Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как сделать мансардную лестницу


Как сделать мансардную лестницу своими руками

Мансардная лестница

Устройство лестницы в мансардное помещение или на верхний этаж — это не проблема. Подобную конструкцию возможно изготовить собственными силами.

Здесь мы рассмотрим, каким образом делается лестница на мансарду своими руками, в случаях отсутствия ее в проекте здания. Поскольку все этапы работ будут проведены самостоятельно, следует внимательно продумать и рассчитать конструкцию.

Разновидности мансардных лестниц

Наиболее простой разновидностью лестницы на мансарду является уличный вариант. Сделать такую конструкцию несложно, ведь нет необходимости сооружать люк в полу мансарды, менять внутренний интерьер и занимать полезное пространство. Правда это несет определенные неудобства – входить на мансарду  приходится через улицу.

     Мансардные лестницы по месту расположения могут быть нескольких видов:

  • Внешняя, конструкция которой расположена с наружной стороны дома, может быть как винтовой, так и маршевой. Винтовая в основном располагается во внутреннем углу снаружи здания или в узком дворе.

Наружная маршевая лестница на мансарду

Наружная винтовая лестница на мансарду

  • Маршевая, внутренняя лестница, состоящая из одного или нескольких пролетов.

Внутренняя мансардная лестница

  • Винтовая внутренняя, конструкция, где ступени расположены по спирали вокруг фиксированной оси.

Внутренняя винтовая лестница на мансарду

Далее расскажем как изготавливается маршевая лестница на мансарду своими руками.

Начинаем с расчетов конструкции

Перед началом строительства следует подготовить точный проект конструкции —  провести расчеты, изготовить чертежи и указать основные параметры лестницы:

  • Высота подъема, которая равняется расстоянию от пола до потолка плюс толщина перекрытия мансарды.
  • Площадь конструкции, определяющую ширину лестницы, т.е. другими словами, площадь конструкции в м², которую она занимает на чертеже.
  • Размеры люка, также зависящие от 2-го параметра.
  • Глубина проступи (проступью называют поверхность, по которой происходит подъем, то есть саму ступеньку)
  • Высота подступенка (вертикальное расстояние между проступями)
  • Размеры и количество ограждений.

1. Высота подъема; 2. глубина проступи; 3. высота подступенка

Расчеты следует проводить, учитывая нормативы строительства лестниц, правила безопасности и рекомендации специалистов.

Угол наклона лестницы

Существует норматив вертикального размера прохода. Он должен быть более 2-х метров от каждой ступени до перекрытия. Это относится и к расстоянию между верхней ступенью и обвязкой верхнего люка на мансарду. Высота подъема напрямую влияет на угол наклона лестницы. Конструкция с наклоном меньше 35° займет много места, и, скорее, имитирует пандус. Наклон более 55° сделает передвижение весьма сложным, так как спускаться придется только спиной вперед. Самый удобный уклон рекомендуется проектировать в диапазоне 35°-45°.

Угол наклона лестницы

Важно!

Уклон влияет на величину проступей и подступенков. Чем меньше угол наклона, тем больше будет глубина проступей и меньше высота подступенков и наоборот.

Ограничения здесь следующие:

  • максимальная высота подступенка не должна превышать 200 мм;
  • минимальная высота не менее 120 мм;
  • максимальная глубина проступи не должна превышать 380 мм;
  • минимальная – не менее 300 мм;
  • ширина марша рекомендуется в пределах 800-1200 мм.

1. Ширина марша лестницы

Размеры и количество ступеней

Самой удобной и безопасной является лестница, в которой соотношение высоты подступенка и глубины проступи составляет 15:30.

Для определения удобства и безопасности конструкции используют формулы:

  • формула удобства: h — f = 120 мм;
  • формула безопасности: h + f = 460 мм,

где  h — глубина проступи, а f — высота подступенка.

Существующие формулы для расчетов точного соотношения величины ступеней и угла наклона конструкции, используют, как правило, при проектировании стандартных лестниц. В частном строении точно придерживаться этих нормативов не всегда удается. Поэтому можно пользоваться приблизительными расчетами:

  • если угол наклона лестницы составляет 32 – 36°, то рекомендуемая  высота ступеней равняется 160 мм;
  • если угол составляет 37 – 43°, то рекомендуемая высота может равняться 180 мм;
  • если угол наклона превышает 45°, высота ступеней должна равняться 200 мм;
Размер ступеней, мм

Ширина

ВысотаУгол наклона марша
40010014º10'
38011016º20'
36012018º30'
34013021º00'
32014023º10'
30015029º40'
28016029º50'
26017033º10'
23018037º10'
22019040º50'
20020045º00'

Совет!

Рекомендации специалистов заключаются в том, чтобы сделать нечетное количество проступей (от 3 до 18). При этом необходимо считать и последнюю ступень на верхний этаж. Такое количество дает возможность комфортнее передвигаться по лестнице.

Расчет ступеней

Приступаем к строительству

Перед началом возведения мансардной лестницы следует изготовление люка в перекрытии потолка. Сделать его необходимо  в точном соответствии с проектом. Потолочные перекрытия и пол мансарды следует выпилить циркулярной пилой, соблюдая проектные размеры. Отверстие зачищают, убирая лишние элементы конструкции.

Основным элементом лестницы являются косоуры — несущие балки, роль которых может выполнять доска с пропиленными пазами для ступеней, ширина которых 250 мм, а толщина около 50 мм. Как правило, используется две балки, но если ширина конструкции превышает 120 см, то устанавливается дополнительный косоур.

1. Косоур

 Далее рекомендуется следующая последовательность действий:

  • Следует натянуть веревку вдоль стенки, от потолочного перекрытия мансарды до точки начала лестницы на нижнем этаже.
  • Затем, меняя наклон бечевки, проверяют длину косоура и количество предполагаемых ступенек, сравнивая с расчетными данными.
  • Замеряют углы, образовавшиеся между натянутой бечевкой и полом, а также между бечевкой и потолочным перекрытием.
  • В соответствии с замеренными углами обрезают балки.
  • В точке крепления косоура к перекрытию необходимо оставить шип около 10 см, он понадобится при фиксации конструкции в верхнем перекрытии. Для крепления под шип следует сделать паз при помощи стамески.
  • Доска (косоур) крепится к стене и на ней размечаются места крепления ступеней. Горизонтальность и вертикальность линий под посадочные места строго выверяются строительным уровнем.
  • Открепив доску (косоур) от стены выпиливаем по разметке пазы для ступеней. Важно следить, чтобы пропилы были ровными, параллельными, а уровень углублений подходил для установки ступеней.
  • Вторую балку (косоур) вырезаем аналогично первой, приложив ее вплотную.

После того как разметили углы, можете приступать к вырезанию пазов

Монтаж

Монтировать начинаем с установки основания лестницы, которое снизу крепится бруском. К бруску саморезами крепим косоуры. Сверху, как было упомянуто, косоуры при помощи шипов закрепляются в сделанных и смазанных клеем пазах потолочного перекрытия. Для усиления соединений используются уголки из металла и шпильки с резьбой. Резьбовыми соединениями фиксируют балки в 3 — 4-х точках при помощи шайб, создавая жесткие соединения.

1. Резьбовая шпилька

 Одну из балок крепят к стене. Ступеньки крепят к косоурам, начав с низу. Фиксируют их нагелями или шурупами, которые утапливают и прикрывают небольшими пробками из дерева. Все соединения необходимо тщательно проклеить. После чего можно приступить к установке подступенок. Проступь прикручиваем с задней стороны конструкции, и зашиваем балки до верхнего окончания. Для эстетики боковая видимая часть зашивается декоративной планкой или фанерой.

Остается укрепить лестницу для безопасности и удобства передвижения перилами. Можно соединить при помощи болтов балясины с балкой или можно прикрепить параллельно поручню четыре ряда неширокой доски. Стандарт для высоты крепления перил составляет около 90 см, ширина произвольная.

Монтаж деревянной лестницы

Похожие статьи

metasold.com

Как Сделать Лестницу на Мансарду Своими Руками: Инструкция

Мансарда нестандартной формы с винтовой лестницей

Будь в вашем доме жилая или нежилая мансарда или чердак, к ним нужно организовать удобный и прочный подъем. Причем если для хозяйственного помещения может хватить и компактной раскладной лестницы, которая прячется в потолке, то для места, где будут установлены кровати, без стационарной лестницы не обойтись.

Давайте разберем, как сооружается лестница своими руками на мансарду из подручных материалов, а также, что нам можно приобрести уже в готовом виде.

Что нужно знать о монтаже лестницы

Начинается работа в первую очередь с того, что вам будет необходимо определиться с местом установки конструкции, ее типом и параметрами, что напрямую связано друг с другом. Почему? Сейчас поймете!

Типы стационарных лестниц

По сути, все лестницы можно разделить на два основных типа, не считая промежуточных и комбинированных вариантов.

  • Самым простым в исполнении, популярным, безопасным и удобным вариантом является маршевая лестница, то есть конструкция, состоящая из одного или нескольких прямых участков подъема.
  • Выглядят такие лестницы очень привлекательно, хотя это уже зависит от мастерства ее конструкторов, качества и типа применяемых материалов.
  • Организовать подъем по маршевым лестницам можно на любую высоту, главное, чтобы хватало места для размещения всех поворотов. В общем, данная особенность и является единственным недостатком конструкций этого типа.
  • Дело в том, что согласно нормативам лестницы, предназначенные для пользования в жилых помещениях, не должны иметь наклон круче 45 градусов, а по-настоящему удобными они будут в пределах 20-30 градусов.
Как сделать самому лестницу на мансарду: подбор угла наклона
  • Если следовать данным рекомендациям, то получится, что длина лестницы, при высоте пролета каких-нибудь 3 метра, может составить и 5 и 6 метров, что как понимаете, реализуемо в суровых реалиях коттеджного строительства далеко не всегда.
  • Чтобы сократить длину марша, его разворачивают чаще на 90 или 180 градусов, хотя иногда место размещения лестницы позволяет выполнить разворот и на 270 градусов.
Небольшой разворот из забежных ступеней позволил сделать всю конструкцию намного удобнее
  • Поворот марша реализуется двумя способами: через переходную площадку или забежные ступени.
На этом изображении прекрасно видна разница между этими элементами
  • Опять-таки, разница между этими элементами конструкции налицо. Площадка несколько удобнее в пользовании и возводится намного проще. В то же время забежные ступени занимают меньше места и уместятся там, где площадке будет это сделать проблематично.
  • Маршевая мансардная лестница своими руками строится достаточно просто, особенно если у вас произведены все расчеты и имеется на руках полноценный чертеж. Как вариант можно приобрести уже готовое заводское изделие, которое вам останется собрать, как то указывает инструкция к ней.
Компактная и красивая модель от производителя
  • На фото выше показан простейший стационарный вариант готовой одномаршевой лестницы. Ее сборка не то что не займет много времени, а просто выполняется чуть ли не со «скорость света». Задача монтажника состоит в закреплении тетив к балкам перекрытия через винтовые соединения и креплении нехитрых перил.
  • Как видите, такой вариант прекрасно смотрится даже в комнате, однако цена на него, которая на сегодняшний день составляет 25-30 тысяч рублей, может показаться высоковатой. Но это как посмотреть – лестница вообще удовольствие не из дешевых.
Как делать лестницу на мансарду компактной
  • Среди прочих моделей маршевых лестниц отдельно хочется выделить вариант, носящий интересное название «гусиный шаг». Ступени такой лестницы имеют пропилы под ноги, благодаря чему они располагаются практически друг над другом. Такой подход позволяет сделать подъем очень крутым, но подниматься по нему будет достаточно удобно.
  • Самостоятельное изготовление такой лестницы также потребует наличия чертежей.
  • Вторым типом лестниц являются винтовые конструкции. Выглядят они очень эффектно и присущи многим дизайнам и стилям, но вот практичность их для многих пользователей остается под вопросом.
  • Во-первых, в ступенях такой лестницы, в силу их витиеватости и крутизны, очень просто запутаться, что чревато если не падениями, то мимолетной потерей равновесия, чего иногда достаточно, чтобы получить травму. Особенно данная проблема касается лиц пожилого возраста и маленьких детей.
  • Во-вторых, на подъеме достаточно непросто разойтись двум идущим навстречу людям, уже не говоря про то, как поднимаются наверх или спускаются вниз габаритные грузы – все это вызывает определенные неудобства.
  • Третья проблема – это достаточная сложность возведения, особенно если речь идет не о заводской модульной конструкции.
Закрытая винтовая лестница со сплошным ограждением будет намного безопаснее
  • Однако, несмотря на явные недостатки, такие лестницы пользуются спросом, в первую очередь, благодаря своей внешней привлекательности, ведь не секрет, что для многих людей эстетическая составляющая перевешивает практическую.
  • Также нельзя не отметить их достаточно скромные габариты. Чтобы столько же места заняла маршевая конструкция, ее нужно сделать ну очень крутой, что также не добавляет никакого удобства при передвижении и переносе грузов. Так что если бюджет вам позволяет установить что-то подобное, а с пространством проблемы, можете смело монтировать.

Ну, а если вы являетесь спортивным человеком и при этом постоянно куда-то спешите, то почему бы не установить пожарный шест? Конечно же, это шутка, но как видно на фото, вариант жизнеспособный и кем-то применяется.

От выбора места к установке

Итак, нам нужно определиться с местом расположения конструкции. Обычно роль эта отводится различным проходам возле технических помещений, сеням и коридорам, чтобы не занимать полезную жилую площадь комнат. Но данное решение применимо не всегда, и лестницы на мансарду часто размещаются прямо в комнатах.

  • Конечно, подобное расположение может принести много неудобств, но это как посмотреть. Во-первых, задействовать мансарду в качестве жилого этажа – это уже прибавка полезной площади и никакая лестница не сможет занять столько же. Во-вторых, пространство под лестницей можно использовать очень эффективно, организовав места отдыха или хранения вещей.
С такой встроенной мебелью больше не потребуются шкафы
  • Более того, если вы ставите встроенную мебель в подлестничном пространстве, то саму лестницу можно сделать более пологой, что тоже выливается в плюс.
Зона готовки под лестницей
  • Установить мансардную стационарную лестницу можно и на территории кухни, разместив под ней холодильник, мойку, зону готовки, встроенную технику и прочее.

В общем, вариантов много, так что внимательно обдумайте их все, взвешивая все плюсы и минусы. В решении вопроса вам поможет видео в этой статье, а также множество фотографий, которые легко найдете на просторах интернета.

Совет! Не забудьте дополнительно учесть то, насколько удобным будет выход на самой мансарде. Он не должен располагаться прямо под скосом потолка, чтобы подъему ничего не мешало.

Подготовка

Давайте рассмотрим самый простой вариант лестницы, который мы соберем сами из недорогих пиломатериалов. Для того чтобы мансардные лестницы сделать самому, вам понадобится некоторый набор инструментов.

Если вы хотите совсем экономить и строить из черновой древесины, то обойтись без некоторого деревообрабатывающего оборудования не получится. В первую очередь понадобится электрическая шлифовальная машинка. Нет, вы можете работать и вручную, но времени и сил на качественный результат уйдет очень много. В некоторых ситуациях может также потребоваться электрический рубанок.

Чтобы эффективно резать толстые доски вдоль и поперек очень хорошо подходит циркулярка. Если дополнить ее жесткими направляющими, то рез и вовсе будет идеально ровным. В качестве замены можно рассмотреть электрический лобзик, но это не так эффективно, да и точность распила у этого инструмента сильно хромает.

Не помешают также торцевая пила или стусло с ножовкой, чтобы отрезать заготовки под нужным углом. В принципе без этих инструментов можно обойтись, так что будем считать их опциональными.

Как не запасайся электроинструментом, а обойтись совсем без ручного не получится.

Вообще, для полного комфорта лучше иметь два штуки – один для затягивания винтов, а второй для сверления, но можно обойтись и одним, или задействовать дополнительно сетевую дрель.

Чтобы доски не раскалывались при закручивании длинных шурупов и саморезов, предварительно необходимо насверливать отверстия меньшего диаметра, поэтому без сверл не обойтись.

Если потребуется выполнять соединения с кирпичными или бетонными стенами, не обойтись будет и без перфоратора. Также понадобятся: молоток, измерительные инструменты (угольник, рулетка, карандаш) и куча мелочей, которые обязательно всплывут по ходу работы.

Совет! В случае самостоятельной обработки материала пригодится и ручной фрезер, чтобы иметь возможность скруглять края заготовок под ступени.

Теперь что касается материалов. Распишем все по отдельности:

  • Тетивы и косоуры – несущие наклонные балки, которые удерживают всю конструкцию. Эти элементы должны имею ровную геометрию и быть достаточно прочными, чтобы справляться с нагрузками. Использовать под них можно и черновые пиломатериалы, однако нужно обеспокоиться тем, чтобы оба элемента были одинаковой формы, что сделать в этом случае достаточно сложно. По этой причине рекомендуем приобрести клееные доски, которым не потребуется никакая обработка, кроме покраски. Толщина досок не должна быть меньше 40 миллиметров, а ширина – 25-ти сантиметров.
Мебельный щит, распущенный пополам, даст две прекрасных доски
  • Ступени – они состоят из двух частей: проступи и подступенка. Первый – это вертикальная крышка, на которую мы наступаем при передвижении. Доски под проступь не должны быть тоньше 3-х сантиметров. Используется любое прочное дерево, которое в состоянии противостоять интенсивным истирающим нагрузкам. Также можно приобрести уже готовые ступени, которые потребуется только подогнать под ширину марша.
Лестница на мансардный этаж своими руками: готовые ступени
  • Подступенки не несут никакой несущей функции, поэтому для них будет достаточно досок толщиной 15-20 миллиметров.
  • Ограждение — состоит из нескольких элементов:
  1. Опорные столбы (стартовые, поворотные и конечные) – для них можно использовать брусья прямоугольного сечения, в зависимости от задуманной конструкции.
  2. Балясины – если хотите красивую лестницу, то позаботьтесь о красивых балясинах, так как основной вид дают именно они. Выточить их самостоятельно без станка и опыта не получится, так что отправляйтесь в магазин.
  3. Поручень – это же касается и поручня. Он должен иметь определенную форму, чтобы было удобно держаться руками.
  • Материалы для площадки – тут уже нужно ориентироваться на конструкцию лестницы, ее расположение, то есть является ли пространство снизу открытым. Если внизу расположатся шкафы или кладовая, то можно не мучиться и использовать в качестве балок и опор древесину непрезентабельного вида.

Дополнительно потребуются: нижний опорный горизонтальный брус, система крепежа (саморезы, металлические уголки, металлические шпильки, шканты), парафиновые свечи, столярный или ПВА клей.

Сборка лестницы

Теперь давайте уже разбираться, как сделать лестницу на мансарду своими руками:

  • Начало работ зависит от того, какая конструкция лестницы выбрана. Если решено возводить модель поворотную, то сперва ставятся опоры и балки под площадку или центральный опорный столб под забежные ступени.
  • Если марш будет прямым, то сразу ставятся косоуры или тетивы, конечно же, после их изготовления.
Изготовление косоуров своими руками
  • Берем одну из балок, заготовленную для косоуров и укладываем ее на ровную горизонтальную поверхность. Нам нужно точно разметить границы ступеней, после чего точно все распилить.

Совет! То, как рассчитываются  параметры ступеней, вы можете узнать в любой профильной статье на нашем сайте, мы же только скажем, что желательно, чтобы высота ступеней умещалась в диапазон 15-20 сантиметров, а их глубина 25-33 сантиметра.

Разметка косоура по шаблону
  • Все ступени должны иметь одинаковые параметры, не считая фризовых (пригласительных). Чтобы не вымерять по отдельности каждую, можно изготовить вот такой простой шаблон, как на картинке выше. На нем разом выставляется нужная высота и ширина, после чего выполняется чередующаяся обводка.
  • Если делать шаблон не хочется, то воспользуйтесь обычным угольником, который работает практически по тому же принципу.
  • Размеченную заготовку нужно разрезать, для чего ее удобно разместить на козлах. Чтобы доска не смещалась, зафиксируйте ее любым удобным способом.
  • Пропилы выполняются циркулярной пилой с остановкой четко во внутреннем углу. Из-за формы режущего диска, нижняя кромка останется при этом немного недопиленной, поэтому вооружаемся ножовкой и аккуратно дорезаем уголок, пока он не отвалится.
  • Повторяем манипуляцию с остальными ступенями, после чего спилы нужно аккуратно подчистить острым ножом и зашлифовать наждачной бумагой.

Совет! Вот уж где действительно работает поговорка про семь раз отмерить и один отрезать! Проявите всю свою аккуратность, так как геометрия косоуров полностью определит форму лестницы, ее прочность и будет ли конструкция в будущем скрипеть.

  • Так как второй косоур должен быть зеркальной копией первого, используем уже полученную деталь в качестве шаблона. Все просто!
  • Далее готовые косоуры необходимо установить на свое место. Верхний их конец крепится либо к опорным столбам (если подходят к поворотной площадке), либо к балкам перекрытия.
  • Способов соединения с балками существует несколько. Вот взгляните на следующую картинку.
Соединение косоуров и балок перекрытий
  • Как видите, для лучшей связки используются фигурные запилы в деталях, однако если сделать такой стык невозможно или просто боитесь, что не справитесь, то применить можно и металлические уголки, как на предыдущем фото. Такое соединение выглядит не так красиво, но держать оно будет ничуть не хуже.
Варианты связки косоуров с опорным брусом
  • Нижняя часть косоуров связывается жестко с полом через опорный брус. Его можно располагать как поверх пола, так и внутри него, если сборка осуществляется одновременно.
  • Стыковка также может выполняться при помощи запилов, либо металлических уголков.
  • Выставляя косоуры, очень важно разместить их строго параллельно друг другу, соблюдая не только высоту, но и расстояние между ними. Чтобы избежать расхождений, нужно установить три подступенка: внизу, вверх и посредине, естественно, в одном положении.
  • Затем начинается планомерная обшивка ступеней. Сначала ставятся подступенки, а затем укладываются проступи.
  • Крепление этих элементов тоже выполняется разными способами, самым простым их которых является монтаж на саморезы, которые вкручиваются сверху через ступень. Как вариант можно применять уголки, располагающиеся снизу, или деревянные шканты.

Совет! Очень важно все соединения деталей натирать парафином. Такая сухая смазка, которая не высыхает со временем, убережет вашу лестницу от появления неприятных скрипов. По этой же причине советуем не покрывать лакокрасочными материалами эти же места при покраске, которую нужно выполнить до сборки лестницы.

Ограждение

Красивое ограждение с прямоугольными балясинами

После заполнения всех ступеней наступает очередь ограждения. Его основу составляют опорные столбы, которые должны быть прикручены к полу или промежуточной площадке на специальные металлические шпильки.

Кстати, на нашем сайте совсем недавно вышел материал с подробным описанием этих приспособлений – обязательно ознакомьтесь.

  • Итак, крепим столбы, как это требует инструкция к выбранному крепежу.
  • Далее начинаем устанавливать купленные балясины прямо на ступени. Обычно ставится по одной штуке, но если у вас в доме живут маленькие дети, то лучше по две, чтобы снизить риск падения с высоты.
  • Устанавливаются они достаточно легко на шканты, либо на двухсторонние самонарезающие винты.
На торцы балясин накручены металлические винты
  • Для этого в ступенях и самих балясинах просверливаются монтажные отверстия, в которые заливается столярный клей, после чего через шкант осуществляется крепление. С винтами же, думаем, все и так понятно, поэтому идем дальше.
Верхние торцы балясин срезаны под углом
  • Перед установкой поручня верхние концы балясин необходимо срезать под одним углом, соответствующим наклону марша. Проще всего это сделать при помощи направляющих реек, смотрите фото ниже.
Как ровно срезать балясины
  • Как видите, мастер при помощи нескольких струбцин закрепил с двух сторон два ровных бруска (подойдут любые ровные направляющие – лучше металлические). Тут главное все выставить точно, после чего аккуратно спилить лишние части ножовкой.
  • Отлично, мы почти у цели! Далее устанавливается поручень, который необходимо подрезать по длине, естественно, под нужным углом.
  • Соединение балясин и поручня можно выполнить двумя способами. Первый – напрямую саморезами.
  • Шурупы крепятся со стороны балясины, под косым углом. Такой способ оставляет после себя не очень опрятные следы, однако эти места малозаметны, да и при желании могут скрыться под слоем шпаклевки.
  • Второй метод более аккуратен, да и в установке будет достаточно прост, если к поручню прилагается надбалясенная планка.
Монтаж надбалясенной планки
  • Этот элемент крепится прямо сверху балясин, на несколько саморезов к каждой, как показано на фото выше.
  • Поручень вклеивается сверху и плотно прижимается к планке струбцинами. Чтобы не повредить его лицевую сторону, обязательно потребуется подкладка в виде рейки или бруса.
  • Поручень крепится так же и к опорным столбам. Делается это обычно с помощью саморезов, через обратную стыку сторону, после чего монтажное отверстие закрывается специальной заглушкой.

На этом работа заканчивается. Как видите, основная сложность заключается в придании деталям соответствующего вида и точной их подгонке.

Не будем говорить, что это просто, но зная, как сделать лестницу на мансарду самому, вы как минимум сможете довести дело до конца. А если хорошо постараетесь и проявите чудеса скрупулезности, то можете рассчитывать на хороший результат.

olestnicah.ru

Как сделать лестницу на мансарду

November 10, 2016

При возведении дома не менее важным этапом является обустройство мансардного помещения для увеличения жилого пространства. Правда, сначала придется соорудить лестницу, которая поможет связать два смежных этажа. Причем сделать это можно своими руками.

Выбор местоположения будущей конструкции

Перед тем как построить лестницу мансардную своими руками, необходимо подобрать для нее наилучшее место. Обычно вход на чердак делается из холла здания либо гостиной, однако если помещение открытое, то можно его выполнить с улицы.

Наружная лестница мансардная, своими руками сделанная, считается отличным вариантом для загородных имений, так как позволяет сэкономить площадь внутри дома. Еще подобная конструкция подойдет тем, кто планирует постоянно проживать в мансардном помещении. Созданные из дерева либо металла с роскошными кружевными перилами лестницы не смогут испортить внешний облик дома. Они, наоборот, придадут ему европейский вид.

Недостаток наружных конструкций лишь в том, что придется постоянно их подкрашивать и обрабатывать антикоррозийными средствами. Кроме этого, понадобится обязательно установить противоскользящее покрытие на ступени.

Внутренняя лестница на мансардный этаж, своими руками изготовленная, является более распространенной конструкцией, поскольку пользоваться ей удобнее. Ко всему прочему, не надо в холодную погоду подниматься на чердачное помещение через улицу. Такая конструкция внутри дома способна украсить любой интерьер, особенно если имеет оригинальный и привлекательный вид. К минусам этого способа перехода наверх можно отнести только то, что подобное сооружение может отнять немало жилого пространства.

Но главное, чтобы лестница мансардная, своими руками сделанная, отвечала следующим требованиям:

  • не занимала много нужной и полезной площади;
  • при выборе ее расположения учитывалась общая высота этажа;
  • имела комфортный и безопасный подъем.

Разновидности сооружений для подъема и спуска на чердак

Лестница мансардная (своими руками), виды которой могут отличаться не только по месту положения, но и по типу конструкции, имеет свои преимущества и недостатки.

Лестница раскладного типа, как правило, делается, если мансардным помещением собираются редко пользоваться, иначе она моментально будет изнашиваться, постоянно требовать дорогостоящего ухода и ремонта. Основное достоинство такой мансардной лестницы — простота конструкции.

Винтовые сооружения монтируют обычно в домах с ограниченной площадью. Они имеют невысокие показатели удобства и безопасности подъема. Вдобавок ко всему, винтовую лестницу не стоит монтировать, если в доме будут проживать старики и дети, поскольку по ней тяжело перемещаться.

Простая маршевая лестница пользуется большой популярностью. Подобные конструкции считаются самыми прочными и надежными, к тому же они отличаются от других своим привлекательным видом и высокой безопасностью.

Выбор материала для будущей конструкции

Необходимо всегда ориентироваться на внутреннее оформление помещения при покупке материала, из которого будет изготовляться лестница мансардная своими руками. Инструкция по монтажу поможет ее быстро собрать и установить. Но помните, что вряд ли металлическая или стеклянная конструкция впишется в помещение, оформленное вагонкой, а деревянная — в комнату, отделанную в современном стиле.

Чаще всего мансардные лестницы делают из металла либо дерева. Но конструкции из нержавейки все же пользуются большей популярностью, поскольку имеют долгий срок эксплуатации и отлично сочетаются с другими материалами. Зато деревянные лестницы проще сделать своими руками благодаря легкости обработки.

Еще подходящим вариантом для мансарды станет лестничная конструкция из бетона. Правда, сделать ее самостоятельно будет трудно и сложно, к тому же понадобятся дополнительные затраты на декорирование. Однако если в доме есть большой зал, то такая лестница впишется идеально. Бетонные конструкции отличаются продолжительным сроком службы, легко ремонтируются и справляются с высокими нагрузками.

Изготовление люка для лестницы

Первым делом надо выполнить разметку на полу чердака, чтобы избежать попадания на балку. При отсутствии настила делать это намного легче, но не всегда элементы перекрытия доступны для осмотра, ведь чаще всего при строительстве потолок верхнего этажа сразу гидроизолируют и утепляют. Если до них невозможно добраться, то для определения наилучшего расположения придется использовать длинное тонкое сверло. Чтобы выяснить контур будущего люка, необходимо проделать в потолке несколько отверстий. После чего останется лишь расчертить поверхность.

Для резки покрытия пола понадобится циркулярная пила. При этом желательно использовать диски с зубьями из твердых сплавов, поскольку на пути часто попадаются элементы крепежа. В результате работы должно получиться сквозное отверстие, именно оно и станет входом на мансарду.

Расчет размеров и количества ступеней

Лестница мансардная, своими руками изготовленная, — рациональное решение, которое следует начинать с предварительных расчетов. Для комфортной эксплуатации рекомендуется придерживаться следующих показателей:

  • ширина ступени не должна превышать 28-30 см, а высота — 14-16 см;
  • ширину лестничной конструкции следует делать не менее 1 метра;
  • размер забежных ступеней в узкой части должен составлять около 20 см.

Если самостоятельно не получается сделать расчет, то лучше обратиться за помощью в проектную фирму.

Вычисление угла наклона

При сооружении мансардной лестницы необходимо придерживаться нормативов. Поэтому следует делать вертикальный проход размером не более 2 метров от перекрытия до ступени. Это касается и расстояния между обвязкой верхнего люка на чердак и ступенью.

Угол наклона конструкции зависит от высоты подъема. Например, лестница, имеющая наклон менее 35°, занимает много свободного пространства. А вот по конструкции с наклоном больше 55° будет очень трудно передвигаться, поскольку спускаться придется спиной вперед. Лучше проектировать функциональный элемент, обеспечивающий вертикальные связи, с уклоном 35-45°. Получается комфортнее всего именно изготовленная таким способом лестница мансардная своими руками.

Как сделать косоуры?

Главные детали лестничной конструкции — косоуры. В качестве этих несущих балок можно использовать доски с пропиленными выемками для ступеней. Их толщина должна быть примерно 50 мм, а ширина — приблизительно 250 мм. Чаще всего применяют две балки, но когда ширина лестницы делается больше 120 см, осуществляется монтаж дополнительного косоура.

В первую очередь необходимо натянуть вдоль стены бечевку от потолочного перекрытия чердака до места начала лестничной конструкции. Потом, меняя наклон веревки, следует проверить количество предполагаемых ступеней и длину несущей балки, сверяя с проведенными расчетами.

Затем надо замерить углы, возникшие между напольным покрытием и бечевкой, а еще между веревкой и потолком. В месте фиксации косоура к перекрытию следует оставить выступ не менее 10 см, чтобы закрепить конструкцию к чердачному покрытию.

После этого косоур фиксируется к поверхности стены и на нем отмечаются точки крепления ступеней. Для определения вертикальности и горизонтальности линий под посадочные места следует использовать строительный уровень. Доску надо открепить от стены и по разметке сделать выемки. Необходимо следить, чтобы пропилы получились ровными, а уровень пазов подходил для устройства ступеней. Второй косоур выпиливается аналогично первому.

Лестница мансардная своими руками: установка

Сначала монтируется внизу лестничное основание на бруске. Затем к нему фиксируются несущие балки, а вверху в углубления вставляются шипы, заранее смазанные столярным клеем. Полученную конструкцию соединяют металлическими уголками. Для усиления мансардной лестницы применяют, как правило, резьбовые шпильки. С помощью этих элементов крепежа соединяют дополнительно несущие балки в нескольких местах.

Монтаж ступеней

Осуществлять их установку следует с нижней проступи. Фиксировать ступени можно с помощью саморезов. Стыки обязательно надо обрабатывать столярным клеем.

При монтаже подступенка с обратной стороны лестничной конструкции прикручиваются проступи. После этого зашиваются до верха косоуры, а боковую линию ступеней стоит облагородить доской либо фанерой.

Установка перил

Если лестница мансардная, своими руками сделанная, имеет ширину больше 120 см, то перила на ней не нужны. При желании сделать их несложно. Для этого к балкам болтами фиксируют вертикальные стойки, а потом на них уже крепят ограждения. Оптимальная высота перил около 85 см.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Как сделать лестницу на мансарду своими руками

Чаще всего для того, чтобы подняться на чердак частного дома, прибегают к использованию выдвижных или приставных лестниц, но это не всегда удобно. Да и возникает вопрос, насколько безопасно подниматься по такой конструкции. А ведь при желании можно сделать лестницу на мансарду своими руками, потратив всего несколько дней. Такой вариант будет не только удобным, но и обойдётся дешевле, чем купленные в магазине.

Расположение лестницы

Для того чтобы подобрать наиболее удобное место, необходимо учесть следующие факторы :

  • Самый оптимальный вариант размещения входа – отдельно в специальной комнате, напоминающей небольшой тамбур. Такой вариант позволит устроить лестницу, имеющую удобные габариты, и обеспечит теплоизоляцию. Когда дверь закрыта, исключается возможность проникновения холодного воздуха из мансарды в дом.
  • В случае, если нет возможности организовать тамбур, то размещение лестницы лучше всего производить у дальней стены помещения. Это позволит обеспечить беспрепятственное перемещение по комнате и сэкономит площадь.
  • Хорошим вариантом станет организация люка перед выходом на мансарду. Этот вариант, как и с тамбуром, будет препятствовать потерям тепла.
  • Наилучшим вариантом в большинстве случаев может стать одномаршевая лестница. Но в условиях недостаточного места можно прибегнуть к устройству винтовой или двухмаршевой.

Если помещение под кровлей не планируется для частого использования, то можно ограничиться складными ступенями. поднимающимися к потолку и при необходимости опускающимися вниз. К тому же, такую лестницу тоже можно изготовить самостоятельно.

Схема лестницы на мансарду

При расчёте лестницы учитывают следующие требования :

  • Ширина лестницы должна быть в пределах 80-100 сантиметров.
  • Поручни и перила устанавливаются на высоте 90 сантиметров. При этом не стоит пренебрегать установкой поручней. Даже если лестница находится между двух стен, поручни могут облегчить подъём и сделать его безопаснее.
  • Наиболее удобный угол подъёма определяется в пределах 30-45 градусов.

При этом для угла наклона в 33-37 градусов подступенок должен быть равен 16 см, для 38-42 градусов — 18 см, при 45 градусах — 20 см.

  • Оптимальные размеры подступенка — 12-20 сантиметров, проступи — 30-38 сантиметров. При этом необходимо помнить — чем круче подъём, тем выше ступени.
  • Материал, выбранный для изготовления, необходимо обработать антисептиками и антипиренами.
  • От ступени до потолка должно быть не менее 2 метров, чтобы не убить голову при подъёме.

Чтобы правильно подобрать соотношение высоты подступенка (j) к ширине проступи (е), используют три формулы: удобства, шага и безопасности. При этом формула шага является наиболее важной. Важно учитывать правильное соотношение между двумя величинами (j/e), удовлетворительное для всех трёх формул – 17/29. Формула удобства выглядит так: e — j = 12 см; шага: 2j + e = 62 (60-64) см; безопасности: e + j = 46 см

Выбор материала

Древесина для мансардной лестницы

Лестница на мансарду может быть сделана из дерева или металла, но для самостоятельного изготовления работа со сваркой может оказаться сложной, требующей определённых навыков. Поэтому рассмотрим деревянные лестницы.

Из хвойных пород подойдут:

  • Лиственница и кедр. Эти породы имеют приятный внешний вид, легко обрабатываются и почти не подвержены гниению. Минусом будет стоимость такой древесины.
  • Ель. Материал по техническим характеристикам хороший. Претензии могут быть лишь к внешнему виду. Часто на нём встречаются сучки.
  • Сосна. По стоимости обойдётся дешевле остальных. К тому же, материал прост в обработке.

Из лиственных пород используют:

  • Дуб. Обладает лучшими техническими характеристиками. Имеет отличный внешний вид.
  • Бук и ясень. Имеют средние характеристики.
  • Берёза. Материал экономичнее по стоимости. По характеристикам не уступает буку. Хорошо обрабатывается.

Любой тип древесины должен быть хорошо просушен. Перед тем как приобрести материал, необходимо убедиться в отсутствии трещин и других дефектов, в том числе следов поражения древоточцами.

Изготовление

Из чего состоит мансардная лестница

Для мансардной лестницы лучше всего подойдёт вариант на косоурах или тетивах. Это позволит уменьшить трудозатраты, в отличие от других типов лестниц.

Материалы и инструменты:

  • одна или две балки для крепления ступеней (зависит от типа лестницы);
  • дисковая пила или ножовка;
  • обрезные доски для ступеней толщиной 25 мм;
  • строительный уровень;
  • шурупы и клей для крепления ступеней;
  • молоток, шуруповерт.

Косоур и тетива представляют из себя несущую балку, на которую крепятся ступени. Отличаются они способом этого крепления. На косоуре вырезается по верху гребенка, в которую производят установку ступеней. На тетиве для этих целей используют пазы, которые вырезают изнури балки. В качестве материала подойдут цельные балки сечением 5х25-30 сантиметров. При этом необходимо знать, что при ширине лестницы более 120 сантиметров используют два косоура.

Заготовка простругивается по всей длине, чтобы удалить сколы и щепки. На косоурах вырезаются проступи (горизонтальная часть ступеней). Это делают с помощью дисковой пилы или ножовки. Если же вы решили делать лестницу на тетивах, то в балках вырезаются пазы, размер которых соответствует боковому сечению ступени. Далее обрезают концы балки, чтобы их можно было установить на основание.

Подступенки (вертикальная часть ступени) и проступи вырезаем согласно размерам из обрезной доски. Чтобы снизить риск получения травм, можно скруглить углы ступеней.

Элементы мансардной лестницы

Когда основные детали готовы, приступаем к сборке. Сначала закрепляем несущие балки. Для этого нижнюю его часть крепим к черновым брускам пола. В этом случае может появиться необходимость демонтировать часть напольного покрытия. Чтобы этого избежать, обустраивают небольшую подъёмную площадку. Крепление производят жёстко, фиксируя элементы с помощью запила. При установке лестницы важно следить за тем, чтобы вырезы в балках были на одном уровне. При этом вырезы на косоурах можно корректировать, используя клинья.

Когда вы убедились в том, что балки установлены ровно, приступаем к монтажу ступеней. Начинаем с проступи. При монтировании на косоур, доски укладываются, выравниваются и крепятся шурупами «в потай». Шляпки шурупа должны «утонуть» в древесине либо необходимо закрыть их деревянной пробкой. После этого её состругивают вровень с плоскостью ступеньки.

Работа над мансардной лестницей

Если же установка производится на тетиву, то проступи вставляют в пазы, предварительно смазав клеем. Можно использовать саморезы, чтобы обеспечить дополнительное крепление. Их вкручивают сбоку.

Крепление подступенков не обязательно, но если вы хотите сделать полноценную лестницу, то монтировать их нужно изнутри. Для этого используют специальные кронштейны или деревянные клинья.

Готовая мансардная лестница

После того, как сборка лестницы завершена, переходим к креплению перил, если это необходимо. Начинается их установка с монтажа ограждения вокруг входа мансардного этажа. Далее производим крепление опорных столбов. Один устанавливаем внизу, другой – в верхней части. После этого производим укладку и фиксацию перил. Подпирают их балясинами, монтируемыми на ступени. При условии, что лестница располагается у стены, можно произвести крепление перил к ней.

Наконец, наступило время финишной отделки. Для этого следует начать с черновой шлифовки готовой конструкции. После чего с помощью шпатлёвки заполняют все щели и неровности. Их будет немного, если не ошибиться в размерах. Когда шпатлёвка высохнет, переходим к чистовой шлифовке. Далее уборка — необходимо с помощью пылесоса удалить стружку и древесную пыль. Следующий этап — покраска лаком или интерьерной краской. Также можно загрунтовать все элементы лестницы, дав ей время высохнуть.

Как сделать лестницу на мансарду своими руками

Конструкция мансардных лестниц

Исходя из того, сколько свободного места имеется в вашем доме под установку конструкции, можно выбрать абсолютно разные изделия. Рассмотрим все ныне существующие типы мансардных лестниц:

  • «Утиный шаг». Ступеньки, имеющие вырезы с одного края, устанавливаются через одну.
  • Выдвижная с люком. Применяется в случае ограниченного пространства. Лестница поднимается наверх и вход на мансарду закрывается люком.
  • Винтовая. Отличный вариант для подъёма на чердак при нехватке свободного пространства. Конструкция представляет собой опорную ось с закреплёнными по спирали ступеньками.
  • Прямая лестница с одной центральной балкой. Ступени крепятся по центру к опорной балке.
  • Прямая одномаршевая. Самый распространённый вариант лестницы, несмотря на то, что занимает много места.
  • Поворотная двухмаршевая. Разновидность одномаршевой лестницы, имеющая дополнительный поворот в целях экономии пространства.

Разновидности на фото

Поворотная двухмаршевая лестница используется в помещениях с малой площадью Прямая одномаршевая лестница имеет высокую прочность и проста в изготовлении Прямая лестница с одной несущей балкой — самая простая конструкция Винтовая лестница выглядит эстетично и занимает немного места Выдвижная лестница по ненадобности убирается на мансарду Лестница «Утиный шаг» является удобной благодаря вырезам в ступенбках

Как видите, вариаций этого изделия предостаточно. Впрочем, владельцы частных домов зачастую отдают предпочтение простым маршевым конструкциям. В качестве опоры в них могут выступать косоуры, больцы или хребтовая конструкция. В дачных домах обычно устанавливают лестницы на косоурах, так как они считаются наиболее долговечными и прочными. В качестве примера рассмотрим устройство прямой лестницы, возводимой параллельно стене. К тому же, конструкция относительно проста в изготовлении и выполнить монтаж такого изделия сможет любой хозяин, обладающий базовыми техническими знаниями и строительными навыками.

Важно: Приобретение готовой лестницы не всегда оправдано, ведь внутренние размеры частных домов зачастую разнятся. Поэтому работа по месту в этом случае – самое правильное решение. Так вы сможете учесть любые отклонения и исправить неточности.

Прежде чем перейти к рабочему процессу, желательно ознакомиться со всеми терминами, которые используются при монтаже лестниц.

Конструктивные элементы лестницы на мансарду

Косоур – опорный элемент конструкции, которая представляет собой крепкую балку (металлическую или деревянную) со специальными зубьями под ступени. Чаще всего маршевые лестницы имеют два косоура. Но в случае возведения большой конструкции, ширина которой превышает 1,2 м, следует устанавливать третью (центральную) балку.

Важно: Минимальная толщина косоура, изготовленного из бруса, должна составлять 50 мм, а ширина – 250 мм. Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции.

Проступь – горизонтальная поверхность ступеньки, то есть место, на которое вы становитесь. Изготавливают этот элемент конструкции зачастую из досок толщиной 25–50 мм. При этом, чем больше ширина ступенек, точнее, расстояние между косоурами, тем крепче доски нужно использовать. Проступь не должна деформироваться под весом человека. Все ступени имеют небольшой выступ, нависающий над нижерасположенной проступью. Его величина должна быть в пределах от 20 до 40 мм. Верхнюю грань ступеней обрабатывают шлифмашиной, дабы предотвратить появление сколов.

Подступёнок – это расстояние между соседними ступенями по вертикали. В деревянных лестницах его часто закрывают каким-нибудь лёгким материалом, например, фанерой толщиной до 15 мм. Впрочем, можно и не закрывать зазор. В последнем случае вы сократите время установки лестницы, расход материала, а также значительно упросите процесс мытья и чистки лестничных пролётов.

Выбор материала и подготовка инструментов

Так как мы делаем лестницу на косоурах своими руками, в качестве материала мы будем использовать дерево. Конструкции из металла тоже хороши, ведь обладают высокой прочностью и имеют привлекательный внешний вид. Но для воплощения в жизнь такого проекта потребуется сварочный аппарат и умение с ним работать. Для постройки деревянных лестниц отлично подходят хвойные и лиственные породы. Так, из хвойных деревьев чаще всего используются:

  • Самый предпочтительный вариант – лиственница или кедр. Эти породы имеют шикарный внешний вид, просты в обработке и мало подвержены гниению.
  • Ель. Тоже хороший пиломатериал, но имеет много сучков. Поэтому требует дополнительной обработки поверхности.
  • Сосна – наиболее бюджетный вариант. При этом главное его достоинство – лёгкость обработки.

Что касается лиственных пород деревьев, то здесь лидером является дуб, затем идут бук и ясень.

Полезный совет: Перед покупкой пиломатериала проверьте, чтобы на нём не было повреждений (трещин, сколов, изгибов). Также не стоит приобретать древесину, поражённую насекомыми точильщиками.

Помимо древесных брусьев, для постройки лестницы понадобятся такие расходные материалы, как лак, краска и шурупы. И, конечно, для работы вам будут нужны следующие инструменты:

  • ножовка по дереву или дисковая пила;
  • электролобзик;
  • строительный уровень;
  • металлический уголок;
  • карандаш;
  • дрель;
  • шлифовальная машинка либо наждачная бумага;
  • столярный клей;
  • кисточки для покраски.

Перед тем как начать сборку лестницы на мансарду своими руками, нужно изучить особенности установки конструкции и выполнить грамотный расчёт.

Правила монтажа

Зависимость размера ступенек от угла наклона лестницы

Ключевым моментом при возведении конструкции является соблюдение угла наклона. Если последний менее 20°, то такая лестница будет больше похожа на пандус. При угле конструкции свыше 50°, вы сможете спускаться по ней только спиной вперёд. Правильным считается наклон в 30°–38°. Но для мансарды обычно его увеличивают до 45°. Размеры ступенек и подступёнка определяются в зависимости именно от угла наклона лестницы. Так, чем угол наклона меньше, тем проступь глубже, и подступёнок меньше; чем угол наклона круче, тем расстояние между ступеньками больше, а их глубина — меньше. При этом существуют некие ограничения:

  • максимальная и минимальная высота ступеньки – 20 см и 12 см, соответственно;
  • наибольшая и наименьшая глубина— 38 см и 30 см, соответственно;

Можно заметить, что если сложить крайние размеры проступи и подступёнка, то мы получим 50 см. Эту величину разрешено немного уменьшить – до 45 см. К примеру, в большинстве многоэтажных зданий глубина ступени на бетонных лестничных маршах составляет порядка 32 см, тогда как высота – 17 см.

Также существуют специальные расчётные формулы и диаграммы, по которым можно определить идеальное соотношение этих размеров. Однако эти методы используют лишь при типовом проектировании. Ввиду того, что при постройке лестницы в частном доме своими руками выдержать все эти параметры довольно сложно, многие берут за основу выверенные приблизительные значения:

  • Если угол наклона равен 33°–37° – высота подступёнка равна 16 см;
  • при угле в 38°–42° – 18 см;
  • при угле в 45° – 20 см.

Что касается ширины лестничного пролёта, то оптимальным считается значение в 80 см. Если же в доме проживают более двух человек, то это расстояние можно увеличить до одного метра. Кроме того, есть требование к конструкции по высоте прохода, которая должна быть не менее 2 м.

Выбор места установки лестницы

После ознакомления с требованиями по установке лестницы можно перейти к выбору места установки изделия. Идеальный вариант – это расположение выхода на мансарду в отдельном небольшом помещении, например, утеплённом тамбуре. Это позволит возвести лестницу любого размера, а также обеспечит хорошую теплоизоляцию. Если же тамбур отсутствует, то лестницу следует устанавливать у дальней стены. Так, конструкция не будет мешать при ходьбе по комнате и не займёт много свободного места.

Создание люка

У вас должно получитсья ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду

Работы по установке лестницы на мансарду начинаются с выполнения входного отверстия – люка. Первым делом необходимо произвести разметку на полу чердачного помещения. При этом желательно не попасть на балку перекрытия. Если на чердаке нет настила, то определить наличие опорного элемента чуть проще. Впрочем, бывают случаи, когда балки невозможно определить визуально. К примеру, если на этапе строительства дома в перекрытии был уложен слой утеплителя и гидроизоляции. Поэтому, если балки не видны, определить оптимальное расположение люка можно посредством перфоратора с длинным тонким сверлом. Выполните несколько вертикальных сверлений в потолке, тем самым набросав контур будущего входа в мансарду. После начертите карандашом точное место расположения люка.

Следующий этап подразумевает пропил перекрытия. Для этого используйте дисковую пилу. Резку следует выполнять очень аккуратно и в прочных перчатках, дабы не поранить руки. Дело в том, что в перекрытии могут попасться метизы. Также желательно поставить на пилу диск с максимально твёрдыми зубьями. После пропила потолка удалите слой теплоизоляционного материала и уберите все лишние детали потолочного покрытия. В итоге у вас должно получиться ровное сквозное отверстие, которое и станет входом на мансарду.

Важно: К расчёту количества материалов можно перейти только после создания люка. Производить какие-либо замеры при несуществующей «входной двери» на верхний этаж – бессмысленно. Ведь особенности перекрытия и расположение несущих балок могут повлиять на место установки лестницы и её габариты.

Разметка и нарезка косоуров

Процесс создания косоура

  1. Натяните верёвку вдоль стены от дальней стороны люка до места основания конструкции на первом этаже. Определите количество ступенек, немного варьируя наклон. Тупой угол между верёвкой и полом – это угол, под которым следует устанавливать ступеньки на косоур.
  2. На опорную балку нанесите соответствующую разметку ступенек и выпилите пазы.
  3. Укоротите доску косоура в соответствии с длиной ранее натянутой верёвки. Срез производится с учётом выбранного наклона. При этом укорачивать брус нужно так, чтобы нижний его край находился не на полу, а на врезанном в пол упоре (бруске).
  4. Сверху вставьте в косоур крепёжный элемент либо заранее оставьте небольшой выступ. Шип необходим для крепления опорной доски к балке перекрытия.

Полезный совет: Сделать пазы на косоуре можно и другим способом. По натянутой верёвке приложите доску к стене. В соответствии с углом наклона начертите на опорной балке ступеньки, используя строительный уровень.

Разметка остальных балок производится аналогично. Чтобы конструкция была симметричной и не имела перекоса, выполните второй и третий (если необходимо) косоуры, строго соблюдая все размеры первого.

Сборка лестницы

Монтаж деревянной лестницы на мансарду

  1. В первую очередь производится установка основания лестницы. С помощью дрели и саморезов прикрутите косоур к предварительно установленному упорному бруску. Шипы следует вставлять в подготовленные отверстия, смазанные столярным клеем. Чтобы основательно закрепить конструкцию на упоре, используйте металлические уголки и пластины. Прилегающая к стене доска сразу же крепится и вверху.
  2. Монтаж ступенек выполняется снизу вверх. При подготовке проступей возникнут некие погрешности по длине. Как раз поэтому второй косоур следует крепить к перекрытию лишь после монтажа последней ступени. Крепление производится с помощью саморезов. И не забывайте промазывать все места соединений клеем. Если планируется установка подступёнков, то их тоже нужно прикручивать, начиная с первой ступеньки.
  3. Установка перил. Сначала ставится крайний столб. Прикрутите его к одной из первых ступеней снизу с помощью мощного самореза. Аналогичным образом установите балясины, можно использовать по 2 штуки на ступеньку. При этом стойки должны иметь строго вертикальное положение. Процедура продолжается до самой последней ступени, на которой снова ставится столб. После на балясины и столбы устанавливаем перила.
  4. В завершение выполняем отделку поверхности. Для этого используем специальный защитный состав или лак, который сделает конструкцию более эстетичной.

Процесс установки лестницы на мансарду нельзя назвать простым занятием, однако и очень сложной задачей он не является. Если вы хотите самостоятельно построить надёжную и долговечную конструкцию строго придерживайтесь всех вышеупомянутых правил и рекомендаций.

Источники: http://fb.ru/article/276004/lestnitsa-mansardnaya-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya, http://7lestnic.com/oblast-primeneniya/lestnica-na-mansardu-svoimi-rukami.html, http://lestnitsy-perila.ru/vnutrennie/kak-sdelat-lestnicu-na-mansardu-svoimi-rukami.html

lestnica-mpl.ru

Лестница на мансарду своими руками, фото и виды лестниц, как сделать мансардную лестницу

Лестницы для мансарды сейчас продаются практически в любом строительном магазине, их можно приобрести и установить, избавив себя от лишних хлопот с их сооружением. Однако лестница на мансарду своими руками хороша прежде всего тем, что она сможет вписаться в габариты вашего помещения. Ведь внутренние габариты каждого помещения отличаются друг от друга и заводской вариант лестницы на мансарду в той или иной степени будет неудобен.

Лестницы на мансарду, сделанные своими руками, должны быть сооружены с учетом всех правил по безопасности, а также надо учитывать квадратуру помещения. Задаваясь вопросом на тему, как сделать лестницу на мансарду своими руками, нужно принять во внимание все эти вещи.

Но помните, что наиболее безопасная лестничная конструкция будет достаточно габаритной, а чтобы она занимала минимум места, ее следует сделать слишком крутой, при этом подниматься и опускаться по ней придется с особой осторожностью. Если ваш дом небольшой, то наиболее оптимальным вариантом лестницы для мансарды будет складной, выполненный из дерева и металлических элементов.

Представляем и другие компактные мансардные лестницы, фото и описание которых расположены ниже:

  1. маршевая – в основу такой конструкции берут косоур, больцы и тетивы в качестве опорного элемента. Чтобы сэкономить пространство помещения, ее выполняют с двумя маршами, посередине которых находятся забежные ступени или площадка. А вот одномаршевая лестница будет более габаритной, однако пространство под ней может быть использовано для хозяйственных целей;
  2. винтовая – она очень компактная и отлично впишется в дизайн любого помещения. Однако сделать такую лестницу своими руками будет нелегко, лучше приобрести готовый вариант вместе с косоуром и собрать своими руками, тем более что это не составит огромного труда;
  3. «Утиный шаг» — близкая по конструкции к маршевой, но отличается от нее более удобным восхождением, более крупными габаритами и полотном, которое располагается под углом 45 градусов, как утиный шаг.

Конструкция лестницы на мансарду определяется такими параметрами, как:

  1. высота подъема – рассчитывается от пола до потолка, к которым прибавляют толщину порога верхнего перекрытия;
  2. площадь помещения в плане – в зависимости от площади определяется крутизна и ширина лестницы, а также диаметр лестничного люка на мансарде;
  3. ширина проступи – иногда из-за этого параметра следует целиком переделывать конструкцию, и даже весь проект. Так, нужно рассчитать, сможет ли на ступень целиком поместиться нога человека. Наиболее приемлемая ширина считается порядка 30 см, а ширина марша – до 100 соответственно. Высота подступенка составляет около 20 см.

Итак, расчеты для сооружения лестницы на мансарду своими руками совершены и можно приступать к работе. В процессе работы нередко нужно вносить правки и устранять принятые ранее неточности расчетов и планов.

Самый распространенный и оптимальный материал для сооружения мансардной лестницы на косоурах – это древесина хвойных пород, а также сибирский кедр либо лиственница. Можно использовать и ель, но она будет не очень практична в работе из-за большого количества суков. А вот с сосной будет работать проще. Среди других подходящих пород:

А для пиломатериала выбирайте сухую древесину, ровную, очищенную от сучков, чтобы после сооружения лестничной конструкции она не имела слабых мест.

Косоур представляет собой доску, на которой выпиливаются фрагменты под зубья для ступеней, применяется в качестве несущей балки. Толщина балки должна составлять как минимум 50 мм, а ширина – 250 мм соответственно. Как правило, для работы достаточно и двух балок, исключение составляют случаи, когда лестница на мансарду по ширине превышает показатель в 1200 мм, тогда требуется третья балка посередине.

Проступь представляет собой поверхность, на которую наступают во время ходьбы по лестнице, иными словами, это и есть сама ступень. Чтобы ее сделать своими руками, нужно доски, имеющие толщину от 25 до 30 мм, при этом чем дальше друг от друга косоуры, тем крепче должны быть ступени и не прогибаться под тяжестью человека. Выступ на ступени должен составлять от 20 до 40 мм и нависать над ступенью, расположенной ниже. Верхняя грань должна быть обработана кругом при помощи рубанка или шлифовальной машинки, чтобы дерево не скалывалось во время ходьбы.

Расстояние между ступенями в вертикальном положении называют подступенками. Если конструкция располагается на косоурах, на этом места ставят доски, которые не несут нагрузку, поэтому выполняются они из фанеры. Нередко они вообще не нужны, так лестница кажется более легкой.

Определить углы наклона конструкции – очень важный элемент работы при сооружении лестницы на мансарду, к которому нужно отнестись очень внимательно. Если угол меньше 20 градусов, то лестница будет напоминать скорее пандус, а если 50 – то приставную лестницу для спуска задним ходом.

Оптимальный угол наклона для лестницы составляет от 30 до 38 градусов и даже до 45. А размер проступи и подступенек тоже зависит непосредственно от угла наклона. Если он будет более полым, то ступени будут более глубокими и низкими, а если более крутым, то тогда выше и меньше соответственно. Но нужно соблюдать такие параметры, как:

  1. максимальная высота ступеней должна составлять 20 см, а минимальная – 12 см;
  2. максимальный показатель глубины ступени – 38 см, минимальный – 30 см.

Итак, суммарно размеры проступи и подступенка составляют 50 см, можно число несколько сократить.

Существует ряд специальных формул для точного вычисления соотношений размеров степеней по отношению к углу наклона лестницы, но применяют их чаще всего при сложном проектировании, а вот в частном доме эти параметры соблюсти крайне сложно. Однако некоторые правила вычисления параметров все-таки надо соблюдать:

  1. если угол наклона колеблется от 33 до 37 градусов, то ступени должны иметь высоту 16 см;
  2. если угол 38-42 градусов, то 18 см соответственно;
  3. когда угол равен 45 градусам, то ступени должны иметь высоту 20 см;
  4. ширина лестничного пролета должна быть как минимум 80 см, но оптимальный размер – около 100 см.

А вертикальный проход лестницы по высоте от верхнего края ступени и до потолка должен равняться как минимум 200 см. Всего на лестнице должно быть нечетное количество ступеней, как минимум 3 и максимум 15, учитывая шаг на верхний этаж. Такой расчет сделает подъем максимально комфортным.

Чтобы нарезать косоуры, натяните бечевку вдоль стены от верхней точки чернового пола на мансарде и вплоть до того места, где будет начало лестницы внизу. Просчитайте количество ступенек, несколько изменив их наклон. Затем углы, которые получатся между бечевкой, полом и потолочной балкой перенесите на косоур и обрежьте. Вверху доски оставьте длиной по 100 мм максимум в зависимости от того, какое сечение имеет балка перекрытия. Выдолбите паз стамеской под шип.

Прихватите доску к стене, расчертите на косоуре нужное количество ступеней специальным уровнем, также с его помощью расчертите линии для проступей и подступеней. Если останется несколько сантиметров, их нужно разбросать между ступенями. Первую ступень внизу пометьте по высоте с учетом толщины доски проступи.

Теперь снимите доску и выпиливайте зубцы. Внизу косоура в направлении от острого наружного угла нужно отпилить часть размером 50 на 50 мм. В этом месте доска будет упираться в брусок, предварительно прикрепленный к полу перпендикулярно конструкции. Теперь по косоуру сделайте разметку и обрежьте следующую доску.

Для начала установите лестничное основание на бруске внизу. Далее прикрутите к нему косоуры при помощи саморезов, а вверху вставьте шипы в пазы, предварительно смазанные столярным клеем. Скрепите получившуюся конструкцию при помощи металлических уголков. При желании лестницу можно усилить с помощью резьбовых шпилей, которыми соединяют дополнительно косоуры в нескольких участках.

Затем прикрутите к стене первую балку, а ступени устанавливайте начиная с нижней проступи. Крепить их следует тоже саморезами, а последние из них нужно утопить и закрыть при помощи деревянных пробок. Не забудьте все места соединений обрабатывать столярным клеем.

Установка подступенка представляет собой прикрутку проступи с обратной части лестницы. Теперь зашиваем косоуры до верха. Напоследок боковую линию ступеней можно дополнить фанерой или же доской.

Лестница на мансарду готова. При желании можете поставить перила, если ширина ее больше 120 сантиметров. Теперь подняться на верхнюю часть двухэтажного дома вам не составит труда.

vizada.ru


Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта