Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как разобрать поплавок дренажного насоса своими руками


Как работает поплавок на дренажном насосе. Все о поплавках

Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса без постоянного контроля со стороны пользователя: отслеживает уровень воды и, при необходимости, приостанавливает работу агрегата (при критически низком уровне жидкости) или запускает его (при подъеме воды). Этот прибор, как правило, устанавливается на насосах погружного типа.

Дренажные насосы со встроенными поплавковыми выключателями бывают облегченного и тяжелого типа. Первые имеют помпу с поплавком и используются для перекачки чистой и слабозагрязненной воды. Тяжелые насосы предназначены для жидкостей с большим количеством примесей и используются в сложных условиях: в канализации, при осушении затопленных помещений, выкачивании сточных и дождевых вод.

Поплавковый выключатель состоит из нескольких элементов:

  • пластиковый корпус, наполненный воздухом,

  • переключатель с рычагом (размыкатель),

  • шарик из стали, 
  • провода (подключаются к открытому и закрытому контакту).


При опускании или поднятии поплавка стальной шарик меняет свое положение и переключает рычаг, который воздействует на контакты переключателя. От последнего тянутся провода непосредственно к насосу. Переключатели бывают 2- и 3-хпроводные. С их помощью происходит разрыв электроцепи (выключение насоса) и соединение (включение), в зависимости от уровня воды. 2-хпроводные отслеживают только критическое снижение массы жидкости, 3-хпроводные более функциональны, так как защищают не только от сухого хода, но и от избытка воды и перелива. В этой системе 3-й провод является общим.

Кабель, идущий от поплавка к насосу, должен быть влагостойким, а сам корпус поплавка быть полностью герметичным. Полость ввода кабеля заполнена полимерной смолой, которая препятствует попаданию воды к проводам. Сам кабель и корпус поплавка устойчивы к воздействию агрессивных веществ: фекальных масс, технических жидкостей, спирта, кислот и др. Поверхность корпуса непористая, поэтому не цепляет грязь, песок и другие твердые частицы.

Как работает поплавок на дренажном насосе

Процесс работы поплавкового выключателя: при погружении насоса в резервуар с достаточным количеством воды поплавок всплывает на поверхность и включает насос. При снижении уровня жидкости поплавок начнет опускаться, и когда опустится ниже минимального уровня, устройство активизируется и остановит работу насоса.


При желании можно подключить один поплавок к двум насосам, но такая конструкция имеет низкую эффективность.

Обслуживание поплавкового выключателя

Правильная эксплуатация поплавкового выключателя обеспечит долговечность устройства. При использовании насоса для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды можно не беспокоиться об обслуживании поплавка. Если же прибор используется в канализации вместе с фекальным насосом, его следует очищать не реже 1 раза в месяц под сильной струей воды. Данные манипуляции позволят избежать опускания поплавка под тяжестью грязи, а также его прилипания к насосу или к трубе. Поплавковый выключатель, не справляющийся со своими функциями, подлежит обязательной замене, желательно специалистом.

При обнаружении мелких неисправностей можно выполнить ремонт насоса самостоятельно:

  1. застревание прибора – освободить его своими руками;

  2. слабое крепление амортизатора – открыть поплавок дренажного насоса и плотнее закрутить гайки;
  3. не работает амортизатор – заменить его;
  4. заклинивание крыльчатки – очистить ее от налипшего мусора;
  5. обрыв или неисправность кабеля – отключить от сети насос и путем прощупывания найти поврежденный участок под изоляционным слоем. Замотать его изолентой.

Не следует самостоятельно пытаться исправить следующие неисправности:

Это серьезные поломки, которые требуют вмешательства специалиста. Кроме того, ремонт и запчасти могут обойтись в ту же сумму, сколько стоит новый агрегат, поэтому в данном случае рациональнее будет приобрести новый насос.

Смотрите также:

Ремонт дренажного насоса с поплавком: фото, видео пошаговая инструкция

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

  • условия, в которых он эксплуатируется;
  • удаленность от источника воды;
  • степени погруженности в жидкость;
  • загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

  • входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
  • выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

С этой статьей читают: Что такое дренажный насос

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

  • легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
  • тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

  • перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
  • поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
  • произошел выход из строя пускового конденсатора;
  • крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

  • произошел обрыв штока;
  • рабочий клапан поврежден;
  • разболталось крепление штокового амортизатора;
  • поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

С этой статьей читают: Советы по выбору дренажного насоса для грязной воды

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

  • в водозаборнике скопился воздух;
  • не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
  • водозаборник не погружен в воду;
  • если на насосе установлена т.н. «лягушка» - блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

погружные для грязной воды, как разобрать и ремонт своими руками, принцип работы и устройство поплавка

Область эксплуатации дренажных насосов огромная, именно поэтому данный инструмент должен быть у каждого хозяина частного дома. Предназначен насос для принудительной откачки дождевых вод и сточных жидкостей из всевозможных емкостей и углублений. Есть бытовые приборы с маленькой мощностью, а есть также промышленное оборудование, рассчитанное на масштабные работы.

Назначение и особенности

Большая часть загородных домов оснащена автономными системами водоснабжения. Главными рабочими элементами данных систем являются бытовые дренажные насосы. Именно от эффективности их работы зависит долговечность всей постройки.

С помощью помпы, предназначенной для выполнения дренажа, можно реализовать целый ряд задач:

  • выкачка с подтопленных участков воды, которая появляется в результате сильных осадков, таяния снег или же поднятия уровня грунтовых вод;
  • выкачка воды из траншей и котлованов, созданных во время строительства;
  • осушение участков, расположенных в низине;
  • для грязной воды, которую выкачивают из погребов и подвалов;
  • очистка колодцев от отложений на стенах шахт и в донной части;
  • переброска грязной жидкой среды между модулями локальных очистных конструкций;
  • выкачка жидкости из природного водоема для дальнейшей ее эксплуатации в качестве полива растений.

Дренажные насосы со встроенным поплавковым выключателем можно также использовать для перекачивания чистой воды, к примеру, для наполнения накопительных емкостей.

Сфера эксплуатации насосов огромная, это и делает их популярными среди владельцев загородных домов и дач. Все оборудование, независимо от типа, имеет похожее устройство. К главным комплектующим относится ротор, нагнетательная камера, рабочее колесо, статор двигателя и поплавковый выключатель. Эффективность и долговечность работы инструмента, как правило, зависит от качества сальников, предназначенные для воздухонепроницаемости электродвигателя от сточных вод. В дорогих моделях их производят из керамики. Корпус производится из нержавеющей стали или чугуна, которые отличаются устойчивостью к образованию коррозии и к механическим воздействиям.

Управляется насос с помощью поплавкового выключателя, который в автоматическом режиме включает и выключает привод. Данный элемент – это коробка из пластика, внутри которой расположен шарик из стали и электрический переключатель.

Суть работы дренажного насоса заключается в том, что жидкость, которая откачивается, переливается в функционирующую камеру, где под влиянием насоса и поворотов работающего колеса перемещается вверх – в сторону выводящего трубопровода, охлаждая привод.

Разновидности

Все дренажные насосы со встроенным поплавковым выключателем разделяются в зависимости от варианта их расположения – выделяют погружные и поверхностные инструменты.

  • Погружной – оснащается герметичным корпусом, благодаря чему он может работать даже при полном погружении в воду. Отличается большой мощностью, во время функционирования практически не издает шум. Стоит также отметить высокую эффективность и универсальность. Но, если корпус повредится, отремонтировать его сложно, в некоторых случаях даже невозможно. Насос быстро загрязняется, поэтому его надо часто чистить.
  • Оборудование с внутренним поплавком – устройство включает в себя резиновый шланг или трубу из ПВХ, которая погружается в сточную жидкость, корпус же остается на поверхности грунта. Плюсом инструмента является простая установка и обслуживание. Но во время перекачки жидкости, такой насос издает много шума.
  • Фекальные насосы – предназначены для откачивания жидкости из септиков и выгребных ям. К преимуществам относится высокая мощность. В устройстве есть дополнительная деталь – сетка, измельчающая крупные отходы. Бывает погружной и поверхностный насос.
  • Вертикальные модели – оснащаются вертикальным поплавковым выключателем, который осуществляет автоматическую выкачку жидкости из замкнутых пространств. Зачастую такое оборудование применяют для осушения сломанных трубопроводов. Также их можно использовать, как обычные дренажники.

Схема подключения каждого оборудования отличается, перед эксплуатацией рекомендуется изучить инструкцию или проконсультироваться со специалистом.

Критерии выбора

Чтобы выбрать качественный дренажный насос, который будет соответствовать вашим требованиям и сможет эффективно выполнять свою работу, надо внимательно отнестись к выбору оборудования.

Учитывайте следующие нюансы:

  • Не стоит гнаться за слишком высокой мощностью, она отражается на параметрах инструмента, потреблении электроэнергии и на быстром нагреве оборудования. Как правило, насосы такого класса предназначены для обычной сети 220 вольт, а мощность стартует от 350 до 400 Вт. Трехфазные модели частными лицами эксплуатируются очень редко.
  • Особенно важно учитывать коэффициент создаваемого на выходе напора жидкости. Он измеряется в метрах водяного столба, в технических атмосферах или барах. Давления должно быть достаточно не только для поднятия воды, но и для преодоления гидравлического сопротивления горизонтальных элементов трубы.
  • Не забудьте узнать максимальную глубину, на которую может опускаться оборудование.
  • Чем выше производительность, тем будет выше скорость перекачки жидкости.
  • Учтите, что некоторые насосы не способны перерабатывать твердые большие отложения. Лучше выбирайте нож, чем режущую кромку.
  • Напор и глубина погружения – от этих показателей зависит высота поднятия перекаченной жидкости.
  • Стоит изучить внимательно особенности эксплуатации – как ухаживать за оборудованием, как менять его элементы и ремонтировать.

Как правило, для производства современных дренажных насосов применяется чугун и нержавеющая сталь совместно с другими материалами, которые понадобятся для сборки корпуса оборудования и других комплектующих:

  • нержавеющая сталь – качественный прочный материал, который прослужит много лет;
  • чугун – отличается высокой прочностью, но весит много и стоит дорого;
  • пластик – бюджетный вариант, который прослужит сравнительно недолго.

Популярно оборудование, корпус которого пластиковый, а колесо стальное. Такая модель идеально сочетает в себе доступную цену и высокое качество. Не так давно на рынке появились такие модели с полимерными рабочими лопастями, они дешевле своих технологичных аналогов. Отличаются длительным сроком эксплуатации, прочностью и надежностью.

Поплавок

Дренажные насосы с поплавковыми выключателями функционируют в автоматическом режиме, благодаря чему предотвращается переполнение накопительной емкости и предотвращает работу двигателя, если нет воды. Поплавок – это специальный датчик, который встраивается в корпус или отдельно устанавливается, с его помощью пользоваться оборудованием легче. Автономные поплавковые выключатели делятся в зависимости от плотности сточной воды на легкие и тяжелые. Зависимо от модели насоса, поплавки оснащаются кабелями длиной 2–10 метров.

Если оборудование не работает или конкретные его детали вышли из строя, например, поплавок, его нужно разобрать. Отремонтировать его своими руками несложно. Чтобы устройство вовремя выключалось, необходимо выполнить регулировку. Минимальный уровень отключения лучше установить выше 0,5 см. Такой показатель предотвратит перегрев оборудования при непредвиденной ситуации.

От чего зависит количество?

На количество эксплуатируемых поплавков воздействует установленный пульт управления и модель насоса. Также в большой степени количество дополнительных деталей и число выключателей. Чтобы сделать работу оборудования более эффективной, специалисты советуют монтировать дополнительные штанги, от которых зависит работоспособность инструмента. Места их монтажа и количество фиксируются в проектном решении или же определяются по ходу установки.

Когда применяется?

Поплавковый выключатель предназначен для следующих целей:

  • поплавок, присоединенный к насосу для заполнения резервуара, отключает при всплытии и подключает при достижении нижней границы оборудование;
  • для автоматической станции – включение при достижении верхней границы уровня воды и отключение на нижней;
  • клапаны с сервоприводом – выключатель сигнализирует о закрытии, когда емкость полностью наполнена и открытии, когда резервуар практически пустой;
  • диспетчерский пункт – контроль превышения и недостатка воды.

Допускается вариант подключения двух насосов к одному поплавку. Один насос будет наполнять емкость, когда поплавок будет находиться внизу, второй будет выкачивать воду, когда поплавок поднимется вверх. Такой способ покажет хороший результат только, если вода будет подаваться в емкость без сбоев.

Принципы работы и монтаж

Монтаж оборудования надо, прежде всего, начинать с измерения уровня тока, он должен быть ниже допустимого. Специалисты советуют монтировать поплавок в углублении.

Для установки понадобится кабель и маленький грузик, который есть в наборе:

  • груз нанизывают на шнур, после чего определяется ход поплавка;
  • защелка закрепит грузик;
  • кабель фиксируется с внешней стороны;
  • выключатель подключается к насосу.

Устанавливать поплавок самостоятельно можно только в том случае, если оборудование не зависает внутри емкости. Если одновременно устанавливается несколько поплавков, их располагают в специальной штанге. Для этого применяют пластиковую трубку. Для правильной установки надо самостоятельно выставить поплавок, отрегулировать его, установить так, чтобы радиус работы поплавков не соприкасался, закрепить кабели хомутами.

Вмонтированный в системе аппарат может присоединяться к поплавку двумя способами:

  • если мощность меньше 1,2 кВ, то подключается он напрямую через сетевой провод;
  • если мощность выше 1,2 кВ, подключение выполняется через электромагнитное реле или другое коммутирующее звено.

Поплавковый выключатель работает следующим образом:

  • Насос со встроенным поплавком при наполнении емкости отключает выключатель при всплытии, когда резервуар полностью наполняется водой. При опускании на дно оборудование включится при пустом баке.
  • Если резервуар полностью наполнится, то поплавковый выключатель окажется на поверхности, оборудование функционирует автоматически. Когда резервуар опустошится, устройство остановит свою работу.
  • Выключатель дает команду и клапан закрывается в случае поднятия на поверхность. В такой ситуации резервуар наполняется. При попадании на дно клапан открывается и емкость опустошается.

Обслуживание и ремонт

Зачастую поплавок выходит из строя, из-за того, что он забивается грязью. Отремонтировать поплавок своими руками несложно. Для этого надо пропустить через поплавок струю чистой жидкости. Если после данных процедур, деталь не стала работоспособной, при этом, что повреждений никаких не видно, проще заменить механизм новым. Потому что сложная, как правило, обходится дорого.

Обзор дренажного насоса Wilo TM 327 с поплавковым выключателем смотрите в видео ниже.

как выбрать, ремонт, характеристики, устройство

Все дренажные насосы Джилекс оснащены поплавковым выключателем, он необходим для автоматизации работы насоса. Поплавковый выключатель включает насос при повышении уровня воды, и выключает его при отведении стоков. На рукоятке насоса расположена прорезь для крепления электрокабеля поплавкового выключателя. Регулировка поплавка должна осуществляться таким образом, чтобы при отведении стоков из приямка примерно 1/3 корпуса насоса была погружена в воду. Связано это с тем, что при засорении воздушного клапана и заполнении приямка водой, в нем образуется «воздушный мешок», поэтому благодаря постоянному погружению насоса в воду запуск насоса будет облегчен.

Все насосы серии «Дренажник» укомплектованы водозащищенным кабелем, длина которого составляет 10 метров.

Монтаж и эксплуатация.

Максимальная глубина погружения насоса «Дренажник» под зеркало воды не более 8 метров, а перекачиваемая жидкости должна быть иметь температуру в пределах от +1°С до +40°С.

Все рабочие колеса в насосах серии «Дренажник», а также насосы «Качок», выполнены из стекло-наполненного полипропилена и не обладают режущими свойствами.

Минимальный допустимый диаметр шланга, либо трубы для отвода дренажных вод, должен быть не менее 25 мм внутреннего диаметра. Оптимальная же работа насоса серии «Дренажник» достигается при использовании шлангов диаметром 32-40 мм. Причем, заявленные максимальные характеристики насоса можно получить только при использовании трубопровода диаметром не менее 32 мм.

Чем больше диаметр подающей магистрали, тем меньше гидравлическое сопротивление. Оптимальным трубопроводом для насосов серии «Дренажник» является шланг, либо труба диаметром 40 мм. Для насоса серии «Качок», оптимальным будет шланг или труба с внутренним диаметром – 65 мм.

Минимальный допустимый диаметр дренажного приямка для корректной работы поплавка должен быть не менее 45 см.

В ручном режиме работы насос «Дренажник» оставит порядка 1 см воды. Насос «Дренажник» с индексом «Ф» оставит примерно 5 см. В автоматическом режиме воды в приямке будет оставаться около 15-20 см.

Техническое облуживание насоса Джилекс Дренажник.

Необходимо регулярно проверять состояние воздушного клапана, а при необходимости производить его очистку. При длительном бездействии насоса необходимо слить остатки воды из трубопровода и насоса, промыть чистой водой и высушить. Данные процедуры позволят облегчить пуск насоса при дальнейшей эксплуатации.

Поплавковый выключатель для электронасосов это элемент общей системы насосной станции и регулирует уровень воды в ёмкости. Также они важнейшая защита от сухого хода насоса с поплавком, позволят увеличить эксплуатационный срок устройства.

Выключатели помогают уменьшить засорение из-за попадания песка в систему. Они выполняют несколько необходимых функций, а в некоторых насосных станциях используется сразу несколько поплавков.

Описание поплавкового выключателя

Погружные и насосы дренажные работают в условиях, когда жидкость может неожиданно закончиться или загрязниться. В таком случае дальнейшее выкачивание воды уже смешанной с большим количеством грязи может серьёзно навредить системе. Поэтому обязательно наличие поплавкового выключателя для насосов, чтобы предотвращать поломку из-за сухого хода. Некоторые поплавки требуется устанавливать самостоятельно, тогда как другие насосы производятся с внутренним поплавком.

Они размещаются в разнообразных резервуарах – от ёмкостей в системах откачивания сточной воды до колодцев с питьевой водой. И задачи, которые выполняют поплавки, в зависимости от места использования, могут разниться. Также в один резервуар есть возможность поставить больше одного поплавка, каждый из них выполняет разные задания:

  • контроль за работой главной помпы;
  • контроль за работой дополнительной (вспомогательной) помпы, а также улучшение её эффективности;
  • датчик уровня;
  • датчик перелива.


Схема работы поплавкового выключателя
Датчик уровня необходим, чтобы погружной насос не работал на сухом ходу и тем самым не засасывал сильно загрязнённую воду, что приводит поломке всей станции. Датчик перелива требуется, чтобы водяной резервуар не переполнялся. В зависимости от типа ёмкости, это может привести к серьёзным проблемам, вплоть до короткого замыкания.

Разновидности поплавков для насосов

Поплавковые выключатели подсоединяются к различным типам помп, а также могут быть встроенными. Чтобы установить отдельно купленный поплавок на насос не потребуется больших усилий и обширных знаний. Насос со встроенным поплавком куда проще, пусть и дороже, если необходимо максимально быстро обеспечить систему поплавковым контролем.

Существует лёгкий дренажный насос со встроенным поплавковым выключателем и тяжёлый. Первый тип подходит для помпы с поплавком, использующимся в водоснабжении – колодцы, скважины. А также в системах водоотведения. Вторые дренажные насосы со встроенным поплавком, тяжёлые, предполагают, во-первых загрязнённую среду, а во-вторых сложные условия эксплуатации. Дренажный насос с поплавком второго типа применяется в стоках: канализационных, дождевых, дренажных.

Начать свой выбор датчика уровня воды следует с определения целей – для водоснабжения дачи, фермы, дома, полива участка лучше подойдёт лёгкий. Для организации канализационной системы, дренажной либо сточной, рекомендуется покупка тяжёлого агрегата.

Технические характеристики поплавкового выключателя

Корпус устройства выполняется из пластиковых материалов разнообразных форм. Он требует абсолютной герметичности и водонепроницаемости. Поплавок состоит из следующих элементов:

  • плавающий корпус из пластика;
  • электрический переключатель;
  • рычаг для контактов переключателя;
  • стальной шарик;
  • три провода в кабеле.

Провода подключаются: один к закрытому контакту, другой к открытому, третий же является общим. Существуют поплавки с двумя проводами. Они разрывают электрическую цепь, если необходимо выключить погружной насос и соединяют цепь, если требуется его снова включить. Трёхпроводные переключатели универсальны, они подходят для слежения не только за сухим ходом, но и за переливом. Имеется один общий и два провода, между которыми и производится переключение режимов.

Степень автоматизации

По степени автоматизации дренажные насосные установки можно разделить на устройства двух основных типов:

  • дренажный насос без поплавка;
  • дренажный насос с поплавковым выключателем.

Если использовать дренажный насос, к которому не будут подключены датчики-поплавки, то он не будет защищен от «сухого хода», что в случае возникновения такой внештатной ситуации быстро приведет к перегреву устройства и его выходу из строя. Именно поэтому, приобретая дренажный насос для дачи или загородного дома, выберите модель, в которой предусмотрен автоматический режим работы.


Устройство поплавкового выключателя

Преимущества, которыми обладает дренажный насос с вертикальным выключателем (или, как его еще называют, с поплавковым датчиком уровня жидкости), неоспоримы.

  • При повышении уровня жидкой среды в резервуаре выше нормативного показателя насос с таким датчиком автоматически включается на откачивание.
  • После того как уровень откачиваемой жидкости в резервуаре вернется к минимальному показателю, насос автоматически отключится, что и не даст ему работать на холостом ходу.


Уровень срабатывания поплавкового выключателя устанавливается путём изменения длины свободного конца кабеля

Подключение и ремонт поплавка для насоса

Подсоединение поплавкого выключателя в системы, где используются погружные насосы для откачки воды, ничем не отличается от подключения к дренажным, канализационным системам. Подключение к насосу производится следующим путём:

  • грузило цепляется на провод и опытным путём регулируется длина от грузила до устройства;
  • кабель следует надёжно зафиксировать, чтобы избежать его задевания за трубы и другие устройства внутри ёмкости;
  • если устройство двухфазное то следует использовать два (или больше) агрегата – один на закачивание воды в ёмкость, другой для выкачивания. В колодцах и самовосполняющихся резервуарах можно установить один двухфазный;
  • подключение проводков к насосу.

При подключении к насосу используются влагозащитные клеммы. Проводки и места подключения на насосе обозначены, сложности могут возникнуть лишь с подключением двухфазного поплавка к трёхфазному насосу. Два важных пункта выбора устройств:

  1. Одинаковое потребление тока в амперах у насоса и поплавка (или даже чуть меньше у последнего).
  2. Одинаковое количество фаз подключения.

Следует учитывать и мощность насоса.


Поплавок в разобранном виде

Установленный в системе аппарат может быть подсоединён к поплавку двумя путями:

  • если его мощность менее 1,2 киловатт, то подключение идёт напрямую через сетевой провод;
  • если же мощность выше 1,2 киловатт, в таком случае соединение происходит через электромагнитное реле или другое коммутирующее звено.

Многие неисправности вызываются загрязнением. Отремонтировать поплавок от погружного насоса в случае засорения несложно. Для этого достаточно пропустить через него струю чистой воды. Если после разборки и прочистки поплавка его функции не восстановились, а повреждения не заметны, то рекомендуется заменить механизм другим, поскольку сложная починка чаще обходится в ту же стоимость.

Поплавковый выключатель своими руками

Чтобы сделать поплавок для насоса своими руками потребуется:

  • 2 корпуса;
  • металлический шарик;
  • два магнита;
  • контактные пластины.

Контактные пластины изготавливаются из меди, луженой жести, латуни и другого электропроводящего материала. Располагаться они должны по бокам корпуса внутри, таким образом, чтобы шарик, попадая между ними, замыкал контакт. Для пружинистости полоски металла можно отбить молотком, положив на напильник.

Магниты подбираются из расчёта, чтобы они не могли поднять шарик, но держали его под углом в 60-70 градусов, даже находясь с обратной стороны корпуса устройства. Сам же корпус можно изготовить из пластика, текстолита, любого не проводящего электричество материала.


Устройство дренажного насоса с поплавком

К контактам припаиваются провода с сечением жилы не больше 2 мм. Их изолируют и эту структуру помещают в общий поплавковый корпус из пластика или подобного материала. Самое главное – тщательно заизолировать внутренний корпус, чтобы не было короткого замыкания. Внутрь полости поплавка заливается монтажная пена, и внешний корпус также изолируется.

По торцам главного корпуса устанавливаются петли. В зависимости от того к какой петле подсоединять шнур – со стороны контактов или обратной, – насос является наполняющим или же осушающим.

Дренажные насосы с поплавковым выключателем

Дренажный насос с поплавковым выключателем в первую очередь приспособлен откачивать дождевую либо сточную воду из соответствующих ёмкостей. Перекачка производится с помощью двух подсоединённых труб – выталкивающей и всасывающей. Самое важное, что стоит смотреть при выборе агрегата – это изоляция провода и герметичность пластиковой коробки. При покупке в комплекте поставляется оборудование для снятия механического напряжения с проводов устройства.

Дренажный насос с наличием встроенного поплавка бывает двух видов, как и сами поплавки, – тяжёлым и лёгким, в зависимости от предназначения. Лёгкие применяют для питьевой или же поливочной воды. А дренажные насосы со встроенным тяжёлым поплавковыми выключателями используются для систем очистки стоков и засорённой, грязной воды. Самые известные производители: Джилекс, Gardena, Grunsfos, Makita, Pedrollo, AL-KO, Karcher, Вихрь, HERZ.

  • производительность от 6000 до 33000 литров воды в час;
  • высота подачи от 5 до 27 метров;
  • потребляемая мощность от 200 до 2000 ватт;
  • вес от 3 до 14 килограмм;
  • погружение до 27 метров;
  • длина кабеля 10 метров.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролики от народных умельцев помогут вам правильно организовать разборку насосов различных марок и самостоятельно устранить неисправности.

Перегрев статора из-за нарушения интервального режима эксплуатации:

Особенности ремонта насоса Pedrollo:

Как починить дренажный насос Вихрь:

Разборка насоса Praktika DNG-400:

Ремонт дренажного насоса своими руками вполне возможен и желателен, если для починки достаточно произвести чистку или сменить запчасть. Сложные аварийные случаи – разрыв корпуса или вращающегося вала – самостоятельному ремонту не подлежат. Устранение серьезных проблем нужно доверить специалистам, а если замена нецелесообразна, то купить новый насос.

Если после изучения нашего материала остались вопросы, или вы сталкивались с поломкой дренажного насоса и знаете как выйти из подобной ситуации, пожалуйста, оставляйте комментарии. Нам очень интересно узнать ваше мнение.

Источник: sovet-ingenera.com

Назначение и особенности

Большая часть загородных домов оснащена автономными системами водоснабжения. Главными рабочими элементами данных систем являются бытовые дренажные насосы. Именно от эффективности их работы зависит долговечность всей постройки.

С помощью помпы, предназначенной для выполнения дренажа, можно реализовать целый ряд задач:

  • выкачка с подтопленных участков воды, которая появляется в результате сильных осадков, таяния снег или же поднятия уровня грунтовых вод;
  • выкачка воды из траншей и котлованов, созданных во время строительства;
  • осушение участков, расположенных в низине;
  • для грязной воды, которую выкачивают из погребов и подвалов;
  • очистка колодцев от отложений на стенах шахт и в донной части;
  • переброска грязной жидкой среды между модулями локальных очистных конструкций;
  • выкачка жидкости из природного водоема для дальнейшей ее эксплуатации в качестве полива растений.

Дренажные насосы со встроенным поплавковым выключателем можно также использовать для перекачивания чистой воды, к примеру, для наполнения накопительных емкостей.

Сфера эксплуатации насосов огромная, это и делает их популярными среди владельцев загородных домов и дач. Все оборудование, независимо от типа, имеет похожее устройство. К главным комплектующим относится ротор, нагнетательная камера, рабочее колесо, статор двигателя и поплавковый выключатель. Эффективность и долговечность работы инструмента, как правило, зависит от качества сальников, предназначенные для воздухонепроницаемости электродвигателя от сточных вод. В дорогих моделях их производят из керамики. Корпус производится из нержавеющей стали или чугуна, которые отличаются устойчивостью к образованию коррозии и к механическим воздействиям.

Управляется насос с помощью поплавкового выключателя, который в автоматическом режиме включает и выключает привод. Данный элемент – это коробка из пластика, внутри которой расположен шарик из стали и электрический переключатель.

Суть работы дренажного насоса заключается в том, что жидкость, которая откачивается, переливается в функционирующую камеру, где под влиянием насоса и поворотов работающего колеса перемещается вверх – в сторону выводящего трубопровода, охлаждая привод.

Как разобрать дренажный насос

Разбор производится в несколько последовательных этапов:

  1. Переворачиваем насос фильтрами вверх и аккуратно зажимаем корпус в тисках. Снимаем фильтрующую сетку, затем защитный кожух, под которым установлено рабочее колесо. У разных моделей он крепиться на болтах, клипсах, или закручивается с помощью резьбы.
  2. Откручиваем фиксирующую гайку, удерживающую крыльчатку на штоке. Такие гайки имеют левую резьбу, поэтому откручиваются они поворотом по часовой стрелке. Снимаем крыльчатку, и, если она износилась, заменяем на новую.
  3. Когда рабочее колесо целое, следует продолжить разборку до выявления причины неисправности. Откручиваем соединительные болты на корпусе, в результате чего он разделяется на две составляющие, соединённые друг с другом шлейфом разноцветных проводов. Если потребуется их отсоединять, следует предварительно сфотографировать их расположение.
  4. Чтобы отделить электродвигатель от корпуса, следует слегка постучать по штоку молотком, поскольку он впрессовывается в корпус весьма плотно. После изъятия мотора из корпуса производится диагностика электрической части насосного оборудования.

Разновидности

Все дренажные насосы со встроенным поплавковым выключателем разделяются в зависимости от варианта их расположения – выделяют погружные и поверхностные инструменты.

  • Погружной – оснащается герметичным корпусом, благодаря чему он может работать даже при полном погружении в воду. Отличается большой мощностью, во время функционирования практически не издает шум. Стоит также отметить высокую эффективность и универсальность. Но, если корпус повредится, отремонтировать его сложно, в некоторых случаях даже невозможно. Насос быстро загрязняется, поэтому его надо часто чистить.
  • Оборудование с внутренним поплавком – устройство включает в себя резиновый шланг или трубу из ПВХ, которая погружается в сточную жидкость, корпус же остается на поверхности грунта. Плюсом инструмента является простая установка и обслуживание. Но во время перекачки жидкости, такой насос издает много шума.
  • Фекальные насосы – предназначены для откачивания жидкости из септиков и выгребных ям. К преимуществам относится высокая мощность. В устройстве есть дополнительная деталь – сетка, измельчающая крупные отходы. Бывает погружной и поверхностный насос.
  • Вертикальные модели – оснащаются вертикальным поплавковым выключателем, который осуществляет автоматическую выкачку жидкости из замкнутых пространств. Зачастую такое оборудование применяют для осушения сломанных трубопроводов. Также их можно использовать, как обычные дренажники.

Схема подключения каждого оборудования отличается, перед эксплуатацией рекомендуется изучить инструкцию или проконсультироваться со специалистом.

Критерии выбора

Чтобы выбрать качественный дренажный насос, который будет соответствовать вашим требованиям и сможет эффективно выполнять свою работу, надо внимательно отнестись к выбору оборудования.

Учитывайте следующие нюансы:

  • Не стоит гнаться за слишком высокой мощностью, она отражается на параметрах инструмента, потреблении электроэнергии и на быстром нагреве оборудования. Как правило, насосы такого класса предназначены для обычной сети 220 вольт, а мощность стартует от 350 до 400 Вт. Трехфазные модели частными лицами эксплуатируются очень редко.
  • Особенно важно учитывать коэффициент создаваемого на выходе напора жидкости. Он измеряется в метрах водяного столба, в технических атмосферах или барах. Давления должно быть достаточно не только для поднятия воды, но и для преодоления гидравлического сопротивления горизонтальных элементов трубы.
  • Не забудьте узнать максимальную глубину, на которую может опускаться оборудование.
  • Чем выше производительность, тем будет выше скорость перекачки жидкости.
  • Учтите, что некоторые насосы не способны перерабатывать твердые большие отложения. Лучше выбирайте нож, чем режущую кромку.
  • Напор и глубина погружения – от этих показателей зависит высота поднятия перекаченной жидкости.
  • Стоит изучить внимательно особенности эксплуатации – как ухаживать за оборудованием, как менять его элементы и ремонтировать.

Поплавок

Дренажные насосы с поплавковыми выключателями функционируют в автоматическом режиме, благодаря чему предотвращается переполнение накопительной емкости и предотвращает работу двигателя, если нет воды. Поплавок – это специальный датчик, который встраивается в корпус или отдельно устанавливается, с его помощью пользоваться оборудованием легче. Автономные поплавковые выключатели делятся в зависимости от плотности сточной воды на легкие и тяжелые. Зависимо от модели насоса, поплавки оснащаются кабелями длиной 2–10 метров.

Если оборудование не работает или конкретные его детали вышли из строя, например, поплавок, его нужно разобрать. Отремонтировать его своими руками несложно. Чтобы устройство вовремя выключалось, необходимо выполнить регулировку. Минимальный уровень отключения лучше установить выше 0,5 см. Такой показатель предотвратит перегрев оборудования при непредвиденной ситуации.

От чего зависит количество?

На количество эксплуатируемых поплавков воздействует установленный пульт управления и модель насоса. Также в большой степени количество дополнительных деталей и число выключателей. Чтобы сделать работу оборудования более эффективной, специалисты советуют монтировать дополнительные штанги, от которых зависит работоспособность инструмента. Места их монтажа и количество фиксируются в проектном решении или же определяются по ходу установки.

Когда применяется?

Поплавковый выключатель предназначен для следующих целей:

  • поплавок, присоединенный к насосу для заполнения резервуара, отключает при всплытии и подключает при достижении нижней границы оборудование;
  • для автоматической станции – включение при достижении верхней границы уровня воды и отключение на нижней;
  • клапаны с сервоприводом – выключатель сигнализирует о закрытии, когда емкость полностью наполнена и открытии, когда резервуар практически пустой;
  • диспетчерский пункт – контроль превышения и недостатка воды.

Допускается вариант подключения двух насосов к одному поплавку. Один насос будет наполнять емкость, когда поплавок будет находиться внизу, второй будет выкачивать воду, когда поплавок поднимется вверх. Такой способ покажет хороший результат только, если вода будет подаваться в емкость без сбоев.

Самостоятельный ремонт дренажного насоса

Основное преимущество дренажных насосов состоит в простоте их устройства.

Они состоят из трёх основных конструктивных частей:

  • Электродвигатель – вращает вал и лопасти, создающие напор воды.
  • Выключатель-поплавок, предназначенный для автоматического выключения аппарата при осушении скважины.
  • Перекачивающий узел, состоящий из вала с нанизанными на него лопастями.

Все перечисленные узлы агрегата, за исключением поплавка, располагаются в прочном металлическом или полимерном корпусе. Поплавок же может быть либо встроенным в корпус, либо выносной. Самыми распространёнными неисправностями насосной аппаратуры, предназначенной для дренажных работ, следует признать:

  • Сгорание обмотки электродвигателя. Возможно при длительном безостановочном использовании аппарата, либо вследствие работы на сухую.
  • Износ механических частей и узлов.
  • Забивка фильтров и полостей насоса крупными механическими фрагментами, песком или илом.

Диагностика

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Насос работает но не качает воду

В случае, когда электрическая часть насоса, судя по звуку, работает исправно, но вода на поверхность не подаётся, либо напор её существенно слабее, чем ранее.

Причин этому бывает несколько:

  • Забилась водоподающая магистраль – шланг или патрубок. Потребуется отсоединить шланг, подающий воду наверх, от патрубка и прочистить их от загрязнений. Если новый насос не может создать нужного напора, вероятно, длина водопроводных труб превышает технически рекомендованные показатели, и аппарат попросту не может создать нужное давление. Аналогичная причина кроется в чересчур малом диаметре трубопровода. Для увеличения напора потребуется уменьшить длину магистрали, либо увеличить диаметр труб (шланга).
  • Износ рабочего механизма – водонапорного колеса. У него, вследствие постоянного контакта с механическим мусором, содержащимся в воде, со временем могут износиться, погнуться, отломиться лопасти. Устранить такую неполадку можно лишь заменив деталь на новую.
  • Трудности с подачей воды могут возникнуть из-за слишком низкого расположения насоса или его всасывающей трубки. У дна колодца всегда наблюдается повышенная концентрация ила, взвешенного песка и глины. Подобная взвесь с трудом проходит сквозь фильтры, и напор падает. Для решения такой проблемы следует поднять насос повыше от дна скважины.
  • Забились фильтры. Промыть их можно мощьной струёй проточной воды. В особо «тяжёлых» случаях придётся разобрать корпус и прочистить механизм вручную.
  • При снижении мощности электромотора, возможно, произошла разгерметизация корпуса или водяных шлангов, вышли из строя подшипники, недостаточное напряжение в питающей электросети.
  • Неисправности электрической части можно определить, «прозвонив» проводку аппарата при помощи специального прибора – омметра. Он покажет обрыв проводки или сгоревшую обмотку электромотора.

Для точного определения неисправности и самостоятельного ремонта дренажного насоса придётся произвести его разборку. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить детали и узлы аппарата.

Принципы работы и монтаж

Монтаж оборудования надо, прежде всего, начинать с измерения уровня тока, он должен быть ниже допустимого. Специалисты советуют монтировать поплавок в углублении.

Для установки понадобится кабель и маленький грузик, который есть в наборе:

  • груз нанизывают на шнур, после чего определяется ход поплавка;
  • защелка закрепит грузик;
  • кабель фиксируется с внешней стороны;
  • выключатель подключается к насосу.

Устанавливать поплавок самостоятельно можно только в том случае, если оборудование не зависает внутри емкости. Если одновременно устанавливается несколько поплавков, их располагают в специальной штанге. Для этого применяют пластиковую трубку. Для правильной установки надо самостоятельно выставить поплавок, отрегулировать его, установить так, чтобы радиус работы поплавков не соприкасался, закрепить кабели хомутами.

Вмонтированный в системе аппарат может присоединяться к поплавку двумя способами:

  • если мощность меньше 1,2 кВ, то подключается он напрямую через сетевой провод;
  • если мощность выше 1,2 кВ, подключение выполняется через электромагнитное реле или другое коммутирующее звено.

Поплавковый выключатель работает следующим образом:

  • Насос со встроенным поплавком при наполнении емкости отключает выключатель при всплытии, когда резервуар полностью наполняется водой. При опускании на дно оборудование включится при пустом баке.
  • Если резервуар полностью наполнится, то поплавковый выключатель окажется на поверхности, оборудование функционирует автоматически. Когда резервуар опустошится, устройство остановит свою работу.
  • Выключатель дает команду и клапан закрывается в случае поднятия на поверхность. В такой ситуации резервуар наполняется. При попадании на дно клапан открывается и емкость опустошается.

Ремонт дренажного насоса своими руками

Дренажный насос выполняет большое количество функций, среди которых откачка воды из колодца, бассейна, затопленного подвала.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, необходимо придерживаться определенных правил эксплуатации. Но со временем устройство может выйти из строя, из-за чего и потребуется ремонт дренажного насоса.

Устройство может сломаться по разным причинам. Понять, что оно сломано очень просто. Оборудование перестает качать воду, может работает не в полную мощь или появятся шумы и гул при работе.

Содержание статьи

В этой статье мы собрали самые частые поломки дренажного оборудования и описали методы их устранения.

Устройство и принцип работы

Перед тем, как разобрать дренажный насос и приступить к его ремонту, хозяину нужно знать, из каких элементов он состоит.

Независимо от производителя, любая модель имеет такие комплектующие как:
  Рабочее колесо, которое вращается и перемещает жидкость.
  Защитную сетку - фильтр, расположенную на днище. Она предотвращает попадание мусора на крыльчатку.
  Уплотнение, которое защищает двигатель от воды.
  Ротор, на котором закреплена крыльчатка.
  Поплавок, который предотвращает перегрев мотора и не дает работать насосу без воды.
  Кабель, необходимый для подачи энергии.

Работа дренажного насоса основана на принципе центробежной силы, которая возникает при вращении рабочего колеса. Когда Вы включаете вилку электрокабеля в розетку и подаете питание на мотор электронасоса, ротор начинает вращаться вдоль своей оси.

Сам по себе ротор – это часть вала, на котором кроме него закрепляется рабочее колесо, которое тоже приходит в движение – вращается вдоль своей оси.

При вращении колеса, находящуюся в рабочей полости насоса жидкость отбрасывает к стенкам рабочей камеры и одновременно с этим над рабочим колесом образуется область высокого давления, которое выталкивает воду далее в напорную трубу.

А под колесом образуется область низкого давления, в которую втягивает новую порцию жидкости.

Каждое рабочее колесо отличается своей геометрией, так называемым профилем лопаток, от расположения и формы которых зависит рабочая характеристика (напор и производительность) оборудования.

Знания устройства и принципа работы позволит Вам выполнить ремонт дренажного насоса своими руками. Многие современные модели снабжаются поплавковыми выключателями.

Выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками так же не составит особого труда.

Механические неисправности

Ремонт дренажного насоса с поплавком можно выполнить при помощи простых инструментов. Это отвертки, плоскогубцы, молоток, паяльник, клей и другие элементы.

Дренажный насос гудит, но не качает воду

Симптомы: насос включен, отчетливо слышна его работа, но жидкость не качается.

Причина 1: забилась защитная сетка. Густая фракция, такая как грязь из приямка, могла скопиться на фильтре, из-за чего произошел засор.

Причина 2: Проверьте напорный шланг или патрубок. Если дренажный насос гудит, но не качает воду, то одной из причин может быть засорение шланга. В этом случае его необходимо прочистить. Другой причиной этого типа является маленький проходной диаметр трубы и насос просто не сможет протолкнуть грязную воду.

Причина 3: Также причиной может быть сломанная крыльчатка. Чтобы понять это, необходимо разобрать нижнюю часть агрегата предварительно отключив его от электросети. Отремонтировать колесо не получится, эту деталь придется заменить.

Дренажный насос плохо качает воду

Если двигатель работает, но жидкость поступает слабо то, из строя вышла крыльчатка или подшипник. Необходимо разобрать агрегат и выполнить замену этих частей.

Дренажный насос гудит, вибрирует и перегревается

Причина 1: виновником может быть вода, которая попала в электродвигатель. Необходимо выключить оборудование и просушить.

Причина 2: агрегат перегружен, необходимо выключить его на время и охладить.

Причина 3: износ уплотнения или разрушение подшипника вала. При таком симптоме причина поломки, чаще всего, скрывается внутри конструкции. В этом случае придется посмотреть инструкцию, чтобы понять, как разобрать дренажный насос.

Неисправность поплавка

Чтобы выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком и закрепить амортизатор, необходимо разобрать корпус и затянуть все гайки, которые разболтались. Верхнюю гайку обязательно нужно законтрить, чтобы в дальнейшем она не разболталась.

Электрические неисправности

Дренажный насос отключается

Симптомы: оборудование подключено к электросети, работает и через время самостоятельно отключаться.

Причина этому одну - несоответствие мощности двигателя и электрической сети. Хозяину следует изучить инструкцию и, возможно, установить стабилизатор напряжения. В таком случае, выполнять ремонт дренажных насосов не придется.

При подключении срабатывает автомат

Причина: происходит замыкание, необходимо проверить все электронные комплектующие.

Не запускается дренажный насос, не гудит и не работает

Причина: если прибор опущен в воду, кабель подключен, но мотор не запускается, возможно, заявленная мощность мотора и электронной сети не соответствует требуемым.

Насос гудит, но не крутится

В этом случае, необходимо использовать омметр, чтобы проверить проводку. Часто дренажный насос гудит, но не крутится по причине низкой мощности мотора. Это можно понять даже по звуку. Чтобы исправить поломку, насос придется разобрать.

Как выполнить ремонт дренажных насосов своими руками

Перечисленные выше неисправности дренажного насоса возможно исправить собственными силами. Если дренажный насос не качает воду, выдает слабый напор или слишком перегревается, пользователю нужно подготовить отвертку, плоскогубцы, другие инструменты и вооружиться инструкцией к устройству.

Выполнить ремонт дренажного насоса с поплавком своими руками может каждый. Самостоятельно можно освободить, заменить поплавок, устранить механические повреждения, из-за которых заклинило крыльчатку.

Перестал качать дренажный насос? Или дренажный насос гудит, но не крутится? Не стоит сразу думать о замене оборудования или идти к мастерам, ведь во многих случаях, его можно отремонтировать собственными силами.

Вместе со статьей "Ремонт дренажного насоса своими руками" читают:

PROFLO PF92305 Погружные канализационные насосы для погружных канализационных насосов.
Это предупреждающий символ. Когда вы видите этот символ, ищите одно из следующих сигнальных слов.
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Информация по технике безопасности

Внимательно прочитайте эти предупреждения. Узнайте об использовании и ограничениях этого насоса.Несоблюдение этих предупреждений может привести к серьезным травмам и/или материальному ущербу. ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Отключите и заблокируйте питание перед снятием старого насоса, установкой или обслуживанием старого насоса.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Этот насос поставляется с заземляющим проводом и соединительной вилкой с заземлением. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, убедитесь, что он подключен только к надлежащим образом заземленной розетке с заземлением. Для дополнительной безопасности настоятельно рекомендуется, чтобы этот насос был подключен к выходу GFCI (автоматический выключатель замыкания на землю).Подключайте только к розетке, которая соответствует объему и размеру этого насоса
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установка этого насоса должна осуществляться в соответствии с Национальным электротехническим кодексом (NEC), Единым сантехническим кодексом (UPC), Международным сантехническим кодексом (IPC) и всеми применимыми местными законами и правилами.
Не устанавливайте этот насос в местах, классифицируемых как опасные в соответствии с Национальным электротехническим кодексом, ANSI/NFPA70.
Не используйте этот насос для перекачивания легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, керосин и т. д.Не используйте этот насос в легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах. Используйте только те жидкости, которые совместимы с материалами компонентов насоса.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Этот насос не тестировался для использования в плавательных бассейнах или морских зонах.
ВНИМАНИЕ! Насосы для сточных вод перекачивают материалы, которые могут вызвать заболевание или заболевание. Надевайте защитную одежду при установке или обслуживании насоса в существующей установке.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ шнур питания для извлечения или опускания помпы в бассейн. Шнур может порваться, обнажая оголенные провода, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Используйте ручку, поставляемую с насосом, для сборки и извлечения насоса из бассейна.
ВНИМАНИЕ! Не запускайте насос всухую. Этот насос использует воду для охлаждения. Работа насоса всухую может привести к его перегреву и обжечь любого, кто будет его эксплуатировать. Работа насоса всухую приведет к аннулированию гарантии.
ВНИМАНИЕ! Когда требуется доступ к септиктенку, необходимо соблюдать соответствующие процедуры безопасности OSHA. Не входите в бассейн, пока не будут выполнены эти процедуры.
ВНИМАНИЕ! Не используйте этот насос для питьевой/питьевой воды. Используйте только в приложениях, для которых предназначен насос.
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА. Не курите, не пользуйтесь огнем или электрическими приборами, которые могут испускать искры в септической среде / сточных водах, поскольку сточные воды / септические пары могут быть взрывоопасными.
ВНИМАНИЕ! Согласно закону штата Калифорния (предложение 65), этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно, вызывают рак и врожденные дефекты или другие повреждения репродуктивной системы.
ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ШТЫРЬ. 3-контактная вилка должна быть вставлена ​​в соответствующую заземленную 3-контактную розетку. Если в установке нет такой розетки, ее необходимо заменить на правильный тип, провод и заземление в соответствии с Национальными электротехническими нормами и всеми применимыми местными нормами и постановлениями.
ВНИМАНИЕ! Вся электропроводка должна выполняться квалифицированным электриком.
ВНИМАНИЕ! Держите руки подальше от всасывающего и выпускного отверстий. Во избежание травм никогда не вставляйте пальцы в подключенную помпу.
ВНИМАНИЕ! Этот двигатель насоса оснащен термозащитой с самовозвратом и может неожиданно перезапуститься.

Описание

Этот насос для сточных вод предназначен для удаления бытовых сточных вод из септиктенков, канализационных коллекторов или прачечных.Привязанный поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу и оснащен 3-контактным заземленным кабелем питания. Этот насос способен пропускать твердые частицы диаметром до 3/4″.

Технические характеристики:
HP Макс.Обработка твердых веществ
4
Модель PF9233S
1/3
вольт 120В
Ампер 5.9Amps
Гц 60 Гц
Фаза 1
Размер нагнетания 1-1 / 2″ FNPT
5/8 "сферические
диапазон температуры жидкости 32 ° F - 120 ° F.
Длина кабеля 10 '
Включить уровень (заводская настройка) 16 "
выключайте выключатель (заводская настройка) 7"
Строительство насоса Корпус чугун
Строительство насоса базы чугун
Repeller
Нержавеющая сталь Vortex
моторный вал нержавеющая сталь застежки
Уплотнение вала углерода / керамика / из нержавеющей стали
отрезки от головы 26 '
Wastewate применения
  1. Поместите насос в чашу на устойчивую ровную поверхность нет.Используйте кирпичи или блоки, чтобы поднять насос со дна. Не помещайте насос непосредственно в грязь, песок, ил или гравий, так как эти материалы могут засорить или повредить насос.
  2. Поместите насос в резервуар, убедившись, что между поплавковым выключателем и стенкой резервуара есть зазор не менее 1 дюйма и нет никаких препятствий. Насос должен быть расположен так, чтобы поплавковый выключатель не вступал в непосредственный контакт с поступающей водой.
  3. Установите дренажные трубы в соответствии с местными и государственными нормами.Размер трубы должен быть таким же, как выходное отверстие насоса. Не уменьшайте размер трубы ниже 1-1/2″. В некоторых установках может потребоваться увеличить размер трубы, чтобы уменьшить потери на трение.
  4. Просверлите дренажное отверстие диаметром 3/16 дюйма (также называемое противовоздушным отверстием) в напорной трубе примерно на 1–2 дюйма выше выпускного отверстия насоса. Отверстие должно быть под обратным клапаном и под крышкой поддона. Во время работы насоса из этого отверстия будет видна струя воды. Это отверстие следует периодически очищать.
  5. Установите комбинацию обратного клапана и фитинга над крышкой поддона, чтобы облегчить снятие насоса для очистки или ремонта. Также рекомендуется установить задвижку или шаровой кран над обратным клапаном для предотвращения обратного потока сточных вод при обслуживании насоса.
  6. Подсоедините оставшуюся выпускную трубу, используя наименьшую длину трубы и наименьшее количество поворотов.
  7. Прикрепите шнур(а) питания к выпускной трубе с помощью кабельных зажимов или кабельных стяжек, чтобы предотвратить возможное запутывание с поплавковым выключателем.
  8. Все установки должны быть снабжены крышкой резервуара для предотвращения попадания загрязнений в резервуар.

  1. Насос должен быть расположен так, чтобы поплавковый выключатель работал свободно, не касаясь стенок резервуара.
  2. Используйте блоки или кирпичи, чтобы поднять насос со дна бассейна. 90 200
  3. Вентиляционное отверстие 3/16″. 90 200
  4. Комбинация обратный клапан/муфта 90 200 90 199 Шибер/шаровой кран 90 200 90 199 Сливная труба 90 200 90 199 Поплавковый выключатель сигнализации высокого уровня (продается отдельно) 90 200 90 199 Сигнализатор высокого уровня (продается отдельно) 90 200 90 199 Водонепроницаемая распределительная коробка 90 200 90 199 Электроснабжение должно соответствовать Национальному электротехническому кодексу (NEC) и/или другим применимым законам.
Эксплуатация
  1. Включите насос в заземленную розетку 120 В или подключите к панели управления. (Следуйте инструкциям производителя панели управления по подключению.)
  2. Проверьте установку, наполнив бак водой. Понаблюдайте за поплавковым выключателем в течение как минимум одного полного цикла, чтобы убедиться, что он работает свободно и не касается стенок бассейна. При необходимости отрегулируйте длину троса поплавка или положение насоса, чтобы обеспечить правильную работу.
  3. Не допускайте работы насоса всухую. Насос зависит от воды для охлаждения и смазки. Работа насоса без воды может привести к перегреву двигателя или повреждению его внутренних деталей. Это также может сократить срок службы насоса.
  4. Двигатель вашего насоса защищен от перегрева. Не рекомендуется перекачивать жидкости с температурой выше 120°F (49°C). Защита от тепловой перегрузки автоматически отключит насос в случае перегрева. Насос перезагрузится, когда остынет.Эта перегрузка разработана как защитное устройство и выйдет из строя после многократного использования. Нормальная работа предназначена для жидкостей с температурой от 32°C до 120°C и от 0°F до 49°F.
  5. Установите крышку раковины, чтобы предотвратить попадание грязи в раковину и случайное ранение. Умывальник и крышка умывальника должны быть снабжены газонепроницаемыми уплотнениями для предотвращения выхода вредных газов.
Техническое обслуживание

ОСТОРОЖНО Перед обслуживанием насоса всегда выключайте главный выключатель перед отсоединением насоса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным сервисным центром.

УВЕДОМЛЕНИЕ Этот погружной насос содержит масло, которое при нормальных условиях эксплуатации может стать горячим и находиться под давлением – перед обслуживанием дайте насосу остыть в течение 2-3 часов

  1. Периодически проверяйте и прочищайте вентиляционное отверстие.
  2. Проверьте поплавковые выключатели на наличие скопившегося мусора, который может помешать их работе.Очистить при необходимости. 90 200
  3. Насос имеет герметичные подшипники с постоянной смазкой и не требует дополнительного оборудования. работает исправно, когда это необходимо.
Устранение неисправностей
7 Как исправить , если насос не запускается или не работает Обратный клапан установлен в обратном направлении
Возможные причины
Насос не подключен, переключатель или автоматический выключатель выключен Подключить насос или включить переключатель/выключатель
Проверить наличие перегоревших предохранителей, автоматических выключателей или розеток GFCI Заменить предохранитель, переключатель сброса, гнездо сброса GFCI
Поплавковый выключатель неисправен Проверить 0 0 и при необходимости замените
Сработала тепловая защита двигателя Дайте насосу остыть.Насос перезапустится автоматически
Поплавковый выключатель заедает или заедает Устраните препятствие или установите насос в положение свободного поплавкового выключателя
Насос включается и останавливается слишком часто Шланг/слив обратной воды Установите или замените обратный клапан
поплавок выключатель дефект заменить поплавковый выключатель
Если насос работает, но мало или без воды работает забитый шланг / дренажная трубка Clear CLOG
замороженный шланг / труба / труба для оттаивания
Насос засорен воздухом Просверлите отверстие 3/16″ 1″ -2″ над выпускным отверстием насоса для предотвращения образования воздушных карманов.
Проверьте наличие засорения и при необходимости очистите
Низкий объем линии Проверьте сечение провода и при необходимости увеличьте его
Обратный клапан заедает в закрытом положении Проверьте, отремонтируйте или замените, если необходимо
Убедитесь, что обратный клапан установлен в правильном направлении потока
Шибер или шаровой клапан закрыт Открытый клапан
Изношенные, поврежденные или забитые детали насоса Проверить на предмет износа, повреждений или засорения и при необходимости очистить или заменить деталь
Подача превышает производительность насоса Ограничения насоса см. в таблице производительности
Насос не останавливается Поплавковый выключатель заблокирован или заблокирован Устранить препятствие
Неисправный поплавковый выключатель Заменить поплавковый выключатель
Запасные части

9.0076 9.00765 Описание 7 PF92305
2
99053 99053
3 40080 Cap с кольцом 0
4 уплотнение вала 99057
5 нержавеющей Вихревая крыльчатка 99095
6 уплотнение 99064
7 База / Woluta 99071
8 впускной экран 99074

4
4 * Если двигатель не удается, заменить полный насос

Емкость

Ограничение высоты и / или трубопроводы насос .Для оптимальной работы рекомендуется использовать трубы того же или большего размера, что и выход насоса.


1

9 9 92000 92000
модели Высота разряда 0 ' 5' 10 ' 15' 20 ' 25'
PF92305 галлонов в минуту 60 56 50 50 35 15 15 6
6

5
Ограниченная гарантия - утечка насосов:

Производитель гарантирует, что продукты, указанные в данной гарантии, будут свободны от дефектов в материалах или изготовлении на три (3) лет с даты покупки.В течение этого периода и в соответствии с положениями и условиями производитель отремонтирует или заменит первоначальным пользователем или потребителем любую часть этого продукта, которая окажется дефектной из-за материалов или изготовления. В любое время производитель имеет исключительное право и по своему усмотрению ремонтировать или заменять неисправное оборудование, детали или компоненты. Производитель имеет возможность проверить любой продукт, возвращенный по гарантии, чтобы подтвердить, что гарантия действует, прежде чем одобрить ремонт или замену по гарантии.Настоящая гарантия представляет собой исключительное обязательство производителя и исключительное средство правовой защиты покупателя в случае дефекта продукта. Верните дефектный товар по месту покупки для гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД - ПРОДУКЦИЯ:

Если в течение жизни первоначального пользователя окажется, что продукт имеет дефект из-за материалов или изготовления, продукт будет либо отремонтирован, либо заменен на усмотрение производителя в соответствии с условиями. изложенные в данном гарантийном заявлении.Для оформления гарантии требуется подтверждение покупки. При отсутствии надлежащего подтверждения даты покупки настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления изделия.

РАБОТА И Т.Д. СТОИМОСТЬ:

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ производитель не несет ответственности за оплату труда на месте или другие расходы, понесенные покупателем в связи со снятием и/или установкой любого продукта, его части или компонента.

МОДИФИКАЦИИ ПРОДУКТА:

Производитель оставляет за собой право изменять или улучшать свою продукцию или любую ее часть без обязательств обеспечивать такие изменения или улучшения для устройств, проданных и/или отгруженных до таких изменений или улучшений.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, естественным износом, нормальным обслуживанием и деталями, используемыми в связи с таким обслуживанием, молнией или условиями, не зависящими от производителя, или изделиями, которые в случае исключительного решения производителя, были предметом небрежности, злоупотребления, несчастного случая, неправильного применения, подделки, изменения; ни из-за неправильной установки, эксплуатации, обслуживания или хранения; или до тех пор, пока не будут превышены рекомендуемые максимальные значения, указанные в инструкции.Гарантия становится недействительной при выполнении любого из следующих условий:

  1. Продукт используется в целях, отличных от тех, для которых он был разработан и изготовлен
  2. Продукт установлен с нарушением применимых норм, правил и добросовестной коммерческой практики
  3. Продукт подключен к напряжению, отличному от указанного на заводской табличке или ярлыках 90 200
  4. Насос подвергался воздействию, в частности: песка, гравия, цемента, жира, гипса, грязи, смолы, масла, бензина, растворителей или других абразивных или коррозионных веществ 90 200
  5. Насос использовался для перекачивания жидкостей при температуре выше 120°F 90 200
  6. Насос может работать всухую (отключение жидкости) 90 200
ДЕКЛАРАЦИЯ:

Любые устные заявления, сделанные продавцом, производителем, представителями или любая другая сторона не является гарантией, пользователь не может полагаться на нее и не может часть договора купли-продажи.Исключительная ответственность продавца и производителя и единственное средство правовой защиты покупателя заключается в замене и/или ремонте продукта производителем, как описано выше. НИ ПРОДАВЕЦ, НИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПОВРЕЖДЕНИЯ, УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НЕ БУДЕТ ДОСТУПНЫ.Перед использованием пользователь должен определить пригодность продукта для его / ее предполагаемого использования и, следовательно, несет все риски и ответственность.

Гарантия и юридические меры, описанные в настоящей ограниченной гарантии, являются исключительной гарантией и юридическим лицом и заменяют любые другие гарантии или юридические меры, явные или подразумеваемые, какие другие гарантии и юридические меры настоящим прямо исключаются, в том числе без ограничения или полезности для ПОЭТОМУ ПРОДУКТ БУДЕТ ОГРАНИЧЕН СРОКОМ, ВЫРАЖЕННЫМ ВЫШЕ.

В некоторых штатах и ​​странах не допускаются исключения или ограничения срока действия подразумеваемой гарантии, а также исключения или ограничения случайных или косвенных убытков, поэтому указанные выше исключения или ограничения могут не применяться к вам. Эта гарантия дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые различаются в зависимости от штата.

Руководство PF92305 Ред. 9-20
PROFILO.COM 888-6-PROFLO

Документы/ресурсы

Связанные руководства/ресурсы
.

Дренаж завершен, но вода сливается в подвал. Что делать, если в подвале многоквартирного дома есть вода? Монтаж внутренней водосточной системы

Наличие воды в подвале может стать настоящей проблемой, так как затопление подвала негативно сказывается на сохранности всего дома. Такого рода проблемы могут возникать по нескольким причинам.

Наиболее распространенной причиной затопления подвала является плохая гидроизоляция в подвале, что приводит к образованию трещин в стыках или потолке, через которые может проникнуть вода.

Вода может попасть в помещение после сильного дождя или таяния снега. Есть, конечно, вероятность того, что грунтовые воды по каким-то причинам изменили свой уровень в почве, но она крайне мала.

Среди всех существующих технологий борьбы с затоплением подвалов можно выделить четыре основных:

  • Устройство качественного водоотвода;
  • Строительство колодца, оборудованного насосом, откачивающим воду;
  • с гелем или смолой;
  • Гидроизоляция подвала жидкой резиной.

Наружная дренажная система

Когда вы думаете о том, как избавиться от подвальных вод, поймите, что их нельзя побороть, но можно отвести. Одним из лучших способов защиты подвала от затопления является наружная дренажная система.

В основе конструкции этой системы лежит идея перенаправления грунтовых вод в континентальные пески.

Безусловно, идеальный вариант дренажной системы будет предусмотрен еще на этапе строительства.Таким образом, вы сможете избежать многих проблем в дальнейшей эксплуатации помещения. Но если нет, всегда есть возможность.

Инструкция по строительству дренажной системы своими руками содержит следующие этапы:

  • Траншея . Траншея должна быть около 40 см в глубину и такой же ширины;
  • Изготовление скважин до уровня материковых песков. Скважины располагают на расстоянии 2 м. Учитывая глубину самого подвала, глубина колодца может составлять несколько метров.Для защиты отверстий колодцев используется мелкая металлическая сетка;
  • Монтаж пластиковых труб . Дренажные трубы диаметром 40 см перед монтажом оборачивают геотекстилем. Дно траншеи устилают геотекстилем, сверху насыпают гравий.

Трубы устанавливаются с торчащим верхом трубы;

  • Дренажная система засыпается грунтом в несколько этапов , после каждого этапа обратной засыпки грунт тщательно уплотняется.

Внутренняя дренажная система

Вопрос, что делать - если в подвале вода, волнует любого владельца дома или гаража с отапливаемым подвалом. Если ваш подвал имеет достаточно большую площадь, правильнее будет соорудить внутреннюю дренажную систему.

Перед установкой внутренней дренажной системы сначала оцените степень возможного затопления. И на основании этой оценки приобретайте правильные дренажные трубы, ведь цена на трубы разных типов может существенно различаться.Монтаж канализации следует проводить после укладки полов.

Монтаж внутренней дренажной системы

  • По периметру помещения выкапывается траншея глубиной 50 см;
  • Дно траншеи засыпается слоем гравия или щебня толщиной 20 см и утрамбовывается;
  • Трубы проложены;

Примечание: Для того, чтобы вода стекала быстрее, для обратной засыпки труб используется щебень с фракцией зерен до 20 мм.

  • Трубы обернуты геотекстилем;
  • Траншея засыпана песком до основания.

Благодаря таким трубам вода собирается и поступает в колодец, вырытый в самой нижней точке вашего подвала. Стенки колодца бетонируют или приобретают готовый колодец. Купленные колодцы имеют диаметр 31,5 см и высоту 1,25 - 3 м.

В скважине установлен специализированный дренажный насос. Насос начинает качать воду, когда ее уровень достигает критической отметки, которая определяется положением поплавка насоса.

Перекачиваемая вода поступает в указанное место по трубам или шлангам.Цена дренажного насоса может быть достаточно высокой, поэтому внутренние водосточные системы сооружаются только в подвалах большого объема.

метод впрыска

Что делать, если в подвале гаража постоянно скапливается вода? Есть очень эффективный и современный способ изоляции подвала от влаги, но стоит сказать, что он и самый затратный.

Качество этого вида утеплителя напрямую зависит от опыта и профессиональных навыков мастера, который его производит, поэтому вывести воду из подвала своими руками этим методом невозможно.

Инъекционная техника удаления влаги состоит из двух основных комплексов, таких как:

  1. Создать непроницаемую завесу;
  2. Для создания внешней полимерной мембраны, препятствующей проникновению влаги.

Применение данной методики не требует демонтажа отделочных и облицовочных материалов и вскрытия фундамента снаружи здания.

В качестве гидроизоляционных материалов, применяемых при инъекционной гидроизоляции подземных помещений, используются акриловые гели и вспененные полимерные смолы.

Для установки пакеров в определенной последовательности на поверхности стены сверлят отверстия радиусом 0,6-2 см. Расстояние между отверстиями должно быть от 20 до 80 см. Порядок и параметры пакеров определяются исходя от плотности грунта и материала, использованного при возведении стены.

Защита от воды жидкой резиной

Ответом на вопрос, как избавиться от воды в подвале, может стать способ покрытия его поверхности средствами, называемыми жидкой резиной.Эти продукты включают эластомерную эмульсию, изготовленную из полимеров и нефтепродуктов. Нанесение жидкой резины на стены осуществляется методом холодного напыления.

Инструмент мгновенно захватывает и создает мембрану на поверхности без стыков и швов. Полученная мембрана обладает отличными адгезионными свойствами к большинству строительных материалов.

В результате применения вы получите покрытие, абсолютно непроницаемое для воды, пара и даже газа, что позволит вам не думать о том, как слить воду из подвала.

Внимание! Этот способ изоляции помещения от избыточной влаги не имеет ограничений. Он отлично подойдет как для загородных строений, так и для домов, расположенных в черте города. Также нет ограничений в климатических условиях усадьбы.

Если в вашем подвале начала скапливаться вода, независимо от того, затапливает его постоянно или это сезонное явление, с влажностью обязательно нужно бороться. Затопленный подвал – это не только невозможность использовать его для хранения овощей и фруктов, но и реальная угроза возвышающемуся над ним зданию.

90 150

Аннотация

Поэтому на этапе строительства необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию, но если этого не было сделано, всегда можно избавиться от лишней влаги из подвала современными и высокоэффективными методами. Видео в этой статье поможет вам узнать больше о том, как бороться с водой в подвале.

Очень часто жителей частных домов беспокоят подземные воды. Для защиты от грунтовых вод используются две меры.

  • Первое средство — создать кольцевую дренажную систему. Его укладывают на уровне подошвы фундамента вокруг стен. Большая часть воды будет захвачена дренажной системой.
  • Второй вариант гидроизоляции пола и стен. Вода, ранее попадавшая в подвал со стен, теперь получает преграду в виде гидроизоляционного слоя.

Почему в подвале вода? Для этого может быть несколько причин. Первая причина заключается в том, что сантехника не проложена должным образом по цокольному этажу дома.Дренажная система может быть забита. Если стены подвала частного дома ранее были водонепроницаемыми, но вода все равно просачивается внутрь, причину следует искать в целостности самой гидроизоляции.

Очень часто в целях экономии в подвале дома просто не делают дренажную систему. Одна система гидроизоляции не может обеспечить отсутствие воды в подвале. Бывает и так, что при отсутствии канализации в подвале вода долго не наблюдается, а потом вдруг в ней появляется.Следует отметить, что гидрогеологические условия вокруг стен подвала часто могут меняться. Возможно, гидроизоляционный слой пришел в негодность.
Чтобы подвал и дом были надежно защищены от грунтовых вод, необходимо сделать кольцевой дренаж вокруг стен подвала и фундамента.

Если дом уже построен, а в подвале появилась вода, то после того, как воду откачали насосом, лучше всего осушить сам подвал. Однако такие работы удобно проводить только в том случае, если цоколь строится не под всем домом, а под определенной его частью.Если есть наружный дренаж, но вода все равно поступает в подвал, то внутренней дополнительной системой будет дренаж.

При соответствующей высоте подвала дренажные трубы можно разместить на цокольном этаже. Однако, если уменьшение высоты цоколя наносит ущерб, часть пола в цокольном этаже придется снять, чтобы проложить под ним дренажные трубы.

Дренажная труба должна проходить по всей длинной стороне подвала.Для дренажных труб используются специальные перфорированные трубы диаметром 8 сантиметров. Труба оборачивается специальным слоем геотекстиля, чтобы грунт не забивал систему.

Уклон труб составляет полпроцента или полсантиметра на метр. Труба направлена ​​в сторону водосборника. Если дренажная труба имеет засыпку и расположена рядом с фундаментом, ее нельзя опускать ниже основания фундамента. Важно, чтобы обустройство канализации не нарушало слой песка на цокольном этаже.

Смотровые колодцы предусмотрены там, где дренажные трубы меняют направление. Они могут собирать землю. Так или иначе, она попадает по трубам в колодец вместе с водой. Используйте струю воды под давлением для очистки труб.

Сегодня в магазинах можно купить специальные дренажные колодцы глубиной 30 сантиметров. Кроме того, скважину можно самостоятельно сделать из трубы диаметром 20 или 30 сантиметров. Можно сделать колодец из бетона. Чтобы мусор лишний раз не попадал в колодцы, их накрывают крышками.

Дно колодца опущено на 50 сантиметров - ниже самой дренажной трубы. поставить пластиковый контейнер на дно. Он будет собирать мусор. Раз в три года можно выносить мусор из колодца.

Для попадания грунтовых вод в канализацию используется фильтрующий слой. В качестве фильтрующего слоя используется крупный песок. Также используют гравий, керамзит или щебень.

Засыпка окружает дренажную трубу радиусом не менее двадцати сантиметров.Толщина фильтрующего слоя определяется диаметром трубы. Таким образом, толщина слоя может достигать трех диаметров трубы.

Обратная засыпка и фильтрующий слой отделены от грунта геотекстилем. Это синтетический материал, который отлично пропускает воду, но задерживает частицы почвы.

Особое внимание уделяем гидроизоляции цокольного этажа. Важно, чтобы гидроизоляционный слой был намотан на стену подвала. Гидроизоляционный материал продается в рулонах.Перед укладкой на пол необходимо сделать бетонную стяжку толщиной до пяти сантиметров. Бетонное основание послужит технологическим слоем.

В настоящее время в продаже имеется специальная гидроизоляционная мембрана, которую можно укладывать прямо на грунт - без бетонной стяжки. Помимо защиты подвала от воды, гидроизоляция также предотвращает попадание вредного природного газа, называемого радоном, в подвал.

Так, из дренажных труб вода поступает в специальные коллекторные колодцы.Стоит отметить, что колодцы могут быть выполнены как из пластика, так и из бетона, и располагаться внутри или снаружи подвала. Насосы используются для отбора собранной воды. Но можно поставить и стационарный насос с поплавковым индикатором. Это означает, что как только в скважине накопится определенное количество воды, насос автоматически включится и откачает воду.


Воду, собранную в колодцах, можно не только выводить за пределы помещения, но и набирать в специальные колодцы и затем поливать сад.

Гидроизоляция стен в подвале дома

Кроме дренажной системы в подвале необходимо герметизировать стены. Если подвал залит грунтовыми водами, значит, при строительстве объекта были допущены ошибки. Гидрогеологические условия на участке изучены недостаточно. Поэтому лучше всего герметизировать стены. Для выполнения этих работ используются специальные покрытия. цементные растворы. В состав раствора также входит герметик, мастика. Используется для армирования сетки и штукатурки.

Петр Кравец

Время чтения: 3 минуты

А

Появление воды в подвале становится для хозяина настоящим бедствием, так как очень разрушительно влияет на устойчивость дома и его надежность. Плесень и грибок повреждают материал основания в результате сырости в погребе и представляют опасность для здоровья владельца.

Влага, проникающая в основание весной, расширяется зимой и разрушает основание, образуя трещины и дефекты поверхности.Если в подвале гаража появилась вода, что делать и откуда она берется – основные вопросы любого домовладельца.

Потоп может произойти по многим причинам. Чаще всего это некачественная гидроизоляция подвала, когда влага проникает через стыки или нахлесты утепляющих материалов. Удалите дефекты, чтобы слой был непроницаемым.

Появление воды также возможно из-за продолжительных сильных дождей или паводков. Есть вероятность, что грунтовые воды в почве превысили свой нормальный уровень.

Какова бы ни была причина появления или удержания воды в подвале, удалить ее из помещения, попутно обнаружив причину проникновения. Способов осушения подвала в гараже, как и в любом другом здании, существует множество.

Для эффективности такой работы методы могут применяться комплексно. В открытом доступе много видео, на которых показано, как правильно и быстро проводить такую ​​профилактику.

Из всех способов есть 4 самых основных и распространенных способа осушения подвала (например в гараже) с профилактическими мерами:

  • Качественная дренажная система;
  • Строительство колодца с насосом для откачки воды;
  • Гидроизоляция подвала с помощью геля или смолы, которые могут снизить влажность в подвале;
  • Гидроизоляция жидкой резиной всего подземного пространства.

Водоотвод наружный

Если вам нужно решить, как избавиться от влаги в подвале, вы должны понимать, что воду нельзя преодолеть, а можно отвести в другое русло. Наиболее эффективным способом является слив наружного расположения. В основе такой системы лежит перенаправление потоков воды из-под земли в нижние слои континентальных песков.

Лучшим вариантом будет устроить дренаж перед постройкой подвала в гараже или под другим зданием, тогда большинства проблем можно было бы избежать заранее.Но даже если это не было сделано изначально, дренаж всегда можно сделать в уже используемом погребе.

Порядок работ следующий:

  • Копия траншеи глубиной 40 сантиметров и такой же шириной;
  • Бурение скважин до уровня песка. Сами норы расположены в нескольких метрах друг от друга. Учитывая глубину подвала, такой колодец может быть глубиной в несколько метров. Чтобы грунт не осыпался вниз, по его краям укладывают мелкую металлическую сетку;
  • Выполнение монтажа пластиковых труб диаметром 40 сантиметров.Каждый слив обернут геотекстилем для предотвращения образования конденсата и изоляции. Дно траншеи также покрывается этими материалами, на которые насыпается щебень. Трубы размещают так, чтобы верх выступал за край стен фундамента;
  • Засыпают грунтом и не сразу, а в несколько этапов. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Заодно избавьтесь от лишнего грунта, который был вынут при рытье котлована.

канализация внутренняя

При затоплении подвального помещения перед каждым собственником квартиры в Чатке встает вопрос, как отвести воду из подвала.Если подвал достаточно большой, есть смысл обустроить внутренний водоотвод. Перед началом работ необходимо определить степень возможного затопления.

Тогда покупайте дренажные трубы, так как цена зависит еще и от диаметра трубы. Монтаж происходит после укладки пола в подвале.

Монтаж внутреннего водостока
  • Копируют канаву глубиной 50 см по периметру помещения;
  • Дно засыпается 20-сантиметровым слоем гравия или гравия и тщательно утрамбовывается;
  • Прокладывают дренажные трубы, засыпая их щебнем фракцией до 20 миллиметров.Это связано с необходимостью быстрого слива воды через дренажную систему;
  • Каждая труба обернута слоями геотекстиля для защиты от влаги;
  • Засыпать траншею песком до поверхности почвы.

Вода в подвале, как избавиться от потопа и меры профилактики - проблемы легко решаются при наличии дренажной системы. Дренажные трубы собирают всю воду и отводят ее в сборные колодцы, выкапываемые в самой нижней точке подвала.

Забетонированы стены или куплен готовый колодец.Емкости заводского изготовления обычно имеют диаметр до 32 см и высоту от полутора до трех метров.

В колодец ставится насос, который качает воду по шлангам или трубам. Такой агрегат оснащен поплавком с датчиком. Как только вода достигает своего уровня, включается насосный механизм. Вся жидкость из скважины сливается с участка или в близлежащий водоем.

Стоимость оборудования может быть достаточно высокой, т.к. данный вид внутреннего водоотвода производится в помещениях большой площади или сложной конфигурации.

Если в подвале есть обычная вода, а в подвале слишком сыро и влажно, следует применить гидроизоляцию проникающими составами. Метод инъекционной гидроизоляции оказался наиболее эффективным, хотя утепление такими растворами, более дорогими, чем аналогичные, потребует значительных финансовых затрат.

Качество такой защиты зависит от опыта и профессионализма мастера, поэтому выполнить такую ​​работу своими руками без соответствующего уровня знаний невозможно.

Способ защиты от инъекций заключается в создании непроницаемой завесы и полимерной мембраны, служащей надежным барьером, способным отводить влагу и решать проблему удаления влаги в подвале гаража.

Применение этого типа изоляции не требует удаления отделочного слоя и облицовки, а также вскрытия фундамента снаружи здания.

Вещества гидроизоляционные изготавливаются на основе акрилата, с полимерными добавками и смолами в виде пены.Для установки специальных пакеров в необходимой последовательности в поверхностях сверлят отверстия до 2 сантиметров, между которыми остается зазор до 80 сантиметров.

Порядок установки и параметры открытия пакеров рассчитываются исходя из характеристик грунта и материалов основания.

Сушка является одним из наиболее важных мероприятий по обеспечению хорошей подземной вентиляции. После отвода воды из подвала укладывают дренаж.

Существуют различные методы просушки помещения, все они очень эффективны и могут применяться непосредственно перед складированием, а также в профилактических целях летом.

При сырости подземного помещения из него выносятся все стеллажи и емкости, все продукты. Снятые ящики сушат на солнце, так как ультрафиолет способен не только удалить воду и конденсат, но и обеззаразить плесень и грибок. Все люки, люки и двери открываются настежь, при желании можно запустить вентилятор. Так подвал выдерживается 5 дней.

Ящики с гигроскопичным веществом

В подвал заносят емкость, наполненную негашеной известью или солью.Эти вещества недорогие, но активно поглощают влагу из воздуха. Кроме того, они помогают защитить воздух от влаги и помогают бороться с микозами стен и полов, в том числе с плесенью.

Свеча

Обычный метод сушки – использовать свечу возле карниза. Если его установить, то тяга станет более интенсивной, активизируя циркуляцию воздуха.

Спиртовые лампы также можно использовать для сухого топлива. Дренаж занимает несколько дней, свеча и спиртовка заменяются по мере необходимости.

печь металлическая

Способ с использованием казана из старого металлического ведра надежен и эффективен. В нем просверливают отверстия, загружают несколько сухих березовых дров, которые при сжигании помогают не только избавиться от сырости в подвале, но и продезинфицировать помещение. При горении дров колосник нагревается, остывает долго, что помогает избавиться от влаги.

Огонь должен гореть непрерывно в течение 12-14 часов, после чего открытый огонь необходимо убрать.Убираем вокруг опилки и другой мусор, который может загореться, можно построить временный забор.

электронагреватель

В некоторых случаях используется электронагреватель, из всех существующих моделей наилучший конвектор. Его размещают в центре комнаты, чтобы волны теплого воздуха распространялись равномерно. Это дорогой метод, но очень эффективный, даже после затопления подвалов.

домашний вентилятор

В качестве альтернативы можно использовать домашний вентилятор, который может сушить подземное помещение в течение 5 дней, поместив его в центре и широко открыв все люки и двери.

Петр Кравец

Время чтения: 3 минуты

А

Затопление подвала многоэтажного дома известно многим собственникам квартир. Появление неприятного запаха затхлости, сырости и плесени – первые признаки подвальной воды. Более того, с такой же проблемой может столкнуться и владелец частного дома, чаще в том случае, если цокольный этаж оборудован цокольным этажом.

Рассмотрим случаи появления воды в подвале многоквартирного дома что делать и какие меры предпринять.В случае бездействия управляющей компании создается законодательство РФ для защиты прав собственников квартир.

Законодательные акты по содержанию подвальных помещений в жилых домах

Правовая основа содержания подвалов и технических помещений:

  • Статьи Гражданского кодекса Российской Федерации;
  • Стандарты СП 13-102-2003 «Принципы контроля конструкций несущих конструкций и зданий»;
  • Инструкции Жилищного кодекса Российской Федерации;
  • Постановление Правительства Российской Федерации № 354, которым приказом утверждены правила оказания жилищно-коммунальных услуг собственникам квартир и их пользователям;
  • Закон 135-ФЗ, регулирующий всю оценочную деятельность в Российской Федерации.

Понятие затопления подвала 90 153

Подтоплением подвала в жилом фонде считается любое поступление воды в помещение по разным причинам. Чтобы быстро определить причину затопления, нужно обратиться в аварийную службу и подписать закон о появлении воды. В этом случае удастся быстро устранить причину и возместить ущерб в судебном порядке.

Причины затопления

Вода в подвале может появиться по нескольким причинам:

Воздействие талых вод

Это происходит при неправильном устройстве дождевой канализации, которая должна отводить талые и паводковые воды из здания.Вся ответственность за содержание и обустройство Rainstorm полностью возлагается на управляющую компанию;

Затопление собственниками квартир первого этажа

Чаще всего это происходит из-за поломки сантехники, текущего ремонта или просто забытого;

Нарушение целостности канализационного трубопровода

Возможный прорыв канализационного трубопровода может быть вызван нарушением условий эксплуатации, ответственность за которое несет домоэксплуатирующая организация.

Одной из причин также может быть блокировка основной сети или общей домашней системы. В обязательный вид работ управляющей компании входит откачка нечистот, уборка помещений и проведение дезинфекционных работ в подвале.

Прорыв в системе отопления

В этом случае виновный может быть установлен только после установления причины;

Сброс подземных вод на поверхность

Только при обстоятельствах непреодолимой силы. Подземные воды, как правило, регулярно поднимаются ближе к поверхности, особенно в осенне-весенний период.Предсказать уровень их роста невозможно, исключение составляют лишь дома в районах, где грунтовые воды изначально находятся очень высоко.

Управляющая компания имеет административное подразделение, учрежденное в штате, в обязанности которого входит контроль уровня воды в почве, откачка поступающей воды и поддержание в исправном состоянии насосов откачки грунтовых вод.

Составление закона о затоплении подвалов

При проникновении воды в грунт многоэтажного дома необходимо немедленно обратиться в аварийную службу, а также вызвать слесарей из управляющей компании.Как только сотрудники прибудут на место аварии и перекроют течь, назначается комиссия в составе не менее двух человек, по возможности, для подписания акта затопления.

Данный документ необходим для определения ущерба, который понесут жильцы дома в соответствии с Постановлением 354 Правительства РФ.

Требования к акту

Единой формы акта нет, он пишется от руки в произвольной форме, но на бланке домоуправляющей компании. Он должен быть составлен не позднее 12 часов с момента уведомления службы скорой помощи и УК.В комиссию должны входить представители обеих сторон, а также виновники наводнения.

Если их нельзя установить сразу, это указывается отдельно в акте. После завершения файла все стороны должны подписать его.

Дела о возмещении ущерба

На основании составленного акта проводится вся дальнейшая работа по установлению виновного и возмещению ущерба - получение страховой премии, вступление в законную силу решения суда и возмещение причиненного ущерба виновнику.

Собственники жилья, работники ТСЖ, представители управляющей компании или муниципалитета могут обратиться в суд за компенсацией, если дом находится на балансе муниципалитета.

Определение размера ущерба

В случае затопления подвала в многоэтажном доме связаться с диспетчером МЧС, который зафиксирует время происшествия. Управляющая компания несет ответственность за обеспечение членов комиссии при составлении Закона о затоплении подвалов. Оценочные бюро или оценочные компании готовят подтверждение причин затопления и устанавливают виновного, определяют размер причиненного ущерба исходя из стоимости помещений и имущества, пришедших в негодность.

Последствия затопления подвала

Регулярное затопление подвала приводит к появлению грибкового поражения поверхности помещения, влаги, насекомых, а также к разрушению фундамента дома из-за постоянного воздействия вода. Нельзя пускать все на самотек, а при бездействии управляющей компании необходимо обращаться в вышестоящие инстанции и прокуратуру.

Для многих автовладельцев подполье является незаменимой частью гаража.Функциональность гаража значительно увеличивается. смотровая яма позволяет выполнять сложный ремонт, а подвальное помещение хранить необходимые вещи.

А вот для подземных помещений нужен со специальной защитой , так как влага может навредить автомобилю, вызвав коррозию. Поэтому к вопросу гидроизоляции подвала гаража изнутри от грунтовых вод следует подойти с особой тщательностью.

При создании гидроизоляции используется множество материалов.Гидроизоляционные материалы различаются по цене, сроку службы и другим характеристикам. Популярные строительные материалы – проникающие, битумные и рулонные гидроизоляционные материалы, полимерные мембраны.

Так выглядит схематически гидроизоляция подвалов гаража :

Рассмотрим два основных случая - гидроизоляция конструкции гаража и ремонт существующего строения .

Строится

Наиболее важными элементами подвала, с которыми необходимо работать, являются внутренние и внешние стены, пол и торцевая крышка.Гидроизоляцию гаражных подвалов лучше всего планировать в самом начале строительства. Это значительно облегчит вашу работу.

В первую очередь нужно узнать уровень грунтовых вод . Если окружающая среда не слишком агрессивна, и на участке можно построить гараж с подземным помещением, следует начать строительство , водосточной системы . В простейшем случае можно обойтись без прокладки труб. Смесь заливается по периметру будущей постройки. Смесь состоит из почвы, песка и камней.

Строится более сложная дренажная система с трубами. Сначала нужно вырыть траншею по периметру здания. Глубина траншеи равна глубине фундамента + 40 сантиметров. Вертикально закопан в траншею для пластиковых труб. Они будут пропускать лишнюю воду.

Для предотвращения засорения трубы покрыты решеткой . Затем траншея засыпается геотекстилем и слоем щебня. Но даже при наличии дренажной системы защиту необходимо усиливать гидроизоляцией в самом подвале.

Для внутренней поверхности стен идеальное решение для проникающей гидроизоляции .

Проникающая водонепроницаемость - готовый состав из специального цемента, песка и химикатов.

Состав буквально «проникает» внутрь стен и обеспечивает защиту от влаги. Вещество подходит для капиллярно-пористых конструкций. К ним относятся стены на основе бетона и цемента, кирпич. Проникающая водостойкость проникает внутрь микропустот и там кристаллизуется.

кристаллы не пропускают влагу защищают ваш погреб от вредных воздействий. Проникающая гидроизоляция может испортиться только за счет разрушения самих стен. Иными словами, будет служить очень долго до . Вещество следует наносить на слегка влажную поверхность, благодаря чему оно лучше впитается.

Смешать проникающую гидроизоляцию

с водой и нанести на поверхность кистью. Толщина слоя составляет примерно два миллиметра.Производители уверяют, что вещество проникает на глубину почти до сантиметра. Процесс подачи заявки прост и не требует специальных навыков.

Вместо проникающей гидроизоляции можно использовать другие методы, например, жидкая резина . Вещество наносится на любую поверхность – сухую, влажную или просто мокрую. Для кирпича хорошо подойдет штукатурка с повышенной защитой от влаги.

Процесс может освоить любой автовладелец, наемные специалисты не требуются.Чтобы приступить к нанесению штукатурки, необходимо предварительно очистить стену и нанести грунтовку. Затем наносится штукатурка в три слоя. Первый является грунтовочным, второй будет основным, а третий наносится для выравнивания поверхности.

Одним из наиболее распространенных решений для наружной поверхности стен подвала является применение битумной мастики и рубероида - отечественного многослойного покрытия . Стройматериалы отличаются невысокой ценой и хорошими эксплуатационными параметрами. Вместо рубероида можно использовать шифер, аналогично «армированный» битумной смесью .

Следующий шаг - защита пола . Идеально подходит для подземных полов железобетон . Обычно автовладельцы используют рулонные и листовые материалы. Метод прост и эффективен. Первым шагом является нанесение основы. На них надевают защитный материал. Более сложными и дорогими вариантами являются литые, гидроизоляционные, приклеивающие гидроизоляцию.

Завершающим этапом создания защиты от влаги является установка крышки . Предотвращает попадание влаги в надземную часть гаража.Даже если подвал будет затоплен, крышка обеспечит временную защиту от коррозии . Крышку можно сделать из дерева, толщина должна быть не менее 10-15 сантиметров.

Как заделать подвал в гараже смотрите ниже:

Ремонт

К сожалению, подвал наводнение . Тогда возникает вопрос – как избавиться от воды и просушить подвал в гараже? Эффективным способом является установка внутреннего стока . Если в гараже есть этажи, их придется вскрывать.По периметру фундамента выкапывается траншея глубиной 30-50 сантиметров. Дно следует утрамбовать и насыпать на него слой щебня (сантиметров 15-20).

В траншею укладывают пластиковые трубы, называемые дренами. Вы должны поместить их в падение в , чтобы облегчить приток воды. Затем дренажные трубы засыпают геотекстилем и щебнем, сверху насыпают песок.

Дренаж помогает дренажу в подвальном гараже, но все равно нужен слив . Первый этап – естественный дренаж.Сначала нужно очистить подвал от всех вещей, а также убрать полки, мусор, стеллажи. После уборки гаража, , оставьте на два-три дня . Тогда можно ускорить процесс.

Для этого используйте котел . Его можно сделать своими руками – основой будет металлическое ведро. Обратите внимание, что ведро должно быть , а не окрашено .

Дрова кладут в бытовую печь и поджигают. Жара ускоряет циркуляцию воздуха в подвале, стены быстро сохнут и нагреваются.

Когда подвал в гараже высохнет, необходимо произвести ремонт повреждений гидроизоляции во избежание повторного затопления.

Если ничего не помогает, остается только одно - заснуть . Чем засыпать подвал в гараже? Для этой задачи отлично подойдет щебень, глина, мелкий песок, строительный щебень. Вам нужно залить подвал слоями . Первый слой – глина, второй – песок. Эти материалы дешевы и легкодоступны.

Заявка

Сегодня на рынке представлено множество различных гидроизоляционных материалов . . Одним из самых удобных и популярных решений является проникающая гидроизоляция . Вещество наносится на поверхность стен, проникает в пустоты и кристаллизуется. кристаллы не пропускают , увлажняют и обеспечивают длительную защиту. Срок службы защитного покрытия ограничен сроком службы самих стен.

Кроме стен необходима гидроизоляция , цокольный этаж .Ассортимент тоже очень большой. Самые дешевые варианты – стройматериалы в рулонах и листах. Сначала на поверхность пола наносится подложка, а затем наносится защитный слой. Достойная замена – литая или пропиточная гидроизоляция из других веществ. Последним шагом является надевание закрывающей крышки.

Поделиться этой статьей:

.Кассетный кондиционер Gree

как разобрать для чистки. Как разобрать внутренний блок сплит-системы своими руками. Процедура разборки внутреннего модуля

Информации, статей и видео на эту тему в интернете очень много, мы постараемся с вами немного подытожить и технически взглянуть на процесс чистки и обслуживания общей системы (кондиционера) как своими руками и по вызову специалистов.

Для начала хотелось бы ответить на вопрос, который волнует всех и вся.

Как часто нужно чистить кондиционер? Однозначного ответа нет, это зависит от условий эксплуатации и среды обитания. Кондиционер в квартире – это одно, а кондиционер в баре, кафе или гастрономическом блоке – другое. Будем считать, что у нас в квартире обычный бытовой кондиционер стандартной мощностью 7-12 кВт.

Отвечаем: кондиционер надо чистить и обслуживать ежегодно !

Что такое правильная очистка кондиционера?

Второй вопрос, что понимается под чисткой сплит-системы (кондиционера).Очистку фильтров внутреннего блока тоже можно назвать очисткой, но в такой «чистке» особого смысла нет. Чистка кондиционера (сплит-системы) – это в первую очередь чистка теплообменников (испарителя и конденсатора) внутреннего и наружного блоков, чистка вентилятора, чистка беличьего колеса, чистка дренажной системы.

Как правильно чистить фильтры сплит-системы?

Очистка сплит-фильтров должна быть стандартной, фильтры следует чистить каждые две-три недели.Эта милая девушка покажет вам, как это сделать правильно.

А как шпагат почистить, чтобы смысл был?

Без пароочистителя и мойки высокого давления обойтись сложно, но можно обойтись подручными средствами, такую ​​чистку рекомендуется проводить перед каждым летним сезоном.

Как самостоятельно разобрать и почистить бытовой кондиционер

Нашел в интернете очень хорошее видео как правильно почистить внутренний блок сплит системы самостоятельно, см.:

В чем разница между чисткой и обслуживанием кондиционера (сплита)?

Обслуживание производится специалистами с использованием пароочистителя и мойки, что в принципе можно сделать и самому, но ключевое отличие обслуживания сплит-системы от чистки в том, что специалисты измеряют давление фреона в системе и, при необходимости, долить необходимое количество фреона, чтобы отделить охладить до приемлемого уровня.Диагностика электрических и установочных соединений осуществляется автоматически. Другими словами, чистка сплит-системы является частью обслуживания кондиционера. Нашел приличный фильм, хорошие люди, все подробно объясняют, смотрим:

Посмотрев эти ролики и прочитав статью, я думаю, вам всем стало немного яснее, что за зверь "чистит кондиционеры" и "с чем его едят". И вам решать, что делать, чистить сплит самостоятельно или вызывать специалистов.Но хотелось бы подытожить все вышесказанное:

1) Фильтры кондиционера можно чистить самостоятельно. каждые 2-3 недели

2) Чистить внутренний блок (конденсатор, кожух, слив) ежедневно самостоятельно или вызывать специалистов

3) Необходимо проводить техническое обслуживание (комплексная чистка внутреннего и наружного блоков, заправка фреоном) раз в два-три года вызов специалистов

Номера и цены

Средняя стоимость чистки сплит системы в Краснодаре 1300-1500 рублей за сезон.Сюда входит очистка внутреннего и наружного блоков кондиционера в разобранном виде. С пароочистителем и мойкой это происходит только с пароочистителем. В хороших сервисах в высокий сезон очередь обычно длится не менее 2-3 дней. Еще больше бывает, и тогда какое счастье.

Годовые потери фреона (микротрещины и микротечи), указанные производителем, составляют 5-7%.

При необходимости заправка фреоном не входит в стоимость очистки и может составить дополнительно 500-1000 руб. в зависимости от количества фреона.

как снять корпус с кондиционера самсунг | Автор темы: Владислав

как открыть кондиционер чтобы добраться до нижней части вентилятора 2 винта нашел что нужно сделать чтобы открыть

Вадим Откручиваем два-три винта под горизонтальной жалюзи.

Затем аккуратно нажмите на нижнюю часть корпуса, убедившись, что шторки проходят через прорезь. Вверху есть три крючка, они сами отцепятся. Сняв корпус, осторожно извлеките терморезистор из гнезда.
Затем с левой стороны открутите один винт, удерживающий сливной поддон, аккуратно снимите его с крючков и повесьте на сливной шланг.
Доступ к вентилятору будет свободный.
Будьте осторожны при сборке. Не ломайте крючки.

Никита со всей тупостью с размахом на

этаже

Виктория Получить инструкцию - на фото разборка. По крайней мере на моем HITACHI, да.

Юрий Его достают из чемодана. очень плотно.

Метки: Как снять крышку внутреннего блока кондиционера Самсунг

Разборка, чистка внутреннего блока Panasonic P.S. Не забудьте смазать подшипники ротора в ...

Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера...

Всем привет! По просьбам друзей и единомышленников хочу написать пост про обслуживание кондиционеров в целом, т.к. он сейчас актуален (надеюсь модераторы поймут)! Дело в том, что потребителя часто вводят в заблуждение, предлагая ему годовое обслуживание кондиционера!!! В этом нет необходимости, так как все зависит от степени загрязнения самого помещения, в котором находится кондиционер!
Как понять, что уборка неизбежна? Давайте взглянем на процесс чистки внутреннего блока, возможно, вы сможете сделать эту операцию самостоятельно:
Итак, впереди нас ждет обычный внутренний блок:

Внизу, чтобы не испачкать ремонт, наклейте фольгу на обычный малярный скотч:

Откройте крышку, выньте сетчатые фильтры и промойте их под проточной водой (это можно делать с любой периодичностью, но не реже одного раза в 2 месяца!)

Теперь полностью снимите верхнюю часть кожуха с крышкой...

Отсоединить ванну (через нее конденсат попадает на улицу)...

, а затем наслаждайтесь жутким видом! Тут уже можно понять чем мы дышим, в том числе и забитый кондиционер...

Включаем пультом 22-25 градусов (минимум не включаем...никогда в жару, ни один кондиционер не даст вам 16-17 градусов!!! Вы тупой даете!) И наслаждайтесь прохладой !

… О наружном блоке расскажу позже! Хочу любезно сообщить Вам, что я занимаюсь кондиционированием и вентиляцией с 2000 года и готов помочь советом и делом в этом плане!!! Так спросите! Отвечу позже, вечером отвечу всем, так как сейчас много работы.. Убегай) Всем хорошего дня!

Чистка сплит системы своими руками

Как правильно снять кондиционер со стены своими руками

внутренний блок в разобранном виде. Как снять компрессор кондиционера и сам наружный блок своими руками... Снять защитный кожух с корпуса; ...

Антимикробную обработку и очистку сплит-системы в процессе эксплуатации следует проводить один раз в год. Поясним: речь идет о внутренних модулях, используемых в вашем доме, а офисные шкафы нужно мыть еще чаще.Наружный блок обслуживается по мере загрязнения, но не реже одного раза в 2 года. Давайте разберемся, как почистить домашний кондиционер без вызова сервисника, то есть своими руками.

Почему услуга выгоднее?

В отличие от старой техники кондиционирования, современные сплит-системы способны не только охлаждать, но и нагревать воздух. Поэтому владельцы квартир и частных домов часто используют их до тех пор, пока уличная температура не опустится ниже -5°С.В результате основные узлы кондиционера — фильтры, теплообменники и вентиляторы — загрязняются в два раза быстрее. Есть и другие важные причины для своевременного обслуживания:

90 135
  • Для вашего здоровья. Он подвергается пагубному воздействию грибков и плесени, поселяющихся и активно размножающихся внутри излишне запыленного агрегата. Симптом – неприятный затхлый запах.
  • Грязь, скопившаяся в наружном и внутреннем радиаторах, препятствует нормальному потоку воздуха, снижая эффективность всей установки.Когда тепло или холод постоянно выделяются, потребляется больше электроэнергии.
  • Сезонная промывка — это одно, а очистка и антимикробная обработка сильно загрязненного внутреннего модуля — совсем другое. Первый можно сделать самостоятельно, а второй придется вызывать мастера со специализированным оборудованием (мойка высокого давления, парогенератор), что обойдется вам в немалые деньги.
  • Примечание. Снижение КПД любой холодильной машины приводит к увеличению нагрузки на компрессор — самую затратную деталь.Получается, что забитые грязью теплообменники приближают момент его ремонта или даже замены.

    Нет смысла развивать тему вредных микроорганизмов, живущих в грязных кондиционерах и вредных для здоровья человека, так как этот факт давно всем известен. А вот узнать, сколько стоит профессиональная чистка общих систем в вашем регионе, будет не лишним. Ведь если испаритель не промывался несколько лет, вызов специалиста становится неизбежным.

    Сравнительный пример. Стоимость комплексной очистки бытовых систем кондиционирования мощностью до 5 кВт колеблется в пределах 2-3 тыс. руб. (35-53$). Это московские цены, в регионах они могут быть ниже. Если помыть деление своими руками, то спокойно уложитесь в 5, максимум - 10 куб. Это означает, что вы тратите деньги на покупку очистителя. Согласитесь, самопрофилактика гораздо выгоднее сервисного обслуживания.


    На фото показано нанесение пены для стирки Bizol (цена - ок.$ 6)

    Простая пенная чистка

    Этот способ удаления грязи с комнатного агрегата очень прост и доступен всем, в том числе и домохозяйкам. Производится с использованием моющих средств, реализуемых в аэрозольных баллончиках (Liqui Moly, Plak, Bizol и др.). Технология следующая:

    1. Отключите машину от сети, откройте крышку и снимите фильтры. Промойте их под проточной водой и дайте высохнуть.
    2. Нанесите пену из баллончика на ребра испарителя и подождите указанное в инструкции время (от 10 до 30 минут).
    3. Установите фильтры и включите сплит-систему в режим обогрева или вентиляции (в зависимости от инструкции на банке) и дайте ей поработать полчаса. Проветрите комнату.

    Как делается пенная чистка кондиционера в домашних условиях наглядно показано на видео:

    К сожалению, этот способ нельзя назвать эффективным, так как он позволяет только промыть теплообменник. Турбина вентилятора, поддон для капель и ниши прибора остаются грязными.Поэтому далее предлагаем рассмотреть, как правильно чистить блоки сплит-системы, после разборки заранее.

    Как разобрать и почистить внутренний блок

    Процесс очистки предлагается рассмотреть на примере корейского Daewoo Split мощностью 18 кБТЕ или 5,3 кВт. Что требуется для работы:

    • плоская и крестовая отвертки;
    • Щелочной очиститель Carlyclean или аналогичный в контейнере с ручным распылителем;
    • специальная крышка из полиэтилена со сливом воды, подобранная по размеру комнатного блока;
    • резиновые перчатки;
    • другой спрей для рук, чтобы смыть чистящее средство.

    Например. Разовую дозу Carlyclean можно заказать в любом специализированном интернет-магазине примерно за 3 доллара. е. Есть также чехлы, защищающие стены от протечек (стоимость ок. 2 у.е.). При желании такое устройство можно спаять из полиэтиленовой пленки самостоятельно.


    Расположение саморезов

    Для тщательной очистки и дезинфекции всех частей внутреннего модуля разберите его в следующем порядке:


    Примечание.Примерно в таком же порядке разбираются сплит-системы сторонних производителей. Различия заключаются в способе крепления панелей, количестве жалюзи и расположении дисплея.

    Крышка со сливом защищает обои от брызг

    При первом обслуживании бытового кондиционера процедура снятия займет около 1,5-2 часов. Это дает доступ к турбине вентилятора и полости за ней, которую также необходимо очистить. Дальше все просто: натяните крышку на модуль, зажав ее края между стеной и корпусом, и приступайте к чистке «сплита»:

    1. Наденьте резиновые перчатки и тщательно нанесите чистящую жидкость на теплообменник, барабан вентилятора и внутренние полости.При этом свободной рукой поворачивайте турбину.
    2. Через 5-10 минут возьмите распылитель и смойте средство вместе с грязью. Опрыскивать нужно до тех пор, пока из блока не пойдет чистая вода.
    3. Подождите, пока вся вода не вытечет из внутреннего блока, затем снимите крышку и дайте блоку высохнуть.
    4. Снятые панель, лоток и фильтры промываются и высушиваются. При этом старайтесь не мочить поролоновые уплотнители. После высыхания кондиционер можно забирать.

    Так выглядят турбина и теплообменник после промывки.

    Совет. Лучше всего начинать сборку на следующий день, чтобы все детали успели хорошенько высохнуть. Наше видео расскажет, как правильно разобрать и почистить внутренний блок сплит-системы:

    Инструкции по очистке наружного блока

    Основная сложность при обслуживании наружного блока – его расположение. Если он установлен на стене многоэтажки со стороны оконного проема, от самоочистки лучше отказаться, если только вы не живете на первом этаже.Безопаснее работать, когда конденсатор находится в таких местах:

    90 175
  • на незастекленный балкон или лоджию;
  • на стену частного дома, куда можно прикрепить лестницу;
  • под окном квартиры.
  • Сама процедура разборки и очистки достаточно проста и происходит в следующей последовательности:


    Например. Электроника и компрессор, установленные в наружном блоке, отделены от конденсатора перегородкой, поэтому можно смело наносить средство и промывать его водой.


    Промывка производится с 2-х сторон - внешней и внутренней

    Включение кулера тоже лучше отложить на сутки, чтобы уплотнители успели высохнуть. Как почистить наружный блок кондиционера показано на видео:

    Приложение

    Описанная технология самоочистки подходит для сплит-систем, которые еще не успели сильно загрязниться. Посмотрев видео, вы увидите, как легко чистить детали радиатора, прослужившего 1-2 года с момента последнего обслуживания.Если при вскрытии обнаружится приличный слой грязи, лучше первый раз обратиться в сервис. Его специалисты тщательно почистят кондиционер и проведут антибактериальную обработку паром, а вы позаботитесь о дальнейшем ополаскивании.

    В настоящее время многие владельцы домов и квартир оборудуют свои дома климатической техникой, способной поддерживать комфортный микроклимат в помещении. Одним из самых популярных устройств для этой цели является кондиционер. Современные модели могут иметь не только одну функцию – охлаждение воздуха, но и быть «круглогодичными», многофункциональными, т.е. поддерживать заданную пользователем нормальную температуру в любое время года.

    Однако микроклимат будет действительно комфортным, а использование кондиционера не нанесет вреда владельцам при соблюдении некоторых важных условий. В частности, такие устройства требуют определенного ухода, поэтому с ними обычно обращаются профессиональные мастера. Для этого часто заключаются договоры с фирмой, проводившей дальнейшее сервисное обслуживание... Прибегают и к разовым обращениям мастеров - объявлений с таким содержанием в рекламной прессе много.

    Но стоит такая услуга недешево, поэтому многих владельцев устройств интересует возможность самостоятельного ухода за ними. Одним из важных моментов в обслуживании климатического оборудования является содержание в чистоте всех его узлов, в частности фильтровальных блоков. В связи с этим возникает вопрос, как можно почистить кондиционер своими руками? Да, это выполнимо! А если вы хоть немного разбираетесь в устройстве устройства и знаете, как устроен процесс, то можете организовать его собственноручно.

    Зачем нужно чистить кондиционер?

    Действительно ли необходимо регулярно чистить оборудование для кондиционирования воздуха? Может быть, это очередной «развод на деньги» со стороны производителей и сервисных компаний? Нет, все гораздо серьезнее!

    Приборы, охлаждающие или нагревающие воздух, пропускают его через установленные в них фильтрующие устройства, так как полностью избавиться от пыли из помещений нереально. Поэтому в фильтрах довольно быстро скапливается большое количество грязи и пыли.


    Поэтому, если периодически не чистить кондиционер, обязательно возникнут следующие проблемы:

    • Произойдет значительное снижение функциональности устройства, т.е. значительное снижение эффективности из-за затруднения прохождения воздуха через фильтры.
    • Если кондиционер не чистить или выполнять нерегулярно, то теплообменник с фреоном внутри будет перегреваться, что повысит нагрузку на компрессор, а следовательно агрегат будет быстро изнашиваться.

    • Высокая влажность и запыленность внутри и снаружи фильтров способствуют активному размножению клещей и различных бактерий. Среди патогенных микроорганизмов наиболее опасна легионелла, вызывающая тяжелое заболевание легких – легионеллез (его еще называют «питтсбургской пневмонией»). Споры грибков и плесени могут распространяться по помещениям при прохождении воздуха через грязные фильтры, что может легко вызвать аллергические реакции, приступы астмы и дерматиты.
    • Неприятный запах в помещении, пожалуй, наименьшая неприятность из всех загрязнений в кондиционере.

    Обратите внимание, что кондиционеры, которые устанавливаются в многоэтажных домах на верхних этажах, менее подвержены быстрому засорению, поскольку на больших высотах иногда собирается меньше пыли, чем в нижних слоях воздуха. Однако это не значит, что их не нужно будет чистить — просто может быть меньше грязевых отложений.

    Гораздо чаще придется чистить и дезинфицировать приборы, установленные в жилых домах, расположенных вблизи автомагистралей, в промышленных зонах города и в населенных пунктах, так как воздух там наиболее загрязнен.

    Еще одним негативным явлением для климатической техники является пух тополей и других растений, который буквально за короткое время может забить фильтры кондиционера. Поэтому, если участок, на котором расположен дом, засажен тополями или другими деревьями (кустарниками) с похожей формой цветения, следует особенно внимательно следить за климатическими устройствами.


    Кондиционер, как правило, начинает сам «заявлять» о том, что требует профилактики, если его вовремя не чистили. Итак, таких проявлений может быть:

    • Постоянные или временные шумы или шумы при включении изделия.
    • Неприятный запах сырости или плесени.
    • Значительное снижение холодопроизводительности кондиционера.
    • Устройство стало потреблять слишком много электроэнергии при той же или даже уменьшенной мощности - это видно по показаниям счетчика.
    • Внутренний блок начал протекать во время работы кондиционера.

    Цены на популярные кондиционеры

    Если появился хотя бы один из вышеперечисленных признаков, это означает, что блоку требуется срочное внимание, иначе кондиционер скоро может выйти из строя.

    Лучше всего не допускать такой ситуации, так как она может закончиться заменой отдельных деталей или строительных блоков, вышедших из строя по банальной невнимательности владельцев, что приведет к значительным затратам.


    • Фильтры прибора необходимо очищать весной перед интенсивной работой летом.
    • Профилактику необходимо проводить осенью, перед началом холодного сезона, когда кондиционер переключается на обогрев помещения.
    • Незапланированная профилактика необходима при появлении перечисленных выше симптомов.

    Благодаря своевременной профилактике кондиционер легко отработает весь свой ресурс, обычно 8-12 лет и даже больше.

    Очистка внутреннего блока сплит-системы

    Конструкция внутреннего блока кондиционера

    Для того, чтобы знать, с чего начать профилактику, а что именно следует подвергнуть наиболее тщательной очистке, необходимо хотя бы немного ознакомиться с конструкцией устройства. Сплит-системы чаще всего используются в последнее время, и прежде всего они влияют на микроклимат в помещении, наиболее доступный для пользователя внутренний блок кондиционера.Начнем с него.


    Итак, внутренний блок состоит из следующих блоков и частей:

    1 - Передняя панель устройства - представляет собой пластиковый корпус с решеткой. Через него воздух из помещения поступает внутрь устройства для охлаждения (или обогрева), естественно с уносимой пылью. Панель легко разбирается – при необходимости проведите техническое обслуживание. Для этого предусмотрена система замков (защелок).


    2 - Фильтр грубой очистки Это мелкоячеистая полимерная сетка, которая предназначена для улавливания из воздуха крупных частиц пыли, пуха, пуха шерсти животных и других подобных взвесей.Такой фильтр требует чистки или хотя бы осмотра не реже двух раз в месяц. В инновационных моделях некоторые производители предусматривают автоматическую очистку этого фильтра. Предварительный фильтр грубой очистки находится сразу за передней панелью устройства.

    3 - Фильтр тонкой очистки . Обычно в каскаде устанавливают не один, а несколько фильтров, способных очищать воздух от различных загрязнений. Каждый из них имеет свои конструктивные особенности:

    • Угольный фильтр с активированным углем и предназначен для удаления неприятных запахов и нейтрализации вредных веществ.Этот тип фильтра не очищается, а полностью заменяется в среднем каждые 4-5 месяцев.
    • Цеолитовый фильтр изготовлен из пористого минерала - цеолита... Этот вариант фильтра способен поглощать химические вещества из воздуха, в том числе тяжелые металлы, поэтому он более эффективен, чем угольный. Кроме того, в отличие от угольного фильтра, цеолитовый фильтр моется водой и при регулярном обслуживании может использоваться до пяти лет.
    • Электростатический Фильтр удаляет из воздуха мелкую пыль, создавая электростатическое поле.Частицы пыли, проходящие через него, электризуются и оседают на противоположно заряженных пластинах. Срок службы этого фильтра неограничен и очищается он по мере загрязнения.
    • Плазменный фильтр работает примерно по тому же принципу, что и электростатика. В ней под действием электрического напряжения образуется низкотемпературная плазма, которая способна разрушать вредные вещества и мелкие частицы пыли, одновременно придавая им отрицательный заряд, благодаря чему они оседают на положительно заряженной пластине. .Плазменный фильтр также предназначен для удаления запахов и дыма. Срок службы этого фильтра неограничен и очищается он по мере загрязнения.
    • УФ-фильтр обязательно включает светодиод с определенным спектром свечения, который способен обеззараживать воздух в помещении, уничтожая вирусы и бактерии. Ультрафиолетовый свет также способен предотвратить рост и распространение плесени и грибка внутри кондиционера. Эту опцию можно использовать отдельно или в сочетании с фотокаталитическим фильтром.
    • Фотокаталитический фильтр представляет собой пористое вещество с покрытием из диоксида титана. Этот фильтр адсорбирует на своей поверхности все проходящие через него загрязнители воздуха, в том числе ядовитые вещества, неприятные запахи, споры грибов и т. д. При воздействии ультрафиолетового излучения, входящего в состав фотокаталитического фильтрующего комплекса, все токсичные вещества разлагаются на воду и углекислый газ. Этот тип фильтра хорошо справляется как с неорганическими, так и с органическими загрязнителями воздуха.Срок службы этого фильтра ограничен только сроком службы УФ-лампы.
    • Фильтр антибактериальный ... Предназначен для обезвреживания различной патогенной микрофлоры - микроорганизмов и вирусов. Содержит такие натуральные активные ингредиенты, как:

    - катехин - антисептик, содержащийся в яблоках и зеленом чае;

    — васаби — растение с антибактериальными свойствами.

    Цены на фильтры для кондиционеров

    фильтр кондиционера

    • Антиокислительный фильтр основан на флавоноидах, которые помогают превращать свободные радикалы в неактивные химические вещества.

    4 - Вентилятор , обеспечивающий циркуляцию воздуха через кондиционер. Как правило, вентилятор может иметь три-четыре скорости.

    5 - Испаритель. Это, по сути, радиатор, в котором испаряется фреон, благодаря чему проходящий через него воздух охлаждается.

    6 - Жалюзи горизонтальные , регулирующие направление потока воздуха по вертикали. Управление осуществляется дистанционно, с пульта управления, через электропривод, смонтированный в корпусе кондиционера.

    7 - Индикаторная панель расположена на поверхности внутреннего блока кондиционера. На нем с помощью светодиодов или цифрового дисплея отображаются режимы работы устройства, в том числе заданная температура.

    8 - Вертикальные жалюзи регулируют потоки воздуха в горизонтальном направлении. Их можно перемещать вручную или дистанционно, в зависимости от оснащения устройства.

    В дополнение к вышеперечисленным элементам конструкции он должен содержать другие, не показанные на чертеже:

    9 - Лоток для конденсата ... Эта часть находится под испарителем и служит для сбора воды, которая затем сливается по сливному шлангу из кондиционера наружу.

    10 - Плата управления ... На ней установлен центральный микропроцессор, с помощью которого осуществляется управление устройством. Плата обычно находится с правой стороны внутреннего блока кондиционера. Обычно рядом находится группа клемм – для подключения кондиционера к сети и для электрического переключения внутреннего и наружного блока.

    11 - Сборка соединений расположена на нижней задней стороне внутреннего блока. Подключенные медные трубы используются для соединения наружного и внутреннего блоков - это создает замкнутый контур для контура хладагента.

    Несколько подготовительных операций

    Так как сплит-кондиционер состоит из двух блоков, наружного и внутреннего, чистка их также немного отличается, что следует учитывать, начиная его профилактику.На внешнем блоке внимание будет заострено ниже, а пока рассматриваем еще внутренний.


    • Перед началом профилактических работ защитите руки и дыхательные пути, ведь нельзя забывать, что корпус кондиционера является рассадником вирусов и опасных бактерий, попавших туда вместе с пылью из воздуха. Они легко попадают в организм, что может вызвать серьезные заболевания даже у человека с отличным иммунитетом.
    • Кроме того, кондиционер должен быть отключен от сети.Казалось бы, это действие всем понятно, но иногда о нем забывают, и вспоминают только в момент первого удара током. Хорошо, если он будет легким, только в виде ощущения покалывания….
    • Затем рекомендуется застелить поверхность пола под кондиционером пленкой, которую следует выбросить после уборки. Особенно важно защитить поверхность пола, если кондиционер долгое время эксплуатировался без обслуживания и в нем скопилось большое количество грязи.

    Процедура генеральной очистки внутреннего блока

    Иногда достаточно почистить фильтры машины, потому что они первыми загрязняются. Надо сказать, что просто смыть их совсем не сложно. Поэтому данную процедуру рекомендуется выполнять чуть ли не каждую неделю, а значит, эти нехитрые действия нужно выполнять до того, как вы приступите к уборке своей квартиры или дома. Конечно, такая частая профилактика необходима, если прибор используется постоянно.

    Если кондиционер чистится регулярно, дом содержится в чистоте, и благодаря этому пыль не успевает забить все поры фильтров тонкой очистки и ячеек грубой очистки, достаточно провести сухую чистку пылесосом.


    Если фильтры кондиционера сильно забиты, промойте их дополнительно специальными моющими средствами, а затем водой.


    Моющие средства приобретаются в специализированных магазинах с климатической техникой или в сервисных центрах по ее обслуживанию.


    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Итак, первым делом нужно открыть переднюю крышку кондиционера с защитной решеткой.
    Этот процесс несложный, тем более, что всем владельцам приходится делать это достаточно часто, проверяя степень загрязнения техники.
    Кроме того, тщательно удаляются фильтры грубой очистки. Их тоже можно ремонтировать по-разному. Так, на некоторых моделях их можно снять, не открывая и не разбирая переднюю панель.
    Затем крышка снимается, чтобы закрыть застежки.
    В различных конструкциях эта панель может крепиться различными способами - в одних моделях достаточно просто снять ее с защелок, а в других ее нужно открутить.
    В этой модели пластиковый корпус внутреннего блока крепится винтами на нижней части конструкции. Они закрыты защитными пластинами, которые необходимо предварительно открыть.
    Для удобства можно использовать обычную отвертку - она ​​приподнимает винты крышки, а затем откручивает сами элементы крепления.Работать нужно аккуратно, так как пластиковые детали достаточно хрупкие.
    После откручивания креплений также снимите с корпуса индикаторную панель, которая подключается к электрической части кондиционера. Этот элемент и кабели должны быть временно помещены в электрический блок.
    После откручивания винтов снимается пластиковый корпус кондиционера.
    В разных моделях он также крепится по-разному, поэтому, открутив винты с одной стороны, не рвите корпус.Его необходимо аккуратно потянуть на себя, а если снять не получается, то придется искать места, где он дополнительно крепится.
    Кроме того, из кондиционера необходимо снять фильтры тонкой очистки.
    Следующим шагом необходимо убедиться, что электрический блок устройства защищен от брызг дезинфицирующих и моющих средств, а также от водяных струй.
    Для этой цели отлично подойдут обычные больничные бахилы – благодаря размещенной на них резинке они будут облегать аппарат, а защита не спадет в процессе эксплуатации.
    Пришло время подготовительных работ по очистке.
    Для этой цели можно использовать большой прочный полиэтиленовый пакет, но это «устройство» не сможет гарантировать надежную защиту поверхности помещения от попадания моющих средств и грязи из кондиционера.
    В специализированных магазинах или на сайтах интернет-магазинов вы можете купить комплект, специально разработанный для защиты пола и стен при очистке климатического оборудования.Такой комплект более удобен, так как в нем предусмотрены практически все необходимые элементы как для его крепления, так и для слива грязной воды в ведро.
    В комплект поставки входит большой пластиковый пакет специальной формы с воронкой в ​​нижней средней части, к которой прикреплен пластиковый носик для облегчения подсоединения сливного шланга.
    Дополнительно в него входят полиэтиленовый фартук, монтируемый между стеной и днищем кондиционера, ручки канцелярского типа, которыми ребра жесткости крепятся к краям мешка и тесьма для подвешивания его под кондиционером.
    К сожалению, в комплект не входят элементы, выполняющие роль ребер жесткости, и шланг для слива грязной воды. Поэтому вам придется позаботиться об этих деталях самостоятельно. Для этого потребуются тонкие пластиковые или металлические трубки или даже обычные деревянные штапики для крепления оконных стекол. Длина этих жестких вставок должна быть: 600 мм - 2 шт и 1200 мм - 2 шт. плотно прилегать к сливному патрубку.
    По краям сумки есть каналы, в которые нужно вставить ребра жесткости и закрепить держателями для канцтоваров.
    К одной стороне сумки прикреплена лямка, с помощью которой сумка будет подвешиваться к кондиционеру.
    В готовом к использованию виде устройство похоже на картинку.
    Затем берется фартук – это обычный пластиковый лист, который вставляется под корпус устройства и закрепляется на стене малярным скотчем.Он защитит стену от загрязнения комками мокрой пыли.
    Затем под кондиционер подвешивается сумка с ребрами жесткости, ремешок надевается на корпус устройства.
    Затем на пластиковый носик надевается шланг, другой конец которого опускается в обычное пластиковое ведро, стоящее на полу.
    Кроме того, если после вскрытия внутреннего блока кондиционера вы обнаружите толстые слои пыли, их можно удалить мягкой щеткой или пропылесосить.
    После такого поверхностного удаления скопившихся отложений будет легче смывать с деталей глубоко въевшиеся загрязнения.
    После удаления внешней пыли можно приступить к приготовлению чистящего и дезинфицирующего раствора.
    Изготовлен из продуктов, специально предназначенных для очистки кондиционера. Раствор смешивают в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке моющего средства.
    Для нанесения раствора требуется пистолет-распылитель, а форму распыла можно отрегулировать в соответствии с диаметром распыления.
    Следующим шагом является нанесение готового раствора на все компоненты внутреннего блока.
    Особенно необходимо опрыскать вентилятор и радиатор устройства. На лопастях крыльчатки роликового вентилятора собирается огромное количество пыли, которая вгрызается в поверхность материала, из которого он изготовлен. Поэтому качественно очистить эту часть кондиционера от грязи без специальных мер просто невозможно. Радиатор оснащен многочисленными теплообменными пластинами, между которыми также скапливается пыль, а удалить ее обычной водой достаточно сложно, поэтому без специального оборудования не обойтись.
    Очиститель должен покрывать все детали конструкции, ведь если останутся непромытые участки, то они впоследствии станут удобным местом для фиксации новых отложений грязи.
    Моющие средства обычно используются в два этапа.
    Первый спрей представляет собой жидкое дезинфицирующее моющее средство (в данном случае Alphadez), за которым следует Winns 30202, продаваемый в баллонах и образующий обильную пену, которая помогает смягчить и разрыхлить грязь.
    После нанесения моющих средств на поверхность внутреннего блока оставьте его на некоторое время, примерно на 20-25 минут, чтобы растворы разъели внешние и внутренние грязные слои.
    После того, как пена осядет, можно провести тестовую проверку, чтобы увидеть, насколько легко удаляется грязь.
    После того, как сойдет пена, можно приступать к промывке сплит-системы тонкой струей воды, подаваемой под высоким давлением.
    Для самостоятельного ополаскивания можно использовать тот же пульверизатор, но это займет много времени и много воды.
    При промывке системы грязь со дна корпуса кондиционера будет стекать в висящий под ним полиэтиленовый пакет, а затем в ведро.
    Важно, чтобы контейнер не переполнялся, так как грязная вода и дезинфицирующие средства могут сильно повредить напольное покрытие.
    Промывка внутреннего блока сплит-системы начинается с его задней части.
    Затем тщательно промывают радиатор и снова очищают внутреннюю часть, так как грязь с решетки теплообменника может попасть на поверхность лопастей вентилятора.
    Когда внутренний блок пропитается моющими средствами, можно очистить снятые с конструкции детали пластикового корпуса.
    Их также опрыскивают дезинфицирующими и моющими средствами.
    При необходимости загрязнения на них можно стереть мягкой щеткой, а затем эти элементы конструкции промыть под проточной водой.
    Помимо жестких частей корпуса необходимо промывать и фильтры грубой очистки воздуха.
    Во-первых, их тоже нужно обрызгать моющими средствами. Затем их оставляют на время – пока с них не отделится грязь, а затем промывают под проточной водой.
    Фильтр промывают, но не протирают - вода должна самопроизвольно стекать и высыхать естественным путем.
    При промывке фильтра не используйте обычные моющие средства, так как они могут негативно повлиять не только на сам фильтр, но и на внутренний блок кондиционера.
    Кроме того, не забывайте, что частицы бытовой химии потом будут выбрасываться в воздух в жилых помещениях.
    С фильтрами тонкой очистки сложнее, так как есть варианты, которые нельзя мыть и сухая чистка не пройдет и их нужно будет заменить на новые.
    Итак, напоминаю, что к сменным фильтрам относятся угольные, антибактериальные, антиоксидантные и витаминные фильтры.
    Моющиеся фильтры бывают электростатические, фотокаталитические, плазменные и цеолитовые.
    Новые сменные фильтры обычно продаются в сервисных центрах кондиционеров или сервисных центрах компаний-производителей.
    Когда внутренняя часть агрегата и все снятые с него детали полностью высохнут, можно снять подвесной пакет и бахилы с электроблока и собрать кондиционер в обратном порядке.
    Фильтры тонкой очистки (новые или промытые) возвращаются на место, затем присоединяется промытый корпус, к нему прикрепляется индикаторная панель, и в последнюю очередь устанавливаются фильтры грубой очистки.
    Теперь, когда вы закончили очистку кондиционера, вы можете включить его, проверить его работу и перейти к нормальной работе до следующего технического обслуживания.

    Очистка дренажной системы кондиционера

    Одной из самых частых проблем, с которой сталкиваются владельцы кондиционеров, является протечка воды из внутреннего блока на пол или стены.Чаще всего утечки происходят по следующим причинам:

    • Из-за загрязнения дренажной системы блока, когда конденсат не может пройти через забитую трубу и поэтому начинает стекать из внутреннего блока в помещение. В этом случае прочистите дренажную систему. Засорение слива происходит из-за того, что вовремя не была произведена чистка кондиционеров – пыль превратилась в грязь и забила трубу.
    • Если количество фреона (хладагента) в системе уменьшается, температура испарителя тоже падает, поэтому на нем образуется лед и вода не попадает в поддон, а также стекает на пол помещения.
    • Если в кондиционере нет регулятора давления, то при понижении уличной температуры падает и давление в системе, в результате снижается и температура в испарителе. Однако следует отметить, что регуляторы давления обычно устанавливаются на все современные модели кондиционеров.
    • Замерзание дренажной трубы - Это происходит, когда кондиционер используется для охлаждения помещений зимой.
    • Еще одной причиной застоя дренажа являются осы или другие летающие насекомые, которые довольно часто забивают край трубы наружу.

    Если сливная труба забита, перед ее очисткой необходимо промыть сливной поддон и другие компоненты кондиционера. Работы по очистке стоков производятся при отключенном от сети устройстве и выполняются в следующей последовательности:

    • Первым шагом является удаление фильтров грубой очистки.
    • Кроме того, разбирается нижняя узкая панель, скрывающая крепление корпуса к кондиционеру.
    • Затем снимается поддон - в каждой конструкции эта операция выполняется по-разному, но это несложно, и вполне можно разобраться на месте.Снять этот конструктивный элемент необходимо, чтобы очистить его от грязи, а также попасть в отверстие, в которое стекает вода из поддона и к которому подсоединяется сливной патрубок.

    • Следующим шагом является отсоединение сливной трубки от кондиционера и подключение к ней шланга компрессора (ручного насоса), парогенератора или пылесоса с функцией продувки.

    • Еще одним вариантом очистки может быть механический метод.Для этого берем длинный, жесткий, но в то же время гибкий провод (подойдет что-то вроде телевизионного кабеля), который вставляется в сливную трубку либо отсоединенным, либо прямо через отверстие в лотке. Он проталкивается через всю дренажную систему. Поэтому он должен выходить из трубы, ведущей на улицу, по которой выходит конденсат.
    • Однако это не все этапы, необходимые для этого процесса, так как важно помнить, что пробка удалена из трубки, но все еще имеет грязь вдоль свай.Новая пыль легко прилипнет к этим остаткам грязи во время работы кондиционера, и пробка восстановится сама. Поэтому трубку необходимо тщательно промыть. Это можно сделать с помощью помпы или самодельного приспособления, состоящего из пластиковой бутылки и куска силиконового шланга на горлышке.

    • Для промывания дренажной трубки рекомендуется использовать хлоргексидин, который является прекрасным антисептиком и продается в аптеке. Для полоскания требуется примерно 400 мл жидкости.
    • Если промывка производится через сливное отверстие, то есть не снимая с него трубку, то промывочную жидкость можно заливать через нее. Флакон с хлоргексидином имеет носик, позволяющий проводить данную процедуру без использования подручных средств. Через 15-20 минут систему следует дополнительно прочистить пылесосом или насосом. После очистки системы рекомендуется сразу ее проверить. Для этого в него снова заливают одним из вышеописанных способов полтора литра обычной воды, которая должна свободно выливаться через трубу на улицу.

    Когда кондиционер оборудован сливным насосом, т.е. конденсат не отводится наружу, утечка может произойти по следующим причинам:

    • Отказ насоса - он может не работать на полную мощность или даже полностью сгореть. В любом случае устройство необходимо проверить и для этого его придется снять.
    • Если поплавковая камера забита и поплавок заблокирован в одном положении, насос перестанет сливать воду.
    • Не работает поплавковый датчик или датчик приближения.
    • Трубка выпуска воздуха зажата.
    • Недостаточный контакт клемм питания насоса.

    Для выяснения причины поломки на моделях с дренажным насосом необходимо пригласить специалиста по ремонту ОВКВ. Самостоятельно вмешиваться в эту систему не рекомендуется.

    Автоматическая система очистки кондиционера

    Некоторые современные модели кондиционеров оборудованы автоматической системой очистки.Принцип работы довольно прост – с определенной периодичностью устройство переходит в режим холостого хода, а воздух, проходящий через фильтры, высушивает все детали конструкции.


    Помимо обычной автоматической очистки на некоторые модели устанавливается ионная очистка воздуха. Благодаря последнему происходит ионизация частиц пыли, благодаря чему они легко попадают в пылесборник. В другом варианте устройств для защиты от неприятных запахов используется ионизированная водяная пыль – это полная система ионизации и фильтрации.

    Кроме того, такие кондиционеры обычно оснащены датчиками, которые могут контролировать состав воздуха. При необходимости дают указание включить автоматическую систему очистки.

    Эти функции кондиционера продлевают срок службы кондиционера и облегчают его обслуживание. Однако не думайте, что вам не придется вручную чистить устройство или вызывать для этого мастера, так как автоматическая система не сможет снять и промыть его фильтры, а это так или иначе необходимо.

    Узнайте, а также посмотрите критерии оценки устройства в специальной статье на нашем портале. 90 715

    Очистить внешний блок сплит-системы

    Конструкция наружного блока кондиционера

    Теперь, когда вы разобрались, как почистить внутренний блок сплит-системы, нужно подумать о том, как выполняются профилактические работы на его внешней части.

    В отличие от внутреннего, внешний блок моется раз в год, но все равно необходимо, так как он забивается не только пылью, но и листьями, тополиным пухом, мелкими веточками и прочим мусором.Отсюда становится понятно, что не чистить эту часть кондиционера категорически нельзя. Сложнее всего принять профилактические меры, если устройство установлено на верхних этажах многоэтажных домов, в этом случае без специалистов не обойтись.


    Конструкция наружного блока состоит из следующих блоков и деталей:

    1 - Вентилятор , занимает большую часть корпуса наружного блока кондиционера.Его задача - продуть теплообменник теплообменника.

    2 - Конденсатор расположен вдоль внутренних стенок корпуса, рядом с вентилятором. Представляет собой набор медных трубок, внутри которых закачивается фреон, который охлаждается работающим вентилятором.

    3 - Компрессор обеспечивает циркуляцию фреона в общем замкнутом контуре кондиционера. Это устройство бывает двух видов – поршневое и спиральное.Поршневой вариант компрессора дешевле, но менее надежен, в отличие от поршневого устройства. Этот фактор особенно важен в холодных зимних условиях.

    4 - плата управления, , но только для инверторных кондиционеров. В других климатических устройствах вся электроника размещена во внутреннем корпусе, так как внешние природные факторы могут негативно воздействовать на электронные компоненты.

    5 - 4-ходовой клапан Устанавливается только на модели реверсивных кондиционеров, то есть они способны не только охлаждать, но и обогревать помещения.Этот блок управления необходим для изменения направления движения фреона при переводе устройства в режим обогрева. После этого, по сути, наружный и внутренний блоки меняют свои функции – наружный блок начинает работать на охлаждение, а внутренний блок – на нагрев прокачиваемого через него воздуха.

    6 - Фитинги соединений расположены как на внутреннем, так и на наружном блоках, поскольку они представляют собой медные трубы, соединяющие отдел кондиционирования воздуха в одну общую систему циркуляции хладагента.

    7 - Фильтр очистки хладагента устанавливается перед компрессором и защищает его от попадания в него мелких частиц меди и мусора, которые часто циркулируют при установке кондиционера.

    8 - крышка защитная крышка для кабельных зажимов и электрооборудования. Однако в некоторых моделях такая крышка предусмотрена только для электрических соединений, разъемы остаются открытыми.

    Чистка наружного блока кондиционера

    Очистку наружного блока кондиционера можно производить вручную только в том случае, если он установлен в частном доме и можно спокойно работать с лестницы или на балконе многоэтажки.Самостоятельная работа на высоте без специального оборудования, страховой системы и опыта категорически запрещена!

    Цены на кондиционеры LG

    Кондиционер LG

    Процесс очистки происходит поэтапно в следующей последовательности:

    • Первым делом необходимо полностью отключить устройство от источника питания.
    • Затем разбирается передняя панель наружного блока. Сняв его, владелец обязательно сразу увидит весь объем предстоящих работ.
    • Сначала убирается весь крупный мусор, обнаруженный в корпусе - он тормозит работу кондиционера. Крупные загрязнения обычно удаляются вручную, и для этого процесса не требуются никакие инструменты.
    • Следующим шагом является удаление слоев пыли с труднодоступных мест корпуса. Для этого используются щетки различной ширины и ручной пылесос.

    • Лопасти вентилятора можно также пропылесосить и при необходимости протереть влажной тканью.Влажную уборку следует производить осторожно, чтобы вода не попала на электрические контакты. Если вам нужно использовать много воды для очистки вентилятора, накройте электрический модуль фольгой.
    • Конденсатор имеет ровные гладкие поверхности, поэтому чистка не представляет сложности – это можно сделать обычной влажной тряпкой или губкой.
    • Перед заменой передней панели ее также следует тщательно промыть и высушить.
    • Не прикасайтесь к электрическому блоку машины.Его ремонт и профилактика должны выполняться специалистами.
    • Не включайте кондиционер, пока он полностью не высохнет.

    Узнайте, как это сделать, и посмотрите несколько простых моделей с пошаговыми инструкциями в специальной статье на нашем портале. 90 715

    В завершение темы хотелось бы дать вам несколько полезных советов, которые помогут вам не совершать ошибок при эксплуатации и очистке климатических устройств.

    Цены на кондиционеры Haier

    Кондиционер Haier

    • При покупке кондиционера рекомендуется заключить договор на сервисное обслуживание. В течение гарантийного срока это можно сделать бесплатно.
    • Своевременное профилактическое обслуживание продлит безотказную работу вашего кондиционера и избавит вас от многих проблем.
    • Первую чистку и дезинфекцию кондиционера рекомендуется доверить специалистам сервисной службы. При этом стоит внимательно следить за тем, как они проводят профилактические действия, чтобы потом использовать их опыт в самостоятельной работе.
    • Если кондиционер начал глючить, не стоит думать, что неисправности пройдут сами собой. Необходимо отключить его от сети и вызвать мастера для диагностики и возможного ремонта.
    • Если вы решите чистить его самостоятельно, вы должны использовать специальные моющие и дезинфицирующие средства. Кроме того, для очистки радиатора внутреннего блока удобно использовать гребенчатые щетки, которые предназначены именно для этой цели.

    • Очистка вашего кондиционера будет лучше, если вы используете для него пароочиститель.Струя горячего пара не только удаляет грязь, но и осуществляет профилактическую дезинфекцию элементов конструкции.
    • Установку и подключение к сети можно производить только после полного высыхания всех частей кондиционера.
    • Не включайте кондиционер, если моющие средства были нанесены на внутреннюю часть кондиционера и вентилятор. Это крайне опасно, так как вода может попасть в электрический блок устройства, вызвав короткое замыкание в сети.Кроме того, грязь, скопившаяся на лопастях вентилятора, будет распространяться по всему помещению, попадая на поверхности стен, потолка, пола, мебель и другие предметы интерьера.
    • Чтобы устройство служило долго, необходимо соблюдать все правила его эксплуатации, указанные производителем в инструкции.

    Итак, из всего сказанного выше становится понятно, что работы по очистке климатического оборудования вполне реально выполнить самостоятельно, если знать конструкцию устройства и порядок проведения этого процесса.Если владелец сможет один раз самостоятельно провести профилактику кондиционера и разобраться во всех нюансах, ему больше не придется вызывать для этого мастера, так как специалист понадобится только для решения более серьезных проблем.

    И, наверное, заинтересованному читателю будет полезен видеосюжет, в котором мастер-любитель показывает, как самому почистить свой кондиционер.

    как открыть кондиционер чтобы добраться до нижней части вентилятора 2 винта нашел что нужно сделать чтобы открыть

    Вадим Откручиваем два-три винта под горизонтальной жалюзи.


    Затем аккуратно нажмите на нижнюю часть корпуса, убедившись, что шторки проходят через прорезь. Вверху есть три крючка, они сами отцепятся. Сняв корпус, осторожно извлеките терморезистор из гнезда.
    Затем с левой стороны открутите один винт, удерживающий сливной поддон, аккуратно снимите его с крючков и повесьте на сливной шланг.
    Доступ к вентилятору будет свободный.
    Будьте осторожны при сборке. Не ломайте крючки.

    Никита со всей масштабной тупостью на полу

    Виктория Получить инструкцию - на фото разборка.По крайней мере на моем HITACHI, да.

    Юрий Его достают из чемодана. очень плотно.

    Метки: Как снять крышку внутреннего блока кондиционера Samsung?

    Разборка, чистка внутреннего блока сплит-системы Panasonic P.S. Не забудьте смазать подшипник ротора...

    24.11.2013 - 29 минут - Пользователь добавил Сплит информацию Разборка внутреннего блока сплит системы. ... Демонтаж внутреннего и наружного блоков кондиционера.- Продолжительность: 8:39. Классный фургон 89.139...

    Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера...

    Всем привет! По просьбам друзей и единомышленников хочу написать пост про обслуживание кондиционеров в целом, т.к. он сейчас актуален (надеюсь модераторы поймут)! Дело в том, что потребителя часто вводят в заблуждение, предлагая ему годовое обслуживание кондиционера!!! В этом нет необходимости, так как все зависит от степени загрязнения самого помещения, в котором находится кондиционер!
    Как понять, что уборка неизбежна? Давайте взглянем на процесс чистки внутреннего блока, возможно, вы сможете сделать эту операцию самостоятельно:
    Итак, перед нами обычный внутренний блок:


    Внизу, чтобы не пачкать ремонт , наклеиваем пленку на обычный малярный скотч:


    Открываем крышку, снимаем сетчатые фильтры и промываем их под проточной водой (это можно делать с любой периодичностью, но не реже одного раза в 2 месяца!)


    Теперь полностью снимите верхнюю часть корпуса с крышкой...


    Отсоедините ванну (через нее конденсат попадает на улицу) ...


    и наслаждайтесь жутким видом! Тут уже можно понять чем мы дышим, в том числе и забитый кондиционер...


    Вот мы и добрались до главного, о чем я хотел вам рассказать! БЕЗ РАЗБОРКИ КОНДИЦИОНЕРА можно посмотреть степень загрязнения и сделать СВОИ выводы... нужно ли его чистить?
    Внимание... крыльчатка вентилятора которую нам надо почистить!!!


    Снимите ротор (по возможности), промойте его струей воды и щеткой, а радиатор очистите струей пара... VOIL:


    Далее приступайте к сборке внутреннего блока в обратном порядке ! Но те же сетчатые фильтры...


    Прикручиваем крышку, надеваем сетки...


    Закрываем крышку внутреннего блока...


    Включаем 22-25 градусов на пульте (делаем не включай минимум...никогда в жару ни одна квартира не даст тебе 16-17 градусов!!!Тупо кинет!)И наслаждайся прохладой!


    ... о наружном блоке позже! Хочу любезно сообщить Вам, что я занимаюсь кондиционированием и вентиляцией с 2000 года и готов помочь советом и делом в этом плане!!! Так спросите! Отвечу позже, вечером отвечу всем, так как сейчас много работы.. Убегай) Всем хорошего дня!

    Как правильно снять кондиционер со стены своими руками

    Внутренний блок в разобранном виде. Как снять компрессор кондиционера и сам наружный блок своими руками... Снять защитный кожух с корпуса; ...

    Если вы заметили, что холодный воздух, поступающий из сплит-системы, имеет неприятный, сладковатый, тухлый запах, агрегату срочно требуется профилактическая чистка.

    Помимо неприятных запахов, засорение внутренних компонентов кондиционера приводит к более быстрому износу системы питания агрегата, повышенному энергопотреблению и, что самое неприятное, может вызвать ряд аллергических заболеваний органов дыхания.

    Конечно, эту процедуру можно доверить сервисному мастеру, особенно если кондиционер еще на гарантии. Но, если вы давно пользуетесь сплит-системой и не собираетесь платить большие деньги за то, с чем легко справитесь самостоятельно, вам следует знать порядок разборки кондиционера для профилактической чистки.

    На самом деле сегодня существует довольно много компаний, производящих общие системы, но все они имеют в виду более или менее унифицированную систему построения внутренних блоков.Поэтому, даже если вы столкнетесь с некоторыми конструктивными отличиями, основная техника разборки останется прежней.

    Как снять внутренний блок сплит-системы для обслуживания?

    Первым шагом является подготовка набора отверток различных размеров и конфигураций рабочего пространства. Также не забудьте положить рядом ящики для сбора крепежа, а также функциональную и электрическую схему кондиционера (на некоторых моделях электрическая схема напечатана на внутренней стороне верхней крышки устройства) .Вам понадобится пылесос, моющие средства и чистая тряпка для очистки внутренних компонентов сплит-системы.

    1. Отключить кондиционер от источника питания ... Это первое, что нужно сделать для соблюдения правил электробезопасности. Не выключайте кондиционер кнопкой на пульте, а просто вытащите вилку из розетки.
    2. Снимите верхнюю крышку устройства . ... Отверните несколько винтов (два-три), закрытых декоративными заглушками, и снимите верхнюю крышку внутреннего блока кондиционера.Чехол, покрытый грязью и плесенью с внутренней стороны, следует мыть в ванной с щеткой и моющим средством.
    3. Снимите воздушные фильтры ... Извлеките пластиковые воздушные фильтры грубой очистки. Их можно монтировать как на крышке блока, так и внутри. Также очищаем фильтры под сильной струей воды, помогая себе щеткой.
    4. Снимите направляющие воздушного потока ... Слегка наклонившись, вынуть из пазов специальные жалюзи, направляющие поток холодного воздуха в помещение.Они тоже, скорее всего, нуждаются в усиленной стирке.
    5. Отсоедините нижнюю крышку внутреннего блока, сливную трубу и шнур питания для сплит-системы ... Аккуратно отожмите три защелки, затем отсоедините поддон с отводящим шлангом от внутреннего блока сплит-системы.
    6. Отсоедините клеммные колодки проводки, снимите электронный блок управления и трансформатор ... Чтобы снять блок управления со сплит-системы, слегка сожмите боковые застежки, затем потяните блок управления на себя.Не забудьте перед этим открутить заземляющие провода.
    7. Снимите двигатель вентилятора. Открутите болты, крепящие электродвигатель к шасси, поднимите испаритель и снимите двигатель вращающимся вентилятором наружу.
    8. Двигатель отдельно от вентилятора ... Сначала осторожно нагрейте паяльником головку винта, чтобы разблокировать термозамок на шкиве двигателя. После снятия лопастей вентилятора со шкива их можно тщательно промыть в ванне.

    Установите внутренний блок сплит-системы в обратном порядке.

    .

    Промыть бак ваз 2109. Как снять бензобак с автомобиля

    Топливный бак на ВАЗ 2109-2108 находится под днищем автомобиля и расположен поперек кузова в задней части автомобиля. Бензобак не стоит так часто заменять, так как его повреждение достаточно проблематично, хотя он ничем не защищен. Но все же, если вам необходимо сделать такой вид ремонта, приведенная ниже инструкция поможет сделать это быстро и без проблем.

    В первую очередь стоит рассказать о необходимом инструменте, которым вам придется работать, а это:

    • 13 головок с трещоткой
    • плоские и крестовые отвертки
    • плоскогубцы

    Прежде чем приступить к разборке, отсоедините штекер от датчика уровня топлива и топливопроводов.Подробнее об этом можно прочитать в этой статье на .

    Затем вы можете загнать машину вниз или заехать сзади, чтобы справиться с этим. Для начала нам нужно открутить все хомуты шлангов, которые подходят к бензобаку и снять их. Два расположены рядом с левой стороной танка:

    И один ближе к центру:

    Затем с тыльной стороны балки нужно открутить два крепежных болта, показанных на фото ниже:

    Выглядит так:

    После снятия второго болта удерживайте топливный бак рукой, чтобы он не упал.Затем осторожно снимите его с автомобиля:

    Установите в обратном порядке. Если вы решили купить новый топливный бак, цена в магазине может достигать около 4000 рублей, так что искать такую ​​деталь можно на авторазборке, можно найти в четыре раза дешевле.

    При обнаружении течи топлива в бензобаке рекомендуется заменить его. Если сетка топливного насоса часто засоряется, снимите и промойте бензобак.
    При обнаружении течи по линиям соединения верха и низа бензобака можно пропаять эти места (рекомендуется делать это в специализированных мастерских).Для этого вылейте остатки бензина, тщательно промойте и высушите топливный бак. Затем заделайте течь мягким припоем.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Паять можно только тщательно промытый и высушенный бензобак, не содержащий паров бензина, иначе пары могут воспламениться при пайке.
    Используйте моющие средства Lobomid, MS или ML для промывки бензобака.
    Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте бак струей горячей воды. Тщательно высушите бензобак.Перед снятием бензобака с ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

    1. Сложите подушку заднего сиденья и открутите срезанную часть шумоизоляции.

    2. Выверните два винта, крепящие дверцу бензобака.

    3. Снимите крышку бензобака с резиновой прокладкой.

    4. Отсоединить блок со шлангами от указателя уровня топлива.

    5. Отвернуть гайку крепления датчика уровня топлива, под которой крепится провод «массы».

    6. Снимите провод со штифта. Остальные операции проводятся под автомобилем ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    .

    Топливный бак – одна из самых надежных частей автомобиля. Однако при длительном использовании он изнашивается. Проявляется в появлении механических повреждений и коррозии и требует ремонта.

    Топливный бак

    Основной функцией топливного бака является хранение определенного количества топлива.При этом все должно быть организовано таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность пожароопасности.

    На автомобилях ВАЗ топливный бак расположен под задними сиденьями. Благодаря такому положению, при серьезных авариях и опрокидывании автомобиля бак в большинстве случаев остается целым. Топливные баки ВАЗ изготовлены из свинцового листа. Благодаря тонкому слою свинца, защищающему от коррозии, ресурс резервуара значительно увеличивается.Снаружи топливный бак покрыт темной эмалью.

    Топливный бак черный эмалированный с защитой от коррозии

    Емкость топливного бака ВАЗ 2108 и других аналогичных моделей составляет 43 литра. Это резерв, но заполнять бак до краев не рекомендуется. Всегда оставляйте свободный объем около четырех литров. Это особенно важно летом, так как топливо расширяется при повышении температуры. Если бак заполнен до краев, то он может просто лопнуть после вздутия.Объем бензобака ВАЗ рассчитан таким образом, что автономного пробега хватает на 500 километров, а это в современных условиях считается нормальным участком дороги.

    Бак надежно крепится к кузову автомобиля с помощью гибких и прочных пластинчатых хомутов. Разумеется, под хомуты подкладывают резиновые прокладки для более плотного соединения.

    Пластины для установки в бак очень гибкие и прочные.

    Бензин заливается через горловину с правой (по ходу движения) стороны задней части кузова.Закрывается резьбовой крышкой.

    Горловина бака ВАЗ 2115 закрывается герметичной крышкой

    Основные узлы топливного бака

    Горловина соединяется через подводящий шланг с полостью бака. Две другие трубки интегрированы в семилитровый сепаратор, установленный снаружи бака и предназначенный для улавливания паров бензина. В результате износа сепаратор может расшириться по шву и бензин начнет вытекать. Его можно заменить без демонтажа бака.Кроме того, можно временно замазать шов сепаратора газонепроницаемым герметиком.

    Бачок сепаратора вмещает семь литров топлива

    Чтобы не снимать сепаратор (нужно демонтировать бампер, заливную горловину), опытные автовладельцы просто отсоединяют шланги элемента и разрезают его ножницами по металлу. Вместо сепаратора установлен фильтр тонкой очистки топлива, выполняющий аналогичные функции.

    Вместо сепаратора можно установить фильтр тонкой очистки топлива

    Некоторые сепараторы оснащены клапаном двойного действия для минимизации утечек топлива.Клапан впускает и выпускает газ. При попадании в бак пары конденсируются и таким образом снижают расход топлива.

    Топливная система автомобиля ВАЗ 2112 довольно проста

    Датчик уровня топлива (ДУТ) устанавливается на бак автомобилей ВАЗ выпуска после 2000 года, который регулирует количество бензина в баке и передает данные на электронный блок управления блок (ЭБУ). Датчик прикреплен резиновой прокладкой и легко снимается через заднее сиденье.

    Датчик уровня топлива устанавливается на все модели ВАЗ, выпущенные после 2000 года

    Серьезные повреждения бака

    При длительной эксплуатации топливного бака возникают ситуации, требующие ремонта. В основном:

    • отверстия и трещины от механических воздействий и коррозии;
    • засорение труб и шлангов, непосредственно подсоединенных к баку;
    • повреждение пруда в месте соединения половинок бака.

    Небольшие трещины обычно заделываются. Это достаточно трудоемкая процедура, но танк можно полностью восстановить. При высоких повреждениях и пробоинах танк меняется на новый. Грязь попадает в шланги с некачественным топливом. В этом случае может засориться сетка, через которую газ поступает в бак. Поэтому его следует периодически промывать и заменять. Кроме того, заправляйтесь только на проверенных АЗС и не злоупотребляйте присадками для снижения расхода топлива. Самым слабым местом бака является шов, который постоянно подвергается большим нагрузкам. Этого можно избежать, если бак не поврежден. Топливный бак также может выйти из строя из-за деформации горловины, образования вмятин после аварии, отделения перегородок внутри бака и т.п.

    Ремонт топливного бака

    его повреждение. Таким образом, мелкие трещины устраняются обычным паяльником, а большие требуют заварки. Чаще всего выходит из строя сам бак, но его отдельные элементы — горловина, шпильки и крепежные элементы.В таких случаях необходим срочный ремонт, так как проблема может усугубиться. Например, изношенные монтажные планки следует немедленно заменить. В противном случае резервуар может отвалиться от корпуса.

    Самостоятельно заменить бензобак на автомобиле ВАЗ 2110 поможет этот материал:

    Необходимые инструменты

    Для ремонтных работ потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

    • набор стандартных ключей;
    • набор отверток;
    • молоток;
    • файл;
    • сверло;
    • бак для слива остаточного топлива;
    • очистители;
    • 1-2 литра бензина;
    • новые болты и гайки;
    • мелкая наждачная бумага;
    • грунтовка;
    • Зарядное устройство
    • Карбонат натрия

    Процедура снятия бензобака

    1. В кабине снимается заднее сиденье.
    2. Под шумоизоляцией находится люк, который снимается вместе с прокладкой.

      Крышка снимается с прокладкой

    3. Блок отсоединяется от наконечника датчика и провод от штыря.

      Блок отсоединен от клеммы датчика

    4. Затем спуститесь к смотровому люку и попросите помощника снять трубку возврата топлива.
    5. Хомут на шланговом хомуте ослаблен.

      Отвертка ослабляет хомут шланга

    6. Впускной шланг вытягивается.

      После ослабления хомутов наполнитель можно вытащить вручную.

    7. Шланг отвода воздуха отсоединен от разъема на топливном баке.

      Шланг выпуска воздуха, закрепленный хомутом

    8. Трубка сепаратора и шланги топливопровода отсоединены.

      Шланги топливной магистрали снимаются вместе с сепаратором

    9. Ослаблены гайки зажима пластины. При этом помощник держит бак.

      Чтобы снять резервуар, ослабьте гайки на зажимах пластины.

    10. Освобожденные хомуты загибаются и загибаются, чтобы не мешать разборке бака.
    11. Сначала опускается передняя часть бункера, а затем полностью снимается.

      При снятии бака требуется помощник

    12. Остальные гайки закручиваются на верхней части бака. Датчик уровня топлива снят.
    13. Осторожно снимите прокладку датчика.

      Уплотнитель указателя уровня топлива необходимо снимать очень осторожно.

    14. Бак снят.

    Бак проверяется по линии шва. В случае повреждения необходимо слить остатки топлива и подготовить бак к ремонту – промыть и высушить.

    Видео: Снятие топливного бака

    Промывка бензобака

    Необходимость периодической промывки продиктована низким качеством используемого топлива. Вся грязь и примеси остаются в бензобаке.

    При промывке из бака удаляются все внутренние загрязнения.

    Специалисты утверждают, что если бак долго не мыть, в нем скапливается темная эмульсия. Если такая жидкость регулярно попадает в двигатель, он потребует капитального ремонта. Особенно это касается инжекторной и дизельной систем – ТНВД выйдет из строя вместе с двигателем. В грязных средах коррозия протекает интенсивнее. При этом быстрее ржавеют углы, ниши и труднодоступные участки бака. Раньше для промывки в конструкции газгольдеров предусматривались специальные дренажные отверстия.Теперь в любом случае необходимо демонтировать бак.

    Промыть топливный бак можно несколькими способами.

    Промывка электролитом

    Промывка электролитом должна производиться на открытом воздухе, так как образующийся при электролизе газ опасен для человека и может легко воспламениться. Для этого необходимо:

    1. Полностью слить остатки бензина.
    2. Залить электролит (карбонат натрия).

    Карбонат натрия продается в аптеках и магазинах.Однако его можно приготовить дома. Для этого пищевую соду нагревают до 180°С – ее достаточно подержать около 40 минут в духовке. Охлажденный порошок, представляющий собой карбонат натрия, растворяют в воде (одна столовая ложка порошка на четыре литра воды).

    Карбонат натрия хорошо ржавеет

    После добавления электролита в резервуар выполните следующие действия:

    1. В резервуар помещается железная пластина, которая будет служить электродом. Обязательно, чтобы диск был из черного металла (нержавейка не подойдет).Во избежание короткого замыкания он не должен касаться стенок бака.
    2. Отрицательный провод зарядного устройства (12–24 В) крепится к поверхности бака, а положительный провод находится внутри бака. Устройство подключено.

    В результате химической реакции ржавчина в баке будет удалена, а поверхность бензобака восстановлена. Процесс можно ускорить с помощью теплого электролита. Реакция должна занять не менее двадцати минут. Затем бак промывают чистой теплой водой и сушат.

    Промывка газированной водой

    Для промывки бака можно использовать обычную газированную воду. Дело в том, что в состав соды в небольшой концентрации входит ортофосфорная кислота. Именно она эффективно избавляет черные металлы от ржавчины, создавая на поверхности защитную пленку и тем самым предотвращая дальнейшую коррозию. Несколько бутылок газированной воды нагревают до 40° и заливают в газгольдер. Резервуар выставляют на солнце и оставляют на пять часов.

    В состав соды входит ортофосфорная кислота

    Единственным недостатком этого способа является то, что потребуется много соды, которая стоит довольно дорого.

    Очистка без специальных инструментов

    Самый старый способ удаления ржавчины с бензобака заключается в следующем.

    1. Было взято несколько горстей мелких гаек и шайб. Также можно использовать плотные мелкие камешки.
    2. Все это помещается в бензобак.
    3. Танк несколько раз встряхивается. Со стенок должны отвалиться крупные куски ржавчины. Процедуру можно повторять несколько раз.
    4. Гайки и болты высыпаются из резервуара.
    5. Бак наполняется сухим крупнозернистым песком и снова встряхивается.
    6. Песок засыпается, бак промывается бензином и высушивается струей сжатого воздуха.
    Кислотная промывка

    Фосфорная кислота, которая есть в газировке, можно купить в магазине. Для промывки достаточно двух литров нейтрализатора.

    Фосфорная кислота, продаваемая в магазинах

    Процедура следующая:

    1. Содержимое баллонов с кислотой выливается в топливный бак.
    2. Бак взбалтывается, позволяя жидкости попасть на его стенки.
    3. Резервуар оставлен на 30 минут.
    4. Содержимое бункера опорожнено.

    Эту процедуру можно повторить. Бак очищается от кислоты водой, смешанной с уксусом и пищевой содой. Затем его сушат.

    Видео: как избавиться от ржавчины

    Ремонт деталей топливного бака

    Чаще всего выходят из строя отдельные детали топливного бака, как внутри, так и снаружи. Это шпильки, поплавок, шейка и т.д.

    Запасные штифты

    На штифты устанавливается датчик уровня топлива i. Поэтому первым признаком их выхода из строя является постоянный запах топлива в салоне. Трещина в любом из шпинделей приводит к течи в системе и утечке топлива.

    Штифты на топливном баке могут сломаться

    Для замены штифтов необходимо снять бензобак, так как они приварены к баку изнутри. Выступающие части дюбелей спиливаются, а поверхность в этом месте обрабатывается напильником и наждачной бумагой.Новые шпильки устанавливаются следующим образом:


    Новые шпильки готовы.

    Видео: замена шпилек бензобака
    Ремонт поплавка

    Поплавок служит для измерения уровня топлива в баке. На основании его показаний ДУТ отправляет информацию на приборную панель. Если поплавок поврежден, он передает неверные данные. Чтобы его починить, нужно всего лишь снять бензонасос, к днищу которого крепится поплавок. Работоспособность поплавка проверяется следующим образом.


    Этот процесс называется очисткой пути контакта. Поплавок редко выходит из строя, только при изменении заводских настроек в процессе эксплуатации.

    Видео: Очистка контактной дорожки поплавка
    Ремонт и замена шейки

    Поскольку шейка металлическая, она подвержена коррозии. Особенно это актуально для ВАЗ 2108/09 и учтено при изготовлении ВАЗ 2114-15. Если масштаб травмы не очень большой, шею можно восстановить. Для этого:


    Если степень повреждения шеи достаточно тяжелая, она меняется на новую.

    Ржавая горловина бензобака ремонту не подлежит

    Ремонт крышки бензобака

    На некоторых моделях ВАЗ используется усовершенствованная система разблокировки пробки или привода горловины бензобака. Актуатор устанавливается от разных иномарок, например, от автомобиля Ниссан.

    Замок крышки бензобака "Ниссан" можно установить на ВАЗ

    Защелка часто ломается при открывании крышки бензобака.

    Язычок защелки иногда выходит из строя

    Его достаточно легко починить.


    Видео: ремонт привода заслонки бензобака

    Замена бензобака


    Требуется помощник при установке нового бака.

    Видео: замена топливного бака

    Внимательное выполнение рекомендаций профессионалов позволит самостоятельно снять старый и установить новый топливный бак даже неопытному автовладельцу. Чтобы продлить срок службы бака, заправляйте бензин качественным бензином и своевременно меняйте топливные фильтры.

    ВАЗ 20109 — самая массовая модель первого поколения переднеприводных автомобилей АвтоВАЗа. Периодически на рынке появлялись его различные модификации. Одним из них стал вариант 21093. Для модификации ВАЗ 21093 технические характеристики оказались очень хорошими для обоих вариантов двигателей: карбюраторного и инжекторного.

    Включить 21093 в модельный ряд Авто ВАЗ

    Прототипом ВАЗ 21093 послужил переднеприводный хэтчбек ВАЗ 2109 «Спутник», с карбюраторным двигателем объемом 1,3 л, выпускавшийся в Тольятти с 1987 года.Мощность его двигателя составляла 64 лошадиные силы. Внешне ВАЗ 21093 Самара, появившаяся в 1990 году, мало чем отличалась от ВАЗ 2109. Габариты, дизайн, дизайн – все было почти как у девятки. Основные отличия скрыты под капотом.

    Модификация 21093 получила новый двигатель. Конструкторы Волжского автомобильного завода увеличили диаметр цилиндра с 78 до 82 мм при том же ходе поршня в 71 мм. Результатом этого стало увеличение рабочего объема с 1288 см3 до 1499 см. Увеличилась мощность автомобиля, улучшились его характеристики (скорость и динамика разгона), немного снизился расход топлива.В целом автомобиль ВАЗ 21093 обрел заметный срок службы.

    ВАЗ 21093 «Самара» выпускался в Тольятти до 2004 года, уступив место на конвейере модели 2114, пятидверному переднеприводному хэтчбеку из семейства «Самара-2».

    Кузов и салон ВАЗ 21093

    С годами была введена модификация 21093, при этом сохранились некоторые конструктивные изменения при сохранении размеров кузова. Кузов девяносто третьего – пятидверный хэтчбек, обновлены его передняя часть и радиатор, появилось короткое антикрыло.Габаритные и внутренние размеры моделей 2109 и 21093 подходят с точностью до миллиметра. Автомобиль ВАЗ 21093 имеет пятиместный салон, но сзади троим крупным мужчинам поместиться сложно. Задний ряд сидений складывается почти в два раза больше объема багажника (с 330 литров до 640 литров).

    Основные размеры автомобиля "Лада 21093".

    Люксовая комплектация имела улучшенную приборную панель с тахометром и бортовым компьютером, появилась возможность установки электростеклоподъемников и противоугонной системы. Для обивки и сидений предлагалось несколько вариантов: от самых незатейливых серых тканей до цветных материалов более высокого качества.Салон девяносто третьего оказался комфортным и практичным как для ежедневных поездок на работу, так и для относительно длительных поездок с детьми.

    Что касается кузова и салона, то вполне возможен тюнинг ВАЗ 21093. Опытные водители часто делают тюнинг самостоятельно.

    Девяносто три варианта двигателя

    Есть два варианта двигателя 21093:

    • ВАЗ 21083 карбюратор;
    • ВАЗ 2111 инжектор.

    Оба двигателя рядные, четырехцилиндровые, восьмиклапанные и имеют рабочий объем 1499 куб.см.Моторы расположены поперечно спереди. Диаметр цилиндра и ход поршня одинаковые, а степень сжатия равна 9,9. Двигатели потребляют бензин: карбюраторный - АИ-93, инжекторный - АИ-95. Емкость топливного бака такая же – 43 литра.

    Двигатель ВАЗ 21083 на модели ВАЗ 21093, карбюратор развивает максимальную мощность 70 лошадиных сил при 5600 об/мин, крутящий момент 104 Нм при 3400 об/мин. Максимальная скорость 154 км/ч; двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 13,4 с.Расход топлива ВАЗ 21093 на 100 км по городу составляет 8 литров, за городом – 5,7 литров, в смешанном цикле – 6,8 литров.Снаряженная масса составляет 915 кг.

    В 1994 году была выпущена версия ВАЗ 21093 инжектор, получившая обозначение ВАЗ 21093i. Технические характеристики ВАЗ 21093i изменились в лучшую сторону. Мощность двигателя возросла до 78 лошадиных сил при 5400 об/мин, крутящий момент составил 116 Нм при 3000 об/мин. Разгон до 100 км сократился до 13 с.Теперь о том сколько ест машина. Расход топлива по городу составляет 9 литров на 100 км, за городом — до 5,9 литров, в смешанном цикле — до 7,2 литров. Снаряженная масса составляет 945 кг.

    Коробка передач и ходовая часть автомобиля ВАЗ 21093

    Трансмиссия на ВАЗ 21093 конструктивно выполнена одним узлом, включающим сцепление и механическую коробку передач (МКПП). Коробка соединена с однодисковой муфтой дифференциала. Крышка сцепления крепится к маховику болтами. Имеется шесть гибких пластин для обеспечения контакта с прижимной пластиной. Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Шестерни первичного вала находятся в постоянном зацеплении с ведомыми рейками.Вторичный вал имеет два синхронизатора.

    Привод колес автомобиля состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов): распределительного вала с левой стороны и трубчатого вала с правой стороны. Передняя подвеска автомобиля независимая, амортизаторы гидравлические, пружины винтовые. Подвеска задняя торсионная, независимая, с маятниковым рычагом.

    В тормозной системе 21093 используются передние и задние дисковые тормоза. Контуры косые. Один контур охватывает правое переднее и левое заднее колеса, другой — два контура.Система гидропривода включает вакуумный усилитель и регулятор давления в задних тормозах.

    Первый выпуск ВАЗ 2109 на конвейере был выпущен в 1988 году. Пятидверная конструкция позволяла использовать автомобиль как успешный семейный развозной фургон. Кроме того, автомобиль часто используется для перевозки небольших грузов, так как оснащен довольно простым багажником.

    Кузов Ваз 2109 : знакомство

    Интерьер экстерьера практически не вызывает нареканий у автовладельцев, несмотря на свои небольшие, компактные габариты.Впрочем, места для путешествия пяти человек средней комплекции вполне достаточно. Низкорасположенный рабочий стол достаточно удобен в использовании, при необходимости можно соорудить современную электронную начинку, но для этого придется потратить значительное количество финансовых средств.

    Есть небольшой недостаток в плане материала конструкции кабины, которая выполнена из пластика. Это заметный недостаток, так как такой корпус периодически гремит и требует технической модернизации для усиления.Тем не менее, это довольно просто, и вам не придется тратить на это много денег.

    Контрольные размеры кузова ВАЗ 2109

    Кузов имеет довольно небольшую длину – 4006 мм, что является очевидным преимуществом автомобиля, так как немаловажную роль играет компактность в городских условиях. Если сравнивать с предыдущими моделями производителя, то длина уменьшилась на 120 мм, а внутри стало на 60 мм больше места за счет рациональных и правильных конструктивных решений.

    Первые серийные автомобили ВАЗ 2109 имели ширину кузова 1650 мм, однако через несколько месяцев разработчикам удалось уменьшить их на 30 мм до 1620 мм, что еще больше повысило компактность кузова.


    Высота корпуса примерно 1402, что на 30 мм ниже, чем у предыдущих моделей. Но дизайнеры смогли компенсировать свободное пространство, создав окно автомобиля выпуклой формы. С одной стороны, это позволило увеличить количество свободного пространства, с другой — обзорность машины.

    Особого внимания заслуживает багажник ВАЗ 2109, в свое время произведший настоящий фурор на рынке легковых автомобилей. Даже сегодня эта почти революционная конструкторская функция не утратила своей практической актуальности.


    Стандартный объем багажника «девятки» составляет 330 литров, но при необходимости его можно увеличить до 640 литров благодаря добавлению задних сидений. Все это можно сделать за считанные минуты и не требует особых усилий.

    Колея передних колес 1400 мм, задних - 1370 мм. Компактные габариты кузова ВАЗ 2109 позволяют эффективно перевозить небольшие грузы по городу даже в час пик, когда много пробок.

    Примечание Компактный размер «девятки» создает возможности для обгона, так как у больших автомобилей практически нет места для маневра в пробках из-за недостатка свободного места.

    Практические аспекты кузова ВАЗ 2109

    Кузов ВАЗ 2109 проектировался как хэтчбек, а багажник, позволивший вдвое увеличить вместимость, стал революционным нововведением. При этом расход топлива у «девятки» сравнительно ниже, чем у любого внедорожника.С одной стороны, ВАЗ 2109 при необходимости может иметь вместительность как у внедорожника, с другой – низкий расход топлива. Все это повышает практическую рентабельность использования данного транспортного средства.

    Конечно, многие владельцы ВАЗ 2109 регулярно сталкиваются с вопросом о надежности креплений кузова: периодический скрип, быстро расшатываются те или иные крепления и т.д. Однако важно не забывать, что стоимость ремонта кузова или замена отдельного функционального устройства имеет крайне низкую рыночную стоимость.Если в современных хэтчбеках кузов разбит на крупные конструктивные элементы, то стоимость их замены или ремонта на несколько порядков выше.


    Несмотря на все недостатки, можно с уверенностью сказать, что его практическая надежность находится на соответствующем уровне качества, несмотря на некоторые «косметические» недостатки, возникающие в процессе эксплуатации. Если где-то слышен скрип, его можно быстро устранить либо недорогой заменой отдельного функционального элемента, либо простой рихтовкой, которую выполняет каждое СТО.


    Примечание Выпрямление можно успешно выполнить своими руками, если знать особенности его выполнения.

    Смотрите интересный видео обзор ВАЗ 2109 2008

    В целом простота конструкции кузова ВАЗ 2109, малые габариты и цена напрямую повлияли на степень популярности этой модели автомобиля. Учитывая текущий календарный год и 1988 год, когда был выпущен первый серийный автомобиль, и то, что многие автолюбители успешно эксплуатируют ВАЗ 2109 и по сей день, вопрос о качестве сразу отпадает.


    Кузов ВАЗ 2109 прост по конструкции, практичен и при необходимости легко ремонтируется. Вы можете сделать это снова своими руками по инструкции или доверить операцию специалистам. Качественные фото – представленные в статье материалы и видеообзор помогут закрепить технические знания о кузове «девятки».

    Как платить за газ в два раза меньше

    • Цены на бензин растут с каждым днем, а автомобильный аппетит растет.
    • Вы бы рады сократить расходы, но можно ли в наше время обойтись без автомобиля!
    Но есть абсолютно простой способ снизить расход топлива! Вы не верите Автослесарь с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на топливе 35 000 рублей в год! Еще по теме

    Несмотря на то, что современный авторынок очень разнообразен и найти недорогую иномарку не составляет труда, многие водители отдают предпочтение отечественным автомобилям.Российские машины очень практичны и экономичны в эксплуатации за счет дешевого сервисного обслуживания. Те, кто хочет отказаться от чрезмерного комфорта при покупке отечественного автомобиля, сделают правильный выбор. Одним из популярных автомобилей является ВАЗ 2109.

    Описание машины

    Этот автомобиль считается моделью, пришедшей на смену ВАЗ 2108. Они очень похожи, практически идентичны, за исключением количества дверей и небольшой разницы по кузову. за пределами. На ВАЗ 2109 количество дверей увеличилось до пяти.Так называемая «девятка» представляет собой пятидверный хэтчбек с длиной кузова 4 м. В первых моделях ширина кузова составляла 165 см, но в последующих моделях она была уменьшена до 162 см. Высота автомобиля 140,2 см. В целом конструкция кузова гарантирует свободное пространство в салоне автомобиля. Кузов автомобиля хорошо поглощает энергию удара, что немаловажно при серьезных столкновениях. Этот автомобиль отличается от своего предшественника очень вместительным багажником емкостью 330 литров. При необходимости можно увеличить объем багажника, сложив задние сиденья.Таким образом, мощность увеличится до 640 л. Это еще один большой плюс в практичности новой модели.

    Преимущества девятки

    Передняя колесная база составляет 140 см, задняя — 137 см. Общая формула колесной базы стандартная. ВАЗ 2109 — переднеприводный автомобиль. Благодаря поперечному расположению двигателя «девятка» стала намного компактнее и легче стандартной «Жигули». Устойчивость и проходимость по сравнению с предыдущими моделями значительно возросла. Буксование при заносе на нестандартных и мокрых дорогах практически исключено даже при резком торможении.

    Основными преимуществами данного автомобиля являются:

    • динамические и скоростные характеристики,
    • устойчивость на дорожном покрытии.


    ВАЗ 2109: двигатель и его характеристики

    Под капотом хэтчбека могут быть установлены двигатели разного объема и мощности. Первые модели оснащались четырехцилиндровым восьмиклапанным двигателем, объем которого составлял 1100 куб. Смотреть. В последующих моделях этот показатель увеличился на 1300 куб.см, а позже достиг 1500. В 90-е годы также вышла модель с инжекторным двигателем. Автомобиль ВАЗ 2109, двигатель которого способен выдавать 78 л. заставляет, работает легко и непринужденно. А вот инжекторный двигатель объемом 1596 кубов заслуживает особого внимания. см.

    Инжектор или карбюратор? ВАЗ 2109 в разных комплектациях

    Итак, инжекторный двигатель способен обеспечить 81 лошадиную силу. Его крутящий момент составляет 120 Нм при 2850 об/мин./ мин. Расход топлива с таким двигателем составляет 5,8 л по трассе и 9,2 л в городских условиях. Благодаря карбюраторному двигателю автомобиль может развивать максимальную скорость 154 км в час, а с инжекторным — до 165 км в час. Понятно, почему многие люди предпочитают последний из двух типов двигателей — инжекторный, а не карбюраторный. ВАЗ 2109 показывает хорошие динамические характеристики. Есть причина, по которой тело выглядит спортивно. Многие любители отечественных автомобилей уважают «девятку» за ее легкость и динамику разгона.


    Использование новых материалов

    Автомобиль оснащен стандартной пятиступенчатой ​​механической коробкой передач с одним сцеплением. Орган управления на ВАЗ 2109 реечный. В целом машина достаточно неприхотливая. Девятка обладает потрясающими аэродинамическими свойствами и всегда готова ехать быстро, даже по бездорожью. Разработчики всегда старались уменьшить общий вес автомобиля. Соответственно, для производства стали широко применяться алюминий и высококачественные высокопрочные пластики.Со временем даже бензобак стали делать из прочного пластика. При этом улучшались характеристики машины. Полная масса автомобиля составляет 1370 кг, а снаряженная масса — всего 945 кг.

    Тюнинг автомобилей

    Благодаря тому, что ВАЗ 2109 очень практичный и неприхотливый в обслуживании автомобиль, пользуется популярностью у молодежи. Благодаря своему особому спортивному виду и отличной легкости идеально подходит для любителей тюнинга. Модернизация в этой области включает в себя не только изменение внешнего вида, но и тюнинг двигателя.Любители спорта меняют:

    • базовые бампера - на стильные спортивные обвесы,
    • ставят крепкие, прямые выхлопные трубы,
    • штатные воздушные фильтры - на спортивные.

    Автомобиль получает улучшенную аэродинамику и увеличенную мощность. Но любители тюнинга не останавливаются и модернизируют двигатель по-спортивному. В настоящее время очень часто можно встретить ВАЗ 2109 с турбинными двигателями, которые принимают участие в уличных гонках наравне с иномарками.


    Еще один способ тюнинга ВАЗ 2109 — замена приборной панели автомобиля. Конфигурация аналогична панелям таких марок, как БМВ 3, Мазда 626, Опель Вектра. Они настолько подходят по комплектации, что не подвергаются никакой модификации перед установкой в ​​«девятку». Любой, кто планирует это сделать, заменит базовую панель управления любыми проблемами.


    ВАЗ 2109, цена которого доступна каждому, занимает прочные позиции на российском рынке.И несмотря на то, что с 2011 года производство «девятки» полностью прекращено, она по-прежнему пользуется большим спросом. Чтобы сделать машину интереснее, нужно потратиться, но после тюнинга ВАЗ 2109 будет сложно узнать. Цена на такой автомобиль, конечно же, возрастает. Затраты, вложенные в изменение и улучшение, добавляются к себестоимости. Сегодня разница в стоимости «девятки» очень большая: от 50 до 200 тысяч рублей. Все зависит от состояния и года выпуска, но самое главное - от дорогого тюнинга автомобиля.

    Производство автомобиля ВАЗ-2109 началось в 1988 году на Волжском автомобильном заводе. Ее предшественником был ВАЗ-2108, по сравнению с которым кузов «девятки» стал более вытянутым, а дверей стало на две (пять) больше. Из-за увеличенного количества дверей многие использовали его как семейный автомобиль. Изначально они выпускались только с карбюраторными двигателями объемом 1,1 л и мощностью 54 л.с. Чуть позже на выпускаемые модификации стали устанавливать двигатели объемом 1,3 и 1,5 литра.

    Салон ВАЗ-2109 строго практичен и обеспечивает комфорт. В первом случае стоит обратить внимание на лаконичную «низкую» приборную панель, что несколько удобно. Подголовники на передних сиденьях. Во втором случае следует обратить внимание на информационную «высокую» приборную панель, благодаря которой можно наглядно следить за состоянием своих бортовых систем.

    А благодаря улучшенному салону (обивка дверей с накладками, тканевая обивка сидений) автомобиль может приобрести более престижный вид.Со сложенными задними сиденьями машина будет похожа на универсал.

    Последнее косметическое обновление этого автомобиля было произведено в 1997 году. С 2001 года их стали выпускать с инжекторными двигателями. Обслуживание этого автомобиля почти такое же экономичное, как и у других моделей Волжского автозавода.

    Таблица с техническими характеристиками автомобиля ВАЗ-2109

    Двигатель

    Длина мм

    Ширина мм

    Высота мм

    Основание мм

    Передняя колея мм

    Колея задних колес, мм

    Вес пустого, кг

    Полная масса автомобиля, кг

    Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг

    Дорожный просвет мм

    Объем багажника мин/макс, л

    Колеса Formula / Ведущие колеса

    4x2 / передний

    Автомобильная система

    Передний привод,
    передний двигатель, поперечный

    Тип кузова/количество дверей

    Хэтчбек / 5

    Тип двигателя

    Бензин

    Система питания

    Карбюратор

    Карбюратор

    Распределенный впрыск

    Отверстие мм

    Ход поршня мм

    Степень сжатия

    Объем двигателя, см 3

    Максимальная мощность, кВт/м в

    Максимальный крутящий момент, Нм при
    об/мин./ мин

    Расход топлива в городе, л/100 км

    Максимальная скорость, км/ч

    Разгон до 100 км/ч, сек

    Коробка передач

    С ручным управлением

    Шестерни

    5 вперед, 1 назад

    Управление

    Тип стойки без усилителя

    175/70R13 5Jx13;

    Емкость топливного бака

    При таких неисправностях в карбюраторном двигателе ВАЗ 2108, 2109, 21099 и др.Обратите внимание на чистоту топливопроводов и чистоту топливного бака автомобиля. Наличие в них засоров и загрязнений часто приводит к карбюратору, а затем и к двигателю, с последующим возникновением вышеперечисленных последствий.


    Подготовительные работы

    Работы по очистке должны проводиться в хорошо освещенном помещении или на открытом воздухе. Вы должны заранее получить фонарик, так как вам нужно заглянуть внутрь топливного бака, чтобы убедиться, что он чист.

    - Слейте топливо из бака перед очисткой.90 124

    Топливный бак на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет сливного отверстия, поэтому слить топливо из него можно только шлангом или сняв бак с автомобиля.

    - Поднять заднее сиденье в автомобиле. 90 124

    Под ним в кузове имеется люк для доступа к входному отверстию топливного бака. Снимаем его, открутив фиксирующие его саморезы.

    - Снимите топливопроводы (основной и обратный).90 124

    Для этого ослабьте их хомуты и снимите их с штуцеров ввода топлива. Следует отметить, что их посадка на арматуру очень плотная. Поэтому лучше всего при снятии использовать гаечный ключ на 10 мм.

    - Отсоединить колодку проводки датчика уровня топлива от топливозаборника. 90 124

    - Снять топливозаборник. 90 124

    Ключом на 7 мм отверните шесть гаек крепления и снимите их с топливного бака.

    Перед нами отверстие, через которое можно попасть во внутреннюю полость топливного бака автомобиля.Приступаем к уборке.

    Очистка топливного бака автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

    - Берем кусок тряпки, нажимаем на кусок стальной проволоки и полученным приспособлением натираем внутренние поверхности топливного бака.

    В основном на их дне скапливаются отложения. Часто можно увидеть красноватые отложения грязи – следствие использования некачественного бензина с присадками.

    - Залейте бутыль с ацетоном в резервуар (0,5–1,0 л).90 124

    Мы ждем некоторое время. Можно даже покачать машину из стороны в сторону — встряхните ацетон и дайте ему проникнуть во все углы и размягчить грязь.

    Еще раз протрите бак тряпкой.

    - Залить пол-литра бензина в бак. 90 124

    Еще раз протрите тканью. Проверьте результат. При необходимости повторите операцию.

    Все это в обратном порядке.

    Примечания и дополнения

    - Не ограничивайтесь очисткой самого топливного бака.Также очистите топливопроводы, карбюратор и входные топливные фильтры и замените топливный фильтр тонкой очистки.

    .

    Грунтовый теплообменник - стоит ли?

    Для создания наиболее оптимальной системы вентиляции и отопления вашего дома стоит подумать об установке грунтового теплообменника. Он является дополнением к системе механической вентиляции с рекуперацией тепла, выполняя две функции: подогревая воздух зимой и охлаждая его летом, причем еще до поступления воздуха в рекуператор, используя для этого аккумулированную в земле свободную энергию.

    GHE - бесплатная энергия земли

    Грунтовый теплообменник является очень хорошим дополнением к механической системе вентиляции с рекуперацией тепла, в простейшем виде это заглубленный в землю трубопровод, через который поступает вентиляционный воздух.Механизм работы грунтового теплообменника основан на способности почвы стабилизировать температуру круглый год на определенной глубине, средняя температура грунта на глубине около 1,5 метра составляет примерно 4°С. Наружный воздух, подаваемый в теплообменник, зимой предварительно подогревается перед подачей в приточно-вытяжную установку, летом грунтовый теплообменник выступает в роли самого дешевого кондиционера – снижает температуру воздуха, поступающего в здание, на несколько градусов.

    Как работает рекуператор?

    Теплообменник трубчатый

    Самый простой тип грунтового теплообменника – это труба из ПВХ или стеклокерамики (а еще лучше специальная для конструкции грунтовых теплообменников – полипропиленовая или полиэтиленовая с внутренним антибактериальным слоем) диаметром 200 мм или 110 мм и длиной 30-50 м, проложенный под землей, его конец представляет собой вход с двойной защитной сеткой (от насекомых и грызунов).При сооружении трубчатого грунтового теплообменника следует помнить, что в летнее время паров воды могут конденсироваться во внутренних стенках теплообменника - влага является благоприятным условием для развития плесени и других микроорганизмов. Чтобы этого не произошло, трубы следует прокладывать с уклоном 1%. по всей их длине, что позволяет отводить образующийся конденсат. Все соединения труб, отводы и тройники должны быть дополнительно герметизированы. При засыпке траншеи грунт вокруг трубопровода ГТО должен постепенно уплотняться, не допуская оседания верхних слоев грунта и деформации труб.Всю размещают на глубине 1,5-2,5 м, трасса не должна пересекаться с другими трассами подземных сооружений.

      Рис. 1.  Грунтовый теплообменник, подключенный к вентиляционной установке, расположенной в подвале 

    Трубчатый теплообменник может быть выполнен в виде:

    • из которого проложен прямой участок трубы воздухозаборник в здание,
    • ломаное сечение , П-образное или S-образное, вокруг здания, выдерживание мин.0,8 м от фундамента здания,
    • в системе Тихельмана , где труба от воздухозаборника до теплообменника разветвляется на несколько параллельных линий, которые повторно соединяются и входят в здание как одна труба, обеспечивая выравнивание сопротивление потоку между отдельными контурами.

    Гравийный обменник

    ГТО имеет вид траншеи объемом несколько кубометров, заполненной очищенной гравийной подушкой крупностью 40-80 мм - гравий аккумулирует энергию, он же служит фильтром для очистки воздуха, защиты от проникновения грязи из почвы в гравий, насекомых и грызунов служит геотекстиль.Здесь между камнями залежи протекает воздух, всасываемый воздухозаборником, который затем поступает в систему вентиляции внутри здания. Гравийный слой регенерируется относительно медленно – его температура снижается за счет энергии, получаемой потоком воздуха, и для ее восстановления требуется больше времени, чем в случае трубчатого теплообменника Теплообменник укладывается на укрепленную поверхность песчано-гравийной залежи.Воздух, поступающий через зазоры между плитами и грядкой, - в зависимости от времени года - охлаждается или нагревается с одновременным увлажнением или осушением. Большая поверхность теплообмена по сравнению с другими теплообменниками и используемый воздушный щелевой поток обеспечивают его высокую эффективность работы по сравнению с гравийным ПТО. Из-за его огромной тепловой инерции регенерация по существу происходит автоматически. Доски покрыты утеплителем из полистирола толщиной 12 см, закреплены пленкой и все засыпано родным грунтом.

    Гликолевый теплообменник

    По конструкции напоминает трубчатый грунтовый теплообменник, с той разницей, что вместо стандартной трубы, проложенной под землей, используется труба длиной от 120 до 250 м и диаметром от 2 до 4 см, заполненная гликолем используется раствор. Циркулирующий в системе фактор в зависимости от сезона нагревается или охлаждается, нагнетается циркуляционным насосом, циркулирует в змеевике и передает энергию поступающему в здание воздуху. Весь, как и в случае с трубчатыми теплообменниками, располагается на глубине 1,5 - 2,5 м.Такая система не содержит полевого воздухозаборника, в свою очередь требует использования дополнительного воздушно-гликолевого теплообменника , устанавливаемого перед воздухозаборником рекуператора. Эффективность, безусловно, является самым большим и самым дорогим решением среди упомянутых грунтовых теплообменников.

    Геотермальный теплообменник – необходимое дополнение?

    Грунтовый теплообменник обеспечивает, с одной стороны, дополнительную защиту от замерзания системы рекуперации, а с другой стороны, повышает климатический комфорт в летний период, дополнительно охлаждая подаваемый воздух.Стоит отметить, что при температуре наружного воздуха +35°С ее понижение, например, до 20-24°С сравнимо с работой кондиционера мощностью в несколько киловатт. На практике грунтовый теплообменник работает с перерывами, особенно в мае и октябре, когда температура наружного воздуха близка к температуре грунта, поэтому воздух должен подаваться, например, в теплицу. розетка без GHE.

    Резюме

    • Благодаря наземному теплообменнику зимой можно обогревать вентиляционный воздух, поступающий в дом.Она должна быть приточной, поэтому здание должно быть оборудовано механической приточно-вытяжной вентиляцией.
    • Грунтовый теплообменник обеспечивает прохладу летом, а его эксплуатация намного дешевле, чем использование кондиционеров. однако он не заменит 100 процентов. однако кондиционер определенно улучшит температуру в здании.
    • Конструкция и исполнение ГТО - хотя общий принцип работы очень прост, он требует знаний и опыта.
    • Грунтовый теплообменник должен располагаться ниже уровня промерзания грунта (в зависимости от региона Польши это значение колеблется от чуть ниже до чуть выше одного метра).

    Фото: fotolia.pl

    Рисунок: rehau.com

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
      

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта