Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как сделать тетиву для лестницы своими руками


Шаблон для фрезеровки тетивы лестницы своими руками

В загородных домах лестница, в основании которой лежит тетива, считается классическим исполнением конструкции. Внешний вид такого подъема или спуска отличается надежностью и долгим сроком эксплуатации, привлекательностью из-за конструктивных особенностей тетивы.

Самый простой способ обустройства лестницы в доме – купить готовый проект, в котором может быть больцевая система крепления или косоур, деревянный или металлический каркас. При желании сделать устройство на свой вкус, владелец может выполнить подъем самостоятельно.

Одним из важнейших нюансов изготовления является шаблон для фрезеровки тетивы лестницы своими руками. С его помощью крепление ступеней во внутренние пазы будет надежным и незаметным снаружи.

Лестница с тетивой

Зачем нужно делать тетиву для лестницы?

Тетива в конструкции является главной несущей балкой. Опорный элемент такого типа используется парно, но допустимо одну из сторон конструкции крепить больцами к стене, а вторую фиксировать на тетиве. Тетива имеет внутренние пазы, в которые вставляют ступени с подступенками или без них.

Вариантов крепления ступенек может быть несколько, но для всех нужны специальные пазы, сделать которые можно, используя фрезерование. По сравнению с косоуром в основе конструкции, тетива смотрится более массивно, но считается самой безопасной.

Громоздкость может придать закрытый тип ступеней, когда делается подступенок, но в таком случае ощущение комфорта и безопасности у владельца выше. Подобная сплошная модель будет стоить дороже, поскольку материал задействован в большем количестве.

Особенности проектирования тетивной лестницы

Специалисты рекомендуют избегать крутого подъема при обустройстве тетивы. Расчет параметров конструкции должен учитывать высоту потолка, при их низком расположении нужна лестница облегченная. Для этого могут использоваться больцы, фиксирующие одну стороны к стене. Тетива для лестницы из дерева или металла требует большого количества свободных квадратных метров.

В тетиве находятся пазы для фиксации ступеней. Их расположение внутри балки позволяет сделать крепление незаметным, но из-за расположения проступей со временем появляется скрип или прогиб. Рекомендуется использоваться износоустойчивый материал для ступенек, а пазы обрабатывать клеем против шума. Лестница изнашивается в первую очередь в ступеньках, которые принимают наиболее частые нагрузки.

Сделать тетиву своими руками можно в домашних условиях и без помощи мастеров. Для этого в балках, каждая из которых опорный элемент, делается несколько пазов в  2 см глубиной. Чтобы не было расхождения ступеней, пазы должны быть точно зеркальными и ровными.

Добиться такой точности, чтобы не дрогнула рука, можно с использованием заготовки. Шаблон для фрезеровки тетивы лестницы своими руками готовится быстро, но со строгим соблюдением последовательности действий.

Как сделать шаблон для фрезеровки тетивы лестницы?

Шаблон можно сделать самостоятельно, для этого к листу фанеры прибивают планки. Фрезеровка предполагает отступ от края на 5 см, в противном случае тетива станет косоуром и лестница будет не так надежна. Пазы в балке делаются ручным фрезером, который сделает их аккуратно и быстро.

Изготовление тетивы по шаблону

Фрезерование проходит в следующей последовательности:

  1. К листу фанеры крепят два бруска, которые будут параллельны тетивной кромке. Нужно обращать внимание на расстояние между брусками. Проверочной величиной является тетива по ширине;
  2. Для проведения опорной линии шаблон кладут на заготовку. Балочная и опорная линия должны совпасть. Для фиксации трафарета используется небольшой груз или рука;
  3. Шаблон для ступеней освобождается от рейки и укладывается на трафарет, по которому будет вестись фрезеровка. Уровень должен совпасть опорными линиями;
  4. Пунктиром наносят места проступей;
  5. Ступень двигается к трафарету так, чтобы край касался проступной линии, делается черта маркером.

После этого выполняется фрезеровка пазов. Можно использовать лобзик или дрель. Лестница кладется на козлы, поверх крепя шаблон. Фрезерование выполняется после совмещения линий.

Делаем шаблон своими руками

Выполнить свой шаблон достаточно легко, чтобы не искать готовый в магазинах. Необходимо выбрать диаметр фрезы для пазов и размер копировального кольца в ручном фрезере. В большинстве инструментов эти параметры стандартны – фреза в 16 мм и кольцо в 21 мм. Фрезеровка будет по шаблону в 2,5 мм, добавляется небольшой припуск на разметку.

Для того чтобы кольцо было точным, его необходимо обкатать, прижимая одной стороной к трафарету. Такое фрезерование позволит добиться точности выполнения.  Изготавливается шаблон, по которому будет вестись фрезеровка паза тетивы. В нем указывается ступень и свой размер подступенка, после чего выполняют крепление струбцинами к тетиве. Выполняется фрезерование на нужную глубину,  после чего паз для крепления ступеней готов.

Готовый шаблон для фрезеровки тетивы

Шаблон можно купить готовый, что позволит перенести на него размеры и фрезеровочные пазы лестницы без полной разметки. В нем есть несколько упоров и Г-образные струбцины, которые удерживают лестничный каркас и позволяют точно сделать отверстия. Готовый трафарет дает возможность работы с прямыми углами в местах стыковки подступенка со ступенью. Для работы на стойке с другой стороны шаблон переворачивается и снова готов к применению.

Шаблон для фрезеровки тетивы лестницы

Использование готового универсального трафарета позволяет легко и точно варьировать размеры для разных лестничных конструкций. Это может быть удобно для мастеров, которые занимаются изготовлением и монтажом лестниц под заказ.

Проступи в таком шаблоне меняются по толщине от 18 мм до 55, при этом фреза может быть диметром от 15, а кольцо копировального типа – от 27мм. В некоторых случаях производители поставляют в комплекте фрезы нужного размера.

(Насколько Вам понравилась статья) Загрузка...

makeladder.com

Как сделать лестницу на второй этаж в доме. Расчет и сборка пошагово.

Приветствую всех на страницах своего блога «Строим дом сами».

Сборка обычной деревянной лестницы на косоурах

Прежде чем приступить к рассмотрению технологии сборки деревянных лестниц в доме, хочу поделится одним наблюдением. Впрочем вы и сами это можете увидеть, если регулярно будете присутствовать на строительных форумах вроде Форумхаус. Те кто достаточно долго прожил в 2-х этажных домах утверждают, что лучше бы они построили одноэтажный дом, так как просто устали постоянно бегать на второй этаж, причем с возрастом это становится все сложнее. А что еще такое лестница, помимо дополнительных физических усилий? Это также отъем некоторой части пространства в доме, причем зачастую довольно значительной, особенно если дом компактный. А кроме того, пусть и незначительное, но увеличение затрат на отопление, и затрат на саму лестницу. Мое мнение — двухэтажный дом может оправдывать себя только тогда, когда участок слишком маленький, да и то, лично я даже при маленьком участке строю себе сейчас одноэтажный дом, он компактный, но с хорошо продуманной планировкой (см. как при грамотной планировке дома можно обеспечить комфортное проживание целой семьи на 50-70 кв. м.).

Но вот вы все же решились на строительство двух-этажного дома, и конечно же нужно предусмотреть место под лестницу, какого типа она будет, из каких материалов, и как ее сделать своими руками. Об этом и поговорим в этой статье, используя конкретные примеры. Но сразу скажу, что речь пойдет о простых, прямых лестницах, винтовые и другую экзотику опустим.

В сборке прямой лестницы своими руками нет ничего сверх-сложного, и сделать это под силу даже начинающему домашнему мастеру, нужно лишь знать некоторые азы.

С чего начинается строительство лестниц в доме?

С точного и тщательного расчета ширины проступи для каждой ступени и высоты подступенка. Как грамотно рассчитать лестницу?

Исходными данными для проектирования лестницы в доме, являются длина и высота лестничного пролета. При этом расчёт высоты пролета лестницы стоит проводить в том месте, где и будет располагаться нижняя точка тетивы лестницы. Это поможет избежать ошибок, вызванных неровностями пола.

Пролет лестницы

Пролет лестницы вымеряют рулеткой с помощью ровного бруска, длина которого выше длины лестничного проема и строительного уровня.

Для примера возьмем высоту пролета (от поверхности пола нижнего этажа до поверхности пола верхнего этажа) — 266 см.

Схематичное изображение прямой деревянной лестницы (лестничного пролета)

Расчет угла лестницы, и ступеней

При расчете лестниц иногда приходится применять компромиссное решение – повышать крутизну лестницы, чтобы гарантировать необходимое пространство над головой в конце марша. Да и это не единственная причина, иногда свободного пространства мало, и за счет крутизны лестницы можно сэкономить. Однако угол не должен быть слишком крутым, иначе будет сложнее подниматься. Давайте посмотрим на схему оптимальных углов внутренних лестниц дома, и заодно других. Как можно видеть диапазон лежит в пределах 30-45°, его и нужно придерживаться. Хотя в крайнем случае, когда место слишком мало, а второй этаж мансардного типа, и туда предполагается подниматься только вечером чтобы поспать, то можно сделать крутизну и больше, как у чердачных лестниц.

Оптимальные углы наклона разных типов лестниц

Вернемся к конкретному примеру. Исходя из этих сопоставлений, длина лестничного пролета была выбрана — 289 см. При таких данных угол лестницы получается 41.4° (находим используя теорему Пифагора: 289 / 266 = 1.086. 45° / 1.086 = ~ 41.4°). Такой угол лестницы можно уже называть довольно крутым, но укладывающимся в норму.

Теперь нужно рассчитать число ступенек, ширину проступи и высоту подступенка. Оптимальными для удобства является соотношение 1 : 2 (с шириной подступенка l = 30 см и высотой h = 15 см). Выбирать ширину l допускается в пределах от 25 до 30 см, а высоту h = 15-20 см.

Учитывая, что моя лестница должна быть довольно крутой (высота и длина пролета практически равны), высоту подступенка я выбрал– h = 18 см. Общее число ступеней получилось: N = 266 : 18 = 15.

Зная длину пролета лестницы и количество ступеней можно рассчитать ширину проступи. Но учитывая, что верхняя ступень будет сходиться с поверхностью пола верхнего этажа, убираем одну ступень и получаем 14 ступеней. Значит ширина проступи будет – l = 289 : 14 = 20,5 см. Полученный расчет h и l близок к рекомендованным, значит его можно принять как посредственный.

Для расчета и конструирования лестницы, и даже создания 3D виртуализации, в интернете есть специальные программы рассчитанные на домохозяек (т.е. очень простые в использовании). Нужно лишь ввести необходимые данные. Например на сайте kalk.pro, zamer-doma.ru или других, вариантов много. Как-то мне нужно было рассчитать материал на компактную лестницу с набежными ступенями, нашел отличный онлайн-конструктор на каком-то сайте компании занимающейся строительством лестниц, и бесплатно им воспользовался. К сожалению не сохранил страницу в закладки, но при желании, как говорится «нагуглить» каждый сможет сам, набрав к пример «конструктор лестниц онлайн«

Конструкция лестницы с забежными ступенями экономит пространство (нажмите для увеличения)

Разметить тетиву лестницы

Следующая немаловажная операция при строительстве лестницы в доме – это расчет тетивы (или косоура) лестницы. Заготовку тетивы – хорошо высушенную доску из древесины лиственницы или ели сечением 50 на 300 мм – я расположил на козлах, чтобы удобней было работать с ней.

Читайте также:  Ремонт сруба

Размечал заготовку при помощи большого столярного угольника, приступая с верхнего конца тетивы. Поэтапно отмеривая от близкого к себе края доски ширину проступи каждой ступени и высоту подступенка, прочерчивал две взаимно перпендикулярных линии. Так, я проделал разметку для всех 14 ступеней. Высоту последней ступени я уменьшил на толщину доски, из которой будут сделаны ступени. В противном случае нижняя ступень будет выше остальных на эту толщину.

Вырезаются проступи и подступенки в тетиве деревянной лестницы

Убедившись в точности и правильности разметки, я вырезал проступи и подступенки. Учтите, что эта операция требует особую аккуратность. Любой, даже самый незначительный «перерез» за пределы разметки может нарушить несущую способность и прочность лестничной тетивы. Поэтому распиловку я делал в два приема. Сначала пропиливал дисковой пилой. Затем электро-лобзиком либо ручной пилой доводил до точности линии разметки. Ступени раскраивал из хорошо высушенной сосновой доски с сечением 50 на 250 мм.

Тетива лестницы может быть с брусками под доску ступени. Иногда так проще чем вырезать, но нужно не забывать о прочности саморезов, черные не рекомендуются

Пример лестницы

Вырезанную (пока одну) тетиву я произвел пример лестницы, установив ее на место в лестничный проем между этажами дома и заодно проверил положение выпиленных проступей и подступенков. После примера завершенную первую тетиву использовал в качестве образца для разметки и выпиливания следующей тетивы. Если ширина намеченной лестницы превышает 1,0 м, то рекомендуется сделать и третью тетиву. Иначе, при активном использовании, ступеньки будут прогибаться и от этого скоро расшатаются.

Обе вырезанные тетивы я временно установил на свое место в проеме между этажами, добился, чтобы они были строго параллельно друг другу, а ступени занимали строго горизонтальное положение. Делал я это при помощи двух строительных уровней.

Для повышения прочности лестницы с боков каждой тетивы в качестве жесткости прибил брусья сечением 50 на 100 мм. В завершении каждую тетиву зафиксировал в двух точках – нижний конец к полу, а верхний – к перемычке лестничного проема. В местах крепления между тетивами я установил специальные распорки из бруса 50 на 100 мм.

К проступям тетивы ступени устанавливаются с помощью саморезов длиной не меньше 75 мм. Этот способ крепления наиболее выгоден. Во-первых, при ремонте дома или замене ступени легко демонтируются без повреждения ступеней и самой тетивы, а во-вторых, не допускает скрипа ступеней.

Установка ступеней

Монтаж и облицовка ступеней лестницы

И еще одно замечание. В любой конструкции лестниц должны быть перила (хотя некоторые «экстремалы» делают и без них). Конструкция лестницы (о чём я писал здесь), вид и способ установки перил может быть совершенно разным. Но эта тема уже отдельной статьи.

Видео — лестница на второй этаж своими руками

В заключении давайте посмотрим видео домашнего мастера, который наглядно покажет как он делал прямую деревянную лестницу на второй этаж, в одни руки.

А у меня на этом пока все. В следующей статье предлагаю вам своими руками заменить старые окна на новые пластиковые. Всем пока, до новых встреч и статей у меня в блоге! Делитесь также своими комментариями и замечаниями ниже.

odnastroyka.ru

Изготовление лестницы на тетивах своими руками - Строительство и ремонт

Лестница является одним из самых сложных элементов внутреннего интерьера дома. Неправильная конструкция создаст сильный дискомфорт при подъеме и может привести к травме при спуске. Неточное изготовление вызовет раздражающий скрип, а плохой материал скажется позже, рассыхаясь и трескаясь. Напротив, аккуратно сделанная лестница станет истинным украшением дома, а широкий выбор комплектующих, различных по материалу и форме, позволит придать ей индивидуальность.

Терминология

Лестничный марш – ряд ступеней, от площадки до площадки. Ступень – элемент марша, состоящий из проступи и подступенка. Проступь – горизонтальная деталь ступени (по которой, собственно, и ходим). Подступенок – вертикальная деталь ступени, служащая для придания жесткости проступи. Тетива – несущая боковина марша. Перила – ограждение, состоящее из поручня, балясин и столбов.

Лобик – часть проступи, выступающая вперед. Его размер – это расстояние от внешнего края проступи до подступенка.

Расчет лестницы

Основной ошибкой, при планировании лестницы, является то, что считается возможным вместить ее в любое пространство. Расчет лестницы следует начинать на стадии планирования внутреннего пространства дома. Исходить надо из определенных требований к конструкции лестницы.

  • Комфортность определяется углом наклона марша. Оптимальным является угол 30°. Соотношение ширины проступи к высоте подъема – 29 к 17. Допустимые пределы угла наклона, без особого ухудшения комфортности, — от 22° до 40°. Соотношения ступени, в этих случаях, — от 32/13 до 22,5/19.
  • Оптимальная ширина марша – 90 см. Минимальная удобная – 80 см. Комфортная – от 110 см.
  • Ширина площадки, в просвете от ограждения до стены, не должна быть меньше 90 см. Следует добавить к ширине, при расчетах, место установки столба ограждения и выступающий лобик (как на ступени). Ширина площадки увеличится, примерно, на 130 мм.
  • Высота просвета, над каждой ступенью, должна быть не менее двух метров.
  • Площадка, обычно, делается прямой, но может состоять и из нескольких косоугольных ступеней (разворотная площадка). Выбор вида определяется размером отведенного для лестницы места и габаритами междуэтажного проема. Эстетичность стоит на втором плане, поскольку зависит только от качества работы и чувства вкуса мастера.

Решив делать лестницу своими руками, стоит остановиться на классическом варианте: П — или Г -образная лестница с промежуточной прямой площадкой. Не стоит усложнять себе жизнь созданием сложной конструкции. Ошибка в опорной системе приведет к деформации или разрушению лестницы, а переизбыток запаса прочности ухудшит внешний вид.

Расчет самой лестницы прост. Высота этажа, от уровня пола нижнего этажа до уровня пола второго, делится на высоту ступени. Полученное количество и ширина ступеней – исходные точки расчета маршей. Учитывайте то, что самую верхнюю проступь лучше сделать небольшой: шириной 6 – 8 см. Далее делается чертеж места, где будет стоять лестница. На нем обязательно должны быть все элементы: дверные проемы, окна, межэтажный проем, толщина перекрытия. С учетом всего этого, расчерчивается лестница и площадка. Не забудьте, что площадка, это тоже ступень. Если выбран вариант маршей на тетивах, то распределение оставшейся части тетивы, за габаритами ступеней, таково: одна треть сверху и две снизу. Естественно, что верхний край тетивы выходит над площадкой. Выступающий угол надо будет срезать так, чтобы остался небольшой зацеп, высотой 4 – 5 см и заходящий на площадку, примерно, на 5 – 8 см. Не надо пытаться сделать его больше. Его основная функция – помощь при монтаже.

Обязательно вычерчивается поручень. Точка пересечения линий ограждений над площадкой – это внешний край столбов. Если все будет сделано правильно, то поручни первого и второго маршей сойдутся над площадкой на одной высоте. Оптимальная высота ограждения – 90 см. Она определяется по вертикали в середине проступи. Расстояние между балясинами не должно превышать 15 — 17 мм.

Чертеж должен быть очень точным. После устранения на нем всех нестыковок и подбора размеров деталей, он будет основным источником данных по углам наклона маршей и размерам элементов.

Выбор материала

Обычно для лестниц берут твердолиственные породы дерева — дуб, бук, граб, но неплохо выглядит и сосна. Несмотря на свою мягкость, она лучше выдерживает нагрузки на изгиб. Наиболее оптимальным вариантом является выбор в пользу бука. Он достаточно прочен к истиранию, долговечен, хорошо окрашивается, прост в обработке, имеет плотную структуру, обладает приятным цветом и красивой структурой, и, что немаловажно, не очень дорого стоит.

В продаже имеются детали лестниц стандартного размера. Проступи, обычно, продаются шириной 300 и толщиной 40 мм. Подобная толщина проступи пригодна для марша шириной не более 90 см. Заготовки тетив должны быть толщиной не меньше 6 см. Ширина их, как правило – 300 мм. Толщина подступенка особого значения не имеет, но желательно, чтобы она была больше 20 мм. Обратите внимание, чтобы сечение балясин было одинаковым по размеру с пазом на нижней стороне поручня.

Все детали, поступающие в продажу, склеены из нескольких частей. Это преимущество перед цельными деталями. Из материала вырезаны все пороки и повреждения, клеевой шов добавляет прочности. Покупая детали, будьте очень внимательны. Часто заготовки упакованы в пачки по нескольку штук или упаковка мешает хорошо рассмотреть деталь. Требуйте возможности осмотра заготовок до оплаты товара. Тщательно проверяйте, чтобы не было трещин, пятен гнили, сквозных выпадающих сучков и сырых брусков в клееном щите. Пятна черной пыли на заготовке не грязь, это грибок. Его наличие свидетельствует о том, что материал не проходил сушку в камерах. Обратите внимание на класс заготовок, он влияет на цену. На упаковке должна стоять маркировка: «А – А» или «А – В». Это категории плоскостей щита. «А – В» значит, что одна сторона высшего класса, то есть бруски подобраны по цвету и текстуре, а на второй присутствуют мелкие дефекты, не ухудшающие параметров, вроде небольших сучков или белых слоев заболони. Если не собираетесь сразу приступать к обработке деталей, то, доставив их домой, тщательно упакуйте. Для этого подойдет пищевая пленка – стрейч. Это предохранит детали от деформации. Хранить их следует подальше от нагревательных элементов, защитив от попадания солнечного света, который может вызвать изменения в цвете древесины.

Изготовление и монтаж лестницы

В первую очередь устанавливается площадка. Для создания опорной тумбы, под площадкой, потребуется брус, сечением 100 на 100 мм, и доска 120 на 50 мм. Столбы из бруса ставятся по углам площадки и в местах опоры наружных тетив. Низ столбов крепится к полу с помощью металлических уголков, а верх будет удерживать каркас, прикрепляемый к стенам. Каркас вяжется из доски, поставленной на ребро. Внешняя обвязка должна проходить заподлицо с наружными сторонами столбов. Внутри каркаса устанавливаются средние балки, расположенные напротив точек опоры тетив. Для соединения столба с каркасом, на торце бруса выпиливаются четверти, соответствующие сечению доски. Верх каркаса должен быть расположен точно по уровню. Неровности пола компенсируются высотой столбов. При расчете размеров тумбы, следует учитывать будущую облицовку, поскольку площадка должна выходить за крайнюю точку на толщину лобика. На этом этапе решается основная проблема, создающая трудности при дальнейшем монтаже.

Лобик площадки должен быть параллелен краю перекрытия в межэтажном проеме и, одновременно, перпендикулярен стенам. При невозможности соблюсти эти два условия, делайте упор на втором. Проще удлинить опорную часть тетивы, чем соединять площадку и, примыкающую под углом, ступень.

Следующий шаг – подгонка тетив. На тетивах расчерчивается расположение ступеней, подступенков, вырезы под лобик площадки и опорные плоскости. Если удалось соблюсти условия предыдущего абзаца, то тетивы одного марша будут полностью зеркальны и можно их сразу обрезать. Если нет, то понадобится предварительная примерка тетив по месту их установки. После этого, подготавливаются посадочные места под проступи. Можно сделать в тетиве пазы под ступени, но это очень трудоемкий процесс, требующий большого опыта и практики, а также наличия ручного фрезера с набором фрез и насадок. Проще использовать другой вариант, сделав соединения встык. Для этого нужно изготовить шаблон сверловки проступей с торца. На нем делаются метки для сверления отверстий под шканты и саморезы. По этому шаблону сверлятся проступи и тетивы, иначе не добиться точного совмещения. Шкант должен выступать не более чем на 1 см. Для стягивания можно использовать сантехнические саморезы, диаметром 12 – 14 мм. Чтобы спрятать головки, в тетиве делаются потаи. Сначала тетива насквозь сверлится с внутренней стороны тонким сверлом. Затем с внешней стороны делается углубление перьевым сверлом. Потаи закрываются деревянным «грибочком». От его диаметра зависит выбор размера пера. Можно закрыть отверстия красивыми накладками на тетиву.

Далее готовим ступени. Здесь не обойтись без торцовочной пилы с протяжкой и ручного фрезера. Длина всех проступей и подступенков не должна отличаться более чем на 0,5 мм. Ширина проступи: расчетная ширина + толщина лобика (обычно 25 – 30 мм) + толщина подступенка (для четверти в задней части проступи). Отступив от лицевой части на толщину лобика, с нижней стороны фрезеруется паз глубиной 10 мм. Подступенок должен заходить в паз с зазором в 1 мм. Сзади проступи делается четверть под верхний подступенок. Высота четверти – около половины толщины проступи. Ширина подступенка: расчетная высота ступени – толщина проступи + глубина паза + высота четверти.

Первый марш можно собрать на полу и поставить его целиком, а вот второй придется монтировать на месте. Его собирают в первую очередь, поскольку первый марш будет мешать. Для этой операции обязательно нужен помощник. Тетивы ставятся так, чтобы можно было вставить и закрутить саморезы со стороны стены. Вставляется и притягивается первая проступь. Саморезы вкручиваются не до упора. Главное, чтобы шканты вошли в гнезда миллиметра на два — три. Затем тетивы раздвигаются и вставляется следующая проступь. И так до конца. После этого, поочередно, вставляются подступенки и затягиваются проступи. В четверти подступенок крепится саморезами к ребру проступи. Можно закрепить его и в пазу, вкрутив шурупы через проступь. Отверстия под их головки глушатся шкантами и зашлифовываются. После сборки марш придвигается вплотную к стене и прикрепляется к ней анкерами. Основное внимание надо обратить на крепление нижней части марша, верх фиксируется только от бокового смещения.

Монтаж ограждения

В данном виде лестниц балясины устанавливаются на тетивы. Вариантов их крепления несколько:

  • В нижней части балясины делается шип и она вклеивается в гнездо на ребре тетивы. Этот способ сложен в работе и неудобен при монтаже. Любая неточность испортит весь вид.
  • Балясина прикручивается к ребру саморезом. Самый простой вариант, но балясину желательно дополнительно приклеить. Иначе она может двигаться.
  • Балясины крепятся на отдельную рейку – накладку. Затем весь ряд устанавливается на тетиву. Это самый оптимальный способ. Дополнительная накладка придаст более богатый вид лестнице.

Выбрав способ крепления, вычисляют высоту балясины. По нему подгоняют столбы, высота которых, в разных местах установки, будет отличаться. Столбы – основа всего ограждения и от их крепления зависит устойчивость всего ряда балясин. Лучше всего поставить столб на промежуточную опору.

К торцу столба прикручивается металлическая пластина толщиной 3 – 4 мм, выступающая за края столба на 2 – 3 см. К полу столб крепиться анкерами через отверстия в крае пластины. В нижней части столба, для дополнительной устойчивости, делается глухой паз, в который заходит конец тетивы. Столб притягивается к нему саморезом, а затем крепится к полу.

В продаже имеются два вида поручней. Первый состоит из двух частей. Сначала нижняя часть прикручивается к верхушкам балясин, а затем крепеж закрывается верхней частью. Второй, самый распространенный, представляет собой профилированный брусок с пазом на нижней стороне. Паз предусмотрен как направляющая для крепления балясин и для декорирования неточностей торцевания. Для удобства монтажа, желательно этот поручень немного доработать. Внутри паза пробирается еще один паз глубиной 5 – 6 мм. Ширина особого значения не имеет. Она может быть от 15 до 25 мм. Подбирается рейка, точно входящая в этот паз. Она крепиться к балясинам, а после к ней прикручивается поручень. Длина поручня определяется по длине ребра тетивы между крайними столбами. Поручень крепят к столбу встык, стягивая их мощным саморезом.

Поделитесь статьей в социальных сетях Комментарии

www.baurum.ru


Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: info@st-int.ru
Карта сайта