|
|||||||||||||||||||||||||
Среди наиболее распространенных средств можно отметить следующие: Байкал ЭМ-1, Экоберин, Тамир. Мало приумножить и сохранить полезные микроорганизмы, ведь их влияние на растения легко могут свести на нет развивающиеся вредители и болезни. Существует три основных метода, позволяющих обеззаразить грунт и обезопасить посадки:
Последний по понятным причинам применять можно лишь в самых запущенных и крайних случаях, а потому подробнее рассмотрим лишь первые два.
Как улучшить качество почвы агротехническими методамиВскапывание без оборота пласта. Работать на грядках рекомендуется плоскорезом или рыхлетелем, позволяющим вскапывать землю без оборота пласта: таким образом, она остается более ухоженной и плодородной; Использование компоста. Каждый год на участке рекомендуется готовить 2–3 новые высокие грядки. В течение лета укладывать в компост сорняки и скошенную траву с газона, обязательно проливая их ЭМ-препаратами, а осенью формирвать грядки и на каждую сверху насыпать мешок перегноя. На следующий сезон огородную землю досыпают сверху и создают лунки под огурцы, кабачки и тыквы. В последующие годы плодородные грядки можно включить в общий севооборот участка. Почва после уборки плетей огурца или тыквы настолько рыхлая, буквально кишащая червями, что работать с ней легко и приятно.
Зеленое удобрение и АКЧ. Раз в 2 недели огород поливают удобрением из настоя крапивы и сныти, в начале сезона добавляя в него гуматы. Также можно использовать аэрированный компостный чай, повышающий иммунитет растений. Наиболее щадящим для почвенной микрофлоры агротехническим приемом является посев сидеральных культур. Его можно производить после сбора урожая или весной, за три недели до начала посадочных работ. Эффективны в борьбе с патогенами следующие растения:
В обязательном порядке их высевают после уборки лука, чеснока, раннего картофеля, пекинской капусты. Когда сидераты готовы зацвести, их заделываю в почву.
Скошенную траву раскладывают на грядках с пасленовыми и тыквенными культурами в качестве мульчи. Почвенные микроорганизмы быстро перерабатывают ее слой, поэтому мульчу следует постоянно подсыпать. Не менее важен и хорошо продуманный (не менее чем на 5 лет вперед) севооборот. Он поможет снизить утомляемость почвы и предотвратит накопление характерных для определенных культур заболеваний. Кроме того, на грядках проводят своевременную прополку и сбор растительных остатков, которые нередко являются рассадниками болезней и вредителей. В качестве органических подкормок используют только перегной.
Биологические методы, улучшающие грунт в садуСпособ предполагает использование специальных биопрепаратов (фунгицидов, бионематицидов и инсектицидов), которые снимают утомляемость почвы и снижают ее токсичность, увеличивая при этом количество полезных микроорганизмов:
___________________________________________________________________________________ Читайте другие полезные статьи о почве и удобрениях: Способы создания теплых грядок своими руками Как использовать опавшие листья в саду для приготовления компоста и мульчирования почвы Органические удобрения в домашних условиях: сбор пищевых остатков для компоста зимой Что делать, если истощается грунт на дачном участке: методы улучшения качества почвы ___________________________________________________________________________________ А как вы поддерживаете почву в ресурсном состоянии? Делитесь опытом в комментариях! КАК ВОССТАНОВИТЬ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ | Наука и жизньУже через год-другой на заросшем самой разной травой участке будет снова расти картофель. Зеленой стеной поднимается над грядкой горох. Клевер, как и люпин, бобы, не только восстанавливает плодородие почвы, но и обогащает ее азотом. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Пикульник, поповник, хвощ - любители кислых почв. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации На слабокислой или нейтральной почве растет полевой вьюнок. Терпят слабокислые почвы кабачки. Не переносят кислых почв огурцы. ‹ › Помнится, когда я стал серьезно интересоваться почвоведением и агрономией, меня поразили такие цифры. Оказалось, что не менее миллиона различных насекомых (то есть 95 процентов от общего числа видов, известных ученым) так или иначе связано с почвой. Одни проводят в земле всю жизнь, вторые откладывают яйца, у третьих - в ней отлеживаются куколки, у четвертых - живут личинки. И каждое из этих живых существ оставляет в земле свой след, либо помогая увеличивать плодородие почвы, либо прокладывая в ней ходы, по которым поступают вода и воздух, а удаляется образованный живыми организмами углекислый газ. Но кроме насекомых в земле живут и другие животные, например земляные черви. Выползая по ночам из норок, они отыскивают прошлогодние листья, остатки растений и утаскивают их к себе. Съеденные и прошедшие через кишечник эти остатки попадают в виде небольших темных комочков в землю. Так земляные черви удобряют ее, по-своему отвечая за плодородие. А через их ходы-норки в почву поступают вода и воздух, осуществляется дренаж почвы, и часто очень глубокий. Запомнилась мне еще одна цифра: на одном гектаре непаханой земли насчитывается около 200 килограммов микроорганизмов. Общая же масса всех живых существ, населяющих этот участок земли, достигает тонны. Много это или мало? Для того чтобы вырастить хороший урожай репы, на один гектар земли надо внести 500 килограммов минеральных удобрений, при посадке моркови - 800 килограммов, а свеклы - уже одну тонну. Как видите, масса живых существ, населяющих почву, больше, чем масса минеральных удобрений, вносимых в землю при выращивании репы и моркови. А ведь все живые существа, населяющие землю, по истечении отпущенного им срока жизни погибают и остаются в земле, отдавая ей накопленные органические вещества. Остатки животных разлагаются микроорганизмами, а микроорганизмы, в свою очередь, отмирая, обеспечивают почву питательным перегноем. Так живет здоровая, не истощенная, не измученная земля, которую еще совсем недавно мудрые крестьяне ласково называли живой. Живая земля обладает одним удивительным свойством: она не только дает растениям необходимое питание, но и способна восстановить плодородие, если в ней не уничтожена жизнь. Крестьянину давно было известно, что потерявшую силу землю, дающую из года в год все меньшие и меньшие урожаи, надо оставить в покое на несколько лет, не трогать сохой и дождаться, когда она снова защитит себя слоем дерна и в ней накопятся органические вещества. И все это без внесения удобрений. Получив во владение землю к своему дому, я освоил прежний лужок, что занимал высокое, сухое место, и с успехом выращивал два года подряд картофель, практически не внося в почву никаких удобрений - разве только подсыпал в каждую лунку, приготовленную для картофельного клубня, по полгорсточки золы, но делал это больше для того, чтобы картофель был повкусней. А вот на третий год на этом, еще совсем недавно целинном огороде урожая картофеля я не дождался. Навоза в достатке тогда не было, и я оставил на время это место. Уже третий год подряд зарастает оно травой, поднимающейся из год в год все гуще и гуще. Траву я не скашиваю и не заделываю в почву. Прежние травы отмирают, и их остатки перерабатывают микроорганизмы. Вот так постепенно и восстанавливаются силы моего огорода. Думаю, что через год-другой я снова буду получать здесь приличные урожаи картофеля. Конечно, на нескольких дачных сотках такой эксперимент провести вряд ли удастся - каждый клочок земли в цене. Но и на своих 6-8 сотках вы вполне можете воспользоваться способностью живой земли восстанавливать свои силы, к тому же и поможете ей в этом. Перестает давать урожаи какая-нибудь грядка, надо бы удобрить ее органическим удобрением. Если такого удобрения нет, посейте ранней весной горох, лучше низкорослый, и посадите его погуще - тогда поднимется он сплошной зеленой стеной и не допустит никаких сорняков. Придет время собирать урожай, сорвите стручки, а ботву срежьте и оставьте лежать ровным слоем. К весне стебли почти все перепреют. Тогда снова взрыхлите садовыми вилами на этой грядке бороздки и разложите семена-горошины. Опять соберите только стручки и оставьте стебли. А новой весной садовыми вилами или лопатой заделайте полуперепревшие стебли гороха в почву и можете смело выращивать корнеплоды. Для капусты или картошки, а то и для огурцов двух сезонов такого естественного восстановления плодородия почвы маловато - эти растения выносят, как говорится, из земли за одно лето очень много питательных веществ, а редису, салату, моркови и свекле будет совсем неплохо. К тому же горох, как клевер, люпин, обогащает почву еще и азотом. Можете посадить на отдыхающей грядке и бобы, но они не смогут, как горох, противостоять сорнякам - не закроют сплошной зеленой массой всю землю. Такой прием восстановления почвы с помощью гороха я давно взял на вооружение: горох на моем огороде - уважаемая культура. Способность почвы самовосстанавливаться, накапливать органические вещества, улучшать структуру зависит от многих факторов. Сказывается и климат, и кислотность почвы. Чем выше кислотность, тем медленнее нарастает плодородный слой. Объясняется это тем, что в условиях повышенной кислотности замедляется работа микроорганизмов, которые заняты переработкой органических остатков. От кислотности почвы зависит и урожай. Из всех культурных растений неплохо чувствует себя на кислой почве только картофель. Терпят слабокислые почвы щавель, помидоры, кабачки, редька, редис, морковь. А вот капуста, свекла, лук, чеснок, салат, огурцы и горох кислые почвы просто не переносят. Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур. Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник, веронику, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик, поповник. Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный. Растения, которые помогают сразу определить какова кислотность почвы на огороде, принято называть сорняками-индикаторами. Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но в наше время кислые почвы можно встретить и на высоких местах - землю "одаривают" кислотой кислотные дожди. Промышленное закисление почвы для некоторых мест становится чуть ли не национальным бедствием. Снизить кислотность почвы можно с помощью извести-пушонки (гашеная известь), цементной пыли, мела, молотой извести. Поможет и печная зола. Еще в стародавние времена крестьяне золой "выводили хвощ" со своих огородов. Золу вносят в почву при осенней перекопке: 100-150 граммов на 1 м2 (до 1,5 килограмма на 10 м2 огорода). Для справки: чайная ложка древесной золы - 2 грамма, столовая ложка - 6 граммов, граненый стакан - 100 граммов. Учтите к тому же, что древесная зола - отличнейшее минеральное удобрение, в нем нет только азота. И последнее, о чем мне хотелось бы предупредить. Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (тот же свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых. Объясняется это тем, что тяжелые металлы, содержащиеся в почве и горных породах, а также попавшие в почву вместе с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, не вымываются обычной дождевой водой, но зато вымываются кислыми растворами, попадают в растения и накапливаются в них. То есть в слабокислых и нейтральных почвах тяжелые металлы находятся в связанном состоянии, а в кислых почвах они более подвижны и способны накапливаться в растительных тканях. Это уже примета нашего промышленного века. Как улучшить землю на даче. Оздоровление почвы. Смешанные посадки — секрет урожайной грядкиПлодородный слой – это гумус, расположенный на глубине до 20 см, в нем остаются разложившиеся остатки растений, микроорганизмов, насекомых, животных. Они перегнивают и растения получают питание. Со временем питательных веществ становится меньше, от этого снижается урожайность культур. Чтобы узнать в каком состоянии грунт на участке, берут пробы и делают лабораторные анализы. Потребность в ценных веществах для каждой культуры своя. Питательный слой образовывается естественным и искусственным путем. Если несколько лет выращивать растения на одной и той же грядке, то питательные вещества значительно уменьшатся. Растения постоянно потребляют питательные вещества и со временем почва истощается. Если в землю не добавлять удобрения и минеральные компоненты, то произойдет истощение грунта. Методы повышения плодородия:
Внесение органических удобрений улучшает состояние верхнего слоя грунта. Для решения проблемы нужно пополнить запасы: 4-5 ведер навоза на 1 квадрат, или 3 ведра компоста под перекопку осенью. На легкой почве коровяк добавляют раз в два года, на тяжелых и средних – один раз в 3 года. Куриный помет содержит много ценных веществ. Его используют для компостов — 1 часть помета и 10 частей воды. Для получения полезных веществ выращивают зеленые растения – сидераты. Их мощная корневая система удерживает поверхностный слой земли от разрушения, помогает обогатить ее азотом и угнетает рост сорной травы. Их высаживают после сбора урожая. Сеют сидераты в зависимости от посаженных растений. Например, рапс высеивают перед морковкой и свеклой, люпин сажают перед томатами и огурцами. Эти культуры можно высаживать на протяжении всего сезона. Бобовые являются хорошими сидератами для истощенной земли. Многолетники мощным корневищем подтягивают питательные вещества на поверхность из глубоких слоев почвы. Они рыхлят ее, обогащают гумусом, фосфором, понижают кислотность. Бобовые не стоит скащивать до цветения, именно в этот период клубеньковые бактерии образуются на корешках и пополняют грунт азотом. Злаковые сидераты (рожь, овес, пшеница) восполняют недостаток гумуса. Чтобы верхний слой не потерял плодородия нужно высаживать растения с мощной корневой системой. Почва рассыпается как пыль
Зависит такое состояние и от типа почвы. Если на участке больше песка, то он быстро высыхает и не удерживает влагу. Перекапывать песчаную землю рекомендуют раз в год. Для утяжеления верхнего слоя на квадрат земли вносят 3 ведра компоста. Укладывают удобрение на глубину не менее 10-15 см. Это послужит и питанием для овощей. Чтобы пыль не летала по огороду, участок мульчируют травой, соломой, древесными опилками, корой деревьев. Покрытие защищает от выветривания, сорняков, разлагаясь, оно питает землю. Внимание! При большом количестве мульчи, в виде свежей органики, может привести к гибели молодняка. Твердая почва
Выйти из ситуации поможет вспашка огорода до холодов (10 см в глубину). Только земляные комья не нужно разбивать и переворачивать. После вымерзания к весне они станут рыхлыми. Можно запустить в огород дождевых или калифорнийских червяков. Они разрыхлят почву. Но если червям не понравится новое место, они не останутся на грядках. Чтобы черви задержались надолго, нужен разлагающийся перегной. Мульча из перепревшего компоста будет не лишней. Привлечь червяков поможет настойка из одуванчиков. Для подкормки растений понадобится 1 кг стеблей или корней травы, их заливают 10 л воды. Настаивают 13-14 дней, процеживают и разбавляют 1:10. ! Настой одуванчика не любят свекла и капуста.Почва кислая
Известкование грунта – единственный выход решить проблему. На 1 квадратный метр добавляют вещества в зависимости от кислотности земли, чем кислее, тем больше вносят щелочи:
Доломитовая мука и зола, кроме ощелачивающего действия содержат много полезных микроэлементов (кальций, магний), которые питают растения. Если вносить дополнительно борные и медные удобрения эффективность веществ увеличивается. При полной внесенной дозе эффект от известкования сохраняется до 8 лет. Некоторые культуры плохо переносят известкование, поэтому высаживать их следует через год после процедуры. Культуры: помидоры, тыква, бобы, огурцы, горох, морковка, сельдерей, петрушка. Для сажают сидераты после сбора урожая: рожь, овес, белую горчицу, фацелию. Щелочной грунтИзбыток щелочи в земле – не частое явление. Обычно это неправильно проведенная агротехника, например, если переусердствовали, когда ощелачивали грунт. Если рН выше 7.5, то железо растениями не усваивается. Зелень желтеет, развитие останавливается. Мульчу делают из торфа, хвои и коры сосновых деревьев. Мульчируют после прополки сорной травы, рыхления, внесения подкормок весной или осенью. Мульчируют только после всходов саженцев в открытом грунте, иначе они не взойдут. Засоленный грунт
Вода растворяет соль, обильные поливы (15 л на квадрат) помогают в этой ситуации. Без дренажной системы не обойтись. Но есть проблема – не все растения переносят переизбыток жидкости, к тому же высокая влажность вызывает грибок. Выращивание культур, корневище которых разрыхляет плотные слои, помогает сделать натуральный дренаж. Высаживают просо, донник, суданскую траву, сорго. После растворения соли, поверхность покрывают торфом. Необходимо следить за внесением удобрений, стараясь не допускать перекармливания. Заражение почвы грибками и насекомыми
Перекопка участка осенью, не разбивая комья, поможет птицам найти себе корм. Вредителям, а тем более их личинкам не удастся назад попасть в землю для перезимовки. Всю сорную траву, листву, опавшие ветки нужно убирать с участка. Под ними могут прятаться вредные насекомые. Сорняки и листва часто заражены грибками. Для борьбы с болезнями используют препараты Алирин Б – микрофлора для грунта, которая подавляет инфекции. Тем более он совместим с фунгицидами, инсектицидами и регуляторами роста. Лучше применять вещества без химикатов. Байкал ЭМ-1, ЭМ-5, добавленный за 20 дней до заморозков, оздоравливает землю, подавляет фитопатогены, благодаря микроорганизмам. Биофунгициды – Триходермин, Бактофит, Планзир, Фитоспорин, Фитоцид М вносят в верхние слои земли после перекопки осенью и весной. Если без химии не обойтись, тогда покупают средства 3-4 класс опасности. После сбора урожая распыляют бордоскую жидкость 3%. В апрельский сухой день слой грунта 5-10 см покрывают Оксихомом 2% или раствором хлорокиси меди 4%. При высадке саженцев в ямки вносят Браво, Хом или Квадрис. Внимание! Препараты убивают не только патогенные организмы, но и полезные тоже. Для защиты от заболеваний высаживают сидераты: горчицу, редьку, календулу, бархатцы. Их целебные качества охраняют соседние растения от многих болезней. Чтобы уменьшить влажность грунта нужны растения, потребляющие большое количество жидкости: люпин, рожь. Часто используют комбинированные сидераты, например, бобово-злаковые культуры. Почва с рыжим налетом
Землю поливают кипятком в местах, где нет растений. В осеннее время применяют биопрепарат Фитоспорин-М. Он уничтожает грибные инфекции. Поливают насаждения только отстоянной, талой или дождевой водой. Пользы не будет, если средства растворять в хлорированной воде. Земля заросла мхомВыросший на огороде мох может быть результатом повышенной влаги, твердой или кислой земли. Чаще всего он появляется в затемненных местах. Для выведения лишней жидкости с участка делают дренажные канавки. Мох вырастает на свободных без растений местах. Чтобы заселить пустое место, в тени высаживают растения, которые спокойно себя чувствуют без прямых солнечных лучей: папоротник, гортензия, незабудочник. Сам мох вырывают вручную. Если бороться с ним тяжело, применяют для обработки сульфат железа — на 10 л воды 50 мл. Такой объем расходуют на 150 квадратов земли. Мох можно использовать в ландшафтном дизайне, на участках свободных от огородных культур. Его высаживают вдоль садовых дорожек и в рокариях. Постоянная перекопка повредила структуру почвыКопка земли запрещена в районах ветровой и водной эрозии, на песчаных грунтах, в болотистой местности. Нельзя перекапывать огород, где земля пересушена или слишком мокрая. Если почву потревожили, то она не сможет прокормить большое количество культур. Погибнет полезная биофлора, это приведет к болезням и упадку иммунитета у растений. Если копать в жару, то большинство полезных микроорганизмов погибнет, земляные комья высохнут. Даже дальнейших осадков может не хватить для восстановления и насыщения плодородного слоя. Переворачивая слои земли, уничтожаются бактерии, которые обогащают грунт питательными компонентами. Вспашка вредна для старопахотной почвы или легкого грунта. Грунт содержит мало гумуса, он легко сдувается и разносится ветром. В этом случае плодородный слой нужно удерживать с помощью корневища сидератов. Перекопка вокруг плодовых деревьев не только губит плодородный слой, но и рубает корешки, которые питают все дерево. У многих фруктовых деревьев корни расположены близко к поверхности. Повреждение корневища вызовет болезнь, поэтому тяпку, лопату применять в саду, особенно в приствольных местах нельзя. В различных климатических зонах садоводы задаются вопросом, как оздоровить и восстановить почву на дачном участке без риска уничтожить плодородный слой. Залогом успеха станет ранняя постановка «диагноза». Почва теряет свои свойства постепенно. Вначале уменьшается собираемый урожай, а потом – после каждого полива почву покрывает корка. Садовод, который игнорирует описанные симптомы, рискует уничтожить почву. Спустя 1-2 года грунт станет бесструктурным. Минимизировать вероятность подобного развития событий помогут оперативно принятые меры. Определение причины проблемыI стадию разрушения почвы сопровождает едва уловимый запах гнили. Со временем к нему добавится плесень. Первая и наиболее очевидная причина проблемы – действия и бездействия садовода:
В отдельную категорию выделяют причины, которые обусловлены неправильным выбором агротехнических приемов. Садоводы используют навязываемые им технологии. Ботаники рекомендуют вначале проверить, насколько тот или иной вариант совместим с конкретным типом почвы. II стадия разрушения почвы – результат непосредственных ошибок человека. Садовод, который перекапывает землю на участке, переворачивает небольшие комья земли. Со стороны, кажется, что ничего страшного нет. На самом деле, человек уничтожает полезные бактерии. После каждого «переворота», они опускаются глубже под землю. Чем меньше кислорода получат бактерии, тем быстрее они умрут. Не стоит потом удивляться, что плодородный слой стал меньше. Вторая проблема, которая спровоцирована действиями человека, связана с уничтожением дождевых червей. Чем чаще садовод перекапывает участок, тем больше вероятность перерубить всех дождевых червей. Чем их меньше, тем, опять-таки, хуже чувствует себя почва. На заметку! Использовать навоз нужно в исключительных случаях. Он – разносчик заразы, а не питательных веществ. Процесс гниения в куче – результат действий человека. В природе ничего подобного нет. Даже при незначительном объеме внесенного в почву навоза ее состояние ухудшается. Навозных куч должно быть меньше
Скорость «трансформации» почвы после подобной реакции нельзя назвать стабильной. Многое зависит от объема поступающего кислорода. Как правило, негативные изменения локализованы в поверхностном слое. Чем больше в нем опасных веществ, тем быстрее он приобретет темный оттенок. У садовода на участке почва богата гнилостными микробами. До поры до времени они в «спящем» состоянии. Как только обстановка станет благоприятной, они «перейдут» в активную фазу. Садовод, который злоупотребляет навозом, рискует собственным здоровьем. Патогенная флора проникнет в будущий урожай. Осень — время, когда огородники занимаются восстановлением плодородия земли. Подход у каждого свой, а цель одна: каждый… В природе все устроено иначеВ естественных условиях процесс ферментативного разложения органических веществ происходит по-другому. Катализатором выступают остатки листьев и травы. Их сравнивают с естественной мульчей. В результате опасное гниение не происходит. Минимизировать риск для собственного здоровья и «здоровья» почвы помогут приведенные ниже рекомендации:
В качестве безопасной альтернативы навозу выступает органическая мульча. Выбор здесь не ограничен. Единственная оговорка – использовать «толстые» слои. Рекомендованная толщина от 4-5 см и больше. В результате садовод получит хороший урожай без риска развития патогенной флоры. На заметку! Запрещено складировать навоз большой кучей. В любую погоду она станет огромной биологически опасной бомбой. Выбираем правильную мульчу
Проще всего найти опилки, которые стоят недорого. Скептики скажут, что большинство из перечисленных выше вариантов приведет к увеличению кислотности почвы. На самом деле, все зависит от способа внесения. Мульчу укладывают на поверхность почвы, а не закапывают. Второй нюанс – процесс окисления запускают их грибы. Они содержатся в почве. Можно сказать, что окисление – естественный процесс. Сразу после внесения опилок или другой мульчи к «трапезе» приступят черви и микробы. Биологи определили, что перечисленным помощникам садовода все равно что «поедать». Единственное «но» — конечным продуктом активности микробов и червей станут опасные или безопасные вещества. Результат зависит от выбора садовода. Ботаники рекомендуют сделать выбор в пользу процессов, которые протекают в естественных условиях. Чтобы получить крепкие кусты томатов и богатый урожай, советуют использовать компост. Это натуральное удобрение,… После разбора основных причин, которые подрывают здоровье почвы, можно перейти к поиску путей решения проблемы:
На заметку! Пространство между рядами посыпают 5-сантиметровым слоем песка или опилок – передвигаться по саду станет проще. Правильный уход за почвой
Задача садовода – поддержать активность биологической фабрики. Речь идет о добавлении земли и органики. Ее вносят только сбоку, а не сверху. В результате червям и полезным бактериям будет комфортно на протяжении года. Когда овощи подрослиАктивная вегетация часто приводит к ускоренному усыханию почвы. Замедлить процесс помогут несколько практических советов:
Дальнейшую работу возьмут на себя полезные бактерии и черви. Задача садовода – не мешать им. Спустя 1-2 месяцев на участке не останется следов от патогенных микроорганизмов. Природа способа своими силами решить множество проблем. Залогом успеха станет здоровая почвенная микрофлора.
Начать стоит с применяемых веществ. Перегной – источник проблем для зеленых насаждений и живых существ. В нем содержится чрезмерное количество возбудителей смертельно опасных недугов. Второе правило – ставку делают на полезные бактерии и червей. Естественные помощники садовода быстрее решат множество проблем, без риска для человека. При выборе червей предпочтение отдают местным популяциям. «Завозные» черви в меньшей степени эффективны в деле восстановления здоровья почвы. Третье правило касается использования навоза, который чужд природе. Вместо упомянутого источника «заразы» предпочтение отдают безопасному процессу ферментации. Можно сказать, что наши огороды большую часть года стоят голыми. А чтобы это утверждение не показалось пустыми словами, начнем год не с весны, а с осени, когда огородники увлечены зачисткой огородов и заняты, как минимум, бесполезным, а подчас и очень вредным делом: вырубается бадылка кукурузы и подсолнечника, вырываются кусты перцев и баклажанов, собирается всякая ботва, листья, сорняки. Все это выносится с грядок - хорошо, если не в костер. Словом, повально наводят порядок. А зачем он? Какой в нём смысл? Не мудрее ли, отдыхая, насладиться осенним золотом лесов, ласковыми днями уходящего «бабьего лета», а огород оставить? В таком случае растительные остатки сослужили бы земле добрую службу: больше чем на полгода прикрыли бы ее; защитили от дождей, размывающих землю и вымывающих из нее питательные вещества; задержали большее количество снега; верхний слой почвы обогатился бы раскрошившимися и частично разложившимися листьями и стеблями; к весне осталось бы меньше отходов. Если же в конце лета есть время, силы и желание, то тогда можно сделать это более полезным для почвы образом - посеять какую-нибудь покровную культуру. Так поступают, к примеру, американские фермеры. Площади со стеблями кукурузы, кустами баклажанов, бамии, перца они оставляют зимовать неубранными, а оголившиеся поля засевают гречихой, овсом, рожью, клевером и викой. Весной все это неглубоко заделывается в землю, и она становится более плодородной и структурной, не обедняется осенней зачисткой, а наоборот обогащается. Сеять в это время гречиху - весьма теплолюбивую - рискованно, хотя достаточно заманчиво: уж очень хорошо она «чистит» грядки, быстро наращивает биомассу. Посеянная, к примеру, на убранных картофельных грядках, успевает даже зацвести, если начало сентября без заморозков. Однако и при ранних заморозках гречиха успевает достичь размеров, помогающих ей сыграть роль «куратора» почвы. А вот для необыкновенно выносливого овса, нет никаких ограничений. Его можно сеять после уборки перца, помидоров, моркови, картофеля на любой свободной грядке. В мягкую осень он до декабря стоит зеленым, при хороших условиях успевает вырасти до колен, дает изрядное количество биомассы, а корни успевают так «вспахать» землю, что никакой плуг ей не нужен. Овёс укрывает на зиму посадки, задерживает снег даже лучше привычного «одеяла» из стеблей подсолнечника, топинамбура, кукурузы, а с весны клубника и чеснок имеют замечательную соломенную мульчу. Сеем вначале озимую пшеницу, правда, немножко. И в качестве покровной культуры, и на зелень для кур. По осени куры с удовольствием пасутся на пшенице, а весной, когда они могут навредить огороду, мы просто вырываем кусты пшеницы и бросаем курам в загон - они имеют также и раннюю зелень, по которой за зиму истосковались, и в корнях охотно гребутся. А «немного» - это такое количество, чтобы, не запыхавшись, очистить грядки от пшеницы ко времени посадки поздних культур. Какие эти грядки чистые, «вскопанные» корнями, готовые приютить запоздавшие перцы и баклажаны! Обязательная «осенняя» культура, как правило - кориандр. Он вымерзает только в лютую бесснежную зиму. А можно иметь свежую кинзу (зелень кориандра) до самого снега и весной сразу из-под снега. Так, с полным основанием можно утверждать, что сев покровных культур поздним летом и осенью защищает землю от эрозии, рыхлит ее корнями растений, мульчирует к грядущему лету, образует самые что ни на есть благоприятные условия для почвенной фауны, дает обильную биомассу без дополнительных площадей. Помимо этого, обилие в верхнем слое земли разлагающегося органического материала делает ее структурной, плодородной, способной удерживать огромное количество влаги и безболезненно выносить длительные засушливые периоды. Так вот, замена осенней зачистки огородов позднелетними посевами покровных культур - в дополнение к исключению спичек из числа сельхозорудий - является одним из самых эффективных методов наращивания массы данного материала. У подобной замены еще одно, побочное, достоинство. Подготовка земли под покровные культуры выполняется, как правило, раньше тотальной зачистки, когда сорняки еще не обсеменились, и получается, что этим мы облегчаем себе борьбу с сорняками в следующем сезоне! Наконец, есть в засеянном осенью огороде особая эстетическая прелесть: огород, зеленый в ноябре, выглядит во многом привлекательнее черного в октябре и размытого, затекшего, грязного к ноябрю. Стоит отметить, что перекличка многих пунктов и даже повтор отдельных тезисов естественны. Ведь речь идет о системе земледелия, а не о наборе изолированных приемов, каждый из которых значим сам по себе. Хороша была бы система, если бы в ней не было взаимоувязки, наложения, переплетения отдельных положений, если бы они не перетекали друг в дружку! Вот и перезимовали... В огороде, часть которого осталась с осени неубранной, а часть - засеянной, задержалось большое количество снега, в земле накопилось больше влаги. А с зачищенного, да еще, чего доброго, вспаханного на зиму огорода потоки унесли не только влагу, однако и поторопившиеся раствориться в ней питательные вещества. Весной тоже можно говорить о голой земле, если там, где будут перцы, помидоры, синие, бахча, не растут «спозаранку» редис, салат, китайская капуста, огуречник, лук на зелень. А ведь такие ранние пташки не только лечат зимний авитаминоз. Они делают и весьма полезную для земли работу. Во-первых, они укрывают ее от солнца, могущего быть ярым уже в мае, и предотвращают чрезмерное испарение влаги. А во-вторых, дают хорошую биомассу для компоста и обогащают почву органикой. Летом земля в огородах тоже бывает голой, по крайней мере, в междурядьях монокультурных лоскутов. И с большой пользой ее могут защитить хорошо подобранные соседи. Вот еще одна парочка. Предположим, что грядка, которая с весны поставляла лук на зелень, предназначена для перца. Посадим вначале перец, а между перцами - пророщенные горошины бамии. Растения бамии достигают значительной высоты (в благоприятное для них жаркое и влажное лето около 2 м). Прямое солнце может легко опалить стручки перца. Бамия же его вовсе не боится и создает перцам благоприятную разреженную тень. Помимо этого, хрупкому перцу под охраной бамии - весьма крепкого растения - не страшны сильные ветры. Земля на всей грядке прикрыта от палящего солнца, меньше накаляется и не пересыхает. А сама бамия, мало того что цветет удивительно красиво, постоянно, до самых заморозков, дает нежные стручки для супов, рагу и соте. И вновь получается, что «благотворительность» окупается. Хотели землю прикрыть, а какой барыш получили! Еще одна возможность укрывать землю летом - мульчирование. Если прикорневые зоны растений прикрывать соломой, сеном, обрезками травы и т. д., то их можно реже поливать, а то и вовсе отказаться от данного небезвредного занятия. Итак, подводя итог, повторим: землю можно укрыть осенью (на зиму) севом покровных культур и отказом от осенней зачистки огородов, а весной - релейной посадкой растений, летом - совместной посадкой растений и мульчированием. Одним словом, хорошая почва - это вовсе не «красивая» черная земля, а нечто «захламленное» и заросшее, способное удерживать влагу, обеспечивать почвенную фауну кровом и пищей и самообогащаться. Анатолий ОНЕГОВ. Уже через год-другой на заросшем самой разной травой участке будет снова расти картофель. Зеленой стеной поднимается над грядкой горох. Клевер, как и люпин, бобы, не только восстанавливает плодородие почвы, но и обогащает ее азотом. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Пикульник, поповник, хвощ - любители кислых почв. Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации На слабокислой или нейтральной почве растет полевой вьюнок. Терпят слабокислые почвы кабачки. Не переносят кислых почв огурцы. Помнится, когда я стал серьезно интересоваться почвоведением и агрономией, меня поразили такие цифры. Оказалось, что не менее миллиона различных насекомых (то есть 95 процентов от общего числа видов, известных ученым) так или иначе связано с почвой. Одни проводят в земле всю жизнь, вторые откладывают яйца, у третьих - в ней отлеживаются куколки, у четвертых - живут личинки. И каждое из этих живых существ оставляет в земле свой след, либо помогая увеличивать плодородие почвы, либо прокладывая в ней ходы, по которым поступают вода и воздух, а удаляется образованный живыми организмами углекислый газ. Но кроме насекомых в земле живут и другие животные, например земляные черви. Выползая по ночам из норок, они отыскивают прошлогодние листья, остатки растений и утаскивают их к себе. Съеденные и прошедшие через кишечник эти остатки попадают в виде небольших темных комочков в землю. Так земляные черви удобряют ее, по-своему отвечая за плодородие. А через их ходы-норки в почву поступают вода и воздух, осуществляется дренаж почвы, и часто очень глубокий. Запомнилась мне еще одна цифра: на одном гектаре непаханой земли насчитывается около 200 килограммов микроорганизмов. Общая же масса всех живых существ, населяющих этот участок земли, достигает тонны. Много это или мало? Для того чтобы вырастить хороший урожай репы, на один гектар земли надо внести 500 килограммов минеральных удобрений, при посадке моркови - 800 килограммов, а свеклы - уже одну тонну. Как видите, масса живых существ, населяющих почву, больше, чем масса минеральных удобрений, вносимых в землю при выращивании репы и моркови. А ведь все живые существа, населяющие землю, по истечении отпущенного им срока жизни погибают и остаются в земле, отдавая ей накопленные органические вещества. Остатки животных разлагаются микроорганизмами, а микроорганизмы, в свою очередь, отмирая, обеспечивают почву питательным перегноем. Так живет здоровая, не истощенная, не измученная земля, которую еще совсем недавно мудрые крестьяне ласково называли живой. Живая земля обладает одним удивительным свойством: она не только дает растениям необходимое питание, но и способна восстановить плодородие, если в ней не уничтожена жизнь. Крестьянину давно было известно, что потерявшую силу землю, дающую из года в год все меньшие и меньшие урожаи, надо оставить в покое на несколько лет, не трогать сохой и дождаться, когда она снова защитит себя слоем дерна и в ней накопятся органические вещества. И все это без внесения удобрений. Получив во владение землю к своему дому, я освоил прежний лужок, что занимал высокое, сухое место, и с успехом выращивал два года подряд картофель, практически не внося в почву никаких удобрений - разве только подсыпал в каждую лунку, приготовленную для картофельного клубня, по полгорсточки золы, но делал это больше для того, чтобы картофель был повкусней. А вот на третий год на этом, еще совсем недавно целинном огороде урожая картофеля я не дождался. Навоза в достатке тогда не было, и я оставил на время это место. Уже третий год подряд зарастает оно травой, поднимающейся из год в год все гуще и гуще. Траву я не скашиваю и не заделываю в почву. Прежние травы отмирают, и их остатки перерабатывают микроорганизмы. Вот так постепенно и восстанавливаются силы моего огорода. Думаю, что через год-другой я снова буду получать здесь приличные урожаи картофеля. Конечно, на нескольких дачных сотках такой эксперимент провести вряд ли удастся - каждый клочок земли в цене. Но и на своих 6-8 сотках вы вполне можете воспользоваться способностью живой земли восстанавливать свои силы, к тому же и поможете ей в этом. Перестает давать урожаи какая-нибудь грядка, надо бы удобрить ее органическим удобрением. Если такого удобрения нет, посейте ранней весной горох, лучше низкорослый, и посадите его погуще - тогда поднимется он сплошной зеленой стеной и не допустит никаких сорняков. Придет время собирать урожай, сорвите стручки, а ботву срежьте и оставьте лежать ровным слоем. К весне стебли почти все перепреют. Тогда снова взрыхлите садовыми вилами на этой грядке бороздки и разложите семена-горошины. Опять соберите только стручки и оставьте стебли. А новой весной садовыми вилами или лопатой заделайте полуперепревшие стебли гороха в почву и можете смело выращивать корнеплоды. Для капусты или картошки, а то и для огурцов двух сезонов такого естественного восстановления плодородия почвы маловато - эти растения выносят, как говорится, из земли за одно лето очень много питательных веществ, а редису, салату, моркови и свекле будет совсем неплохо. К тому же горох, как клевер, люпин, обогащает почву еще и азотом. Можете посадить на отдыхающей грядке и бобы, но они не смогут, как горох, противостоять сорнякам - не закроют сплошной зеленой массой всю землю. Такой прием восстановления почвы с помощью гороха я давно взял на вооружение: горох на моем огороде - уважаемая культура. Способность почвы самовосстанавливаться, накапливать органические вещества, улучшать структуру зависит от многих факторов. Сказывается и климат, и кислотность почвы. Чем выше кислотность, тем медленнее нарастает плодородный слой. Объясняется это тем, что в условиях повышенной кислотности замедляется работа микроорганизмов, которые заняты переработкой органических остатков. От кислотности почвы зависит и урожай. Из всех культурных растений неплохо чувствует себя на кислой почве только картофель. Терпят слабокислые почвы щавель, помидоры, кабачки, редька, редис, морковь. А вот капуста, свекла, лук, чеснок, салат, огурцы и горох кислые почвы просто не переносят. Для замера кислотности почвы существуют специальные приборы, но и без приборов можно определить, годится ли она для тех или иных культур. Если почва кислая, малопригодная для огородных растений, возле грядок несложно обнаружить хвощ, пикульник, веронику, подорожник, щавель малый, мяту полевую, лютик, поповник. Если же почва слабокислая или нейтральная, то есть пригодная для всех огородных растений, на ней будут расти такие растения-дикари, как полевой вьюнок, ромашка непахучая, клевер, мать-и-мачеха, пырей, бодяк огородный. Растения, которые помогают сразу определить какова кислотность почвы на огороде, принято называть сорняками-индикаторами. Кислые почвы обычно бывают на низких сырых местах и там, где дольше застаивается весенняя вода. Происходит так называемое естественное закисление почвы. Но в наше время кислые почвы можно встретить и на высоких местах - землю "одаривают" кислотой кислотные дожди. Промышленное закисление почвы для некоторых мест становится чуть ли не национальным бедствием. Снизить кислотность почвы можно с помощью извести-пушонки (гашеная известь), цементной пыли, мела, молотой извести. Поможет и печная зола. Еще в стародавние времена крестьяне золой "выводили хвощ" со своих огородов. Золу вносят в почву при осенней перекопке: 100-150 граммов на 1 м 2 (до 1,5 килограмма на 10 м 2 огорода). Для справки: чайная ложка древесной золы - 2 грамма, столовая ложка - 6 граммов, граненый стакан - 100 граммов. Учтите к тому же, что древесная зола - отличнейшее минеральное удобрение, в нем нет только азота. И последнее, о чем мне хотелось бы предупредить. Растения, выращенные на кислой почве, могут быть опасными для здоровья. В них содержится значительно больше тяжелых металлов (тот же свинец, ртуть), чем в аналогичных растениях, выращенных на почвах менее кислых. Объясняется это тем, что тяжелые металлы, содержащиеся в почве и горных породах, а также попавшие в почву вместе с выбросами промышленных предприятий, автотранспорта, не вымываются обычной дождевой водой, но зато вымываются кислыми растворами, попадают в растения и накапливаются в них. То есть в слабокислых и нейтральных почвах тяжелые металлы находятся в связанном состоянии, а в кислых почвах они более подвижны и способны накапливаться в растительных тканях. Это уже примета нашего промышленного века. Если при выращивании огородных культур были допущены ошибки или сложились неблагоприятные погодные условия, то в почве могли накопиться патогенные микроорганизмы. И локализованы они, как правило, в районе корней растений. Огородники, по вполне понятным причинам, начинают опасаться появления заболеваний выращиваемых культур. О том, как обеззаразить грунт на участке и снизить риск заболевания растений, пойдет речь в этой статье. Дезинфекция почвы позволит, если не полностью уничтожить, то значительно снизить количество почвенных патогенов. Возбудители каких болезней накапливаются в почвеВ почве на огороде накапливаются возбудители грибковых инфекций, вирусных заболеваний. Наиболее часто на участке обосновываются возбудители опасных грибковых заболеваний:
Методы обеззараживания почвыКак известно, любую болезнь легче предотвратить, чем лечить. Поэтому остро стоит вопрос своевременно провести обеззараживание почвы. Как уже говорилось, дезинфекция почвы открытого грунта не гарантирует 100% истребление патогенов. Но позволит значительно снизить их концентрацию и, ослабив оставшиеся, снизить их вирулентность. По применяемым средствам и приемам обеззараживание делится на несколько видов. Химические методы дезинфекции почвыПрепараты, содержащие серу и медь, неплохо справляются с патогенными грибами. Но следует помнить о том, что медь накапливается в почве. Осеннее обеззараживание грунтаЕсли обеззараживание почвы проводится осенью, после освобождения грядок, то применяют соли серной кислоты. Это медный и железный купоросы или бордосская жидкость. После удаления растительных остатков грядки обрабатывают 3% раствором медного или железного купороса либо бордосской жидкости. Обработку проводить опрыскивателем. Расход рабочей жидкости 10 л на 100 кв.м. После внесения почву хорошо взрыхлить граблями, перемешав верхний слой. Дезинфекция почвы веснойЕсли осенью, в силу каких-то причин, обеззараживание почвы не проводилось, то весной применяют препараты меди. Для этого готовят двухпроцентный раствор оксихома или 4-процентный – хлорокиси меди (ХОМ). Обрабатывают опрыскивателем сухую почву, затем перемешивают верхний слой граблями. Норма расхода 15 л рабочего раствора на сотку. В дальнейшем проводят профилактические обработки растений ХОМом. Его достоинства – малотоксичен, прост в применении: достаточно просто развести водой по инструкции. Эффективен в борьбе со многими грибами, поражающими как овощные, так и плодовые культуры и виноград. Дезинфекция почвы биологическими методамиЕсли вы сторонник естественного (живого) земледелия и применение химических средств не приемлете, то можно применять биологические методы. Их также рекомендуется использовать тем огородникам, чьи участки не отличаются громадными размерами. В последнее время все чаще для борьбы с патогенами используют биофунгициды. Торговля предлагает широкий выбор препаратов, содержащих в своем составе почвенные грибы-антагонисты патогенов. Это препараты серии «Байкал», а так же «Триходермин», сдерживающий развитие более шестидесяти различных патогенных организмов. Биофунгицид «Алирин-Б» подавляет грибные заболевания в почве. Ну и, конечно, известный всем и любимый многими земледельцами, «Фитоспорин». Препараты вносят в верхний слой почвы, на глубину не более 10-15 см, осенью, в сентябре-октябре, после освобождения от посадок. Но не позднее, чем за две недели до наступления холодов. Биофунгициды нужно внести в верхний слой почвы и весной, но после установления устойчивых положительных температур. Биопрепаратами обрабатывают и вегетирующие растения, не оставляя инфекциям шанса на «заселение». Потому что микроорганизмы и грибы, содержащиеся в препаратах, вытеснят патогенов из почвы. Систематическое применение биофунгицидов очистит грунт от инфекций и обезопасит культуры от проявления болезней. Дезинфекция почвы биопрепаратами безопасна для людей и животных. А кроме того, она способствует повышению активности внутрипочвенных микроорганизмов. Агротехника на защите почвыК агротехническим приемам сохранения здоровья почвы относят, в первую очередь, соблюдение севооборота. Культуры не должны возвращаться на прежнее место произрастания раньше, чем через три года. За это время патогенные грибы, если не все погибнут, то значительно ослабнут. Для развития грибкового заболевания идеальными условиями являются загущенность посадок и повышенная влажность. Поэтому грядки делаем неширокими, соблюдаем необходимую расстановку растений, чтобы посадки хорошо проветривались. При выборе сортов и гибридов овощей, следует выбирать устойчивые к грибным заболеваниям. Как эти семена маркируются на этикетках, мы рассказывали в статье . При подкормках растений не стоит увлекаться азотом, потому что «перекормленные» азотом растения становятся более уязвимыми для грибов. Ботву огурцов, помидор, баклажан и картофеля лучше сжигать. Не стоит их закладывать в компостную кучу, даже если внешне на растениях не было признаков заболевания. Какой метод использовать для дезинфекции и обеззараживания почвы на участке, каждый огородник волен выбирать сам. Но следует помнить, что химические методы следует применять в крайних случаях, при высокой степени зараженности. Если применять в комплексе использование биопрепаратов и соблюдение агротехники, то это позволит сохранить здоровье почвы и растений, и не возникнет необходимость применять химию.
Растения вместо удобрений. Какие сидераты лучше всего сажать осенью | ДАЧА: Сельское хозяйство | ДАЧАО важной роли перегноя в растениеводстве известно давно. Сейчас на каждом дачном участке есть компостная куча, где садоводы из зеленой массы растений изготавливают органическое удобрение. Но процесс этот длительный и требует серьезных физических усилий. «Компостную кучу надо постоянно переворачивать и увлажнять. Это тяжелая работа, и с возрастом ее делать становится все сложнее. В прошлом году мы с мужем решили отказаться от этой затеи - не хватает сил», - говорит дачница Ирина Коновалова. Компостирование - не единственный способ обеспечить свои посадки перегноем. Сейчас становится популярным природное или органическое земледелие, которое позволяет получать хороший урожай при минимуме физических затрат. «Суть органического земледелия заключается в отказе от химических удобрений и использовании природных факторов. Но в промышленных масштабах реализовывать его нецелесообразно. Урожайность будет ниже, чем при использовании комплексных химических удобрений. Кроме того, такой подход требует физического труда, что делает конечный продукт очень дорогим. А вот на шести сотках эта модель вполне оправдана», - объясняет агроном Александр Диянов. Краеугольный камень органического земледелия - сидераты. Это растения, которые помогают улучшить плодородие почвы без использования химических удобрений. Их сажают или совместно с плодоносными растениями, или в период межсезонья - весной и в начале осени. Осень - время посадокКонец лета и начало осени - самое благоприятное время для посева сидератов. Культур для сидерации насчитывается более 400, условно их можно разделить шесть семейств: крестоцветные (капустные), бобовые, гречишные, злаковые, амарантовые, астровые. Почему осень во многом лучше весны для того, чтобы заняться этим вопросом? Дело в том, что, сажая сидератов весной, важно соблюдать правило преемственности - нельзя сеять растения одного семейства. Например, если на грядке планируется посадка капусты, перед ней нельзя сеять крестоцветные. Их поражают одни и те же заболевания и вредители, поэтому культурные растения могут пострадать. А вот осенью этого правила придерживаться не обязательно - зима все спишет. Ориентироваться надо на те растения, которые имеют быстрые сроки всхожести и интенсивно набирают зеленую массу. «Я бы рекомендовал осенью сеять горчицу. Это растение-универсал. Его можно культивировать на любых типах почвы, и оно не боится заморозков. Кроме того, горчица очень быстро растет и набирает зеленую массу, что делает ее оптимальной культурой для осенней высадки», - говорит Александр Диянов. Как это работаетСеять сидераты следует сразу же, как будет собран урожай. Семена разбрасываются рукой или используют специальную сеялку для газонной травы. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, полоть грядку от сорняков не нужно.«Во время роста сидераты аккумулируют в себе микроэлементы, которые потом переходят в почву и будут подпитывать культурные растения. Корни растений разрыхляют почву и насыщают ее кислородом», - рассказывает агроном. Когда растения достигнут высоты десяти сантиметров, грядку нужно перекопать или прокультивировать при помощи мотокультиватора на глубину не более 15-20 сантиметров. Если почва рыхлая, то можно использовать и плоскорез. За зиму и первую половину весны зеленая масса и корни в земле перегниют и превратятся в компост, при этом дачнику уже не надо регулярно перекладывать и увлажнять компостную кучу. «При использовании сидератов процесс разложения органики происходит естественным образом. Часть растительной массы превратится в перегной, другую часть земляные черви переработают в биогумус, который также станет залогом высокого урожая», - говорит Александр Диянов. Чем хорошо для осенней сидерации использовать именно горчицу? Ее листья очень мягкие и разлагаются в почве за считанные недели. Кстати, если растение успело вырасти до необходимых размеров, а до заморозков еще далеко - не теряйте времени - сейте сидераты второй раз. «Мы используем сидераты на своем участке уже второй год. Сеем и ранней весной, и осенью, и в зиму. Положительный результат виден уже через год. Почва стала более рыхлой, урожайность повысилась. А самое главное - мы перестали возиться с компостной кучей, которая раньше отнимала у нас много времени и сил. Сейчас компостирование происходит прямо на грядке», - делится своим опытом дачница Ирина Коновалова. Семена сидератов сейчас можно купить в любом садоводческом магазине, стоят они недорого, и ассортимент их достаточно большой. Смотрите также:Подбираем почвуПятница, 11 июля, 2014, 11:47 Утро Зауралья - Доброе утро! Каким растениям комфортно в вашем саду. Это зависит от многих факторов, в том числе и от почвы. Как определить почву на дачном участке. Об этом поговорим сегодня. Легкая и тяжелая. Такой может быть почва по механическим характеристикам. От этого зависит доступность питательных веществ. АНАТОЛИЙ ТАРАСЕНКО, КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК: - Почва легкая - это песчаная почва, тяжелая почва - это суглинистая, легкосуглинистая. Оптимальная почва - это средние суглинки. Та почва, на которой растут практически все растения, замечательно питательные вещества высвобождаются. У каждого типа почвы свои плюсы и минусы. АНАТОЛИЙ ТАРАСЕНКО, КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК: - Слишком большая дренированность почвы, вода быстро уходит, это в песчаной почве. вымываются питательные вещества, обычно говорят песок съедает все. + В отношении тяжелых почв наоборот, так как происходит застой воды, плохо происходят процессы нейтрафикации, расщепление органического вещества происходит долго, питательные вещества мало высвобождаются. Определить, какая почва в саду, можно по нескольким критериям. АНАТОЛИЙ ТАРАСЕНКО, КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК: - Если это открытое место, здесь были какие-то поля, скорее всего это чернозем, почвы, богатые, если же это в лесу расположен, скорее всего - это легкие песчаные и супесчаные почвы. Растут березы, значит почва подзолистая, если сосны - песчаная. Еще один способ - попробовать скатать так называемый "шнур". - Это легкая почва, в ней мало связующих веществ. Если у нас шнурок скатался и при скатывании он рассыпается на части, значит это легкий суглинок, а если конкретно скатался? А если конкретно скатался, то это значит тяжелая почва и соответственно надо добавить в нее тяжелую. Важна и кислотность почвы. Чтобы ее определить, берем пробы. - С корнеобитаемого слоя, там, где находятся корешки. Землю опускаем в дистиллированную воду. Перемешиваем, чтобы почва отдала свои свойства. Фильтруем. Теперь при помощи лакмусовой бумажки и шкалы наглядно видим, какова кислотность. ПРИКЛАДЫВАЕМ ПОЛОСКУ К ШКАЛЕ: - Прикладываем сюда, она у нас нейтральная и слабокислая. Именно такую и предпочитают большинство растений. Если почва кислая лучше добавить извести. Можно улучшить и механический состав. АНАТОЛИЙ ТАРАСЕНКО, КАНДИДАТ СЕЛЬСКОХОЗЙСТВЕННЫХ НАУК: - Полведра глины на один квадратный метр, на легких почвах достаточно, чтобы привести ее в нормальное состояние, если тяжелая, то соответственно пол ведра песка, на один м кв. Хорошая перекопка на глубину 15-20 см. Анатолий Тарасенко поясняет, на одном садовом участке почва может быть разной по кислотности. Более точный анализ лучше сделать в лаборатории Как исправить испорченную землю в огороде. Как лечить почву, землю? Болезни, заболевания, лечение грунтаОсвоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло - дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных. Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской - столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен. Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне - чуть не ведро с куста, свёкла - две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать - только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её - преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло. Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках - первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу! Улучшение почвы при освоении участка: с чего начатьЕсли ваша почва - тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок. Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это - первичный запас медленной органики и "губка" для влаги на время засухи. Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала - огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона - жарко и сухо. Солнечная подветренная - жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра - влажно и не жарко, теневая с ветром - не жарко, но влагу выдувает. С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной - будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений - злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов - всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу. Кстати, площадь склонов вала - это полторы площади его основания. Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки - продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка - в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда. Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину - стена кукурузы. Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки - не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам. В моих ранних книгах - "по Джону Джевонсу". На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился. Джон - американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель "био-интенсивного мини-земледелия" (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных - согласитесь, это впечатляет. Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка - это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину. Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше... Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая. Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву - этим займутся черви и корни. Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку - брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета - быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков - тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр. Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, "Сиянием" или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Получается приподнятая грядка - выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и - идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль. Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие - кормить почвенных тружеников и всяческой органикой. Другой важный труд - не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас - сделают так замечательно, как вам и не снилось. Слово «сорняк» большинству дачнику знакомо до боли (в пояснице, уставшей от бесконечных ). И конечно, хочется избавиться от этих «вражин» навсегда. Причем, желательно - без лишней работы. Что ж, давайте поищем способы... Красавец одуванчик - злостный сорняк. Фото Сразу должна сказать: мой список не претендует на то, чтобы считаться исчерпывающим. Более того, собранные в нем методы борьбы с весьма различны - есть среди них «ленивые», а есть и те, что усилий потребуют. У некоторых способов немало противников. Но мое глубочайшее убеждение: чтобы выбрать, нужно знать. Нельзя слепо полагаться на чужое мнение и чужой опыт - следует искать и подбирать то, что подходит именно вам и именно у вас наилучшим образом работает. Поэтому приглашаю всех к обсуждению: делитесь своим опытом, подтверждайте или опровергайте действенность описанных методов и способов, дополняйте и расширяйте мой список! Способ 1 - традиционныйС тем, что почву нужно копать, сегодня многие спорят. Мы спорить не будем - не о том сейчас речь, не о способах обработки земли. Тем, кто интересуется этим вопросом, рекомендую почитать статью .… и многочисленные комментарии к ней. А для борьбы с многолетними корневищными сорняками перекопка и вспашка остаются одним из самых действенных методов.Да, это достаточно трудоемкий процесс, и у него есть свои недостатки. Но вот, допустим, у меня участок, на котором еще два года назад не росло ничего, кроме , и . Как без перекопки быстро отвоевать у них землю, если весь ее верхний слой сплошь состоит из одних корней? Я пока не нашла ответа на этот вопрос. Поэтому копаю, тщательно выбирая корни вручную.
Здесь существуют разные варианты . Например, копать не лопатой, а вилами - так значительно меньше шансов повредить корневище, разрезать его на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки. Можно вспахать целину при помощи , мотоблока или трактора (если есть). В этом случае выбрать корни будет сложнее, но по опыту скажу: такая обработка помогает буквально за год-два избавиться от полыни, репейника и тому подобных растений с очень мощной и глубокой корневой системой - лопатой их корчевать намучаешься. Способ 2 - химическийЭтот метод я сама не люблю и никогда не применяю. Но возможно, для каких-то ситуаций он оказывается единственно приемлемым, хотя на огороде я бы не рекомендовала его использовать ни при каких условиях - яд, коим являются гербициды, он и есть яд. К тому же, на некоторые растения (например, тот же ) эти снадобья практически не действуют.
Говорят, правда, что появился гербицид нового поколения - Агрокиллер, способный уничтожить даже таких «монстров». Но меня всегда терзает вопрос: а что при этом будет с почвой, в которую попадет препарат? с насекомыми или иными живыми существами, которые могут случайно наткнуться на обработанное растение?.. Если вы хотите узнать больше о химическом способе борьбы с сорняками, разобраться в этом непростом вопросе вам помогут наши публикации: А вооружившись знаниями, можно заглянуть в наш каталог, включающий предложения многих крупных садовых интернет-магазинов, чтобы . Однако к выбору материала для мульчирования почвы следует отнестись очень внимательно. Так, под черной пленкой земля может перегреваться; рубероид способен выделять смолы, безвредность которых под большим вопросом, - и так далее. Подобные нюансы важно понимать и учитывать. Удачная альтернатива синтетическому укрытию - органическая мульча. Только насыпать ее нужно толстым слоем (5-10 см минимум). Подойдут и , и скошенная трава, и древесная кора - о разных видах мульчи мы уже говорили, подробнее об ее использовании рассказано в статьях и . А в следующем видеосюжете вы увидите, как можно комбинировать материалы: в данном случае это картон плюс древесная кора. Способ 4 - замещающийГде появляются сорняки? Правильно - там, где есть свободная, пустующая земля. На почве, занятой посадками, сорняков обычно мало, и это чаще однолетники, с которыми справиться намного проще. Какой отсюда следует вывод? Пустующих площадей быть не должно!Отчасти задачу решает мульча, о которой упоминалось чуть выше. Но есть и иные варианты. Например: освободилась грядка после ранней зелени или уборки лука - засеваем ее или проводим быстрорастущих овощей.
Уплотненные посадки - тоже решение проблемы. Разумеется, уплотнять надо с умом, чтобы и растениям не тесно было, и урожай не страдал. Но при грамотном подходе можно и красивые грядки получить, и от сорняков избавиться - им просто негде будет расти. Подробности этого метода и его наглядную демонстрацию вы найдете в нашей публикации . А семена сидератов для улучшения почвы и борьбы с сорняками вы можете найти в нашем каталоге, где собраны предложения крупных садовых интернет-магазинов. Мне на старой даче таким методом удалось заметно сократить численность сныти. Регулярно обрывала ее побеги вручную (использовать инструмент не было возможности - сорняк обитал в зарослях калины) и использовала сорванную траву в качестве мульчи. Возможно, еще года два - и со снытью было бы покончено… Но я уехала, и эксперимент прервался. А вот с борщевиком, уже упоминавшимся в этой статье, подобным методом бороться вовсе бесполезно - он отрастает даже после многократных скашиваний. Для тех видов, которые истощить скашиванием можно, самое главное - не задеть корней. Поэтому желательно использовать или серп - тяпка (мотыга) здесь будет менее удобна. Но в нашем каталоге среди предложений различных интернет-магазинов найдутся все виды инструментов, и вы можете выбрать тот, что подойдет вам наилучшим образом. Мотыжка лепесток 79 руб Мотыжка лопатка с пластиковой ручкой 89 руб Мотыжка маленькая комбинированная 79 руб Плоскорез Фокина Большой (Для основной обработки почвы и всех работ) 398 руб Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка. Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно? Прочитала еще советы: Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа. Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф. - "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки. Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать. Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала. На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал. Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой. На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок. [ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому] Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки) А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия) Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали. Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале. Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу. Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слояЕсли вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию. Что делать? Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество "уставшей" земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами. Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей. А самыми подходящими сидератами для улучшения "уставшей" почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы. Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период. И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой. Проблема 2. Почва рассыпается, как пыльДопустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра. Что делать? Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие. Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным. Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется. Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю. Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев. Проблема 3. Почва стала слишком плотнойТвердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка. Что делать? Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми. Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м). Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках. Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом. Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10. Проблема 4. Почва закислиласьЧасто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения. Что делать? В данном случае помогает известкование почвы. Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:
Проблема 5. В почве много щелочиЩелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву. Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям. Что делать? Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород. Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления. Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт. Проблема 6. Почва засолиласьКак гласит народная мудрость, "лучше недосол, чем пересол". Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями. Что делать? Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу. Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом. Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнямиНасекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай. Что делать? Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей. Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать. Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата, это поможет ослабить вредоносных бактерий. Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей. Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами. Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом"Ржаветь" могут не только металлы, но и почва, и даже растения. Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок. Что делать? Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков. Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду. В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой. Проблема 9. Почва покрылась мхомМох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва. Что делать? Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода. Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию. Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади. Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия. Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся. Весной одной из основных задач является внесение подкормок в почву. Какие удобрения для этого выбрать и чем удобрить землю весной на даче, если нет навоза? Об этом и пойдет рассказ в этой статье. Часто в качестве удобрения на садовых участках все чаще применяют сидераты. Сидераты – это растения, которые сеют, а потом запахивают в землю, улучшая тем самым ее состав. В качестве сидератов используются следующие зерновые культуры:
При посеве растений на удобрения выбираются те из них, у которых хорошо развиты корни и большое количество вегетативной массы. У таких растений должен быть небольшой период роста, поэтому они и идут на посадку в качестве сидератов. Какие растения сажать для улучшения почвы, зависит от ее состояния. Высаживаемые в качестве удобрения зерновые приравниваются по продуктивности к конскому или коровьему навозу. Часто в качестве удобрения на садовых участках все чаще применяют сидераты Корневая система таких посадок хорошо разветвлена, она рыхлит грунт, обогащая при этом его кислородом , структура грунта при этом улучшается, оздоравливается верховой слой земли. В процессе роста таких насаждений почва больше насыщается влагой, снижается ее кислотность, грунт обеззараживается. И эти положительные качества почва сохраняет на протяжении нескольких лет после выращивания на ней сидератов. Бобовые культуры, высаживаемые на участке, насыщают почву азотом и фосфором. Эти элементы способствуют быстрому наращиванию вегетативной массы огородных культур и плодовых деревьев. А рожь является поставщиком калия в почву. Рожь растет очень быстро , поэтому ее можно использовать в качестве сидерата не только в осенний период, но и весной, сразу после того, как сойдет снег. Для дезинфекции участка следует использовать бархатцы или ноготки. Чтобы успешнее бороться с колорадским жуком на участке, следует регулярно использовать в качестве сидератов пастернак или люцерну.
Весной растения как сидераты обычно высаживают в приствольных кругах плодовых деревьев. Эти посадки в течение всего сезона будут улучшать грунт минеральными веществами и азотом, не дадут расти и размножаться сорнякам, а в момент цветения плодовых деревьев эти растения привлекут летающих насекомых и улучшат тем самым опыление деревьев. Органические удобрения для дачи (видео)Подкормка земли навозом веснойВесной в почву не вносится свежий навоз, потому что он может обжечь корневую систему высаживаемых овощных растений. Поэтому в качестве подкормок грунта в весеннее время обычно используют перепревший конский навоз или коровяк. Обычно навоз заготавливается в течение лета и осени, а вносится в землю только ранней весной. Данное органическое удобрение насыщает почву азотом , который крайне необходим культурным растениям в период роста – этот микроэлемент ускоряет рост побегов и вегетативной массы. Кроме азота в навозе содержатся и другие макро и микроэлементы, необходимые для полноценного развития культурных растений на садовом участке. Обычно вносить навоз в почву следует сразу после того, как растает снег. Обычно это органическое удобрение рассыпают по участку непосредственно перед перекапыванием почвы после того, как земля достаточно прогреется после зимы. Однако при внесении органических подкормок следует помнить , что их избыток также вреден для растений, как и нехватка. На 1 м 2 грунта вносится 10 кг навоза – такого количества этого органического удобрения вполне достаточно для насыщения почвы полезными веществами. В качестве подкормок грунта в весеннее время обычно используют перепревший конский навоз или коровяк
В качестве подкормки в весенний период можно использовать и навозную жижу. Ее приготавливают следующим образом: перепревший навоз разводят жидкостью (на 1 килограмм навоза берется 5 литров воды). Такой жидкой подкормкой удобряют весной плодовые деревья и посаженные овощные растения. Особенно отзывчивы к такой подкормке ягодные кустарники, клубника, яблони, груши, косточковые плодовые деревья. Внесение перепревшего навоза улучшает состав почвы, поэтому его используют и в качестве мульчи. Внесение этого органического удобрения помогает растениям быстрее и лучше усваивать вносимые минеральные подкормки. Поэтому опытные огородники и вносят в течение весны навоз в почву. Когда весной перепревшего навоза не оказалось, то его можно заменить древесной золой Чем удобрять землю, если нет навозаКогда весной перепревшего навоза не оказалось, то его можно заменить другой органикой. Это могут быть:
Как применять минеральные удобрения (видео)Когда и как подкармливать землю весной минеральными удобрениямиКроме органики, в весенний период следует вносить и минеральные добавки. Состав таких удобрений садоводы подбирают, учитывая общее состояние почвы, те культуры, которые будут высаживаться на конкретных участках и многие другие факторы. Срок внесения минеральных подкормок в весенний период зависит от того, когда растает снег в саду. Рассыпать такие подкормки по не стаявшему снегу не стоит – большая часть удобрений может «уплыть» вместе с талой водой. В приствольные круги вносить минеральные удобрения можно даже тогда, когда земля полностью не оттаяла. А вот под высаживаемые овощные культуры минеральные добавки насыпают непосредстве6ннов подготовленные лунки. Срок внесения минеральных подкормок в весенний период зависит от того, когда растает снег в саду В весенний период в почву вносят следующие минеральные удобрения:
Используя минеральные удобрения в качестве весенних подкормок, необходимо четко придерживаться всех инструкций по применению этих добавок, а также доз, необходимых для внесения в почву. При этом учитываются те виды почв, в которые вносятся удобрения, и те растения, которые нужно подкормить.
Используя минеральные удобрения в качестве весенних подкормок, необходимо четко придерживаться всех инструкций по применению этих добавок Особенности внесения азотных удобренийПри внесении азотных удобрений следует учитывать следующие особенности:
Азот способствует наращиванию вегетативной массы, быстрому росту побегов и корневой системы Универсальные удобрения для садовых и огородных культурВ продаже существует большое количество комплексных удобрений, в которых присутствуют все необходимые минеральные элементы и другие питательные вещества, необходимые растениям. Внесение таких комплексных подкормок позволяет сразу вносить в почву все элементы, которые необходимы. Причем состав таких удобрений может быть разным – в зависимости от типа грунта и особенностей роста культурных растений, выращиваемых на участке. При использовании этих подкормок необходимо придерживаться инструкции по их применению и ни в коем случае не уменьшать или увеличивать дозировку без необходимости. Рекомендуем такжеКак сделать почву плодородной за один сезон?30.10.2020 Суглинистая почва – это та, которая на 80% состоит из глины и на 20% – из песка. Песок не представляет собой особой опасности, так как состоит из сыпучих крупинок, но вот глина – это настоящий «комок проблем». Воздух и вода слабо проходят через мелкозернистую осадочную горную породу, чьи частицы плотно примыкают друг к другу. В результате чего затормаживаются важные биологические процессы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных культур. Основные недостатки суглинистой почвы
Алгоритм действий по улучшению состояния почвыНесмотря на большое количество минусов, аграрий может исправить положение и трансформировать непригодную для рассады глину в плодородную почву. Вид выращиваемых культур в этом вопросе абсолютно не важна. Принцип действия всегда будет аналогичным. Первым делом необходимо наметить план участка таким образом, чтобы обрабатываемая территория оказалась максимально ровной. В противном случае там будет происходить застой воды. Кроме того, следует направить границы грядок так, чтобы отвод излишней влаги обеспечивался в непрерывном режиме. Осенью до наступления обильных дождей (пока почва не уплотнилась) следует перекопать грунт, не разбивая при этом комки и не выворачивая весь подзол на поверхность (максимальная глубина приравнивается к 2 см). Весеннее созревание земли за счет этого улучшится, а ее прогрев ускорится. С наступлением весны почву необходимо вспахать повторно. Если почва сложна для вспашки, можно добавить состав для её разрыхления (опилки, золу и т.д.) Перечисленные способы — это подготовительный этап по улучшению качественного состава почвы. Ведущая роль в этом вопросе отводится торфяным / компостным подкормкам или обычному навозу. Торф и навозНа первых этапах расход торфа приравнивается к 2 ведрам на 1м². Культивированный пласт земли не должен превышать 12 см. При такой глубине создаются благоприятные условия для усвоения минералов и жизнеобеспечения дождевых червей. В результате этого улучшается структура почвы и обеспечивается подача воздуха. «Ржавый» торф лучше не использовать, так как большое количество железа, входящее в его состав, может повредить возделываемые культуры. Точно так же рассчитывается и вносится перегной. Навоз лучше брать конского или овечьего происхождения, так как он быстрее разлагается и усваивается почвой. Древесные опилкиЛучше всего использовать несвежие, а полежавшие длительное время. На 1м² приходится 1 ведро опилок. Но в данном случае есть небольшой нюанс: улучшая таким способом качество почвы, можно уменьшить ее плодородие. Причина в том, что опилки в процессе разложения поглощают весь азот, который имеется в почве. Чтобы предотвратить это, достаточно приготовить водо-мочевинный раствор (1,5%) и добавить его в грунт. В качестве удобрения подойдут не только опилки, оставшиеся после строительства, но и те, что использовались в качестве подстилки для скота. Дополнительные полезные свойства им придает моча животных. Речной песокЕго добавляют в грунт при осенней вскопке. Пропорции в данном случае зависят от вида сельхозкультуры. Почва, смешанная с песком, наиболее благоприятна для роста овощей и цветов (1 ведро песка на 1м²). Для разведения свеклы и капусты, выращивания яблони, сливы, вишни вносится полведра песка на 1м². Чтобы добиться суглинистой консистенции, необходимо добавлять в нее песок с перегноем хотя бы раз в 5 и более лет. Данные расчеты строятся на основе того, что перегной усваивается растениями, а песок оседает в нижних слоях почвы. Растения-сидератыВ качестве удобрений лучше всего использовать однолетние зеленые посевы, к примеру, клевер, семена горчицы, рапса и пр. Их необходимо высеивать после выкапывания картофеля либо, как в случае с озимой рожью, в августе месяце. Весной сидераты перекапываются вместе с почвой. С их помощью можно не только улучшить состояние грунта, но и повысить уровень его рыхлости. Дождевые черви также выступают в роли разрыхлителей. Именно поэтому их можно не только естественным, но и искусственным путем внедрять на свой участок. Черви также поддерживают оптимальную температуру почвы и не дают ей высохнуть. ИзвесткованиеВносить в грунт известковые удобрения, такие как кальцит, доломитовую муку, мел, молотый известняк, гашеную известь, древесную / торфяную золу или цементную пыль следует только в осенний период раз в 5 лет. Известкование способно улучшить плодородность и служит хорошим разрыхлителем тяжелой суглинистой почвы. Известковое обогащение можно проводить не только на тяжелом, но и на легком грунте. Первый трансформируется в более рыхлый тип, а второй, наоборот, уплотняется. Пропорции щелочных материалов напрямую связаны с количеством кальция, уровнем кислотности и механическим составом почвы. Как узнать тип грунта на дачном участке?Для этого необходимо выполнить одну несложную операцию: сжать в кулаке горсть почвы, а после этого смочить ее водой. Разминать землю необходимо до тех пор, пока ее консистенция не станет похожа на тесто. После этого необходимо сделать из нее «бублик» толщиной в 5 см. Если он потрескается, то это суглинистая почва, если нет, то в ее составе в большом количестве присутствует глина. С таким грунтом необходимо проводить дополнительные работы. Возникли вопросы?Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами! Как улучшить параметры почвы в саду?Плохую почву в саду необходимо обработать. Там, где планируются грядки, кустарники, огород или газон, стоит удобрить почву и улучшить ее структуру. Иногда необходимо изменить рН почвы в соответствии с требованиями конкретных растений. Плодородие почвы в садуЕсли садовая почва должна быть более плодородной, вы можете разложить дополнительный слой плодородной почвы или удобрить почву минералами. Равномерно распределите плодородную почву. Толщина слоя должна быть 25 см, если основание сильно повреждено. Хорошо, если у нас есть грунт, сложенный в кучи, вывезенный с участка перед постройкой дома. Землю следует приобретать только из надежного источника, чтобы исключить риск загрязнения вредными химическими веществами. Можно использовать минеральные или органические удобрения . Среди первых выделяются следующие:
Органические удобрения – зеленые удобрения, компост и навоз. Они способствуют улучшению структуры почвы. Компост удобряют весной и осенью, а навоз – осенью. Разложившийся компост или навоз тщательно перемешивают с почвой. Структура почвы в садуСтруктуру почвы сада можно улучшить, добавляя правильные ингредиенты в зависимости от типа почвы. Песчаная глина (толщиной около 5 см) или компост, добавленные в из песчаной почвы, улучшат ее структуру. Содержание воды в почвы будет выше. Благодаря органике песчаная почва становится менее проницаемой и более богатой питательными веществами. Добавление компоста или навоза увеличит количество гумуса. Также растения, посеянные на сидераты, после перекопки тоже станут источником гумуса. Если грунт тяжелый, глинистый, в него добавляют песок или мелкий гравий (должен быть слой толщиной около 5 см).При добавлении органических веществ: компоста или навоза структура глинистой почвы разрушается, что позволяет доступу кислорода к корням растений и обеспечивает лучшую фильтрацию воды. Также в перекопанную почву можно добавить перегной, смешанный с торфом. Тяжелую почву следует разрыхлить и аэрировать, вскапывая землю вилами (глубина около 20 см). На больших участках это лучше делать механически: аэратором, скарификатором, плугом или культиватором, обращая внимание на растения в саду. В саду с глинистой почвой, глинистой почвой подумайте о дренаже, а склон должен быть сформирован таким образом, чтобы вода текла из дома в сад. рН, это рН почвы в садуВторой важной характеристикой почвы является ее pH pH (определяет концентрацию ионов водорода), ведь от этого зависит доступность питательных веществ для растений. Диапазон рН для почв составляет 4-8. щелочная почва (известковая, щелочная) имеет рН выше 6,5, а кислая почва - ниже 6,5. Если субстрат слишком кислый, растения не смогут усваивать из него питательные вещества. В такой почве образуются химические соединения, которые не растворяются в воде, а полезные микроорганизмы погибают. Известкование – это метод повышения рН почвы. В случае с песчаной почвой эту обработку проводят ранней весной, за 2-3 недели до подкормки растений минеральными или органическими удобрениями и осенью, если почва глинистая. Верхний слой почвы следует смешать с известковым удобрением, то есть с доломитом или молотым мелом (в случае песчаной почвы), или с негашеной или гашеной известью (в случае глинистой почвы). Если вашим садовым растениям требуется кислая почва, смешайте ее с кислым верховым торфом и компостированной корой или просто купите кислую почву. При выборе первого раствора не забывайте соблюдать правильные пропорции между землей, торфом и корой: 1:1:1. Как определить рН почвы?Для проверки реакции почвы лучше всего взять несколько образцов из разных мест сада, с глубины 10-15 см, и испытать по отдельности (обратите внимание, откуда взяты образцы; взяты из мест, где стройматериалы хранились, они не дадут нам правильную информацию о реакции почвы во всем саду). Пробу почвы можно проверить на химико-сельскохозяйственной станции или определить ее рН самостоятельно с помощью кислотомера:
Текст: Малгожата Куч, фото: Лиза Фотиос / Pexels .Как повысить плодородие почвы?
Весна началась. Прежде чем мы начнем разбрасывать удобрения, стоит проверить состояние почвы в нашем саду. Улучшая состояние почвы, мы можем облегчить жизнь нашим растениям и заставить их использовать поставляемые минералы для еще лучшего роста и развития. К сожалению, состояние почв в Польше систематически ухудшается. Плодородие почвы снижается по ряду причин, в том числе из-за отсутствия севооборота (непрерывное выращивание одних и тех же растений на одном и том же участке), отсутствия органических удобрений, а также из-за применения химикатов.Эта проблема затрагивает не только сельскохозяйственные угодья, но и приусадебные и приусадебные участки. Поэтому стоит посмотреть на факторы, влияющие на плодородие почвы, ведь от них зависит сила роста и здоровье наших растений, а также эффективность внесения удобрений. Факторы, определяющие плодородие почвыМожно указать 3 фактора, определяющих плодородие почвы и влияющих на эффективность внесения удобрений, и, как следствие, на получаемые урожаи.К ним относятся: рН почвы, содержание гумуса и структура почвы. Плохой уровень pH, недостаток гумуса и плохое соотношение воды и воздуха приводят к блокированию доступа ко многим питательным веществам. Реакция почвырН почвы оказывает значительное влияние на доступность питательных веществ, развитие корневой системы и рост растений. На кислых почвах очень быстро увеличивается концентрация легкодоступных для растений марганца и алюминия, которые в больших количествах токсичны для растений и снижают качество урожая. Однако следует также помнить, что есть растения более или менее ацидофильные. Примерные требования к установке описаны в таблице ниже.
Как проверить рН почвы?Самый простой способ сделать это – использовать кислотомер Hellig. На тарелку с мерной шкалой кладем небольшой образец грунта и затем смешиваем его с жидкостью Хеллига. Через некоторое время образец изменит цвет, что будет свидетельствовать о его реакции. Как регулировать рН почвы?Большинство почв в Польше кислые или менее кислые.Поэтому известкование почвы является очень важной агротехнической процедурой. Улучшает физико-химические свойства почвы, доступность питательных веществ и структуру почвы. Внося известь, мы нейтрализуем pH почвы, которая слишком кислая. Лучшее время для известкования – осень. В случае почвы с чрезмерно щелочной реакцией подкисление почвы проводят торфом с низким рН или минеральным удобрением, например, сульфатом аммония. Содержание гумусаСодержание гумуса в почве является одним из важнейших факторов, определяющих ее плодородие и влияющих на рост растений, урожайность и ее качество.Гумус влияет на физические, химические и биологические свойства почвы, определяет ее структуру, а также сорбционные и буферные свойства. Большое значение имеет и прямое стимулирующее действие на развитие растений. Почвенный гумус представляет собой очень сложное соединение, состоит из множества фракций различной окраски, растворимости в воде и легкости минерализации. Основным компонентом гумуса являются гуминовые кислоты. Образование и разрушение кариеса — непрерывный, но медленный процесс. Гумус, как естественное связующее вещество, заставляет частицы почвы слипаться в более крупные и прочные почвенные агрегаты.Благодаря этому почва приобретает прочную комковатую структуру, которая является основой плодородия. Как действуют гуминовые кислоты?Гуминовые кислоты положительно влияют на плодородие почвы и рост растений за счет высокой сорбции катионного обмена, содержания кислорода и высокой влагоемкости. Вот длинный список их преимуществ:
На приведенной ниже диаграмме показано взаимодействие гуминовых кислот. Как удобрять гуминовыми кислотами?Ключевой процедурой для поддержания хорошего состояния почвы в саду является удобрение гуминовыми кислотами. Мы можем выбирать из нескольких источников гуминовых кислот. Основное удобрение компостом и навозом.Однако содержание гуминовых кислот в них не слишком велико, и, кроме того, происходит быстрый процесс минерализации, в результате чего органические вещества минерализуются еще до попадания в почву. Наиболее эффективным источником гуминовых кислот являются органоминеральные удобрения на основе леонардита. Это промежуточная форма между торфом и бурым углем. Месторождения леонардита являются результатом десятков миллионов лет гумификации органического вещества. Используя его, мы обеспечиваем почву биоактивными гуминовыми кислотами, которые очень быстро начинают «работать» в почве. Примером удобрения на основе леонардита является розагумус. В одном килограмме розахумуса содержится столько же гуминовых кислот, сколько в 30 тоннах навоза. Это удобрение хорошо растворяется в воде и используется при поливе или опрыскивании почвы. Структура почвыТретьим фактором, влияющим на плодородие почвы, является ее структура. Проблемы, с которыми мы обычно сталкиваемся на приусадебных участках и огородах, — это слишком песчаная или слишком суглинистая почва. Эффективным решением обеих проблем является подача гуминовых кислот, из которых образуется гумус, создающий комковатую структуру почвы. На рисунке справа показано, как аномальная структура препятствует росту растений. Воздействие на песчаные почвыНедостаток гуминовых кислот в песчаной почве приводит к плохому удерживанию воды и минеральных веществ – они стекают в почву, поэтому недоступны для корней растений. Используя удобрения, такие как розагумус, мы получаем активные гуминовые кислоты, которые делают структуру почвы более «липкой» и сохраняют больше ценных ингредиентов.Такая увлажненная и напитанная почва – гораздо лучшая среда для растений. Воздействие на глинистые почвыГлинистая почва обычно плотная и твердая – ни воздух, ни вода, ни минеральные вещества не могут проникнуть вглубь ее. В такой почве растения лишены не только питательных веществ, но и места для роста. С подобной проблемой мы часто сталкиваемся на участках после постройки дома, где глина из более глубоких слоев почвы выкопана и разбросана по поверхности.Гуминовые кислоты, подаваемые в такую почву удобрением Розагумус, обладают эффектом проветривания - вода и воздух могут проникать глубже, а растения получают пространство для развития. Читайте также: Гумус - бесценный компонент почвы Органические удобрения - виды, применение Зеленые удобрения - когда сеять, какие растения на зеленое удобрение . Как улучшить почву в саду - Блог14 января 2021 г. Почва, а точнее ее качество, диктует условия в саду. У многих растений есть определенные требования, не вся почва соответствует им в достаточной степени для выращивания этих видов.
Параметры почвыПлодородие почвы складывается из отдельных показателей, важнейшими из которых являются:
Эти параметры почвы оказывают наибольшее влияние на ее плодородие.
Какая почва у нас в странеНаиболее распространенные типы почвы:
Каждая почва уникальна, она по-разному реагирует на данный тип культуры. Перед этим стоит определить, какой он у нас есть, чтобы иметь возможность проводить обработки в нужное время. Даже плодородную почву можно уничтожить, если не вовремя проехать по ней техникой! Способы улучшения параметров почвы в нашем садуСначала определите, что вас беспокоит в почве, а затем улучшите ее с помощью соответствующих обработок:
Растущие на нем сорняки могут многое рассказать нам о качестве почвы. Это так называемые растения-индикаторы и информацию о них следует искать под этим описанием. Качество почвы всегда можно улучшить, но делать это нужно поэтапно, так как иногда можно переборщить. Особенно это касается известкования. В интернете есть калькуляторы, сколько какой извести использовать для изменения pH в саду. Земле нужно несколько лет, чтобы изменить свои параметры.
Об автореМеня зовут Моника, я садовник не только по увлечению, но и по образованию. Когда я веду свой собственный сад, я ищу эффективные методы выращивания растений, которые максимально не мешают природе. Я постоянно болею за владельцев садов, в том числе и балконов. .Как улучшить свойства почвы в саду?Если мы хотим наслаждаться здоровыми и красивыми растениями в своем саду, разбить огород или уголок с зеленью, нам в первую очередь необходимо оценить качество почвы. Если почва не подготовлена или не обработана должным образом, мы можем не увидеть результатов, даже если посвятим много времени и ресурсов работе в саду. Иногда почву необходимо удобрить или улучшить ее структуру, а иногда необходимо изменить рН почвы в соответствии с требованиями конкретных кустарников или овощей. Картина![]() Мы можем улучшить качество почвы в саду, ее pH, плодородие и структуру / 123RF / ПИКСЕЛЬ Если почва в нашем саду недостаточно плодородна или имеет плохую структуру, урожай не будет расти с нужной скоростью или в нужном размере.В такой ситуации мы можем покрыть землю слоем плодородной почвы. Покрытие плодородной почвой должно быть около 30 см. Заметим, откуда берется земля, чтобы покрыть наш сад. Самое главное, он должен быть свободен от химических загрязнений, грибков и вредителей. Мы можем вносить органические удобрения. Таким образом, мы обогатим землю полезными ископаемыми. Выберем сидераты, навоз или компост, они улучшат структуру почвы. Используем компост весной или осенью, удобряем навозом осенью.Удобрения следует смешивать с субстратом. Зеленые удобрения очень эффективны для улучшения свойств почвы. Растения для сидератов, такие как люпин, горчица и рожь, сеют после сбора овощей. Этот так называемый послеродовой урожай очень полезен для почвы. Посев растений на удобрение и выкапывание их с почвой улучшает качество почвы и защищает от появления вредных организмов и болезней. видеоДля видеопроигрывателя требуется, чтобы в браузере был включен JavaScript. Идеи для домашних садов Интерьер своими руками Картина![]() Минеральные удобрения обычно работают быстрее, чем органические. / 123RF / ПИКСЕЛЬ Также возможно внесение минеральных, однокомпонентных или многокомпонентных, гранулированных или жидких удобрений (внесение весной и в начале лета), специализированных для конкретных растений или универсальных.Обычно они действуют быстрее, чем органические удобрения. Качество почвы можно улучшить, добавляя различные типы почвы, песок или гравий. В песчаную почву следует добавить супесь и компост или навоз. Повысится влажность почвы, почва станет менее водопроницаемой, возрастет количество гумуса и питательная ценность. Мы должны копать тяжелую землю. Вы можете использовать соответствующие инструменты, скарификатор, культиватор или плуг на большой площади.Добавление песка или гравия, компоста или навоза поможет разрушить почву, что обеспечит больше кислорода к корням растений. При работе с глинистой почвой следует сделать дренаж, вода должна стекать в сторону сада. Картина![]() Правильный рН нашей почвы поможет в выращивании растений и овощей / 123RF / ПИКСЕЛЬ Диапазон pH для почв составляет от 4 до 8 pH.Щелочная почва (известковая, щелочная) имеет рН выше 6,5, кислая почва - ниже 6,5. Для тестирования почвы стоит взять образцы с различных участков сада, даже если ваш сад невелик. Берем пробы с глубины около 15 см. Тест почвы можно сделать дома, используя уксус и пищевую соду. Вы можете приобрести жидкость или измеритель или заказать профессиональный анализ почвы на химико-сельскохозяйственной станции. Известкование следует проводить для улучшения свойств почвы, когда субстрат слишком кислый.Если почва песчаная, известкование проводят ранней весной, перед подкормкой минеральными или органическими удобрениями. Снижаем кислотность глинистой почвы осенью. Если наша почва слишком щелочная, мы можем купить кислую почву и покрыть ею участки выращивания. Смотрите новые статьи по акционным ценам на ding.pl .Как проверить и улучшить свойства почвы?Пышные, зеленые растения и красиво цветущие цветы создают прекрасный сад, о котором мечтает практически каждый владелец даже клочка земли. Однако такой сад требует много труда и знаний о том, как ухаживать за растениями, чтобы помогать им, а не вредить им. Одним из ключевых факторов является знание типа почвы. Давайте посмотрим, как проверить и улучшить свойства почвы, чтобы воплотить мечту о красивом саду в реальность. Как проверить свойства почвы?Детальные исследования свойств почвы требуют лабораторного анализа.В приусадебных участках такая точность не нужна, и простой анализ типа почвы можно провести самостоятельно. Во время такого анализа следует проверить структуру почвы и ее реакцию. Для исследования структуры почвы следует взять небольшой образец почвы с глубины примерно 10-15 см. Любые примеси, такие как камни, корни или побеги растений, должны быть удалены из пробы, собранной таким образом. Затем образец почвы следует проверить, протирая его насухо, влажно или перекатывая пальцами.Если почва легко растирается как в сухую, так и во влажную, и при этом не пачкает пальцы и не поддается прокатке, то мы имеем дело с песчаной почвой. Если грунт ведет себя совсем иначе, то есть при сухом грунте он крошится и слегка размазывает пальцы, при намокании грунт уплотняется и становится липким, и его можно легко укатывать, то это глинистый грунт. Есть еще грунт с промежуточной структурой, это значит, что в сухом состоянии он легко перетирается, но чувствуется песчинка, а во влажном становится более плотным, его можно катить, но легко рвется.Такой тип почвы называется супесчаным. В свою очередь, глинистые почвы имеют существенно иные свойства. Это самый тяжелый тип почвы, который невозможно измельчить, а при намокании он становится очень пластичным и легко скатывается в валки. Их противоположностью являются, в свою очередь, щебнистые почвы, очень легкие, они легко осыпаются, как сухие, так и влажные. Однако их нельзя измельчать в пыль, потому что они всегда остаются небольшими, но заметными комочками. Они также не могут быть сформированы. Второй шаг при анализе садовой почвы — проверка ее рН.Здесь вы должны использовать кислотомер, который доступен в каждом садовом магазине. Достаточно воткнуть кислотомер в землю, подождать некоторое время, а затем прочитать результат. Очень кислые почвы имеют рН ниже 4,5, кислые рН 4,6-5,5, слабокислые рН 5,6-6,5, нейтральные рН 6,6-7,2 и щелочные рН выше 7,2. Как улучшить свойства почвы?Знание того, с какой почвой вы имеете дело, оказывает огромное влияние на то, какие растения будут расти хорошо и без дополнительного ухода, а какие потребуют большего внимания и почвенных кондиционеров. Люди с супесчаной почвой в саду находятся в лучшем положении. Обладает хорошими водопроницаемыми свойствами, и в то же время, благодаря наличию глины, не так быстро высыхает. В такой почве основное внимание следует уделять обеспечению растений достаточным количеством питательных веществ, например, путем внесения органических удобрений или использования севооборота. Последнее имеет особое значение при выращивании огорода. Людям, у которых на участке песчаная почва, приходится немного больше работать над улучшением свойств почвы.С одной стороны, они могут быть счастливы, потому что их растениям не угрожает ущерб, вызванный грибками, потому что это хорошо дренированная почва. С другой стороны, хорошая водопроницаемость вызывает вымывание питательных веществ, поэтому стоит сосредоточиться на их постоянном поступлении, например, с помощью зеленых удобрений. Также можно улучшить водопоглощающую способность почвы, смешав ее с глиной, чтобы получить вышеупомянутую супесчаную почву, или с торфом. Однако с последним следует быть осторожным, так как слишком большое количество торфа может вызвать слишком сильное закисление почвы, что может подойти не всем растениям. Детский коврик также может помочь улучшить управление водой. Расстилая его под растением, предотвращает быстрое испарение влаги. В то же время коврик пропускает дождевую воду и позволяет использовать жидкие удобрения, а заодно защищает территорию вокруг растения от сорняков. Это также повышает температуру почвы вокруг корней, что способствует их развитию. В результате растения, вокруг которых был использован коврик для рассады, имеют сильные корневые скопления. Другим типом грунта, свойства которого необходимо улучшить, является глинистый грунт.Это противоположность песчаной почве. Основная проблема, которую мы можем наблюдать, — это избыток воды во время дождя, что может привести к гниению растений и проблемам с микозом. В свою очередь, в засушливый период эта почва очень быстро превращается в непроницаемую оболочку, препятствующую проникновению питательных веществ к корням. Решение для повышения плодородия этой почвы состоит в том, чтобы смешать ее с песком, чтобы немного разрыхлить ее структуру. В результате повышается водопроницаемость почвы, что обеспечивает растениям лучший доступ к воде и питательным веществам во время засухи и препятствует задержке воды во время сильных дождей. Хорошей идеей, которая позволит вам легче и быстрее достичь желаемых результатов в виде красивого сада, является правильный подбор растений к типу почвы в саду. Песчаные почвы любят сосны, барбарис и облепиха. Последние также хорошо себя чувствуют на гравийных почвах, как и бузина. На глинистых почвах хорошо растут гортензии, боярышник и ива. Подбирая растения, подходящие к типу почвы в саду, вам не придется очень много работать над повышением ее плодородия, а выбор настолько велик, что с их помощью можно создать прекрасный сад. . Почва в саду - ухаживайте за ней естественным образом | Сад на заднем двореПочва в саду играет очень важную роль и о ней стоит заботиться, как и о нашем теле. Благодаря тому, что мы едим разнообразную пищу, богатую различными питательными веществами, мы здоровы и можем без проблем функционировать. Чтобы наша почва давала высокий урожай и возделывание на ней могло быть интенсивным, за ней необходимо ухаживать. Посмотрите, как я это делаю. ![]() Почва в саду стабилизирует растения и обеспечивает их необходимыми питательными веществами, поэтому чем лучше ее состояние, тем эффективнее корни растений усваивают для себя питательные вещества, воду и кислород.Помогают ему живущие в нем микроорганизмы, которые превращают органику в питательные вещества для растений, тем самым питая его. Они также удаляют тяжелые металлы из почвы. 1. УЛУЧШЕНИЕ СОСТАВА ПОЧВЫ 900 14Большинство овощей имеют высокие требования к почве, поэтому лучшая почва – комковатая, воздушная, быстро прогревающаяся весной, водопроницаемая и активно биологически активная. Также они должны обладать большой водо- и сорбционной емкостью. Свойства легких почв (недостаточно удерживающих воду, быстро просачивающихся в нижние части, делающих ее малодоступной для растений) можно улучшить систематическим применением навоза, компоста и зеленых удобрений.Свойства тяжелых почв (холодная, избыток воды, вызывающая загнивание корней) улучшают применением торфа, крупнозернистого песка или компоста. Также можно использовать известкование, которое не только изменяет реакцию субстрата, но и способствует образованию в субстрате комковатой структуры. Избыток непроточной воды в глинистых почвах следует сливать. Это очень трудоемко, но возможно восстановить бедные почвы до состояния, благоприятствующего выращиванию овощей. Какой самый простой способ улучшить структуру почвы в моем саду? Выложите листья, скошенную траву, навоз и другие ингредиенты компоста слоем 30 см и отложите на зиму.Весной наиболее разлагающийся материал рвется, смешиваясь с почвой. Овощи имеют разные потребности в питании, от высоких до низких. Самые крупные растения с неглубокой корневой системой (лук, огурец, цветная капуста, салат, перец), несколько мельче – капуста, ревень, хрен, шпинат, редис, бобовые. Некоторые корнеплоды, помидоры и спаржа также будут расти на более слабых почвах. В период вегетации растения берут необходимые питательные вещества из почвы, а часть из них вымывается из почвы. Используя предпосевные удобрения во многих формах, мы предотвращаем снижение плодородия почвы . Органические удобрения улучшают структуру почвы, обогащают ее питательными веществами (например, азотом, фосфором, калием, кальцием, магнием) и уравновешивают водный баланс. Среди органических удобрений наибольшее значение имеют навоз, компост и зеленые удобрения, хотя их необходимо дополнять другими удобрениями. Навоз Это удобрение содержит много минералов, т.е. азот, калий, фосфор, цинк, железо, магний и кальций.Навоз следует использовать поздней осенью или ранней весной, в основном для выращивания требовательных овощей, например капусты. Это удобрение, смешиваясь с почвой, превращается в гумус, который улучшает структуру и качество почвы и обогащает ее полезными микроорганизмами. Происхождение навоза определяет его содержание питательных веществ и назначение. Навоз крупного рогатого скота подходит для легких почв, так как содержит много калия. Конский навоз - для тяжелых, влажных и холодных почв, так как в нем мало воды и много органических веществ.В свином навозе много калия и мало кальция. Овца же предназначена для растений с высокими требованиями, так как содержит много азота. Куриный и голубиный помет содержит азот, калий и фосфор. Где купить? у фермера, на OLX, поищите рекламу на воротах и досках приусадебных участков или спросите у садоводов
| |
|