Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как сделать уклон пола в бане для слива из плитки


Как сделать уклон пола в бане, заливка и укладка под уклоном

Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.

Для чего необходим наклон?

Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности

Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

  • Предотвращает скопление жидкости;
  • Препятствует порче напольных материалов;
  • Обеспечивает быстрое просыхание полов;
  • Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Особенности бетонных полов

Установка канализационной системы перед созданием пола

В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

  1. Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
  2. Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
  3. Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
  4. После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
  5. Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Непротекающие полы

Схема устройства нпротекающего пола с уклоном

Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

  1. Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
  2. Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
  3. После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
  4. Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Варианты устройства наклонных полов

Пример устройства пола со сливом типа Конверт

Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

Рекомендуем к прочтению:

  1. «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
  2. С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Особенности покрытий с пандусами

Пример укладки маяков для заливки пола

Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

  1. Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
  2. В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
  3. Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

  1. Очистить черновую основу от грязи и пыли;
  2. Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
  3. Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
  4. После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
  5. После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
  6. Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
  7. С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
  8. После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой

Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

  1. Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
  2. Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
  3. После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
  4. Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
  5. Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
  6. В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
  7. Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
  2. Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
  3. Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Расчет уклона трубопровода

Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы

Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

Рекомендуем к прочтению:

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

  • М – коэффициент наклона;
  • D – скорость перемещения воды по трубе;
  • L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
  • H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

  • Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
  • Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
  • Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Заключение

Полы с пандусом – идеальное решение для помещений с особым функциональным предназначением. Укладка плитки под углом позволяет стоковой воде беспрепятственно поступать в канализационную систему. Наклонная конструкция основания помогает предотвратить скопление жидкости на чистовом покрытии и избежать развития грибка.

Как залить пол в бане с уклоном


В душевых кабинах, банях, саунах, на автомобильных мойках, в туалетах или в цехах, а также в тех местах, где происходит постоянное попадание воды или других жидкостей на покрытие пола, появляется необходимость оборудовать пандусы.

Узел устройства пандуса.

Пандус – это участок пола с наклоном в сторону стока жидкости – трапа. Пандус и пол вокруг него облицовывают напольной керамикой. Сам наклон формируется за счет подложного слоя, а укладка плитки под уклон к трапу имеет ряд особенностей.

Для чего необходим наклон?


Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности
Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:

  • Предотвращает скопление жидкости;
  • Препятствует порче напольных материалов;
  • Обеспечивает быстрое просыхание полов;
  • Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.

Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.

Где требуется наклонное бетонирование?

Мероприятия по формированию наклонной поверхности делятся на следующие виды:

  • внутренние работы, осуществляемые внутри жилых, хозяйственных помещений;
  • уличные мероприятия, производимые в естественных условиях.

Заливая бетон с уклоном, можно сформировать следующие поверхности:

  • Подъездные пути к помещениям, предназначенным для хранения транспорта.
  • Тротуары, дорожки, площадки, расположенные на приусадебных участках.
  • Полы в душевых помещениях, саунах, банях.
  • Отмостки, расположенные по периметру здания.
  • Заезды на территорию частных объектов, производственных структур.
  • Сливные лотки, предназначенные для обеспечения стока воды.

Часто возникает необходимость кладки бетона под уклоном

Главная цель при выполнении строительных мероприятий – сформировать монолитное основание, обладающее высокой прочностью, долговечностью.

Особенности бетонных полов


Установка канализационной системы перед созданием пола
В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?

  1. Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
  2. Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
  3. Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
  4. После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
  5. Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.

Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.

Как залить пол в бане с уклоном

Бетонную стяжку на полу бани можно назвать самым оптимальным вариантом. Такой пол имеет много преимуществ перед деревянной конструкцией, ключевыми из которых являются его прочность и долговечность. Всем известно, что в банных помещениях всегда наблюдается повышенная влажность. Она негативно влияет даже на обработанную специальными составами древесину, в то время, как бетон во влажной среде сначала упрочняется, а затем – весьма мало реагирует на ее воздействие.

Как залить пол в бане с уклоном

Основная сложность устройства стяжки на полу в бане состоит в том, что поверхность должна располагаться под определенным углом. Поэтому, начиная работы по монтажу канализации и сливного трапа, вначале стоит хорошенько разобраться в том, как залить пол в бане с уклоном для быстрого ухода использованной воды.

Материалы для выполнения работ

Для создания хорошего, прочного, утепленного бетонного пола со сливным отверстием потребуются определенные материалы:

  • Песок, песчано-гравийная смесь и цемент для изготовления растворов и засыпок. Оптимальным будет использовать, кроме того, специальные пластифицирующие присадки и микрофибру – для повышенной прочности верхнего бетонного слоя.
  • Рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм – для гидроизоляции пола.
  • Канализационная полипропиленовая труба сечением в 50 мм.
  • Утеплительный материал – лучше всего экструдированный пенополистирол, толщиной в 30 ÷ 50 мм, плотностью не менее 35 кг/м³.
  • Арматурная сетка с ячейками от 50×50 до 80×80 мм.
  • Направляющие для маячков или же специальный комплект для формирования уклона пола.

Одна из моделей сливного трапа

  • Сливной трап, диаметром, подходящим к выбранному сечению трубы.
  • Плиточный клей – для влажных помещений или для наружных работ.
  • Керамическая напольная плитка – важно, чтобы она была шероховатая, нескользкая во влажных банных условиях.
Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол пеноплэкс

Сливной трап

Отдельно следует рассмотреть один из самых важных элементов отвода воды в системе пола с уклоном – сливной трап. Он выполняет сразу несколько функций:

  • Обеспечивает герметичное соединение сливной трубы со стоком.
  • Фильтрует поступающую в канализационную трубу воду, благодаря наличию фильтрационной решетки, что значительно уменьшает количество засоров – например, листья от банных веников будут задерживаться на решетке.
  • Гидрозатвор, устанавливаемый внутри сифона, защищает помещение от проникновения неприятного запаха из канализационного колодца и холодного воздуха.

Сливные трапы изготавливаются в двух вариантах – с прямой и с боковой подводкой.

Трап с вертикальной подводкой

  • Если труба заглублена, и ее выход в помещение происходит вертикально, то используется трап с прямой подводкой.

Трап с боковой подводкой

  • В том случае, когда труба протянута таким образом, что выходит из стены, или она вмуровывается в слои пола почти горизонтально, то следует использовать сливной трап с боковой подводкой.

Далее будут рассмотрены оба варианта монтажа канализационной трубы и заливки пола с уклоном.

Трапы изготавливают из прочных полимеров, не подверженных коррозии металлов или же в комбинированном варианте.

Примерное устройство сливного трапа

Перед приобретением трапа необходимо проверить, подойдет ли он по высоте для данного помещения при устройстве пола в несколько слоев. Поэтому сначала нужно рассчитать, насколько возможно поднять пол в бане максимально. Если не удастся найти трап нужной высоты, то придется каждую из стяжек сделать немного тоньше, или же уменьшить толщину слоев засыпки.

Нужно помнить и то, что высота сливного трапа является параметром, на который нужно ориентироваться при расчете подъема пола в области подведения слива, а это значит, около стен, поверхность поднимется еще выше.

Покупая сливной трап, его нужно сразу укомплектовать всеми необходимыми деталями – соединительными муфтами и трубами слива нужного диаметра.

Рекомендовано приобретать сливной трап с квадратной верхней решеткой – в этом случае можно избежать сложных круглых вырезов в керамической плитке.

Перед монтажом трапа в стяжку рекомендуется собрать и разобрать его, хорошенько разобраться в конструкции, в сопряжении всех деталей, чтобы не возникло проблем при установке.

Монтаж трубы канализации

Чтобы работа получилась качественной, контроль за ней нужно начинать с проведения трубы канализации в определенное место пола бани. Этот процесс начинается после возведения фундамента и снятия с него опалубки, а нередко – еще в ходе выполнения работ «нулевого цикла».

Если слив в полу предполагается монтировать в углу помещения бани, то труба проводится вдоль одной из стен фундамента.

Траншея для канализационной трубы

При условии расположения сливного трапа в центре комнаты, трубу укладывают по диагонали комнаты. Здесь нужно помнить, что ее направление не должно иметь резких поворотов, иначе труба на этих участках может часто засоряться. Поэтому угол поворота должен составлять примерно 140 ÷ 150 градусов, но лучше всего, если места установки слива в бане и сточного колодца (ямы) будут связаны по прямой.

Выкапывая траншею, необходимо придерживаться на всем ее протяжении уклона, как минимум, в три ÷ пять градусов от строения к яме.

Если под фундаментом или в его стенке не было предусмотрено отверстие для прохода канализационной трубы, то придется делать под него подкоп под лентой.

Подкоп под лентой фундамента

Поэтому рекомендовано продумать этот вопрос заранее. Перед заливкой в опалубку раствора, в определенном месте в нее укладывают отрезок трубы, диаметром, который будет превышать размер канализационной трубы на 50 ÷ 100 мм. Закладываемая труба должна иметь длину равную ширине опалубки, и ее опускают на глубину от поверхности грунта, примерно, на 450 ÷ 500 мм. Проведя такую подготовку, можно избавиться от лишней, достаточно трудоемкой работы.

Труба, проходящая через гильзу

Другой вариант, когда непосредственно в стеку фундамента вмуровывается патрубок нужного диаметра, который потом станет частью самой канализационной трубы.

Далее, в траншее под фундаментом укладывается труба и проводится в выгребную яму.

Другой ее конец, на который будет монтироваться слив, наращивается патрубком нужной высоты.

Вертикальный стояк – есть возможность нарастить его на нужную высоту

Если планируется сделать слив в двух комнатах бани, например, в моечной и душевой, то от трубы делается разводка, и в каждой из комнат устанавливается свой патрубок.

После монтажа канализационных труб, траншеи засыпаются, а на грунт внутри фундамента, т.е. в подполье, насыпается и утрамбовывается подушка из песка. На время работ отверстия труб рекомендовано заткнуть пробкой из плотной ткани или же закрыть специальной крышкой, во избежание попадания в полости строительного мусора или бетонного раствора.

Формирование слоев пола

На данной схеме хорошо показана последовательность расположения слоев бетонного пола в бане.

Послойная схема банного пола со сливом

  • Первым шагом после засыпки грунта песком, вокруг патрубка рекомендовано установить оградительный короб из досок или нескольких слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы при ошибке в выборе высоты патрубка его можно было заменить на более короткий или длинный.
  • Далее идет устройство бетонного чернового основания.
  • Чтобы пол был относительно теплым и не промерзал в зимний период, на застывшую бетонную плиту укладывают утеплитель. Для этого помещения хорошо подойдет экструдированный пенополистирол. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм.
  • Утеплитель закрывается еще одной армированной стяжкой, толщина которой должна составлять не менее 40 ÷ 50 мм.
  • После просыхания средняя стяжка покрывается гидроизолирующим материалом — рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой.
  • Сверху пленки под уклоном к сливной трубе выставляются направляющие металлические профили. Угол их уклона должен составлять 3–4 градуса.
  • Затем заливается верхняя стяжка, формирующая уклон.
  • Выровненная стяжка декорируется плиткой или покрывается одним из водонепроницаемых материалов.

Чтобы провести все перечисленные работы правильно, нужно рассмотреть особенности технологии каждого этапа. Кроме этого, важным моментом в обустройстве пола бани является правильная установка сливного трапа. Все слои «пирога» монтируются вокруг патрубка канализационной трубы.

Цены на рубероид

рубероид

Базовое бетонное основание

Прочность верхних слоев пола определяет надежность базового бетонного основания, поэтому эту работу нужно провести со всей тщательностью.

  • Первым шагом была засыпана и утрамбована подушка из песка – ее высота в уплотненном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм.
  • Сверху нее засыпается и утрамбовывается щебень. Этот слой выполняется толщиной в 100 ÷ 150 мм. Его хорошо утрамбовывать ручным катком, при этом нижний слой щебня будет вдавливаться в песок. Нужно отметить, что щебень может быть заменен керамзитом, который создаст дополнительный утепляющий слой.

Армирование базового слоя и выставление направляющих-маяков

  • На щебень укладывается арматурная металлическая решетка с ячейками примерно 80×80 мм – для этого этапа работ подойдет именно этот вариант. Сетку можно закрепить в некоторых местах с помощью скоб, согнутых из стальной проволоки, к уже уложенным слоям. Благодаря такой фиксации, ее края не будут подниматься и мешать проводить дальнейшие работы.
  • Сверху сетки выставляются и маячки из металлических профилей. Их выравнивают по строительному уровню и фиксируют на горки раствора, изготовленного на гипсовой основе. Этот состав быстро застывает и помогает экономить время на работу.

Разравнивание залитого раствора

  • Далее, на подготовленную поверхность выкладывается бетонный раствор, изготовленный из песка и цемента или песчано-гравийной смеси и цемента в пропорциях, соответственно, 3:1 или 4:1. Толщина этого слоя может составлять от 80 до 120 мм. Раствор разравнивается правилом, которое передвигают по профилям маячков.
  • После этого бетонное основание оставляют для первичного набора прочности. Для этого потребуется минимум 7 ÷ 10 дней, в зависимости от толщины залитого слоя.
Монтаж утеплителя

Перед укладкой утеплителя рекомендовано настелить на бетонную плиту с загибом на стены на 150 ÷ 200 мм полиэтиленовую пленку, которая станет дополнительной гидроизоляцией. Полосы настилают внахлест друг на друга на 200 ÷ 250 мм, и склеивают стыки водостойким скотчем.

Укладка плит термоизоляции

После этого на поверхность укладываются пенополистирол, плиты которого плотно стыкуются друг к другу. Образовавшиеся между стеной и утеплителем зазоры нужно обязательно заполнить монтажной пеной. Она не только закроет мостики холода, но и зафиксирует утеплитель на нужном месте.

Панели пенополистирола можно уложить и на плиточный клей

Если пенополистирол будет монтироваться без настила пленки, сразу на бетон, то его можно уложить на плиточный клей.

Второй слой стяжки

Так как пенополистирол – достаточно хрупкий материал, перед укладкой второго слоя бетона рекомендовано накрыть его армирующей сеткой с ячейками 50×50 мм. Некоторые мастера под сетку настилают еще один слой полиэтилена.

Армирование поверх утеплителя

На сетку снова устанавливаются маячки, по которым будет выравниваться стяжка. Пока будет сохнуть гипсовый раствор под выставленными по уровню направляющими системы маячков, по периметру помещения, внизу стен, проклеивается демпферная лента. Этот элемент при устройстве бетонной стяжки необходим, так как во время перепада температур, которые вполне вероятны в бане, бетонный слой может расширяться, и демпферная лента компенсирует эти линейные колебания.

Установка демпферной ленты

Далее, на армированный утеплитель заливается бетонный раствор и разравнивается по маячкам. Этот слой должен составлять не менее 40 мм.

После того как стяжка застынет, выступающий край демпферной ленты срезается.

Гидроизоляция и формирование уклона
  • Перед тем как настелить слой гидроизоляции, необходимо демонтировать короб, установленный вокруг трубы канализации. При необходимости, патрубок можно заменить на другой, имеющий подходящую высоту.
  • Пространство вокруг трубы заполняется цементным раствором, смешанным с пенопластовой крошкой или кусками пенопласта и монтажной пеной. Можно заполнить пространство и обычным бетонным раствором.
  • Далее, вся поверхность застилается рубероидом, полотна которого накладываются внахлест одно на другое на 100 ÷ 150 мм и склеиваются горячим способом с применением битумной мастики. Этот слой гидроизоляции должен подниматься и приклеиваться на стены на 150 мм, скругляя стык пола и стен.
  • Для прохождения трубы в гидроизоляции прорезается отверстие, а затем на нее закрепляется нижняя часть сливного трапа.
  • Вместо рубероида для гидроизоляции пола и нижних частей стен можно использовать специальный состав – «жидкую резину», которая образует на поверхности плотную эластичную водонепроницаемую пленку, или же современный рулонный материал – «изопласт».
  • Сверху гидроизоляции вокруг сливного трапа, выставляются под углом отрезки металлических профилей, которые поднимаются у стен, образуя уклон в сторону слива. Минимальный уклон, который может быть – это 10 мм на один погонный метр.

Использование специальных профилей для формирования уклона

  • Сегодня продаются специальные комплекты, состоящие из профилей, изготовленных под нужным углом – их устанавливают и закрепляют на ровную поверхность, где они и образуют каркас для стяжки под уклоном.
  • В канализационную трубу временно устанавливается сливной трап, и по нему определяется высота будущей стяжки.
  • Решетка трапа должна находиться на одном уровне с керамической плиткой, которая будет укладываться сверху стяжки.

Установка трапа

  • После этого монтируется внутренняя часть сливного трапа, которая должна быть утоплена в стяжку. Его решетка устанавливается после приклеивания плитки, и является съемной деталью.
Формирующая уклон стяжка и последующая отделка
  • На подготовленный каркас выкладывается достаточно густой бетонный раствор. С помощью правила нужной длины стяжка выравнивается по каркасным направляющим.
  • Выровненный раствор оставляют для полного созревания. Этот процесс займет достаточно длительное время, так как бетон должен быть полностью готов к отделке. Для того чтобы стяжка была крепкой и не пошла трещинами, ее необходимо сбрызгивать водой, начиная со второго дня, после заливки, а затем укрывать полиэтиленовой пленкой.

Забетонированный пол с уклоном к трапу

  • По готовности стяжки, на ее поверхность, под плитку, можно произвести монтаж кабельного или инфракрасного теплого пола.

Можно использовать некоторые виды теплого электрического пола

  • Далее, сверху готовой бетонной поверхности укладывается на плиточный клей керамическая плитка.
  • На пол, имеющий уклон, хорошо будет укладываться мелкая плитка, закрепленная на гибкой подложке. Ее легко можно резать и подгонять под расположение канализационного стока.

Очень удобна для укладки на пол мелкая мозаичная плитка

  • Например, очень просто вырезать квадрат нужного размера в ее середине и надеть на патрубок, заранее нанеся вокруг него плиточный клей. А от этого, уже облицованного участка пола, несложно будет укладывать отделочный материал во все стороны.

Ее достаточно гибкая структура позволяет повторять все “переломы рельефа” пола

  • Швы между плитками заделываются специальной затиркой, которая обычно подбирается под цвет материала.
  • Последним этапом устанавливается решетка сливного трапа.

Монтаж пола с установкой трапа с боковым подводом

Выше была представлена инструкция по созданию пола с использованием трапа с прямой подводкой. Труба канализации проходила по грунту, а ее патрубок располагался к ней под прямым углом и проходил через слои пола вертикально.

Сейчас будет рассмотрен второй вариант, когда труба проходит горизонтально и подключается к трапу сбоку. Такое расположение удобно, если основная канализационная магистраль проходит в соседней комнате и к ней необходимо подключить слив в бане, или же если труба от сточной ямы сразу идет под определенным углом.

Базовая стяжка устраивается одинаково для обоих вариантов подводки сливного трапа, поэтому сразу стоит рассматривать с последующего этапа работ.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
На расположенной слева схеме хорошо видно, как на ровном бетонном основании установлен и подключен трап с боковой подводкой к трубе канализации, и какая возможность существует организовать нужный уклон трубы от трапа.
В данном случае подключается сливной трап, который соединяется с трубой от слива в соседнем помещении и выводится в магистраль канализации, которая вмурована в пол – этот трап называется проходной. Для этого проводятся замеры между патрубками, и определяется место расположения сливного трапа. При необходимости трап немного поднимается – для этого под него и одну из труб делаются подкладки. Для них лучше выбрать материал, который не подвержен влиянию влаги, например, отлично подойдут куски старой керамической плитки.
Далее, к трапу присоединяются отрезки труб, которые соединят его с патрубками. Все соединения труб уплотняются силиконом или специальным герметиком.
Следующим этапом монтируется утеплитель пола. В этом варианте используется два слоя материала. Первый из них укладывается вокруг труб — он должен иметь толщину в 50 мм и должен быть плотно к ним прижат. Плотность пенополистирола для пола должна быть не менее 35 кг/м³.
Для второго слоя толщина утеплителя выбирается в зависимости от высоты сливного трата. Пенополистирол укладывается непосредственно под края нижней коробки слива. Комната бани полностью застилается утеплительным материалом, а затем по всему периметру помещения, вдоль стен, устанавливаются узкие пенопластовые планки или закрепляется демпферная лента. В дальнейшем она будет служить в качестве деформационных швов, при температурном расширении материала стяжки. Рекомендовано армировать пенопласт стекловолоконной сеткой — она придаст прочность поверхности, что продлит срок эксплуатации пола. Кроме этого, на утеплителе выставляются маячки из перфорированных металлических планок, по которым будет выравниваться стяжка. Их лучше закрепить проволочными скобами к пенопласту.
Следующим этапом на поверхность утеплителя выкладывается бетонный раствор, который должен заполнить все полости вокруг выступающего из утеплителя фланца. Раствор должен быть хорошо уплотнен.
Далее, с помощью правила стяжку выравнивают, выводя ее на один уровень с фланцем трапа. Бетонный слой оставляют до полного застывания и созревания, периодически, начиная со второго дня, увлажняют водой.
После готовности забетонированного слоя, на стенах, с помощью уровня, размечаются самые высокие точки будущей стяжки, которая сформирует уклон поверхности. Здесь нужно учитывать толщину гидроизоляционного материала, самой стяжки и отделочного материала из плитки, и при этом уклон должен составлять не менее 2 см на погонный метр.
Далее, на фланец рекомендовано уложить гидроизолирующий материал — чаще всего для этого используется «изопласт». Его вырезают в форме квадрата с круглым отверстием посередине, диаметром, равным сливному отверстию во фланце.
Сверху «изопласта» винтами герметично прижимается верхняя часть фланца.
Следующим этапом на поверхность всего пола должна быть настелена гидроизоляция из рубероида. Но перед этим делается его примерка, и в материале вырезается отверстие больше диаметра фланца, примерно на 50 мм.
Подготовленный гидроизолирующий материал настилается на всю поверхность и приклеивается горячим способом. В том случае, когда используется несколько полотен рубероида, их укладывают внахлест не менее 100мм, и также склеивают между собой с помощью горелки. Покрытие должно быть полностью герметичным.
Особое внимание следует обратить на гидроизоляцию стыков пола и стен, а также углов. В угловых стыках на стены наплавляется «изопласт», а затем на стены и пол приклеиваются цельные полосы рубероида.
Далее, во вмонтированную часть сливного трапа устанавливается сифон с решеткой, с применением уплотнительного кольца для герметизации соединения. После этого съемной останется только верхняя решетка.
Теперь для формирования уклонной стяжки монтируются направляющие. Они могут иметь уже готовую форму, или же берутся металлические или деревянные (фанерные) планки, которые выставляются под нужным углом и приклеиваются на бетонный раствор. Устанавливая направляющие, нужно помнить, что у сифона они должны быть ниже его высоты на толщину керамической плитки и клея, на который она будет приклеена.
Далее, на поверхность аккуратно выкладывается бетонный раствор и выравнивается по направляющим мастерком и правилом. По направляющим формируется уклон, по которому вода будет беспрепятственно стекать в трап. Чтобы не засорить решетку сифона на этом этапе, ее рекомендовано защитить, накрыв, например, куском рубероида.
Схватившийся раствор необходимо затереть до гладкости. Для этого поверхность смачивают водой и выглаживают с помощью мастерка. Если направляющие были изготовлены из доски или фанеры, то их нужно обязательно аккуратно извлечь, и заполнить образовавшиеся зазоры бетонным раствором. Если зазоры широкие, то в них можно установить отрезки пенопласта — они будут служить, как деформационные вставки.
После этого все стыки проклеиваются водостойкой гидроизолирующей лентой.
После просыхания всех растворов, на поверхность монтируется керамическая плитка. Ее укладку начинают от трапа. Резать плитки необходимо с высокой точностью, чтобы они идеально подходили друг к другу. Желательно подбирать размер кафеля, который будет кратен расстоянию от стен до трапа, тогда можно будет избавить себя от лишней работы – подрезки плитки, устанавливаемых у стен и решетки трапа. Очень важно, чтобы решетка трапа не выступала над плиткой, а находилась с ней на одном уровне. Для укладки плитки в этом влажном помещении нужно приобретать специальный контактный клей, который создаст хорошую адгезию для сцепления материалов. После полного высыхания клея, швы между плиткой заделываются только специальными водостойкими затирками.

Действуя согласно представленным в статье инструкциям, имея определенный опыт в укладке керамической плитки, работу вполне можно провести самостоятельно, без приглашения мастеров со стороны.

В качестве «бонуса» – еще один оригинальный способ формирования уклона к сливному отверстию с использованием технологии полусухой стяжки.

Видео: создание стяжки с уклоном под керамическую плитку

Непротекающие полы


Схема устройства нпротекающего пола с уклоном
Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?

  1. Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
  2. Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
  3. После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
  4. Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.

В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.

Что такое «сухой трап» ? В чём его преимущества?

«Сухой трап» — это сифон для водостоков душевых комнат и других помещений, где используется вода. Служит для предотвращения попадания канализационных газов в помещение.

В отличие от обычного сифона с водяным замком, сухой трап может выполнять свои функции при больших перерывах в пользовании водой.

То есть, даже в унитазе, за пару месяцев неиспользования, вода испаряется, и в квартиру начинает поступать воздух из канализации. Что конечно же плохо. То же самое мы имеем и с другими сифонами с водяным затвором.

Что можно поделать с унитазом и сифонами при длительном отсутствии — читайте здесь.

Сухой трап устроен так, что канализационные газы в нём отсекаются не водяным замком, а пластиковыми или металлическими шторками.

Также ещё встречаются сухие трапы с поплавком. При отсутствии воды, поплавок садится на седло и перекрывает доступ воздуха. Но этот вариант не очень хорош —

если в канализации возникнет избыток давления (а такое иногда бывает), то газ сможет поднять поплавок и проникнуть в помещение.

Выпуск воды у трапов бывает вертикальный и горизонтальный. Чаще используются горизонтальные. В этом случае надо обязательно обеспечить достаточную разуклонку канализационной трубы, начиная от самого трапа.

Напомню требования СНиП для труб ф50 мм — уклон трубы 3см/1м. При укладке труб стараемся избегать прямых, а тем более острых углов.

Если трап устанавливается в полу — то очень важно правильно сделать разуклонку пола к трапу. Как это сделать — описано здесь.

С Вами был Станислав Плиточкин. Помогу сэкономить СВДН©!

plitochkin.ru

Варианты устройства наклонных полов


Пример устройства пола со сливом типа Конверт
Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:

Как правильно сделать полы в бане на свайном фундаменте?

  1. «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
  2. С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.

Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.

Душ со сливом в полу: нюансы обустройства ↑

Бывает, что наклонный пол требуется обустроить на небольшом участке ванной комнаты. Чаще всего это душ со сливом в полу. Такие конструкции становятся все более популярными, поскольку отличаются привлекательным внешним видом и очень удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых членов семьи.


Душ со сливом в полу отличается не только привлекательным внешним видом, но и удобством

Обустройство душа со сливом в полу проходит в несколько этапов:

  • Собираем каркас, который станет формой для бетонной основы. Из досок 5х10 по нужным размерам собираем коробку.
  • Укладываем гидроизоляцию. Лучше всего воспользоваться специальной резиновой мембраной, расположив ее так, чтобы она полностью закрывала днище подготовленной формы и заходила на стены на нужную высоту.
  • Закрепляем мембрану. Начиная с угла, выпрямляем покрытие, слегка потягивая его, плотно прижимаем к доскам и закрепляем гвоздями с большими шляпками. Крепежи устанавливаем на высоте минимум 20 см от дна сооружения.
  • Готовим сливное отверстие. Острым ножом вырезаем круг нужного диаметра. Он не должен превышать размеры слива, иначе вода сможет просачиваться в бетон. Устанавливаем и затягиваем болтами сливную пластину.
  • Монтируем слив. Завинчиваем устройство на высоту порядка 3 см. Заклеиваем его защитной лентой, чтобы подготовить к бетонированию.
  • Готовим раствор и с помощью шпателя укладываем его на подготовленную поверхность. Толщина слоя у стенок должна составлять порядка 6 см, около слива – около 3 см. Работы выполняются очень аккуратно, плоской стороной шпателя. Основание просушивается, после чего оно готово для дальнейшей облицовки плиткой.


Укладка раствора производится очень аккуратно. Бетон разглаживается плоской стороной шпателя

Особенности покрытий с пандусами


Пример укладки маяков для заливки пола
Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.

Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:

  1. Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
  2. В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
  3. Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.

Для чего нужен уклон при укладке тротуарной плитки

Уклон при укладке тротуарной плитки и брусчатки позволяет обеспечить хороший сток воды во время дождей или схода снегов. Если он выполнен правильно, то влага не будет задерживаться и не проникает внутрь материала. Отсутствие уклона или его неправильное определение приведет к появлению луж, которые будут разрушать водонепроницаемость брусчатки, что станет причиной разрушения покрытия.

Минимальный уклон тротуарной плитки на 1 метр ширины покрытия должен быть 1 см. Так, как обычно он выражается в процентах, то 1см=1%. Для того, чтобы обеспечить хороший сток воды, 1% достаточно. Кроме того, 1% не помешает комфортно передвигаться по дорожке пешеходам, людям с колясками или в инвалидных креслах.

Количество процентов зависит от климата и особенностей территории, где планируется стелить плиточный материал. Также следует учитывать вид самой плитки — гладкая или рельефная. Рельефные изделия сложнее отводят воду, поэтому уклон для них должен быть больше. Например, если для гладкой брусчатки делается уклон 2%, то для рельефной это значение должно быть увеличено до 2,5%.

Заливка бетонных полов

Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:

  1. Очистить черновую основу от грязи и пыли;
  2. Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
  3. Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
  4. После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
  5. После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
  6. Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
  7. С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
  8. После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.

Последний слой

Когда все подготовительные работы закончены, выполняется засыпка последнего слоя. Последний слой представляет собой песок или бетонный раствор толщина которого до 7 см. Для того, чтобы укладывать материал было удобно, песок подстилается в соответствии с элементами разметки. Если вместо песка используется бетонный раствор, то готовить его можно любым способом. Чаще всего используют бетонную смесь с цемента, песка и извести.

Если хотите сохранить контур тротуара из плитки, то перед началом работ устанавливаете опалубку.

Облицовка кафелем

Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой
Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:

  1. Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
  2. Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
  3. После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
  4. Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
  5. Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
  6. В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
  7. Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».

Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.

Как выбрать хорошую плитку

Плитка для бани на пол выбирается по нескольким критериям. Главные из них:

  • поверхность с матовой, шероховатой или рифленой структурой;
  • наличие реберной структуры на обратной стороне для хорошей адгезии клеящего состава;
  • размеры, позволяющие создавать интересные эстетичные решения.

Плитка для бани на пол должна соответствовать ряду физических критериев. От подбора конкретной марки изделия будет зависеть общий срок службы покрытия, а также количество денег, которые придется потратить на покупку материала.

  1. Плитка для бани и сауны должна соответствовать классам водопоглощения А и В. Эти характеристики приводятся на упаковке керамики. Данные классы плитки производятся сходной технологией, замешиванием массы с последующей формовкой под давлением. Отличие между А и В в том, что последний тип керамики формуется в прессах, поэтому конечный продукт тяжелее, плотнее, менее пористый.
  2. Плитка в баню выбирается по степени сопротивления истиранию. Данные о классе также приведены на упаковке материала. При этом чем выше стойкость – тем ощутимее цена продукта для кошелька. Критерии выбора достаточно просты. Если от пола бани требуется сопротивление частым нагрузкам (например, помещение используется несколько раз в день, присутствуют до 10 человек) – рекомендуется остановиться на самом стойком классе керамики, 4 или 5. В случае, когда полы в бане предусматривают использование в режиме семейного отдыха (пару раз в неделю, от 2 до 5 человек) – можно выбрать керамику с маркировкой стойкости 2 уровня.
  3. Нескользящая поверхность – не всегда основной критерий выбора. Плитка в баню стеклокерамическая (или стеклянная), предлагаемая в формате мозаики из множества мелких элементов – показывает хорошие результаты, практически не создает проблем даже при ходьбе по ней мокрыми босыми ногами. Такой продукт достаточно дорог, но обладает самой высокой стойкостью к истиранию, сроком службы и прочностью.
  4. Толщина керамики для пола должна быть не менее 9 мм. В бане покрытие будет испытывать не только прямую нагрузку при ходьбе, но и механические напряжения из-за температурного расширения. Поэтому стоит рассматривать варианты, балансируя стоимость и толщину покрытия, делая последнюю как можно больше.

Что нужно учесть?

Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:

  1. Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
  2. Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
  3. Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.

Установка маячков для бетонирования


Схема установки маяков: 1 — фризовый маячный ряд; 2 — промежуточные вспомогательные маяки; 3 — реперный маяк на стене; 4 — маячные ряды; 5 — причальный шнур для прокладки ма­ячного ряда.
Для облегчения процесса кладки под углом рекомендуется использовать вспомогательные маячки. С их помощью обозначаются необходимые углы наклона поверхности. Например, для обустройства отмостки вокруг дома потребуется четыре маячка в виде штырей. Устанавливать их нужно по углам заливаемой площадки. При этом два штыря должны располагаться выше двух других. Максимальная и минимальная высота заливаемого участка определяется по размерам маячков.

Струны, привязанные к маячкам, образуют необходимый угол наклона будущей поверхности. Эти нити нужно туго натянуть, чтобы по ним смогли двигаться две другие поперечные нитки. Таким способом обозначается плоскость для заделки бетоном. Для точного определения геометрии будущей поверхности используется специальный уровень. Его закрепляют на одной из струн, а затем в процессе подъема и опускания добиваются требуемого положения маячков. После регулировки можно приступать к установке опалубки. В качестве формы используются фанерные доски, профили под листы гипсокартона.

Расстояние между бортами опалубки должно быть равным длине правила, то есть виброрейки или швабры. Профили под гипсокартон можно фиксировать раствором, предварительно разложенным под струной по периметру.

Вернуться к оглавлению

Расчет уклона трубопровода


Схема расчёта уклона трубопровода в зависимости от диаметра трубы
Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.

Как поднять ванну выше уровня пола и сделать уклон?

В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.

Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:

D*√L/H ≥ М, где:

  • М – коэффициент наклона;
  • D – скорость перемещения воды по трубе;
  • L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
  • H – диаметр канализационной трубы.

Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.

Трапы для душевых: виды, устройство и установка своими руками

Оглавление:Трапы для душевых: устройство и назначениеДушевой трап и его разновидностиМонтаж душевого трапа: последовательность работ

Стационарные душевые кабины нынче не в моде – сегодня народ предпочитает приобретать отдельно устанавливаемые сантехнические приборы, изготовленные из современных полимеров. Естественно, что для них используется несколько иное оборудование – если раньше для слива воды в душевой применялся исключительно трап, то сегодня ему на смену пришел сифон. Трап был отодвинут немного в сторону и теперь в его задачи входит исключительно сбор разбрызгавшейся по полу воды. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о назначении этого сантехнического устройства, его разновидностях, а также рассмотрим, как устанавливаются трапы для душевых.

Трапы для душевых фото

Трапы для душевых: устройство и назначение

Чтобы было понятно, о чем идет речь, сразу скажу, что сливной душевой трап является ничем иным, как частью системы канализации, которая обеспечивает сбор израсходованной воды и передачу ее канализационным трубам. Он устанавливается либо в пол, либо в поддон стационарно или нет. Конструктивно устройство душевого трапа мало чем отличается от привычного для всех сифона – по сути, это все тот же водный затвор, в дополнительные задачи которого входит не выпускать зловонные запахи канализации внутрь помещения. По сути, это емкость небольшого объема, отвод воды из которой производится не напрямую, а через систему переливов, благодаря чему она постоянно наполнена водой, которая и представляет собой затвор для воздуха. Современный трап состоит из двух частей – монолитного корпуса, который и является сифоном, а также верхней съемной крышки, обеспечивающей доступ к внутренней части трапа для его периодической ревизии.

Монтаж душевого трапа фото

Теперь что касается назначения душевого трапа. Наверняка вы уже догадались о нем. А применяется он для отвода воды – это самотечное устройство, которое работает благодаря элементарным законам физики, а вернее земному притяжению. Вода по заранее сделанным уклонам в полу стекает в неглубокий приямок, где и располагается трап. Использоваться он может в двух случаях – для того, чтобы обеспечить непосредственный отвод воды из душевой кабины и в ситуациях, когда просто в помещении необходимо часто удалять воду с пола. Например, в общественных санузлах, где уборка пола осуществляется с использованием большого количества воды, вымачивать которую просто нет смысла.

Душевой трап и его разновидности

Разновидностей данных приспособлений для устройства душевых не так уж и много – как говорится, раз, два и обчелся. Если говорить конкретно, то из основных можно выделить всего парочку видов.

  1. Душевые трапы с водным затвором. Это наиболее простые и распространенные устройства данного типа, в которых роль пробки, не пропускающей зловония канализации, играет вода. Его основным недостатком можно назвать постоянную сырость, благодаря которой вокруг и внутри трапа разводятся всевозможные болезнетворные микробы (вот почему в помещениях, оборудованных такими трапами, нужна периодическая дезинфекция). Из преимуществ можно отметить разве что низкую стоимость.
  2. Душевые трапы с сухим затвором. По аналогии с предыдущим вариантом, нетрудно догадаться, что в этом изделии вода не остается, а полностью сливается в систему канализации, поэтому здесь нет никаких болезнетворных микробов, никакой плесени и грибка. Обеспечивается работа сухого затвора посредством специального клапана, который, по сути, является посаженым в воронку шариком. Когда в трап набирается вода, шарик благодаря своей малой массе всплывает, открывая тем самым сливное отверстие. Когда вода полностью уходит из трапа, шарик опускается на место, перекрывая выход воздуха из канализации. Все просто, но не без недостатков – со временем такой шарик обрастает мусором и перестает адекватно работать. Поэтому нужна чистка, как в предыдущем варианте, без нее дело также не обходится.

    Трап для душевой кабины фото

И тот и другой вид трапов еще может разделяться по направлению отвода жидкости – существуют трапы с нижним и боковым отводом воды. Выбор между ними обуславливается местными условиями, а в частности существующей системой канализации.

Кроме всего прочего, в отдельную группу данных сантехнических изделий можно выделить трап для душевого поддона – это нечто среднее между классическим трапом и современным сифоном. Трап для душевой кабины отличается исключительно формой и конструкцией корпуса – он изготавливается из двух частей, соединяемых друг с другом посредством резьбы. Таким способом обеспечивается его установка в тонкий корпус душевого поддона. Как и в случае с классическим вариантом, такие трапы могут быть как с водным, так и с сухим затвором.

Душевой трап под плитку фото

Монтаж душевого трапа: последовательность работ

По большому счету, установить душевой трап под плитку не сложно – гораздо сложнее обеспечить сток воды в него. На языке строителей это называется изготовить стяжку с разуклонкой, хотя и она, если понять принцип изготовления, не такая уж сложная. Но обо всем по порядку, и для начала разберемся с самим трапом, а вернее с его установкой – рассмотрим всю технологию его монтажа по пунктам.

  1. Для начала определяемся с местом его установки. По большому счету, никаких тонкостей здесь не имеется, кроме одной, обусловленной уклоном канализационной трубы – он должен находиться в согласовании с уровнем пола. Если задача – установить трап как можно ближе к центру помещения, то точка его монтажа будет обусловлена пересечением плоскости стяжки и трубой канализации. В таких ситуациях идеальным вариантом является прокладка канализации под потолком нижнего этажа – тогда уклон трубы особой роли не играет. А вообще трап можно устанавливать где угодно – если речь идет о стационарной душевой комнате, то лучше это сделать в углу.
  2. Прокладка канализационной трубы и установка на ее конец трапа. Пугаться не стоит, эту работу можно назвать элементарной – просто прокладываем к месту установки трапа трубу и на ее конец посредством стандартного уплотнителя, используемого для соединения труб канализации, надеваем трап. Самым основным нюансом в процессе этой работы является крепление трапа и трубы. Зафиксировать его в нужном положении можно с помощью любого раствора, в том числе и быстрозастывающего (алебастр или цементный раствор с алебастром). Крепление трапа и трубы необходимо для того, чтобы в процессе заливки стяжки она не изменила своего положения, и не получилось контр уклона, благодаря которому трап и сама труба канализации будут быстро засоряться.
  3. Дальше идет стяжка пола – несмотря на то, что она вроде не касается напрямую процесса установки душевого трапа, все же эти технологии в данном случае связаны друг с другом. Как и говорилось выше, если в полу имеется трап, то нужна разуклонка – наклон плоскости пола должен обеспечивать слив воды в трап. Делается разуклонка не слишком сложно – здесь главное правильно поставить маяки. Рассмотрим стандартный пример, когда трап располагается по центру помещения. Берем трап за самую нижнюю точку стяжки и переносим ее на стены гидравлическим уровнем – после чего поднимаем полученную отметку на 10-20мм в зависимости от площади помещения. Теперь натягиваем нити – из угла комнаты к соответствующему углу трапа. Должно получиться четыре нити, которые в некотором роде можно будет назвать гранями перевернутой пирамиды. Маяки устанавливаются на касание к этим нитям, но ставятся они по особой схеме – не в одном направлении, а в четырех. Вам предстоит залить не одну плоскость, а четыре разные, которые отделены друг от друга натянутыми нитями. Направление установки маяков – вдоль стен, которые являются основанием грани нашей пирамиды. Сама заливка стяжки также осуществляется поэтапно – сначала одна грань, потом другая, третья и четвертая. В зависимости от помещения и сложности пола, таких граней может быть намного больше, но в основном это стандартные четыре плоскости.

    Установка душевого трапа фото

В принципе, это все, что можно сказать по поводу такого простого устройства для слива воды, как трап для душевых. Остается добавить не так уж и много – трапы в своем исконном проявлении могут использовать не только в душевых кабинах и комнатах. С одинаковым успехом их применяют в системах ливневой канализации, обеспечивающих отвод дождевых и талых вод с придомовой территории.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

На что влияет уклон трубы и пола?

Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.

Норматив, указанный в СНиП, определяет следующие параметры данного значения:

  • Для труб с диаметром в 50-60 мм уклон должен составлять примерно 2-3.5 см на 1 погонный метр;
  • Плиточное покрытие желательно укладывать с уклоном в 2% на метр длины;
  • Варьировать уровень горизонтальности основания в бане можно за счет подстилающего слоя, но только в том случае, если его толщина не превышает 4-5 см.

Классификация уклонов рельефа

Существуют некоторые особенности укладки на склоне. Их обязательно нужно учитывать при благоустройстве территории. Классификация уклонов рельефа даст возможность понять, какой из методов укладки следует использовать на конкретной неровной местности.

Классификация уклонов рельефа:

  • Ровный участок имеет уклон до 3;
  • Участок с малым уклоном — 3-8;
  • Участок со средним уклоном — 8-20;
  • Территории, имеющие крутой уклон — больше 20.

На ровных территориях и участках с малым уклоном можно укладывать камень стандартными методами, а на склонах, где значение больше 8 потребуются подходящие подходы.

Формирование бетонной поверхности

Заливка бетона под углом – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Качество бетонных работ определяет консистенция подготовленного раствора, правильно выполненное армирование, аккуратность разравнивания бетонной поверхности.

Осуществляя процесс бетонирования, выполняйте следующие операции:

  • выгрузите подготовленный раствор между установленными маяками;
  • равномерно распределите смесь по наклонной площадке;
  • спланируйте, уплотните поверхность рейкой, которую следует циклично перемещать вдоль опалубки, ориентируясь на маяки;
  • устраните неровности на поверхности бетонного массива;
  • обеспечьте неподвижность бетона, возможность гидратации смеси да окончательного твердения.

Заливка бетона двумя слоями позволит улучшить товарный вид поверхности. Для этого можно первоначально заполнить половину опалубки обычным раствором, а вторую часть залить бетоном с уменьшенной концентрацией щебня. Это облегчит разравнивание правилом.

Помните, что главная проблема, вызывающая ухудшение товарного вида и прочности – пересыхание состава. Поэтому, на протяжении недели увлажняйте бетонный массив, который для сохранения влаги можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной. От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение - 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли. Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.
На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).
Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.
Следующий слой - керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.
На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм. Толщина стяжки: у водосливных трапиков - 10см, у стен и перегородок - 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.


Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

У этих панелей есть много плюсов:
  • Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
  • Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
  • Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
  • Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
  • Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
  • Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
  • Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
  • Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

Уклон (в моечной бани) 5 см на 1,5 м — это нормально? или «Что значит полы залиты не под плитку?» | BLOG.ПЛИТОЧНИКА

— Ну как там? Отстрелял?, — спросил я у Жени, своего ученика, который с помощью маленького угольника и лазерного уровня проверял ровность пола в бане.

— В целом вроде всё хорошо, только там по краям наплывы и яма есть небольшая по центру, — ответил Женя.

— Пойдём глянем, — сказал я и мы из дома направились в баню.

— Вот, смотри, — указывая на наросты сказал Женя, когда мы уже были в комнате отдыха размером 3 м × 5 м:

— Ясно. Здесь везде подъём идёт по краям?, — сказал я, обратив внимание на цифры, написанные карандашом на полу в кружочках +1, +2, + 0,5 и т. д. Речь шла о миллиметрах.

— Да, но в целом, я так понимаю — не критично. Только вот в этом углу подъём на 7 мм, и здесь вот на 5, — указывая на дальние правый и левый угол комнаты отдыха, сказал Женя.

— Ок, значит здесь надо будет шлифануть, а по краям — там где болгаркой не подлезть, наплывы нужно будет сбить перфоратором.

— А вот яма о которой я говорил, — Женя взял правило 2,5 м и кинул поперек комнаты отдыха:

— Здесь нужно будет выровнять предварительно плиточным клеем.
— А разве плиточный клей годится для выравнивания?
— Смотря какой, давай не сейчас об этом, завтра расскажу. Что в моечной?
— Там везде идёт подъём по краям, а к центру слив, как и положено:

Самая высокая точка была слева. Виднеется цифра 5.

Самая высокая точка была слева. Виднеется цифра 5.

— Погоди, здесь что подъём 5 см на 1,5 м?

— Да… Но здесь в основном по 3–4 см подъём, разве это много?

— Вообще-то много. Такой большой уклон не нужен — это огромный риск,, что кто-нибудь легко может поскользнуться и разбить голову. Если конечно здесь не предусмотрены деревянные настилы.

— Понятно. И что же теперь делать?, — спросил Женя.

— Надо думать… Меня больше другое беспокоит — здесь ещё сливы все залиты и смонтированы на определенную высоту, а это уже не есть хорошо. Есть вероятность, что их нужно будет демонтировать, смещать и устанавливать на другую высоту.

— Смещать сливы? Зачем?

— А как мы будем укладывать плитку? Ладно… надо обсудить с заказчиком, что именно он здесь планирует делать. Позови пожалуйста Рафиса, он ведь ещё вроде не уехал?

— Вроде нет, — ответил Женя и пошёл звать заказчика.

Диалог с заказчиком

— Рафис, хотел уточнить, Вы планируете в моечной и парилке на пол укладывать какие-нибудь деревянные настилы?

— В моечной точно не планировал.

— Понятно. Я так понимаю полы заливали и монтировали сливы не под плитку?

— Что значит "сливы не под плитку"?

— Смотрите, я здесь вижу несколько проблем:

Первое: Слишком большие уклоны. 5 см на 1,5 м — это очень много. И есть риск падения.

Второе: Уклоны организованы без учёта, что здесь будет уложена плитка — здесь должно быть 4-е трапециевидных идеально ровных плоскости, я уже не говорю о том, что стяжка залита без привязки к раскладке плитки.

Третье: Сливы расположены асимметрично и без какой-либо логики. Мне кстати непонятен вот этот слив — для чего он?, — указывая на слив в левом углу моечной спросил я:

— В этом углу я планировал душ, поэтому и решил организовать здесь слив, чтобы вода не бежала через всю моечную.

— Ясно… Непонятно, как только сделать так, чтобы все это грамотно функционировало… Сливы на одном уровне, верно ведь?

— Да.

— А что между сливами — подъём должен быть?

— Ну да… С душа сюда вода сливается, а остальная сюда, — указав в начале на слив в левом углу, затем на правый сказал Рафис.

— Любопытно… Раскладка плитки скорее всего будет вдоль моечной и предбанника? Не по диагонали?

— Да.

— И должна быть состыковка швов между моечной и парилкой?

— Да, хотелось бы…

— Кстати, какую плитку посоветуете?

— Главное, чтобы она была не скользкой. Что же касается размера, то крупную тоже лучше не брать. До 30 см.

ДОПОЛНЕНИЕ И ВОПРОС К СПЕЦАМ + ПЛАН ПОМЕЩЕНИЯ ОТ РУКИ В КОММЕНТАРИЯХ 📌👇

Каким именно клеем выравнивался пол в комнате отдыха? Что решили со стяжкой и сливами в моечной и парилке? Какую плитку решил купить Заказчик? Об этом расскажу в следующей части.
👉 ЗДЕСЬ ВСЕ ЧАСТИ ХРОНОЛОГИИ ОБЪЕКТА "У РАФИСА", ОПУБЛИКОВАННЫЕ К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ

два варианта грамотной укладки системы

Ремонт – это всегда хлопотно. Каждый, кто сталкивается с необходимостью начать такие работы, стремится выполнить их как можно качественнее. Отремонтированное по всем правилам помещение будет не только функциональным и красивым, но и срок эксплуатации его будет очень продолжительным. Ремонт санузла – особо ответственное мероприятие. Повышенная влажность и постоянная угроза протечек заставляют владельцев серьезно задумываться о защите от воды. Многие решаются обустроить наклонный пол в ванной. Таким образом можно выполнить дополнительный аварийный слив или же установить душевую кабину без поддона.

Полы такого типа, с установленными на определенном расстоянии трапами-сливами, можно встретить в промышленных помещениях, общественных банях и прачечных. Система предотвращает серьезные последствия случайных протечек сантехнического оборудования, отводя скапливающуюся на полу воду в канализацию. В квартирах наклонные полы с трапами используются намного реже, но, тем не менее, встречаются. Владельцы ванных комнат, расположенных в многоэтажных домах, используют их как аварийные сливы.

Аварийный слив, расположенный прямо в полу ванной, убережет от серьезных последствий протечек сантехнического оборудования

Обустроить пол с уклоном достаточно сложно. Сначала нужно выбрать тип наклона. Можно организовать слив двух типов: конвертом и с двух плоскостей. В любом случае начинаем работы с подготовки основания. Если проводится ремонт старой ванной, предполагается наличие старой стяжки. В этом случае нужно избавиться от отслужившего свое напольного покрытия. Чаще всего стяжка под ним находится в плачевном состоянии, но даже если она выглядит как новая, следует избавиться и от нее. При необходимости используем перфоратор, особенно тщательно обрабатывая места стыков стен с полом.

Демонтаж старого покрытия пола

Проводим осмотр основания. Все трещины, щели и отверстия необходимо аккуратно заделать. Для этих целей используем недорогой плиточный клей. Операция необходима, чтобы не было перерасхода дорогостоящей грунтовки, гидроизоляции, а также для предотвращения быстрого износа изоляционного слоя и стяжки. Если же обнаружены значительные неровности, которые превышают допустимыми нормативами пределы, придется проводить выравнивание основания готовыми смесовыми материалами. Неплохо также обработать готовую к дальнейшей работе поверхность грунтовкой, которая увеличит адгезию гидроизоляции и чернового пола.

Маячки из гипсокартона под стяжку

Дополнительная водонепроницаемая изоляция считается обязательным этапом в проведении ремонтных работ. Для обустройства этого слоя можно использовать разные типы материалов. Чаще всего выбирают один из трех вариантов:
  • Оклеечная изоляция. Представляет собой рулонные материалы, наклеивающиеся на основание. Покрытие наносят с небольшим нахлестом и заводят на стены на высоту порядка 15 см так, чтобы получилась своеобразная водонепроницаемая чаша. Самоклеющиеся материалы хорошо фиксируются и не требуют особых навыков нанесения.
  • Битумное эмульсионное покрытие. Очень легко наносится валиком или кистью. Однако срок его службы очень мал – всего пять лет. Затем изолирующий эффект резко снижается.
  • Обмазочные материалы. Отличаются отличной водонепроницаемостью, представляют собой сухие смеси или готовые составы. Материал, имеющий консистенцию сметаны, наносится валиком или кистью, захватывая и стены на высоту около 10 см. Перед его нанесением стыки полов и стен желательно дополнительно изолировать специальной водонепроницаемой лентой. В зависимости от вида покрытия может варьироваться количество слоев и сроки их высыхания.

Обмазочная гидроизоляция пользуется особой популярностью благодаря легкому нанесению и отличным эксплуатационным характеристикам

Следующий этап – укладка стяжки. Для ее выполнения используем цементо-песчаную смесь. Начинаем с нанесения разметки. Лазерным нивелиром определяем уровень высотных отметок будущей горизонтальной плоскости и устанавливаем специальные маячки. Между ними натягиваем шнур, необходимый для выравнивания профилей по вертикали. Раствор, приготовленный точно по инструкции производителя, выкладывается на пол. Последовательно заполняем все пространство до верхней точки маячков. Выравниваем смесь шпателем или правилом. Чтобы избавиться от нежелательных пузырьков воздуха в бетоне, проходим всю поверхность специальным валиком с иголками.

После высыхания стяжка готова. Необходимый уклон пола в ванной обеспечивается специальным подстилающим слоем, к обустройству которого теперь можно приступать. Для его монтажа также используются маячки, установленные с учетом необходимого перепада высот, которые впоследствии заливаются раствором. Наклонные участки принято называть пандусом, а лоток, в который будут собираться стоки – трапом. Расчет угла наклона провести достаточно просто: если уровень понижается каждый метр на 1 см, то значение уклона принимается за 1°. Больший наклон определяется пропорционально.

Установка трапа

Размечаем стоки и трап. При укладке «конвертом» сток должен находиться в самом центре помещения. К нему подводится канализационная труба. От стен к трапу спускаются пандусы. Они отделены друг от друга диагональными разрубами и выполнены в виде равнобедренных треугольников. Нужно тщательно проверить надежность установки трапа, точность угла наклона и качество гидроизоляции. Если все хорошо, начинаем монтаж облицовки. Первым укладываем горизонтальный фриз шириной в 2-3 ряда, располагаем его по периметру стен. Монтируем плитки-маячки около трапа по горизонтали.

Линии перелома делят «конверт» на четыре равнобедренных треугольника, сходящихся к сливу

Далее ведем монтаж от сходящихся у трапа треугольников. Первым монтируем ряд-провеску от горизонтального фриза до слива. Чтобы выполнить его ровно, в качестве ориентира протягиваем шнур от плитки-маячка до фриза.

Выкладываем пол рядами облицовки с горизонтально ориентированными межплиточными швами, которые должны быть параллельны фризам. Мастера советуют использовать сначала целые плитки. После того, как будут облицованы равнобедренные треугольники, образующие поля пандуса, переходим к линиям разруба. Для работы с ними используются разрезанные плитки. Форма пластин определяется индивидуально для каждой исходя из места расположения разруба.

Чтобы конструкция получилась аккуратной, первым выкладываем пандус, расположенный напротив входа. После него облицовываем левый и правый фрагмент «конверта». Последним монтируем участок у входа. Более простой вариант обустройства наклонного пола – выполнение слива между двух плоскостей. В этом случае линия перелома будет проходить строго по центру трапа и шов облицовки также придется на нее.

Бывает, что наклонный пол требуется обустроить на небольшом участке ванной комнаты. Чаще всего это душ со сливом в полу. Такие конструкции становятся все более популярными, поскольку отличаются привлекательным внешним видом и очень удобны для людей с ограниченными возможностями и пожилых членов семьи.

Душ со сливом в полу отличается не только привлекательным внешним видом, но и удобством

Обустройство душа со сливом в полу проходит в несколько этапов:

  • Собираем каркас, который станет формой для бетонной основы. Из досок 5х10 по нужным размерам собираем коробку.
  • Укладываем гидроизоляцию. Лучше всего воспользоваться специальной резиновой мембраной, расположив ее так, чтобы она полностью закрывала днище подготовленной формы и заходила на стены на нужную высоту.
  • Закрепляем мембрану. Начиная с угла, выпрямляем покрытие, слегка потягивая его, плотно прижимаем к доскам и закрепляем гвоздями с большими шляпками. Крепежи устанавливаем на высоте минимум 20 см от дна сооружения.
  • Готовим сливное отверстие. Острым ножом вырезаем круг нужного диаметра. Он не должен превышать размеры слива, иначе вода сможет просачиваться в бетон. Устанавливаем и затягиваем болтами сливную пластину.
  • Монтируем слив. Завинчиваем устройство на высоту порядка 3 см. Заклеиваем его защитной лентой, чтобы подготовить к бетонированию.
  • Готовим раствор и с помощью шпателя укладываем его на подготовленную поверхность. Толщина слоя у стенок должна составлять порядка 6 см, около слива – около 3 см. Работы выполняются очень аккуратно, плоской стороной шпателя. Основание просушивается, после чего оно готово для дальнейшей облицовки плиткой.

Укладка раствора производится очень аккуратно. Бетон разглаживается плоской стороной шпателя

В ванной комнате наклонный пол может быть установлен с разными целями. Вне зависимости от последующего назначения конструкции работы выполняются по схожей схеме. Может показаться, что они очень просты, однако это не так. Только опытному человеку под силу грамотно выставить маячки и залить качественную стяжку, которая является залогом хорошего наклонного пола. Лучше, если эту ответственную работу выполнят профессионалы, которые гарантируют безупречное качество своих услуг.

Пригодилась статья? Расскажите друзьям:

Укладка керамической плитки – шаг за шагом 9000 1

Укладка керамической плитки - шаг 1. Материалы

Основным материалом, помимо самой плитки, будет клеевой раствор или дисперсионный клей, адаптированный к типу основания и облицовки. Необходимое количество можно оценить только ориентировочно, используя информацию производителя, но на практике расход часто намного выше.Также понадобится затирка для швов выбранного цвета и толщины швов, а для обеспечения равного расстояния между плитками будем использовать плиточные крестики.

Для отделки краев облицовки и углов используем пластиковые или металлические планки, подогнанные под толщину закрепляемой плитки. Для подготовки поверхности может потребоваться применение грунтовки и гидроизоляции – в виде жидкой фольги и герметизирующей ленты, а в качестве вспомогательного – использование штукатурных полос.

Укладка керамической плитки - шаг 2.Инструменты 9000 3

Ассортимент необходимых инструментов включает основные и дополнительные инструменты для облегчения работы и выполнения специальных операций. Вам обязательно потребуются спиртовой уровень и металлическая заплатка для контроля укладки плитки, складная линейка, а также кельма, шпатель и зубчатый шпатель для приготовления и нанесения раствора (размер зубьев необходимо подбирать по размеру плитки). плитки и тип клея). Для более крупной плитки требуется мастерок с крупными зубьями, а для жидких растворов вам понадобится мастерок с круглыми зубьями.Удобное перемешивание раствора с водой станет возможным благодаря электродрели с миксером.

Вам как минимум понадобится ручной резак для обрезки плитки, но если у вас больше плитки, вам следует приобрести резак, а также угловую шлифовальную машину с подходящим диском. При нанесении затирки мы будем использовать резиновый скребок, губку, а также сухую и влажную чистящие салфетки. Конечно, пригодятся и емкости с соответствующей вместимостью для приготовления клеевого раствора, затирки и выравнивающей смеси.

Укладка керамической плитки – этап 3. Оценка основания

Напольная и настенная плитка может укладываться на компактные основания, обеспечивающие сцепление и крепление, не деформирующиеся под нагрузкой.

На практике напольную и настенную плитку можно укладывать на следующие поверхности:

  • бетон строительный, выдержанный не менее 3 месяцев;
  • стяжка пола, сырцовые цементно-известковые штукатурки, уложенные не менее чем на месяц раньше;
  • газобетон и другие стеновые материалы; гипсокартонные листы крепятся на жесткий каркас;
  • слоев краски, прочно держащихся на стене;
  • Плиты OSB толщиной не менее 25 мм на жесткой основе;
  • старая керамическая и каменная плитка, не выступающая из стены.

Укладка керамической плитки – этап 4. Подготовка поверхности

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

В зависимости от типа и состояния основания, на которое будет укладываться плитка, его необходимо соответствующим образом подготовить. В любом случае она должна быть обеспылена, без жирных пятен и плохо держащихся покрытий.Неровности поверхности не должны превышать 2 мм, хотя при использовании толстослойных клеев они могут быть несколько больше. Типичные основания - цементно-известковые штукатурки, стяжки полов - не требуют специальной подготовки, а для выравнивания более крупных неровностей применяют выравнивающие растворы.

Гипсокартонные плиты и гипсовые штукатурки следует загрунтовать препаратом, рекомендованным производителем клеевого раствора. На ранее окрашенных стенах основание следует затереть крупной наждачной бумагой или прорезать решетку на глубину ок.1 мм и грунтовка. Плиты OSB и другие древесные плиты также шлифуют наждачной бумагой зернистостью 40-60, грунтуют, а для крепления используют дисперсионные клеи. Старую керамическую плитку необходимо тщательно промыть водой с моющим средством и, возможно, загрунтовать, если это рекомендовано производителем клеевого раствора.

Укладка керамической плитки - шаг 5. Планировка

Перед тем, как приступить к креплению плиток, следует определиться с их расположением и размещением, чтобы вам не пришлось дополнять покрытие узкими, неказистыми, обрезанными плитками. Плитка может быть уложена в параллельном расположении - когда стыки образуют «перекрестки», со сдвигом последовательных рядов, чаще всего на половину ширины плитки, или в ромбовидном порядке.

Выбор макета - помимо внешнего вида обложки - также влияет на время оформления; проще всего плитку укладывать параллельными рядами, а расположить ее ромбами будет трудоемко. Предполагается, что элегантно расположенные плитки не должны быть по углам или краям уже, чем на половину их размера. Поэтому необходимо тщательно измерить ширину облицовываемой плиткой поверхности и разделить ее на размер плитки вместе с шириной затирки.Ширина шва зависит от размера плитки и места ее укладки.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Предполагается, что площадь шва должна составлять 3-6% поверхности плитки. Если остаток от деления намного меньше 0,5, рекомендуется сузить первую плитку в ряду и соответственно расширить последнюю. В случае декоративной плитки мы также должны учитывать расположение рисунка, что важно при их обрезке.Если нет возможности поставить их вверх ногами, то обрежьте левую и правую плитки. Это необходимо учитывать при покупке материала.

Укладка керамической плитки - шаг 6. Разметка плоскости - направляющие полосы

При укладке плитки необходимо проверить, чтобы покрытие образовывало ровную плоскость и сохраняло свое вертикальное и горизонтальное положение. На очень маленьких поверхностях для проверки достаточно спиртового уровня или рейки, но на больших поверхностях необходимо создать направляющие полосы.Это временно закрепленные контрольные базы, позволяющие постоянно проверять правильность укладки плитки. Их создают различными способами – из плиточных полос, штукатурных полос или профессионально подготовленных заплаток.

При самостоятельной укладке удобнее всего из штукатурных полос создавать направленные полосы - приклеивать их к основанию с интервалом 1,5-2 м, ровно по вертикали или горизонтали или с запланированным уклоном. Поверхность планок должна выступать из основания на толщину плитки, плюс слой клеевого раствора.В случае длинных стен также проверяют расположение нескольких планок, натягивая веревку на 2 или 3 высоты. После укладки плитки вплотную к рейкам их отрывают от подложки, а уже приклеенные будут служить мерной базой для закрепления следующих рядов.

Укладка керамической плитки - шаг 7. Подбор клеевого раствора

Прочность крепления плитки к стенам или полу зависит от выбора соответствующего клеевого раствора, адаптированного к условиям использования, типу основания, а также размеру и материалу плитки. Для типичных применений можно использовать обычный дешевый клейкий раствор, но на сложных основаниях потребуется эластичный раствор, гарантирующий лучшую адгезию. Некоторые виды плитки (крупноформатные или подверженные изменению цвета) требуют использования специальных растворов с жидкой консистенцией или из белого цемента.

Доступны готовые к применению дисперсионные растворы, удобные в использовании и обеспечивающие прочную фиксацию на различных основаниях. При выборе типа клея для конкретных применений следует пользоваться технической документацией производителя, в которой содержится подробная информация об области применения, условиях и способе применения.

Укладка керамической плитки - шаг 8. Гидроизоляция

Плиточные покрытия, вопреки распространенному мнению, не являются водонепроницаемыми и в условиях длительного увлажнения через швы может проникать влага. Поэтому при их укладке во влажных помещениях (ванных, прачечных) и снаружи необходимо наличие на стенах и полу гидроизоляционного подплиточного утеплителя. В настоящее время так называемая жидкая фольга, наносимая кистью в 2 или 3 слоя.

В углах и на стыке стены с полом дополнительно наклеена специальная уплотнительная лента для защиты от протечек в случае появления трещины в основании. Влагоизоляцию также следует укладывать на подложки из древесно-стружечных материалов (плиты ОСП, ДВП, ДСП, доски).

Укладка керамической плитки - шаг 9. Укладка плитки на стену

Начнем с установки базового уровня, которым может быть пол или стартовая доска, закрепленная на необходимой высоте.Хотя некоторые растворы допускают приклеивание без опоры (плитка не стекает после приклеивания), все же безопаснее будет положить их на опорную основу. При опирании на пол нужно проверить, держит ли он уровень по всей длине стены – если нет, закрепить над ним обрешетку на высоте, соответствующей длине плитки в самой нижней точке.

Если край облицовки прилегает к стене, то надо также проверить его вертикальность – если есть отклонение, отметить вертикальную линию на облицованной плиткой стене и начать крепление со второго ряда плитки.Нанесите клеевой раствор гладкой стороной шпателя, а затем распределите его зубчатой ​​стороной, расположенной под углом примерно 75° к основанию. Поместите плитку на клейкий слой, слегка прижав ее к основанию. Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы проверить вертикальное положение лицевой стороны плитки, и рейкой, чтобы проверить его ровность по отношению к направляющей планке, исправляя ее нажатием на плитку.

Таким же образом крепим следующие плитки в горизонтальную полосу, проставляя возле углов дистанционные крестики. Крайние плитки, особенно когда их нужно подрезать, приклеивают в конце, опираясь на уже уложенную поверхность.

Укладка керамической плитки - шаг 10. Укладка плитки на пол

Напольную плитку укладывать начиная с ряда от входа в помещение, что обеспечит свободное общение во время работ (по свежеуложенной плитке нельзя ходить!). Способ укладки аналогичен способу облицовки стен, но снаружи дома приклеивание должно ограничивать возможность оставления под плиткой свободных пространств, где будет скапливаться вода.Этого можно добиться, нанося раствор как на основание, так и на плитку, или используя жидкий клеевой раствор.

Раствор нельзя использовать для выравнивания основания или создания уклона. Из-за значительной усадки, в местах нанесения более толстого слоя, после застывания на полу будут появляться неприглядные неровности. При наличии расширений в основании (теплые полы, террасы) их также необходимо сохранить после укладки плитки, заполнив расширившиеся швы силиконовой массой или закрыв их малярной лентой.

Укладка керамической плитки - шаг 11. Подрезка и сверление

Плитка требует нарезки под определенный размер (в углах, у двери или у установленного оборудования), а также вырезания или сверления отверстий для установки. Сделайте прямые надрезы плиткорезом и надломите специальными плоскогубцами или, например, на гвоздь, поставленный под линию разреза. Гораздо удобнее резать плиткорезом или электрорезаком с алмазным диском.Для вырезания фрагментов плитки будет использоваться угловая шлифовальная машина с алмазным диском, а круглые отверстия будут просверлены твердосплавной кольцевой пилой.

При резке надо учитывать, что плитка сломается в непредвиденном месте, поэтому рез должен производиться аккуратно, на мягкой поверхности, защищающей от вибраций. Некоторые виды плитки необходимо временно приклеить, чтобы просверлить в них отверстия, не повредив их, а затем аккуратно оторвать. Острые края эмали после разрезания пластины необходимо сгладить, напр.точильным камнем или наждачной бумагой.

Укладка керамической плитки - шаг 12. Затирка швов

Швы между уложенными плитками заполняются после отверждения фиксирующего клея (через 1-2 дня). Перед этим неплохо очистить швы от остатков раствора - пока он не слишком затвердел. После протирания поверхности плитки острой губкой, например, обойным ножом, удалите приставший раствор из швов. Не делайте этого с помощью отвертки или гвоздя, потому что вы можете легко сколоть края жестким инструментом.Перед затиркой стоит проверить, чтобы раствор не окрашивал плитку навсегда. С шероховатой поверхности плитки даже плохо сцепившийся раствор трудно оттереть, а затвердевший удалить будет практически невозможно.

Шпаклевочный раствор, приготовленный в соответствии с рекомендациями производителя, вдавливают в швы резиновым ракелем, после чего излишки шпатлевки удаляют, направляя шпатель под углом к ​​швам. После первоначального затвердевания затирки разгладьте ее влажной губкой и оставьте до окончательного схватывания.Первоначальную очистку покрытия следует производить насухо — затирка не размазывается, как если бы она была влажной, — а затем промывать чистой водой. Затирку швов следует проводить поэтапно, чтобы не дать слишком сильно затвердеть ранее нанесенному шву, потому что шов быстро схватывается.

Цезарий Янковский
фото: Ermenegildo / forum.budujemydom.pl

.

Душевой трап для ванной комнаты - часто задаваемые вопросы

Из этой статьи вы найдете:

  • Как работает слив для душа?
  • Почему стоит использовать такое решение?
  • Что предлагают производители для оформления трапов для ванных комнат?
  • Подойдет ли линейный слив в маленькой ванной?
  • Есть ли ограничения по установке линейного санузла в эксплуатируемом доме?
  • На что обратить внимание при покупке?
  • Что нужно помнить при установке желоба для душа?

Душевой канал можно установить не в каждой ванной комнате.В уже заселенном доме этот вопрос должен решать застройщик с учетом, в том числе, толщина пола или потолка. Поэтому лучше всего предусмотреть душевой водоотвод еще на этапе проектирования здания.

ЛИНЕЙНЫЙ ДРЕНАЖ - НА КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ДРЕНАЖА?

Линейная дренажная система — это умное решение, которое эффективно отводит воду, не бросаясь в глаза. Единственный видимый элемент инсталляции в помещении – это специальная планка (современные изделия имеют исключительно эстетичный дизайн), монтируемая на уровне плитки.Во время купания вода уходит прямо на пол, но не заливает ванную комнату. Все благодаря тому, что небольшой уклон пола направляет ее к водоотводному желобу (расположенному под упомянутой планкой), откуда она затем уходит в канализационную трубу. Такая система также может защитить внутреннее пространство от затопления, например, в случае выхода из строя стиральной машины.

ЛИНЕЙНЫЙ ТРАП ДЛЯ ВАННОЙ – ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ?

Удобная ванна

Душевой канал позволяет создать душ без барьеров и ступенек.Поэтому обеспечивает комфорт и безопасность домочадцам. Отставка лягушатника, а также заподлицо борта с поверхностью пола позволяет получить ровную однородную поверхность – это особенно важно для пожилых людей, детей, имеющих проблемы с подвижностью. С другой стороны, высокий детский бассейн является барьером, который может затруднить пользование душем. Чтобы еще больше повысить безопасность, используйте грубую нескользящую плитку.

Беспроблемная очистка

Душ без поддона легко содержать в чистоте – уборка кафельного пола не занимает много времени.Кроме того, плинтусы изготовлены из материалов, устойчивых к воде и стойкому окрашиванию. Их можно снимать для очистки более глубоких элементов – желоба и сифона. При выборе системы стоит обратить внимание на то, что в ее состав входит съемный сифон – очень легко чистить.

Линейный водосток удобен в использовании - вкл. легко чистится благодаря съемным элементам (планке и сифону). (верхнее фото: TECE, нижнее фото: Кессель)

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СЛИВОВ?

Душ без душевой кабины и поддона практически незаметен в интерьере.Минималистский характер линейной водоотводной системы позволяет вписать ее в любое помещение – независимо от его декора (а также размера). Это решение практически обязательно в современных ванных комнатах с открытой душевой кабиной.

В современных ванных комнатах обычно не встретишь ни душевой кабины, ни поддона, а сливной канал замаскирован вклеенной в него напольной плиткой. (фото Wiper)

Сливные направляющие (называемые решетками, решетками, крышками) предлагаются в бесчисленном количестве вариантов, поэтому их несложно подобрать к стилю ванной комнаты.У нас также можно найти модели, практически незаметные после укладки – предназначенные для приклеивания правильно вырезанной напольной плитки или очень узкие с продольной дренажной щелью посередине.

Самые популярные – из нержавеющей стали – доступны в глянцевом и матовом, перфорированном (с отверстиями различной формы) и полном исполнении. В случае сплошных ламелей вода стекает через специальный зазор вокруг элемента. Требовательные инвесторы могут купить маску из керамики, стекла, пластика и даже экзотического дерева.Необычным вариантом являются решетки с подсветкой, которая включается при контакте с водой. Использование светодиодных источников света позволяет добиться плавной смены цветов.

Соответствующий оттенок стеклянной решетки будет гармонировать с поверхностью модного глянцевого пола из керамогранита. (фото: Тесе)

Независимо от того, какой материал мы выбираем, мы должны выбирать продукцию известных брендов. Чтобы они долгие годы выглядели эстетично, они должны быть прочными и грамотно спроектированными. Очень важна устойчивость к давлению, перепадам влажности, чистящим средствам и косметике.Не менее важны – противоскользящие свойства.

КАК РАБОТАЕТ СЛИВ В НЕБОЛЬШОЙ ВАННОЙ КОМНАТЕ?

Душевой канал легко устанавливается в ванных комнатах с небольшими и нестандартными формами. Там он работает лучше, чем детский бассейн. Это дает свободу в проектировании контура и размера душевой зоны. Разместить его можно, например, в небольшом углублении трапециевидной или треугольной формы, куда невозможно установить душевой поддон. Стеклянная перегородка тогда размещается где угодно, вместо классической кабины.Тем не менее, этот тип водоотвода очень часто используется в больших ванных комнатах, с центрально расположенной душевой, имеющей открытый характер, или в кабинке walk-in, допускающей доступ с двух сторон.

Душ не нужно запирать в душевой кабине, а закрывать тонкой стеклянной перегородкой. Границы душевой зоны также можно определить по договору, установив трап в угловом варианте. (фото: ТЕСЕ)

Размер и форма желоба могут быть адаптированы к вашим потребностям. Г-образную модель можно установить в углу стен, а арочную – вдоль закругленной стены кабины.Самые узкие каналы имеют ширину чуть больше сантиметра, самые широкие – десяток. Их длина колеблется от 15 до 150 см. Интересным вариантом являются водосточные желоба, предназначенные для обрезки до нужной длины, а также те, которые можно интегрировать последовательно в форме буквы L или U с помощью специальных соединителей.

Защитная полоса, которую необходимо отрезать по длине. (фото: ТЕСЕ)

ЧТО ОГРАНИЧИВАЕТ УСТАНОВКУ ЛИНЕЙНОГО СЛИВА В БЫВШЕМУ ДОМУ?

К сожалению, в уже заселенных зданиях установка линейного водостока может быть проблематичной из-за слишком тонкого пола.Несмотря на то, что сегодня на рынке доступны низкие сифоны, не всегда удается расположить элементы системы (сифон, дренажную трубу) таким образом, чтобы они обеспечивали эффективный отвод воды. И нельзя для этого поднимать уровень пола в ванной – он должен быть наравне с другими помещениями.

Поэтому перед началом работ строитель должен убедиться, что потолок не слишком тонкий и что ниша для подвода канализации не повредит его.

Препятствием при монтаже линейного водостока также могут быть маты или нагревательные кабели, уложенные в пол. Сифон должен находиться от них на расстоянии не менее 30 см, иначе вода в нем пересыхает. В идеале слив должен быть предусмотрен в проекте дома — тогда можно спланировать соответствующую толщину отдельных слоев пола (всего не менее 15 см).

Вместо линейного водостока в полу иногда лучше использовать менее распространенную настенную систему.В этом случае сифон со сливом монтируется в стену, а полоса (маска) размещается чуть выше пола.

Раньше устанавливались только напольные трапы. Сегодня у нас есть выбор современных линейных трапов, в том числе настенных. Последние позволяют воплотить мечту о душе без поддона в ситуации, когда толщина слоев пола относительно невелика. На рынке представлены системы с широкой решеткой (верхнее фото: Toya (Wave)) или щелевой решеткой (нижнее фото: Viega).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ СЛИВА ДЛЯ ВАННОЙ?

Линейные желоба продаются комплектами, в которые, помимо планки и поддона, входят также сифон, уплотнительные и монтажные элементы. При выборе конкретной системы обратите внимание на тип сифона. Он монтируется под поддон и препятствует выходу неприятных запахов из установки. Собранная в нем вода отделяет воздух в ванной от воздуха в сливной трубе.

Так называемыйСухой сифон имеет специальную защелку, предотвращающую появление запахов из канализации при высыхании воды в устройстве. Низкий сифон легче встраивается в пол. Доступен в системах, предназначенных для модернизируемых зданий. После установки элементы 6-7 см, а не 10-15 см. Также стоит выбрать сифон с хорошей пропускной способностью. Может быть даже 90 л/мин (в самых слабых моделях двадцать с небольшим л/мин). Глубина и длина лотка не влияют на эффективность отвода воды.

Низкие, длиной в несколько сантиметров сливные системы можно установить практически в каждой ванной комнате, даже при ремонте – т.е. там, где такое решение изначально не предусматривалось. (фото: ТЕСЕ)

Важным вопросом является и способ герметизации желоба в полу – приклеенный в заводских условиях фланец или самовулканизирующиеся ленты облегчат монтаж и гарантируют герметичность соединения лотка с гидроизоляцией.

В продажу также входят так называемые душевые поддоны , также известные как душевые поддоны под плитку.Они имеют форму площадки из полистирола или экструдированного полистирола, со встроенным желобом и сифоном, с откосами соответствующей формы. Они подходят для поклейки напольной плитки. Такое решение обеспечивает герметичность установки и улучшает звукоизоляцию пола в месте расположения душа.

Выход поворотного сифона можно расположить в любом направлении. (фото: Тойя (Волна))

О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ ЛИНЕЙНОГО СЛИВА?

Работу необходимо доверить опытному специалисту.В случае с линейным сливом добиться герметичности соединений сложнее, чем при использовании душевого поддона, представляющего собой герметичный акриловый или стальной таз. Любые дефекты непросто исправить после установки системы и отделки пола плиткой. По этой же причине не стоит покупать продукцию сомнительного качества.

Сливная труба (подход к канализации) должна быть установлена ​​с уклоном не менее 1,5% в сторону канализационного стояка. Корыто - идеально горизонтальное.Он профилирован внутри, чтобы вода могла эффективно стекать. После соединения всех элементов, перед их установкой, необходимо проверить герметичность и эффективность отвода воды – поливая ее интенсивной струей.

Пол также должен иметь небольшой уклон 2,5% в сторону водосточного желоба. Формируется после установки лотка, с примерно 5-сантиметровым слоем стяжки в опалубке. Нельзя забывать и о подплиточной гидроизоляции из жидкой фольги, которая обязательно должна быть на всем полу в ванной, а в душевой еще и на стенах.

Готовые системы содержат все необходимые компоненты и значительно упрощают установку. Лоток опирается на специальные ножки, с помощью которых его следует установить на соответствующую высоту и выровнять. Верхняя поверхность планки должна быть на 1-2 мм ниже уровня плитки. (фото Wiper)

Малгожата Колмус
Открытое фото: Dallmer (Wirex)

.

Какой трап для душа? - Интернет-магазин Zielonalazienka.pl

28/06
2019 Нет никаких сомнений в том, что линейные желоба для душа быстро завоевали популярность у владельцев домов и квартир по всему миру. Линейные водостоки не только выглядят привлекательно, но и очень удобны и безопасны. Благодаря этому нам не приходится устанавливать душевые поддоны — мы получаем ровную поверхность пола — без порогов и ступенек. Какой линейный трап для душа выбрать? Как установить трап для душа?

Какой желоб выбрать?


Трапы бывают разных цветов и размеров.Также они различаются по материалам, из которых изготовлены. Самые популярные линейные водостоки изготавливаются из нержавеющей стали. Они доступны как в матовом, так и в глянцевом вариантах.
Есть водостоки, в которые можно вклеить напольную плитку – благодаря этому решению водосток становится практически незаметным. Прежде чем выбрать конкретный линейный трап, проверьте наличие свободного места и отрегулируйте трап в соответствии с местом, где он будет установлен. Большинство производителей душевых каналов предлагают изделия в нескольких вариантах длины.

Как собрать трап для душа? №


Будь то ремонт или новая установка, желоба для душа интегрированы почти в каждую современную ванную комнату. Установить линейный трап для душа не так сложно, как может показаться.
Для достижения наилучшего результата внимательно прочтите инструкцию по сборке, входящую в комплект. Рекомендуем доверить монтаж линейного желоба специалистам.

Вот несколько шагов по установке желоба для душа:


• Выберите место – желоб можно установить четырьмя различными способами: либо на стене (с одной или с трех сторон), либо на полу (свободно в полу или между две стены).Независимо от того, где расположен слив для душа, полы должны иметь уклон в сторону желоба, чтобы вода могла стекать в слив. Когда уклон в сторону слива недостаточен или отсутствует, вода скапливается и затапливает ванную комнату.

• Подготовьте рабочее место. Перед началом процесса установки убедитесь, что пол и рабочее место чистые. Защитить слив можно предварительно смонтированной гидроизоляционной мембраной или тканью.

• Рассчитайте высоту желоба для душа – сначала необходимо определить высоту желоба для душа.Обратите внимание, что плитка должна располагаться горизонтально или на 1 мм выше верхней части желоба для обеспечения оптимального отвода воды. При расчете общей глубины необходимо учитывать: толщину плитки, слой плиточного клея и выравнивающий слой.


• Разместите встроенный комплект – после подготовки места для желоба вставьте встроенный комплект, выровняйте и выровняйте. Это можно сделать с помощью регулируемых по высоте ножек.

• Подсоединение к сливной трубе - подсоедините желоб для душа (линейный) к сливной трубе и убедитесь, что сливная труба имеет достаточный уклон.Вставьте спусковой крючок в соединение, приклеивать не нужно, так как соединение обеспечивает достаточную герметизацию. Проверьте герметичность душевого трапа и соединение с канализацией, чтобы исключить протечки.

• Сделайте уклон пола – подходящий уклон пола позволит воде стекать в канализацию.


• Водонепроницаемая установка – пришло время герметизировать слив для душа. Предварительно собранную гидроизоляционную мембрану можно демонтировать, а затем приклеить к основанию эластичной герметизирующей пастой.

• Уложите плитку в ванной – при укладке плитки убедитесь, что вы создаете уклон с минимальным уклоном 2% в сторону желоба душа.

• Герметизация душевого трапа – после укладки плитки соединение между кафельным полом и трапом должно быть постоянно герметизировано гибким герметиком (например, санитарным силиконом). Поверхности должны быть очищены от раствора, клея и других материалов, снижающих адгезию. Дайте герметику полностью высохнуть.

• Установите сливную крышку – после высыхания герметика можно заменить верхнюю крышку душевого канала.


.

бат не входит что делать. Как сделать раздвижную дверь

В недавнем прошлом типовые советские ванны производились под типовые помещения. Таким образом, традиционно длина ванной комнаты совпадала с длиной одной из стен. Современные производители предлагают ванны различной формы, длина которых варьируется в основном от 100 до 180 см.

Владельцы домов и квартир выбирают сантехнику, исходя из собственного роста и пропорций.Минимализм не всегда уместен для освобождения лишнего пространства, и многие владельцы не готовы идти на компромисс. Однако компактные модели ванн экономят внутреннее пространство и снижают расход воды. Дополнительные свободные сантиметры особенно ценны в узких ванных комнатах. Что делать, если ванная комната короче, чем ванная? Как можно использовать зазор между ванной и стеной как преимущество?

Установка стиральной машины, шкафа, пенала

В тех случаях, когда свободное пространство превышает 40 см, оптимально разместить в нем стиральную машину.Очень подходят узкие модели с верхней загрузкой. А если автомобиль уже нашел свое место внутри или снаружи ванной комнаты, можно установить корпус основания или повесить тумбу в нише. Это вполне практичное решение, ведь необходимые вещи и косметика у вас всегда будут с собой. Корзина для белья часто встраивается в дно специально разработанных узких пеналов. Стены и двери выполнены из влагостойких материалов.

Такой способ использования свободного пространства в комнате, когда ванна меньше длины комнаты, сочетает в себе эстетический эффект с практической пользой.Чтобы свести к минимуму возможность попадания воды рядом с пеналом (шкафом, машинкой) стоит установить или повесить занавеску для душа. Однако, если между ванной и стеной есть средний или маленький зазор, необходимо обязательно заделать весь зазор.

Полностью герметичный с подкладкой

Во избежание проблем с подачей воды под ванну вода должна быть вровень со стеной. Следующие решения по устранению зазора между ванной и стеной включают полную герметизацию остального пространства, а также гидроизоляцию современными материалами.

Когда расстояние между краем ванной и участком стены колеблется в пределах нескольких сантиметров, имеет смысл установить нижний ряд облицовочной плитки под углом. Если поставить плиточную полку без скоса, на ней можно будет удобно разместить банку с шампунем или чашку кофе.

Для устранения больших пробелов прибегают к более серьезным процедурам. Как правило, ванна придвигается к смесителю. Если расстояние большое, чтобы конструкция между ванной и стеной оставалась совершенно неподвижной, из пола делается специальный «фундамент».Для этого в полученный пробел ставится:

- пеноблоки,

- водонепроницаемый гипсокартон,

- сделать кирпичную стену.

Готовое основание аккуратно заливают пенополиуретаном и топовым покрытием наносят декоративное покрытие. Для герметизации все зазоры заполняются слоями двухкомпонентного герметика.

Бетонная заливка также может служить каркасом для облицовки. Его укладывают на специально установленную опалубку.Для этого можно использовать деревянный брусок или металлический профиль, прикрепленный к стене под краем ванной. После окончания работ ванна закрывается спереди ширмой или облицовывается плиткой.

Гладкие пластмассовые уголки подходят для герметизации небольших щелей, когда длина ванной комнаты короче, чем длина ванной комнаты. После фиксации в нужном положении их дополнительно обрабатывают тонким слоем герметика. Стоит обратить внимание на недолговечность такой защиты: со временем углы могут потемнеть и отойти от стены.

Декоративные керамические плинтусы используются в качестве альтернативы резке плитки. Материалы на основе ПВХ также идеально подходят для использования в качестве полки или барной стойки. Так что из обычной столешницы или подоконника можно самостоятельно вырезать подходящую полку. Купить такой же пластиковый экран необходимого размера можно в специализированном магазине.

Индивидуальные решения

Подключите к корпусу свою фантазию и ванная преобразится на глазах.В качестве красивого, хотя и не самого простого решения, предлагаем следующее. Поместите стеклянный экран на древесноволокнистую плиту подходящей формы над краем ванной комнаты. Прикрепите его к стене с помощью специальных держателей. Обработайте стыки в ванной силиконом. Мы гарантируем вам оригинальный внешний вид и отличный эстетический эффект.

Полезные советы при проведении ремонтных работ:

1. Не забывайте о хорошей защите от влаги.При необходимости рекомендуем использовать двухкомпонентный герметик.

2. Если для установки каркаса под облицовку используется деревянный брусок, то для защиты от плесени и придания прочности необходимо пропитать его специальными составами. Горячее льняное масло — проверенный и самый безопасный вариант с точки зрения химических ингредиентов.

3. Помните, что ванна должна быть очень прочной. Чугунные ванны максимально устойчивы и неподвижны. С другой стороны, ванны из тонких материалов – пластиковые.Поэтому, если ванна закреплена недостаточно прочно, плитка может дать трещины и быстрые протечки. Легкие акриловые ванны крепятся на каркас, собранный по периметру или в паз.

4. Если расстояние значительное, можно оставить лишние сантиметры по обеим сторонам ванной и закрыть ее предложенными способами. Визуально эта версия будет выглядеть зеленее.

5. Решена проблема застоя воды на полке облицовки:

- черепица с уклоном в несколько градусов,

- расположение смесителей и душевой штанги на противоположном конце ванны.

Когда длина санузла меньше длины комнаты, к вопросу перекрытия щели нужно подходить очень внимательно, чтобы не обновлять внешний вид санузла долгие годы. Желаем вам самого удачного решения и максимально эффективной его реализации!

5787 0 0

Что такое акриловая ванна, что это - акрил? Какова долговечность? Практична ли такая ванна по сравнению с чугунной или стальной? Как правильно установить? Наконец, какое моющее средство можно использовать для чистки? Постараюсь ответить на все эти вопросы, исходя из собственного опыта общения с этой сантехникой.

Недвижимость

Материал

  1. Из чего сделана ванна?

Акрил (полиметилметакрилат) более известен как оргстекло. Чтобы сделать ванну нт прозрачной и чтобы на ней была менее видна грязь, в акриловую смолу перед отверждением добавляют краситель. Белый – самый универсальный цвет, но и цветные акриловые ванны несложно найти в продаже.

Полимер частично (не по всему объему, а ближе к тыльной стороне) армирован стекловолокном.Армирование повышает механическую прочность ванны и предотвращает появление трещин.

  1. Каковы физико-химические свойства полимера?

Вот их описание:

  • Температура плавления - 160 градусов, температура кипения - 200;

Пластик легко деформируется даже при нагревании до 100 С ... Заливать кипяток в акриловую ванну точно не стоит.

  • Плотность материала немного выше, чем у воды, 1,18 г/см3;
  • Полимер Легко режется Любой металлический инструмент.Минус простой обработки в том, что при контакте с твердыми предметами на поверхности ванны остаются царапины. Поэтому пемзу и маникюрный набор лучше вычеркнуть из списка предметов, лежащих на полке над ним;
  • Полиметилметакрилат частично растворим в некоторых спиртах, ацетоне и бензоле ;
  • 90 100

    90 120

    • Акрил благодаря своей твердости и гибкости безболезненно переносит сильные удары;
    • Влага, бактерии и среднеконцентрированные растворы щелочей и кислот безопасны для купания;
    • Как и все полимеры, акрил является диэлектриком.
    • 90 100

      Вес

      1. Сколько весит ванна средних размеров?

      Прямоугольная ванна длиной 150 см весит около 20 кг, длина 170-25 кг. У меня на чердаке стоит относительно большая угловая ванна (размеры 100х150 см), ее вес по документации 30 кг.

      Вес может увеличиться из-за дополнительных приспособлений. Однако в любом случае вес ванны позволяет установить ее одному человеку средней комплекции.

      1. Сколько кг может вместить ванна?

      Заявленная эксплуатационная нагрузка моего аппарата составляет, если не ошибаюсь, 600 кг.Максимальная нагрузка, которую он реально испытал, гораздо скромнее – около 200 – 250 кг. Никакой деформации или других признаков перегрузки я не заметил.

      Помимо самой ванны большое влияние на максимально допустимую нагрузку оказывает тип подставки. Если сварной каркас, соединенный как снизу, так и под бортами, не ограничивает нагрузки, то легкие сборные конструкции вызывают сомнения в своей прочности.

      Срок службы

      1. Как долго хранится акрил?

      Производители обещают, что ванна прослужит не менее 10 лет.Деградация материала заключается в термической деформации (если мы часто набираем в ванну очень горячую воду) и появлении микротрещин на поверхности материала. Скажем просто: моя ванна после трех лет эксплуатации ничем не отличается от новой; Аккуратно использованные душевые поддоны и ванны из акрила выглядят вполне презентабельно через 12-15 лет после установки.

      Ключевые слова - осторожное использование.

      Размеры (редактирование)

      1. Какова минимальная толщина стенки ванны?

      Толщина около 6 мм, до 1-1,5 см на полках и на дне, в местах крепления рамы.Чем больше, тем лучше. Если стенки толщиной 4 миллиметра или меньше, это говорит о том, что производитель пытался сэкономить, уменьшив расход пластика.

      1. На какой высоте должна быть акриловая ванна над полом?

      Стандарт около 60 см, при большей высоте пожилому или травмированному человеку забраться на него затруднительно. Однако в некоторых случаях стены могут быть несколько выше. В частности, ванну пришлось приподнять на несколько сантиметров для обеспечения стока из-за значительной высоты от пола, в свою очередь, из-за особенностей перекрытия чердака.

      Стандартная высота составляет примерно 60 сантиметров.

      1. Какие размеры ванны удобны для одного человека?

      При моих габаритах (186 см, 105 кг) ванна 170х70 см мне кажется вполне удобной. Человеку худощавого телосложения маленькая ванна длиной 150 см может показаться и того менее удобной.

      1. Какого размера ванны для двоих?

      120x170 см и более. Однако удобный размер здесь также связан с антропометрией владельцев.

      Форма

      1. Какие типы чаш доступны на современном рынке?
      • Классический прямоугольник со скругленными углами. Устанавливаются у двух или трех смежных стен ванной комнаты;
      • Угол. Полукруглая угловая ванна имеет максимальный объем при минимальной занимаемой площади. Я выбрал именно эту ванну;

      В зависимости от расположения в комнате выбирается правая или левая угловая ванна.Универсальными являются только устройства одинаковой длины и ширины.

      • Квадратные и прямоугольные ванны с острыми углами не очень практичны: они будут означать постоянные синяки на ногах владельцев. А вот встроенная прямоугольная чаша (устанавливается на низкий подиум) очень удобна и прекрасно смотрится;
      • 90 100

        • Отдельностоящая ванна обычно имеет овальную форму. Такие устройства требуют большой площади помещения, гидроизоляции пола и обязательной установки слива (слива в канализацию в полу).
        • 90 100

          Сравнить с альтернативами

          1. В чем преимущества акрила по сравнению с конкурирующими решениями - чугуном и сталью?

          Он дешевый ... Чугунная ванна при тех же габаритах будет стоить в 3-4 раза дороже.

          He легко что означает легкую установку одним человеком. Кто хоть раз дотягивал чугунную ванну до одного из верхних этажей и устанавливал ее, тот поймет, что этот аргумент не заходит слишком далеко.

          Таскать чугунную ванну — удовольствие ниже среднего.

          У него минимальная теплопроводность ... На практике это означает, что когда вы войдете зимой в ванну, вы не вздрогнете от прикосновения к холодному металлу.

          Тонкая стальная ванна нагревается в течение минуты. Чугун требует гораздо больше времени для нагрева из-за его значительного веса.

          Отсутствие эмалевого покрытия означает, что можно не бояться использовать умеренно агрессивные кислотные и щелочные моющие средства ...Эмаль у них становится шероховатой и быстро начинает пачкаться.

          При повреждении поверхности пластик можно отполировать и без использования сложного или дорогого оборудования.

          1. Материал имеет серьезные дефекты?

          Конечно. В списке:

          • Относительно малое усилие ... Бросание тяжелого металлического предмета в ванну может вызвать глубокие (но обычно не через арматуру) трещины на дне ванны.В случае с чугуном или сталью удар вызовет только сколы эмали;
          • При наборе воды тонкий пластик резонирует ... Уровень шума заметно выше, чем у цельного чугуна. Но все же намного ниже стали;
          • Царапать акрил не просто, а очень просто ... Я уже упоминал, что пемзу и острые металлические предметы лучше не класть на бортик или полку над ванной;
          • Малый вес имеет недостаток. Если ванна не закреплена, ее можно опрокинуть , присев на край или наступив на дно снаружи рамы;
          • 90 100

            • Благодаря минимальной толщине стенки и низкой теплоемкости пластика вода быстро остывает ;
            • Пластичность акрила допускает небольшую деформацию под нагрузкой ... Это означает, что шов между ванной и стеной следует заделывать только пластиком. Для герметизации использовал санитарный силикон.

            Установка

            1. Как собрать ванну?

            Сборка начинается с прикрепления чаши к стойке. Для этого используются оцинкованные саморезы, которые вкручиваются в заранее просверленные отверстия в бортах на дне ванны.

            Чтобы случайно не просверлить дно, измерьте желаемую глубину отверстия на сверле и обмотайте его изолентой.

            Затем рама регулируется по высоте с помощью регулируемых ножек. Выпуск должен быть выше канализационного патрубка, к которому будет подключаться труба. Дно ванны должно иметь минимальный уклон в сторону выхода, иначе вода в ней будет оставаться постоянной.

            Следующим шагом является загрузка ленты. Ошибиться при установке своими руками сложно, здесь есть только одна тонкость: уплотнители слива и перелива есть только с обратной стороны .

            Выход закрывается таким же образом.

            Решетки притягиваются непосредственно к пластику. Уплотнители внутри ванны выглядят неаккуратно, а при снятии они также образуют вечную лужу вокруг решетки.

            1. Как прикрепить край ванны к краю стены?

            Обычно для этого в монтажном комплекте имеется несколько скоб. Их следует подтянуть к стене, после чего бортик ванны задвигается в пространство между стеной и опорой.

            Возможно, это решение подойдет для капитальных стен, но крепить ванну к гипсокартонной перегородке кронштейнами однозначно нельзя.

            Кронштейн из стандартного комплекта для крепления ванны 200-400 литров громоздкий.

            Ванна, установленная таким образом, сохраняет свою подвижность, что затрудняет герметизацию стыка между ней и стеной.

            Я пошел другим путем:

            • С тыльной стороны гипсокартона на силикон в нескольких местах приклеиваются небольшие кусочки фанеры высотой, соответствующей краю ванны;
            • Такие же полоски фанеры толщиной 15 мм подложили под края борта и продели через гипсокартон саморезами;
            • 90 100

              • Еще одна фанерная стойка устанавливается в центре передней доски.Крепится к ванне и полу только пенополиуретаном. Так как распорка нагружается только вертикально, этого крепления достаточно.
              • 90 100

                На фото стойка перед ванной.

                1. Как сделать звукоизоляцию акриловой ванны своими руками?

                Возможны два варианта:

                • Проштамповать пространство между днищем и полом;
                • Наклейте лист микропористой резины на дно ванны, куда попадает струя блендера.
                1. Как сделать ванну водонепроницаемой к стене?

                Как я писал выше, для этих целей использовался санитарный силикон. Несколько нюансов:

                • Плитку лучше укладывать после установки ванны. Плитка должна образовывать порог над своим краем. Это обеспечит минимальный зазор и соответственно небольшой расход герметика;
                • Плитка выравнивается не по краю ванны, а горизонтально, строго по горизонту;
                • Шов заполнен на всю глубину;
                • Чтобы герметик не сползал по стене, можно приклеить полоску пенопласта или прибить к нему брусок под бортиком ванны.Как вариант, шов можно заполнить в несколько приемов;
                • Не поленитесь наклеить вдоль шва полоски малярного скотча. Это избавит вас от хлопот по очистке герметика со стенок и полки ванны;
                • Излишки силикона можно удалить, проведя по шву мокрым пальцем.
                • 90 100

                  Бортовые микшеры

                  Простота использования метилметакрилата дает очень приятный повод: при необходимости на край акриловой ванны можно установить встроенный смеситель.Конечно, здесь тоже есть ряд тонкостей.

                  1. По каким критериям выбирать миксер?

                  Лучше всего использовать настенное устройство с уголками-переходниками. Благодаря этому вам не придется искать недостающие запчасти при ремонте: настенных смесителей на рынке намного больше, чем встроенных.

                  Шаровой переключатель легко узнать, так как ручка может поворачиваться на 360 градусов. А вот керамические буксы из-за ограничения шага барашка: они поворачиваются только на пол-оборота.

                  В моем случае для бортовой установки были выбраны два крана. Один установлен в правом углу ванны и используется для набора холодной воды и мытья рук.

                  Второй кран подключается к проточному водонагревателю через переходник 1/2 - 3/4” и гибкий шланг и позволяет принимать теплый душ.

                  1. Как подключиться к миксеру? Можно ли использовать гибкие шланги?

                  Это возможно, но крайне нежелательно. Срок службы гибких шлангов с резиновым сердечником в металлической оплетке не более пяти лет ... Между тем добраться до ближней к стене прокладки под бортиком ванны для ее замены будет очень сложно .

                  Сервис

                  1. Можно ли мыться в акриловой ванне?

                  Май. Полиметилметакрилат устойчив к поверхностно-активным веществам. Единственный неприятный момент в материале – он слегка темнеет при стирке темных вещей в теплой воде.

                  1. Как отполировать поцарапанную поверхность в домашних условиях?

                  Сначала поврежденный участок шлифуется наждачной бумагой - нулевой, затем - войлоком, окончательная полировка производится мягкой тканью (фланелевой или хлопчатобумажной) с пастой ГОИ.

                  Не используйте войлочный диск для полировки на дрели или шлифовальной машине. Благодаря механической полировке легко перегреть стенки бани и расплавить их.

                  1. Как мыть акрил?

                  Использую White - чистящее и отбеливающее средство на основе гипохлорита натрия.Наносится на поверхность губкой и через 5-10 минут смывается водой из душа. Можно использовать другие моющие средства; главное внимательно изучить их состав перед применением. В нем не должно быть изопропилового спирта, который может испортить стенки ванны.

                  Применение

                  Искренне надеюсь, что мой практический опыт будет полезен уважаемому читателю. Как всегда, видео в этой статье предоставит дополнительную справочную информацию. Не стесняйтесь делиться собственным опытом в комментариях.Удачи, товарищи!

                  29 августа 2016 г.

                  Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, попросить о чем-то автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

                  Акриловая ванна может быть не только спасением, но и опасностью. В этой статье я публикую грустную историю обладательницы акриловой ванны.

                  При покупке ванны в прошлом году я был уверен, что увидел свет из туннеля под названием "ремонт", но как же я ошибался - это был не последний свет, а очередной ремонт, который будет связан с той же ванной.Но сначала самое главное.
                  Я, как специалист по ремонту, готовился к переоборудованию своей новой квартиры и учёл все риски: строительная бригада специалистов выполнила все работы в соответствии со стандартами и использовала качественные материалы.
                  К строителям претензий нет, как и сомнений в качестве материалов: через полгода мой паркет залило кипятком из квартиры выше, но ни одна дощечка не пострадала, а полы не рябила - паркет качественный, укладывали профессионалы.
                  Но меня ждал один неприятный сюрприз, который я сама купила и принесла в квартиру - это акриловая ванна.
                  У меня в старой квартире стоит хорошая стальная ванна, но я решил установить акриловую ванну в новую, потому что она легче и удобнее - в ней тепло, а в металлической ванне холодно и вода быстро остывает. Производитель также убедил меня сделать правильный выбор, что гарантировало срок службы 30 лет.
                  И я сделал эту ошибку.
                  Ванна обошлась мне в небольшую сумму - чуть больше шести тысяч рублей (мне сделали хорошую скидку).Строители произвели монтаж, заделали щели в ванне и керамограните - ремонт всей ванной комнаты выполнен, что меня порадовало.
                  Зная, что акрил материал особый, искала специальные безщелочные чистящие средства для чистки ванны, чтобы не испортить покрытие, не прожечь его химией во время чистки. Но через полгода средства перестали действовать: мыть ванну стало сложнее. Вы, наверное, не думаете, что я не ходил в ванну в ботинках и не варил в ней суп, но грязные пятна были и отстирать их становилось все труднее и труднее.В этой бане я только принимал душ и время от времени мыл кота.

                  Когда с момента установки ванны прошло 8 месяцев, я стала замечать другие изменения: немного провисло дно ванны и появились стойкие серые пятна.
                  Через год дно ванны опустилось еще больше, там собралась вода, которая не могла нарушить законов физики, и поднялась в канализацию. Пятна приобрели более контрастный оттенок, и я перестала звать гостей, потому что они могли заметить грязную ванну и подумать, что я неряха.Я отчаянно вытирала серые полосы, но безрезультатно.
                  Еще через несколько месяцев я стала замечать, что шов керамогранита на полу мокрый и на нем остаются следы воды.
                  Но на прошлой неделе все стало ясно: там, где были пятна, образовались трещины и акриловая ванна превратилась в «дырявое корыто». И я пошла в ближайший гипермаркет DIY.

                  В магазине я сразу подошла к металлическим ваннам: они из стали и чугуна.От покупки чугунной ванны я отказался из-за ее большого веса, а с учетом того, что размер моей ванны должен быть не менее 170 см в длину, чугунная ванна не могла пройти по узким коридорам входная дверь с помощью двух зарядных устройств - в таких условиях, чтобы поднять ее на мой этаж, ее возьмут четыре человека (грузового лифта в доме нет).
                  Решил выбрать ванну из стали. Долго проверял параметры и вес товара. Я даже попробовала образцы, чтобы понять, насколько комфортно купаться.
                  Среди консультантов магазина я нашла нужного мне специалиста - он мне все объяснил и помог выбрать надежную стальную ванну, а также объяснил возможную причину появления трещин в моей акриловой ванне нарушением технологии при ее производстве - в прочем Словом, это оказался производственный брак.
                  Новая стальная ванна обошлась мне всего в 5400 рублей, еще я купил ножки - 500 рублей за две пары. На следующий день после доставки мои строители приехали менять ванну.
                  То, что я увидел под ванной, не описать литературным языком, поэтому просто показываю картинку.


                  Да, в ванне есть трещины, но если трещины мелкие и незаметные со стороны поддона, то трещина некрасивая.

                  Под ванной была вода. Кстати, именно это и делает качественная гидроизоляция – вода не ушла к соседям, а осталась в закрытом пеноблоками пространстве и там уже испарялась.

                  Строители разобрали серию пеноблоков и начали собирать новую ванну.Сам процесс замены занял около пяти часов, так как работы нужно было провести без больших потерь и не нарушая отделки стен.
                  Строители завершили работы и отреставрировали пеноблок и керамогранит. Теперь у меня есть стальная ванна, которой я невероятно доволен.

                  Вывод - акриловая ванна - ненадежный элемент в быту, но со 100% гарантией сказать не могу, так как подозреваю что у меня бракованный товар, но с другой стороны никто не застрахован против покупки заводского брака.

                  В старые времена строительство ванной комнаты всегда означало установку ванной комнаты размером с одну стену. Сегодня ванны представлены в продаже различных размеров, их выбор соответствует вкусовым предпочтениям владельцев, их размеру и высоте.

                  Сегодня ванны можно приобрести самых разных конфигураций и размеров. Стандартные размеры варьируются от 100 см до 180 см. 90 104

                  При выборе ванной комнаты, которая меньше длины стены, на которой она расположена, можно найти несколько возможностей использования свободного пространства.

                  Если ванна меньше ванной комнаты, то в зависимости от того, насколько велика разница, принимается решение, как ее герметизировать или использовать.

                  Если перепад между ванной и стеной создает зазор, не превышающий 30 мм , стоит рассмотреть возможности использования для герметизации специальных уголков ПВХ, которые гармонично впишутся в любую ванную комнату.

                  Монтаж клейкой ленты в месте примыкания ванны к стене

                  Если разница больше, например до 25-35 см, то отличным вариантом может стать использование полочного пространства для различных моющих средств.

                  Если ванна более чем на 40 см меньше ванной комнаты, наиболее подходящим вариантом будет размещение в образовавшемся проеме стиральной машины с вертикальной загрузкой или пенала, в который будет удобно складывать все полотенца и различные моющие средства.

                  Более того, современные пеналы часто комплектуются корзиной для белья. Это позволяет экономить свободное место и более эффективно использовать имеющееся.

                  Конечно, в этом случае важно подобрать пенал, боковые поверхности и наконечник, которые не будут бояться влаги и проникновения воды.

                  Влагостойкий шкаф-пенал хорошо впишется в интерьер

                  Закрываем ванну полностью

                  Протечка воды под ванной может вызвать самые разные проблемы – грибок, сырость и неприятные запахи.

                  Чтобы вода не попала под ванную, должен быть полностью герметичным и цельным со стенами . Для герметизации зазора используется керамическая плитка, которую укладывают под углом, создавая красивый эстетический вид.

                  Если зазор между ванной и стеной больше, то ванна придвигается вплотную к стене, где находится смеситель. Важно понимать, что для того, чтобы сделать в этом пространстве какие-либо полки, необходимо надежно закрепить ванну и убедиться, что основание стеллажной конструкции неподвижно.

                  Для этого закладывается кирпичный фундамент на высоту ванны, заделывается пенопластом, а затем облицовывается керамической плиткой. На получившуюся полку можно поставить все, что угодно — от чашки кофе, бутылки с водой до целой серии различных моющих средств.

                  Над этим закрытым пространством можно сделать несколько дополнительных полок. Солиднее смотрятся полки из влагостойкого гипсокартона, покрытые керамической плиткой. А толстые стеклянные полки не отнимают зрительного пространства ванной комнаты.

                  В качестве каркаса для полок можно также использовать бетонную заливку, которая укладывается на специальную опалубку. Для этого можно взять брусок дерева или металлический профиль по ширине кадки и прикрепить его ниже края кадки.

                  По окончании работ ванна закрывается специальным экраном, размер которого полностью соответствует размеру стены, либо выкладывается из керамической плитки. Тогда также нужно устроить кирпичную стену перед ванной или построить ее из гипсокартона. Керамическая плитка уже уложена сверху.

                  Конечно же, используя готовые пластиковые экраны , значительно сократит Вам время на «облагораживание» фасада ванной комнаты. Кроме того, его очень легко снять, если вам вдруг понадобится что-то починить в сливе ванной.

                  Дизайн маленькой ванной требует от хозяина максимальной фантазии и смекалки. В ванной очень важно, чтобы все было «под рукой».

                  Не забывайте, что каждое небольшое пространство с применением керамической плитки для отделки светлых оттенков визуально увеличивает его, а использование стеклянных поверхностей вместо дерева или керамики добавит ему воздуха. Также для увеличения пространства в ванной уместно использование зеркальных поверхностей.

                  Инструкция по заполнению зазора между ванной и стеной

                  Следующая информация может оказаться полезной в любой работе по решению проблемы ванны, которая меньше ванной комнаты.

                  Основой качественного ремонта ванной комнаты является качественная защита от влаги. Поэтому стоит использовать только качественные герметики на основе двух компонентов.

                  Использование деревянного бруска в качестве основы для каркаса облицовки создает риск образования плесени, если не обработать его горячей олифой или другими специальными средствами.

                  Ванна должна быть установлена ​​очень прочно. Стойка используется для крепления акриловых ванн.

                  Если расстояние между ванной и стеной небольшое, то можно установить ванну на таком же расстоянии от стен, тогда щели будут закрываться менее заметно.

                  Чтобы вода не задерживалась на полке облицовки, стоит расположить плитку под небольшим углом, чтобы вода могла стекать естественным путем.

                  Ремонт санузла - длительный, затратный и технически сложный процесс, от соблюдения технологии которого зависит удобство пользования помещением и долговечность отделки. Самый простой выход из ситуации – нанять опытную бригаду мастеров, которые помогут выбрать качественный материал, обшить стены и пол, установить сантехнику.

                  Однако многие домовладельцы, желая сэкономить, пытаются справиться своими руками. Не имея опыта, часто задаются вопросом, когда правильно установлена ​​ванна, до или после укладки керамической плитки на стены и пол. В этой статье мы расскажем вам секреты установки моечного бака, которыми с нами поделились профессиональные отделочники.

                  Обычно опытные мастера устанавливают ванну непосредственно перед укладкой плитки на стены.Эта технология считается оптимальной, так как в процессе облицовки меняются размеры помещения. Если установка моечной емкости производилась ранее, плитку следует укладывать со стороны ванны, в результате чего не образуется зазор.

                  В этом случае монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

                  1. В первую очередь в ванной со стен, потолка, пола снимается старое декоративное покрытие.
                  2. Напольные поверхности стен, потолков и полов точно выровнены по строительному уровню под керамическую плитку или пластиковые панели.
                  3. Затем начинают отделку потолка. Для этого можно использовать технологию подвесного, подвесного или натяжного потолка.
                  4. Перед установкой ванны на пол помещения укладывается плитка. При этом важно выдержать уровень пола.
                  5. Выполняется установка моечных баков и подключение к канализации. Ванна должна быть придвинута как можно ближе к стенам, а борта должны быть ровно на одном уровне со зданием. Нет необходимости делать уклон в сторону слива, так как он имеет чашу и, соответственно, форму дна, способствующую эффективному сливу воды.
                  6. После установки ванны начинают облицовывать стены керамической плиткой. Первый ряд укладывается сбоку от емкости для мытья, как бы поддерживая на нем плиты.
                  7. После укладки плитки стык между ванной и стеной заделывается герметиком, так как зазор между ними при такой технологии работы минимален.

                  Примечание. Технология монтажа бака для мытья перед облицовкой стен плиткой также позволяет немного сэкономить на стройматериалах, так как в этом случае пространство за санузлом не отделывается.

                  Установка после укладки плитки

                  Идеальные условия ремонта встречаются редко, бывают ситуации, когда правильная технология сборки бака промывки не соблюдается. Установка ванны после укладки плитки – под силу опытным мастерам. Однако, если установка производится вручную, могут возникнуть некоторые трудности.

                  Дело в том, что угадать точные размеры емкости для мытья достаточно сложно, поэтому между стеной и бортиком ванны могут появиться широкие щели, которые нужно будет заделать раствором и керамическими ободками.Технология сборки купели после укладки плитки состоит из следующих этапов:

                  1. Сначала все поверхности в ванной очищаются от старых отделочных материалов и загрязнений.
                  2. Затем с пола снимается старая стяжка, укладывается новая гидрокорыто и пол тщательно выравнивается, наносится грунтовка глубокого проникновения.
                  3. Выровняйте поверхность стен перед укладкой плитки. Чем ровнее стены в комнате, тем проще ровно уложить плитку.
                  4. Затем стены и пол облицованы керамической плиткой, отделка потолка.
                  5. После этого ванна установлена. Емкость для мытья перемещают как можно ближе к стенам, ровняют и выравнивают.
                  6. Зазор между стеной и краем купели заполняется влагостойким бетоном, если он шире 1 см, а затем отделывается керамической или пластиковой кромкой.

                  Следует помнить, что сборка моечного контейнера после облицовки плиткой достаточно сложна.Нарушение правильного порядка работ часто приводит к порче внешнего вида отделки и появлению огромной щели, в которую стекает вода.

                  Особенности технологии

                  Любой мастер подтвердит, что намного проще сначала установить ванну, а потом уже приступать к обустройству облицовки стен. Однако обратный рабочий процесс также возможен, если у вас есть некоторый опыт и вы готовы оплатить дополнительные расходы на покупку бордюра, чтобы закрыть пробел. Ремонт ванной комнаты в этом заказе имеет ряд особенностей:


                  Внимание! Средняя толщина плитки вместе с плиточным клеем составляет 1 см, а это значит, что размеры помещения сильно изменятся.К тому же неопытному отделочнику сложно обеспечить устойчивость клеевого слоя при кладке, поэтому эти цифры могут существенно различаться. Если у вас нет достаточного опыта в отделочных работах, рекомендуем установить ванну до начала облицовки стен, чтобы облегчить ее.

                  Видеоинструкция

                  .

                  Дренаж участка, дренаж дома: все, что вам нужно знать - Nice House

                  Везде, где земля имеет плохую водопроницаемость, проливные дожди вызывают небольшие или большие наводнения. На небольших участках земли, часто в значительной степени замощенных, это может быть настолько хлопотно, что вам придется искать способы эффективного отвода воды от внезапных дождей. Иногда также - использовать эту воду для нужд сада в засушливое время.

                  Дренаж участка - дождевая вода по закону

                  Что с ней можно сделать. В соответствии с нормативными документами может отводиться одним из следующих способов:

                  • слив в дождевую канализацию,
                  • в общесплавную канализацию,
                  • дренажные канавы,

                  и при их отсутствии таких на участке:

                  • распределяется по площади участка,
                  • складируется в накопительных резервуарах,
                  • сливается в поглощающие колодцы,
                  • распределяется по участку дренажным дренажом.

                  При возможности подключения к канализации, дренажным канавам или поверхностным водам проконсультируйтесь с их руководителями или владельцами. Распорядителем дождевой и объединенной канализации является гминное или муниципальное учреждение, а дренажными канавами - сельские или коммунальные дренажные компании или воеводское дренажное управление. Эти учреждения выдают технические условия, которым должно соответствовать подключение, а также могут запросить проект водоотвода. Кроме того, присоединение дренажа к общесплавной канализации требует уведомления повятового старосты.К заявке должен быть приложен проект с отмеченным на плане участка расположением необходимого оборудования и декларация о праве использования имущества в целях строительства.

                  Участок дренажа земель - что не допускается?

                  1. Не допускается сброс дождевых вод в систему хозяйственно-бытовой канализации, из которых сточные воды направляются на очистные сооружения. Избыток воды, сбрасываемой по такой сети, нарушал бы процесс очистки сточных вод, а при сильных осадках мог вызвать перегрузку и выход из строя сети.
                  2. Также не разрешается направлять дождевую воду на территорию соседнего участка - ни по трубам или линейным дренажным каналам, ни путем искусственного формирования уклона в сторону внешней стороны участка. В соответствии с Гражданским кодексом пострадавший сосед может подать в суд на виновного.

                  Осушение участка - как сделать?

                  • Для дренажных каналов или естественных водотоков. Такие решения возможны в основном в сельской местности. Вода из каждого водосточного патрубка может отводиться по желобу в горизонтальную трубу диаметром 80-100 мм, зарытую в землю на глубину 30-50 см.Эта труба подводится к дренажному каналу, ручью или озеру. Если труба должна проходить через чужую собственность, необходимо получить разрешение от владельца этой собственности.
                  • Для смешанной канализации. Подключение осуществляется на основании договора с районной канализационной компанией и требует составления проекта подключения. Если кроме хозяйственно-бытовых стоков в канализацию предполагается отводить дождевую воду, то в проекте присоединения должен быть предусмотрен и способ ее отвода. Следовательно, соответствующие участки труб и отстойники должны быть спроектированы таким образом, чтобы не допускать переноса более тяжелых загрязнителей (песок и гравий) с дождевой водой.Лучше всего заказать этот проект в местной канализационной компании.
                  • Для отвода дождевой воды. Такую канализацию строят в основном в густонаселенных районах, с асфальтированными дорогами, скверами и автостоянками. Он редко доступен в односемейных домах, пригородных или сельских районах. Однако, если это так, вода с объекта может быть отведена к нему путем направления стока с укрепленных поверхностей на дорожные водоприемники или путем отвода воды через каналы и водопропускные трубы непосредственно в эти водоприемники.Такие соединения обычно выполняются на этапе строительства дорожного покрытия. Если присоединение требует частичного сноса дорожного покрытия, то работы должны быть согласованы с собственником дороги, а о намерении произвести работы необходимо сообщить старосте.

                    Если вода, направляемая в систему дождевой канализации, будет стекать с грунтовой поверхности, лучше всего собирать ее в серию линейных желобов, заканчивающихся грязеуловителем.

                  ... и как сохранить на участке

                  Количество дождевой воды, которое должно быть отведено с поверхности крыши, трудно определить, так как интенсивность осадков зависит от сезона и региона Польши - в центральной провинциях это в среднем ок.500 мм в год, а в предгорных районах превышает 1000 мм в год. В среднем принято, что при сильном дожде выпадает 20 мм воды в час, а при сильном дожде — еще больше. Таким образом, с крыши, которая в горизонтальной проекции имеет площадь 150 м2, за один ливень стекает не менее 3 м3 воды. При планировании способа ее сброса необходимо учитывать и поглотительную способность почвы в различных погодных условиях. Насколько быстро грунт впитывает воду, можно проверить, вылив ведро воды в колодец как можно меньшей площади.Если вода впитывается быстро (в течение 20 минут), то больших проблем с впитыванием дождевой воды, стекающей с кровли и мощеных поверхностей, не будет. Однако его нужно отвести от здания, чтобы он не отсырел на стены.

                  На впитывающих грунтах одним из наиболее простых способов управления дождевой водой является сбор ее из-под водосточных труб с помощью линейных дренажных каналов и отвод на участок - в сторону от стен дома. Таким образом, вода может быть направлена ​​на гравийную дорожку, в ложбину, например, с камнями, или на газон.Однако нужно быть осторожным с растениями, которые не переносят слишком интенсивный полив, потому что от него они могут заболеть.

                  Внимание! Направление воды на голую почву создаст воронки.

                  Участок дренажа земли - на какой глубине?

                  На малопроницаемых и водопроницаемых грунтах, там, где хотим избежать луж, воду можно отводить непосредственно в более глубокие слои грунта двумя способами:

                  1. с дренажными трубами, проложенными на глубине 50 -60 см, а то и глубже. Первую секцию - длиной около 1 м - выполнить из цельной трубы, а затем к ней присоединить перфорированную трубу диаметром 80-100 мм. Трубу следует засыпать щебнем со всех сторон – слоем толщиной 10 см. Как правило, на каждый водосточную трубу хватает 10-15 м такого дренажа. В конце дренажа стоит разместить небольшой абсорбирующий колодец, например, из гофрированной пластиковой трубы, которая используется при строительстве смотровых камер. Это дополнительно повысит впитывающую способность всего дренажа.Еще один способ слива – закатать перфорированную трубу в яму, заполненную гравием и песком, таким образом, чтобы каждый рулон был отделен от предыдущего гравием;
                  2. со сплошными трубами - для специальных перфорированных коробов (например, Wavin или Graf / Polska Woda Rainy). Благодаря большой емкости по воде ящики могут запасать воду во время шторма, а затем медленно выбрасывать ее в землю. Вода из водосточных труб отводится по сплошным трубам в отстойник, а оттуда по трубе в перфорированные короба, которые соединяются модульно – наподобие блоков – и укладываются в выложенную геотекстилем траншею.После подключения все это дело засыпается землей.

                  Дренаж глинистого участка

                  На глинистых почвах, где после дождя образуются затяжные лужи, дождевая вода должна быть отведена в поглотительный колодец. Скважину следует размещать там, где слой непроницаемой глины самый тонкий и легче добраться до проницаемых слоев. Также хорошо расположить его по центру между несколькими водосточными трубами, из которых в него будет стекать вода, хотя вы также можете построить отдельные меньшие колодцы для каждого из водосточных труб.

                  Поглотительный колодец не должен располагаться вблизи колодцев, из которых берется питьевая вода. Однако для слива воды можно использовать старый колодец, если дом подключен к водопроводу. Тогда он будет подпитывать водоносный горизонт, и из него можно будет черпать воду для полива сада без дополнительной оплаты.

                  Новая поглощающая скважина строится из колец диаметром около 1 м и глубиной не менее 10-20 см в проницаемом слое, например песке. Слой фильтра из мелкого гравия помещается на дно колодца для улавливания более крупного мусора.

                  Дренаж участка - как установить?

                  Независимо от типа почвы. Дождевая вода также может храниться в наземных или подземных резервуарах. Однако это довольно дорого, и во время сильных дождей такие баки не всегда могут вместить всю стекающую к ним воду.

                  Открытые водоемы (пруд, пруд). Дождевая вода должна подаваться в такой резервуар через перелив, а не напрямую по трубе, так как это приведет к помутнению воды в пруду и даже подмыванию дна при очень сильном течении.Переливом может служить камера, отделенная от пруда перегородкой. Вода из камеры может попасть в пруд через эту перегородку двумя способами:

                  • сверху - тогда перегородка должна быть чуть ниже уровня воды в пруду, или
                  • через отверстие, расположенное посередине перегородки .

                    Уровень воды в такой ёмкости должен поддерживаться на достаточно низком уровне (с запасом в несколько сантиметров), чтобы во время дождя вода в ёмкости не переливалась через берега – что может представлять опасность для обитающих в пруду рыб.

                  Подземные резервуары для дождевой воды. Строить их выгодно только на участках с небольшим количеством растений, требующих полива, и в ситуации, когда дом изначально подключен к септику, затем подключается к канализации, а пустой бак можно использовать для сбора воды (но его необходимо очистить и предварительно продезинфицировать). В других ситуациях часто повторяемый аргумент о том, что дождевая вода из бака является бесплатной водой для полива огорода, на практике не подтверждается.Из-за дороговизны резервуара и неравномерности осадков собранная таким образом вода покрывает лишь малую часть потребностей, связанных с интенсивным поливом сада, поэтому кроме резервуара необходимо предусмотреть еще один источник воды для полива. так или иначе.

                  Дренаж гаражных выездов. Для предотвращения затопления гаража, расположенного ниже уровня земли, водой во время ливня вдоль гаражных ворот устраивают ряд линейных водоотводных лотков. Решетку, закрывающую желоб, нужно выбирать таким образом, чтобы выдерживать давление колес автомобиля.Собранную в каналах воду можно отводить по трубе в абсорбирующий колодец, дренажный трап, водоток, дождевую или сборную канализацию при условии, что она не загрязнена моющими и другими химическими веществами, применяемыми в гараже. Вода, используемая в гараже, должна отводиться в хозяйственно-бытовую канализацию.

                  Дренаж на участке - типы дренажных систем

                  Выбор зависит от ситуации, размера участка, типа почвы (от этого зависит скорость инфильтрации воды) и доступных средств - дренажные канавы или ливневые коллекторы.Также стоит заранее ознакомиться с доступными на рынке системами управления дождевой водой. Установки такого типа лучше всего монтировать до обустройства сада – тогда мы избежим его опустошения.

                  Линейный водоотвод

                  Много проблем всегда вызывает отвод дождевой воды, стекающей с крыш зданий, а также со всех упрочненных поверхностей. Водосточные желоба выбрасывают сотни литров воды. Чтобы избежать намокания стен и фундамента, вокруг дома стоит установить линейный водоотвод – он необходим даже на связных грунтах.

                  Линейная дренажная система состоит из нескольких элементов, расположенных вровень с землей или под землей.

                  • Ливневые стоки . Это прямоугольные бетонные лотки с накладной решеткой. Устанавливаются на концах водосточных желобов, на въездах в гаражи, перед входной дверью. Входы соединяются друг с другом пластиковыми дренажными трубами, устроенными с минимальным уклоном (3-5%).
                  • Колодцы контрольные. Это резервуары для сбора осадка, которые устанавливаются на концах желобов.Они защищают систему от заиливания и засорения труб.
                  • Скважины накопительные. Они собирают воду из колодцев, чтобы ее можно было откачивать дальше от дома. При наличии поблизости ливневого коллектора воду из сборных колодцев можно отводить в систему дождевой канализации. Однако для этого требуется проектирование уполномоченным проектировщиком и получение разрешений на подключение. Это также дорого. Но есть и более дешевые решения.

                  Дренаж земли

                  Заболоченный участок также можно осушать с помощью системы дренажных труб.Однако правильный дренаж больших площадей — сложная задача, поэтому в этом случае стоит обратиться к специалистам. Изменение структуры субстрата и понижение уровня воды очень трудно обратить вспять. Поэтому это всегда должно быть взвешенное решение.

                  Дренажи следует прокладывать с уклоном (5 промилле, т. е. 5 мм на 1 м), в не каменистых и засыпанных песком траншеях в форме перевернутой трапеции. Глубина траншей зависит от типа почвы на участке.Затем их засыпают мелким щебнем, толщиной около 15 см. Хорошо отделить родной грунт от гравийного слоя нетканым полотном, чтобы предотвратить заиление отверстий труб, или использовать дрены с готовым нетканым фильтром. Остальную часть траншеи заполняют землей из траншеи. Система дренажных труб может сбрасывать воду в пруд или коллекторный колодец.

                  Дренаж на участке - виды колодцев

                  Одним из альтернативных предложений является удержание дождевой воды в пределах участка, т.е. строительство специального колодца.

                  • Герметичные камеры . Такие емкости могут быть изготовлены из готовых пластиковых элементов (более дорогой вариант) или бетонных колец (более дешевый вариант, но емкость менее герметична). Они должны быть оборудованы переливами, которые в случае очень сильных дождей обеспечивают беспрепятственный сток лишней воды. Герметичный колодец теоретически можно расположить даже рядом с домом, но чем дальше мы его отодвинем от здания, тем лучше.

                  Дождевую воду можно использовать, например, для полива сада.Вы должны помнить, чтобы приспособить емкость колодца к поверхности, с которой набирается вода.

                  • Впитывающие колодцы. У них нет герметичного дна, что позволяет воде уходить в землю. Чаще всего их делают из бетонных колец (диаметром 1-1,2 м), уложенных на слой гравия толщиной 0,5 м. Они должны быть достаточно глубокими, чтобы доходить до водопроницаемого слоя грунта. Поглотительные колодцы располагают на расстоянии не менее 2 м от здания с утепленным фундаментом или 5 м при отсутствии гидроизоляции.Перед строительством необходимо проанализировать состояние воды и грунта.

                  Вместо абсорбирующего колодца можно построить «водохранилище» из модульных, ажурных дренажных коробов (емкостью 200 л каждый). Размещаем их так же, как и абсорбирующие колодцы.

                  Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail:

                  .

                  Гарантия на физические дефекты недвижимого имущества

                  Гарантия на дефекты недвижимого имущества является юридическим инструментом, знание которого является основой для страховки покупателя от дорогостоящих проблем в будущем. Проверять!

                  Гарантия на физические дефекты недвижимости есть - по крайней мере понаслышке - учреждение известное покупателям. Однако мало кто знает о ее объеме и обязательствах, которые возлагаются на правомочное лицо, желающее воспользоваться гарантией после выявления физических дефектов купленной недвижимости.

                  Между тем именно от надлежащего поведения покупателя в значительной степени зависит, будет ли претензия продавца иметь желаемый эффект.

                  В этой статье вы узнаете, среди прочего:

                  • гарантия
                  • как рассчитать гарантийный срок
                  • чем отличается гарантия от гарантии

                  Гарантия - что это такое?

                  Прежде всего необходимо напомнить о самой сути рассматриваемого правового института. Гарантия представляет собой установленную законом - а потому независимую от воли сторон и содержания договора купли-продажи - форму ответственности продавца за дефекты. Законодатель предлагает, на какие случаи распространяется ответственность по гарантии. Физические дефекты - это ситуации, когда предмет договора:

                  • не имеет свойств, которыми должен обладать предмет такого рода в силу цели, указанной в договоре, или вытекающей из обстоятельств или назначения , например, помещения, предназначенные для проживания, имеют недостаточную теплоизоляцию, что вызывает значительное понижение температуры,
                  • не имеет свойств, которые продавец предоставил покупателю с - т.е.с точки зрения звукоизоляции,
                  • не подходит для той цели, о которой покупатель сообщил продавцу при заключении договора, и продавец не высказал возражений против такой цели - например, помещение должно было быть отведено под студию звукозаписи,
                  • был выдан покупателю неполный - например, недостающие части недвижимости, охватываемой договором.

                  Гарантия на недвижимость

                  Прежде чем мы перейдем к конкретным вопросам, связанным с гарантией, стоит объяснить концепцию самой недвижимости.Согласно установленному законом определению ( ст. 46 ГК ), недвижимым имуществом являются части земельного участка, составляющие отдельный предмет собственности (земельный участок), а также строения, постоянно связанные с земельным участком, или части таких строений, если по особым положения они представляют собой отдельный от земли объект собственности.

                  Также стоит указать на т.н. составные части недвижимого имущества. Составной частью является все, что не может быть отсоединено от него без повреждения или существенного изменения целого либо без повреждения или существенного изменения отсоединяемого объекта (ст.47 ГК РФ). Следует подчеркнуть, что компоненты не являются элементами, связанными с недвижимостью, а только временно (например, строительные леса). Таким образом, отвечая на поставленный вопрос, 5-летний срок следует применять не только к зданиям и сооружениям, но и ко всем их неразрывно связанным или встроенным элементам, которые не могут быть отделены от имущества без повреждения его или связанного с ним объекта ( например, ковкой, цепочкой и т. д.).

                  Легко заменяемые компоненты, напр.оконные и дверные полотна не соответствуют указанному выше условию, поэтому в их случае применяется более короткий срок. Аналогичным образом, на устройства, которые можно демонтировать, не повреждая их или имущество, распространяется более короткий гарантийный срок. Другими словами, 5-летний срок должен применяться, помимо самого имущества, к предметам, которые: были постоянно прикреплены к нему, их невозможно демонтировать, не повредив эти предметы или имущество.

                  Гарантия на дефекты недвижимости

                  Гарантия распространяется не только на вышеуказанные физические дефекты, но и на юридические дефекты .Юридический дефект проданного предмета (например, квартиры) связан, в частности, с: при продаже застройщиком квартиры/дома, принадлежащей третьему лицу, клиенту, а также в ситуации, когда ограничение распоряжения продавцом квартирой/домом вытекает из решения суда.

                  Юридические дефекты также могут возникать при сделках на вторичном рынке. Например, если продавец скрывает контракты или обременения на недвижимость, которые не внесены в земельно-ипотечную книгу. Договоры аренды, договоры найма и даже пожизненная рента или предварительные договоры не подлежат регистрации в земельно-ипотечной книге.Если после заключения договора купли-продажи выяснится, что имущество обременено правами третьих лиц, из данного вида договора - это будет юридический недостаток имущества.

                  Также чрезвычайно важно, чтобы продавец нес ответственность перед покупателем на строгой основе, т.е. ответственность продавца не является его виной или даже знанием дефекта. Таким образом, лицо, пользующееся гарантией на дефекты, должно доказать только наличие дефекта во время передачи недвижимости или тот факт, что дефект был вызван причиной, присущей одновременно проданной вещи (например,дефект был вызван ошибками при строительстве имущества). Поэтому, за исключением этого исключения, гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в процессе использования имущества.

                  Потребители могут воспользоваться презумпцией дефекта , если он был обнаружен в течение одного года с момента передачи недвижимости. В таком случае предполагается, что дефект или его причина существовали в момент перехода риска на покупателя. На практике это означает, что покупатель имущества, обнаруживший недостаток в указанный выше срок, не должен доказывать, что это первоначальный недостаток имущества, а не последующее повреждение.Именно продавец (застройщик) обязан определить этот вопрос, а в случае отказа от принятия претензии дополнительно доказать, что заявленный дефект не является дефектом по смыслу гарантийного регламента.

                  Гарантия и гарантия - основные отличия

                  Застройщики все чаще дают гарантии на квартиру. Гарантия и поручительство — два разных понятия, хотя покупатель квартиры может заявить о своих правах на ремонт или замену испорченного предмета. Положения гарантии являются добровольными положениями между сторонами договора, объем или срок действия которых указываются непосредственно в положениях договора гарантии. Такой договор может, например, содержать подробный перечень дефектов, которые разработчик обязуется устранить за свой счет.

                  Срок, на который заключается указанный договор, является бесплатным. Если он не указан, считается, что он составляет один год с момента технической приемки квартиры. Стоит помнить, что поручительство и поручительство — это два разных понятия, и в то же время два сосуществующих правовых инструмента. Заявитель сам решает, каким правом он хочет воспользоваться. Разработчик не может лишить покупателя гарантии.А гарантия – это только дополнительная гарантия для обеих сторон.

                  Конечно стоит понимать, что всегда можно воспользоваться гарантией. Даже при наличии вышеуказанного гарантийного листа разработчик не может отказать в устранении поломки по гарантии. Однако часто гарантия предоставляет покупателю дополнительную гарантию, которая может включать в себя устранение мелких ошибок и дефектов. Также стоит понимать, что юридические последствия сообщения о дефекте немного отличаются в зависимости от выбора гарантии и гарантии.

                  Первый способ четко прописан в регламенте. Разработчик не может отказаться от гарантии. С другой стороны, он может быть гарантом, то есть устанавливать условия гарантии. Это еще одно различие между гарантией и гарантией. По вышеуказанным причинам - как правило - первый способ лучше, потому что он предустановлен. Гарантия может быть установлена ​​разработчиком максимально выгодным для него образом.

                  Гарантийный срок часто короче - например, он длится год или даже полгода. Более того, покупатели квартир не всегда осознают, что гарантийный лист не распространяется на все, что застройщик вынужден ремонтировать по гарантии. Таким образом, можно увидеть, что гарантия и поручительство — это два совершенно разных понятия. И хотя оба обеспечивают некоторую безопасность для покупателя, гарантия определенно более выгодна.

                  Претензии по гарантии на дефекты

                  Переходя к обсуждению сроков, связанных с предъявлением претензий по гарантии, стоит обратить внимание на три основных, а именно: срок рассмотрения уведомления, срок истечения гарантии на недостатков, срок судебного удовлетворения гарантийных требований (срок их исковой давности).Эти два периода не пересекаются.

                  Прежде всего следует отметить, что если покупатель, являющийся потребителем, потребовал замены предмета договора или устранения недостатка либо представил заявление о снижении цены с указанием суммы, на которую цена должна быть снижена, и продавец не ответил на этот запрос в течение четырнадцати дней, он считает запрос обоснованным. Таким образом, отсутствие ответа на наше уведомление о дефекте в вышеуказанный срок считается законным.Поэтому, если продавец (застройщик) не приступит к его реализации, покупатель может даже обратиться в суд с целью добиться его реализации.

                  Продавец несет гарантийную ответственность при обнаружении физического недостатка до истечения двух лет, а дефектов недвижимости - в течение пяти лет со дня передачи товара покупателю. По истечении этих сроков гарантия на дефекты истекает. Поэтому установление физического дефекта, даже изначально существовавшего, не будет основанием для предъявления претензий продавцу. Есть два исключения из этой ситуации, которые относятся к следующим ситуациям:

                  • купля-продажа между предпринимателями в рамках их хозяйственной деятельности - в этом случае покупатель теряет права по гарантии, если он не осмотрел товар в срок и способом, принятым для таких товаров, и не уведомил об этом продавца немедленно о дефекте, а в том случае, если дефект выявился лишь позже - если он не уведомил продавца сразу после его обнаружения.Здесь следует сделать еще одно, но очень важное замечание. А именно, физические лица, являющиеся предпринимателями, если они приобретают вещи (в том числе недвижимое имущество) предположительно «на компанию», но вне рамок их хозяйственной деятельности (определяемой, в частности, кодами ПКД), рассматриваются как потребители. Таким образом, такие лица смогут воспользоваться 2- и 5-летней гарантией и другими льготами для потребителей. Однако эти правила применяются только с 1 января 2021 года.
                  • скрытое сокрытие дефекта - в случае истечения вышеуказанных сроков - в том числе в отношении предпринимателей - они не влекут за собой прекращения прав покупателя, вытекающих из гарантии на дефекты.

                  Заявление об устранении дефектов

                  Второй из гарантийных сроков - срок исковой давности права на возмещение в судебном порядке, начинает течь при обнаружении физического дефекта. Срок действия претензии по устранению дефекта истекает по истечении одного года со дня обнаружения дефекта. В этот же срок покупатель может подать заявление о расторжении договора или снижении цены в связи с дефектом проданного товара. Тем не менее, в случае с потребителями срок исковой давности не может закончиться раньше срока обнаружения дефекта (т.е. в случае недвижимого имущества срок 5 лет с момента его выпуска).

                  Например, если дефект был обнаружен в течение третьего года с момента сдачи помещения, то требования покупателя, являющегося потребителем, истекают не по истечении одного года с момента их обнаружения, а по истечении 5 лет со дня сдачи объекта. свойство. Поэтому такое решение однозначно более выгодно для потребителей. Кроме того, в случае обращения в суд или арбитражный суд за одним из прав по гарантии срок реализации других прав, причитающихся покупателю в этом отношении, приостанавливается до окончательного завершения разбирательства. В случае обращения к медиации срок для осуществления других прав по гарантии начинает течь со дня отказа суда в утверждении мирового соглашения, заключенного перед медиатором, или безуспешного завершения медиации.

                  Гарантийный срок в отношении недвижимого имущества и дата его выдачи

                  Наконец, есть еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание. А именно, рассмотренные выше правила применяются к недвижимому имуществу, в отношении которого договоры купли-продажи или застройки были заключены после 25 декабря 2014 года.Ранее гарантийный срок на дефекты в отношении имущества составлял 3 года, и покупатель был обязан сообщить о дефекте в течение одного месяца с момента его обнаружения.

                  Подводя итоги, хотя действующее регулирование является более благоприятным для покупателей с точки зрения сроков пользования правами по гарантии на физические недостатки недвижимости, оно не меняет того факта, что все же необходимо помнить о соблюдении установленных законом сроки выполнения. Несоблюдение может привести к прекращению или ограничению гарантийных требований.Более длительная гарантия распространяется на недвижимость, приобретаемую физическими лицами для собственного использования. По новым правилам застройщик несет гарантийную ответственность за дефекты, если дефект обнаружен в течение пяти лет со дня передачи квартиры покупателю. В течение этого срока клиент застройщика вправе требовать устранения дефекта и приведения квартиры в состояние, соответствующее договору по гарантии.

                  Права, связанные с гарантией, также распространяются на дефекты в общих частях здания (напр.лестницы). У жильцов есть 5 лет, чтобы сообщить о недостатках в общих частях, и этот срок отсчитывается с момента подписания договора о переходе права собственности на недвижимость. Измененные положения о гарантии на дефекты могут быть использованы лицами, заключившими договор с застройщиком после даты вступления в силу измененных положений, т.е. после 25 декабря 2014г. гарантии на квартиру.

                  Права покупателя по гарантии на квартиру

                  Согласно регламенту, если квартира имеет дефект, покупатель может потребовать снижения цены или расторжения договора, если застройщик не устранит дефект. Покупатель также вправе вместо предложенного продавцом устранения дефекта потребовать замены квартиры на бездефектную квартиру . Или вместо замены недостатка потребовать устранения недостатка, за исключением случаев, когда приведение товара в соответствие с договором способом, избранным покупателем, невозможно или потребовало бы чрезмерных затрат по сравнению с способом, предложенным продавцом. Обратите внимание, что закон о гарантии разработчика налагает четкое обязательство устранять очевидные дефекты за свой счет.

                  Другими словами, исправление дефекта всегда будет иметь приоритет. Только когда это оказывается невозможным или чрезмерно сложным или слишком дорогим, активируются другие претензии, т.е. на снижение цены, замену предмета договора или выход из договора. При оценке превышения затрат учитываются стоимость бездефектной вещи, вид и значение обнаруженного недостатка, а также неудобства, к которым покупатель в противном случае устранил бы недостаток. Покупатель не может отказаться от договора с застройщиком, если дефект не имеет значения. Стоит помнить, что существенный дефект, вновь появившийся после его устранения застройщиком, является основанием для реализации права на отказ от договора.

                  Крупные дефекты

                  Понятие существенного недостатка, хотя и чрезвычайно важного с точки зрения ответственности продавца (застройщика) за предмет договора (например, здание, помещение), законодательно не определено. Тем не менее, в отношении недостатков зданий существует обширная судебная практика.И так указано, что существенный недостаток должен иметь конкретное влияние на использование имущества:

                  • материальные дефекты препятствуют нормальному использованию предметов (да: решение Окружного суда в Белостоке от 30 ноября 2015 г., регистрационный номер I C 1953/12),
                  • дефекты являются значительными дефектами, когда отсутствие ремонтных работ приведет к ускоренной деградации здания, например, конструктивные элементы здания не были должным образом изолированы, в результате чего стены и потолки здания протекают, вызывая сильную сырость внутренних стен и потолков здания.(да: Решение Районного суда в Варшаве от 17 декабря 2015 г., № дела XXIV C 257/12),
                  • существенный дефект затрудняет или даже делает невозможным надлежащее использование купленной недвижимости и снижает ее стоимость (да: Решение Апелляционного суда во Вроцлаве от 2 февраля 2012 г., регистрационный номер I ACa 1394/11).

                  При оценке значимости дефекта по смыслу ст. 560 ГК РФ Определяющими здесь являются соответствующие ожидания покупателя, связанные с ее функционированием, а не только опредмеченное техническое состояние вещи в виде непригодности ее к нормальному использованию вообще или в известной мере, либо негодность ее в функциональном смысле.

                  Таким образом, покупатель может рассчитывать не только на его общую функциональность, но и на эффективное, нормальное и бесперебойное функционирование всех его узлов и элементов, обеспечивающее правильную и нормальную работу в соответствии с его назначением и техническими и эксплуатационными параметрами. Таким образом, оценка того, является ли существенным дефект проданного предмета, должна производиться в первую очередь с точки зрения покупателя, а не - пригодности предмета для обычного использования (см. решение Апелляционного суда в Щецине от 24 мая 2016 г. , дело №., номер ссылки I ACa 899/15).

                  Другими словами, существенный дефект может быть устранимым дефектом, а также не должен препятствовать использованию имущества. Тем не менее, это будет недостаток, который заметно повлияет на использование здания, его функциональность и стоимость. Важным указанием должен быть и тот факт, что, как правило, бремя доказывания незначительности недостатка лежит на продавце, хотя, если продавец в достаточной мере доказал обоснованность своего требования, то покупатель будет обязан отстаивать свое собственная позиция относительно значимости дефекта.

                  Гарантия на юридические дефекты

                  Условия, способы сообщения и претензии по юридическим дефектам аналогичны уже известным физическим дефектам. Однако в случае юридических недостатков законом вводятся дополнительные правила:

                  • , если третье лицо предъявило требование к покупателю (например, лицо, управомоченное по договору, удержанному продавцом), продавец обязан немедленно уведомить об этом продавца,
                  • если из-за юридического дефекта проданного товара покупатель вынужден передать товар третьему лицу, договорное исключение или ограничение ответственности по гарантии не освобождает продавца от обязательства вернуть полученную цену , если только покупатель не знал, что права продавца оспариваются или что он приобрел товар на свой страх и риск,
                  • , если покупатель избежал полной или частичной утраты купленного товара или последствий его обременения в пользу третьего лица путем уплаты денежной суммы или оказания иной услуги, продавец может освободить себя от ответственности. по гарантии возврат покупателю уплаченной суммы или стоимости оказанной услуги вместе с процентами и расходами.

                  Гарантия и компенсация

                  Также стоит пояснить, что в случае использования покупателем какого-либо из указанных требований, он также может потребовать от продавца (застройщика) возмещения убытков, понесенных в связи с наличием дефекта. Важно отметить, что покупатель может требовать компенсацию независимо от вопросов, связанных с устранением дефекта по гарантии. Другими словами, это можно сделать одновременно с требованием об устранении дефекта и самостоятельно. Чтобы этот запрос был эффективным, покупатель должен продемонстрировать (см.искусство. 471 ГК РФ):

                  • сумма ущерба,
                  • причина его создания, относящаяся к продавцу,
                  • адекватная причинно-следственная связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением договора продавцом (застройщиком) и причинением ущерба. Другими словами, ущерб должен быть вызван небрежностью или ошибкой разработчика.

                  Кроме того, срок действия требования о возмещении ущерба истекает на общих основаниях, т.е. по истечении 6 лет с момента возникновения ущерба и определения его виновника .Следовательно, срок действия данной претензии не истекает вместе с претензиями по гарантии. В ходе рассмотрения дела суд, вероятно, будет ссылаться на показания судебного эксперта и основывать свое решение на этом мнении. Невозможно судить о том, можно ли выиграть дело. Тем не менее у покупателя наверняка есть аргументы, которые могут оказаться в его пользу. С одной стороны, это проведенные экспертные заключения, а с другой стороны, вышеупомянутые правовой статус. Однако следует уточнить, что частные исследования, заказанные сторонами, рассматриваются в процессе только как частные документы сторон.Следовательно, они не могут предрешить исход судебного дела.

                  Последствия неправильной сборки изделий

                  Новые правила также позволяют покупателям заявить о своих правах в случае некачественной установки вещей. Если был установлен дефектный товар, покупатель может потребовать от продавца разобрать его и установить заново, предварительно заменив на исправный или устранив дефект. В случае неисполнения данной обязанности продавцом покупатель может осуществлять данные действия за счет продавца .Продавец может отказаться от демонтажа и повторной установки, если стоимость этих мероприятий превышает цену проданного товара. Покупатель может потребовать от продавца демонтажа и повторной установки, но обязан нести часть связанных с этим расходов, превышающих цену проданного предмета, или может потребовать от продавца оплаты части расходов на разборку и повторную сборку, вплоть до цены товар продан.

                  Гарантийный срок на дефекты квартиры от застройщика - сколько он составляет?

                  Покупатель квартиры может пользоваться правами по гарантии сроком на 5 лет.Вышеупомянутый срок отсчитывается с момента технической приемки квартиры, то есть у нас есть 5 полных лет на то, чтобы обнаружить дефекты, а застройщик обязан их устранить в течение этого периода. Важно - мы должны немедленно уведомить разработчика об обнаруженной неисправности. Это должно быть сделано в письменной форме (хорошо бы отправить заказное письмо на почтовый адрес разработчика). Положения Закона обязывают проинформировать застройщика в течение 1 месяца после обнаружения дефекта покупателем. В случае оказания услуги по отделке квартиры застройщиком, мы имеем право на гарантию сроком на 2 года с момента оказания услуги.

                  Извещение о дефектах по гарантии на квартиру

                  Правильное уведомление о дефектах в соответствии с положениями о гарантии на дефекты должно быть сделано в письменной форме и четко определять наши ожидания. Мы должны обеспечить письменное оформление любых дальнейших договоренностей в отношениях между клиентом и разработчиком.Это защитит наши интересы в случае, если осуществление прав, которые мы имеем в соответствии с гарантией разработчика, по какой-либо причине станет ограниченным.

                  Это также важно, так как разработчик должен ответить на наше приложение в течение 14 дней. В случае переписки по электронной почте могут возникнуть трудности с определением того, было ли и когда наше приложение получено разработчиком.

                  Наконец, следует отметить, что в соответствии со ст.561 § 2 ГК РФ устранение признанного физического или юридического недостатка продавцом (застройщиком) должно осуществляться «в разумный срок без излишних неудобств для покупателя». Таким образом, это не обязательно должно быть сразу после сообщения о дефекте. Тем не менее, этот крайний срок не должен быть слишком далеко. Он должен учитывать организационные возможности застройщика, необходимость привлечения сотрудников и материала, а также время года, позволяющее проводить ремонт. Обычно это период от нескольких недель до нескольких месяцев.

                  .

                  Лестницы - Системы СОПРО - Строительство - Строительный портал ИНФОБУД

                  При входе в большинство зданий первым конструктивным элементом, с которым мы сталкиваемся, являются лестницы.

                  Лестница должна быть безопасной и удобной.

                  Этого можно добиться, соблюдая соответствующие правила выбора ширины и глубины ступеней и подступенков. Выбранный материал облицовки, особенно снаружи, не может быть гладким, полированным и должен соответствовать соответствующим критериям противоскользящих свойств.Уже при возведении лестничной конструкции необходимо определиться с видом отделочного материала (особенно его толщиной), что имеет особое значение для определения высоты первой и последней ступеней, чтобы правильно связать их с уровни окружения перед домом и установка входной двери.

                  Лестница должна быть прочной.

                  Исходным предположением является долговечность самой конструкции. Чаще всего лестницы, предназначенные для покрытия каким-либо видом облицовки, изготавливают в виде тяжелого железобетонного элемента, иногда в виде сборного или заливаемого на месте железобетона, реже в виде металлической конструкции.Деревянные конструкции снаружи желательно также отделывать деревом, возможно, с другими механически закрепленными облицовками (деформация деревянного основания из-за погодных условий может превышать пределы гибкости минеральных и реактивных материалов). Долговечность самих облицовочных материалов зависит от их свойств, параметры которых определяют требования по водопоглощению, морозостойкости, истираемости и др.

                  Лестницы должны быть эстетичными.

                  С учетом вышеперечисленных требований наиболее популярными являются облицовки из малопоглощающей керамической плитки (например, керамогранита) или клинкерной плитки, а также плит из природного камня (в наших климатических условиях особенно необработанного или обожженного гранита). Мрамор не рекомендуется использовать как очень скользкий, но хорошо впитывающий, а также мягкий, впитывающий и неустойчивый песчаник.

                  Долговечность выходит за рамки материала облицовки.

                  Решающее значение для многолетней безотказной работы наружных лестниц имеет как правильный подбор строительных материалов, так и соблюдение тех же исполнительных правил, что и для правильного оформления террас, уже неоднократно описанных в публикации. Наиболее важные из них:

                  1. Подготовка и профилирование подложки.

                  Как сборные элементы, так и изготовленные на строительной площадке после снятия опалубки требуют удаления слоя цементного молока и других примесей механическими способами.В случае ремонта старых лестниц аналогичным образом следует удалить все ненесущие слои раствора и проржавевший бетон. После очистки основания корректировку размеров и профилирование форм, а также придание уклонов в 2% на проступях следует произвести с помощью выравнивающей шпаклевки. Универсальным материалом для этих работ в диапазоне толщины слоя до 2-3 см за один цикл является шпаклевка Sopro AMT 468, построенная на основе липкой эмульсии Sopro HE 449 («мокрым по мокрому»). Пренебрегая уклонами наружу на проступях или даже делая их в противоположную сторону (рис.1.1а) вызовет значительное увеличение количества воды, проникающей под плитку и связанные с этим проблемы, а в зимних условиях - образование льда на поверхности.

                  Фото 1 - Плохо сделанный уклон приводит к задержке воды на лестнице, снижению безопасности и эстетики, ускорению повреждений. (Сопро)

                  В случае значительных исправлений и перепрофилирования размеров свыше 3 см выгоднее будет использовать быстросхватывающееся вяжущее Sopro Rapidur B5 (вместо цемента), смешивая его с заполнителем стяжки в соответствующих пропорциях и на этот раз заделывая на связующем мосте Sopro HSF 748, который является чрезвычайно прочным соединением для свежеуложенных слоев минеральных материалов на старых бетонных основаниях.В ситуациях, когда трудно получить подходящий заполнитель для стяжки с различными фракциями, можно использовать готовые быстросхватывающиеся смеси типа Sopro Rapidur M5, допускающие дальнейшие работы (в том числе облицовочные) после 24 часов созревания. Исправление размеров лестницы отходами со стройплощадки недопустимо. Как оставшиеся свободные места, так и использование «наполнителей» с очень высоким водопоглощением (кирпич, ячеистый бетон) неизбежно приведут к повреждению самой конструкции и отваливанию облицовки.

                  Фото 2 - Распространенная ошибка - коррекция размеров сильно впитывающими материалами с оставлением больших пустот. (Сопро)

                  2. Гидроизоляция.

                  Выполнение гидроизоляции на лестницах, особенно когда они не расположены над помещениями, может вызвать удивление у инвесторов. Следует, однако, отметить, что нанесенное в два цикла изоляционное покрытие из шламового материала типа Sopro DSF 523 является не только гидроизоляционным слоем, предохраняющим бетонную конструкцию от намокания и особо вредных циклов замерзания-оттаивания.При необходимой толщине 2-2,5 мм, благодаря своей «резиновой» структуре, он также действует как своеобразный амортизатор, снижающий напряжения между облицовкой и основанием, например, от значительных перепадов температуры. В комплекте с изоляционным материалом могут понадобиться угловые ленты для защиты чувствительных мест. Таким местом на лестнице является место, где их края соприкасаются со зданием, что, несмотря на небольшие уклоны вдоль проступи, есть риск проникновения воды в стены здания.Правильно наклеенная лента Sopro DBF 638 (плюс внутренние и внешние уголки Sopro EDE 018 и 019) позволит избежать этого риска, а выбор облицовки плиткой с лестничными плинтусами или обычной тумбовой плиткой отлично замаскирует защиту.

                  Фото 3 Использование изделий без трассы и отсутствие утеплителя часто приводит к неэстетичным высолам на наружных лестницах. (Сопро)

                  Фото 4.Отсутствие утепления лестниц и капиллярное действие вызывают их отсыревание от грунтовых вод и осадков, что в свою очередь приводит к разрушению облицовки и бетона. (Сопро)

                  При установке всевозможных балюстрад и поручней на лестницах действуют те же правила, что и на террасах и балконах. Любые анкерные элементы, протыкающие обшивку, должны быть предварительно заделаны/оформлены в эпоксидный раствор «заглушка», которая идеально сцепляется с анкеруемым элементом, с сухим отверстием в бетоне и сама является водонепроницаемым материалом и придает креплению жесткость.

                  Рис.5 - Анкерные отверстия для поручней, выполненные после проведения изоляционных и облицовочных работ. (Сопро)

                  Выполнение отверстий в готовой поверхности плиткой и гидроизоляцией и последующая «обработка» перил минеральным материалом и силиконом не является гидроизоляцией и может свести на нет ранее понесенные затраты на обмазочную изоляцию.

                  90 120

                  3. Крепление облицовки из досок и плитки.

                  Здесь также применяются те же правила, что и при креплении облицовки на террасах. Клеевые растворы следует использовать в соответствии с классификацией С2 согласно PN-EN-12004, как правило, тонкослойные в случае плитки, и способ приклеивания, обеспечивающий полное сцепление раствора с основанием, а также с ступенями и подступенками. . Пустоты недопустимы, потому что:

                  90 129 90 130 заниженная контактная поверхность снижает общую прочность крепления пластин;
                • возможность протекания воды через пустоты вымывает основные компоненты раствора, снижая его прочность и прочность сцепления, создает неэстетичные точечные протечки легких примесей;
                • вода, скопившаяся под плиткой в ​​пустотах, замерзая, вызывает очень большие усилия, способные оторвать облицовку.
                • 90 136

                  Фото 6 - Наклеивание плиток методом «пирог» обычно приводит к их быстрому отпадению. (Сопро)

                  В комплектах лестничной плитки производители предлагают готовые ступени с профилированным отливом или угловые плитки с дужкой. Распространенной ошибкой исполнения является прилипание вертикального элемента синели или капельницы к земле или стояку.Независимо от способа монтажа (рис. 1 и 2) оставьте здесь зазор 3-5 мм и при необходимости сделайте постоянно эластичный шов из силикона:

                  Рис. 1 и 2 - Правильная укладка плитки с капельницей или скобой. (Сопро)

                  Невозможность перемещения между вертикальной и горизонтальной плоскостями обуславливает высокий риск излома краев отливов из-за разнонаправленной деформации этих поверхностей

                  Рис.7 - Трещины в капельниках, жестко прикрепленных к стояку. (Сопро)

                  Фото 8 - Правильный зазор между капельницей и стояком. (Сопро)

                  Также не рекомендуется использовать декоративные элементы ступеней, приклеенные только к углам лестницы. Даже несмотря на применение клеевых растворов с высокой прочностью на сжатие и отрыв, в этих местах при входе и выходе возникают особенно высокие усилия сдвига и без дополнительного армирования растворные швы не способны передавать нагрузку.

                  Фото 9 - Проступи должны быть монолитными. Приклеенная фурнитура легко повреждается. (Сопро)

                  Арматура, предохраняющая от стока воды с внешней стороны их пролётов, в наборах лестничной плитки встречается довольно редко. Тогда стоит подумать о том, чтобы самостоятельно сделать простой элемент на боковой кромке ступеней, например, в виде хорошо приклеенной полоски плитки.Затем поток воды с примесями будет направлен на следующие ступени.

                  Фото10. - Непривлекательные пятна воды и грязи на внешней стене лестничного марша. (Сопро)

                  Рекомендации для террас по минимальной ширине шва около 5 миллиметров также применимы к облицовке лестницы. Цементные растворы для шпаклевки должны принадлежать к группе так называемых«Гибкие», потому что помимо своих эстетических функций они также компенсируют напряжения между облицовкой и основанием. Растворы для швов Sopro Brillant (для швов шириной до 10 миллиметров) с выдающимися гидрофобными свойствами или Sopro FL (для швов шириной до 20 миллиметров) с высоким содержанием трассы для уменьшения образования известковых отложений на поверхности шва. отличный материал. Швы, соединяющие вертикальные и горизонтальные поверхности, обязательно должны быть заполнены силиконом.

                  Облицовка каменными плитами.

                  Основные принципы, описанные выше, практически одинаковы для облицовки натуральным камнем. Основные отличия:

                  90 129 90 130 для плит из материалов, чувствительных к обесцвечиванию или частично прозрачных (мрамор, светлый гранит), используйте клеевые растворы на основе белого цемента;
                • в случае досок разной толщины или с неровным дном следует использовать средние или даже толстые растворы;
                • швы должны быть заполнены материалами, которые не угрожают обесцвечиванием в области шва (например,цементный раствор Sopro Saphir M и силиконовый раствор Sopro Marmor Silicon).
                • 90 136

                  Новейший способ укладки каменных облицовок снаружи, набирающий все большую популярность, — их укладка на дренажный (водопроницаемый) раствор. Дренажный раствор Sopro DM 610, благодаря использованию заполнителя без самых мелких фракций и в то же время связанного очень сильным связующим, является пористым и достигает высокой водопроницаемости. В результате капиллярное поднятие сводится к минимуму и отсутствует риск повреждения конструкции под воздействием циклов замораживания/оттаивания.

                  Кроме того, раствор содержит трассовый цемент, который значительно снижает риск появления высолов и разливов известкового налета. Наиболее важные правила построения лестниц в этой системе:

                  90 129 90 130 минимальная толщина раствора Sopro DM 610 при приклеивании к основанию – 2 см;
                • проступи должны иметь профилированные скаты, а вся конструкция должна быть покрыта гидроизоляцией, по которой будет стекать вода;
                • Приклеивание строительного раствора к основанию и укладываемых плит к свежему строительному раствору обеспечивается упомянутой выше связующей перемычкой из раствора Sopro HSF 748.
                • 90 136

                  Следующие этапы сборки:

                  1. Выполнение откоса на ступенях выравнивающим раствором Sopro AMT 468.

                  2. Нанесение связующего моста Sopro HSF 748 на основание, покрытое гидроизоляцией Sopro DSF 523.

                  3. Подготовка облицовки путем покрытия ее нижней стороны слоем контактного раствора Sopro HSF 748 (или Sopro MAS 418 в случае мрамора).

                  4. Заделка подступенка на раствор Sopro DM 610.

                  5. Слой дренажного раствора, подготовленный для установки проступи.

                  6. Готовая ступень укладывается на дренажный раствор.

                  Выполнение лестницы по такой схеме обеспечит проникновение воды через дренажный раствор и после заделки стекание вниз, не создавая протечек между ступенями и подступенками.Важно спланировать и реализовать инфильтрацию или дренаж воды на самом нижнем уровне.

                  1. Шпаклевка Sopro AMT 468

                  2. Композитное уплотнение Sopro DSF 523

                  3. Дренажный раствор Sopro DM 610 9000 3

                  4. Sopro HSF 748 9000 3-контактный раствор

                  Н.Облицовка натуральным камнем.

                  Лестница металлическая с облицовкой.

                  Реже используемые металлические конструкции наружных лестниц также подходят для облицовки плиткой или камнем, но при нескольких дополнительных условиях. Как правило, они менее стабильны, чем бетонные конструкции, подвержены вибрациям, к которым минеральные растворы не прилипают. Решающими факторами здесь будут: максимальное усиление всей конструкции и защита от коррозии.Во внутренних условиях лестницу можно усилить специальными пластинами из полиэстера Sopro FDP 558 , но, к сожалению, они не подходят для наружного применения. Для приклеивания облицовки к металлическим поверхностям можно использовать только двухкомпонентный полиуретановый клей Sopro PUK 503 . С одной стороны, он обладает высокой гибкостью, что допускает незначительную деформацию основания, с другой стороны, обладает высокой адгезией и прочностью на растяжение, благодаря чему поглощает напряжения, возникающие при деформации.

                  Фото 11 - Конструкция металлической лестницы, отделанная натуральным камнем, склеенным клеем Sopro PUK 503 (Sopro)

                  Правильное строительство наружных лестниц значительно сложнее внутренних из-за длительного воздействия воды и влаги, а также сменных температур с циклами замерзания. Чтобы облицовка служила долгие годы безотказно и радовала глаз инвестора, необходимо не только использовать системные решения от производителей строительной химии, но и обеспечить правильное выполнение всех деталей, определяющих долговечность облицовки. лестница в целом.

                  .

                  Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта