Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как утеплить фундамент дома снаружи пеноплексом и обшить профлистом


Утепление стен пеноплексом: внешняя и внутренняя обшивка

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Цены на отопление растут, заставляя частных домовладельцев изыскивать пути экономии. Неплохой выход из положения — утепление стен пеноплексом. Технология работ не отличается особой сложностью. С ней можно справиться, имея самые минимальные навыки в строительном деле.

Утепление дома пеноплексом

Общие сведения о пеноплексе

Второе название материала — экструдированный пенополистирол. Получают его путем вспенивания пенопласта и продавливания его через экструдер. Когда из готовой массы улетучится газ, в ней останется много мелких, равномерно расположенных пустот. В результате получится легкий и прочный материал, на 95% состоящий из воздуха. Упаковка из восьми 100-миллиметровых плит весит около 15 кг.

Существует несколько разновидностей пеноплекса. Причем название материала прямо указывает на область его применения. Для утепления бетонных и кирпичных стен берется «Пеноплекс Стена». Заметим, что у плиты в 100 мм толщиной теплоемкость такая же, как у полуторного кирпича. Еще пеноплекс устойчив к щелочам и кислотам, поэтому его можно штукатурить и красить водоэмульсионными растворами.

Для утепления бетонных и кирпичных стен используется «Пеноплекс Стена»

Подготовительные работы

Сначала надо отскрести от стены старую отслоившуюся краску, обои, шпаклевку — все, что плохо держится. Если старое покрытие крепко сцеплено с поверхностью и не потеряло прочности, его можно оставить. Выровняйте шпаклевкой все бугры и впадины, иначе плиты плохо приклеятся, а потом будут ломаться от нажатия. Допустимая погрешность — не более 1,5 см на погонный метр.

Полезный совет! Если проводится внутреннее утепление стен пеноплексом, технология процесса требует пропитки поверхностей противогрибковым средством глубокого проникновения. Если листы нашивают снаружи, то фунгицидом обрабатывают низ стены, где от сырости нарастает мох.

Пеноплекс — легкий и прочный материал, на 95% состоящий из воздуха

Неоштукатуренные стены необходимо прогрунтовать. Все металлические конструкции, которые будут закрыты утеплителем, красят или покрывают антикоррозийным составом. Перед началом работ забивают кронштейны под крепление водоотливов, спутниковых антенн, распределительных коробок, кабель-каналов, кондиционеров. Гладкие плиты пеноплекса прокатывают игольчатым валиком.

Материалы для монтажа плит

Отдельный вопрос — чем приклеивать пеноплекс. Многие используют монтажную пену. Это удобно — не надо разводить клеящий состав, намазывать лист, выдерживать определенное время. Какая же «монтажка» подойдет для утепления стен пеноплексом?

При выборе клея важно убедиться, что его состав подходит для монтажа пеноплекса

Технология ведь должна быть и надежной, и безопасной:

  • в составе пены недопустимо присутствие толуола. Это вещество разрушает и пеноплекс, и здоровье человека;
  • если площадь утепления велика, то лучше использовать профессиональную пену, а к ней — монтажный пистолет;
  • лучшее сцепление даст полиуретановая пена однокомпонентная.

Этот способ хорош еще и тем, что можно запенить все неровности и зазоры, неизбежные при раскрое плит. Стыки закрывают обыкновенным скотчем. Единственный минус в том, что цена пены многократно повысит стоимость утепления.

Устройство вентилируемого фасада с применением экструдированного пенополистирола

Намного дешевле обойдутся сухие клеящие смеси. Они делятся на группы по типу вяжущего компонента:

  • цементные или гипсовые (минеральные) — Церезит, Сармат, Теплоклей;
  • полиуретановые — Титан для пеноплекса, Изомелфи;
  • гидроизоляционные — битумная мастика, Унифлекс;
  • на смешанных полимерах — Эмфиколь, Момент.

Смесь фасуется в мешки по 5-50 кг. Десятикилограммового мешка хватит на облицовку 10-15 кв. м стены, в зависимости от состава клея.

Внимание! Невыработанный клей нельзя разбавлять и размешивать снова, а также добавлять в свежий замес. Его свойства безвозвратно утеряны.

Для лучшего сцепления гладкие плиты пеноплекса прокатывают игольчатым валиком

Утепление стен пеноплексом. Технология облицовки

Иногда перед наклейкой плит на наружные стены устанавливается профильный каркас. Это оправдано, если в дальнейшем к нему будет крепиться материал для финишной отделки (гипсокартон, сайдинг, фальшбрус, блок-хаус). Обрешетку обычно делают из алюминиевых элементов.

Статья по теме:

Где климат позволяет, можно набить деревянный брус. Но в умеренных широтах слишком широка амплитуда дневных и ночных температур, да и осадков хватает. Деревянная конструкция будет то набухать, то усыхать, сдвигая листы с места. В любом случае глубина каркаса должна соответствовать толщине пеноплекса.

Утепление фасада пеноплексом с металлическим каркасом для монтажа фасадных панелей

Монтаж плит

Если решено обойтись без обрешетки, то снизу все равно нужно прибить (или подложить) ровную планку, выверив ее положение по уровню. Рейка послужит опорой для первого ряда, плюс удержит наклеенные плиты от сползания. Далее проводится утепление стен пеноплексом, технология которого предусматривает определенную последовательность:

Плиты начинаем клеить от нижнего, наиболее освещенного угла. На торцах листов есть пазы для герметичного крепления. Перед намазыванием клея надо проверить, совпадает ли замок с пазом предыдущего листа. Торцы разрезанных фрагментов подгоняем как можно точнее.

Способы накладывания клея на листы пеноплекса

Плиту по периметру промазываем клеем, добавляем несколько густых мазков в середине. Если по инструкции смесь рекомендуют выдержать до легкого схватывания, то так и надо делать.

Прижимаем пеноплекс к стене вращательными движениями, распределяя клеящий состав. Держим секунд 20-30. Излишки клея убираем.

Полезный совет! Точность установки каждой плиты проверяется строительным уровнем. Щели в стыках и случайные дефекты можно сразу заклеивать обрезками пеноплекса, подгоняя их по размеру.

Технология облицовки стен с использованием пеноплекса

Листы утеплителя укладываем с перевязкой (в шахматном порядке).

Нам понадобятся и неполномерные плиты. В сложных местах (между проемами, возле розеток) прикладываем к стене целый лист. Карандашом отмечаем линии раскроя. Режется пеноплекс ножовкой с мелким зубом.

В проемах утеплитель приклеиваем с напуском на кромку откоса. Закрыв откосы подогнанными фрагментами, аккуратно срезаем излишки пеноплекса. К дверным и оконным коробкам прикручиваем профиль примыкания и клеим пеноплекс вплотную.

К оконным коробкам прикручивают профиль примыкания и клеят пеноплекс вплотную

Крепление утеплителя на гвозди

Схватывание клея идет несколько суток. Убедившись, что пеноплекс хорошо держится на стене, усиливаем крепление утеплителя тарельчатыми гвоздями (зонтиками). Лучше брать пластиковые гвозди и дюбели. Они дешевле металлических и не проводят холод.

Длину грибков высчитывают так. К толщине пеноплекса прибавляем 1 см клея и 4-5 см стены. Например, для плиты 50 мм нужно брать гвозди длиной 11 см.

Способы крепления листов пеноплекса

Высверливаем перфоратором отверстия в углах и в середине каждого листа. В углах сверлим с таким расчетом, чтобы шляпка гвоздя захватила края соседней плиты. Глубина гнезда должна превышать длину зонтика на 2 см.

Вставляем в готовые отверстия пластмассовые дюбели, подбиваем их, потом забиваем гвозди.

Если в процессе крепления образовались стыки, заполняем их пеной.

Гвозди-грибки для монтажа утеплителя

Армирование пеноплекса сеткой

После утепления стен пеноплексом технология строительства предусматривает армирование поверхности. Это необходимо для укрепления теплоизолирующего слоя, а также для лучшего сцепления штукатурного раствора с утеплителем. Порядок работ таков:

  • режем стеклотканевую (можно металлическую) сетку на фрагменты по 1 кв. м;
  • наносим на участок утеплителя слой клея толщиной 2-3 мм;
  • накладываем сетку и разравниваем клеящий состав, утапливая ее. Если клея мало, добавляем, пока сетка не скроется под ним полностью. Края стеклоткани на несколько сантиметров оставляем непроклеенными;
  • промазываем соседний участок, заходя шпателем на края предыдущего. Крепим новый кусок сетки, укладывая стыки внахлест. После схватывания раствора места соединения будут незаметны.

Армирование утеплителя штукатурной сеткой из стекловолокна

Финишная отделка

Как только армирующий слой высохнет, его нужно затереть теркой с абразивом. Потом наносится два-три выравнивающих слоя клеевой смеси, причем каждый из них просушивают в течение 24 часов. Сухую поверхность можно грунтовать и штукатурить.

В заключение. Результат обшивки стен пеноплексом заметен сразу. В жилье становится тепло и сухо, снижаются расходы на отопление. Если дополнительно утеплить пеноплексом пол, крышу и фундамент, то дом будет по-настоящему энергоэффективным.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Отделка фасада профлистом


Как обшить фасад дома профлистом

После возведения каркаса дома, предстоят работы по его утеплению и облицовке, что часто занимает немало времени. Существует несколько вариантов облицовки, но мы хотели бы поговорить о том, как обшить фасад дома профлистом. Последнее время большой популярностью пользуется инновационная технология вентилируемого фасада и именно профнастил является незаменимой частью конструкции. Что же собой представляет этот материал, чем он так привлекает, какие имеет преимущества и недостатки – вопросы, на которые даст ответы журнал Строительный обзор.

Особенности профлиста и его производство

Строительный материал, известный как профлист, профнастил или гофрированный лист, известен уже достаточно давно, но лишь недавно его начали использовать для отделки жилых помещений. Первоначально его использовали исключительно при отделке зданий промышленного и коммерческого назначения, а сегодня обшивка стен профлистом – обычное явление. Материал этот не что иное, как стальной лист (чаще всего используется оцинкованная сталь), подвергшийся профилированию, благодаря чему он приобретает форму трапеции или волны. Учитывая агрессивное воздействие внешней среды, для защиты материала он покрывается полимером.

Прежде чем говорить об особенностях монтажа профлиста на стену, стоит пару слов сказать о том, как его производят, собственно. Сталь поступает в цех в виде рулона, который вставляется в станок для последующей обработки. Современные станки способны на многое, но в первую очередь происходит резка на рулоны нужной ширины. После этого начинается процесс профилирования – рулонная сталь прогоняется несколько раз через валки, придающие профилю нужную форму. Одновременно задействовано большое количество роликов, что исключает деформирование материала. Полученный профиль впоследствии окрашивают и покрывают защитным слоем. По окончании процесса производится проверка на соответствие ГОСТ 24045-2010.

Виды и маркировка

Прежде чем приступать к обсуждению главного вопроса – как обшить дом профнастилом своими руками, предлагаем ознакомиться с разновидностями материала, обсудить его преимущества и недостатки. Существует несколько основных разновидностей, причем каждый вид используется для определенных целей, хотя существуют и универсальные изделия. Предлагаем познакомиться с тремя основными видами гофрированного стального листа:

  • Стеновой, используемый для облицовки фасадов и крыш, не редко используют его для изготовления заборов и перегородок, но для этого толщина должна быть существенной.
  • Несущий, или конструктивный. Его используют для различных целей, но чаще всего это строительство гаражей, мастерских и других помещений коммерческого назначения. Он изготавливается из стали большой толщины и с большой высотой гофры, что для жилых помещений – не лучший вариант, так как возникают вопросы с утеплением.
  • Универсальный материал, который, судя из названия, можно использовать, как для внешней отделки, так и для оборудования заборов, перегородок и других конструкций.

Даже зная основные классификации профилированного листа, вы можете запутаться, глядя на маркировку материала, хотя в этом нет ничего сложного. В первую очередь стоит посмотреть на первую букву, обозначающую класс: буква С обозначает, что перед нами стеновой профиль, Н – несущий, а НС – универсальный. Первая цифра в маркировке означает высоту гофры, указанную в миллиметрах. Следующее число, расположенное после тире – это ширина листа (также в миллиметрах), последнее число – длина листа (максимальный показатель равен 11 000 мм). Иногда эти цифры могут меняться.

Преимущества и недостатки профлиста

Ознакомившись с классификацией и маркировкой гофрированной стали, стоит акцентировать внимание на преимуществах и недостатках. Это необходимо, чтобы окончательно для себя решить о целесообразности его использования. Лишь после этого мы будем разбираться, как правильно обшивать дом профлистом. Пожалуй, преимуществ у него больше, чем недостатков, а именно:

  • Профлист имеет длительный срок службы, ведь он идеально защищен от агрессивного воздействия внешней среды.

О долговечности можно говорить, если при монтаже вы все сделали правильно и не нарушили защитный слой. В противном случае вездесущая коррозия сделает свое «черное» дело!

  • Незначительный вес, что значительно облегчает монтаж, и исключает использование дорогостоящей подъемной техники. Облегчает это также процесс транспортировки.
  • Доступная стоимость профнастила, а в некоторых случаях его использование помогает сохранить немалые средства, особенно при облицовке стен и устройства кровельного покрытия (узнайте цену мягкой кровли, к примеру, и сравните с нашим испытуемым).
  • Устойчивость к резким перепадам температур, чего боится, к примеру, тот же пластик.
  • Хорошая герметичность.
  • Высокая прочность, в основе чего являются свойства самой стали и гофрированная поверхность, создающая дополнительные ребра жесткости.
  • Долговечность, а производители гарантируют, что его можно использовать на протяжение 3-4 десятков лет и более.
  • Монтируются листы быстро, причем обшить стены профлистом вы можете даже самостоятельно, не имея особых навыков и специальных знаний.
  • Возможность вторичного использования, при условии правильного демонтажа конструкций.

Как видите, преимуществ у профлиста достаточно, особенно если речь идет из профнастила, изготовленного из оцинкованной стал и двухсторонним полимерным покрытием. Говоря о недостатках, хотелось бы упомянуть об алюминиевом профнастиле, который идеален для использования на крыше. Он легкий, но и одновременно подвержен механическим воздействиям, поэтому причиной нарушения целостности покрытия может стать, к примеру, упавшая ветка. Также стоит соблюдать правила монтажа, ведь сорвать его может сильный порыв ветра, а при повреждении полимерного покрытия материал не прослужит долго.

Облицовка стен профлистом

Теперь, ознакомившись с классификацией и маркировкой, вы знаете, какие виды профлиста используют для обшивки дома, а какие лучше подходят для возведения забора или другой конструкции. Мы же хотим рассказать сегодня, как выполнить облицовку стен профлистом, поэтому и использовать мы будем профлист для стен дома, забыв на время об остальных видах профлиста. Настало время познакомиться с технологией и последовательностью выполнения работ:

  • Первое, что мы должны сделать, – купить материал, а в данном случае, помимо самого профнастила нам понадобятся доборные элементы. Стоят они недорого, но вы должны четко представлять, как конструкция будет примыкать к кровле, к тому же некоторые из них являются хорошим дополнением дизайна.

Для крепления листов к обрешетки используют саморезы, длина которых примерно на 5 миллиметров общей толщины соединяемых деталей. Не забывайте также о резиновых шайбах, что необходимо для улучшения герметичности и защиты материала в местах соединения.

  • Соберите нужный набор инструментов, который должен быть под рукой. Вам понадобятся, в частности, перфоратор, шуруповерт, молоток, плоскогубцы, зубило и рулетка. Для раскроя понадобится болгарка.
  • Подготовьте место для работы – удалите все конструкции, которые способны вам помешать – антенны, кондиционеры и оконные оклады. Продумайте, как вы будете работать наверху – возможно понадобятся леса.
  • Очистите поверхность от пыли и грязи.
  • Выполняем разметку стены, где особое внимание стоит уделить обрешетке под профлист на стены. Расстояние между элементами конструкции обрешетки зависит от высоты гофры. К примеру, если в вашей местности часто гуляет ветер, или вы используете стеновой профнастил C18, стоит позаботиться об устройстве дополнительных ребер жесткости. Начинать разметку надо от оконных и дверных откосов, также целесообразно это делать от углов дома.

Разметка стены производится после предварительно составленного чертежа. Все, что начерчено на бумаге, вы должны с точностью перенести на поверхность.

  • Для крепления профиля используйте подвесы (минимальное расстояние между ними должно быть 60 сантиметров). Крепить подвесы необходимо через прокладки (лучше изолоновые), снижающие уровень шума и вибрации.  
  • Крепим вертикальные направляющие каркаса, соблюдая главное условия – все они должны находиться в одной плоскости, для чего необходимо установить крайние направляющие и натянуть шнур.

Расстояние между вертикальными элементами обрешетки под профлист на стены составляет 60-80 сантиметров – чем это расстояние меньше, тем прочнее конструкция, хотя и расход материалов увеличивается.

  • Увеличить жесткость конструкции позволят горизонтальные направляющие. Это особенно важно, если используется материал из толстой стали, на кровле и при строительстве заборов. Поможет это сделать прочнее и стеновое покрытие. Все делается, как и в случае с алюминиевым фасадом здания.
  • Если речь идет о жилом доме или помещения коммерческого назначения, где также должно быть тепло, займитесь утеплением конструкции. Утеплитель укладывать лучше между элементами обрешетки. Для этого идеально подойдет базальтовый утеплитель. Защитить утеплитель поможет пароизоляционная пленка, набитая поверх обрешетки.
  • Устанавливаем доборные элементы – угловые профили, доборные элементы кровли и другие.
  • Приступаем к обшивке стен профлистом с утеплением. Начинать монтаж следует с нижней части дома, двигаясь вверх. Установив профлист в полость профиля, крепим его при помощи саморезов с уплотнительной шайбой.

Саморезы надо вкручивать в нижнюю часть волны не менее, чем на 20 мм в глубину. Помните, что крепление должно выполняться по одной линии, для чего на каждый ряд саморезов лучше натянуть шнур.

  • Следующий лист профнастила укладывается на половину волны предыдущего, а крепление листов производится аналогично, при этом расстояние между саморезами вы выбираете самостоятельно.

Надеемся, вопросов относительно того, как обшить фасад дома профлистом, у вас не осталось. Как видите, процесс этот несложный, а самостоятельный монтаж позволит сократить расходы, и значительно, так как услуги специалистов стоят недешево. Если же вы считаете, что не справитесь, не переводите денег на материалы и обратитесь за помощью к профессионалам. Для закрепления усвоенного материала, посмотрите интересное видео. 

Related

Отделка фасада профлистом (металлоприфилем)

Пришло время заняться и мне преображением фасада своего дома. Я не раз обращал внимание на дома, отделка которых была из металлопрофиля, благодаря ему они становятся красивыми и изысканными. Иногда трудно отвести взгляд от качественно облицованного фасада таким способом. Поэтому для себя я выбрал фасад из профлиста.

Отделка фасада металлопрофилем

Характеристики материала

Конечно, перед тем как заняться работами по отделке фасада, я хотел поближе познакомиться с профнастилом, узнать его плюсы и подчеркнуть для себя минусы. Учитывая, что отделка должна была проводиться самостоятельно, мне нужно было изучить технологию монтажа профнастила и узнать о возможных недостатках такого фасада. Изготавливается профнастил из оцинкованной стали с помощью холодного проката. Профилированный лист является универсальным материалом и используется в строительных работах. Благодаря нанесению полимерных составов, не боится коррозии. К тому же это позволяет придать дому индивидуальный внешний вид, ведь материал имеет широкую цветовую палитру.

Фасад из металлопрофиля

Во время ознакомления с металлопрофилем, я выделил такие преимущества:

  • Доступная цена на профнастил, благодаря которой отделка становится доступной для каждого
  • Простая технология монтажа и демонтажа, следуя ей, отделка выполняется своими руками, что позволяет сэкономить финансы
  • Вес 1кв. метра листа, составляет примерно 5-8 кг, поэтому даже не потребуется сторонняя помощь
  • Коррозийная стойкость профнастила делает его еще более привлекательным
  • Является долговечным и безопасным, а отделка не требует особого ухода

Фасад из профнастила

Эти явные достоинства, делают использование металлопрофиля востребованным и популярным среди домовладельцев. Благодаря ему можно облагородить не только внешний вид жилого дома, но и гараж и даже складское помещение. Однако не стоит забывать, что профнастил имеет однообразный вид – кто-то может посчитать это скучным вариантов, а кто-то наоборот приравняет это к классике. Устанавливать листы металлопрофиля можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственным недостатком использования профилированных листов в плохой изоляции звука. Падающие капли дождя способны создавать громкий звук, который будет слышен внутри дома, поэтому для решения такой проблемы понадобится дополнительный слой изоляции.

Важно! Для облицовки фасада металлопрофилем подойдут не все виды профнастила. Нужно использовать марки, у которых нет конденсатных канавок.

Отделка стен

Что бы сэкономить время на демонтажные работы в будущем, я решил отделать фасад дома металлопрофилем и одновременно его утеплить. Для такого случая подойдет технология вентилируемого фасада. Заключается она в использовании технологического зазора между стенами с утеплителем, а это не допустит скопления влаги и конденсата. Благодаря циркуляции воздуха, плесень не будет образовываться. Это продлит качество и срок службы облицовки.

Схема навесного фасада с отделкой профнастилом

Установка всех материалов происходит в такой последовательности:

  1. Вначале идет пароизоляция
  2. Потом укладывается слой утеплителя
  3. Следом идет ветровой барьер
  4. После на фасаде дома устанавливается каркас
  5. Завершается отделка установкой профилированных листов

Важно! Не стоит забывать, что отделка фасада металлопрофилем и утеплением, занимает достаточно длительное время и не выполняется за один день. Если есть возможность, то можно вооружиться помощью друга. Лишняя пара рук никогда не будет лишней. Да и вместе веселей.

Вентилируемый фасад из металлопрофиля

Последовательность действий:

  • Для начала я очистил всю поверхность стены от грязи и лишних торчащих предметов. Не забывайте снять все дополнительные конструкции и если понадобится
  • Установите каркас, состоящий из профилей или брусков. Я решил использовать металлические профили, их не нужно обрабатывать антисептиками, в отличие от деревянного материала. Закрепите кронштейны к стене дома, а затем П-образные профили. Не забывайте об использовании уровня, для того чтоб сохранить ровное положение профилей, как вертикально, так и горизонтально. Закреплять Z-образный профиль следует для хорошей циркуляции воздуха
  • После окончания установки обрешетки, можно переходить к утеплителю. Для закрепления листов утеплителя используют тарельчатые дюбеля. Подбирайте такую длину, чтоб проходя через слой утеплителя, дюбель заходил в стену дома не меньше, чем на 4-5 сантиметров. Затем на слой утеплителя я закрепил ветрозащитную пленку

Вентилируемый фасад из металлопрофиля

  • Когда все работы с монтажом каркаса и утеплением завершены, можно приступать к установке металлопрофиля. Это сама главная задача и одновременно самая простая. Прикручивать профнастил нужно с использованием саморезов. Советую воспользоваться оцинкованными саморезами с резиновой прокладкой. Такие саморезы полностью исключат возможность попадания влаги в отверстия. Пользуйтесь дрелью со сверлом чтоб сделать отверстия – пробойники и гвозди ни к чему! На ровном и качественно сделанном каркасе закрепить металлопрофиль будет очень просто. Шаг между саморезами я делал около 30-40 сантиметров. Когда я приступил к отделке фасада, то уже после монтажа первых профилированных листов понял, насколько удачный подобрал материал. Фасад дома потихоньку начал становится эстетически красивым. По окончанию установки профнастила, не забывайте о доборных элементах. Они изготавливаются под цвет металлопрофиля и придают фасаду законченный вид.

Отделка фасада металлопрофилем

Итоги

Отделка дома с использованием профилированных листов, является весьма востребованным вариантом облицовки жилища. Не стоит забывать, что отделка прослужит долго и надежно только при соблюдении всех монтажных технологий.

Отделка дома профлистом

А для предотвращения попадания влаги под отделку, каждый последующий элемент, во время монтажа накладывается на предыдущий. Несмотря на однотипный вид, можно подобрать нужный цвет металлопрофиля из обширной цветовой палитры.

Самостоятельная отделка профлистом фасада дома и балкона в квартире

Vadim

4411 0 0

В этой статье я подробно расскажу, как выполняется отделка дома профлистом, и отдельных элементов городской архитектуры, например, балкона городской квартиры. Также вы узнаете, каким бывает профлист и как его правильно выбрать для работ с фасадом.

Фасад частного дома отделанный профлистом.

Доступные техники

На самом деле отделка фасада профлистом и отделка балкона профлистом своими руками мало чем отличаются. Небольшие различия есть лишь в обустройстве каркаса. Квадратура стен несоизмеримо больше, чем размеры небольшого балкона, соответственно и обрешетка нужна гораздо мощнее.

Фигурная отделка балкона металлическим листом.

Пару слов об инструменте
  • Нам придется крепить на стену каркас, значит, понадобится перфоратор или хорошая дрель;
  • В данном случае обойтись без шуруповерта у вас вряд ли получится, простыми отвертками и ключами вкрутить саморез по металлу практически нереально;
  • Гидроуровень, обычный столярный уровень, отвес, рулетка и отбивочный шнур понадобятся при разметке;
  • Для резки несущих профилей и самих металлических листов нужны хорошие ножницы по металлу. Большим плюсом будет наличие электрических ножниц.

Ориентировочный инструмент для работы с тонким металлическим листом.

Использовать болгарку для раскроя листа с полимерным или оцинкованным покрытием крайне не желательно. Во-первых, края будут с заусенцами и вам, придется их дополнительно зачищать. А во-вторых, по кромке будет подгорать защитное антикоррозийное покрытие.

Как отделать стены профлистом
  • Отделка стен профлистом, как в принципе и любая подобная работа начинается с подготовки самих стен. Естественно, старую штукатурку желательно сбить сразу, чтобы потом не сыпалась. Бетонные, кирпичные или хорошо оштукатуренные стены нужно будет покрыть укрепляющим грунтом;

Рекомендую «Ceresit CE50» — это укрепляющая эмульсия с добавлением эпоксидной смолы, помимо всего прочего она обладает еще и гидроизолирующим эффектом. Для деревянных домов есть свои комплексные пропитки, но если не хотите тратиться, то покройте, хотя бы олифой.

Эпоксидный грунт.

  • Следующим этапом у нас идет разметка под монтаж несущей обрешетки. Сама обрешетка может делаться из металлических профилей или деревянных брусков. Дерево обходится чуть дешевле, но его я брать не рекомендую. Дело в том, что гарантия на металлическую облицовку составляет не менее 30 лет. А вот деревянная обрешетка, чем ее не пропитывай, на фасаде продержится не более 20 лет. Согласитесь, обидно будет переделывать весь фасад только потому, что когда-то решили сэкономить;
  • Профлист можно крепить как горизонтально, так и вертикально, при этом планки обрешетки устанавливаются перпендикулярно направлению укладки листов. В данном случае я выбрал вертикальный монтаж листов, поэтому Г-образные кронштейны будем крепить по горизонту. Для того чтобы отбить этот горизонт мы используем гидроуровень и отбивочный шнур;

Отмечаем горизонтальные метки по гидроуровню.

  • После того как горизонт у нас отмечен, на одинаковом расстоянии нам нужно будет разметить точки фиксации Г-образных кронштейнов. Инструкция предписывает устанавливать их на расстоянии от 40 до 80 см, в зависимости от веса конструкции, но я обычно делаю четко полметра;

Размечаем расстояние между несущими кронштейнами.

  • Для крепления кронштейна нужно будет высверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и вкрутить анкер;

Крепление Г-образного кронштейна к стене.

Здесь есть одна тонкость, непосредственно к стене кронштейн крепить нельзя. Между деталью и стеной нужно установить паронитовую прокладку.

Несущие Г-образные кронштейны на стене.

  • Теперь пришло время закрепить несущий профиль под профлист. Для частных домов отлично подходят CD профили под гипсокартон. На больших площадях для облицовки профнастилом иногда используют специальные профиля с более толстой стенкой. Но вам на них тратиться не стоит;

Крепление несущего профиля к кронштейнам саморезами.

  • Когда ваш отделанный профлистом дом будет не только красивым, но еще и теплым это приятно. Поэтому, так как мы в любом случае монтируем обрешетку, глупо будет не утеплить одновременно и дом. На фото ниже показано утепление стены при помощи минераловатных базальтовых плит. Это вполне приемлемо, но лично я всегда рекомендую использовать плиты пенопласта ПСБ-С25. Ватой следует утеплять только деревянные дома, так как древесина должна дышать. Все остальные материалы отлично утепляются пенопластом.

    Поверьте монтировать его легче, да и цена на пенопласт гораздо ниже. Плюс там, где нужно укладывать вату толщиной в 100 мм, можно обойтись пенопластом толщиной 50 мм;

Установка утеплителя с опорой на кронштейны.

  • Какой бы утеплитель вы не использовали, его придется дополнительно фиксировать пластиковыми дюбелями с широкими шляпками на стене (дюбель-зонтик). Здесь просто насквозь в стене просверливается отверстие, в него вставляется основа дюбеля, после чего забивается центральный распорный стержень. На 1м² положено порядка 5 точек фиксации. Если вы имеете дело с пенопластом, то все зазоры между листами и щели нужно будет дополнительно задуть монтажной пеной;

Фиксация утеплителя пластиковыми дюбелями.

  • Дальше по технологии положено раскатать и закрепить на обрешетке ветрозащитную мембрану. Но это обязательно только при утеплении минеральной ватой, так как вата способна впитывать влагу и ее нужно защищать от этой влаги. Если вы утепляете фасад пенопластом или экструдированным пенополистиролом, то без ветрозащитной мембраны можно и обойтись. Ведь эти материалы, особенно экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс) уже сами по себе являются хорошими гидроизоляторами.

Раскатываем поверх утеплителя ветрозащитную мембрану.

  • Ветрозащитная мембрана также крепится на саморезы с прессшайбой. Кстати, если вы все же решите устанавливать деревянную обрешетку, то мембрану проще, быстрее и дешевле будет крепить степлером;

Крепление ветробарьера на саморезы с прессшайбой.

  • Дальше к нижней горизонтальной планке обрешетки крепится цокольный отлив. Он станет своеобразной опорой для будущей облицовки;

Крепление к низу обрешетки цокольного отлива.

  • Отделка дома профлистом должна вестись либо от угла, либо от ближайшего оконного или дверного проема. Так вот, оконную лутку или дверной косяк нужно будет сразу разметить.

Разметка для монтажа дверных откосов.

  • Не будет никакой ошибки, если откосную фурнитуру вы закрепите сразу. Хотя некоторые мастера предпочитают сначала облицевать стены, а потом обустраивать все откосы. Кстати, сколько я сталкивался, в частных домах все откосы лучше делать контрастными. Двухцветный дизайн фасада с яркими, контрастными цветами смотрится оригинально;

Монтаж стартовой планки дверных откосов.

  • Стартовая планка на лутке крепится все теми же саморезами. Хотя инструкция этого и не предусматривает, но я перед монтажом откосного уголка смазываю его или лутку силиконовым герметиком, хуже от этого точно не будет;

Устанавливаем первый лист от кромки двери.

  • Профлист монтируется снизу вверх по рядам внахлест. Нахлест положено делать на половину волны. Опять же классическая инструкция не предусматривает промазку стыков силиконом, но когда я монтировал такую облицовку для себя, все стыки между листами я промазывал прозрачным герметиком;

Крепление откосной фурнитуры по периметру двери.

  • При монтаже листы крепятся саморезами в нижнюю часть волны. Фиксировать в каждую волну не стоит, по моему мнению, это лишняя растрата саморезов, вполне достаточно загонять саморезы через волну.

Схема крепления листа к направляющим и стыковка листов в половину волны.

  • Причем делать это лучше в шахматном порядке, то есть каждый следующий профиль по мере продвижения вверх фиксируется в пустую волну.

Стена обшитая профлистом.

Особенности отделки балкона

Как я уже говорил, отделка балкона профлистом своими руками не сильно отличается от облицовки фасада. В этом случае я рекомендую использовать в качестве обрешетки деревянный брусок. Естественно всю древесину нужно будет хорошо обработать защитным составом.

Начинаем обшивать:

  • Демонтируем старую отделку. Проще говоря, вам нужно снять все, что снимается. Плюс к тому, я рекомендую вырезать болгаркой все промежуточные прутья балконного парапета, которые не являются несущими и не задействованы в монтаже будущей деревянной обрешетки;

Так выглядит не подготовленный балкон и все лишнее нужно демонтировать.

  • Теперь в несущих стойках балконного парапета нужно будет просверлить отверстия под крепление деревянной обрешетки. Слишком большие отверстия сверлить не стоит, так как «родные» несущие стойки на наших балконах слабенькие, вполне достаточно диаметра 3 – 4 мм. Я предпочитаю крепить деревянную обрешетку на саморезы. Некоторые мастера делают иначе, они высверливают отверстие в стойке и нарезают в них резьбу под болты М4. Вариант вполне приемлемый, но лишний час на это потратить придется.

    Кстати, если решите нарезать резьбу, то стойку нужно, хорошо, зачистить от ржавчины. И не забывайте во время нарезки резьбы капать на метчик машинным маслом;

Высверливаем отверстия в стойках.

  • Для обрешетки лучше брать строганные бруски сечением 20х40 мм. Имейте в виду, если вы нарезали резьбу и собираетесь использовать винты с резьбой М4, то стандартные винты имеют длину чуть более 20 мм;

Здесь придется либо брать длинные самодельные шпильки и контрить их, либо высверливать глубокий подтай в несущей деревянной планке, чтобы головка винта уходила в брусок примерно на 10 мм.

Крепление бруска деревянной обрешетки на саморез.

  • Вся деревянная обрешетка на балконе состоит из 2 деревянных поясов по всему периметру балконного парапета. Если планируется дальнейшее остекление, то верхний пояс можно подвести под верхний срез парапета, на него потом будет удобно фиксировать отлив. От пола до нижнего пояса обрешетки я обычно оставляю порядка 200 мм;

Два пояса деревянной обрешетки на балконе.

  • При обшивке балкона профлисты обычно ориентируют вертикально, так удобней их крепить к горизонтальной обрешетке. Если глубина гофры С8 или С10, то фиксировать лист лучше в каждую волну. Когда марка листа С20 и выше, можно крепить облицовку через волну. Сам же лист, как обычно фиксируется специальным винтом-саморезом с прессшайбой. Нахлест между смежными листами делается в половину волны;
  • Углы балкона и точки примыкания к фасадной стене лучше обустраивать уголками. То есть на углах листы монтируете встык, а сверху на винты-саморезы фиксируете уголок. В точках примыкания к фасадной стене, сначала, на дюбеля «Быстрый монтаж» крепите к стене уголок. После чего заводите под уголок боковой профлист и винтами-саморезами скрепляете их между собой;

Наружный уголок для обустройства углов при обшивке балкона профлистом.

  • Я видел, как некоторые мастера просто сгибали лист и монтировали его без всяких уголков. Но при таком изгибании в защитном слое появляются микротрещины. Плюс согнуть профлист красиво, без перекосов и вмятин не каждый сможет;
  • Заканчивается работа установкой верхнего отлива. При остеклении этот отлив, как правило, монтируется на край пластиковой оконной рамы. Если же балкон оставляется открытым, то поверх парапета устанавливается декоративный уголок или такой же П-образный профиль. Снизу отливы не устанавливаются, отделка просто опускается чуть ниже балконной плиты и все.

Отделка остекленного балкона профлистом.

Как не ошибиться в выборе профлиста

Как известно сейчас в продаже есть два поразительно похожих друг на друга облицовочных материала — профлист и профнастил. Оба они делаются из холоднокатаного металлического листа толщиной от 0,4 мм до 1,2 мм.

Правильное устройство классического профлиста.

Причем, по правилам качественный лист должен сначала покрываться цинковым напылением, а потом уже по желанию производителя может окрашиваться полимерными красками. Хотя некоторые нерадивые производители иногда пропускают этап оцинковки, этим зачастую и вызвана чрезмерно низкая цена товара.

Если глубоко не вдаваться в профессиональные тонкости и различия, то в общих чертах профнастил имеет строго трапециевидную форму волны, и ее высота не может быть менее 20 мм. Причем площадки в верхней и в нижней части волны по размерам примерно схожи.

Одна из моделей профнастила.

А вот интересующий нас профлист не имеет таких строгих рамок. Высота, ширина и частота волны фактически может быть какая угодно. Сейчас делают даже полукруглые и овальные волны, отдаленно напоминающие оцилиндрованное бревно.

Процесс изготовления профлиста.

Естественно, когда выбираешь какой-нибудь товар, важно разбираться в его маркировке. Так вот весь профлист делится на два направления — стеновые и несущие покрытия. В стеновых покрытиях вначале маркировки стоит литера «С», а в несущих литера «Н».

Отличаются они тем, что несущие листы можно монтировать как на кровлю, так и на стены. А стеновые профлисты годятся только для стен. Есть правда еще универсальные материалы с маркировкой «СН», но цена на них повыше, естественно спрос на это покрытие пониже.

Отделка фасада профлистом С8 с декором под брус.

Для примера, если вы видите маркировку «С21-0,55-750-1200», то это означает, что перед вами стеновой профлист с высотой волны 21 мм. Толщина металла в изделии 0,55 мм. Рабочая или полезная ширина листа 750 мм (измеряется перпендикулярно направлению волны). Длина листа вдоль волны 1200 мм.

Минимальная высота волны у профлиста начинается от 8 мм. По правилам листы с высотой волны до 10 мм предназначены для внутреннего использования. Но это общие рекомендации, к примеру, для облицовки балконов и лоджий они вполне годятся.

Чистый оцинкованный лист сейчас используется крайне редко. Окрашивается подобная облицовка разными составами, это может быть полиэстер, акрил, пластизол, поливинилхлорид и еще ряд стойких полимеров.

Цветность покрытия в зависимости от вида полимера.

Вам как потребителю важно чтобы эта краска выдерживала ультрофиолетовое излучение, проще говоря, не выгорала на солнце. Остальные характеристики у всех производителей примерно схожи и не играют такой важной роли.

Таблица размеров профлиста
Марка Вид Высота волны Толщина металла, без окрашивания Полезная или рабочая ширина листа
«С8» Стеновой 8 мм От 0,5, до 0,7 мм 1100 мм
«С10» Стеновой 10 мм От 0,5, до 0,7 мм 1100 мм
«С18» Стеновой 18 мм От 0,5, до 0,8 мм 1000 мм
«С20» Стеновой 20 мм От 0,5, до 0,8 мм 1000 мм
«С21» Стеновой 21 мм От 0,5, до 0,8 мм 1000 мм
«НС35» Стеновой и

кровельный

35 мм От 0,5, до 0,8 мм 1000 мм
«С44» Стеновой 44 мм От 0,5, до 1,2 мм 1000 мм

В выше приведенной таблице указаны характеристики наиболее часто встречающихся моделей. Но это не говорит о том, что ассортимент профлиста на этих моделях заканчивается. Сейчас есть производители, которые вводят такую услугу как изготовление покрытия по рекомендациям заказчика, так что при выборе есть смысл интересоваться.

Фактура разных видов листов.

Вывод

Теперь у вас есть пошаговая инструкция, по которой вы можете самостоятельно отделать фасад своего дома или как минимум балкон в квартире с помощью профлиста. Дополнительный материал на фото и видео в этой статье будет вам в помощь. Если же вам есть что добавить или возникли вопросы в процессе изучения, то добро пожаловать в комментарии, обсудим.

29 ноября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Нюансы отделки дома профлистом

Профилированный лист — качественный строительный материал, изготовленный из металла. Если вы ищите недорогой, но привлекательный и качественный строительный материал, то профлист — это именно то, что вы искали. Применяется для самых разных строительных работ, это и постройка забора, и кровля крыш, и отделка дома профлистом как снаружи, так и изнутри.

Профилированный лист — это строительный материал, который изготавливается из металла с последующим нанесением специального слоя.

За счет своих положительных характеристик и относительно невысокой цены профлист получил широкую популярность среди строителей, особенно среди застройщиков загородных домов и промышленных зданий.

Почему отделка профлистом так востребована?

Профилированный лист может быть оцинкованным или полимерным. В основе любого профлиста лежит сталь, только оцинкованный лист покрывается цинком, а полимерный — органическим полимером. Именно металл придает материалу все его положительные качества.

Профлист обладает следующими преимуществами:

Схема покрытия профлиста в разрезе.

  • долговечность;
  • простой монтаж;
  • приемлемая цена;
  • стойкость к негативным факторам окружающей среды;
  • маленький вес, за счет чего не оказывается давление на фундамент;
  • возможен монтаж несколькими способами;
  • возможность дополнительного утепления здания;
  • создание вентиляции между покрытием и утеплителем;
  • защита стен от негативных факторов;
  • высокая прочность;
  • звукоизоляция;
  • теплоизоляция;
  • широкая палитра цветов.

Благодаря таким качествам отделка дома профлистом получила широкое распространение среди строителей.

Выбор профнастила для отделки стен: нюансы

Отделка фасада дома профилированным листом — эстетически привлекательный, прочный и надежный вариант обшивки. Но разновидностей листов много, поэтому для отделки стен необходим определенный вид профлиста.

Профилированный лист означает, что он не плоский, а имеет какую-либо форму.

Профилированные листы изготавливаются из металла разной толщины, однако прочность и качество листа зависит не только от толщины металла. Термин «профилированный» означает то, что листы не плоские, а имеют форму профиля в виде закругленных волн или трапеции.

Благодаря такой форме и достигается прочность листа, именно ребра придают металлу необходимую жесткость. Причем жесткость зависит прямо пропорционально от размера волны — чем больше ребро волны — тем больше прочность и жесткость. Поэтому в совокупности качество профилированного листа зависит от его толщины и размера волн.

На сегодняшний день в строительных магазинах можно увидеть несколько видов профлистов. Облицовке дома профнастилом необходим стеновой вид профлиста, который производители обозначают буквой «С». Для стен строители советуют использовать профлист С8, а это означает следующие параметры листа:

  • волна имеет высоту 8 мм;
  • ширина листа — 1,15 м;
  • толщина листа — 0,6 мм.

Для стен можно использовать С 21 и С 44 — они обладают высокими показателями прочности и жесткости, а именно эти качества важны для отделочного материала.

Вентиляция фасада, или воздушное пространство

Схема необходимости вентилируемого фасада.

Беда любого фасада — это грибки и плесень, которые образуются в результате скопления влажности под облицовочным материалом. Если используется профлист, то между слоем утеплителя и облицовочным материалом создается воздушная прослойка, которая выполняет функцию вентиляции. Благодаря такой вентиляции воздух свободно циркулирует под профнастилом, что препятствует скапливанию влажного пара, который выходит наружу. Таким образом, фасад надежно защищен от плесени, гнили и появления разнообразных грибков.

Порядок работы:

  • определиться с видом профлиста;
  • выполнить замеры и рассчитать необходимое количество материала;
  • монтаж каркаса;
  • утепление стен;
  • монтаж профлиста.

Схема необходимых доборных элементов для облицовки фасада профлистом.

Кроме листов вам понадобятся доборные элементы.

Хоть доборные элементы и монтируются в самую последнюю очередь, подготовить их необходимо заранее. Итак, вам потребуются:

  • коньковые;
  • цокольные;
  • угловые элементы;
  • элементы для отделки окон и дверей;
  • водосточные элементы;
  • элементы для скрытия соединений и щелей.

Стоит заметить, что доборные элементы можно красить. Поэтому заранее стоит приобрести краску.

Монтаж каркаса: особенности

Каркас — это основа под профнастил. Именно от прочности каркаса зависит срок эксплуатации и надежность облицовки.

Схема каркаса для обшивки дома профлистом.

  1. Под кронштейны просверливаются отверстия в стене. Лучше использовать перфоратор. Далее, устанавливаются кронштейны, однако под них для дополнительной звукоизоляции лучше использовать подкладку из изолона.
  2. После того как будут готовы отверстия, устанавливается строго по уровню деревянный или металлический каркас. Все элементы должны устанавливаться строго на одном уровне. Фиксируются направляющие элементы с помощью саморезов или дюбель-шурупов. Для того чтобы все элементы были на одном уровне, можно первыми установить элементы по краям, выровняв их при помощи строительного уровня, а между ними натянуть нити. По этим нитям уже дальше устанавливаются промежуточные элементы.
  3. Не забывайте о направлении волн профилированного листа. Они могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально. Каркас должен устанавливаться перпендикулярно направлению волн.
  4. Для добавления прочности и жесткости конструкции каркаса можно установить несколько горизонтальных планок (если каркас устанавливается вертикально).

Теплоизоляция

После того как установлен каркас, укладывается слой теплоизоляции. Слой утеплителя укладывается между рейками каркаса. Материалом может быть как минеральная или базальтовая вата, так и пенопласт. Не забывайте, что пенопласт также имеет разную плотность и толщину. Выбирайте необходимый утеплитель исходя из ваших климатических условий.

Крепится утеплитель саморезами в форме грибка непосредственно к стенам здания. На слой утеплителя укладывается ветровая пароизоляционная пленка.

Монтаж профилированного листа

Для крепления профлиста используйте специальные прорезиненные саморезы.

Профилированный лист крепится непосредственно на заранее установленный каркас, но таким образом, чтобы между утеплителем и листом оставалось вентилируемое пространство. Для этого используются специальные саморезы для профлиста. Они имеют специальную резиновую прокладку, покрытую оцинкованной сталью. Специальные саморезы для профлиста имеют такой же цвет, как и профлист, тем самым элементы крепежа не так визуально заметны.

Начинается установка с нижнего угла здания. Первый лист вставляется в направляющую планку и крепится саморезами. Металл при нагревании расширяется, поэтому между планками необходимо оставлять зазор в несколько миллиметров.

Не забывайте про уплотнительные прокладки для саморезов.

Самыми последними устанавливаются доборные элементы.

К монтажу профилированного листа применяются следующие требования:

  1. Саморезами фиксируется нижняя часть волны, прилегающая к каркасу.
  2. Саморезы имеют разную длину. Выбирать их стоит исходя из толщины несущего профиля. Саморез должен проходить через лист и заходить в профиль не более чем на 20 мм.
  3. Все крепежи также должны располагаться на одной линии. Для этого используйте строительный уровень или натянутый шпагат.
  4. Чаще всего саморезы крепятся через одну волну, но иногда бывают исключения.
  5. Используйте анкера для крепления профилей к фундаменту.
  6. Если профнастилом обшивается быстровозводимая панель, то перед тем, как проводить обшивочные работы, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого укладывается в два слоя рубероид.
  7. Используйте дрель для проделывания отверстий в листах.

Также учитывайте, если каркас из дерева, то непосредственно перед монтажом все элементы необходимо обработать антисептиком. Удачи!

Отделка фасада профлистом (металлоприфилем)

Пришло время заняться и мне преображением фасада своего дома. Я не раз обращал внимание на дома, отделка которых была из металлопрофиля, благодаря ему они становятся красивыми и изысканными. Иногда трудно отвести взгляд от качественно облицованного фасада таким способом. Поэтому для себя я выбрал фасад из профлиста.

Содержание:

  • 1 Характеристики материала
  • 2 Отделка стен
  • 3 Итоги

Отделка фасада металлопрофилем

Характеристики материала

Конечно, перед тем как заняться работами по отделке фасада, я хотел поближе познакомиться с профнастилом, узнать его плюсы и подчеркнуть для себя минусы. Учитывая, что отделка должна была проводиться самостоятельно, мне нужно было изучить технологию монтажа профнастила и узнать о возможных недостатках такого фасада. Изготавливается профнастил из оцинкованной стали с помощью холодного проката. Профилированный лист является универсальным материалом и используется в строительных работах. Благодаря нанесению полимерных составов, не боится коррозии. К тому же это позволяет придать дому индивидуальный внешний вид, ведь материал имеет широкую цветовую палитру.

Фасад из металлопрофиля

Во время ознакомления с металлопрофилем, я выделил такие преимущества:

  • Доступная цена на профнастил, благодаря которой отделка становится доступной для каждого
  • Простая технология монтажа и демонтажа, следуя ей, отделка выполняется своими руками, что позволяет сэкономить финансы
  • Вес 1кв. метра листа, составляет примерно 5-8 кг, поэтому даже не потребуется сторонняя помощь
  • Коррозийная стойкость профнастила делает его еще более привлекательным
  • Является долговечным и безопасным, а отделка не требует особого ухода

Фасад из профнастила

Эти явные достоинства, делают использование металлопрофиля востребованным и популярным среди домовладельцев. Благодаря ему можно облагородить не только внешний вид жилого дома, но и гараж и даже складское помещение. Однако не стоит забывать, что профнастил имеет однообразный вид – кто-то может посчитать это скучным вариантов, а кто-то наоборот приравняет это к классике. Устанавливать листы металлопрофиля можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Единственным недостатком использования профилированных листов в плохой изоляции звука. Падающие капли дождя способны создавать громкий звук, который будет слышен внутри дома, поэтому для решения такой проблемы понадобится дополнительный слой изоляции.

Важно! Для облицовки фасада металлопрофилем подойдут не все виды профнастила. Нужно использовать марки, у которых нет конденсатных канавок.

Отделка стен

Что бы сэкономить время на демонтажные работы в будущем, я решил отделать фасад дома металлопрофилем и одновременно его утеплить. Для такого случая подойдет технология вентилируемого фасада. Заключается она в использовании технологического зазора между стенами с утеплителем, а это не допустит скопления влаги и конденсата. Благодаря циркуляции воздуха, плесень не будет образовываться. Это продлит качество и срок службы облицовки.

Схема навесного фасада с отделкой профнастилом

Установка всех материалов происходит в такой последовательности:

  1. Вначале идет пароизоляция
  2. Потом укладывается слой утеплителя
  3. Следом идет ветровой барьер
  4. После на фасаде дома устанавливается каркас
  5. Завершается отделка установкой профилированных листов

Важно! Не стоит забывать, что отделка фасада металлопрофилем и утеплением, занимает достаточно длительное время и не выполняется за один день. Если есть возможность, то можно вооружиться помощью друга. Лишняя пара рук никогда не будет лишней. Да и вместе веселей.

Вентилируемый фасад из металлопрофиля

Последовательность действий:

  • Для начала я очистил всю поверхность стены от грязи и лишних торчащих предметов. Не забывайте снять все дополнительные конструкции и если понадобится
  • Установите каркас, состоящий из профилей или брусков. Я решил использовать металлические профили, их не нужно обрабатывать антисептиками, в отличие от деревянного материала. Закрепите кронштейны к стене дома, а затем П-образные профили. Не забывайте об использовании уровня, для того чтоб сохранить ровное положение профилей, как вертикально, так и горизонтально. Закреплять Z-образный профиль следует для хорошей циркуляции воздуха
  • После окончания установки обрешетки, можно переходить к утеплителю. Для закрепления листов утеплителя используют тарельчатые дюбеля. Подбирайте такую длину, чтоб проходя через слой утеплителя, дюбель заходил в стену дома не меньше, чем на 4-5 сантиметров. Затем на слой утеплителя я закрепил ветрозащитную пленку

Вентилируемый фасад из металлопрофиля

  • Когда все работы с монтажом каркаса и утеплением завершены, можно приступать к установке металлопрофиля. Это сама главная задача и одновременно самая простая. Прикручивать профнастил нужно с использованием саморезов. Советую воспользоваться оцинкованными саморезами с резиновой прокладкой. Такие саморезы полностью исключат возможность попадания влаги в отверстия. Пользуйтесь дрелью со сверлом чтоб сделать отверстия – пробойники и гвозди ни к чему! На ровном и качественно сделанном каркасе закрепить металлопрофиль будет очень просто. Шаг между саморезами я делал около 30-40 сантиметров. Когда я приступил к отделке фасада, то уже после монтажа первых профилированных листов понял, насколько удачный подобрал материал. Фасад дома потихоньку начал становится эстетически красивым. По окончанию установки профнастила, не забывайте о доборных элементах. Они изготавливаются под цвет металлопрофиля и придают фасаду законченный вид.

Отделка фасада металлопрофилем

Итоги

Отделка дома с использованием профилированных листов, является весьма востребованным вариантом облицовки жилища. Не стоит забывать, что отделка прослужит долго и надежно только при соблюдении всех монтажных технологий.

Отделка дома профлистом

А для предотвращения попадания влаги под отделку, каждый последующий элемент, во время монтажа накладывается на предыдущий. Несмотря на однотипный вид, можно подобрать нужный цвет металлопрофиля из обширной цветовой палитры.

Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

О том, как сделать завалинку в деревянном доме своими руками, задумываются и владельцы старых домов, и новосёлы, и те, кто только собирается строить дом. Это не просто традиционный атрибут рубленой избы, придающий ей особый колорит, но и функциональная конструкция, защищающая нижние венцы от сырости и промерзания, уменьшающая теплопотери. Сделать её можно по старинке либо используя современные технологии и материалы. Из предложенных в статье вариантов каждый домовладелец наверняка найдёт для себя самый подходящий.

Старая деревянная изба с завалинкойИсточник lifeisphoto.ru

Завалинка – что это такое и для чего она нужна

Само название завалинки произошло от слова «заваливать». Раньше крестьянские избы строили без фундамента, устанавливая сруб прямо на грунт или даже заглубляя его в землю. Полы в таких избах тоже часто были земляными. Чтобы они не промерзали, а нижние венцы не мокли от дождевых и талых вод, нижнюю часть стен заваливали сухой землёй, соломой, опилками или укладывали по периметру дома поленницы дров.

Чтобы сыпучие материалы не осыпались от стен и не намокали, для них выстраивали короба, верхнюю часть которых делали не горизонтальной, а слегка скошенной – дождевая вода и тающий снег на ней не задерживаются, а стекают вниз. В сухую погоду завалинки можно было использовать в качестве скамьи для посиделок.

Старое фото – семейные посиделки на завалинкеИсточник rusalbom.ru

Но все эти природные материалы не могли эффективно выполнять своё предназначение – они все равно отсыревали, спрессовывались, начинали гнить. Поэтому с приходом тепла их отгребали от стен либо вынимали из конструкции завалинки, а осенью укладывали свежий «утеплитель».

Похожие способы, как сделать завалинку в деревянном доме, применяются и сегодня. Её устраивают вокруг цоколя, часто «захватывая» нижний венец дома. Это позволяет исключить промерзание бетонного фундамента и его разрушение. А если строение стоит на сваях, такая конструкция особенно необходима, чтобы не допустить холодный воздух в пространство под полом. Она удерживает тепло в доме, преграждая ему путь наружу.

Для справки! Особенно эффективно такое утепление нижней части стен, если завалинка сделана выше уровня пола.

Завалить цоколь можно не только снаружи, но и изнутри. Как правило, для устройства внутренней завалинки при строительстве дома к нему просто подгребают грунт на требуемую высоту. Никакой отделки и защиты от осыпания здесь не требуется. Тогда как наружная конструкция в них нуждается.

Но одно внутреннее утепление не защитит сам цоколь от промерзания, поэтому его рекомендуется использовать только в комплексе с наружным.

При внутреннем утеплении температура внутри цоколя зимой остаётся отрицательнойИсточник byreniepro.ru

Помимо утепления, завалинка защищает первые венцы и основание деревянного дома от талой воды и осадков. Эти конструкции – самые уязвимые к воздействию сырости и гнили. Поэтому даже не утеплённая завалинка существенно продлит срок службы любого деревянного строения, избавит его владельца от необходимости сложной реконструкции с заменой разрушенных нижних брёвен на новые.

Материалы для устройства и утепления завалинки

Из чего сделать и как утеплить завалинку в деревянном доме, зависит от вида фундамента, материальных возможностей и эстетических предпочтений владельца. Но одно требование обязательно: все используемые материалы должны быть устойчивы к влаге либо подвергаться специальной обработке для предотвращения коррозии или гниения.

Утепляющие материалы

В качестве утеплителя вполне можно использовать традиционные опилки и солому. Но их нужно хорошо просушить и обработать антисептиками и составами, предотвращающими горение – антипиренами. Опилки желательно брать хвойные, так как они меньше подвержены гниению из-за высокого содержания в них смолы.

Повысить пожарную безопасность строений при выборе такого горючего утеплителя можно и с помощью глины: опилки перемешивают с жидким глиняным раствором, после чего высушивают на солнце.

Засыпка завалинки опилками с глинойИсточник 1nerudnyi.ru

Также в качестве засыпного утеплителя используют шлак и сухой песок, но они малоэффективны. С теплоизолирующими функциями лучше справляется керамзит – гранулы обожжённой глины. Но он боится воды, поэтому под его засыпку необходимо укладывать слой гидроизоляции, преграждающей грунтовым водам путь к материалу.

Земля и торф – самые бюджетные теплоизоляторы, но не самые эффективные и безопасные, несмотря на натуральное происхождение. В них быстро заводятся и размножаются различные насекомые, многие из которых проникают в дом или портят древесину.

Поэтому лучше всего применять для утепления цоколя современные теплоизоляционные материалы, выбирая из них те, которые не впитывают в себя влагу. Дело в том, что при насыщении водой утеплитель теряет свою эффективность. И даже если он при этом не гниёт и не разрушается, толку от него будет мало. Именно по этой причине завалинку не утепляют волокнистыми материалами – минеральной или стекловатой. В принципе их применение возможно, но при условии качественной гидроизоляции всей поверхности, что усложняет, удорожает и увеличивает срок проведения работ.

Намокшая минвата не работает утеплителем, так как место воздуха между волокнами занимает водаИсточник fkomplekt.ru

Для этой цели лучше всего подходят пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Вся эта «синтетика» отлично держит тепло, совершенно не боится влаги и насекомых, не гниёт, не впитывает воду, хорошо сохраняет форму. Но у каждого есть свои недостатки и особенности монтажа.

  • Пенополистирол, который чаще называют просто пенопластом.

Материал недорогой, но хрупкий и горючий, он разрушается под действием солнечных лучей, поэтому его нельзя надолго оставлять открытым. Кроме того, если материал будет не закрытый, то в нем могут обосноваться грызуны.

Выпускается в виде прямоугольных плит различной толщины. В зависимости от вида основания, крепят их дюбелями с большой шляпкой или шайбой либо сажают на клей. Швы между плитами обязательно запенивают.

На заметку! Если вы решаете, как сделать завалинку у дома в традиционном народном стиле с засыпкой деревянного короба, то можете использовать пенопласт в виде гранул-шариков.
Засыпная завалинка с гранулированным пенопластомИсточник fondvnimanie.ru
  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) гораздо прочнее пенопласта, не боится солнца и грызунов.

Монтируется так же, но, благодаря наличию специальных монтажных пазов и выступов по периметру плит, не требует запенивания стыков. Этот материал чуть дороже, но гораздо удобнее в работе и долговечнее.

Одна из популярных марок экструдированного пенополистиролаИсточник regstroy.com
  • Пенополиуретан (ППУ) – это напыляемый утеплитель, для монтажа которого требуется специальное оборудование.

Хотя при небольших объёмах можно использовать пену в баллончиках. Он дороже предыдущих вариантов, но образует сплошное бесшовное покрытие, а отсутствие щелей в слое утеплителя положительно сказывается на его эффективности.

ППУ, как и пенопласт, разрушается под воздействием прямых лучей солнца, поэтому его нужно закрывать защитной отделкой.

Напыление пенополиуретана на завалинкуИсточник penoglas.ru

Материалы для обшивки и каркаса

Независимо от того, какой материал использовался для утепления завалинки, его нужно защитить от всех атмосферных и биологических воздействий: осадков, ветров, солнечных лучей, насекомых и т.д. А если она классическая, засыпная, то перед тем, как сделать завалинку вокруг дома своими руками, потребуется соорудить прочный непроницаемый короб по всему периметру открытых стен.

Совет! Если к стене с входной дверью пристроена веранда или терраса, её нижнюю часть под полом пристройки достаточно просто завалить землёй или оклеить пенополистиролом. Если же перед входом расположен только небольшой тамбур, желательно утеплить цоколь вплоть до него с обеих сторон.

Обшивать завалинку можно разными традиционными и современными материалами, но в любом случае для этого потребуется сделать каркас из металлических профилей или деревянных брусков. Исключение составляют такие варианты устройства тёплого цоколя, когда верхняя часть ленточного фундамента сразу отделывается декоративными термопанелями на основе ЭППС.

Такими панелями можно одновременно утеплить и отделать цокольИсточник заводплато.рф
Чем обработать дерево от гниения и влаги на улице: рекомендации и лучшие средства

Металлические профили и трубы перед облицовкой рекомендуется обработать специальной грунтовкой или краской для предотвращения коррозии.

Деревянные элементы каркаса и обшивки в обязательном порядке обрабатывают комплексными защитными составами с антисептическими и антипереновыми добавками после нарезки деталей в размер. Если сделать это после сборки конструкции, стыки останутся необработанными и дерево в этих местах быстро начнёт гнить, так как влага легко проникает в любые щели, но медленно из них испаряется. Кроме того, такие щели – излюбленное пристанище всевозможных насекомых и микроорганизмов.

Если древесина уже тронута грибком, её обрабатывают дезинфицирующими средствами или обычной белизнойИсточник yandex.net
Это важно! Пропитку защитными составами выполняют в два слоя, просушивая каждый перед следующим этапом работ.

Если вы хотите знать, как правильно сделать завалинку к деревянному дому, то прислушайтесь и к этой рекомендации: собирать деревянный каркас лучше всего на гвоздях либо на оцинкованных саморезах. «Черные» метизы быстро проржавеют, станут ломкими и перестанут держать конструкцию. Да и выкрутить их при необходимости ремонта или демонтажа будет сложно.

Раньше для обшивки короба завалинки использовали исключительно дерево. Сейчас выбор материал настолько разнообразен, что может удовлетворить любые эстетические запросы:

  • сайдинг;
  • профнастил;
  • специальные цокольные панели;
  • кирпич;
  • плоский шифер;
  • ЦСП и т.п.

В этом видео показана отделка утеплённого цоколя плоским шифером с его последующей декоративной штукатуркой:

Верхнюю часть короба завалинки, как и раньше, можно закрыть досками и покрыть их лаком или краской. Этот вариант предпочтителен, если на завалинке планируется сидеть. В противном случае целесообразнее смонтировать металлический отлив. Его можно заказать в специализированной мастерской по своим размерам из листового металла, окрашенного в нужный цвет.

Металлические отливы отлично выглядят и долго служатИсточник ytimg.com

Способы устройства завалинки

Есть несколько способов, как сделать завалинку вокруг дома. Если экстерьер дома планируется оформить в стиле русской избы, лучше использовать классический засыпной вариант для поддержания общего колорита. Современным строениям больше подойдёт утепление цоколя современными плитными или напыляемыми материалами с последующей отделкой декоративной штукатуркой, сайдингом, цокольными панелями под кирпич или природный камень.

Технология устройства такой конструкции зависит и от типа основания. Для деревянных домов обычно устраивают мелкозаглублённый ленточный или свайно-ростверковый фундамент.

Засыпная завалинка

Засыпной утеплитель укладывают в уже готовый короб без верхней обшивки, пристроенный к нижней части дома по всему его периметру. Прежде чем начинать его возведение, нужно решить, чем утеплить завалинку в деревянном доме, нужна ли будет гидроизоляция от грунта, выбрать оптимальные размеры короба и угол наклона «крышки».

Если фундамент – это мелкозаглублённая бетонная лента, то желательно утеплить не только цоколь, но и отмостку, чтобы земля под ней не промерзала и на подошву фундамента не действовали разрушительные силы морозного пучения грунта.

Как утеплить отмостку, показано в видеоролике:


Краска для дерева на фасаде деревянного дома – бывает ли «вечная»?
  • Ширина завалинки зависит от вида засыпного утеплителя: чем выше его теплопроводность, тем больше она должна быть. Землю или песок, плохо удерживающие тепло, сейчас практически не используют, а для опилок, соломы и керамзита вполне достаточно слоя толщиной 30 см.
  • Высота подбирается с учётом уровня пола в доме и функционального назначения завалинки: если её планируется использовать в качестве скамьи, сидеть на ней должно быть удобно. Если же вопрос «посиделок» не актуален, желательно, чтобы утеплитель закрывал хотя бы один нижний венец сруба.
  • Угол наклона верхней обшивки должен быть таким, чтобы с неё легко скатывались осадки, но и сидеть было достаточно комфортно. Обычно он не превышает 20 градусов.

На первом этапе готовят основание для установки каркаса: очищают территорию вокруг дома от мусора и растительности, снимают плодородный слой земли шириной, равной ширине будущей завалинки, укладывают на дно получившейся траншеи рубероид или другой гидроизоляционный материал.

Проще всего сделать каркас из оцинкованного металлического профиля для гипсокартона. Как – показано в этом видео:

Если же выбран деревянный каркас, то сначала все детали нарезаются в размер согласно выбранным размерам и обрабатываются защитными средствами. Иначе уже через год придётся думать, как отремонтировать завалинку в деревянном доме. Бетонный цоколь тоже желательно обмазать битумом или оклеить рубероидом, так как он сосёт влагу из грунта, и дерево на стыке с бетоном будет гнить. Затем собирается вся конструкция в таком порядке:

  • по верхнему горизонтальному уровню завалинки к стене крепится брусок, опоясывающий все стены;
  • по углам дома крепятся вертикальные бруски высотой от дна траншеи до горизонтальной опоры;
  • такие же бруски закрепляют по всему периметру с расстоянием между ними 80-100 см;
Обратите внимание! Если каркас будет обшиваться цокольными панелями, шаг между стойками должен соответствовать их длине.
  • для крепления передних стоек каркаса на дно траншеи у её внешнего края укладывают брус или устанавливают на ребро доску;
  • к этой опоре точно напротив набитых на стену стоек крепят вертикальные бруски, высота которых должна быть меньше высоты задних стоек на столько, чтобы образовался нужный угол наклона крышки;
  • по верху эти стойки соединяются горизонтально уложенной рейкой;
Готовый каркас с вертикальной обшивкой доскамиИсточник start-for.ru
  • с парными стеновыми стойками они скрепляются горизонтальными перемычками по низу конструкции;
  • на горизонтальные опоры прибивают наклонные перемычки для верхней обшивки.

Готовый каркас обшивают снаружи выбранным облицовочным материалом, а получившийся короб засыпают утеплитель. После чего останется только смонтировать верхнюю наклонную обшивку или установить отливы.

Примерно так же монтируют завалинку и для дома на сваях. Разница в том, что обшить придётся не только его внешнюю сторону, но и внутреннюю.

Вместо устройства деревянного или металлического каркаса можно выложить короб для засыпки из кирпича, отступив от стен на те же 30 см и подняв их на нужную высоту.

Под кирпичную кладку придётся залить фундаментИсточник iz-kirpicha.su
Как провести облицовку фасада деревянного дома

Завалинка с утеплением ЭППС

Пенополистирол и пенополиуретан – очень эффективные теплоизолирующие материалы. Чтобы утеплить ими цоколь так же хорошо, как сыпучими материалами, достаточно слоя толщиной 50 мм.

Если в дальнейшем планируется закрыть цоколь листовыми отделочными материалами, сайдингом или панелями, то каркас для их крепления тоже потребуется, но уже не такой мощный, как для засыпки. Достаточно закрепить на стене бруски такой же толщины, как плитный или напыляемый утеплитель либо установить металлические профили на прямых подвесах. Шаг между брусками должен равняться параметрам плиты ЭППС.

Есть и другой вариант наружной отделки – декоративная штукатурка. В этом случае каркас не нужен. На плиты утеплителя после его монтажа наклеивается армирующая сетка, по которой и выполняется штукатурка.

Пример устройства утеплённой завалинки с отделкой штукатуркой показан в этом видеоролике:

Бетонная завалинка

Это не самый тёплый вариант, поэтому бетонные завалинки используются редко и устраиваются преимущественно при ремонте старых деревянных домов с подгнившими нижними венцами. В таких случаях дом поднимают на домкратах, демонтируют сгнившие бревна, а под целые заливают бетонную ленту, выступающую наружу за плоскости стен.

Старый деревянный дом после реконструкцииИсточник reconomica.ru

Ничего сложного в том, как залить завалинку вокруг дома своими руками, нет. Но это тяжёлая и довольно грязная работа. Для этого по периметру стен выкапывают котлован, его дно засыпают песком или мелким гравием и хорошо его утрамбовывают. Затем устанавливают опалубку нужной высоты и заливают в неё бетон.

Если завалинка будет заходить под стены и нести от них нагрузку, то в опалубку перед заливкой необходимо установить металлокаркас из арматуры. Если же она заливается только снаружи цоколя, достаточно забутить раствор камнями или битым кирпичом.


Замена нижних венцов бревен в деревянном срубе дома: применяемые технологии, этапы работ и их цена

Коротко о главном

Завалинка – непременный атрибут деревянного дома в деревенском стиле. Она не только придает ему нужный колорит, но и утепляет его и служит для защиты нижней части стен от сырости.

Есть множество вариантов, из чего сделать завалинку в деревянном доме. Классический подразумевает возведение каркаса с деревянной обшивкой по периметру строения и заполнением получившегося короба сыпучими материалами: землёй, соломой, опилками, керамзитом.

Современная завалинка – это утеплённый пенополистиролом цоколь, отделанный сайдингом, профнастилом или декоративными панелями.

Как утеплить бытовку для зимнего проживания – Утепление вагончика

24.10.2016

Необходимость утеплить бытовку для зимнего проживания своими руками возникает для снижения эксплуатационного бюджета. Ликвидировав мостики холода, пользователь снижает расход энергоносителя в системах обогрева, количество регистров/радиаторов в комнатах. Единственно правильным вариантом считается наружная теплоизоляция. Используемые утеплители должны быть совместимы с конструкционными материалами стен.

 

Материалы для утепления бытовок

Модульное здание возводится методом фахверка, являющегося разновидностью каркасной технологии. В каркаснике изначально имеются внутренние полости между наружной, внутренней облицовкой стен, элементами силового каркаса. Поэтому утеплитель обычно закладывается внутрь обрешетки каркаса для снижения себестоимости квадратного метра.

При этом все элементы силового каркаса, между которыми уложен теплоизоляционный материал, автоматически становятся мостиками холода. То есть, производитель, вроде бы, утеплил модульные бытовки изначально, но большая часть тепловой энергии расходуется на отопление улицы. Именно поэтому возникает необходимость в доработке теплового контура здания.

Требования к утеплителю

Прежде, чем утеплить вагончик своими руками на зиму недорого, необходимо учесть ряд требований:

  • совместимость с материалами стен, каркаса;
  • толщина слоя в зависимости от удельного теплосопротивления;
  • агрегатное состояние (сыпучий керамзит, Эковата, твердый пенополистирол, мягкая базальтовая вата).

В случае ошибки, в лучшем случае, бюджет ремонта будет потрачен зря, в худшем – придется менять силовой каркас, то есть, фактически сносить дом.

Эковата

Сыпучий утеплитель из резаной бумаги, пропитанной бурой и борной кислотой, облает характеристиками:

  • не пригоден для стяжек, укладывается в полости стен, перекрытий, пирога пола;
  • в своей категории считается единственным материалом, отпугивающим насекомых и грызунов;
  • обладает высоким эксплуатационным ресурсом;
  • подвержен слеживанию со временем – образование мостиков холода в узлах примыкания стен/перекрытий;
  • умеренно дымообразующий, воспламеняемый, горючий;
  • способен впитывать, удерживать, испарять по мере необходимости 20% влаги;
  • теплопроводность 0,04 Вт/мК;
  • пропитан антисептиком и антипиреном, не гниет, не горит;
  • при низкой плотности паропроницаемость тоже невысокая, всего 0,3 мг/мчПа;
  • считается химически пассивной средой с pH=8, коррозии металлов не вызывает.

Эковата засыпается в полости стен между листовыми материалами, натянутыми пленками, мембранами. Толщина слоя на 10 – 15% меньше, чем у базальтового волокна, пенополистирола, соответственно. Этим материалом невозможно выполнить комплексное утепление вагончика изнутри при наличии плоской крыши, так как отсутствует доступ к перекрытию сверху.

Базальтовое волокно

Основными недостатками утеплителей из базальтовой ваты являются отсутствие жесткости, потеря свойств при намокании. Материал невозможно заложить в стяжку, после намокания его придется сушить для восстановления характеристик. Основными свойствами каменной ваты являются:

  • теплопроводность около 0,037 Вт/мК, паропроницаемость 0,3 мг/мчПа;
  • материал не горит, температура плавления +870°С;
  • плотность низкая, возможно проседание в стенах.

Этот утеплитель считается лучшим вариантом для деревянных бытовок. Пиломатериалы, из которых выполнены стойки, ригели, балки перекрытий, неизбежно впитывают влагу из комнат. Минеральная вата позволяет легко ее испарить обратно, поскольку обладает высокой паропроницаемостью.

Для стальных конструкций базальтовое волокно безопасно, можно выполнить утепление металлического вагончика снаружи или изнутри.

Пенопласт

Одним из немногих утеплителей, сохраняющими свойства при полном погружении в воду, является пенопласт. Материал дешевый, но сильно крошится при работе с ним, разрушается со временем. Более качественным аналогом пенопласта является пенополистирол:

  • экструдированные плиты XPS используются для утепления фундаментов под подошвой и снаружи;
  • саозатухающий беспрессовый ПСБ-С применяется для теплоизоляции ограждающих конструкций здания.

Пенополаст несовместим с деревянными конструкциями, которым некуда испарить избыточную влагу, впитываемую древесиной из воздуха. Стойки, балки каркасников начинают гнить через год, если между ними уложен этот утеплитель.

Пенополистирол обладает высокой жесткостью, не проседает, не сваливается в стенах. Его можно заложить в перекрытия, недорого утеплить пол бытовки. Материал горючий, нормативы СНиП/СП запрещают использовать его на фасадах вокруг дверных, оконных проемах.

Пошаговая инструкция

Основная проблема инвентарных построек – ограниченная полезная площадь. Их перевозят в готовом виде, наружные габариты приходится увязывать с шириной проезжей части, высотой тоннелей и мостов, ЛЭП, длиной прицепа. С точки зрения строительной физики предпочтительнее наружное утепление. Поэтому пошаговая инструкция приведена для вентилируемого фасада, которым железный вагончик одновременно будет утеплен, и декорирован.

Утепление пола

В отличие от капитальной постройки зимняя бытовка имеет особенный режим эксплуатации, конструктивные особенности:

  • фундамент облегченный или отсутствует полностью;
  • здание мобильное, нет жесткой связи с грунтом;
  • отсутствует цоколь, необходимо изготовление забирки;
  • инженерные системы следует дополнительно утеплить;
  • размеры домика небольшие, геотермальное тепло недр использовать не получится.

В заводских условиях можно опрокинуть дачную бытовку на бок, затем перевернуть краном на другую сторону, чтобы выполнить теплоизоляцию пола снаружи. После монтажа на участке доступен лишь один способ утепления – изнутри.

Утепление потолка

Бытовки обычно имеют плоскую крышу без чердака, поэтому потолок всегда утепляется изнутри. Исключением являются многомодульные здания из бытовок. Здесь появляется двускатная крыша, теплоизоляционный материал закладывается на перекрытие сверху, со стороны чердака. Основными сложностями технологии являются:

  • пенопласт, минвату сложно закрепить на потолке;
  • материалы не имеют собственного декоративного слоя;
  • высота потолка в бытовке меньше, чем в капитальных постройках.

Для решения этих проблем на балки перекрытия крепится обрешетка из бруска. Утеплитель закладывается на обрешетку сверху или фиксируется внутри ячеек. Снизу подшивается листовой, плитный материал. ДВП, ДСП, фанера не имеют собственного декоративного слоя, поэтому дополнительно облицовываются полистирольными панелями, обоями или окрашиваются ЛКМ. ДВПО, МДФ и некоторые другие материалы имеют лицевой слой, их отделывать не нужно. Крепятся плиты, листы на обрешетку саморезами или скобами.

Утепление стен

Для дополнительной теплоизоляции стен эксплуатируемой зимой дачи из бытовки применяется технология вентилируемого фасада:

  • изготовление каркаса из бруска или оцинкованного профиля, стойки крепятся на кронштейнах;
  • крепление плит пенополистирола к стене сплошным слоем без щелей;
  • обтягивание теплоизоляционного слоя ветрозащитной пленкой;
  • обшивка каркаса профлистом, сайдингом, вагонкой, панелями, блок-хаусом.

В 90% случаев бытовки монтируются на свайных, столбчатый фундамент. В этом случае дополнительно изготавливается забирка – фальшцоколь, декорирующий просвет между стенами и грунтом, защищающий подполье от продувания. Существует два варианта конструкции забирки:

  • кладка в ¼ – ½ кирпича по периметру здания;
  • обшивка листовым материалом на каркасе из металлического профиля.

В свою очередь, облицовка забирки защищается от разрушения отмосткой. Утеплять забирку, отмостку не имеет смысла, так как в подполье нет источников тепла, грунт промерзает полностью.

Если бытовка стоит на плитах, малозаглубленном ленточном фундаменте, потребуется дополнительное утепление трех элементов – фундамента, цоколя и отмостки. Эти конструкции при временной, всесезонной эксплуатации здания становятся крупногабаритными мостиками холода. Поэтому слой утеплителя должен плавно переходить со стен на цоколь, затем наружные стены фундамента, горизонтально продолжаться под отмосткой.

Утепление окон

Современные бытовки комплектуются оконными блоками из стеклопакетов. Поэтому утеплять их дополнительно не требуется. Достаточно правильно подобрать количество камер для региона эксплуатации. Бытовка представляет собой каркасную конструкцию, стена здесь многослойная, поэтому оконный блок может смещаться в любую сторону относительно плоскости наружных/внутренних стен.

Мостики холода ликвидируются монтажной пеной по периметру, промерзания стены не происходит, так как вся она заложена изнутри утеплителем. Самым уязвимым элементом оконного блока является стекло, через которое и происходят основные теплопотери из помещения. Поэтому в бытовках с крупными окнами всегда будет больше регистров отопления, чем в инвентарных зданиях с небольшими рамами.

Отопление бытовки

Организации используют вагончики в качестве мобильных зданий. При частых переездах невозможно применить печи, котлы на жидком, твердом топливе. В помещениях используются электрические обогреватели. Частники, наоборот, покупают инвентарные здания для использования на одном месте без транспортировки между объектами. Поэтому металлические бытовки для дачи чаще обогреваются печью на дровах, пеллетах, брикетах.

При небольших габаритах постройки вполне достаточно воздушного отопления от печи. Если домик собран на участке СНТ/ОНТ из нескольких вагончиков, имеет смысл установить котел, протянуть контуры водяного отопления.

Таким образом, стены бытовок обычно утепляют снаружи по технологии вентилируемого фасада. Теплоизоляция в пол, потолок закладывается изнутри здания. Вариант отопления разрабатывается индивидуально в зависимости от эксплуатационных условий постройки.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Ответы на вопросы по утеплению

Не смотря на то, что информации про утепление гаража в сети более чем достаточно, то и дело у владельцев автодомиков возникают специфические и не очень вопросы. Собственно на эти вопросы мы и будем отвечать. Утепление гаража изнутри, казалось бы уже привычная тема. Берм вату, помещаем ее между балок и зашиваем гипсокартонном или вагонкой. Еще проще взять плиты пенополистирола, которые без труда клеится к стенам и потолку, после чего просто шпаклюется с сеткой. Внешнее утепление гаража – это тот же экструдированный пенопласт, заштукатуренная вата или специальный пористый раствор. Вместе с тем, этот простой процесс содержит множество более мелких нюансов, которые мы поможем Вам узнать.

21 Август 2013, Виктория

Здравствуйте! У меня сейчас утепляют дом снаружи пенопластом 100 мл, клей наносят на лист пенопласта ляпухами по листу, но я видела, что листы пенопласта прилегают неплотно к стене дома, остается зазор. Строители говорят, что замажут этот зазор по периметру. Правильно ли это?

Читать ответ »
22 Июль 2013, Олег

Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, у меня есть дом в деревне, зимой я там не живу, но в планах есть, две стены я утеплил с улицы, но утеплить две другие с улицы, возможности нет, только изнутри, расскажите, как правильно это сделать! А самое главное будет ли с этого толк? Спасибо!

Читать ответ »
09 Июль 2013, Павел

Построил гараж из пенобетона с мансардой. Материал тёплый, но вот крепить подвесы для обрешётки под сайдинг на нём тяжело. Какие дюбеля подойдут для этого?

Читать ответ »
09 Июнь 2013, Галина

Здравствуйте! Не знаю, как утеплить тонкий металлический гараж, находящейся в составе гаражного кооператива. Дело в том, что соседние гаражи не дают возможности окрасить гараж снаружи жидким утеплителем (расстояние 10 см), а если я утеплю только изнутри, то точка росы окажется ровно между прокладочным утеплителем и стальной стенкой гаража, так ведь? Что делать?

Читать ответ »
31 Март 2013, Михаил

Привет! Не скажите ли как можно сделать утепление для частного дома, где есть пристройка. Значит размеры пристройки 5 на 5 метров, стены из обычного кирпича (кладка в 1 кирпич), внутри есть отопление, но стены «цветут» всегда и сырость, что можно предпринять в качестве утепления?

Читать ответ »
31 Март 2013, Максим

Доброго дня! Посоветуйте, как мне лучше утеплить стены в гараже, если у меня он размещается вплотную к дому с одной стороны (возможность работ там сильно ограничена, но пространство между двумя стенами все же существует и оттуда сыростью тянет), а другая боковая сторона просто выходит на улицу. Каким материалом можно это сделать и как долезть до стенки у дома? Цена роли особой не играет, главное эффективность.

Читать ответ »
20 Март 2013, Виктор

Имеется металлический гараж. Без отопления. Как и чем правильно утеплить стены и крышу (двухскатная), чтобы не было конденсата? Спасибо.

Читать ответ »
20 Март 2013, Виктор

Как подготовить и чем утеплить металлический гараж? Спасибо.

Читать ответ »
04 Март 2013, евгений

Какая оптимальная толщина пенопласта при обшивке стен гаража?

Читать ответ »
28 Февраль 2013, Дмитрий

Добрый день! Вот надумал утеплить снаружи стены пенопластом. Подскажите, насколько удачная эта идея, есть ли смысл в утеплении пенопластом. И вообще, что это такое и с чем его едят? Какие материалы для этого необходимы, как проходит процесс?

Читать ответ »
28 Февраль 2013, Роман

Добрый день! Скажите, а чем можно утеплить стену в гараже, а то прямо сквозняки гуляют по помещению и твердотопливный котел вообще не помогает, хоть что ты ему не делай… Пытался пенопластом зашить, но что-то безрезультатно – в щели воздух попадает и толку практически 0.

Читать ответ »
27 Февраль 2013, ольга

Здравствуйте, у нас такая проблема, утеплили стены изнутри, но оказалось теперь неправильно, потек конденсат к концу зимы, в начале ничего не было, слой такой гипсокартон – минвата - пароизоляция, теперь хотим утеплить с улицы эту стену, как быть с внутренней стеной? Оставить как есть или же вскрыть и переделать то есть пароизоляция а потом минвата? Что интересно конденсат только на одной стене на глухой в переулке, другие стены не текут. Дом частный, живем в Астраханской области.

Читать ответ »
19 Февраль 2013, Евгений

Здравствуйте. Имеется металлический гараж в середине линии гаражей. Пол - бетон. Все утеплено двухсторонним фольгированным пенофолом (5 мм). Кроме того, потолок и ворота обшиты фанерой 10 мм (осталась от прежнего хозяина) с воздушным зазором между пенофолом 20 мм. Установлена комбинированная вентиляция, к весне планируется установить механическую приточно-вытяжную вентиляцию с автоматическим контролем температуры +5 гр. в холодное время. Вопрос: чем лучше обшить стены гаража влагостойким ОСП-3 (8-10 мм) или стекломагниевым листом класса Премиум 1 (8-10 мм, плотность 1000 кг/м3, китайский "Магелан") с учетом перспективной вентиляции и того, что одна стена в зимне-весенний период "гуляет" вверх по высоте от 10 до 20 мм?

Читать ответ »
28 Ноябрь 2012, Сергей

Здравствуйте. Имеется гараж из шлакоблока, снаружи обшит листами профнастила. Хочу утеплить его изнутри. Приобрел плиты теплоизоляционные из бальзатового волокна, также брусья 50 мм для каркаса. Подскажите, что необходимо для уменьшения возникновения влажной зоны на стыке теплоизолятора и стены и уменьшении влаги в целом. И нужна ли какая-нибудь пароизоляция между стеной и утеплителем, и не появится ли грибок на стенах, если ее использовать. Спасибо. Кстати сайт супер!!!

Читать ответ »
28 Октябрь 2012, Андрей

Здравствуйте. Скажите, можно ли использовать обычный утеплитель (деревянную стружку, пенопласт и вату) для утепления полотка в одноэтажном здании. Будет ли это эффективно?

Читать ответ »
26 Октябрь 2012, Рики

Здравствуйте! Скажите, как утеплить потолок в жилом помещении, если на отопление 29кв.м. рассчитывается всего один радиатор из алюминия (7 секций). Над потолком находится пустотелое пространство в 1 метр, высота потолка 3 метра. Благодарю!

Читать ответ »
25 Октябрь 2012, Денис

Здравствуйте! Подскажите, чем можно утеплить навесной потолок в производственном здании, чтобы максимально понизить теплоотдачу помещения? Нужно сделать так, чтобы 20кв.м. нагревалось только от офисной техники без центральной системы отопления. Спасибо заранее!

Читать ответ »
11 Октябрь 2012, Марк Лапов

Подскажите, пожалуйста, чем можно утеплить помещение, которое предназначается для зимнего ремонта техники? Помещение имеет площадь 100кв.м., высота где-то 4 метра, находится на открытом пространстве. Стены на данные момент сделаны самостоятельно, посредством установления железных листов толщиной 3мм. Т.е. имеется железный каркас и крыша с оцинковки, прикрученной к деревянным лагам.

Читать ответ »
09 Сентябрь 2012, Илья

Здравствуйте, у меня кирпичный гараж, размеры 5х6 м, высота – 2.5м. У меня возникла потребность в утеплении стен гаража, хочу у вас спросить можно ли утеплить гараж пеноплексом, а поверх зашить стены профнастилом? Топиться гараж будет электричеством (инфракрасным обогревателем), по мере необходимости, постоянно не грею гараж.

Читать ответ »
28 Июль 2012, Даниил

Здравствуйте! У меня второй этаж деревянный и одна комната обшита вагонкой снаружи. Я утеплил её изнутри каменной ватой в три слоя, но перед этим я обшил её изнутри пароизоляцией. После утеплителя ещё один слой пароизоляции. Зимой я случайно заметил, что у меня между пароизоляциёй и вагонкой появилось намерзание. Хочу летом обшить вагонку сайдингом, мне сказали, что перед этим необходимо вагонку снаружи обшить пароизоляцией. Подскажите, как всё-таки будет правильнее. Спасибо.

Читать ответ »
12 Июль 2012, Руслан

Дом построен из шлакоблоков в Подмосковье – толщина стены 20 см. Планируется утепление дома снаружи. Какой марки выбрать утеплитель, и какая должна быть его толщина для укладки под штукатурку? Заранее спасибо.

Читать ответ »
23 Апрель 2012, Андрей

Скажите цены на услуги по утеплению крыши гаража за один квадратный метр.

Читать ответ »
16 Апрель 2012, Александр

Здравствуйте! Прочитал все статьи по утеплению стен, но многое так и не понял. Гараж у меня построен из двух этажей нижний 6*4 из пеноблоков верхний этаж это металлический гараж 6*4. Гараж планировал использовать только как мастерскую и хранение мотоцикла в зимний период, для хранения машины не предусматривал (стоит возле дома зимой и летом). Утеплил пеноблоки не правильно судя по вашим статьям – на блоки прикрепил вертикально доски 2см толщиной между ними уложил пенопласт и все это зашил ДСП. Две стены промерзают и из-под ДСП течет вода. Печное отопление, пол бетонный. Хочу сделать теплый пол (электрический) и стены утеплить дополнительно (на пенопласт) минеральной ватой. Правильно это или нет? Посоветуйте: 1. Какой порядок должен быть укладки утеплителя? 1.1. пеноблок – воздушный промежуток – пароизоляция – мин вата – ДСП; или 1.2. могу ли так сделать: пеноблок – оставить пенопласт (держится между досок, без всякого клея)- пароизоляция – мин вата – ДСП. 1.3. или как правильно? Нужен ли тут воздушный зазор? Если да то, каким по слою? 2. Утеплить нужно и 2 этаж полностью металлический как правильно его утеплить мин. ватой? По слоям: металл – возд. промежуток – пароизоляция – мин вата – дсп или как? Огромное спасибо!

Читать ответ »
14 Март 2012, Алекс

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, пенопластом утепляют гараж изнутри или снаружи?

Читать ответ »
28 Февраль 2012, саша

Здравствуйте, можно ли обшить блочный гараж внутри, для тепла пенопластом, а сверху доской? Спасибо!

Читать ответ »
25 Февраль 2012, Эльвира

Спасибо большое за ответ. Можно еще вопрос. Повторюсь, нам утеплили потолок следующим образом: пленка пароизоляции, на неё утеплитель, на него пленка гидроизоляции. Именно потолок, не крышу. Крыша не утеплена. Получается с одной стороны утеплителя холодный воздух, а с другой теплый. Один знакомый сказал нам, что пленка гидроизоляции не нужна, т. к. утеплитель не дышит и может сгнить по весне. Действительно ли такое возможно. P.S. На крыше тоже есть какая-то пленка белого цвета, какая именно сказать не могу.

Читать ответ »
19 Февраль 2012, Дмитрий

Извините, пожалуйста, но я не могу понять - если утеплять стену снаружи, пароизолятор нужен или нет, и если нужен, - то какой? Как его размещать, до утеплителя или после, а может, нужен не пароизолятор, а гидроизолятор?

Читать ответ »
19 Февраль 2012, Эльвира

Здравствуйте! Хотела задать такой вопрос. Нам в доме утеплили потолок второго этажа след образом. На балки прикрепили пароизоляцию. На нее положили утеплитель внахлест, а на утеплитель настелили пленку гидроизоляции. Правильно ли это? Или при утеплении потолка нужна только пароизоляция снизу утеплителя?

Читать ответ »
08 Февраль 2012, Иван

Каким материалом лучше всего утеплить металлический гараж, при условии повешенной влаги?

Читать ответ »
07 Февраль 2012, ирина

Подскажите, как быть в такой ситуации. Дом построен из бруса осины, обтянут рубероидом и обложен кирпичом. Изнутри блоками фирмы "технониколь" толщиной 50 мм. + пара и гидроизоляция. Пол утеплен пенопластом 50 мм. Но в итоге в доме холодно, чувствуется движение холодного воздуха, пол в сильные морозы ледяной. Подскажите, чем утеплить пространство между брусом и кладкой кирпича. Подумываю о пенополиуретане, но боюсь, что дерево сгниет, т.к. не будет дышать и сохнуть, ведь ППУ не паропроницаемый утеплитель.

Читать ответ »
14 Декабрь 2011, Дмитрий

Интересует, сколько будет стоить утеплить гараж. Гараж железный и стены чисто из железных листов. Площадь гаража 6 метров на 4 метра. В гараже могут быть грызуны. Еще интересует утепление потолка.

Читать ответ »
05 Декабрь 2011, Андрей

Здравствуйте! Хотелось бы утеплить крышу гаража. Перекрытие гаража буквой П. Есть пенопласт 50 мм. Можно и каким образом и как это сделать изнутри гаража? Вплотную его прикреплять к крыше или с зазором, нужна ли гидро-, пароизоляция?

Читать ответ »
24 Ноябрь 2011, Дмитрий

Сергей, добрый вечер. Строим гараж, и теперь мучает вопрос. Крышу гаража перекрыли панелями перекрытия пустотками, по швам прошлись раствором. А теперь стоит вопрос - нужна ли стяжка перед покрытием технониколя первым слоем? И будет ли нужен ещё один слой технониколя?

Читать ответ »
14 Ноябрь 2011, Айдар

Как утеплить второй этаж (мансардный тип), дачного домика?

Читать ответ »
14 Ноябрь 2011, Антон Викторович

У меня вопрос. Существует ли какой-либо клей для Пеноплекса для утепления ворот гаража. Ворота металлические, окрашенные Hammerite краской. Или обязательно делать обрешётку? И какие есть еще варианты крепления утеплителя в воротах. Спасибо.

Читать ответ »
19 Сентябрь 2011, Андрей Никитин

Приобрел трехуровневый гараж. Собственно гараж, под ним мастерская, из нее ступени и дверь в овощную яму. В нижней части двери ямы имеется отверстие 15х15 см. В яме имеется вентиляционная труба у стены противоположной от двери, срез трубы у потолка ямы. Потолок ямы сделан из шпал. В мастерской есть две вентиляционные трубы со срезом у потолка. Будет ли достаточной такая система вентиляции или нужно кардинально менять? Нужно ли утеплять потолок ямы (шпалы) дополнительно со стороны мастерской или шпал достаточно? Нужна ли пароизоляция шпал со стороны мастерской?

Читать ответ »
21 Август 2011, Андрей

Хочу утеплить гараж минватой, из внутри и зашить ДВП!! Как правильно поступить с гидро- паро- барьерарами??

Читать ответ »
06 Август 2011, Олег

Стены моего гаража из профлиста, лаги 50мм. Хочу утеплить и обшить ламинированными листами. Нужна ли пароизоляция. Если нужна то подскажите порядок проведения работ. За ранее спасибо.

Читать ответ »
05 Август 2011, Евгений

Здравствуйте. Собираюсь утеплять стены гаража снаружи пенаполистиролом. Каким образом после монтажа произвести его покраску? Что нужно дополнительно сделать перед покраской, и каким материалом лучше окрашивать. Спасибо

Читать ответ »
30 Июль 2011, Андрей

Здравствуйте. Я живу в Бурятии морозы у нас доходят до -40, поставил гараж из шлакоблока, стены толщиной в 20 см. Внутри заштукатурен. Хотел утеплить снаружи пенопластом в 5см и сверху отделать облицовочным кирпичом. Подскажите 5 см хватит или все таки укреплять в 10см. Заранее благодарю.

Читать ответ »
22 Июнь 2011, алексей

Чем можно утеплить гараж из железа? И если положить плитку тротуарную и наехать легковой машиной на плитку она раздавится или нет?

Читать ответ »
13 Июнь 2011, Михаил

Фундамент дома сделан заодно с фундаментом холодной террасы. Стоит без разрывов 15 лет. Хочу утеплить цокольную часть террасы под погреб, т.е. утеплить. Как и чем?

Читать ответ »
31 Май 2011, Андрей

Здравствуйте Сергей! У меня возникла проблема с утеплением гаража в частности потолка и стен. Гараж 100м2 будет переоборудован под автосервис. Пенопласт купил ПСБ 15 1000х2000х0,05. Плиты перекрытия (п-образные). Кровля - профнастил. Нужно ли утеплять плиты перекрытия снаружи под профнастилом, или достаточно утеплить потолок и стены изнутри помещения. Пожалуйста, помогите утеплить гараж, где будут работать люди каждый день. С уважением Андрей.

Читать ответ »
30 Май 2011, Евгений

Здравствуйте, у меня бетонный гараж толщина стен около 8 см, как его утеплить снаружи. Внутри очень мало места размер 3х6. Морозы зимой достигают - 40-45. температуру считаю комфортной для таких морозов - 15-20 град.

Читать ответ »
10 Май 2011, Дмитрий

Здравствуйте, чем лучше утеплять потолок гаража?

Читать ответ »
25 Апрель 2011, Геннадий

Какой материал лучше использовать при утеплении гаража изнутри - экофол или пенопласт (стены, потолок)?

Читать ответ »
09 Апрель 2011, Дамир

Добрый день! У меня возникла проблема чем и как утеплить в гараже потолок боюсь будет промерзать потолок покрыт плитами ПКЖ и обшит пластиковыми панелями гараж будет не отапливаемый или оставить как есть может нет смысла кидать деньги? заранее огромное спасибо!

Читать ответ »
09 Апрель 2011, Дмитрий

Здравствуйте! Хочу утеплить железный гараж пенопластом! Толщины 50мм достаточно? Какая технология монтажа(нужно ли что-нибудь подстилать между стеной гаража и пенопластом?) Что посоветуете для пожаробезопасности(может какую-нибудь пленку специальную) Заранее Спасибо!

Читать ответ »
27 Март 2011, Руслан

На крыше гаража(металлического) собирается конденсат. Вентиляция есть, но только естественная. Как правильно утеплить потолок и стены, чтобы избавиться от конденсата? Заранее благодарен!

Читать ответ »
07 Март 2011, Павел

Как утеплить крышу из бетонных плит-перекрытий?

Читать ответ »
06 Февраль 2011, Bigpapa

Добрый день. У меня металлический гараж. Потолок я утеплил с помощью стекловаты и обшил фанерой. Тоже самое сделал с воротами. И сегодняшней зимой все углы и метал. Выступы на воротах стали сильно промерзать. Посоветуйте как лучше его утеплить, и как оборудовать в нем вентиляцию?

Читать ответ »
06 Февраль 2011, Тимофей

Здравствуйте! Я собираюсь утеплить помещение 5 на 6 метров и 5 метров высотой. Это холодный ангарчик, сделанный из металлоконструкций и обшитый листовым железом. По моим задумкам, я хотел сделать так: изнутри на железо пароизоляцию (плёнку)затем 100мм минваты типа ИЗОВЕР, потом снова плёнка и на деревянный каркас зашить, гибсокартоном или ГВЛом. Весной будет проведено водяное отопление. Подскажите пожалуйста, что,по моему не так и может нужно вообще сделать все по другому. Нужно что бы зимой температура была в пределах +20. Заранее благодарен, Тимофей.

Читать ответ »
15 Ноябрь 2010, Людмила

Чем практично с небольшими деньгам , можно утеплить железный гараж.И с чего нужно начинать?

Читать ответ »

Правильное утепление фасада пенопластом | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Отопление дома без надлежащей изоляции стен немного похоже на наливание воды в протекающий сосуд.Мы теряем гораздо больше, и мы можем столкнуться со всевозможными неприятностями. Хорошего качества используемых материалов недостаточно. Не менее важна трудолюбие исполнителей и соблюдение ими определенных правил.

Утепляем фасад пенопластом - проверка основания

Изолируемые стены должны быть:

  • равно;
  • сухой;
  • без загрязнений, грибков и т.п.;
  • несущей, т.е. для обеспечения хорошей адгезии клея.

Пренебрежение подготовкой земли всегда будет нам мстить. Они как минимум затруднят фиксацию утеплителя (например, неровности), но в крайних случаях мы можем получить грибок на стенах (влажность) или отслоение плит (плохая адгезия). К сожалению, подготовкой стен к теплоизоляции очень часто пренебрегают.

Полистирольные плиты настолько жесткие, что их можно равномерно приклеить только к ровной и относительно гладкой основе. Поэтому перед началом работ обязательно проверьте стены.(фото: Термо Органика)

Старые, отремонтированные здания требуют особого внимания. Стены не могут быть сырыми и в них может появиться грибок. Обязательно нужно проверить, чтобы штукатурка не отслоилась от основания. При постукивании издает характерный глухой звук. Он также может быть просто слабым. Стоит попробовать приклеить кубики пенопласта размером примерно 10 × 10 см в нескольких местах. Минимум через 3 дня проверяем, насколько сложно их оторвать. Тогда полистирол должен порваться.Если все вместе с клеем и куском штукатурки оторвется, это признак того, что основание слишком слабое.

В новостройках проблема скорее в неровностях черновых стен. Особенно, если вы планируете наносить клей зубчатым шпателем, а не на лепешки. Использование шпателя возможно только на действительно ровных поверхностях. Более популярный метод с клеевыми пятнами позволяет исправить небольшие неровности.

Изоляция дома полистиролом - фундамент и грунт

Место соприкосновения изоляции фундамента, его надземная часть, так называемаяцоколя, части с утеплением стен первого этажа являются одним из ответственных мест. К сожалению, часто делается плохо. Утепление фундамента обычно производится гораздо раньше, чем стен. И это из-за другой команды. Все, что отрезано или отколото сверху, является обычным явлением. Конечным результатом является тепловой мост. Большой, потому что он линейный по всему периметру здания.

Очень часто подрядчики также забывают о фиксации т.н. стартовая полоса. Представляет собой специальный металлический профиль, крепящийся к несущей стене.Он должен быть идеально ровным. На его основе строится первый слой утепления стен. Лента закрывает утеплитель снизу, защищая его от грызунов и проникновения воздуха между плитами и стеной. Также защищает от механических повреждений кромки досок на фасаде , что немаловажно, поскольку они обычно толще, чем в цокольной части. Любые зазоры в досках под плинтусом должны быть заполнены полистироловыми полосами и пеной, а не раствором или клеем. Ведь эти материалы не обладают теплоизоляционными свойствами, их использование создаст тепловой мост.

Стартовая полоса защищает первый ряд теплоизоляции стен над землей снизу. (фото: Swisspor)

Окружные клейкие ленты предотвращают распространение огня и движение воздуха между изоляцией и стеной. (фото: Swisspor)

Стены фундамента чаще всего утепляют пенополистиролом пониженного водопоглощения (так называемая гидроразновидность), либо плитами XPS. Однако необходимо четко оговориться, что хотя этот материал характеризуется очень хорошей механической прочностью, водостойкостью и теплоизоляцией, в большинстве случаев такие жесткие параметры не нужны.Достаточно полистирола для фундамента хорошего качества. Даже на стенах подвала.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Нанесение клея на пенополистирольные плиты

Обычно клей наносится на доски в виде сплошной полосы по всей их окружности и нескольких заплаток внутри.После прижатия к основанию он должен покрывать примерно 60% поверхности. Если их больше, не проблема. На ровные, гладкие стены, например из ячеистого бетона и силиката, также практикуется нанесение клея на всю поверхность плиты с помощью зубчатого шпателя. В этом варианте слой тоньше, но обширнее.

На практике проблема скорее в нехватке клея. Подрядчики довольно часто наносят лепешки сами, без обвязки по окружности. Для них это быстрее и проще, вам не нужно, например.беспокойтесь, что клей «вылезет» из-под плиты. Однако крепление тогда слабее. Кроме того, между панелями и стеной создается воздушный зазор, непрерывность которого ничем не прерывается по всей высоте здания. А воздух — хороший теплоизолятор, но только в том случае, если он остается неподвижным.

Еще хуже, если протечки есть как внизу (из-за отсутствия стартовой планки), так и вверху, ведь тогда у нас все равно сквозняк холодного воздуха. Такой изоляционный зазор также опасен в случае пожара, так как через него может свободно распространяться огонь.Поэтому нужно помнить про кольцевую полосу из клея , которая в такой ситуации выполняет роль ворот - вместо швеллеров на весь фасад у нас только небольшие прямоугольные поля. Вот в чем дело.

Пример нанесения клея точечным методом по окружности или зубчатым шпателем по всей поверхности. (фото: Swisspor)

Также стоит знать, что серые пенополистирольные плиты хотя и лучше изолируют, но являются худшей подложкой для клея. Из-за ухудшения адгезии многие производители рекомендуют использовать специальные, более дорогие клеи.Встречаются также плиты в шахматном порядке, в которых бороздки увеличивают поверхность склейки. Однако рекомендация матировать приклеиваемую поверхность полистирола крупнозернистой наждачной бумагой или сеткой весьма спорна.

Теоретически это может иметь смысл — шероховатая поверхность дает лучшее сцепление, чем гладкая. Однако только в том случае, если он идеально очищен от пыли, образующейся при таком приготовлении. К сожалению, такая очистка в условиях строительства не очень реальна.В результате потускнение платы может принести больше вреда, чем пользы. Подрядчики, с другой стороны, очень неохотно делают что-то подобное. Потому что это дополнительная работа и время, а эффект весьма сомнительный.

Даже правильно склеенные серые плиты из полистирола отвалятся при перегреве. (фото: архив Павла Краузе)

Но за всем этим стоит еще одна проблема. Из-за своего темного цвета серые пластины нагреваются намного сильнее, чем белые пластины под воздействием солнца.Это вызывает стрессы и напряжения. Это, в свою очередь, очень опасно для свеженанесенного клея, который только начинает схватываться и еще имеет незначительную прочность.

Поэтому производители обычно требуют, чтобы серый полистирол был защищен от солнца сетками, натянутыми на леса. За исключением того, что на небольших строительных площадках это редкость. Еще одно безопасное решение — использовать двухслойные диски. Это серый полистирол в сочетании с тонким внешним слоем белого полистирола.Только этот подвергается воздействию солнца, которое перестает быть опасным.

Полистирол серого цвета нельзя подвергать воздействию солнечных лучей. Поэтому фасад следует покрыть сеткой, натянутой на леса. (фото: Austrotherm)

Утепление дома полистиролом - окна и углы

Плиты полистирола укладывают на фасад, перекладывая их последовательными рядами так, чтобы не образовывались длинные вертикальные швы. Принцип тот же, что и при кирпичной кладке. Тем не менее, вы должны быть осторожны с поведением на краях оконных проемов и в углах стен.

Здесь особенно необходимо соблюдать шахматное расположение . В противном случае в длинных вертикальных швах могут появиться трещины. Обычно не сразу, а через несколько месяцев или даже лет. Особенно нужно помнить об углах окон. Доски следует вырезать в форме буквы «Г».

Здание утеплено серым пенопластом с белым защитным слоем. Благодаря этому хорошо видно, что в углу последовательные ряды плит накладываются друг на друга, как блоки. (фото: Swisspor)

Дополнительно в области торцов стен и вокруг оконных и дверных проемов рекомендуется более плотное крепление к основанию.Хотя бы из-за усиленного там воздействия ветра (напора и подсоса). Кроме того, всегда существует концентрация напряжений, возникающих в конструкции и самой изоляции. Стоит напомнить, что недаром под тонкослойную штукатурку также существуют арматуры из косых сетчатых полос.

Панели на стене расположены с соответствующим смещением, но по краю окна образовались длинные вертикальные швы, которые со временем начнут трескаться (фото слева). Правильно панели в углах следует вырезать в форме буквы «Г» (фотосправа). (фото: Swisspor)

Утепление дома полистиролом - крепление к утеплителю

Не все поставщики теплоизоляционных систем с тонкослойной штукатуркой требуют механического крепления, т.е. использования дюбелей. Тем не менее, они обычно используются. Это просто надежнее и снижает риск последствий не до конца приклеенной склейки. Так что подрядчик тоже выигрывает от этого, ведь он избегает возможных претензий. Что отнюдь не означает, что механическое крепление компенсирует любую склейку! Эти два способа должны дополнять друг друга. Правильно, булавка должна проходить сквозь лепешку клея.

Также будьте осторожны, чтобы не сломать клеевой шов при сверлении отверстий и забивании колышков. Поэтому делать это следует не раньше, чем через 3 дня после приклеивания досок. Даем раствору время схватиться. В противном случае может получиться так, что пенопласт на стене в конечном итоге держится только на колышках и подложенной под штукатурку сетке.

Для дюбелей лучше всего фрезеровать гнезда определенной глубины (фото слева), которые затем закрываем пенопластовой заглушкой (фотосправа). (фото: Баумит)

Штыри

для эффективной работы должны быть достаточно длинными и правильно подобранными для типа материала, из которого возводятся несущие стены. Всегда следуйте рекомендациям производителя шипов. Однако в целом можно предположить, что элементы с большим количеством отверстий (например, керамический пустотелый кирпич, в том числе поризованный) требуют более глубокой анкеровки, около 8 см. В полнотелом кирпиче или бетоне достаточно на 2-3 см меньше. Не следует забывать о длине колышков, особенно если планируется утепление толщиной 20 см и более.Мы не будем покупать такие длинные колышки в каждой стройбазе.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

В результате неосведомленности или небрежности со стороны подрядчиков, т.н. Эффект божьей коровки на фасаде . Речь идет не о такой явной пухлости, чтобы дюбельные пластины сразу выделялись под тонкослойной штукатуркой. В норме они могут быть незаметны и появляться в осенне-зимний и весенний периоды.Особенно, когда температура днем ​​опускается ниже 0°С.

Тогда на некачественно сделанном фасаде можно увидеть круглые пятна размером с пластины колышков. Это может быть результатом как их слишком мелкой, так и слишком глубокой заделки, либо использования штифтов со слишком высоким коэффициентом теплопередачи. Это точечные тепловые мосты. Они становятся видны, например, когда фасад покрыт тонким слоем инея, и тогда он быстрее всего промерзает на штырях, дающих больше тепла.

В частности, , избегайте слишком глубокого введения дюбелей , что обычно заканчивается нанесением очень толстого слоя клеевого раствора. Здесь у нас будет точечный термомост, потому что изоляция клея во много раз хуже, чем у пенопласта. Кроме того, толстый слой клея может накапливать влагу, что способствует размножению водорослей и грибков на фасаде.

По этим причинам в настоящее время рекомендуемый метод закрепления состоит в том, чтобы полностью скрыть пластину в прорези, вырезанной в пластине, а затем закрыть отверстие пенопластовой заглушкой.Таким образом мы устраняем мостик холода и получаем практически однородную поверхность для приклеивания сетки и тонкослойной штукатурки.

Правильному закреплению значительно облегчают маркеры точек крепления, размещенные на плате. На нижней стороне отмечены места для клеевых лепестков, чтобы через них проходили колышки. (фото: Swisspor)

Швы и шлифование поверхностей

Щели между изоляционными плитами являются кошмаром для многих подрядчиков. Их образование может иметь совершенно разные причины, о которых нам следует знать.Потому что именно мы – домовладельцы – долгие годы будем бороться с последствиями дефектов теплоизоляции.

Неровные поверхности стен могут означать, что плитки просто не могут идеально сочетаться друг с другом. Пенополистирол — достаточно жесткий материал. Здесь мстят за халатность в подготовке почвы. Единственное, что можно сделать на данном этапе, это заполнить щели полосами полистирола и/или пеной низкого давления.

Сложности с подгонкой плит также означают, что поверхность утеплителя не будет идеально ровной и ровной.Нужно будет довольно сильно зашлифовать поверхность. С другой стороны, лучше всего выбирать крупнозернистую штукатурку, так как гладкая текстура подчеркивает любые неровности. Особенно когда солнечные лучи падают по диагонали. Жирная «баранина» немного его замаскирует.

В этом случае также лучше выбирать пластины с прямыми краями. По крайней мере, есть хороший доступ к щелям и видно, насколько они заполнены. Использование ступенчатых досок по краям приведет к тому, что зазоры все равно будут, но частично снизу и мы в них не попадем.

Хуже того, когда появляются щели, это просто результат неаккуратности подрядчиков в процессе склейки. Они были созданы, например, из-за того, что лишний клей попал между досками. Качество одного этапа работы просто означает, что мы должны заботиться о том, как выполняются все предыдущие и последующие этапы. Конечно, такие зазоры также можно очистить, а затем заполнить. Но скорее всего это будет сделано так же небрежно.

Небольшие зазоры обычно заполняются монтажной пеной.После застывания отрезает лишнее (фото слева) и все это дело шлифует (фото справа). (фото: Снежка (Foveo Tech)

Однако, безусловно, худшим вариантом является , образование зазоров в результате отрыва свежеприклеенных досок от подложки . Проблема в основном связана с серым полистиролом. Под воздействием солнца такие плиты нагреваются намного сильнее, чем традиционные белые.

Собственно, в этом нет ничего удивительного. Все мы прекрасно знаем, что черный предмет намного быстрее и сильнее нагревается на солнце, чем белый.Необходимо подчеркнуть, что проблема с серым пенопластом касается не только летнего сезона . Температура воздуха здесь имеет второстепенное значение. Интенсивность солнечного света важна, потому что температура полистирола меняется из-за излучения. Самое главное, что поверхность серого полистирола может нагреваться до температуры свыше 90°С, вплоть до плавления.

Тем не менее, вам не нужны такие эффектные эффекты, чтобы повреждения были серьезными. При нагревании на солнце пластины расширяются и немного изгибаются.Это является следствием не только теплового расширения, но и возникновения высоких внутренних напряжений. Ведь пенопласт – хороший теплоизолятор. Он нагревается и расширяется, поэтому в основном верхний слой, а не более глубокие. В то же время полистирол легкий, и для нагрева небольшой массы достаточно небольшого количества энергии, обеспечиваемой солнечным излучением.

Конечный эффект заключается в том, что полистирол не только нагревается, но и его температура изменяется очень быстро и в значительной степени, в течение нескольких минут.Достаточно, чтобы облака временно закрыли солнце. Эффект резких перепадов температуры – это «работа» панелей на фасаде , которые быстро расширяются и сужаются. А это, в свою очередь, не выдерживает никакой клей на цементной основе. Когда он только начинает схватываться, связь очень плохая. Пластичности свежего клея уже нет, и до окончательной прочности, достигаемой после отверждения, ему далеко.

Поэтому часто можно наблюдать частичное отслоение серых пенополистирольных плит от подложки в течение нескольких часов после наклеивания.Как ни парадоксально, лучше, если такое утепление будет полностью удалено. Затем их приходится приклеивать заново. На этот раз по технике, защищающей от солнца. Если же она «только» местами начнет торчать и образоваться щели, то подрядчик, скорее всего, попытается как-то это исправить — разберет щели и зашлифует то, что торчит.

Только деформация утеплителя доказывает, что клей с трудом держит отколовшиеся от стены плиты. Тогда все целое, обитое и обтянутое сеткой, может прослужить даже несколько лет, прежде чем на фасаде появятся четкие очертания отдельных панелей и трещин.Потом все придется отламывать и прогревать заново. Уже за счет горе-инвестора.

Если после склеивания досок образовались щели, и доски начали торчать, значит, клей уже не держит их должным образом. Их нужно оторвать и снова наклеить. (фото: архив Павла Краузе)

Как предотвратить это? Если мы используем графитовый полистирол, абсолютно необходимо защищать его от прямых солнечных лучей. И это вне зависимости от температуры воздуха.Второй вариант – использование композитных пластин. Большая часть их толщины — серый полистирол, но верхний слой, подверженный воздействию света, — белый полистирол. А этот просто не нагревается интенсивно от солнца, потому что отражает его излучение. Что немаловажно, подрядчики могут работать с ним в обычном режиме, как привыкли при использовании белого полистирола. Нет раздражающего экранирования.

Редактор: Ярослав Анткевич
Вступительное фото: Swisspor

.

Как защитить стену от мышей и других грызунов?

Проблема мышей, грызущих нижнюю часть пенопластового слоя, волнует многих домовладельцев за городом. Вопреки видимому, это происходит и в дачных кварталах и жилых массивах, расположенных вблизи парков в крупных городах. Мыши могут быть особенно назойливы осенью, когда ищут теплое место на зиму.

При повреждении изоляции дома грызунами

Теоретически при правильно выполненной теплоизоляции у грызунов не должно быть шансов проникнуть во внешний слой фасада. На практике мелкие ошибки в работе, часто допускаемые строительными компаниями и профессионалами, заставляют мышей прокусить свои дырки в теплых и тихих изоляционных стенах из пенополистирола. Между тем, дыры в изоляции наносят серьезный ущерб зданию. Помимо теплопотерь, открытые стены легко впитывают влагу, особенно во время дождя, когда вода естественным образом скапливается вокруг фундамента.

Итак, если мы заметим мелкие кусочки пенопласта, лежащие в непосредственной близости от стены дома, а под утеплителем обнаружим наличие отверстий, то с большой долей вероятности можно предположить, что мыши «забрались» на стены. Это должно означать немедленную войну и скорейшую защиту нижней части утеплителя от нежелательных жильцов.

Читайте также: Какие вредители могут повредить крышу и как с ними бороться

Как защитить изоляцию дома от грызунов

Правильно утепленный низ дома защищает утеплитель от нашествия грызунов.Поэтому стоит обратить внимание на способ изготовления этой части утеплителя уже при проведении работ . Самая нижняя плита пенополистирола должна опираться на плинтус или, если плиты нет, ее следует тщательно закрепить арматурой – сеткой, залитой в клеевой раствор.

Важно, чтобы в сдерживании не было разрывов, так как рано или поздно грызуны, ищущие укрытия на зиму, найдут место, где смогут вырыть свои норы. На практике чаще всего причиной неприятностей с мышами являются именно щели, оставленные в арматуре.

Если заражение произошло, в первую очередь необходимо вывести неприятных жильцов из утепляющего слоя, используя все традиционные методы борьбы с грызунами. Чтобы приступить к ремонту и закреплению утеплителя, в первую очередь нужно убедиться, что внутри пенопластового слоя не осталось мышей. Правда, после правильно проведенных работ он из ловушки не выберется, но пройдет еще как минимум два дня, прежде чем он перестанет разрушать слой утеплителя. За это время он успеет нанести больше урона.Кроме неприятного запаха. Кроме того, любой организм, разложившийся в стенке, может стать источником инфекции.

В крайнем случае необходимо демонтировать нижний слой досок, чтобы проверить, насколько далеко зашло повреждение. Дальнейшие действия зависят от степени повреждения.

Как восстановить и защитить изоляцию, поврежденную мышами

Если повреждение обширное, проще всего разобрать поврежденные доски и заменить их новыми, на этот раз позаботившись о соответствующем армировании сеткой.Если повреждения не настолько велики, что необходимо разобрать доски, необходимо оборудовать плинтусом или использовать специальную сетку, защищающую от грызунов и

.

Проверить: Как избежать ошибок при утеплении дома пенопластом

Сетки чаще всего представлены на рынке в качестве защиты вентиляции, дверных и оконных решеток и т. д., однако вы также можете приобрести рулонную сетку, используемую для защиты полистирола. Купить материал довольно сложно, так как это не распространенный товар, но его стоит поискать, ведь сетка специального профиля – самый надежный способ защиты утеплителя

.

Если нет возможности приобрести сетку от грызунов, можно использовать обычную металлическую сетку с мелкими ячейками.Наиболее подходящей будет сетка с ячеей 10 на 6 или 15 на 5 мм и толщиной 0,5 мм - коммерческие обозначения этих сеток - соответственно - модуль N 20 и N 14. Можно использовать стальные или алюминиевые сетки. . Однако алюминиевые сетки особенно рекомендуются для защиты от грызунов из-за их гибкости и простоты формирования.

Установка сетки от грызунов

Сетка должна закрывать самую нижнюю плиту пенополистирола как минимум снизу и со стороны, касательной к стене здания.В идеале защита должна покрывать и наружную стену утепляющего слоя в случае отсутствия плинтуса. Если изоляция идет от фундамента, сетка должна покрывать площадь 40 см выше и не менее 30 см ниже земли с внешней стороны изоляции.

Надлежащая защита может быть выполнена только при установке системы теплоизоляции или при ремонте всего нижнего слоя панелей. В других ситуациях установка сетки обязательно должна ограничиваться нижней поверхностью плиты.Затем сетку необходимо установить так, чтобы она плотно прилегала к стене, на которую крепится пенопласт, что предотвратит попадание вредителей под слой утеплителя.

Читайте также: Сетка от кротов – способ защитить газон от кротов

Для этого стоит с помощью угловой шлифовальной машины отшлифовать стену под самой нижней плитой на глубину примерно 2 см и вставить в зазор защиту. Альтернативный метод — согнуть сетку под прямым углом и прикрепить к стене.Сделанный таким образом защитный слой необходимо покрыть штукатуркой или замаскировать декоративной керамикой.

.

Штукатурка монтажной пены - какая штукатурка под пенополиуретан?

Решили утеплить дом пенополиуретаном, но не знаете, какой фасад можно сделать сейчас? Не волнуйтесь, вы не обречены на неровный «барашек» из гипса. Так называемой вентилируемый фасад, где фасад может быть выполнен из дерева, клинкерного кирпича, керамической плитки, сайдинга, стальных и алюминиевых кессонов, древесноволокнистых плит, плит HPL.Также можно сделать гладкую штукатурку на основе из цементных плит.

Вентилируемый фасад

Этот термин используется для описания типа наружной стены, в которой имеется воздушный зазор под внешней облицовкой. Минимальная толщина шва 2 см. Приточные отверстия могут быть расположены на равном расстоянии друг от друга, а могут располагаться внизу и вверху стены.Структура внешней стены является самонесущей, локально прикрепленной к внутренней конструкции.

Что нам дает это решение? Во-первых, большие возможности оформления внешнего вида фасада – деления фасада не зависят от конструктивных делений. Кроме того, на рынке представлен огромный выбор фасадной продукции. Если вы решили утеплять пенополиуретаном, то можете использовать практически любой из них: начиная от разноформатных фиброцементных плит или трапециевидных листов, от каменных плит и керамической облицовки.

Теплоизоляция (между наружной обшивкой и несущей стеной) не обязательно должна иметь гладкую поверхность или сопротивление высокому давлению. Стены здания с вентилируемым воздушным зазором менее подвержены сырости и морозу.

Пенополиуретан с закрытыми порами особенно рекомендуется из-за простоты изготовления такого фасада (напылением), очень хорошей теплопроводности, низкого водопоглощения и возможности плотной обработки вокруг соединителей - анкеров, проходящих через слой утеплителя.

Фасад из дерева и древесных материалов

Фасад вашего дома становится его украшением. Дизайнеры все чаще обращаются к нестандартным решениям в оформлении фасада, потихоньку отходя от классических штукатурок.Дерево – материал, охотно используемый архитекторами, или изделия, имитирующие их своим внешним видом и структурой.

Древесина как строительный материал имеет свои ограничения. Под воздействием погодных условий он постоянно «работает», меняя свои габариты. С другой стороны, преимуществом деревянных фасадов является их дружественный прием окружающей средой. №

Используя доски из натурального дерева, композитные доски (популярные для террас) или фасадные доски на основе дерева (например, HPL) с вентилируемым фасадом, вы получаете полную свободу дизайна.Вы можете расположить их в нескольких направлениях: вертикально, горизонтально, под углом, попеременно. Вы ограничены только своим воображением.

Объединив преимущества обоих решений, можно получить солидный пассивный дом с фасадом из деревянных досок, прекрасно гармонирующий с лесным окружением, или современный сервисно-торговый объект с дизайнерским фасадом.

Выбирая фасад из натурального дерева, убедитесь, что это хорошо подготовленный материал, устойчивый к погодным условиям, преобладающим в наших широтах.Поэтому выбирайте панели из скандинавской сосны, сибирской лиственницы или канадского кедра, а главное следите за регулярностью ремонта и обслуживания.

Клинкерный кирпич, керамическая плитка

Клинкерный фасад всегда в моде.Жаль, что в эпоху теплоизоляции многие такие фасады потеряли под пенопластом. Фасады из этого материала чрезвычайно прочны и устойчивы к перепадам температур. Он также сохраняет свою эстетическую ценность на протяжении многих лет – не так легко обесцвечивается, а также относительно легко чистится.

В случае фасада с вентилируемой воздушной прослойкой у нас есть два варианта: традиционная стеновая клинкерная кирпичная кладка и современная керамическая плитка (они тоньше, крупнее по размеру, требуют специальной подконструкции - дорогое решение).

При выборе клинкерного кирпича обратите внимание на параметр, называемый коэффициентом водопоглощения. Чем ниже этот коэффициент (близок к 0%), тем прочнее кирпич. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать глазированные и цветные изделия. Стоит инвестировать в качественный продукт от известного производителя, чтобы фасад сохранял свой внешний вид долгие годы.

Полезный совет: если вы решили сделать фасад из клинкерного кирпича, планируйте его уже на этапе возведения конструкции здания, так как этот фасадный материал достаточно тяжелый.

Цемент и фиброцементные плиты

Эти материалы рекомендуются, когда вы хотите, чтобы внешний вид был максимально приближен к оштукатуренным зданиям (например, когда вы хотите, чтобы фасад не сильно отличался от соседних зданий).

Платы можно прикреплять видимыми или невидимыми. В последней системе они требуют более плотной подструктуры. Цементные плиты требуют оштукатуривания и покраски (как вариант, на них можно наклеить керамическую плитку, имитирующую кирпич). С другой стороны, фиброцементные плиты имеют обработанную поверхность. Они предлагаются в различных размерах. По сравнению со стандартными системами или штукатурками, нанесенными непосредственно на изоляционные плиты, вентилируемые стены, выполненные таким образом, лучше стареют, становятся менее влажными и незамерзающими.

Американский сайдинг, трапециевидный лист и профнастил

Наиболее экономичным решением для вентилируемой стены является использование: системы виниловых профилей, ПВХ (сайдинга) или профнастила из трапециевидного листа.Эта система собирается быстро, из довольно больших панелей, с готовыми элементами для обработки. Эти продукты доступны в широкой цветовой гамме.

Преимуществом данного решения является его универсальность и малый вес используемых материалов. Сайдинг, профнастил или профнастил — это готовые решения, которые можно использовать в большинстве ситуаций. Эти панели устойчивы к изменяющимся погодным условиям и защищают утеплитель от намокания. Такой фасад подойдет, когда нельзя использовать тяжелые панели, или в месте с сильными осадками.

Коммунальные объекты - каменные панели, архитектурный бетон, облицовка из стали и алюминия, декоративные панели из пластика, керамики, стеклянные панели на алюминиевой конструкции

На другой чаше весов очень прочные фасады представительских зданий.В случае таких объектов чаще всего используются фасады с вентилируемой прослойкой воздуха. Почему? Потому что отделение конструкции от облицовочного слоя дает только плюсы: возможность смены облицовки через несколько лет на совершенно другое решение, или замена одной панели, без необходимости перекрашивания всего фасада. И самое главное – такое решение обеспечивает долговечность! Без особых вмешательств такой фасад из каменных плит простоит несколько десятков лет практически без изменений.

Задумывались ли вы, что находится под фасадом монументального представительного здания? Тот же изоляционный материал, что и для частного дома. Те же критерии определяют его выбор - пенополиуретан во многих случаях будет лучшим изоляционным материалом.

.

Приклеивание полистирола к листу

 

Крепление полистирола к стенам, фундаментам или крышам не является секретом для специалиста. Но что делать, если пенопласт нужно крепить к листу? Как выполнять такие задания? На что обратить особое внимание? Можно ли вообще утеплить лист пенопластом? На эти непростые вопросы мы постараемся ответить в сегодняшней статье.

 

В этой статье вы можете узнать:


Приклеивание полистирола к листовому металлу обычно начинает нас интересовать, когда мы покупаем гараж из листового металла, который хотим утеплить.Его покупка обусловлена ​​не только гораздо меньшей стоимостью исполнения, но и быстрой установкой. Хотя многие люди не прогревают пресловутую консервную банку, многие владельцы все чаще задумываются об этом шаге. Однако опасаются, что теплоизоляционный материал в виде пенопласта установить не удастся. Это правда? Чтобы развеять ваши сомнения, эту тему изучили специалисты renowa24.pl. Чему они научились?

Чтобы обеспечить прилипание полистирола к плите, как и в случае фасадов или фундаментов, необходимо правильно подготовить основание.Листовой металл, независимо от того, оцинкованный он или с покрытием, следует тщательно очистить от грязи, отваливающихся элементов и обезжирить. Для этого хорошо бы всю поверхность тщательно промыть мойкой высокого давления с добавлением подходящего чистящего средства, например, АРСАНИТ АнтиГЛО.

После того, как поверхность тщательно вымыта, можно укладывать полистирол на поверхность листа.

 

Смотрите также: Как утеплить жестяной гараж?

 

Как правильно приклеить пенопласт к листу?

Приготовление монтажного клея

Для того, чтобы плиты полистирола белого или графитового цвета приклеились к металлическому листу, для их приклеивания следует использовать специальный полиуретановый клей.В этом случае подойдет Ceresit CT84. Перед использованием препарата энергично встряхните емкость в течение нескольких минут, чтобы все ингредиенты продукта тщательно перемешались. Затем снимите защиту, расположенную на клапане, и, удерживая баллон вертикально, накрутите на него пистолет. Затем можно открутить крышку на пистолете. С этого момента можно клеить отдельные слои утеплителя. Чтобы выпустить клей из контейнера, все, что вам нужно сделать, это нажать на спусковой крючок.

Приклеивание полистирола к листу

Перед тем, как прикрепить первую плиту из полистирола, сосредоточьтесь на прикреплении начальных полос.Только закрепив их, можно приступать к приклеиванию пенопласта. Нанесите клей на каждую панель. Делайте это крайне осторожно. Нанесите Ceresit CT84 по периметру пенопласта, помня, что клей должен быть на расстоянии 2 см от края плиты и в центре, параллельно длинным сторонам пенопласта. После нанесения клея сразу же положите его на лист и с небольшим усилием прижмите. Для того, чтобы все доски были ровно уложены, можно поправить их до 20 минут после поклейки. Сделайте это с длинным патчем.

Для того, чтобы полистирол хорошо прилипал к основанию, следует использовать дополнительные механические крепления. Их монтаж можно начинать примерно через 2 часа после приклеивания пенополистирольных плит. Не забудьте использовать специальные крепления, состоящие из прижимной пластины и штифта, но в этом случае штифт замените металлическим винтом.


Стройте и ремонтируйте вместе с нами!

Автор: Анета Войчак

.

Гараж на 2 машины из гофрокартона. Гараж своими руками из профнастила

Для строительства гаража часто используется такой современный материал, как профлист, что объясняется тем, что все работы можно выполнить своими руками, а цена на этот материал невелика .

Чтобы построить гараж из профнастила своими руками, не нужно иметь никаких специальных знаний и оборудования. Цена этого материала значительно дешевле кирпича или шлакоблока. Профилированный лист можно использовать для создания стен, а также крыш и ворот.

Срок службы такого материала довольно большой, 40 и более лет, все это делает гараж из профнастила своими руками очень популярным решением.

Наличие у материала ребер жесткости придает ему дополнительную прочность, благодаря чему строительство гаража из профнастила не требует прочного каркаса, как при использовании других листовых материалов.

Строительство гаража из профнастила своими руками – задача, с которой справится любой домашний мастер, нужно только уметь пользоваться болгаркой и шуруповертом.

Преимущества корпуса

Наличие ряда достоинств у этого материала позволяет быстро построить гараж из профнастила, он получается прочным и надежным.

Преимущества такого гаража:


Для завершения строительства вам потребуется:

  • строительный уровень и отвес;
  • лопата;
  • Отвертка;
  • болгарский;
  • саморезы;
  • раствор
  • ;
  • металлический профиль
  • ;
  • Профнастил
  • .

Прежде чем приступить к строительству гаража из профнастила, необходимо определиться, где он будет располагаться. Главное условие – удобный подъезд для автомобиля, а гараж не должен мешать строительству других объектов.

Если есть возможность, можно построить гараж вплотную к существующему зданию, что позволит сэкономить на возведении одной стены.

Начало строительства

Итак строим гараж из профнастила, на первом этапе участок размечается деревянными колышками и веревкой.При выборе размера гаража обязательно, чтобы автомобиль входил в него с запасом, и можно было хранить другие вещи.

По периметру выкапывается траншея глубиной до 50 см, в нее устанавливаются вертикальные стойки и заливается фундамент. Лучше трубы залить бетоном, такой каркас будет иметь большую жесткость.


Такой способ крепления труб несколько удлиняет сроки строительства, так как все работы можно начинать только после полного застывания бетона.

Затем к трубам прикрепляются верхняя и нижняя трубы, это можно сделать с помощью болтов или сварки. Для того чтобы увеличить жесткость конструкции можно дополнительно установить раскосы.

Все работы должны контролироваться отвесом и уровнем здания. Если все сделано правильно, можно приступать к креплению профлистов, делают это саморезами с шагом до 30 см, а для усиления соединений используются заклепки. Битумная мастика используется для герметизации швов.

Изготовление крыши

Крыша может быть односкатной или двускатной. Чаще всего выбирают вариант с двускатной крышей, но все зависит от индивидуальных особенностей гаража и места, где он построен.

Когда мы строим гараж из профнастила, процесс создания двускатной крыши аналогичен сборке стен. Вместо стоек укладываются стропила на расстоянии 90-120 см, уклон крыши должен быть не менее 8 градусов, иначе она будет сильно нагружена зимой при выпадении снега.

Затем профилированные листы крепятся к стропилам саморезами. Процесс создания двускатной крыши более сложен, так как требуется стропильная система сложной формы. Сначала на земле изготавливаются стропильные ноги, которые затем монтируются на крышу.

Количество таких конструкций должно быть достаточным для установки по всей длине гаража с шагом 90-120 см.

Сначала устанавливаются торцевые стропильные ноги.Необходимо следить за тем, чтобы они были установлены вертикально и чтобы конек поворачивался по одной линии. На последнем этапе монтажа такой конструкции крепится коньковый брус.

Листы укладываются внахлест, должны иметь длину не менее 20 см и должны фиксироваться каждой волной, а на стенах это можно делать волной. Соединение между стеной и крышей должно быть герметизировано.

Выполняем изоляционные работы

Чтобы сделать полноценный гараж из профлиста, его необходимо утеплить.Для утепления можно использовать минеральную вату или пенопласт.

Для достижения максимального эффекта необходимо утеплять не только стены, потолок, но и ворота. При утеплении ворот их створки должны быть покрыты морозостойкой резиной.


Для фиксации листов можно использовать пену или клей. После укладки теплоизоляции ее закрывают щитком или снова профлистом.

При утеплении потолка можно использовать пенопласт или минеральную вату или засыпать керамзитом.

Для первого способа последовательность работ такая же, как и для утепления стен.

Если используется керамзит, то балки подшивают, например, фанерой или досками, поверх них насыпают слой керамзита и только потом крепят профилированные листы.

Не стоит покупать тонкостенный материал, для создания такого объекта лучше всего взять профлист несущей стены толщиной 0,7-1 мм. При выборе размера гаража лучше сделать его немного больше, так будет гораздо удобнее, гаража 4х6 м будет достаточно.


Для облегчения заливки бетона на пол это проще сделать до монтажа стен и кровли. Фундамент должен быть выше уровня пола.

Таблица 1. Стоимость материалов:

90 122 90 115 90 124 С18 90 125 90 124 260 90 124 220 90 124 160-190 90 124 220-250
Имя единица измерения Стоимость, руб. Квадратный метр
HC35 Квадратный метр
Труба 40x90x2 мм 90 125 Счетчик тока
Саморезы Пакет

Если вы решили приобрести готовый гараж из профлиста, его стоимость в зависимости от размера и вида профлиста составит от 60 000 до 150 000 руб.

Многие владельцы гаражей задумываются о надежных и недорогих способах отделки своих строений снаружи. Профильные доски — это строительный материал из оцинкованной листовой стали, который используется практически во всех сферах бытового и промышленного применения.

Основным преимуществом гофрокартона является его устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, прочность и долгий срок службы. Средний срок службы материала более 50 лет, а это экстремальные условия эксплуатации.

Монтаж гофрированного картона на стальную раму

Просто так профнастил не крепится к поверхности стены, для монтажа предварительно необходимо изготовить специальную конструкцию, которая служит каркасом и одновременно создает воздушную прослойку.

Рамочное устройство:

Для крепления профильной обшивки изготавливается конструкция из стальных элементов с учетом необходимости выполнения воздушного зазора. Циркуляция воздуха под поверхностью пола необходима, чтобы избежать риска повышенной влажности и, как следствие, появления коррозии, образования гнилостных бактерий и плесени.Защита является обязательным условием для продления срока службы вашего гаража. Кроме того, воздушная прослойка снижает шум снаружи, сохраняет тепло в зданиях и препятствует проникновению сквозняков через щели в стенах.


В гараже, покрытом гофрокартоном, можно жить даже, особенно если используется материал с изоляционной пленкой.

Как обшить гараж снаружи гофрокартоном:

1. Необходимо закрепить металлический каркас на стене, лучше использовать конструкционную сталь для возведения статических конструкций;

2.Каркас необходимо выровнять уровнем;

3. Чем обшить стены профнастилом, принципиальной разницы нет, его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальной установке листов каркас станет более жестким, при вертикальной – повысится защита конструкции от атмосферных воздействий;

4. В качестве утеплителя можно использовать не только специальную пленку, но и любой материал, способный сберегать тепло;

5. После завершения установки проверьте соединения, а затем покройте их специальной краской;

6.После этого осуществляется установка дополнительных элементов.

Покрытие под слоновую кость, часто используемое для украшения дома, выглядит привлекательно. Профилированные листы этого цвета прекрасно сочетаются с любым оттенком кровли.

Еще по этой теме:

Самодельная печка – отличный способ обогреть гараж Как сделать гараж из профнастила своими руками Особенности возведения каркаса гаража из профильных труб своими руками

Если раньше считалось, что гараж обязательно должен быть капитальным строением из кирпича или полнотелых бетонных блоков, то с появлением такого материала, как профнастил, мнение застройщиков существенно изменилось.

Рассматриваемый материал имеет множество преимуществ: он доступен по цене, имеет относительно небольшой вес и чрезвычайно прост в монтаже. При этом все работы по строительству гаража из профнастила легко выполнить своими руками. Вам просто нужно изучить инструкции, подготовить материалы и следовать каждому шагу пошагового руководства.


При выборе места для быстрой установки металлического гаража на собственном участке старайтесь выбирать участок ближе к выезду.Так вам будет как раз комфортнее, хотя бы в том, что зимой вам придется тратить меньше времени и сил на расчистку спуска от снега.

При этом гараж должен быть рядом с домом. В этот момент все снова возвращается к простоте использования.

Строительная площадка предварительно выровнена, на въезде нет препятствий.

Чтобы построить гараж, купите настенную плиту. Обозначается буквой «С». Также в маркировке присутствует цифровая маркировка, обозначающая высоту волны листа.Например, если листы имеют маркировку С-20, значит, перед вами стеновой профнастил, каждая волна которого имеет высоту 20 мм.


Для обустройства максимально жесткой и надежной конструкции используйте высоковолновой профлист. Самые бюджетные марки – С-8 и С-10. Однако использовать такие листы для строительства гаража категорически не рекомендуется. Они потребуют частой установки креплений, по отношению к которым значительно снизится общая герметичность конструкции.

Кроме того, тонкие листы «гуляют» даже при слабом ветре, издавая при этом неприятный шум.

Что касается толщины листа, то для строительства гаража достаточно профлиста толщиной 0,5 мм.


Помимо гофрированного картона, вам придется приобрести ряд дополнительных материалов и собрать определенные инструменты.

Гаражный комплект своими руками из профлиста

  1. Бетонный раствор.
  2. Арматурные стержни.
  3. Трубы для изготовления каркаса.
  4. Трубы и уголки для ворот.
  5. Саморезы.
  6. Болгарский.
  7. Сварщик.
  8. Электрическая отвертка.
  9. Ножницы для резки металла.
  10. Электролобзик.

Порядок строительства гаража из гофрированного картона


Работы по строительству гаража из металлического профлиста выполняются в несколько этапов.

Первый шаг — построить фундамент. На этом этапе необходимо обустроить себе прочный фундамент. Лучше сразу сделать фундамент в виде монолитной бетонной плиты. Такое основание удобно тем, что оно будет выполнять еще и роль пола. Заливку можно производить в течение 1-2 дней, но начинать использовать грунтовку можно не раньше, чем через 3-5 недель после заливки. За это время материал наберет необходимую прочность.

Второй шаг — сборка рамы.Лучше всего для этой работы подходят металлические трубы... Также понадобятся воздуховоды и уголки. На этапе фундамента устанавливаются стеновые и потолочные опоры. Для соединения базовых элементов используется сварка.

Третий этап – закрепление листового материала. При необходимости листы распиливаются электролобзиком на элементы необходимого размера, после чего саморезами крепятся к каркасу. На этом этапе желательно заручиться поддержкой хотя бы одного помощника, ведь работа заключается в выравнивании листов и одновременном их закреплении.Делать это одной рукой просто неудобно и долго.

Четвертый этап - сборка ворот. Сначала из уголков собирается каркас, а затем к нему крепятся металлические профилированные листы.

В завершение ведутся работы по утеплению и отделке гаража. Порядок выполнения зависит от предпочтений самого владельца.

Фундаментное устройство


Сначала заливается база. Пока раствор набирает необходимую прочность, вы займетесь сборкой элементов каркаса.

Первый этап. Разметьте площадку по размерам будущего гаража и выкопайте траншею глубиной около 50 см, засыпьте ее песком на 10-15 см, залейте водой и тщательно утрамбуйте.

Второй этап. Подготовьте отверстия для стоек каркаса. Ямы должны быть настолько глубокими, чтобы стойки входили в них с определенным запасом. Оптимальная глубина от 50 см.

Третий этап. Соберите опалубку по периметру основания. Для сборки подходят щиты и доски из дерева.

Четвертый этап.Уложите армирующую сетку на участок будущего фундамента. Для сборки используйте бруски диаметром 10-12 мм. Гараж из профнастила достаточно легкий, поэтому достаточно сетки с ячейкой 15-20 см, для соединения прутьев используйте стальную проволоку.


Пятый этап. Установить опоры в подготовленные ямы. Перед этим ту часть труб, которая будет находиться под землей, необходимо покрыть битумной мастикой. Выровняйте стойки строго по вертикали и закрепите распорками.

Шестой этап. Залить опалубку бетонным раствором, приготовленным на основе цемента класса не ниже М400, лучше даже М500. После заливки раствор необходимо несколько раз проткнуть металлическим стержнем. Благодаря этому из начинки будет удален лишний воздух, что повысит ее прочность. Выровняйте поверхность заливки с помощью правила.

Бетон созревает 3-5 недель в зависимости от погодных условий и качества сырья. В это время можно выполнить другие рабочие шаги.

Подготовка рамной конструкции

Приступайте к сборке каркаса будущей конструкции. Для этого вам понадобится металлический уголок. Его необходимо приварить к опорным ножкам, установленным на предыдущем шаге. Закрепите брусья металлическими пластинами. На этом этапе вам понадобится сварочный аппарат.


Первый этап. Отрежьте элементы каркаса до необходимой длины в соответствии с заранее подготовленным чертежом.

Второй этап.Приварите горизонтальные стальные стержни с трех сторон к опорным стойкам. Там, где будут ворота, пока не приваривайте поперечины.

Третий этап. Подготовьте основу для крыши. Новичкам рекомендуется отдать предпочтение односкатным конструкциям крыши. Пандус будет наклонен к задней части здания.

К противоположным стойкам прикрепите металлические поперечины - они будут служить каркасом крыши. Прикрепите к ним реечные элементы. Традиционно используется неструганная доска.Рекомендуется, чтобы настил крыши был сплошным.

Четвертый этап. Подготовьте короб гаражных ворот. Для этого отрежьте уже знакомый уголок по размеру будущей калитки. Резать нужно под углом 45 градусов. Приварите уголки к раме. Приварите дополнительные уголки к раме. Они будут выполнять роль ребер жесткости. Везде, где должны быть установлены болты или замки, следует приваривать стальные пластины.

Приварите петли к передним опорным стойкам, закрепите дверную коробку и отметьте места для соответствующих петель.Закрепите петли сваркой.

После полного затвердевания бетона приступайте к монтажу профлистов. Если торопиться, каркас просто перекосит, а сами листы обшивки деформируются.


Профнастил рекомендуется крепить вертикально. Благодаря такой установке будет обеспечен более эффективный расход воды. Расположите листы внахлест в одну волну. Поэтому любые стройматериалы всегда рекомендуется рассчитывать с определенным запасом.

Для большего удобства и сокращения временных затрат вы можете заказать профлист в специализированной компании, сразу раскроенный по необходимому размеру. Дополнительным преимуществом этого решения является то, что срезы будут оцинкованы и окрашены.

Первый этап. Продолжайте смотреть в сторону стен гаража. Установите первый лист таким образом, чтобы край его нижней волны максимально плотно прилегал к опорной трубе. Для фиксации листов используйте саморезы с дополнительной резиновой прокладкой.Крепеж удобнее и быстрее всего затягивается электроотверткой.

Начинайте крепление с верхнего угла. Затем выровняйте лист и закрепите его в той области, где он не соединяется с другим листом.

Второй этап. Следующий лист уложите внахлест в одну волну, скрепите оба профлиста в месте стыка несколькими саморезами и закрепите свежеуложенный лист в остальных точках, кроме места соединения с третьим листом. Покройте все стены в том же порядке.

Вертикальные края профлиста в углах должны максимально плотно прилегать к опорным стойкам, контролируйте этот момент.

Третий этап. Начинайте класть крышу. Сначала нужно закрепить отлив и защитные планки. Прикрепите крюки желоба к нижнему краю крыши и установите желоб напрямую.

Установите ветрозащитные планки по периметру конструкции крыши. Сделать их можно самостоятельно из железного листа. Вам просто нужно согнуть его под углом.Эти полосы предотвратят попадание осадков на крышу гаража. Используйте пару временных гвоздей, чтобы закрепить каждую доску.


В случае с крышей листы должны располагаться таким образом, чтобы волны были параллельны оси конструкции. Это обеспечит наиболее эффективный сток атмосферных вод.


Поместите защитный лист на боковой защитный экран ветрового стекла, выпрямите его, а затем прикрепите лист и полосу к накладке.Для крепления используйте саморезы. Прикрепите профилированные листы таким образом, пока не дойдете до другой стороны здания.

Ведь все, что вам нужно сделать, это выполнить запланированные внутренние работы, и ваш гараж готов к эксплуатации.


Видео — Гараж из профнастила своими руками

.

Как покрыть пристройку к дому. Как сделать пристройку к деревянному дому своими руками. Планировка и фундамент. Стены, пол, крыша, утепление. Особенности планировки пристройки к деревянному дому

Дом → Монтаж → Чем обшить пристройку дома. Как сделать пристройку к деревянному дому своими руками. Планировка и фундамент. Стены, пол, крыша, утепление. Особенности планировки пристройки к деревянному дому

Когда по разным причинам возникает необходимость увеличить жилую площадь частного дома, наиболее экономичным и технологически простым вариантом является удлинение каркаса.Его преимущество – скорость строительства своими руками при минимальных навыках работы со столярными инструментами. Пошаговая инструкция по этапам строительства с фото поможет вам сделать полезную и красивую пристройку, как на видео, которая прослужит долгие годы.

Назначение пристройки

Чтобы пристройку не пришлось потом трансформировать, даже на этапе планирования необходимо учитывать нюансы конструкции. Сначала определитесь с назначением нового помещения.

  1. Дополнительная комната.Возведение дополнительного помещения равносильно строительству дома небольшой площади. Все конструкции новостройки должны быть тщательно утеплены, иначе обогрев такого помещения будет неэффективен из-за высоких теплопотерь. Не стоит экономить на гидроизоляции и утеплении фундамента, иначе влага и плесень на стенах сделают невозможным проживание в таком помещении.
  2. Кухня или ванная. Позаботьтесь об установке инженерных сетей до начала строительства фундамента. Места прохождения водопроводных или канализационных труб через фундамент необходимо хорошо утеплить.Проще и дешевле сделать это на этапе строительства.
  3. Веранда – это простое дополнение к открытому или застекленному дому. Использовался для летнего отдыха. Здание не отапливается, поэтому конструкция предельно проста: пол, стены и крыша на опорах. Не забывайте о гармонии, веранда должна сливаться с домом по масштабу, стилю и материалам постройки.

Выбираем основу

Веранда может быть пристроенной или надстроенной. Если второй планируется на этапе строительства дома, то для первого придется возводить отдельный фундамент.На расстоянии от стены около 40 мм. В противном случае при усадке монолитное основание рухнет из-за разного веса веранды и дома. Учитывается сейсмичность грунта и вес будущего строения. Легкий фундамент, поставленный на волнистый грунт, «направляет» и пристройку будет отдаляться от дома. Такое основание предназначено для легких стен, при нагрузке кладки усадка неизбежна.

Для строительства используются различные материалы: бетон, кирпич, камень, деревянные сваи, металл или бетон.Важно правильно подобрать глубину и тип фундамента для пристройки:

  • ленточный;
  • пластина;
  • столбчатый;
  • стопка;
  • Сваи-ростверки.

В частном строительстве чаще всего используется столбчатая или ленточная конструкция при возведении основания веранды. Давайте ознакомимся с подробной инструкцией по укладке шпал.

Полосатая подложка

Для больших и тяжелых зданий выбирается тип ленточной основы.Целесообразно изготавливать его из бетона в следующей последовательности.


Действ. Перед возведением стен следует нанести гидроизоляцию на фундамент. Используйте рулонные материалы или мастику.

Столбчатый фундамент

Для облегчения каркаса веранды возводят столбчатое основание, которое возводят из кирпича, бутового камня или бетона. Или комбинируют эти материалы. Ямы под столбы роют на глубину ниже мерзлого грунта. Шаг между столбами около 60 см. Последовательность работ:

  • выкапывают квадратные ямы 50 х 50 см. На дно насыпают песок и тщательно утрамбовывают;
  • укладывается слой бетонного раствора и после его полного схватывания приступают к возведению кирпичных опор.Воспользуйтесь уровнем, чтобы кладка была строго вертикальной;
  • бетонную опору изготавливают так же, как и ленточный фундамент: заворачивают внутрь, делают опалубку водонепроницаемой, вставляют армированный каркас. Форма заполняется бетоном и выравнивается верх. Увлажняйте бетон несколько раз в день, чтобы избежать растрескивания;
  • после полного высыхания опалубка снимается, на столб наносится гидроизоляция, сверху покрывается несколькими слоями рубероида – материал защитит деревянный брус перекрытия от намокания;
  • оставшиеся пустоты заполняют обратной засыпкой: насыпают грунт, смешанный со щебнем, и уплотняют слои через каждые 15 см.

Действ. Высота фундаментных столбов рассчитывается так, чтобы расстояние до чистого пола пристройки было 30 см.

Пол: деревянный или бетонный

Бетонный или деревянный пол укладывается на ленточный фундамент. Основание на столбах специально рассчитано на устройство деревянного пола. Рассмотрим обе технологии.


Возведение каркаса и стен

Стеновые конструкции возводятся из бруса, крепящего ленту к предварительно собранным балкам венца.Стеновые элементы монтируются на ровной поверхности в горизонтальном положении, а затем готовая обшивка стен монтируется вертикально или последовательно с балкой соединяется каждая балка. Пошаговая инструкция:

  • Сделайте прорези для стоек через каждые 50 см на нижних балках обвязки.
  • Установите стойки, закрепив их уголками и саморезами.
  • Соберите верхнюю обвязку.
  • Веранда соединяется с домом путем крепления к стене вертикального стержня.
  • Закрепите все столбы, прилегающие к дому, анкерными болтами.
  • Готовый «каркас» веранды лучше скрыть снаружи фанерой, досками или плитой ОСП. Это сделает конструкцию более жесткой.
  • После изготовления и утепления крыши установите окна и двери.

Перекрытие и крыша

Скатная крыша совместима практически с любой крышей дома, поэтому является наиболее распространенной конфигурацией. Мы рассмотрим это.


Изоляция стен и полов

В качестве материала для изоляции стен используется минеральная вата.Как видно на фото, маты легко и быстро монтируются между брусьями каркаса. При укладке утеплителя в несколько слоев маты смещают относительно друг друга, чтобы предотвратить потери тепла через деформационные швы. Утеплитель с обеих сторон покрыт пароизоляционным и ветрозащитным материалом, который защитит материал от скопления влаги, а сверху покрыт отделочным материалом. Внутренние стены можно обшить ДСП, гипсокартоном и оклеить обоями или благородной доской.Для внешней стены используйте дерево, сайдинг или материалы, соответствующие отделке дома.

Стеновой пирог в сторону наружной стены выглядит так:

  • внутренняя обшивка;
  • пароизоляция;
  • изоляционный материал;
  • ветрозащита;
  • внешняя облицовка.

Пол деревянные лаги утепляют так же, как и стены: на черновой пол между лагами укладывается минеральная вата, после чего доски покрываются герметизирующей мембраной... Второй слой гидроизоляции кладется поверх утеплителя и затем выравнивается фанерой. Затем устанавливается чистовой пол.

Бетонный пол можно утеплять так же, как и деревянный пол, можно делать сухую стяжку, делать бетонную стяжку и оборудовать водяным или электрическим подогревом.

Любители делать своими руками часто упускают из виду необходимость соблюдения требований безопасности. Наденьте средства индивидуальной защиты и ухоженный надежный инструмент и тогда у вас останутся только самые теплые воспоминания о строительстве пристройки.

Каркасная надстройка на сваях: видео

Каркасная надстройка для дома: фото


Необходимость расширения дома возникает при отсутствии полезной площади в здании или с целью повышения комфортности проживания. Пристройка к кирпичному дому может выполнять роль беседки или террасы, предполагая одновременно множество удобных решений. А утепленная малогабаритная постройка в холодное время года выполняет роль своеобразного тамбура, препятствующего проникновению холода в жилые помещения.Многие начинают задумываться, как сделать пристройку к кирпичному дому своими руками.

Проектирование прилегающего здания начинается с определения его размеров и местоположения. Обычно веранда примыкает к входной двери в доме, являясь в какой-то мере ее продолжением. Однако пристройку можно возвести и у глухой стены, выступая в роли самостоятельной отдельной постройки.

Вы можете опираться на уже известные вам данные, чтобы не заморачиваться с расчетами - для небольшой семьи площадь объекта составляет примерно 12 квадратных метров.м. Все остальное зависит от конфигурации самого дома и фантазии его владельца.

Перед началом разметки участок подготавливают - очищают от травы, возможного мусора, рекомендуется снять небольшой слой грунта по всей площади. Размечают территорию под фундамент, который может быть ленточным или столбчатым, в углы строящегося здания забиваются колышки, между которыми натягивается строительный шнур.

Ленточный фундамент

Котлован под ленточный фундамент производится на всю ширину несущих стен или в 5-10 шире.Во избежание просачивания бетона в грунт внутри траншеи устанавливается опалубка из ненужного материала, которая «закапывается» в землю.

Над котлованом также устанавливается опалубка из плоских плит и выравнивается ватерпасом или гидравлическим уровнем.

Высота опалубки над землей зависит от вашей задумки и находится в пределах 10-30 см. Если решено класть первые ряды красным кирпичом в виде цоколя, то высота досок можно свести к минимуму или даже отказаться от верхней опалубки.

Экспертное заключение

Сергей Юрьевич

Строительство домов, хозяйственных построек, террас и веранд.

Спросите у мастера

В траншею укладывается армирующий пояс, идеальный вариант для предварительного вязания поверхности. Используется мягкая вязальная проволока, степень армирования 15-25 см.

После формирования каркаса подготовленную конструкцию заливают бетоном. Для надежного и прочного основания раствор готовят в пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня.

Наливают слоями, каждый последующий слой утрамбовывают металлическим или деревянным бруском (прутом).

Подложку оставляют в покое на 1 неделю в теплое время года и от 3 до 6 недель в холодное время года. Если работы проводятся летом, поливайте бетонное основание водой 2-3 раза в день, чтобы предупредить появление трещин.

Столбчатый фундамент для пристройки кирпичного дома

Простое решение для небольших построек - использовать столбчатый фундамент... Это означает установку столбов в землю в качественную нижнюю раму, на которую будет установлена ​​основная конструкция.В качестве столбов используются: металлические трубы

  • ;
  • трубы асбестовые;
  • логов.

Независимо от выбранного материала по углам фундаментов и между ними, если это позволяет рельеф местности, делается разметка под будущие фундаменты. Расстояние между соседними опорами от 1,5 до 2 м.

Технология устройства столбчатых фундаментов

  1. Песчаные подушки высотой 10 см засыпают в подготовленные котлованы и тщательно утрамбовывают.
  2. Угловые стойки устанавливаются строго вертикально. Для этого можно использовать обычный строительный уровень. Расстояние между дном ядра и грунтом засыпают крупнозернистым материалом — щебнем, битым кирпичом, крупными камнями.
  3. Между столбами натягивается веревка, по которой аналогичным образом крепятся другие (промежуточные) столбы.
  4. Выступающие бруски срезают сверху в ровной горизонтальной плоскости на расстоянии 30-50 см от поверхности земли.Операцию удобно проводить с помощью гидроуровня или нивелира. При этом на каждом столбе формируют так называемую «нулевую отметку», на основании которой производятся последующие расчеты и обрезка.
  5. Столбы из труб полностью залиты бетоном.

Возведение пристроек

Хозяин дома выбирает материал стен на свое усмотрение... Это может быть красный или белый кирпич, ракушечник, керамзитобетон или газобетонные блоки... В том или ином случае технология сборки дома и несущие конструкции остаются неизменными.

  1. Поверхность фундамента покрыта гидроизоляционным материалом (рубероид).
  2. Проверить плоскостность поверхности. При необходимости его выравнивают обычным цементно-песчаным раствором.
  3. Кладку кирпича начинаем с выполнения угловых частей стены в один или два ряда. При этом разметку делают таким образом, чтобы углы между натянутой струной везде были 90°.Угловые блоки должны быть возведены идеально, от них зависит ровность всей конструкции.
  4. Между угловыми «колоннами» натягивается канат, по которому возводятся промежуточные части стеновой конструкции.
  5. Построенную пристройку периодически "подключают" к основному кирпичному зданию... Для этого в стенах дома через каждые 3-4 ряда кладки перфоратором просверливают по два отверстия на уровне выложенного ряда. Диаметр отверстий подбирается таким образом, чтобы в него было трудно забить металлические прутья длиной 30-50 см (арматуру или катанку).Таким образом, стены возводимой веранды соединяются со стеной жилого дома.
  6. При укладке рядов необходимо периодически проверять их горизонтальность, чтобы верхний последний ряд держался строго параллельно горизонту.

Оконные и дверные проемы выполняются по ватерпасу, верхняя перемычка выполняется из горизонтально расположенного или квадратного стального профиля.

Как сделать надстройку крыши своими руками

Двускатная крыша на обычных стропилах - самый простой вариант монтажа.В этом случае материал крыши может быть:

  • шифер;
  • полипропиленовые листы;
  • двойное остекление;
  • Стальные листы
  • с солнцезащитным покрытием.

Несущий каркас устанавливается следующим образом:

  1. Выполняются первые необходимые расчеты и чертежи для определения угла наклона кровли (5-10°), и положения стропильных балок.
  2. Подготовленная и нарезанная по размерам строительная древесина, обработанная антисептиками и пропитками.
  3. Основание деревянной рамы крепится к верхнему ряду пристройки. Подготовленные для этого стропила размечают через каждые 60-90 см и закрепляют анкерами так, чтобы они вошли в несущую стену на мин. 50 см. Стропила крыши устанавливаются и крепятся параллельно друг другу на основании через каждый метр для строительного троса... Деревянный каркас обтачивается.
  4. Верхний слой битумного сланца или другого материала крепится к деревянной обрешетке в соответствии с инструкциями, данными в хозяйственном магазине.В случае со шифером используются специальные шиферные гвозди и резиновые прокладки, препятствующие проникновению влаги под кровлю.

Кровля прозрачная

Кровля из поликарбоната имеет несколько характеристик:

  1. Листовой материал крепится к купленным в магазине профилям: торцевым, угловым, П-образным и Н.
  2. Для крепления полотна используйте оцинкованные саморезы. саморезы 40-50 см, снабженные термошайбами ​​или простыми резиновыми прокладками.
  3. Листы нарезаются таким образом, чтобы они сходились посередине стропил с нахлестом 10-15 мм.В конце работы место для такого нахлеста прячется под защитную планку.
  4. Наружные края поликарбоната оснащены С-профилями.
  5. Герметизация стыков и торцов мелкопористыми эластичными лентами.

Крыша укладывается таким образом, чтобы примыкающие части покрытия плотно прилегали к стене дома или даже под кровлей. Только так можно предотвратить попадание сквозняков и влаги в помещение.При желании крыша может быть плоской, ломаной, арочной, купольной.

Утепление крыши

Если пристройка к кирпичному дому будет активно эксплуатироваться в холодное время года, рекомендуется утеплить крышу. В качестве теплоизоляционных материалов используются листы минеральной ваты, которые закрепляются между плитами обшивки (лагами). Современные технологии предлагают новое средство – напыляемый полиуретановый утеплитель, 5-сантиметровый слой которого надежно защитит помещение от потерь тепла через кровлю.

Окончание работ

По окончании основных работ конструкцию проверяют на наличие возможных пустот между кровлей и стенами, которые дополнительно заделывают минеральной ватой и раствором.

20 см на определенную ширину по периметру веранды, установить деревянную опалубку высотой 7-10 см по внешнему краю подготовленной площадки с небольшим уклоном от стены.

Чтобы бетонная сторона не отслаивалась от пристройки, рекомендуется «привязать» ее к основной конструкции однослойным арматурным каркасом...Для этого снизу здания просверливаются отверстия под арматуру с шагом 20-25 см, в которые забиваются металлические прутья определенной длины. Готовую конструкцию заливают бетонным раствором и оставляют на 3-5 дней.

Все в этом мире изменчиво, в том числе и наши представления об окружающей нас действительности. И то, что вчера казалось достаточным и удовлетворительным для всех наших представлений о жилище, например, сегодня, по нашему разумению или в силу действительно изменившихся обстоятельств, оказывается недостаточным, тесным, маломестным.Что можно сделать в этом случае, если нет возможности построить новый дом? Можно посоветовать одно – увеличить полезную площадь квартиры за счет пристройки.

Что будет делать расширение?

Расширение расширение пространства Ваш дом. Что можно поставить на эти новообразованные квадратные метры? Здесь есть много вариантов. Это может быть:

  • летняя кухня;
  • зимний сад;
  • Библиотека;
  • гостиная и прочее.

Все зависит от ваших потребностей, от желания или необходимости. Но как только вы решили, по чему скучаете больше всего, материальный вопрос , который вам нужно подготовить, чтобы воплотить свои планы в жизнь, растет.

Обычно для строительства пристройки используются материалы, которые не будут утяжелять прикрепляемый сегмент, но сделают достаточно теплым. Самый распространенный выбор – деревянные и сэндвич-панели.Однако если речь идет о пристройке, на которой будет построен зимний сад, то следует учитывать, что стеклянные стены будут создавать тяжелую конструкцию, для которой потребуется прочный фундамент. Крепкий фундамент совершенно необходим, даже если пристройка кирпичная, например к тому же кирпичному дому.

Варианты пристройки к жилому дому

Вариантов пристроек много, но основа такая:

  • боковая пристройка со сдвоенной крышей;
  • боковая пристройка с отдельной крышей;
  • надстройка второго и последующих этажей;
  • пристройка мансардного типа.

Если речь идет о первом типе пристройки, то следует отметить, что это самый экономичный вариант , так как крыша основного дома остается прежней, она лишь немного удлиняется на размер пристройки расширение. Основное здание достраивается , с одной стороны от него (с двух сторон при необходимости) между ними делается проход, а общая площадь здания увеличивается ровно по размеру площади пристройки.

Второй тип пристройки идентичен первому, за исключением того, что имеет собственную крышу , при невозможности устроить ее совместно с основным домом.Это, конечно, увеличивает материалоемкость, объемов необходимых работ, и стоимость соответственно.

Планируя надстройку второго и более этажей, в первую очередь следует помнить, что не каждое здание можно дополнить . Речь в данном случае касается, в первую очередь, возможности основания дома. Если возможный многоэтажный дом изначально не планировался, его фундамент может оказаться недостаточно прочным. Поэтому строительство в несколько этажей такой фундамент просто не выдержит.В этом случае необходимо проконсультироваться со специалистами о возможности усиления фундамента для увеличения его прочности. Если ответ «нет», возможно, стоит рассмотреть другие типы приложений.

Из какого материала сделан удлинитель?

  1. Удлинитель из бруса.
  2. Удлинитель рамы.
  3. Кирпичная пристройка.
  4. Надставка из пеноблоков.

Удлинитель ремня

Ремень считается одним из лучших материалов, используется для этих целей.При этом неважно, какая порода дерева — клееная, оцилиндрованная или строганная — благодаря своим параметрам работа будет значительно короче. Его преимущества:

  • производится на деревообрабатывающих предприятиях, что: обеспечивает сортировку древесины по качеству;
  • подвергается специальной обработке , обеспечивающей стойкость древесины к гниению и исключающей ее поражение древесным червем;
  • возможна термическая обработка с которой подается древесина необходимый цвет по желанию заказчика;
  • любая порода дерева - материал экологический , способный создать в доме естественную экологическую систему.

Брусок - натуральный строительный материал, из которого можно сделать пристройку к деревянному дому, и кирпичному или блочному, хоть как крыльцо или .

Удлинитель рамы

Этот бюджетный вариант удлинителя так как не требует значительных вложений в расходные материалы. Кроме того, возвести его можно на основе заранее подготовленного фундамента с минимальными временными затратами. Конструкция каркаса предполагает создание пристройки на основе каркаса из металлических балок или деревянных брусков, возведенных по периметру и по всей поверхности каждой из стен.

После выполнения каркаса , наружного и внутреннего плоскость каждой стены обшивается специальными плитами, применяемыми в строительстве - ДСП или OSB - между которыми укладывается любой утеплитель. В качестве таковых можно использовать минеральную вату, отходы деревообработки – опилки, пенопласт и другие. Утепление со стороны улицы обязательно , предварительное утепление от влаги.

В общем, этот тип конструкции прост в установке и с некоторыми усилиями может быть построен практически каждым домочадцем.

Кирпичная пристройка

Строительство такого типа пристройки к основному зданию, очевидно, требует определенных знаний и умений , но пристройка будет более прочной и долговечной. Здесь важны несколько моментов:

  1. Для сохранения стиля основного дома следует возвести кирпичную пристройку капитального строения с тыльной стороны дома.
  2. Поскольку кирпичная конструкция имеет значительный вес, то Фундамент под такую ​​пристройку должен быть прочным .
  3. Затраты по понятным причинам увеличат с учетом стоимости кирпича, стоимости фундамента, а также внутренней штукатурки стен.
  4. Особое внимание следует уделить соединению главного здания и пристройки.

Пристройка из пеноблоков

Такая пристройка не менее долговечна, чем кирпичная. Очень выгодный во многом современный строительный материал - пеноблоки:

  • не требует возведения такого прочного фундамента как при кирпичном строительстве, так как его средняя плотность в несколько раз ниже по сравнению с кирпичом, а значит, он легче;
  • по той же причине низкая плотность, а значит наличие воздушных пор, пеноблоки лучше сохраняют тепло;
  • за счет больших габаритов пеноблоков, по сравнению с кирпичом , конструкция поднимается быстрее ;
  • в финансовом плане такая пристройка намного выгоднее.

Единственным недостатком этого материала является необходимость защиты от воздействия агрессивной внешней среды, обычно для этого наружные стены обшивают сайдингом или кирпичной кладкой.

Пристройку строим сами

Вот мы и рассмотрели выше видов хозяйственных построек, и из каких материалов они собственно сделаны. Теперь попробуем отработать общий для всех типов расширения алгоритм его построения , чтобы при необходимости можно было начать работать самостоятельно.

Как правильно оформить пристройку?

Итак, на семейном совете было принято решение увеличить жилую площадь и построить пристройку к основному зданию. Однако для того, чтобы потом, после завершения строительства, не пришлось проводить суды и доказывать, что вы являетесь собственником данного строения и законность его строительства, вам следует действовать в соответствии со ст. Заказ . А это значит, что вам необходимо в органах местного самоуправления получить разрешение на строительство пристройки и обратиться в лицензированную проектную организацию для разработки соответствующего проекта и определения вида материалов для проведения работ.

Здесь же будет приниматься решение о водо- и энергоснабжении будущего объекта. Далее идет согласование планируемого строительства, с начальством и городским архитектурным советом. После этих событий можно приступать к строительству. После их окончания проводится проверка надзорными органами, и только после выдачи решения о признании объекта соответствующим всем нормам собственник получает акт о вводе здания в эксплуатацию . Это означает, что вы можете зарегистрировать расширение в Регистрационной палате.

В большинстве проектов индивидуальных домов предусмотрена только жилая площадь без дополнительных хозяйственных построек. Со временем жильцам, при наличии свободного места возле дома, часто приходится расширять конструкцию своими руками или с привлечением квалифицированных специалистов. Это может быть связано с самыми разными причинами, например, увеличением количества жителей, покупкой автомобиля, для которого требуется гараж, и другими обстоятельствами. Пристройка – вспомогательная часть здания, примыкающая к его основным стенам с одной или нескольких сторон.

Варианты пристроек

Структура может быть:

  1. Открытый, в виде навеса, примыкающего к капитальной стене, летней веранде, крыльцу или террасе.
  2. Закрыт:
    • гостиная с панорамными окнами;
    • несколько дополнительных салонов;
    • кухня с грилем и обеденной зоной;
    • отдельная зона отдыха, детская площадка или спортивный зал;
    • утепленный гараж;
    • мастерская с кладовыми;
    • санузел с бассейном или ванной;
    • Русские бани или сауны, в основном из деревянных бревен или брусьев в качестве пристройки к деревянным домам;
    • теплицы для круглогодичного выращивания овощей, теплицы или зимнего сада;
    • для размещения котельного оборудования для отопления.
  3. Надстройка в виде чердака при условии, что: несущая способность существующего фундамента позволяет такое увеличение нагрузки.

В зависимости от назначения, с подогревом, с теплым расширением или без нагрева.

Требуемые разрешения

Проект пристройки к частному дому можно заказать в специализированных проектных организациях или разработать самостоятельно. Для изменения конструкции здания необходимо получить разрешение на строительство в местных административных органах, что необходимо, как и для строительства основного дома.Проект должен быть согласован с органами достоинства. и пожарный надзор, муниципальный отдел. При несоблюдении расстояний от границы с соседними участками, регламентированных строительными нормами, требуется письменное соглашение с соседями, желательно нотариально заверенное. Строительство пристройки также считается неправомерным при отсутствии письменного согласия всех совладельцев здания на выполнение работ.

Следует помнить, что разрешение на работу выдается только при наличии регистрации прав на владение земельным участком и домом в Росреестре с учетом государственного кадастра.При отсутствии необходимых согласований здание может быть признано незаконным и предназначенным для сноса. Для простого навеса или крыльца не нужно получать разрешение на строительство.

Конструкции и материалы для возведения надстройки зданий

Пристроенная часть должна гармонично вписываться в общий интерьер дома. Двухэтажная пристройка будет забавно смотреться одноэтажной постройкой, что также сильно усложнит конструкцию. Для возведения стен рекомендуется использовать те же материалы, из которых построена основная конструкция.Используйте дерево и кирпич, чтобы расширить свой деревянный дом. Можно использовать пено- или газобетонные блоки, а для гармоничного соединения с конструкцией дома подогнуть их под дерево или кирпич. Высокие или с вращающимся крыльцом, а также открытые веранды и террасы обязательно обносят перилами.

Фундамент под большую пристройку старого дома того же типа, что и существующий, целесообразно заложить под основное здание. Конечно, для возведения простого навеса, крыльца или открытого крыльца не нужен прочный фундамент.В большинстве случаев устройство столбчатого основания с небольшой глубиной закладки или винтовых свай.

Для капитальных строений и гаражей необходимы надежные и долговечные конструкции фундамента. В основном сборно-монолитные рейки или монолитная плита... При использовании шпилек и винтовых свай обязательна обвязка колосника и защита пространства под полом путем отрыва от обшивки цокольного сайдинга с утеплителем из базальтовой минеральной ваты или др. аналогичный утеплитель.По верху фундамента необходима горизонтальная гидроизоляция рулонной гидроизоляцией (стекловолокнистый утеплитель, гидроизоляция, рубемаст или кровля).

Хороший вариант - дотянуть каркас до дома. Каркас изготавливается из деревянных блоков, заполненных утеплителем (например, минераловатными плитами) и обшивкой из толстой влагостойкой фанеры, плит ОСП или других материалов. Пристроенное здание можно сделать с оконными проемами. Вход удобнее внутренний, что позволяет пройти в пристройку, не выходя на улицу.Но допустимо и устройство входа прямо с улицы.

Крышу чаще всего монтируют с двускатной крышей. Важно, чтобы в районе примыканий не скапливался снег, поэтому крышу делают под углом ≥ 25 градусов. Навес обычно покрывают листами монолитного поликарбоната или ондулина.

В зависимости от назначения помещения пол может быть бетонным (преимущественно в гаражах, мастерских и складах), деревянным, керамогранитным или плиточным... Часто укладывают теплые полы.

Стены гаража рекомендуется возводить из негорючих материалов (кирпич, бетон или легкобетонные блоки) с перекрытием железобетонными плитами или профнастилом. Необходимо предусмотреть несколько вентиляционных отверстий.

Как подключить расширение к моему дому?

Совмещение существующего здания и пристройки – один из самых ответственных моментов в процессе строительства. В случае несоблюдения технологии строительства в местах пересечения неизбежно образуются трещины с выходом на большие зазоры... Это связано с разницей существующих нагрузок и полным отсутствием или замедлением оседания фундаментов старого дома.

Деталь крепления зажимается в следующих двух вариантах:

  1. Z деформационный шов без прямого контакта между фундаментом, стенами и крышами. Рекомендуется для проблемных (торфяных или глинистых) почв. Между конструкциями образуется зазор, который в дальнейшем заполняется эластичным теплоизоляционным материалом. Допускается укладка доски, обработанной в несколько слоев битумной мастикой... Получившийся шов закрывается декоративными вставками. Необходимо исключить возможность образования «снежных мешков» на кровле в местах пересечений.
  2. Объединение всех конструкций в совместную работу. Новый фундамент строится на той же глубине, что и старый. Применяется для фундаментов из грунтов, не подверженных пучинистости. Контактная поверхность старого очищается от земли, делается слой гидроизоляции и вырез перфоратором. Арматура с V-образными отверстиями прочно выкована, а отверстия загерметизированы.Полученные осадки приваривают к арматурному каркасу фундамента хозяйственной постройки, а бетонирование проводят с тщательным уплотнением смеси глубинным вибратором. Таким же образом соедините кирпичные стены. Бруски укладывают через каждые два ряда в швы новой кладки. Деревянные конструкции соединяют стальными болтами или шпильками с двусторонней резьбой в комплекте с широкими шайбами, гайками и контргайками. Для соединения кровли нужно снять часть кровельного покрытия и стыковое крепление стропил и балок дома, и пристройку с добавлением новых дополнительных узлов и стоек.В некоторых случаях может потребоваться возведение общей стропильной системы или замена ее более длинными элементами.

Второй вариант более сложный, трудоемкий и затратный, хотя нельзя гарантировать, что присоединение не будет рассредоточено со временем.

В зависимости от проекта, материалов существующего дома и назначения прилегающих помещений подбирается тип фундамента, материал и толщина стен, стропильная система и кровельные материалы для нового здания.

Прежде чем принять решение о строительстве пристройки, следует предусмотреть все возможные нюансы будущего строительства и обезопасить себя от возможных административных санкций.

Преимущества расширения по сравнению с отдельно стоящим зданием

  • Сокращение объема работ, связанных с подводом инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция).
  • Снижение расхода материалов и затрат на строительство, поскольку используется как минимум одна существующая стена.
  • Рациональное использование земли без захламления дополнительными постройками.
  • Дополнительная изоляция, предотвращающая попадание холодного воздуха непосредственно в дом и снижающая потери тепла.

Конструкция пристройки позволяет значительно расширить поверхность деревянного дома и придать ему более солидный вид. Подобные конструкции заготавливаются из самых разных материалов... Это могут быть, например, деревянные, кирпичные или газоблоки. Конечно, при построении пристройки следует использовать определенные технологии.О том, как правильно собираются такие конструкции, мы и поговорим дальше.

Подготовка проекта

При планировании такого сооружения, как пристройка к деревянному дому, в первую очередь следует определиться:

  • С материалом для стен, фундамента и кровли. Деревянная каркасная конструкция обычно пристраивается к деревянному зданию. Иногда стены строят из кирпича или газоблоков. Кровельный материал для расширения лучше выбирать так же, как и крышу самого здания.В любом случае следует постараться сделать так, чтобы цвета листов покрытия как минимум гармонировали между собой. Фундамент под расширение выбирается того же типа, что и фундамент под само здание.
  • С размерами конструкции. Площадь пристройки не должна превышать 2/3 площади дома. В противном случае постройка будет выглядеть нелепо и некрасиво. Дом выглядит наиболее гармонично, когда площадь новостройки составляет 1/3 от старой.

Пристройку террасы к деревянному дому, веранде или закрытому капитальному строению производят так, чтобы их кровля находилась чуть ниже основной кровли.Разумеется, угол между ними не должен быть отрицательным. В противном случае на перекрестке будет скапливаться снег и вода.

Фундаментное строительство

Разметка такой конструкции, как пристройка деревянного дома, осуществляется обычным способом – с помощью уровня или методом «египетского» треугольника. Фундамент пристройки должен находиться на той же глубине, что и фундамент самого здания. Жесткие бетонные полосы домов и хозяйственных построек обычно не связывают между собой. В противном случае по мере сжатия новой конструкции в местах стыка могут появиться трещины.Однако иногда основа расширения к существующему все же привязана. Если позже появятся трещины, их просто замазывают цементным раствором.

Выбор типа покрытия в основном зависит от типа грунта и материала кладки. Если ожидается сильная усадка, фундаменты лучше не привязывать. Основание для пристройки заливается обычным способом: с устройством песчаной подушки, гидроизоляции и армирования.

Рамка

Это самый дешевый тип надставки с хорошими эксплуатационными характеристиками.Такие конструкции создаются буквально за несколько дней и совершенно не дают усадки. Установить очень удобную и эстетичную каркасную пристройку к деревянному дому сможет даже неопытный частный строитель. Конструкции таких конструкций чрезвычайно разнообразны. При необходимости с помощью этой технологии несложно будет построить обычную летнюю веранду, утепленный жилой дом, мастерскую, кухню и даже котельную.


Конструктивные особенности

Первоначально закладывается фундамент в течение одного месяца.В случае установки под стенами из ДСП его необходимо заливать в анкерные болты с шагом около 1,5 метра. К ним крепится нижняя обвязка. Его рога обычно соединяются методом «полдерева». Удлинение каркаса до деревянного дома получится еще надежнее, если в фундамент по углам залить металлические прутья длиной 40 см так, чтобы они выступали над поверхностью на 20 см. В этом случае в окружающем брусе в соответствующих местах сверлятся отверстия.

Сборка каркаса начинается со сборки угловых стоек.Под стержни-шпильки на их концах сверлятся отверстия. Затем крепятся промежуточные полки (с интервалом 1,5 м). Крепление обычно производится на уголки из оцинкованной стали. Чтобы столбы не отклонялись от вертикали при строительстве, их необходимо зафиксировать временными бонами. На следующем этапе приступают к сборке верхней обвязки. Крепится также на уголки, причем в углах – методом «полдерева».


Продолжают строить такую ​​конструкцию, как пристройка каркаса к деревянному дому, прикрепляя лаги к дереву с нижней планкой и обшивкой пола обрезной доской.Балки перекрытия крепятся вверх. Затем можно приступать к облицовке стен. Сначала к стойкам каркаса со стороны помещения крепится пароизоляционная мембрана (в блоках). Далее делается внутренняя обшивка... Затем между стойками, выходящими на улицу, устанавливается радиатор (если пристройка зимняя). На завершающем этапе конструкция монтируется гидроизоляционной пленкой и обшивается обшивкой, доской или сайдингом.

Возведение стен из булыжника

Эта пристройка к деревянному дому выглядит красиво и долговечна.Его также не так уж сложно построить, но он стоит дороже, чем каркас.


Нижний венец такой пристройки размещается на гидроизоляционном основании так же, как и обвязка каркасной конструкции - т.е. путем крепления к анкеру. К нему крепятся лаги, а пол застилается доской. Стены устанавливаются обычным способом. Углы могут соединяться методом «встык» или «полудерево».

Пристройка

Из бруса получается очень надежная пристройка к деревянному дому.Проекты могут предусматривать строительство из этого материала как открытых веранд, так и капитальных отапливаемых зданий. Однако одно простое правило следует соблюдать в любом случае: нельзя сразу жестко соединять стены пристройки с домом. После возведения древесина дает очень сильную усадку. Поэтому на стыке стен следует делать деформационный шов. Это очень просто. С обеих сторон стены пристройки (со стороны помещения и улицы) к самому дому прибиваются брусья размерами 100 х 100 или 50 х 50 мм. Все щели заполняются чем-то пластичным — например, мастикой или специальным герметиком.

При необходимости - не менее чем через два года после постройки - к деревянному или другому дому из дерева можно пристроить пристройку, в том числе жестко. В этом случае обычно используются скобы или специальные пластины с шурупами.

Кирпичная конструкция

Деревянные хозяйственные постройки, безусловно, красивые строения и идеально подходят для загородного жилого дома. Однако многие владельцы брусчатки и бревенчатых домов все же предпочитают возводить более прочные и капитальные конструкции из кирпича.Монтируется такое расширение обычным способом с перевязкой швов, толщина которых может составлять 1-1,5 см.

Конечно, также не стоит делать жесткую связь между стенами пристройки и дома. Кирпич очень тяжелый и сильно тонет. Соответственно, стык между стенами просто укладывается по всей длине с заполнением шва пенополиуретаном или так же, как и в первом случае, между балками.


Особенности конструкций крыш

Таким образом, пристройку веранды к деревянному дому или более крупному капитальному строению обычно производят без жесткого крепления стен.Этого же правила необходимо придерживаться при монтаже кровли. Крыша пристройки может быть любой формы, но чаще всего строится обычная односкатная конструкция.

На первом этапе выполняется отделка потолка обрезной доской или фанерой. Кроме того, на него укладывается любой пароизоляционный или гидроизоляционный материал. Затем - утепление. Затем получившиеся вкладки сверху обшиваются доской.

Стропила крепятся с одной стороны к верхней обвязке или мауэрлату. В этом случае используются либо металлические уголки, либо «в узел» с предварительно вырезанными гнездами для посадочных мест.Сбоку дома на ленту можно просто поставить широкий брус на ребро или установить на стойки. На стропила натягивается гидроизоляционный материал (с небольшим провисом), и набивается обрешетка. Затем крепятся кровельные листы. Соединение крыши надстройки со стеной здания можно герметизировать мастикой или монтажной пеной.

  • Соединение фундамента пристройки и основания дома, в случае их не жесткого закрепления, следует проложить полосой рубероида.
  • Все деревянные элементы здания предварительно обработаны антисептиком против грибков и составом, повышающим огнестойкость материала.
  • Мощеное здание лучше возводить в холодное время года. Зимой этот материал меньше дает усадку.
  • При установке надставок любого типа рекомендуется использовать только оцинкованные крепежные детали. Это продлит срок службы всей конструкции.


Строительство хозяйственных построек, как видно из статьи, дело достаточно простое.Главное придерживаться во всем заложенных технологий... В этом случае вы получите надежную, долговечную и удобную конструкцию.

Без предварительного получения разрешений расширять дом своими руками незаконно. На самом деле его нельзя узаконить, если он нарушает интересы соседей, построен из материалов, не соответствующих нормам СНиП, и расположен вблизи подземных коммуникаций. Оптимальное решение – проектирование до начала работ с эскизным проектом специалистами.

Пристройка к дому - идеальное решение для расширения свободной площади в загородной квартире любого типа. Важно, чтобы все строительные работы вы могли выполнить самостоятельно.

Конечно, для этого потребуются некоторые строительные навыки и знание технологии работ, но ничего особо сложного в этом нет. Помощь специалистов может потребоваться на этапе проектирования сооружения, а также при обеспечении коммуникаций внутри строения.Кроме того, часто возникают некоторые проблемы при оформлении пристройки в контролирующих органах.

Пристройка может выполнять различные функции.

Чаще всего строят пристройку, создавая дополнительную комнату, летнюю кухню, гараж, крыльцо, террасу, навес, крыльцо. Вариантов большое количество- все будет зависеть от ваших личных требований и пожеланий. Конечно, соорудить что-то с технологической точки зрения будет очень сложно, но зачастую вся конструкция делается своими руками.

Здесь самое главное правильное устройство фундамента, стен, кровли, утепление и изоляция помещения от влаги, правильное крепление нового основания к старому.

Виды пристроек к загородным домам

Перед началом любых строительных работ необходимо четко определиться с видом проекта, ведь как сделать пристройку к дому можно только при наличии четкого плана и проекта. В нашей стране существует несколько самых популярных типов пристроек:

Навес

Это самая простая и дешевая пристройка для загородного дома со всех точек зрения.Основная функциональная задача такой конструкции – защита находящихся под навесом людей и вещей от солнечных лучей, дождя и других осадков. В теплое время года под таким навесом будет хорошо отдохнуть и пообедать, а можно припарковать машину.

Приют.

Несомненным преимуществом козырька является то, что не требуется устройство фундамента, так как в качестве основания будут выступать опорные столбы (из металла, дерева, бетона).К этим опорам крепится каркас навеса.

Летняя комната

Для создания летней комнаты потребуется капитальное сооружение большего размера, чем с навесом. Такие помещения предназначены для отдыха в теплое время года, встреч, чтения книг и т. д. Конечно, требуется устройство фундамента.

Рекомендуется использовать столбовое или ленточное основание, в зависимости от типа строительного материала и размера помещения. Для создания стен обычно используют доски, пенобетонные блоки, каркасные панели.Для лучшего освещения стены и крышу целиком или частично можно сделать из стекла.


Летняя комната.

Эта пристройка обычно имеет двухскатную или двускатную крышу. Рекомендуется использовать самый легкий кровельный материал. Монтаж теплоизоляционных материалов, как правило, не проводится, так как в холодное время года такие помещения не используются.

Гостиная

Перед подключением комнаты к дому выполните все необходимые расчеты и подготовьте проект.В этом случае потребуется точный подход, а значит устройство фундамента, возведение капиталки стен и кровли, монтаж гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подведение всех необходимых коммуникаций.


Теплая гостиная.

Особое внимание было уделено утеплению помещений, чтобы вы могли жить здесь в зимнее время, не тратя много энергии на отопление.

Кухня

Как правило, подсобные помещения не предназначены для кухонного оборудования.Такое строение должно быть капитальным, поэтому его необходимо максимально эффективно изолировать.


Деревянная кухня.

Правильное строительство такой пристройки возможно только при использовании качественного проекта, созданного профессионалами, ведь на кухне необходимы все коммуникации: канализация, вода, электричество, газ, вентиляция. Это, конечно, приводит к серьезным финансовым затратам, на которые не все готовы.

Гараж

Использование накладки для устройства гаража – весьма распространенная тенденция последних лет...Гараж потребует возведения обрешетки или монолитного фундамента, а для возведения стен обычно используют пенобетонные блоки или кирпич.


Два гаража.

Крыша в большинстве случаев выполняется из профилированного листа или металла, шифера или рубероида. Обязательными коммуникациями для гаража являются вентиляция и отопление.

Совмещение пристройки с загородным домом

Многие давно задаются вопросом, где пристроить к дому новую комнату, чтобы ее было проще соединить с основным строением.Здесь у вас есть два варианта:

  • Независимый сайт. Если на местности наблюдаются сложные грунтовые условия (например, пучинистые грунты или высокий уровень), рекомендуется построить самостоятельную конструкцию, которая никак не будет связана с основным домом. При этом пристройка и основная конструкция не имеют точек соприкосновения, поэтому не зависят друг от друга. При этом соблюдается минимально возможное расстояние между двумя строениями, то есть технологический разрыв, который необходимо заполнить теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.
  • Внедрение пристройки к структуре старого здания. Такое решение предполагает определенный объем работ, ведь строительство потребует соблюдения всех необходимых технологий и выполнения многочисленных расчетов и исследований. В первую очередь необходимо будет правильно построить и утеплить фундамент, который необходимо правильно соединить с основанием. Хата... Делается это обычно с помощью армированных прутьев. Стены и крыша строения соединяются примерно по такой же технологии.

Особенности конструкции крыши пристройки к дому

Крыша пристройки к дому может быть любой формы - здесь опять же все будет зависеть от требований и пожеланий хозяев. При этом чаще всего загородные домовладельцы выбирают двускатную крышу, так как она проста в изготовлении, ее легко утеплить самостоятельно, она хорошо сочетается с другими типами крыш, которые могут быть у основного строения, а также отводит осадки. хорошо, не позволяя всей конструкции нести дополнительные нагрузки.

Для нормального отвода дождевых осадков с крыши пристройки конструкция крыши должна иметь уклон 20 градусов и более.

Кроме того, особое внимание следует уделить креплению надстройки к крыше загородного дома. Если все сделано правильно, стена между пристройкой и дачным домом будет защищена от попадания воды соединением двух конструкций. Кроме того, крыша пристройки должна чрезвычайно гармонично сочетаться с кровлей основного здания и органично вписываться в экстерьер здания, не выбиваясь из общего фона.

В процессе проектирования очень важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет давать конструкция крыши. Учитывайте вес стропил, кровельного материала и других конструктивных элементов, используемых при возведении крыши.

Важно понимать, что пристройка дома на винтовых сваях или столбах не рассчитана на слишком большие нагрузки, в отличие от монолитных или бетонных фундаментов. Также нужно утеплить крышу (утеплять можно любыми подходящими теплоизоляционными материалами, которые сверху рекомендуется гидроизолировать).

Как узаконить строительство?

Пристроить старый или новый загородный дом — полдела. На любое дополнительное помещение, возводимое на земельном участке, необходимо оформить документы и получить разрешение на проведение строительных работ в контролирующих органах.

Расширение дома своими руками можно делать как угодно - приглашать строителей никто не заставит, однако загородный домовладелец должен предъявить сотрудникам инспекционных служб грамотно разработанный проект постройки.

Процедура оформления всей документации для пристройки к старому фермерскому дому обычно занимает от нескольких месяцев до года.

Интересный момент - после выполнения всех работ можно приступать к сбору документов и получению разрешения на строительство. Это разрешено действующим законодательством.

В то же время при рассмотрении документов у сотрудников надзорного органа могут возникнуть определенные претензии, которые обязательно должны быть исправлены (например, расположение здания по отношению к подземным коммуникациям или использование неподходящих строительных материалов).

Подумайте о постройках для вашего дома, а не о хозяйственных постройках

Пергола — простейшее сооружение и прекрасное место для отдыха.

Гриль - отличное место для приема гостей и проведения торжеств.

Довольно часто строительство частного дома велось без возведения хозяйственных построек, но тут возникла необходимость. Современные проекты домов часто предполагают лишь утилитарную функцию дома – в нем будут жить. А если кто-то еще и чужим бизнесом будет заниматься - Нет.Кроме того, иногда возникает острая необходимость увеличить жилую площадь дома. Пристройка из пеноблоков, пристройка из кирпича, деревянная – создание этих конструкций поможет решить эту проблему раз и навсегда.

Виды расширения

Тип здания определяется по тому, что именно в нем должно быть. Это может быть комната, туалет, гараж, кухня или что-то еще. Кстати, в средней полосе России часто можно встретить строение в виде теплицы, где даже зимой можно выращивать фрукты и овощи.

Схема устройства пристройки к гаражу

Ведь в этом случае все необходимые инженерные коммуникации можно легко вывести из дома. Конечно, конструкция конструкции должна быть согласована, даже если речь идет о деревянных террасах или просто пристроенном к дому крыльце.

Создать проект и выбрать расположение расширения

Проектирование и строительство таких сооружений включает следующие этапы:

Что касается выбора материалов, то лучше руководствоваться следующим правилом: создавать проекты и строить пристройку необходимо из таких материалов, из которых состоит сам дом.

Сборная конструкция каркасного дома

Например, если вам нужно пристроить террасы к деревянному дому, лучше сделать его деревянным. Конечно, это правило не всегда соблюдается.

Допустим, кто-то хочет разводить кур, ему нужна качественная, ветрозащитная, теплая кирпичная пристройка. В данном случае следует отдать предпочтение этому варианту, несмотря на то, что дом деревянный.

Варианты расположения хозяйственных построек к типовому деревянному дому

Смета

На самом деле саму смету сделать не так уж и сложно, нужно учитывать следующее:

Пример крыльца, пристроенного к деревянному дому

Смета на строительство должна быть составлена ​​сразу после завершения проектов, хотите ли вы добавить террасы или просто дом из деревянных блоков.Это позволит избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем.

Установить фундамент и соединить фундамент

В России ванны часто пристраивают к деревянным домам.

Даже строительство обычной террасы для деревянного дома предполагает создание для нее нового фундамента. Сразу отпадает вариант удлинить старый фундамент: этого сделать нельзя, но последующее соединение обоих фундаментов в одно целое не только возможно, но и необходимо.

Например, даже для деревянных террас потребуется делать точно такой же фундамент, как и для основного дома. Итак, сначала нужно определиться с типом самой грунтовки.

Общая схема устройства фасада каркасного дома

На самом деле существует 3 варианта шпалы, которую можно использовать как основу для пристройки:

  1. Монолитный;
  2. Столбчатый;
  3. Лента.

Столбчатый фундамент в России применяется крайне редко, так как его можно устанавливать только на очень твердые грунты, например горные.

Можно использовать, например, для постройки беседки, однако такие конструкции обычно не пристраивают к дому, а ставят рядом с ним. Кстати, для беседки вместо фундамента можно взять старые покрышки – этого вполне достаточно.

Устройство пристройки кладки из пеноблоков

Для капитальных строений и гаражей необходимы надежные и долговечные конструкции фундамента. Преимущественно сборно-монолитные полосы или монолитные плиты.При использовании столбов и винтовых свай колосник необходимо обернуть, а для защиты пространства под полом снять с него облицовку цокольным сайдингом с утеплителем из базальтовой минеральной ваты или другими подобными утеплителями. В верхней части фундамента обязательна горизонтальная гидроизоляция рулонными гидроизоляционными материалами (стеклоизоляция, гидроизоляция, шпаклевка или рубероид).

Хороший вариант - дотянуть каркас до дома. Каркас изготовлен из деревянных блоков, заполненных утеплителем (например,минераловатные плиты) и облицовка толстой влагостойкой фанерой, плитами OSB или другими материалами. Пристроенное здание можно сделать с оконными проемами. Дверь удобнее внутренней, что позволяет пройти в отъемную часть, не выходя на улицу. Но допустимо и устройство входа прямо с улицы.

Крышу чаще всего монтируют с двускатной крышей. Важно, чтобы в районе примыканий не скапливался снег, поэтому крышу делают под углом ≥ 25 градусов.Навес обычно покрывают листами монолитного поликарбоната или ондулина.

Пол в зависимости от назначения помещения может быть бетонным (преимущественно в гаражах, мастерских и складах), деревянным, облицованным керамогранитом или плиткой. Часто укладывают теплые полы.

Стены гаража рекомендуется возводить из негорючих материалов (кирпич, бетон или легкобетонные блоки) с перекрытием железобетонными плитами или профнастилом. Необходимо предусмотреть несколько вентиляционных отверстий.

Как подключить расширение к моему дому?


Совмещение существующего здания и пристройки – один из самых ответственных моментов в процессе строительства. Несоблюдение технологии строительства в устоях неизбежно приведет к раскрытию трещин до больших трещин. Это связано с разницей действующих нагрузок и полным отсутствием или замедлением оседания фундаментов старого дома.

Деталь крепления зажимается в следующих двух вариантах:

  1. С деформационными швами без прямого контакта между фундаментом, стенами и крышей.Рекомендуется для проблемных (торфяных или глинистых) почв. Между конструкциями предусмотрен зазор, который затем заполняется эластичными тепло- и гидроизоляционными материалами. Допускается укладка доски, покрытой несколькими слоями битумной мастики. Получившийся шов закрывается декоративными вставками. Необходимо исключить возможность образования «снежных мешков» на кровле в местах пересечений.
  2. Объединение всех конструкций в совместную работу. Новый фундамент строится на той же глубине, что и старый.Применяется для фундаментов из грунтов, не подверженных пучинистости. Контактная поверхность старого очищается от земли, делается слой гидроизоляции и вырез перфоратором. В просверленные отверстия плотно забиваются арматурные стержни, а отверстия герметизируются. Полученные осадки приваривают к арматурному каркасу фундамента хозяйственной постройки, а бетонирование проводят с тщательным уплотнением смеси глубинным вибратором. Кирпичные стены соединяются таким же образом. Бруски укладывают через каждые два ряда в швы новой кладки.Деревянные конструкции соединяют стальными болтами или шпильками с двусторонней резьбой в комплекте с широкими шайбами, гайками и контргайками. Для соединения крыши потребуется снять часть кровельного покрытия и скрепить между собой стропила и балки дома, а также удлинить его с добавлением новых дополнительных узлов и стоек. В некоторых случаях может потребоваться возведение общей стропильной системы или замена ее более длинными элементами.

Второй вариант более сложный, трудоемкий и затратный, хотя нельзя гарантировать, что присоединение не будет рассредоточено со временем.

В зависимости от проекта выбираются материалы существующего дома и назначение прилегающих помещений, тип фундамента, материал и толщина стен, стропильная система и кровельный материал для новостройки.

Прежде чем принять решение о строительстве пристройки, следует предусмотреть все возможные нюансы будущего строительства и обезопасить себя от возможных административных санкций.

Преимущества расширения по сравнению с отдельно стоящим зданием

  • Сокращение объема работ, связанных с подводом инженерных коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализация, вентиляция).
  • Снижение расхода материалов и затрат на строительство, поскольку используется как минимум одна существующая стена.
  • Рациональное использование земли без захламления дополнительными постройками.
  • Дополнительная изоляция, предотвращающая попадание холодного воздуха непосредственно в дом и снижающая потери тепла.
.

Пристройка санузла для дачи своими руками. Пристройка к дому

Когда по каким-либо причинам возникает необходимость увеличить жилую площадь загородного дома, самый простой и в то же время экономичный способ сделать это – построить каркасную пристройку к дому. Главное его преимущество в том, что настроить его можно самостоятельно в кратчайшие сроки, и при этом от вас не потребуются какие-либо серьезные навыки владения столярным инструментом.

Чтобы постройка была не только полезной, но и красивой, лучше всего заранее ознакомиться с ее постройкой.

Цель расширения

Во избежание преобразований в будущем рекомендуется тщательно продумать все детали возводимой конструкции при планировании. Прежде всего, важно установить, с какой целью вы расширяете свой дом самостоятельно.

Первый и самый распространенный вариант – дополнительная комната. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет похоже на строительство дома с небольшой площадью. Главное не забыть про каждую из конструкций нового строения, правильно ее утеплить, чтобы обогрев помещения был эффективным, а в дальнейшем просто избежать теплопотерь.

Это не тот момент, когда можно сэкономить, а еще утеплить фундамент и выполнить гидроизоляцию, ведь иначе на стенах будет образовываться плесень, а влага просто будет препятствовать даже кратковременному пребыванию в помещении.

Второй вариант - ванная или кухня. Посмотрев фото пристройки к дому, вы, наверное, уже поняли, что в данном случае самое главное – заранее предусмотреть все необходимые инженерные коммуникации до начала возведения фундамента.


Также необходимо правильно утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии все работы лучше выполнять при строительстве.

Еще одним популярным вариантом пристройки является крыльцо. Он может быть открытым или застекленным. Чаще всего используется для летнего отдыха. Благодаря тому, что здание обычно не отапливается дополнительно, конструкция конструктивно достаточно проста.

Все, что вам нужно, это подпирающая крыша и обшивка стенами. При строительстве веранды важным моментом является то, что она должна сочетаться по размерам, используемым для строительства материалам и стилю с домом.

Какой материал выбрать для стен пристройки?

Задумываясь над тем, как сделать пристройку, в первую очередь нужно подумать о том, какие материалы для стен будут использоваться. В случае панельной или каркасной технологии это обычно сэндвич:

  • Лобовое стекло, т.е. наружная гидроизоляционная пленка
  • Каменная вата или полистирол укладывается между плитами OSB
  • Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие способы, то кладку можно делать из любых облегченных блоков.Это может быть пенобетон или газобетон. При покупке пеноблоков застройщику без строительной практики стоит учитывать, что этот материал имеет свои характеристики:

. Во-первых, почти в 90% случаев даже стены из самого дорогого пенобетона в Будущее будет покрыто большим количеством мелких трещин.

Во-вторых, все фасады придется штукатурить заранее подобранными составами прямо на сетку.

При выборе стен из различного пенобетона стоит обратить внимание на то, что для каждого кровельного материала, например керамической/шиферной черепицы, все они недостаточно прочны. По этой причине профнастил или ондулин – идеальный вариант для обшивки здания.

Надстройка из высококачественных панелей SIP

На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому из популярных СИП-панелей, которые имеют стандартные размеры.При строительстве необходимо учитывать ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянной решеткой, т.е. деревом, всегда крепятся в специально разработанных головках с большими гвоздями.

Предусмотрено обязательное удаление всех коммуникаций внутри панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

Благодаря тому, что обшивка крыши и пола выполнена из одного материала, все несущие конструкции обеспечивают равный ресурс.

Отсутствие мостиков холода, что гарантирует рациональное расположение всего отопительного контура при дальнейшем расширении.

Поскольку этот материал является самонесущим и конструкционным, как описано, балка, используемая для их обязательной стыковки, не служит энергетическим каркасом дома. Только после установки последней из панелей можно будет получить прочность и абсолютную жесткость готовой конструкции.

В заключение стоит отметить, что пристройки, состоящие из нескольких этажей, встречаются редко, поэтому, как правило, на внутренние леса расходуется минимальное количество пиломатериалов.

И, наконец, важный момент: лучше заранее узаконить пристройку своего дома, чтобы избежать нежелательного демонтажа в будущем, если решение соответствующих органов вдруг окажется отрицательным.

Фото пристройки к дому

Проходит время и выясняется, что частный дом уже не удовлетворяет своих владельцев своими размерами и удобствами.Принято решение расширить его площадь за счет пристройки. В этой статье мы расскажем, как это сделать качественно и без лишних затрат.

Экономьте деньги, не жертвуя качеством – требования к помещению и материалам

Непродуманная конструкция пристройки со временем заставит вас изменить или дополнить что-то, примыкающее к вашему загородному дому. Чтобы не попасть в такую ​​ситуацию, мы учитываем все нюансы, учитываем преимущества и недостатки нашей идеи.Начнем с выбора места и размера.

Каждый тип дополнительного помещения имеет свои особенности в отношении использования, изоляции, гидроизоляции и других требований. Если принято решение построить на даче дополнительную жилую комнату, это равносильно строительству небольшого дома. Требуется надежное утепление для предотвращения появления влаги. Если вы планируете остановиться в холодную погоду, вам необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным типом пристроек являются кухни и ванные комнаты.Требования к ним практически одинаковые. В первую очередь мы думаем об инженерных коммуникациях и доводим их до начала строительства. Канализационные и водопроводные трубы гораздо удобнее проложить до заливки фундамента, чем потом пробивать под ним. Гидроизоляция полов требует особого внимания. Мы думаем об утеплении, но если кухня предполагается тепловатой, на ней можно сэкономить.

К дому пристроена пристройка с верандой. Конструкция легкая, используется для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя.Он реализуется во многих вариантах: от самого простого в виде мостика, стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверями и окнами. Утепление не требуется, иначе это будет уже не веранда, а уплотнить фундамент необходимо.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным строением. Если в вашем доме есть внешняя отделка, ее будет легко воспроизвести в пристроенной комнате. Дерево прекрасно сочетается со всеми материалами, благодаря чему отлично смотрится даже без дополнительной отделки.Лучшим вариантом будет каркасная конструкция:

  • возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
  • не требует капитального фундамента, так как легкий;
  • без особых знаний и навыков доступен для строительства своими руками;
  • обойдутся дешевле.

Основание для пристройки делается на одном уровне с фундаментом дома. Прикрепляя конструкцию к дому, делаем это не вплотную – со временем она даст усадку – а оставляем деформационный шов. В этом отношении предпочтительно выделяют каркасные конструкции, не обеспечивающие вертикальной усадки.

Если конструкция пристроена к передней стене, крыша является продолжением основной крыши и имеет уклон. Уклон выбираем так, чтобы снег не застаивался, а дождь сбегал. Если это продолжение боковины, то крыша повторяет конфигурацию основной. Кровельный материал тот же, что и для крыши дома, если он другой, то важно, чтобы они стыковались между собой.

Столбчатый фундамент - быстро, дешево, надежно

Бетон, кирпич или их комбинация используются для столбчатого фундамента пристройки дома.Он предназначен в основном для гостиной или веранды. При использовании на кухне или в ванной потребуется теплоизоляция подвода среды к дому. Так как защита перекрывает в среднем полметра труб, можно выбирать такие затраты, и это все равно будет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетона понадобится много засыпочного материала, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки места, места установки столбов отстоят друг от друга на полтора метра.Под каждый столб выкапывается отдельная яма 50×50 см, глубина больше промерзания грунта. В верхней части ямы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см, дно засыпаем слоем песка 10 см, тщательно утрамбовываем, а затем щебнем или битым кирпичом, который также утрамбовываем.

Расстилаем гидроизоляционную пленку, концы выводим на поверхность. Если вы планируете строить столбы из кирпича, налейте в каждое отверстие понемногу бетонного раствора для основания и подождите, пока он схватится.Когда намечаются бетонные столбы, арматуру крепим вверху по всей высоте, и опускаем в ямы. Обеспечиваем равное расстояние между стенами. Подложите под него куски кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой вносим фольгу. Наливайте бетон слой за слоем, каждый слой несколько раз проколите шпилькой, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не торопиться, лучше дождаться, пока оно схватится, а затем продолжить заливку.Аккуратно выравниваем верх столба и ждем около двух недель, пока бетон застынет. Все время обильно поливайте водой, накрывайте джутом или фольгой.

При достижении фундаментом необходимой прочности опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу приклеиваем куски рубероида к гидроизоляции. Между столбами остается свободное пространство, которое рекомендуется заполнить для утепления пола. Используем обычный грунт, смешанный со щебнем или кусками кирпича.Засыпаем слоями по 10 см, утрамбовываем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но, в отличие от столбчатого, он является сплошным.

Начало работы — нижняя направляющая и удлинение пола

Вот почему мы выбрали рамную версию как самую быструю и дешевую. Чтобы дерево служило долго, необходимо соблюдать два правила: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо просушена.Для гидроизоляции самым надежным средством является битумная мастика. Возможно использование нескольких слоев рубероида, но это недолговечно.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно используется брус 150×150 мм, но можно использовать доски 150×50 мм. Располагаем их горизонтально по периметру, выравнивая внешние края фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Сверху кладем второй ряд, перекрывая стыки в первом.

В размещенных таким образом досках на фундаменте просверлите сквозные отверстия для дюбелей и соедините их. Если это лента, то сверлим и соединяем на земле, а потом ставим. Для эффекта одиночной полосы сбивайте гвозди в шахматном порядке через каждые 20 см. Получается, что полоса нужной толщины имеет и дополнительные преимущества:

  • значительно дешевле брусков;
  • очень легко соединяются друг с другом, с планками сложнее.

Нижнюю обвязку прикрепить к откосам из таких же досок 150×50 мм, установленных на верхнюю кромку по внешнему краю.Скрепляем их гвоздями 90 мм между собой и со станинами. Затем вскрываем бревна из аналогичного материала, установленные на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размера расширения каркаса: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к раскосной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь начинаем греть пол. Самый дешевый, хотя и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не менее 15 кг/м3.Его преимущество в том, что он единственный, кто не боится влаги. К нижним краям крышки прибейте бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенопласт. Необходима толщина 15 см: используем листы 10 и 5 см, располагаем их так, чтобы швы нижнего и верхнего рядов перекрывались.

База готова. Сверху положите субстрат. Чтобы он не исказился со временем, опускаем его вниз, меняя направление годичных колец. Смотрим на разрез: одну доску кладем дугой вверх, другую — вниз.Чистовой пол выполнен из фанеры, стыки чередуются. Шероховатое основание не обязательно, если у вас есть клетчатые доски толщиной 30 мм и более или фанера 15 мм. Ставим прямо на логи.

Настенный монтаж - две технологии сборки

Существует две технологии сборки каркасных конструкций. Первый называется каркасно-панельным, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда обшивка каркаса производится моментально, что делает его еще прочнее.Другой метод заключается в установке на место постепенно. Что удобнее - каждый решает сам. Щит, установленный на земле, нельзя поднять самому, потребуются помощники.

Сооружение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек используем брус размерами 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками зависит от ширины утеплителя, о чем мы узнаем заранее. Расположите стойки так, чтобы зазор между ними был на 3 см уже ширины утеплителя.Благодаря этому мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя зазоров.

Крепление осуществляется просто и надежно с помощью металлических уголков, установленных с обеих сторон стоек и закрепленных винтами из нержавеющей стали. Прежде чем окончательно закрепить подставку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно расположенная балка приведет к тому, что вся пристройка будет искривляться.

Временные откосы, устанавливаемые внутри для крепления внешней оболочки, помогают сохранить правильную форму рамы. Если обшивка выполнена из жесткого и прочного материала, такого как фанера, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основание, которое останется устойчивым после снятия временных корзин. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, без несъемной обвязки не обойтись. Их лучше установить по две внизу и две вверху каждой стойки.

Прикрепить ригели в местах установки окон и дверей. Стойки рядом с ними двойные: на них повышенные нагрузки, и они должны быть прочнее. Окончательное крепление каркаса осуществляется установкой верхней планки. Чтобы ничего не выдумывать, он может быть аналогичен нижнему: станина из двух скрепленных вместе досок, а сама обвязка из тех же досок, установленных на ребро. К нему, так же, как крепились лаги пола, к краю прибейте потолочные балки из досок 150×50.

Мы постоянно проверяем геометрию всей конструкции, а также правильность установки подкосов и ригелей: колонны строго вертикальны, ригели горизонтальны.

Односкатная крыша - конструкция и технология

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые должны гармонично сочетаться в одно целое. Если пристройку построить сбоку, то крыша будет продолжением основной, останется только повторить ее конструкцию, чтобы пристроить. Крыша наклонная, когда пристроенное здание находится по всей ее длине.Наклон обеспечивает разницу высот между передней и задней стойками. Высота задних должна быть такой, чтобы крыша надстройки проходила под основной крышкой.

Опоры крыши представляют собой стропила, которые размещаются над балками. Делаем их из толстых пластин, обеспечивающих крепление, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы они все были одинаковыми. После установки на месте нет необходимости в горизонтальном выравнивании. Обрабатываем пазы мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках.Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Ставим обрешетку на стропила. В зависимости от кровельного материала делаем его сплошным или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость в сплошном деревянном перекрытии возникает при использовании мягкого материала, более тонкого для всех остальных видов кровли. Монтируем крышу в зависимости от типа кровли. Профлист и черепицу крепим специальными саморезами с уплотнительными шайбами, а ондулины – гвоздями с широкой шляпкой.Мы предоставляем перекрывающиеся волны. Не забывайте об окончательном оформлении: ветровые раскосы не только защищают крышу, но и придают ей целостный вид.

Утепление является обязательной операцией при пристройке

В основном для утепления зданий используются минеральная вата и пенопласт. Минваты огнестойки, имеют низкую теплопроводность. Имеют небольшой вес, удобную для потребителей форму выпуска: рулоны, маты. Еще один популярный утеплитель – пенополистирол. Его преимущества: стоит недорого, не боится грибков, влаги, кариеса.Но есть два больших минуса: его очень любят грызуны, при пожаре он выделяет ядовитые газы.

Изнутри утепляем в следующем порядке:

  1. 1. Устанавливаем гидроизоляцию, предварительно вырезав полосы необходимых размеров. Соединяем скобами строительным степлером так, чтобы обеспечить нахлест. Каркас прячем полностью, втыкая скобы через каждые 10 см.
  2. 2. Уложить изоляцию между полками. Обеспечиваем точное соответствие деревянным конструкциям, заделываем швы между отдельными элементами теплоизоляционного материала, перекрывая следующий слой.
  3. 3. Ремонтируем пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защищать следует не только утеплитель, но и дерево. Крепим так же, как и с гидроизоляцией.
  4. 4. Обшиваем стены изнутри. Используем гипсокартон на идеально ровном каркасе или ОСБ, если есть неровности. Он более твердый и сглаживает недостатки.

Другая внутренняя и внешняя отделка, где есть простор для фантазии владельца.Топбокс устанавливается быстро и дешево, используется уже более десяти лет и может быть построен практически без посторонней помощи.

Деревянные дома уже не редкость в загородном строительстве. Благодаря уникальной структуре и экологической безопасности натурального дерева они имеют гораздо больше преимуществ, чем их аналоги из кирпича или бетона. В таких домах легко дышится, в них тепло и комфортно даже в самые лютые морозы.

Несмотря на их положительные качества, некоторые люди боятся деревянных построек.Главные заботы – ванная комната в деревянном доме и процесс ее обустройства. Ажиотаж вполне оправдан, так как органический строительный материал интенсивно впитывает влагу, а это чревато гниением.

Правильный подход к планировке и отделке ванной поможет избежать этих проблем. Мы расскажем, как лучше проложить коммуникации и разместить сантехнику в гигиеническом помещении. Раскроем все тонкости устройства гидроизоляции и отделки.

В первую очередь нужно еще на этапе планирования найти оптимальное место для обустройства ванной комнаты.Желательно разместить его на первом этаже рядом со спальней, гардеробной или между двумя комнатами.

Если жилая площадь большая, то для удобства в доме может быть несколько санузлов на разных этажах. В этом случае помещения оборудуются одно над другим. При этом большое внимание уделяется предварительным расчетам нагрузки на перекрытия в деревянных домах.

Учитывая, что средний вес стандартной ванны составляет около 100 кг. Когда он наполнен водой, он весит в два раза больше. Плюс масса тела человека, принимающего ванну.По этой причине расчетная нагрузка увеличивается минимум до 460 кг/м2.

Повышенная нагрузка будет приходиться на плиты пола ванной комнаты. Они должны быть намного толще и прочнее стандартных конструкций.

Для получения требуемых расчетных параметров нагрузки выполняются следующие действия:

  • уменьшение шага установки балки;
  • применение полов большого сечения;
  • Увеличение толщины балки на 25 процентов.

Пол в ванной целесообразнее сделать чуть ниже, чем в других помещениях.Перемычка защитит дом от затопления в случае непредвиденных обстоятельств, вызванных прорывом трубы или выходом из строя оборудования.

При планировке необходимо начертить схему расстановки сантехнического оборудования, стояков, крепежа, арматуры.

Особенности обустройства коммуникационной системы

После выбора подходящего места самое время продумать все нюансы, которые сопровождают коммуникационные трубы в помещение. Желательно составить подробный план, в котором должно быть указано расположение каждого отдельного элемента.

Тонкости организации водопровода

Конденсат – извечный враг всех деревянных конструкций, часто в больших количествах образующийся на трубах холодной воды. Защитить от него древесину в ванной можно, выбрав пластиковые трубы вместо металлических изделий.

Пластик характеризуется меньшей теплопроводностью, а значит, количество конденсата на нем уменьшится и будет сведено к минимуму.

Полезные рекомендации по установке помогут минимизировать риск повреждения деревянных конструкций, а именно:

  • предотвращение соприкосновения труб со стенами;
  • теплоизоляция конструкций специальными трубами из вспененного полиуретана;
  • крепление трубопровода хомутами, снабженными резиновыми прокладками;
  • Установка сливного клапана, который будет удалять воду, скапливающуюся на полу.

Соблюдение этих простых правил при монтаже канализации в ванной позволит предотвратить преждевременное разрушение несущих конструкций деревянного дома.

Для обустройства сантехники в деревянном доме рекомендуется приобретать пластиковые трубы. Они устойчивы к деформации, а это важно, так как дом из дерева или бревна со временем дает заметную усадку

Основные требования к канализации

К системам канализации в деревянных домах предъявляются особые требования.Любые протечки опасны для древесины, поэтому необходимо тщательно проверять герметичность всех соединений.

Трубы также не должны замерзать. Из-за форточек для естественной вентиляции зимой этот риск довольно высок. Эффективным вариантом предотвращения этого явления является закапывание канализационных труб в землю.

Особенности обустройства электросети в санузле

Чтобы правильно провести электропроводку в санузле, помните, что повышенная влажность не лучшим образом сказывается на проводке.При неблагоприятных условиях открытые контакты подвергаются быстрому окислению, а в области соединений увеличиваются сопротивление и степень нагрева.

Шутить не стоит, критическая температура часто становится причиной пожаров. Важно проложить провода с соблюдением всех норм, максимально надежно соединив кабели. Концы жил в местах стыков желательно покрыть оловянным слоем.

Нередко пожары в деревянных домах возникают из-за ошибок при разводке электропроводки.На нем нельзя экономить

Также при составлении не забывайте, что дом деревянный. А это потребует повышенного внимания и дополнительной защиты кабеля.

Лучшим вариантом будет использование металлических труб, в которых будет прокладываться проводка. Использование медных или стальных труб позволит безопасно делать скрытые инсталляции в ванной комнате.

Не забудьте, что электрические розетки должны быть удалены со смесителей и верхнего душа. А розетки следует выбирать со специальным защитным кожухом — влагостойким с IP44.

Особенности вентиляционных устройств

Воздухообмен важен для любой ванной комнаты, а в деревянном доме необходимо особенно грамотно организовать полноценную систему вентиляции.

Важно обеспечить полный приток воздуха в помещение, оставив зазор под дверью. Внизу двери также можно поставить специальные решетки – они красиво смотрятся и выполняют свою основную функцию подачи воздуха.

В ванной деревянного дома важно обеспечить своевременную подачу и удаление воздуха.Это продлит срок службы основных конструкций.

Встроен вентиляционный канал для отвода отработанного воздуха. Его можно вынести на чердак дома или поставить под подвесной потолок, если он установлен в ванной.

Вентиляционные каналы из соображений безопасности оборудуются противопожарными клапанами, гибкими негорючими материалами и противопожарным вентилятором. Мощность вытяжного вентилятора подбирается исходя из площади помещения.

Если кроме санузла в деревянном доме есть еще и сауна или парилка, то об этом тоже стоит подумать и там.Особенности вентиляции парилки подробно описаны в нашей статье.

Надежная система вентиляции в ванной позволит быстро удалить влажный воздух из помещения

Приведены правила устройства и конструкции вытяжки в традиционной ванной, с которыми рекомендуем ознакомиться.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Перед тем, как приступить к отделке, необходимо сделать гидроизоляцию – эффективную водонепроницаемую преграду для всех частей помещения.

Основные виды гидроизоляционных материалов

При выборе гидроизоляционного материала следует ориентироваться на тип отделки, которая будет использоваться в ванной комнате.

Для защиты стеновой конструкции от разрушающего воздействия влаги используйте следующие материалы:

  • Покрытие ... Они способны создать прочное водонепроницаемое покрытие. Это мастики и эмульсии, которые наносятся на поверхность валиком или кистью в три слоя с интервалом в несколько дней;
  • Липкий продается в рулонах или листах, склеенных внахлест.Швы также обрабатываются герметиком или водостойкой шпаклевкой;
  • Пропитка ... Применяются для обработки нежилых помещений благодаря наличию в составе различных химических добавок.

Гидрофобные свойства обеспечиваются наличием в материалах специальных добавок, безопасных для человека. Так, для склеивания битумных листов или полимерных материалов берется специальный клей из горячей или холодной мастики.

Обработка водоотталкивающими материалами защитит дерево от набухания и гниения под воздействием влаги

Способ гидроизоляции ванной комнаты

Гидроизоляционный материал наносится только на чистую поверхность, покрытую глубоко проникающими грунтовками.

В большинстве случаев пол утепляют битумной мастикой, затем оклеивают гидроизоляционной пленкой, а сверху делают песчано-цементную стяжку, армированную армирующей сеткой и пластификатором. Эта технология надежна и относительно недорога.

Цементная стяжка выравнивает и выравнивает поверхность пола, подготавливая ее к отделке

Для гидроизоляции стен можно использовать один из следующих вариантов:

  • Покрыть поверхность слоем латексной или акриловой гидроизоляции под гипсокартон ;
  • Покрыть стены мастикой перед укладкой плитки;
  • Оставить деревянную поверхность в качестве отделки, пропитав ее составами на основе масел и лаков.

Поверхность потолка также необходимо хорошо промазать битумной мастикой в ​​2-3 слоя, а затем покрыть антисептической защитной смесью.

При гидроизоляции покрытий следует обратить особое внимание на так называемые «Мокрые» места возле раковин и самой ванны.

С правилами гидроизоляции стандартной ванной перед облицовкой плиткой советуем ознакомиться.

Отделка стен, полов и потолков

Когда надежная гидроизоляция готова и полностью высохнет, наступает черед отделочных работ.При выборе материалов необходимо учитывать особенности помещения, которое находится в деревянном доме.

Какое напольное покрытие следует использовать в ванной?

Основой отделки пола будет заливка бетона поверх гидроизоляционного слоя. Он должен иметь небольшой уклон, благодаря чему в полу устанавливается аварийный слив.

Все материалы, приобретаемые для отделки ванной комнаты, должны соответствовать главному требованию, предъявляемому к любому отделочному материалу для деревянного дома – влагостойкости.Это первое, на что стоит обратить внимание при покупке.

Наиболее часто используемые отделочные материалы для пола:

  • ламинат;
  • керамогранит/керамическая плитка;
  • линолеум;
  • Древесина влагостойких пород.

Керамическая плитка элементарно и далеко не самый плохой вариант. Деревянный пол выглядит красиво и экологично в ванной комнате. Если хотите сэкономить, можно обойтись линолеумом.

Устройство настила на пол в деревянных домах производится по плавающей схеме. То есть не крепят ее жестко к основанию, а между стенами здания и стяжкой вместе с уложенной на нее плиткой, например, оставляют зазор в 1,5 – 2 см.

Необходим для компенсации линейных перемещений деревянных конструкций. Сверху щель закрывается плинтусом, который крепится исключительно к стене.

Особенности отделки стен

При отделке стен учитывать особенности натурального дерева.Под воздействием влаги и перепадов температур он сжимается и рассыхается.

Во избежание деформации поверхности подготавливают к последующей отделке путем установки обрешетки и закрепления сверху фальшстены. Эта конструкция изготавливается из влагостойкого гипсокартона или раздвижного каркаса из металлического профиля с вентиляционным зазором.

Такая подготовка позволяет выполнить практически любой вид отделки. Но если для облицовки планируется использовать древесину, то нет необходимости возводить фальшконструкции.

Плитку для ванной комнаты можно комбинировать с деревом или специальной краской для создания красивых комбинаций

Теперь вам потребуются следующие отделочные материалы для стен ванной комнаты:

  • Деревянная вагонка ... Отпескоструена и дополнительно обработана Краски и лаки. Лучше, чтобы он был из влагостойкого тика или лиственницы;
  • Плитка ... Представлена ​​в огромном ассортименте: гладкая и рельефная, однотонная, с орнаментом, крупная или мозаичная.Фиксируется водостойким клеем, швы промазываются эластичным полиуретановым герметиком;
  • стеновые панели ... Это могут быть пластиковые плиты или гидропанели. Под ними нужно установить сундук для вентиляционного зазора.

Разнообразие отделочных материалов позволяет реализовать любую дизайнерскую фантазию. Вы можете комбинировать несколько видов материалов, создавать цветовые композиции, играть с фактурами.

Плитка – идеальное решение для ванных комнат.Он прочен, водонепроницаем и прост в уходе

Тонкости обустройства потолка

Потолки ванных комнат в частных деревянных домах обычно отделывают подвесными или натяжными конструкциями из глянцевых панелей ПВХ, влагостойкого гипсокартона.

Подвесные потолки ценятся за многие преимущества. Они обеспечивают мощную защиту от влажного воздуха, под ними легко спрятать электрические и вентиляционные компоненты.

Если выбор пал на гипсокартон, профиль для него должен быть оцинкован и покрыт дополнительной антикоррозийной защитой.Чтобы потолок из гипсокартона дольше сохранял свою первоначальную привлекательность, его обклеивают стеклотканью.

Натяжные, подвесные и реечные потолочные конструкции воплотят в жизнь любые идеи освещения.

От варианта покупки чугунной ванны лучше сразу отказаться. Для деревянного дома это неприемлемо из-за его внушительного веса. Стальные изделия, которые подходят для небольших помещений, более практичны.

Для помещений в эко стиле стоит купить необычную деревянную ванну.Акриловые модели отличаются наибольшим разнообразием конфигураций. Среди них обязательно найдется то, что идеально впишется в определенный стиль интерьера.

Если позволяют размеры помещения, можно установить ванну по центру. Что касается деревянного дома, то такое обустройство очень удобно и практично. При этом стены не контактируют с водой, что значительно продлевает срок службы их отделки.

В сообщающихся санузлах ванну и унитаз целесообразно разделить перегородками из гипсокартона, дерева, цветного, матового или зеркального стекла.Кроме того, в помещении должны быть условные зоны для купания, отдыха и санитарная зона.

Водно-канализационная система должна быть установлена ​​так, чтобы вокруг нее было свободное пространство:

  • ванна - 100 см;
  • унитаз - 60-70 см;
  • тумбочка с открывающейся дверцей - 50 см;
  • душевая кабина - 90 см;
  • умывальник - 70 см.

Расстояние между каждым типом оборудования должно быть не менее 20 см, что позволит беспроблемно пользоваться каждым устройством, не прилипая друг к другу боком.

Выбор сантехники для небольших помещений должен быть очень тщательным. Чтобы визуально не ограничивать пространство, нельзя устанавливать унитаз, раковину и ванну темных тонов. Выгодным решением будет введение в интерьер пастельных оттенков, прозрачных полок и встроенной мебели.

Выводы и полезное видео по теме

Видео об отделке ванной комнаты панелями ПВХ:

Как подготовить пол к отделке: эффективные способы гидроизоляции:

Укладка плитки в ванной – все нюансы в видео:

Обустройство санузла в деревянном доме только на первый взгляд кажется сложной и невыполнимой задачей.На самом деле разобраться во всех тонкостях может каждый. Главное, учитывать отличительные особенности натурального дерева и выбирать для отделки качественные влагостойкие материалы.

Расскажите, как вы обустраиваете санузел в деревянном или бревенчатом доме. Поделитесь нюансами и тонкостями процесса, которые могут быть полезны посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии в блоке ниже, задавайте вопросы, размещайте фотографии по статье.

Со временем частные строения приходится укрупнять по совершенно другим причинам. Например, увеличение количества проживающих в нем людей, оснащение дома канализацией или желание отгородить входную дверь от прямого воздействия холодного воздуха. По этой причине возникает необходимость в дополнительной комнате или расширении кухни, санузла или просто пристройки крыльца. Нужен удлинитель рамы.

Пристройка каркасная для деревянного дома

Конструкция каркасной пристройки является отличным решением проблемы необходимости увеличения площади.Пристройка к дому своими руками обычно выполняется из дерева, кирпича или комбинированного варианта. Чтобы не пришлось вносить изменения, лучше всего сначала продумать все особенности конструкции, так как каждая из них требует индивидуального подхода.

Дополнительная гостиная

Если вам нужно добавить еще одну комнату, попробуйте, так как все эти шаги аналогичны строительству небольшого дома.

Если планируется жилое помещение, то оно должно быть утеплено, отапливается, декорировано внутри и снаружи

Все здание должно быть утеплено, иначе отопление будет совершенно бесполезным.Также необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы не было проблем с влагой и грибком.

Ванная или кухня

Перед устройством фундамента инженерные коммуникации доставляются на строительную площадку. Иногда необходимо сделать отдельный водопровод.

Кроме того, необходимо уделить внимание утеплению абсолютно всех деталей здания и заранее продумать тщательную гидроизоляцию пола.

Веранда

Простая конструкция, предназначенная для защиты парадного входа в здание от дождя и ветра, также используется в летний сезон.

Пристройка к дому может быть в виде крыльца

Может быть закрытой или открытой. Особого утепления это здание не требует, однако гидроизоляция обязательна в любом случае.

Создать проект строительства

При наличии на участке большой площади проблем с постройкой пристройки не возникнет, даже если все работы планируется выполнять вручную. Чтобы не запутаться с необходимой площадью хозяйственной постройки, необходимо составить точный план.

Сначала спроектируйте пристройку в программе или на листе бумаги, рассчитайте стоимость

Вот несколько основных советов, которые следует учитывать при планировании:

  1. Уточните точное назначение пристройки. Это не обязательно будет жилое помещение, возможно, человеку нужна веранда, гараж или просто отдельное место типа личного кабинета-мастерской. От этого выбора будут напрямую зависеть все последующие нюансы строительных работ: объем материалов, площадь, количество проемов и многое другое.
  2. Еще одним обстоятельством можно назвать наличие коммуникаций на предполагаемом участке строительства.
  3. Помимо количества материалов, вам также необходимо знать тип. Благодаря этому можно будет рассчитать стоимость будущего строительства и позаботиться о качестве, влияющем на срок службы.

Для пристройки из бруса, следовательно, необходим фундамент, соответствующий имеющемуся под основной конструкцией. Если дом возведен своими руками, владелец строения точно знает, что такое фундамент.Поэтому особой сложности это не составит.

Основные нюансы, которые необходимо знать:

  • размер фундамента и глубина фундамента;
  • материал и правильное решение.

В результате потребуется привязать возведенный фундамент к существующему. После этого этапа можно возводить стены. Когда домовладелец не имеет никакой информации о фундаменте, проводятся исследования, чтобы помочь выбрать материал и установку. После заливки фундамента нужно подождать около 30 дней, чтобы он затвердел и стал крепким.Отдельное внимание следует уделить соединению только сделанного основания со старым.

Свайный фундамент можно строить даже зимой.

Можно сделать свайный элемент, его установка не связана с уже построенными.

Возведение стен, пристроек

После того, как фундамент готов, начинают обустраивать стены - 3 стены, т.к. уже есть четвертая, та, к которой пристроено помещение. Однако бывают и такие варианты, когда достаточно 2-х стен, все зависит от конструкции здания.Расширение в деревянном доме, как правило, совсем не сложно. В качестве крепежа используются металлические пластины и другие специализированные детали.

Торт стены каркасного дома мало чем отличается от стены пристройки, если это жилое помещение

Если дополнительная поверхность выполнена из дерева, следует учитывать, что размер материала не должен быть меньше 200 на 200 миллиметров, в случае планирования постоянного проживания. Нужно знать, что древесина довольно тяжелый материал и потом дает усадку.Только по окончании этого процесса можно качественно и прочно пристроить новостройку к самому дому.

Что касается времени схватки, то оно составляет около года и более. На продолжительность этого периода влияет площадь застройки, качество материала, а также состояние конструкции, к которой производилась пристройка. Главное правило в этом деле – не торопиться.

Каркас полотна слабо склонен к усадке, если используемая древесина высушена до необходимого уровня

По окончании усадки первоначально поставленный крепеж снимается и закрепляется на новом месте.Во время осадков конструкцию следует утеплять войлоком, ватой или другим материалом.

Строительные работы можно выполнять круглый год, зимой цены на стройматериалы и работы в разы дешевле

Для улучшения качества теплоизоляции и придания швам эстетичного вида, специальный элемент из дерева был использован. В момент сокращения он может немного сместиться, поэтому возникает необходимость его удаления и повторного укрепления.

Крышу не забудьте нарастить, ее можно сделать продолжением крыши дома, заподлицо со стеной или свесом - все на усмотрение владельца или проектировщика

При размере дом увеличивается, встает вопрос кровли.Все происходит обычным образом, по стандартной технологии. Примерная последовательность устройства кровли следующая:

  1. В первую очередь обустраивают стропильную систему. Не забывайте о соблюдении всех нагрузочных характеристик.
  2. По окончании монтажа стропил приступают к созданию обрешетки, для них используют бруски и обрешетку. Вместо этого проекта иногда делают сплошной пол – в качестве строительного материала подходят доски или фанера.
  3. Облицовка фронтонов.
  4. Сборка карниза.
  5. Установка ветровых элементов.
  6. Непосредственный монтаж крыши. Материал подбирается самостоятельно, исходя из личного вкуса хозяина дома.

Далее полы, потолки и другие внутренние отделочные работы. Установка отверстий не представляет особой сложности. Если пристройка для деревянного дома делается из того же материала, остальные детали лучше делать из пиломатериалов.

Особенности возведения пристройки

Учтите важные советы строителей, которые являются опытными специалистами в данной области:

  1. Действия с деревом необходимо проводить в холодное время года.Когда работа выполняется в эти часы, погода имеет тенденцию сокращать время контрактации.
  2. Теплоизоляция деревянных конструкций наиболее полезна внутри. Это позволяет сохранить опрятный внешний вид здания. Вы также можете значительно сэкономить на количестве изоляционного материала.
  3. Не следует забывать, что надстройка деревянного дома должна быть покрыта антибактериальным средством, обладающим защитными свойствами от воздействия влаги. Механическая обработка огнеупорных материалов является обязательным условием в этом типе строительства.
  4. Лучше всего, если количество металлических креплений будет сведено к минимуму. При всем при этом стоит остановиться на оцинкованных. Очень важно защитить деревянную пристройку дома от коррозии.

Расширение, которое можно построить относительно быстро, может установить любой.

Пристройка может быть оформлена в общем стиле фасада дома и снаружи не будет выделяться

Пристройка к деревянному дому при соблюдении всех норм займет много времени и не будет быть сложным в построении.

Ванная комната в частном доме практически ничем не отличается от такой же комнаты в квартирах многоэтажных домов. В то же время в условиях вашего дома вы можете спланировать ванную комнату так, чтобы она отвечала всем вашим требованиям.

Владельцы собственного дома имеют возможность построить помещение для приема водных процедур, исходя из своих финансовых возможностей и личных пожеланий. У владельцев квартир в многоэтажках, где геометрические размеры санузлов строго стандартизированы, такого шанса нет.Если вы строите дом с нуля, санузел в нем можно расположить в любом месте дома, выделив столько квадратных метров, сколько захотите.

Если планируется въезд в уже эксплуатируемый жилой дом, санузел в нем рекомендуется размещать в строго отведенных местах: месте, где проектировали санузел.

  • В домах старше 30 лет - в коридоре, рядом с кухней, на закрытой веранде, на чердаке, в свободном "потаенном" пространстве между этажами под лестницей.
  • Размещение санузла в частном доме

    Построить помещение для приема водных процедур можно практически из любого материала, от бетона и пеноблоков до дерева и кирпича. Главное правильно и рационально спланировать ванную комнату, сделав ее безукоризненно удобной в использовании. Этого легко добиться, если следовать следующим профессиональным советам:

    • обязательно оборудовать санузел в частном доме надежными источниками горячей и холодной воды, эффективной системой вентиляции и канализацией;
    • провести качественное утепление санузла;
    • для оснащения ванной комнаты источниками света и современной эргономичной сантехникой;
    • оставить не менее 80-100 см свободного пространства перед гидромассажной ванной или душем;
    • установить умывальник в ванной на высоте около 80 см;
    • правильно обустроить пол в ванной и утеплить его;
    • Отделка помещения специальными материалами с хорошей устойчивостью к экстремальным температурам и повышенной влажности.

    Частные загородные дома редко подключаются к централизованным системам водоснабжения и канализации. По этой причине забота об обустройстве водопровода и канализации полностью ложится на плечи хозяина дома.

    Водоснабжение может осуществляться из колодца или из колодца, доступного на дачном участке. Проблем особых быть не должно. Сейчас существует множество вариантов насосных станций – компактных механизмов, работающих в автоматическом режиме.Такой прибор нужно подобрать, один раз установить и больше не переживать о нехватке воды в ванной. Насос сам будет откачивать воду, а затем доставлять ее к вам домой. Проблема с подогревом воды тоже решается просто.

    Установка электрического водонагревателя или газового котла. Еще лучше потратиться и купить двухконтурный отопительный агрегат. Он обеспечит вас горячей водой и обогреет дом до комфортной температуры даже в самые суровые зимы.

    Двухконтурный отопительный прибор

    Следующим этапом является строительство автономной системы водоотведения.Здесь есть два стандартных варианта. Вы можете оборудовать на своем участке обычный канализационный отстойник или потратиться на строительство эффективного септика, который будет фильтровать нечистоты. построенный без проблем своими руками. К тому же вы проведете на этом мероприятии очень мало времени.

    Не забудьте обустроить качественный загородный дом. Без него в помещении будет постоянная сырость, что со временем приведет к образованию грибка и плесени. Вентиляция принудительная или естественная.Стоимость их оформления разная.

    Провести естественную вентиляцию своими руками проще простого. Достаточно пробить отверстие под потолком ванной (сечение такого «отверстия» в пределах 9-14 см). Благодаря ему воздух, насыщенный влагой, будет выходить из помещения наружу. Рядом пробита еще одна дырка. Он нужен для поступления свежего воздуха. На второе отверстие желательно установить специальный диффузор, который будет регулировать количество поступающего в ванную комнату воздуха.

    Таким же образом можно сделать принудительную вентиляцию. Но в этом случае придется дополнительно приобрести вытяжной вентилятор. Это увеличивает затраты на создание системы вентиляции. Сборку вытяжного узла лучше доверить специалистам. Они подскажут, какой вентилятор подойдет для вашего дома, быстро и качественно установят все необходимое оборудование.

    Современные теплоизоляционные изделия позволяют добиться идеального микроклимата в помещении водоподготовки.Ванную можно утеплить следующими материалами:

    1. Минеральная вата. Проверенный теплоизолятор для предотвращения риска образования конденсата на потолке и стенах ванной комнаты. Минвата гигроскопична. Поэтому его необходимо защитить от влаги пароизоляционным и гидроизоляционным слоем. Специалисты рекомендуют использовать вату в виде матов (пластин). Такие изделия обладают большой жесткостью, а главное, их гораздо проще собрать своими руками, чем более дешевую минеральную вату в рулонах.Примечание! Места, где ватные коврики будут соприкасаться с нагревательными приборами, должны быть закрыты. Для этих целей чаще всего используют алюминиевую фольгу.
    2. Термоизолятор пробковый. С его помощью любой домашний мастер сможет утеплить ванную комнату. Пробковые изделия просто приклеиваются к поверхности потолка и стен. Важный нюанс. Теплозащита ванных комнат возможна благодаря пробковым изделиям, подвергнутым специальной пропитке на основе воска. Повышает гидрофобность теплоизолятора.
    3. Листы пенополистирола. Недорогой и недорогой материал. Он позволяет утеплить помещения для водных процедур в частном доме с минимальными финансовыми затратами. Правда, его установка довольно трудоемка и требует от подрядчика особой внимательности. Для утепления стен и потолка пенопластом поверхности следует тщательно подготовить (зачистить, выровнять, загрунтовать). Еще одна сложность – хрупкость материала. При любой неосторожности пена срывается. Так что приготовьтесь к кропотливой работе.

    Современные теплоизоляционные изделия

    Ванную комнату также можно утеплить самой современной теплоизоляцией - жидким пенополиуретаном. Отличается высокой устойчивостью к влаге и огню, звуко- и теплоизоляцией, отличной паропроницаемостью и долговечностью. Пенополиуретан напыляется с помощью специального оборудования.

    Напольное покрытие в помещениях с повышенной влажностью должно быть максимально устойчивым к влаге и действительно прочным.Чаще всего пол в ванной делают из керамической плитки. Кроме того, в этом случае используется специальная керамика с шероховатой поверхностью и большой толщиной.

    Плитка напольная способна выдерживать серьезные механические воздействия, обладает противоскользящим эффектом, что очень важно. И внешний вид такого покрытия смело можно назвать идеальным. Современные технологии позволяют оборудовать ванную комнату даже с деревянным полом. Хотя такое покрытие до сих пор используется довольно редко. А вот изящный и красивый пол из искусственного или натурального гранита и мрамора можно увидеть во многих загородных коттеджах и частных домах.

    Плитка в ванной комнате

    Кроме того, отделка напольных оснований выполнена из следующих материалов:

    • ламинат;
    • паркетная доска;
    • линолеум;
    • стеклянные и мозаичные элементы;
    • керамогранит.

    Пол в ванной должен быть должным образом изолирован. Его теплозащита обеспечивается пенополистиролом и пенополиуретаном. Пена и другие традиционные теплоизоляторы, о которых мы говорили выше, не используются.Пенополистирол обладает высокими теплоизоляционными свойствами и достаточной жесткостью. Но монтировать его нужно толстым слоем (5–8 см), что нерационально и экономически невыгодно. А вот пенополиуретановый утеплитель укладывается на пол слоем не более 2 см. При этом он выполняет роль мембраны с паропроводящими свойствами.

    Отличным, но объективно дорогим решением является утепление санузлов системой теплый пол. Обладает высоким потенциалом нагрева из-за относительно большой поверхности нагрева.Благодаря этому помещение обогревается без необходимости создавать повышенные температуры.

    Ванные комнаты в частном доме можно оформить по-разному. Дайте волю своему воображению. Превратите обычную ванную комнату в роскошную комнату, где вы сможете освободиться от накопившегося за день стресса, расслабиться и ощутить всю красоту нашей мимолетной жизни.

    Отделка ванной комнаты в частном доме

    Особое внимание обратите на цветовую палитру обставленного помещения.Оттенки оранжевого, желтого, персикового и серебряного добавляют энергии. А вот медный, золотистый и салатовый цвета действуют успокаивающе на нервную систему человека. Последний совет. Отделочные материалы необходимо тщательно подбирать для создания неповторимого дизайна ванной комнаты. Покупайте товары, не боящиеся химически активных соединений и реагентов, повышенной влажности и температуры. И тогда ванная будет радовать вас своей красотой и функциональностью долгое время.

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта