аренда Сообществу - ADA DOM, электричество в зависимости от потребления и газ (около 1600 злотых / год).

    Отличная инвестиция как для краткосрочной аренды, так и для служебных помещений - офиса или офиса.

    Земельный и ипотечный регистр свободен от обременений.

    Сердечно приглашаю Вас на презентацию недвижимости.

    Связаться с Агентом,

    Объявление не является предложением по смыслу статьи 66 и след. Центрального Комитета. Номер лицензии ответственного брокера: 8299.

    :: предложение экспортировано из mediaRent ::

    .

    Изготовление и монтаж алюминиевых окон. Особенности и монтаж стройплощадки Алюминий ОконИнформация |

    В современных условиях все чаще используются окна, обладающие определенными уникальными свойствами. Мы часто говорим о материалах, используемых для создания каркаса. Если речь идет о металлических окнах, то главная их особенность – отсутствие даже минимальной возможности пропускания воздуха. К тому же такие окна чрезвычайно долговечны, да и внешне вполне хороши, особенно если сравнивать их со старыми вариантами изделий из дерева.

    Значительное распространение в последние годы получили алюминиевые окна

    . Конечно все дело в том, что они имеют довольно скромный вес, а также феноменальную надежность. Сейчас такие изделия активно используются в многоквартирных домах, на предприятиях, а также многих других объектах.

    Многие производители алюминиевых окон отмечают, что главная особенность этого изделия – долговечность. Некоторые компании предоставляют гарантию на Windows сроком на десять лет. В таких условиях можно быть уверенным, что алюминиевые окна – лучший вариант.

    В этой статье мы разберем основные характеристики алюминиевых окон, а также рассмотрим основные этапы монтажа данного изделия.

    Сразу стоит отметить, что сегодняшние алюминиевые окна устанавливаются еще не так часто, как металлопластиковые или деревянные. Однако последние тенденции указывают на то, что изделия из алюминия через некоторое время станут довольно распространенными. Конечно, постепенно этот продукт дешевеет, и ведущие производители стараются улучшить возможности Windows, используя самые передовые разработки в этой области.

    Стоит проанализировать основные преимущества и недостатки алюминиевых окон. И следующие преимущества:

    • Современный вид. Зачастую алюминиевые окна практически ничем не отличаются от металлопластиковых. Но при этом следует помнить, что в продаже можно найти довольно ограниченный ассортимент цветных окон. Благодаря классическим вариациям проблем не будет.
    • Вес окна. Часто, если учитывать современные условия, алюминиевые окна используются при строительстве высоких сооружений.Кроме того, в его основе из алюминия изготавливаются окна, имеющие большие габариты. Дело в том, что остальные окна слишком тяжелые, что не очень хорошо с точки зрения дизайна. На этом же основании необходимо учитывать безопасность работы Windows. Алюминий – легкий металл, но при этом не имеет существенных недостатков по сравнению с другими вариантами окон.
    • Отменена теплоизоляция. Это преимущество особенно важно в быту, где необходимо согреться даже в жуткий мороз.Соответственно, в этом случае алюминиевые окна несколько лучше металлопластиковых, а тем более деревянных. Для лучшей теплоизоляции рекомендуется установить соответствующую изоляцию.
    • Простота обслуживания. Как утверждают ведущие производители, уход за алюминиевыми окнами прост. Более того, в некоторых случаях обслуживание может быть даже проще, чем с металлопластиковыми окнами. Во многом аспект напрямую зависит от конструкции окна.

    Недостатки алюминиевых окон следующие:

    • Высокая цена.На сегодняшний день алюминиевые окна все еще недоступны рядовым потребителям. Часто их заказывают компании, устанавливающие окна в мастерских или офисах. Для обычных потребителей небольшие заказы могут просто стать финансовым провалом.
    • Некоторые ограничения доступных изображений. Многие считают недостатком то, что область применения этого продукта ограничена, особенно если помнить о скромном списке возможных цветов. Например, большинство производителей ограничиваются лишь несколькими цветовыми вариантами «под дерево».Алюминиевые окна, напротив, имеют широкий спектр оттенков, чем не могут похвастаться многие другие варианты продукции.

    Есть много других преимуществ алюминиевых окон. Например, такие изделия могли обманывать закрылки. Не говоря уже об отсутствии видимых широких перемычек.

    Недостатки Windows также могут проявляться в зависимости от предъявляемых условий, а также специфики конструкций. Так что приобретая Windows, обязательно изучите весь список необходимой информации, чтобы потом не столкнуться со многими серьезными проблемами.

    Многие производители позиционируют алюминиевые окна как изделия, которые могут иметь различные варианты дизайна. Соответственно, такие окна можно использовать в самых разных условиях. Конечно, большинство оригинальных окон придется заранее оговаривать с производителем, который приедет и проанализирует основные данные о будущем окне.

    Как мы уже говорили, для алюминиевых окон достаточно оригинальных рисунков, но много и классических цветовых решений.Соответственно, производители предоставляют целую цветовую палитру, из которой нужно выбрать тот или иной вариант. Однако, как известно, зачастую люди приобретают самые обычные варианты Windows. Алюминиевые изделия в исходном виде имеют несколько серовато-цветовых оттенков, но их часто можно спутать с наиболее известными для многих металлопластиковыми окнами.

    Что касается основных видов алюминиевых окон, то они следующие:

    • Теплый профиль. Этот вариант изделия имеет специальные термоаккумуляторы, в том числе стеклянные.Чаще всего термонакладки изготавливают на основе распространенных изоляционных материалов, среди которых можно выделить нейлон, пропилен и этилен. Эта конструкция также имеет до 5 возд. Поэтому теплый профиль позволит держать воздух в помещении высоко, а не хоть немного внешний обмен. Кроме того, в такие окна устанавливается специальный утеплитель, улучшающий изоляцию помещения от шума. Особенно это актуально, если речь идет о производственных помещениях, где необходимо ответственно подходить к звукоизоляции.
    • Холодный профиль. Эта разновидность алюминиевых окон используется не так часто. Из названия можно понять, что такие окна не имеют специального утепления. Причем под холодным профилем понимается использование только одной камеры. Соответственно, эта версия Windows чаще всего используется на складах, где нет особой необходимости в изоляции. Что касается жилых помещений, то в них профиль используется только для установки на балконах и верандах.

    Очевидно, что второй вариант намного дешевле первого, поэтому в нынешних условиях чаще всего используется холодный профиль.Но при определенном раскладе все же есть смысл переплатить и стать обладателем энергосберегающих окон, положительные стороны которых будут хорошо себя чувствовать зимой.

    Многие люди, желающие установить новые окна, присматриваются к различным опциям данного товара. Следует помнить, что на сегодняшний день алюминиевые окна – далеко не лучший вариант. Мы уже говорили о том, что алюминиевые изделия будут стоить значительно дороже металлопластиковых и деревянных. Но в то же время у этих окон есть множество преимуществ, которые обязательно придутся по вкусу тем, кто хочет добиться оптимальной энергоэффективности в квартире.

    Однако алюминиевые окна не настолько хороши, чтобы переплачивать за них слишком большие деньги. Соответственно, сэкономленные деньги можно направить на покупку утепляющих материалов, которые в обычном многоквартирном доме будут намного эффективнее.

    В таких условиях можно ждать всего несколько лет, когда цены на алюминиевые окна значительно упадут. Тенденция указывает именно на то, что очень скоро стоимость таких окон будет на уровне металлопластиковых изделий. Если речь идет о холодном профиле, то здесь нет смысла переплачивать, ведь отличия от металлопластиковой упаковки здесь только в весе.

    Следует отметить, что процесс установки алюминиевых окон Влажный отличается от аналогичной процедуры с металлопластиковыми изделиями. Однако некоторые отличия все же имеются. Следует отметить, что отдельные производители внедряют в свои окна и оригинальные защелки некоторые нововведения, с которыми нужно ознакомиться в первую очередь. Часто компании занимаются выпуском алюминиевых окон, вся необходимая информация указывается в документации.

    Лучшим вариантом будет установка Windows непосредственно профессиональными специалистами.В этом случае он может быть уверен, что все выполненные действия будут качественными. Кроме того, если в течение некоторого времени обнаруживаются какие-либо недостатки или дефекты окна, можно с уверенностью обратиться к производителю, который однозначно предоставляет гибкую гарантию.

    Часто процесс установки состоит из следующих шагов:

    • Процесс подготовки. В самом начале нужно подготовить оконный проем к дальнейшей установке алюминиевого изделия. В первую очередь необходимо все очистить от пыли, после чего необходимо проанализировать перспективное состояние.Чаще всего, если предварительно было установлено старое деревянное окно, в проеме имеется множество неровностей, от которых нужно как можно скорее избавиться. Для идеального результата можно зашпаклевать отверстие, но такой же процесс можно провести и после установки окна.
    • Процесс вставки и выравнивания оконной рамы. Специалисты советуют делать четверти под окнами из алюминия. Речь идет о боковых пазах непосредственно в проеме. Что касается выравнивания, то с этой проблемой точно помогут деревянные клинья.Стоит отметить, что при вставке рамы многие владельцы стараются вдавить в проем алюминиевые окна. Конечно, такие действия недопустимы. Дело в том, что алюминий легко гнется, поэтому монтаж нужно производить очень аккуратно.
    • Расстояние между рамой и стенкой проема. Часто в технологической документации указывается, что указанное выше расстояние должно быть около 5 мм. При превышении этого значения может возникнуть необходимость прибегнуть к креплению с помощью дополнительных пластин.Сами тарелки не могут быть металлическими, так как из-за них может повредиться алюминиевая основа окна.
    • Замок для алюминиевой оконной рамы. Часто процесс крепления основан на анкерных пластинах. Так, через одно отверстие в анкерной пластине прикрутите к раме отдельно стоящий пресс, а через другое — непосредственно к стене.
    • Процесс маркировки. Разумеется, подкачка — это нормальный процесс при установке Windows. В этом случае процесс проходит в 2 этапа.В самом начале делается разметка по всему периметру окна. Где-то через 2 часа необходимо извлечь все клинья, после чего необходимо заполнить пустоту закрепив пеной. После высыхания пенопласт можно резать строительным ножом. Снаружи можно наклеить паропроницаемую пленку, что удачно помимо пропуска влаги и воды.
    • Установка водостока. Здесь нам нужно вооружиться саморисовкой и прикрепить отлив к внешнему низу окна. После установки пригодится та же монтажная пена, нужно заполнить пространство между насосом и рамой.Герметик можно использовать во внешних соединениях стыка.
    • Установка алюминиевого подоконника. Здесь все так же, как и с металлопластиковыми окнами. Алюминиевая аппликация просто заводится под раму, устанавливаясь в специальный паз. Если между рамой и подоконником есть зазор, можно использовать герметик повторно.

    .

    Дом серии 1 511 лучший среди хрущевок. Кирпичные пятиэтажки и панельные хрущевки будут сносить?

    Здравствуйте! На этой странице представлена ​​информация о домах серии 1-511, особенно о балконах. Вы узнаете об особенностях сложного ремонта и нюансах, которые необходимо учитывать при проведении таких работ.

    Для удобства большой массив данных разбит на отдельные блоки. В них содержится информация о популярных материалах для наружных работ и внутренней отделки, недостатках тяжелых пластиковых окон и преимуществах легких алюминиевых раздвижных окон.Мы расскажем о недостатках утепления балконов непрочной балконной плитой и разберем основные причины обрушения таких конструкций.

    Фотогалерея позволит вам увидеть примеры работ, выполненных нашими мастерами. Ролики более подробно познакомят вас с функциями дистанционного остекления и технологией сборки металлокаркасной крыши.

    Установка пластиковых окон - обзор недостатков

    В доме из серии 1-511 теплое остекление на балконах не установлено. Основная причина – слишком большая масса металлопластиковых окон, которая в сложенном виде может достигать 300 кг.

    Дома серии 1-511 известны не только своей маленькой кухней, но и своей хрупкостью.Бетонная плита, которую нельзя перегружать. Увеличение допустимых нагрузок может привести к обрушению балконной плиты и балконных конструкций.

    Установка теплых стекол на балконах с непрочной плитой является большой ошибкой. Наиболее оптимальным решением является установка легких алюминиевых окон Krauss и Provedal.

    Основные преимущества раздвижного остекления балкона 1-511

    Для остекления балконов в доме серии 1-511 используются легкие раздвижные окна Provedal или Krauss.Алюминиевый профиль достаточно легкий и прочный, а раздвижной способ открывания двери — идеальное решение для экономии места. Дома серии 1-511 хорошо известны своим недостатком – хрупкой балконной плитой, не рассчитанной на большие нагрузки.

    Основными преимуществами алюминиевых окон Krauss или Provedal являются: малый вес, раздвижной способ открывания створок, экономия свободного пространства, невысокая стоимость. Алюминиевые раздвижные окна имеют определенные особенности: минимальная защита от холода, достаточная защита балкона от ветра, дождя и снегопада.При низких температурах алюминиевые застекленные крылья могут примерзать (это все-таки металл). Иногда возникает ситуация, когда на балконе невозможно открыть окна.

    В дополнение к алюминиевым окнам можно использовать слайдоры. Эта оконная система немного тяжелее алюминиевых окон того же размера. Но монтаж можно проводить только после того, как специалист оценит состояние балконной плиты и выдаст разрешение. На фото примеры остекления балкона 1-511 раздвижными окнами.

    С примером остекления балкона раздвижными окнами вы можете ознакомиться, посмотрев это видео. По желанию заказчика раздвижные окна Krauss изготавливаются из алюминиевого профиля.

    Видео остекления балконов раздвижными окнами под ключ


    Дом серии i 511 - последствия утепления

    Небольшой балкон в доме серии 1-511 нет смысла утеплять: его и без того небольшая площадь уменьшится при укладке пеноблоков и слоя утеплителя.Помимо утепления, нужно установить металлопластиковые окна, добавляющие дополнительную нагрузку на старую и хрупкую балконную плиту. Простые расчеты показывают, что общий вес всей конструкции превышает все допустимые нормы и правила в технической документации на Дома.

    В большинстве случаев проведение таких работ приводит к разрушению бетонной плиты балкона и травмам. Кто занимается утеплением балконов хрупкой доской? Это компании с неправильно налаженной технологией монтажа и «мастера» с низким уровнем квалификации.Деятельность таких компаний заканчивается после первой же аварии. И вместо того, чтобы нести ответственность за свою работу, они закрывают компанию и открывают ее в другом городе или районе.

    Чем застеклить балконные окна в доме серии 1-511? Схема следующая: идет установка облегченных алюминиевых раздвижных окон, ведутся работы по пароизоляции пенофолом. Кроме того, используется утеплитель пеноплекс – качественный звуко- и гидроизоляционный материал. Изнутри он перекрыт балконной мансардой и крышей.

    На фото представлены примеры работ, выполненных в данной технологии.


    Особенности установки выносного остекления на балконе 1-511

    Небольшую площадь балкона в доме серии 1-511 легко расширить. Для этого на опорах используется выносное остекление. Демонтаж – это сборка металлоконструкции снаружи балконной плиты. Ширина на вынос варьируется от 25 до 50 см.

    Чтобы работа была выполнена правильно, необходимо измерить высоту перил, площадь балкона, вертикальный и горизонтальный уровни. эти данные рассчитываются индивидуально для каждого балкона.На основании этих данных составляется проект и начинаются работы.

    Для дистанционного остекления балкона необходимы оконные системы 1-511.Слайдеры или усиленные алюминиевые конструкции. Особое внимание уделяется монтажу кровли – она обеспечивает балкону качественную гидро- и звукоизоляцию. Примеры таких работ вы можете увидеть в нашей фотогалерее. В фильме представлены особенности технологии дистанционной установки остекления. Демонтаж балконного остекления производился путем установки прочных металлических опор.Вынос по подоконнику увеличил ширину балкона на 50 см, а вместо узкого подоконника в комнате появилась более широкая конструкция, пригодная для выращивания комнатных растений.

    Видео демонтажа балконного остекления по подоконнику под ключ


    Обзор популярных материалов для внутренней отделки

    Застекленный балкон 1-511 требует недорогой и качественной внутренней отделки. Не все материалы подходят для такой работы. Основные требования к отделочным материалам: повышенная влагостойкость, устойчивость к прямым солнечным лучам, устойчивость к низким температурам.

    Чаще всего используются пластиковые панели (очень популярен белый цвет). В продаже сотни вариантов цветов и рисунков. Пластиковые панели не требуют дополнительного ухода, их легко мыть и монтировать. И цена самая доступная.

    Для внутренней отделки балкона используется деревянная вагонка. Этот красивый материал принято делить на классы: евровагонка, класс А, В и С. Евровагонка лишена изъянов и недостатков, но при этом является самой дорогой.При ограниченном бюджете можно выбрать отделку подешевле. Плиты МДФ

    менее популярны. Преимуществом таких панелей является доступная цена и широкая цветовая гамма. Часто рисунок на поверхности имитирует дорогой мрамор, натуральное дерево или камень.

    Камень для внутренней отделки балкона 1-511 применяется редко. Натуральный камень – слишком тяжелый и высокая цена. Поддельный бриллиант – прочный, легкий и более доступный. В фотогалерее примеры внутренней отделки балкона 1-511.В этом видео показан пример отделки балкона под ключ. Клиент выбрал пластиковые панели, а в качестве напольных покрытий - темно-коричневый ламинат

    Видео с демонстрацией внутренней отделки балкона пластиковыми панелями под ключ


    Дом серии 1-511. Внешние особенности

    Наружная отделка придает балкону дополнительную водонепроницаемость 1-511. Для обшивки балкона используется внешняя сторона сайдинга. Он самый практичный, легкий и доступный.

    Преимущества сайдинга: устойчивость к механическим воздействиям, устойчивость к осадкам, малый вес, длительный срок службы. На фото примеры внешней отделки балкона сайдингом 1-511. Что касается окраски, то она подбирается индивидуально. Чаще всего цвет хорошо сочетается с фасадом дома.

    На видео показаны различные примеры наружных балконов с обшивкой сайдингом под ключ.

    Видео с показом наружной отделки балконов сайдингом под ключ


    Шкафы и тумбы для небольших балконов

    Балкон в доме серии 1-511 небольшой и застеклен раздвижными алюминиевыми окнами.Она не может служить полноценной гостиной. Зато отлично подойдет для хранения вещей (сухое и ухоженное помещение позволяет хранить даже дорогие меховые и зимние вещи).

    Как мы уже говорили, на балконе мало места, поэтому нужна компактная мебель. Примерами такой мебели являются компактные, узкие тумбы и маленькие тумбы. Их встраивают в боковые стены балкона для экономии свободного места.

    Чтобы сделать встроенный шкаф или тумбу дешевле, можно убрать заднюю и даже боковые стенки.Прочность мебели и ее долговечность от таких изменений не пострадают, а цена снизится. На фото вы можете увидеть примеры такой мебели. Цвета подбираем в зависимости от интерьера балкона и вида материала - индивидуально.


    Серия домов 1-511: технология монтажа балконной крыши

    Кровля обеспечивает балкону высокое качество – звуко- и водонепроницаемость. Для установки качественной кровли необходим надежный металлический каркас. Внутри обшит пеноплексом.(Изоляция в данном случае предназначена для защиты от шума, а не для изоляции).

    Качественный кровельный материал для кровли - это профнастил. Этот материал выпускается с оцинкованной поверхностью и полимерным покрытием. Преимущества профнастила: малый вес, устойчивость к повышенной влажности, доступная цена.

    В отдельных случаях применяются другие виды кровельных материалов (по требованию заказчика). На фото примеры кровли на балкон в доме серии 1-511. На видео показана технология монтажа кровли на металлокаркас.

    Технология комплексного ремонта балкона с крышей под ключ


    Обратите внимание: алюминиевые раздвижные окна - относятся к холодному остеклению . Защищают от ветра и дождя, но не обеспечивают качественной теплоизоляции. Температура внутри отличается от температуры снаружи на десять градусов.

    Тип остекления - раздвижная система: Krauss или Provedal

    Ориентировочные размеры балкона - 800х3000х800х1600

    Цена без демонтажа и кровли 90 096 28 000 руб.

    Цена при получении 90 096 34 000 руб

    Цена с крышей 37 000 руб.

    Цена с выносом и крышей 43000 руб.

    Боковая дверь может быть заменена на сэндвич-панели или рольставни со стеклом.(Первый вариант используется при сборке балконной мебели). Такие изменения снижают затраты на строительство.


    Остекление квартир в доме серии 1-511


    Пятиэтажные дома серии 1-511 можно увидеть во многих местах столицы. Строительство началось в конце 1950-х и завершилось в середине 1960-х Дом имеет две модификации - они отличаются высотой потолков, качеством строительных материалов и типом крыши.

    От стандартных пятиэтажных хрущевок этой серии отличается качественным внешним видом стен.Снос этой серии не планируется – активно обсуждаются проекты реконструкции, предполагающие надстройку новых этажей и установку лифтов. В Москве дома можно увидеть в Измайловском, Рязанском и Кунцевском районах.

    Помимо МКАД построены дома в поселках Восточный и Внуково. В регионе дома построены в Химках, Пушкино и Балашихе. Особенности домов серии i 511: отсутствие лифта, балконы в каждой квартире, начиная со второго этажа.

    Преимущества этой серии: качественные наружные стены, снос внутренних перегородок.Минусы: маленькая кухня.

    Расчет стоимости остекления квартир в серии домов под ключ 1-511


    Трехкомнатная квартира - размеры и цены окон

    цена 87 322 руб.
    Ориентировочные размеры окна 1920х1500 (3 шт)

    Двухкомнатная квартира - размеры окна и цены

    Профиль Rehau Blitz (БЛИЦ) 60 - цена 67 582 руб.
    Ориентировочные размеры окон 1920х1500 (2 шт)
    Ориентировочные размеры балконного блока - дверь 770х2020 + окно 1300х1500

    Однокомнатная квартира - размеры окон и цены руб.
    Ориентировочные размеры окна 1920х1500 (1 шт.)
    Ориентировочные размеры балконного блока - дверь 770х2020 + окно 1300х1500

    Входит в стоимость : сами окна, доставка, подъем, демонтаж старых и установка новых окон, установка водостоков, откосов и подоконников.

    Мы используем самые эффективные и безопасные технологии, зарекомендовавшие себя в сотнях подобных проектов. При составлении рабочего плана учитываются размеры балкона, его индивидуальные особенности и пожелания клиента.Мы предлагаем доступные цены – это возможно благодаря покупке недорогих и проверенных материалов.

    Каждый из примеров можно реализовать в своей квартире или на балконе. В нашей команде не принято рассказывать о его успехах – реальные отзывы клиентов помогут составить собственное мнение.


    Работы проводились в квартире на верхнем этаже. Клиент запросил французское остекление от пола до потолка. Наши мастера выполнили монтаж распашных окон из легкого алюминиевого профиля и установили качественную крышу.Помимо установки стеклопакетов по всей квартире установлены пластиковые окна под ключ. Я делал работу опытного мастера Александра Братанича.


    Балкон находится на верхнем этаже. металлическая конструкция изготовлена ​​отдельно (не нашими мастерами). Балкон отремонтирован, установлена ​​крыша.


    Отзыв заказчика по поводу выноса остекления за парапет и установки кровли на верхнем этаже. Выполнен комплексный ремонт, установлены раздвижные ламинированные алюминиевые окна.

    Обратите внимание: аванс за работу 90 0996 всего 10% 90 097. Если у вас нет полной суммы на ремонт, отделку или остекление балконов, мы готовы помочь кредит или рассрочка платежа . По любым вопросам, связанным с выдачей кредитов, обращайтесь к нашим менеджерам.

    1-511 - серия жилых домов в СССР, разработанная в конце 1950-х гг. Дома многосегментные, состоящие из правильной и торцевой частей, обычно с 3-4 или 6-8 подъездами.В последнем случае обычно есть 2 физических случая, которые являются смежными встык. Этажность - 5 этажей (есть дома с меньшей этажностью).

    «1» в названии серии означает тип несущих стен, в данном случае продольных.

    Строился в основном в Москве и немного в Московской области.

    Стены: наружные - кирпичные (чаще белого) силикатного кирпича), часть - из кирпичных блоков, внутренние - гипсобетонные, толщиной270 мм, гипсобетонные стены, толщина 80 мм; перекрытия – железобетонные плиты толщиной 220 мм. Крыша в основном четырехскатная, из шифера или железа. Высота потолков 2,48 м.

    Обычно есть балконы. Санузел - совмещенный или раздельный.

    Отопление - водоснабжение центральное, холодное водоснабжение - централизованное, горячее водоснабжение - централизованное или местное (колонки). Вентиляция - естественная на кухне и в ванной. Лифта нет. В некоторых домах есть мусоропровод.

    В доме 1, 2 и 3-х комнатные квартиры (4 на лестничной площадке). Общая площадь:

    • 1-комнатная - 28-31 м²;
    • 2-комнатная - 40-42 м²;
    • 3 комнаты - 56-57 м².

    Есть и небольшой семейный вариант этой серии с добротными однокомнатными квартирами и очень маленькой кухней. Дом стандартных размеров вмещает одновременно 130 квартир.

    Многосегментный кирпичный жилой дом с правильной и конечной секциями.В доме есть 1, 2, 3-х комнатные квартиры.

    Этажность:
    4-7 этажи, высота помещений - 3,0 м

    Технические здания: Техническое подполье под инженерные коммуникации

    Лифты: Грузопассажирский грузоподъемностью 630 кг в 5-403 9003 9007 9007 Строительная конструкция:

    • Наружные стены: пенобетонные панели толщиной 400 и 550 мм. Внутренний - железобетон, толщина 140 мм.
    • Перегородки - 80 мм.
    • Перекрытия - железобетонные многодырчатые панели
    • Отопление: Центральное, вода
    • Вентиляция: Естественная вытяжка через вентустановки
    • Водоснабжение: холодная, горячая вода из коммунальной сети.
    • Вывоз мусора: Мусоропровод с загрузочным клапаном на каждом этаже
    Ниже представляем внешний вид дома и планировку квартир - нажмите на картинку для увеличения.

    Дома из серий 1-510, 1-511, 1-515/5, 1-331, 1-335 и 1-447 войдут в программу сноса столичных хрущевок

    Государственная Дума приняла в первом чтении Закон Москвы о реновации жилищного фонда.По планам городских властей, в ближайшие годы в городе будет снесено почти 8000 человек. домов общей площадью 25 млн кв.м. м, в котором проживает 1,6 млн человек.

    В муниципальную программу сноса первых московских хрущевок, утвержденную в 1999 году, были включены дома серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Почти все они были демонтированы. На очереди более поздние серии: 1-510, 1-511, 1-515/5, 1-331, 1-335 и 1-447. При этом дома из серий 1-510 и 1-511 будут сноситься в первую очередь.РБК-Недвижимость подготовило гид по самым популярным хрущевкам столицы, которые скоро войдут в историю.

    Серия 1-510


    Хрущевка серии 1-510, считающаяся одной из самых распространенных, строилась в Москве с 1957 по 1969 год. Больше всего таких пятиэтажек сохранилось в столичных районах Фили, Щукино, Ховрино, Коптево, Останкино, Измайлово и других. В таких домах, как и в других пятиэтажках первого периода промышленной застройки, нет лифтов, мусоропроводов и отдельного санузла.Но в отличие от хрущевок самых ранних модификаций здесь есть балконы, в том числе и в торцевых секциях (в два ряда). В квартирах от одной до трех комнат, площадь кухни в таких домах составляет 5-5,6 кв. м, высота потолков – от 2,4 до 2,7 м. Срок службы домов этой серии – 50 лет.

    Серия 1-511


    Серия 1-511 представляла собой модифицированную версию серии 1-510 и широко использовалась в 1958-1975 гг.Такие дома строили из кирпича, чаще всего силикатного. Лифтов здесь, как и в предыдущих сериях, не было предусмотрено, но в некоторых домах был мусоропровод и в большинстве квартир были балконы. Больше всего таких хрущевок построено в районах Кунцево, Хорошево-Мневники, Щукино, Аэропорт, Перово. Квартиры в этих домах имеют от одной до трех комнат, площадь кухни 4,7-5,7 кв.м. м, высота потолков — от 2,4 до 2,7 м. В начале 1960-х годов была разработана небольшая модификация этой серии со сплошными однокомнатными квартирами и крохотной четырехметровой кухней — для молодых специалистов и семей без детей.Срок службы таких домов также составляет 50 лет.

    Серия 1-515/5


    Дома серии 1-515/5 строились в Москве с конца 1950-х до конца 1960-х годов и вместе с пятиэтажками серий 1-510 и 1-511 считаются наиболее популярными. Такие дома сохранились практически в каждом районе столицы. Наружные панели хрущевок этой серии были выполнены из керамзитобетона, а фасады облицованы мелкой плиткой и дополнены балконами.Квартиры здесь, как и в других хрущевках, имеют от одной до трех комнат, площадь кухни 5,27-6,8 кв.м. м, высота потолков - от 2,4 м. С 1966 г. началось строительство девятиэтажных модификаций серии 1-515: 1-515/9М и 1/515/9Ш. Позднее появилась еще одна 12-этажная модификация серии 1-515, которая не была запущена в производство. Дома этой серии рассчитаны на 50 лет.

    Серия 1-335


    Дома серии 1-335 в Москве были построены в 1956-1968 годах, а модернизированные пяти- и девятиэтажные дома серий 1-335К, 1-335А, 1-335АК и 1-335Д, выпускавшиеся до последних лет существования Советского Союза.Пятиэтажки серии 1-335 отличались от остальных большими окнами — они были в среднем на 10 см шире, чем у других хрущевок. А в лестничных клетках окна были вытянуты — почти во всю высоту этажа. В большинстве домов этой серии один из боковых фасадов оборудован внешним запасным выходом — еще одно заметное отличие от традиционных хрущевок. Квартиры в таких домах имеют от одной до трех комнат, площадь кухни 6,3-7 кв.м. м, высота потолков - 2,5 м.Ограничение срока службы - 50 лет.

    Серия 1-447


    1-447 - самая массовая серия кирпичных хрущевок, которые строились в 1958-1964 гг. В таких домах балконы оборудовали на всех этажах, кроме первого. Есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с площадью кухни 5,5-6 м2. м, высота потолков - от 2,5 м. Как и в хрущевках предыдущей серии, были предусмотрены смежные помещения - в более поздних, улучшенных вариантах серии этот недостаток был устранен.В 1960-е годы на базе домов серии 1-447 было разработано несколько десятков модификаций - от серии 1-447С-1 до 1-447С-54. Дома серии 1-447 считаются одними из самых долговечных, срок их службы составляет не менее 100 лет.

    МОСКВА, 24 мар — РИА Недвижимость. Три серии пятиэтажек - И-510, И-511, И-515 - обязательно должны быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы, которую сейчас готовит столица, Олег Сорока, замглавы Комиссии Московской городской Думы поГрадостроительство, государственная собственность и землепользование, рассказала она РИА Недвижимость.

    «Сейчас в Москве запускается программа ремонта квартир. Все специалисты указывают серии И-510, И-511 и И-515 как те, которые в силу своего состояния должны быть включены в нее», — сказал он. По словам собеседника агентства, техническое состояние домов этой серии таково, что «через 10-15 лет они будут аварийными».

    При этом он подчеркнул, что при установлении списков домов, которые будут снесены на втором этапе, самым важным будет воля самих жильцов.

    «Собственников жилья у нас столько, сколько нет нигде в мире — 82-84% всего жилого фонда находится в частной собственности. Сейчас идет дискуссия о различных форматах, которые можно использовать для сбора мнений москвичей», — говорит Москва. - сказал депутат гордумы.

    Как пройдет вторая волна сноса хрущевок в Москве В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о предстоящей второй волне сноса пятиэтажек.Поскольку разъяснено, что для реализации этой программы в соответствии с федеральным законом потребуются изменения. Вечером в пятницу, 10 марта, группа депутатов внесла в Госдуму проект поправок в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и другие законы, определяющие порядок расселения жителей из сносимых домов. , а также освоение заброшенной территории. Сайт «РИА Неручомости» знакомит читателей с основными положениями этого документа.

    Он пояснил, что обсуждалась возможность использования таких электронных площадок, как «Активный гражданин», ежеквартальных опросов, а также использование многофункциональных центров (МФЦ).

    Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти города готовы разработать новую масштабную программу по сносу аварийных и аварийных пятиэтажек. По оценкам городских властей, разрушено 25 миллионов квадратных метров жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых проживают 1,6 миллиона человек. 10 марта в Госдуму поступил законопроект о сносе пятиэтажек и переселении москвичей в новые дома.Он состоит из изменений в закон «О государстве столицы «Российской Федерации» и ряда других норм, определяющих особенности реновации жилого фонда в Москве.

    Хрущевский Жун: когда в Москве снесут все пятиэтажки Прогноз - дело конечно неблагодарное, но иногда с ним очень хочется поиграть. Ольга Набатникова, глава редакции РИА Недвижимость, рассказывает, когда на самом деле москвичи могут начать заселяться в новые качественные дома в рамках второй волны столичных пятиэтажек.

    Что известно о сериях И-510, И-511 и И-515?

    Дома серии И-510 и И-515 панельные. И-510 — серия кузовов, разработанная во второй половине 50-х гг. Первые здания серии были построены в 1957 году, последние — в 1969 году. Наибольшие темпы строительства пришлись на 1960-1961 годы. Здания этой серии характеризуются блочными многосегментными жилыми домами, состоящими из рядовой и завершающей частей с 1-3-комнатными, пятиэтажными квартирами, без лифтов и мусоропроводов, с высотой потолков от 2,48 до 2,7 метра, с совмещенный санузел.В Москве также есть несколько домов для малосемейных по мотивам этой серии: на Коровинском шоссе, Севастопольском проспекте, Щелковском шоссе и рядом со станцией метро «Перово».

    В Москве панельные дома серии И-515/5 (1-515/5) присутствуют абсолютно во всех районах, застройка которых велась в конце 1950-х - 1960-х гг. По распространенности эта серия занимает первое место в Москве среди пятиэтажек всех периодов застройки.Дома этой серии формально не вошли в «первую волну» сносов, но известны случаи сноса в некоторых микрорайонах при комплексной перепланировке, во многих престижных микрорайонах, а также в микрорайонах, где было мало серийных домов, впервые снесенных вниз (ЮАО). Санация (ремонт) проведена в нескольких домах.

    Серия 1-511 была разработана в конце 1950-х годов. Дома многосегментные, состоящие из правильной и торцевой частей, обычно с 3-4 или 6-8 подъездами.Стены: наружные - кирпичные (чаще всего из белого силикатного кирпича), часть - из кирпичных блоков, внутренние - гипсобетонные, стены гипсобетонные, перекрытия - железобетонные плиты. Высота потолков 2,48 метра. Санузел - совмещенный или раздельный. В доме 1, 2 и 3-х комнатные квартиры (4 на лестничной площадке). Также в этой серии есть версия для небольших семей с солидными студиями и очень маленькой кухней. При этом в доме стандартных размеров может разместиться сразу 130 квартир.

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта