Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как выложить цоколь из кирпича на фундамент


разметка, как выложить и как правильно класть

Даже глубоко заложенный фундамент имеет над поверхностью земли продолжение, которое и называется цоколем. Его назначение заключается в защите основных стен дома от ливневой влаги и снегов. Это в средиземноморье, где практически нет зимы, строят без цоколя, а в нашей стране в большинстве территории наметает сугробы и повыше метра. И потом, цоколь является архитектурным элементом здания, и, будучи красиво оформленным, придаёт облику фасада завершённость. Рассмотрим, как его формируют путём кладки цокольного кирпича на фундамент, и какие виды отделки применяют.

Цоколем называют надземную часть фундамента – вне зависимости от материала, из которого его формируют. При устройстве монолитных фундаментных лент, он нередко является единым целым с общим телом фундамента – то есть, не имеет шва между заглублённой или наземной частью. По такому же принципу может формироваться и цоколь плитного фундамента, только здесь он выполняет ещё и функции рёбер жёсткости.

Монолитный цоколь на железобетонной плите

Подножие здания не обязательно должно выполняться в монолите – гораздо быстрее и проще его возвести из кирпича, который, кстати, может использоваться и для возведения стен подвала, если таковой в доме предусмотрен. Главное - выбрать правильный кирпич. Разъяснения, каким он должен быть, даны в правилах возведения армокаменных конструкций.

Кладка цоколя на фундамент может производиться из такого кирпича или камня:

  1. Клинкерный.
  2. Глиняный, пластического формования.
  3. Пиленые и бутовые природные камни.
  4. Бетонные камни и кирпич различного формата, изготовленные по ГОСТ 6133.

Для данной цели неприменимы блоки из ячеистых бетонов и пустотелой керамики, а так же кирпичи силикатные и прессованные.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Материалы, которые можно или нельзя использовать для выкладки основания под стены, перечислены применительно к нагружаемым цокольным конструкциям. Если же речь идёт всего лишь о забирке между сваями (фальш-цоколе), то можно использовать любой вариант кирпича.

Чаще всего сомнения у частных застройщиков возникают по поводу силикатного кирпича - им непонятно, почему этот материал нельзя применять для возведения цоколя. В принципе, хозяин барин, и может делать у себя во дворе что захочет, но в официальном строительстве всё регламентировано.

Силикатный кирпич, при условии постоянного намокания, способен частично утрачивать прочность. Его разрешено применять для строительства цоколей в зданиях III уровня ответственности (к каковым относятся все надворные постройки: теплица, гараж, сарай). Да и то, для такого использования силиката нужно выполнить несколько условий: марка кирпича берётся не менее М250, с морозостойкостью F100; кладочный раствор применяется марки М100; должна присутствовать гидроизоляция и утепление.

Жилой дом относится ко II уровню ответственности, и здесь цоколь из силикатного материала (не только кирпича, но и газосиликата) применяться не должен.

Цоколь из полнотелого глиняного кирпича

С конструктивной точки зрения, кирпичный цоколь может формироваться в трёх вариантах:

  1. Когда его вертикальная поверхность совпадает с плоскостью основных стен.
  2. Когда он западает по отношению к стенам, но не больше, чем на 20 см – обычно это пространство заполняется облицовкой с утеплением.
  3. Когда цоколь выступает – консоль предусматривается для удобства монтажа вентилируемого фасада, или кладки газобетона с облицовкой кирпичом.

Выбор подходящего варианта – это всего лишь вопрос определения ширины цоколя, сопоставляемой с толщиной основных стен здания и типом применяемой отделки. По отношению к ширине самого фундамента, цоколь тоже может иметь неодинаковую толщину. Наиболее сложна технологически кладка цоколя из кирпича в консольном варианте, когда на него будет опираться стеновая кладка, к примеру, в полтора газоблока с кирпичной облицовкой, и основание необходимо сделать более широким.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Процесс расширения осуществляется постепенно, путём выдвижения крайних кирпичей в каждом ряду на 4 см (треть ширины кирпича) до тех пор, пока не будет получена требуемая ширина кладки. Заниматься такой работой должен профессиональный каменщик, но если столь сложных задач перед вами не стоит, выкладка цоколя на фундамент может быть произведена самостоятельно.

Перед тем, как класть цоколь из кирпича, следует точно определиться со схемой кладки и закупить правильное количество материала. Для газобетонных домов с минимальной толщиной стен 300 мм, толщина цокольной кладки составит 380 мм (полтора одинарных кирпича). По мере возрастания толщины стен, соответствующий размер цоколя тоже увеличивается, и может составлять 510 мм (в два кирпича) или 640 мм (в два с половиною кирпича).

Чтобы вам не пришлось подсчитывать, сколько кирпичей понадобится в том или ином случае, предлагаем готовую таблицу с количеством, из расчёта на 1 м³ кладки:

Толщина цоколя Формат кирпича Количество штук с учётом толщины швов
380 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
153
117
78
510 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
204
156
104
640 мм Одинарный (1НФ)
Полуторный (1,4НФ)
Двойной (1,8НФ)
255
195
130

Можно так же воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта кирпича на цоколь. В него вводятся такие данные:

  • суммарная длина стенок (периметр) цоколя;
  • количество внешних углов, ведь контур здания может быть не прямоугольным, а, к примеру, ступенчатым;
  • количество внутренних углов;
  • толщина кладки;
  • высота цоколя;
  • формат используемого кирпича;
  • размер запаса (от 0 до 15%).

Кроме основного материала нужно закупить ещё и компоненты для кладочного раствора. Расход готовой цементно-песчаной смеси марки М100-М150 составляет порядка 550-570 кг на 1м³ кладки. Можно изготовить его из отдельных ингредиентов: песка и цемента. Причём, цемент можно использовать разной марки - чем она ниже, тем больше увеличивается доля вяжущего. Так, для составления раствора М 150, на 1 часть цемента М300 берётся 2,6 частей песка, а при использовании цемента М400 – 3,25 частей песка. Хотя, гораздо проще купить сухую заводскую смесь соответствующей марки, которую надо будет просто затворить водой.

Теперь рассмотрим перечень основных инструментов, которые понадобятся для работы:

  1. Мастерок (кельма, лопатка каменщика). Лопатка имеет треугольную форму стального полотна длиной до 30 см, со слегка закруглённым передним углом и выгнутой Z-образно рукояткой. Это основной инструмент, которым раствор накладывается и распределяется, удаляются излишки.
  2. Ковш-лопата. Им можно зачерпнуть больше раствора, что экономит силы и время, поэтому используют ковш в основном при формировании кладки большой толщины.
  3. Молоток в форме кирочки, с помощью которого кирпич легко расколоть или стесать. Выбирают его обычно по весу – так, чтобы человеку было удобно им орудовать.
  4. Расшивка является незаменимым инструментом при ведении лицевой кладки, и представляет собой ту же кельму, только очень узкую, способную легко внедряться в кладочные швы. Если кладка будет впоследствии закрываться облицовкой, расшивка не понадобится совсем.
  5. Правило, с помощью которого контролируется кладка, представляет собой деревянную или металлическую рейку длиной до 250 см, которую для определения дефектов прикладывают к стенке в разных направлениях. Очень удобно, когда правило совмещено с пузырьковым уровнем.
  6. Хотя уровень можно иметь и отдельный - не такой длинный, как правило. Наиболее удобен инструмент длиной 120 см, без него точное выполнение кирпичной кладки просто немыслимо.
  7. В стандартный набор инструментов каменщика входят и другие контрольно-измерительные инструменты: отвес, угольник, рулетка.
  8. Для разметки цоколя на поверхности фундамента может понадобиться красящий шнур, а для контроля горизонтальности рядов - причальный.
  9. Порядовочная рейка обычно устанавливается в углах здания. На неё нанесены отметки высоты рядов, соответствующих размеру кирпича, плюс толщина шва (65+12=77 мм). В основном устанавливают для контроля точности облицовочной кладки, на рядовой обходятся причальным шнуром.

Для более точного дозирования раствора и получения аккуратных швов одинаковой толщины, хорошо бы иметь шаблон. Он может быть заводского производства, из пластика, или самодельным, из металла. Представляет собой рамку определённой ширины (хотя может и регулироваться). Задней стенки у рамки нет, это даёт возможность аккуратно вытащить шаблон из-под уложенного на раствор фрагмента кладки.

Перед тем, как выложить цоколь из кирпича, необходимо с помощью уровня оценить ровность поверхности фундамента. Небольшие отклонения ликвидируются в процессе кладки, за счёт толщины растворной постели под кирпичом. Существенные неровности, допущенные при формировании монолитной фундаментной ленты, следует устранить путём удаления бугров шлифмашинкой и заполнения впадин выравнивающим слоем раствора.

Все горизонтальные поверхности фундамента, образующиеся при соединении отдельно формируемых элементов, должны защищаться от капиллярного подсоса влаги путём закладки гидроизоляционного (чаще рулонного) материала. Если основание ровное, его укладывают насухо в два слоя, или один слой приклеивается на битумную мастику. Когда обрез выходящего из грунта фундамента имеет поверхностные дефекты, его выравнивают раствором, а рубероид настилают сразу, пока ЦПС не схватился. При затвердевании смеси образуется весьма эффективный гидроизоляционный слой, поверх которого и начинают возводить цоколь.

Так как ширина цоколя от 380 мм только начинается, кладка всегда будет многослойной. То есть, она состоит из нескольких вёрст, в которых кирпич для перевязки уложен в разном направлении. Начинается кладка с тычкового ряда наружной версты. При этом кирпичи первого ряда могут быть уложены с выносом наружу, размер которого не превышает 4 см.

Перед тем, как выложить цоколь на растворе, кирпичи первого ряда следует разложить по периметру насухо с таким расчётом, чтобы в углах умещались доборные трёхчетвёрки (3/4 части от длины целого кирпича). Ложковая сторона следующего ряда будет состоять из полноразмерных кирпичей, что и обеспечит необходимую перевязку швов.

Когда насухо выложены кирпичи второго ряда, и вы убедились, что смещение швов везде соблюдено, на основании можно наметить положение кирпичей первого ряда и вертикальных швов между ними. Затем можно приступать непосредственно к кладке - от углов, начиная с самого высокого, по которому выравниваются все остальные.

Сначала выкладываются фрагменты наружной версты угловых зон – они играют роль маяков. Убедившись, что их поверхности находятся в едином горизонте, между углами натягивают причальный шнур. Очень важно, чтобы натяжение было качественным, и шнур не провисал. Ориентируясь на линию причалки, тычковый ряд наружной версты выкладывается полностью.

Кладка углов обычно опережает основную кладку на 3-5 рядов, что называется убежными штробами. Это удобные ориентиры, дающие возможность поднимать причалку на следующий уровень без использования порядовочных реек. Для стен из газоблоков толщиной от 400 мм, цоколь кладут в два кирпича по такой схеме:

  1. После того, как тычковый ряд наружной версты уложен по всему периметру цоколя, формируют полностью угол, выкладывая кирпичи внутренней версты. В этом ряду кирпичи располагаются друг к другу торцами, что в сумме их длин, плюс толщина шва, и даёт 510 мм.

    Ряд 1

  2. Во втором ряду будет уже не две, а три версты: снаружи и внутри ложковые, а забутовка тычковая. Такое положение даёт возможность предусмотреть перевязку не только вертикальных швов, но и горизонтальных. Положение кирпичей в углах обязательно контролируется уровнем.

    Ряд 2

  3. В третьем ряду положение кирпичей снова меняется, и теперь будет уже не три версты, а четыре. Снаружи и внутри они тоже ложковые, только кирпичи укладываются со смещением вертикальных швов, а на забутовке один торцовый ряд перекрывается двумя ложковыми.

    Ряд 3

  4. Четвёртый ряд выкладывается аналогично третьему, только со смещением на половину длины кирпича, чтобы перевязать швы.

    Ряд 4

  5. Выведя 4 ряда угловой штробы, на эту же высоту выкладывают все наружные ложковые вёрсты, для чего и натягивают причалку.
  6. Выкладывается внутренняя тычковая верста второго ряда.
  7. Выкладываются внутренние ложковые вёрсты. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    В местах соединения цоколя с внутренними поперечными стенками, необходимо устраивать выпуски кладочной сетки для соединений.

  8. Производится забутовка получившейся полости кладки ложковыми рядами.
  9. Если цоколь нужно поднять выше этого уровня, в четвёртом ряду укладывают стальную кладочную сетку, после чего монтируется ещё два ложковых ряда кирпича, а затем тычковый.
  10. Если цоколь будет невысоким, описанную выше кладку можно завершить пятым по счёту (это минимально возможная высота кирпичного цоколя), тычковым рядом.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Кладка цоколя всегда завершается тычковым рядом - он наиболее прочен и является лучшим основанием для опирания плит перекрытий.

Мы разобрались, как правильно класть цоколь на фундамент - осталось понять, как производится обход торцов перекрытий кладкой. Минимальная глубина опирания плит перекрытия на стену составляет 120 мм, поэтому в нашем случае (у нас цоколь в два кирпича), останется свободными 390 мм. Чтобы закрыть торцы плит и вывести кладку заподлицо с их горизонтальной поверхностью, придётся выложить фрагмент стены высотой в три ряда и толщиной в полтора кирпича. Учитывая, что основная кладка цоколя заканчивалась тычковым рядом, по периметру плит внешнюю версту нужно будет класть ложками. В забутовке тычковый ряд будет чередоваться с ложковым.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Если отсечная гидроизоляция производится до того, как начнётся кладка цоколя на фундамент, то вертикальные поверхности защищают уже в процессе отделки. Тут многое зависит от вида применяемого декоративного материала, который в принципе, и сам по себе может прекрасно изолировать цоколь от атмосферной влаги. Например, штукатурка, которая при добавлении гидрофобизирующего компонента может приобретать водоотталкивающие свойства. Такими же качествами обладают плиточные клеи на цементной основе, которые используют для керамической облицовки. Остаётся только защитить от влаги швы между плитками, для чего существуют водонепроницаемые затирки.

Но чаще всего цоколь отделывают по системе вентфасадов, с использованием в качестве декоративного материала панелей с фактурами камня. Это даёт возможность не только красиво оформить фундаментную часть дома, но и заложить под облицовку утеплитель. Конфигурация обрешётки зависит от того, какова форма и размер отделочных модулей. Это может быть как листовой материал типа профнастила, длинномер (вертикальный сайдинг или декинг), так и различные виды панелей.

Каркас под такую облицовку может собираться из деревянных брусков, но оцинкованный профиль более долговечен. Его крепят к основанию на подвесы или кронштейны, которые и обеспечивают необходимый отступ для вентилируемого пространства. Декоративный материал навешивают на элементы обрешётки, закрепляя кляммерами или декоративными винтами в зависимости от вида покрытия. Если для закладки в обрешётку использовать плиты пенополистирола, они же, в силу практически нулевой водопроницаемости, становятся цоколю неплохой защитой от влажности. Да плюс ещё и отделочный материал.

По способу выполнения отделочные работы делятся на 4 категории, и все они могут применяться при оформлении цоколя.

  1. Про навесной материал мы уже упоминали: он монтируется на подсистему из профиля или бруса, и может выполняться как с утеплением, так и без него.
  2. Штукатурка – самый удобный вариант отделки для кирпичной кладки. В зависимости от выбранного состава, штукатурки могут обладать гидроизоляционными свойствами (водостойкие, на глинозёмистом цементе), быть теплоизоляционными (с поризованным наполнителем), или декоративными (например, камешковые, на мраморной крошке). Может выполняться как по базовому основанию, так и по смонтированному утеплителю.
  3. Облицовка предполагает применение материалов, монтирующихся приклеиванием. Это самые разные виды плитки: от керамики до фибробетона, прессованные плиты или брусчатка, натуральный и искусственный камень. Правда, среди этих материалов есть и такие, которые можно монтировать навешиванием на обрешётку.
  4. Лицевая кладка обычно выполняется в процессе возведения цоколя. Да это и проще всего – нужно просто для наружной версты использовать облицовочный или декоративный кирпич. Но при необходимости такую отделку можно произвести и на уже готовом цоколе – главное, чтобы для её опоры был предусмотрен выступ фундамента, или была сделана бетонная отмостка.

Иногда на участке такой хороший плотный грунт, что есть возможность заливать фундаментную ленту без опалубки, укладкой бетона прямо в траншеи. Однако в наземной части, если делать её монолитной, опалубку всё же приходится ставить, что занимает время и требует лишних затрат. Поэтому многие застройщики предпочитают возводить кирпичный цоколь – особенно когда полы первого этажа нужно поднять на существенную высоту. С кирпичом это получается и быстрее, и дешевле - к тому же кладку можно сразу вести так, чтобы не понадобилась финишная отделка.

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Цоколь является «переходом» от фундамента непосредственно к зданию, поэтому при его возведении очень важно соблюдать все правила и стандарты, и ни в коем случае не отступать от проекта (если таковой имеется).

Цоколь из кирпича можно выложить на фундаменте из любого материала, будь то железобетон или бутовая кладка. Важно только учитывать вес будущих стен здания, чтобы они своей тяжестью не создали излишней нагрузки, которая будет выше несущей способности цоколя. Обычно цоколь из кирпича выкладывают для деревянных или щитовых домов.

Возведение цоколя из кирпича

Чаще всего фундамент выступает от земли на расстоянии от 30 до 90 см. Высота цоколя не должна быть меньше 50 см. конечно, если здание возводится на склоне, то высота цоколя может и увеличиться. В зданиях с цокольным этажом его величина может достигать двух метров.

Возведение кирпичного цоколя имеет свои особенности, поскольку он не в полной мере противостоит влаге, что сказывается на его долговечности. Устройство кирпичного цоколя на ленточном фундаменте – один из самых удобных, а потому и распространенных способов, поскольку цоколь как бы является продолжением фундамента.

Какой выбрать кирпич

Лучше всего использовать полнотелый кирпич. Преимущество полнотелого кирпича в том, что он в отличие от пустотелого, будет меньше пропускать влагу. Ведь пустотелый кирпич рано или поздно накопит внутри себя конденсат, который проникнет в материал и постепенно разрушит кирпич. Для этого понадобится всего несколько лет. Как итог – разрушение кирпичной кладки и деформация всего сооружения.

Кладка кирпича — фото

Если говорить конкретно о марке кирпича, то стоит обратить внимание на полнотелый обожженный кирпич, технические показатели которого по устойчивости и противостоянию сжатию будут отвечать показателю М-200 и выше, а уровень морозоустойчивости – не ниже F 50.

Кроме этого, чтобы кирпичная кладка цоколя прослужила подольше, нужно ответственно отнестись к обеспечению ее изоляцией от влаги и перепада температур.

Защита от влаги

Прежде, чем приступить к укладыванию первого ряда кирпичей, на фундамент следует уложить слой гидроизоляции.

Для этого могут послужить два слоя рубероида, склеенные между собой битумной смазкой (это самый дешевый вариант), мастика или битумная смазка (ею обрабатываются все поверхности) или смесь кварцевого песка, цемента и активных добавок.

Укладка слоя гидроизоляции

Закончив укладывать кирпичи цоколя, следует уложить второй слой гидроизоляции на высоте нижнего уровня перекрытия цоколя.

Нередко для того, чтобы обеспечить более надежную защиту цоколя от влаги, вокруг него возводят цоколь-экран из железобетонных плит или тонких листов асбоцемента.

Теплоизоляция цоколя

С целью предохранения цокольной кладки от перепадов температуры самым лучшим материалом послужит пенополистирол. Его закрепляют по внешней стороне готового цоколя. Важно при этом правильно подобрать клеящий материал – мастику или клей – они не должны содержать в своем составе ацетон, сольвент или какие-либо другие растворяющие вещества. Мастику лучше выбирать холодную.

Процесс теплоизоляции цоколя

Но если есть ограничения в финансах, то для утепления подойдет простое оштукатуривание поверхности цоколя, при этом приклеивать утеплитель не нужно.

Начало кладки

Самым лучшим раствором для кладки цоколя из кирпича признан раствор марки М-75.

Раствор следует выложить и хорошо разровнять. Толщина слоя – не меньше двух сантиметров. В этот слой раствора помещается сетка из арматуры, для которой используется проволока ВР-1 сечением 4 мм. Размер ячейки – 50 на 50 мм.

После выполнения этих «процедур» можно приступать к укладке.

Кладка цоколя из кирпича

Выложив четыре ряда цоколя, снова нужно выложить армированную сетку. Соблюдение этого условия обеспечит кирпичному цоколю прочность и пространственное укрепление.

Правила монтажа

Выкладывать кирпичную кладку цоколя следует горизонтальными рядами. Самостоятельно можно построить кирпичный цоколь однорядной укладкой, чередуя слои поперек стен (тычковые) и вдоль стен (ложковые).

  1.  непременно нужно обеспечивать обвязку швов соседних рядов, то есть они не должны совпадать;
  2.  угол между границами кирпичей в соседних рядах нужно строго контролировать – он должен быть прямым;
  3.  необходимо создать вентиляционные проемы по периметру цоколя, размер которых может быть от 15 до 25 см через каждые три метра по периметру цоколя на расстоянии около 15 см от грунта.
  4. Следует еще на этапе завершения строительства ленточного фундамента учесть необходимость соответствия толщины укладки кирпичного цоколя заявленной по схеме — она должна быть кратна размеру кирпича: для одного – 25 см, для двух – 51 см, для полутора – 38. Высота при этом не должна быть ниже 35 см.

    Процесс укладки кирпича на фундамент

Устройство отмостки

При возведении цоколя создание отмостки – обязательный этап, поскольку она защищает цоколь от поверхностных вод. Максимальная ширина ее – не более 60 см. Но стоит также учесть и вынос крыши здания – ширина отмостки должна быть на 20 см больше.

Устройство отмостки для частного дома

Материалом для нее служат асфальт, бетон, камень. Начинать ее установку нужно с угла, обработав предварительно герметиком все стыки.

Облицовка цоколя

Монтаж облицовки – это еще один этап гидроизоляции. Поскольку кирпичный цоколь подвержен влиянию атмосферы, плохо противостоит влаге, в качестве отделочных материалов, как правило, выбирают материалы с большим сроком службы и высоким уровнем влагостойкости.

Процесс облицовки цоколя

К ним относятся керамическая плитка, камень – как натуральный, так и искусственный. Не исключено также использование штукатурки.

Устройство цоколя на ленточном фундаменте – дело кропотливое, но наверняка трата сил и времени будет оправдана, ведь цоколь – это защита здания от воздействия внешних факторов, к тому же, он придает зданию завершенный и неповторимый вид.

Видео — кладка цоколя из кирпича на фундамент

Кладка цоколя из кирпича | Строительство бани

Цоколь-это надземная часть дома над фундаментом. Его верхняя отметка,обычно,является отметкой пола 1 этажа. Получается,что цоколь -это часть стены дома,которая ограждает подпольное пространство.


Содержание:

Подполье,подвал или техэтаж может быть холодным или теплым. Для так называемого,теплого подполья,необходимо цоколь дополнительно утеплять. Но,в данной статье будем рассматривать холодный цоколь,потому что для простой,сезонной бани или дома на даче,в теплом подполье необходимости нет.

Материал для цоколя  дома

Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:

  1. цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
  2. цоколь выкладывается из кирпича

Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.

Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.

Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.

Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:

  • проще
  • теплее
  • дешевле
  • не требует дополнительной отделки

Но,это субъективное мнение.

Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья.  Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.

И  в случае выбора кирпичного цоколя  для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.

Нужен ли цоколь из кирпича

Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ  найдете  в предыдущем разделе.

Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.

Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.

Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.

Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно  сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.

Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что  на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.

Сруб,установленный на цоколь,будет  защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило,  нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.

Марка кирпича для цоколя

Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:

  • стены
  • перекрытие
  • крышу
  • снег на крыше
  • мебель и людей в доме

В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:

1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.

Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по  ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические»   М-150 и более, F-50, где :

  • M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
  • F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)

Расчет кирпича на цоколь

Расчет кирпича на цоколь для его покупки и доставки следующий:

  1. сначала подсчитывается объем кирпичной кладки.Для этого периметр фундамента умножаем на ширину кладки и ее высоту.Например, размеры фундамента 4х3м. при ширине фундамента 300мм. Периметр равен 14м.Кладку будем выполнять шириной в кирпич (250мм) и высотой в 4 ряда (70*4=280мм). Получаем объем будущей кладки равным : 14м*0,25м *0,28м=0,98 м3.
  2. В 1 м3 кирпичной кладки усредненный расход кирпича равен 400шт. Умножаем наш объем кладки на 400шт,получаем: 0,98 м*400шт=392шт.

В поддоне 300-330 шт (в зависимости от завода-производителя).Значит нужно купить 2 поддона. С запасом. Кирпич останется,но он лишним при строительстве никогда не бывает. Можно ,в дальнейшем, сделать простенький кирпичный мангал.

Как класть цоколь из кирпича

Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида

Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:

  1. перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
  2. Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
  3. Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
  4. Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
  5. необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
  6. если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
  7. поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.

Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).

Как правильно выложить цоколь под фундамент из кирпича для дома своими руками

В частных домах часто цокольную часть выполняют из кирпича. Выбор этого материала обусловлен не только низкой ценой, но и технологичностью.

Расчет требуемого количества материала

Перед тем как приступить к строительным работам необходимо рассчитать сколько материала понадобится для кладки. Для этого необходимо умножить периметр фундамента на высоту и ширину кладки, в результате чего можно узнать объем. В среднем количества кирпича на 1 м3 – 400 шт. Но может быть и другое число. Это зависит от вида применяемого материала и от его параметров. Далее, необходимо полученный объем умножить на количество элементов в 1 м3.

Цоколь из кирпича на ленточный … Цоколь Из Кирпича На Ленточный … Цоколь из кирпича на ленточный … Цоколь из кирпича на ленточный …

Примерное количество кирпичей в поддоне составляет 300–330 шт. Необходимо всегда приобретать этот материал с запасом, который составляет 10–15% от полученного в результате расчета количества.

Фундамент из кирпича для дома своими руками: как правильно выложить цоколь — Дедовский способ +Фото

Одна из разновидностей недорогого фундамента с неплохими несущими способностями – фундамент из кирпича.

Это довольно недорогой вид фундамента своими руками, который, при соблюдении технологии возведения, вполне может применяться при строительстве домов из бруса или каркасных, не говоря уже о банях или хозяйственных постройках.

Виды фундамента из кирпича

Фундамент из кирпича может быть сделан ленточным или столбчатым. По названиям видно, что ленточный представляет собой выложенную из кирпича ленту, проходящую по всему периметру и под стенами будущего здания. Столбчатый же предполагает размещение постройки на отдельно стоящих столбах кирпичной кладки.

Какой выбрать кирпич под фундамент

Для устройства хорошего прочного фундамента с расчетом его эксплуатации долгие годы подойдет не всякий кирпич. Так как кирпич является основным материалом, применяемым при возведении данного типа фундамента, от его качества зависит прочность, долговечность, надежность и несущие способности основания дома.

Облицовочный или силикатный кирпич не подходят вовсе, так как не предназначены для длительной эксплуатации и подвержены быстрому разрушению. Для фундамента подходит лишь полнотелый красный обожженный (керамический) кирпич с высокой устойчивостью к промерзанию.

Иногда фундамент из кирпича возводят с использованием материалов, оставшихся от старой кладки. Данный вариант хоть и будет довольно экономичным, однако в его качестве приходится сомневаться.

Ленточный фундамент из кирпича

Технология возведения ленточного фундамента из кирпича схожа с устройством аналогичного железобетонного фундамента. Здесь имеют место те же этапы проведения работ: расчет фундамента, подготовка строительной площадки и разметка, рытье траншеи, устройство песчаной подушки и возведение собственно тела самого фундамента.

Однако, самым основным условием для кирпичной ленты является ее качественная гидроизоляция. Исходя их особенностей используемого материала, в защите от влаги нуждается как основание фундамента, так и его внешние стенки.

Кладка производится по всем правилам кирпичного строительства. Кирпич связывается раствором. Кроме того, ленточный столбчатый фундамент нуждается в армировании.

Столбчатый кирпичный фундамент

При возведения столбчатого фундамента из кирпича на участке строительства в размеченных местах роются ямы нужной глубины. На дне каждой ямы устраивают песчаную подушку и выкладывают слой гидроизоляции. Далее производится кладка из кирпича – возведение столбиков.

Здесь также гидроизоляция необходима не только в основании, но и по всем внешним стенкам столбиков, а также сверху.

Если вы решили устроить столбчатый кирпичный фундамент для дома, то следует помнить, что завершение всех основных строительных работ по возведению постройки на таком фундаменте нужно закончить до наступления холодов. Это важно, так как оставленный на зиму столбчатый фундамент может выдавить из почвы или он деформируется под воздействием силы морозного пучения и вся работа по выравниванию опор пойдет насмарку.

Данный тип фундамента лучше всего все-таки подходит для легкого одноэтажного дома, нежели для массивных конструкций.

  • Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
  • это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
  • предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
  •   – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
  • — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
  •  гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
  • Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
  • – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

  • Визуальное поднятие дома от уровня земли.
  • Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется. 
  • Защита основных стен от воды, снега и брызг.
  • Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

  1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
  2. Гидрофобные штукатурки.
  3. Гидрофобизаторы.
  4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

  • Меньше толщины основной стены.
  • Больше толщины основной стены.
  • Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

Цоколь из бетона или кирпича

Цоколь – это часть стены дома, которая находится между основной стеной и фундаментом. Он ограждает дом от попадания влаги и является уровнем пола дома. Цоколь может быть сделан разной высоты и из разных материалов. По высоте цоколь рекомендуется делать от 50 сантиметров. Но дом с высоким цоколем смотрится красивее, поэтому лучше цоколь сделать высотой примерно один метр.

Самыми распространенными материалами строительства цоколя является :

1. Красный кирпич.

Красный кирпич используется марок от м100 и выше. Но лучше использовать кирпич марки 150. Так же необходимо обратить внимание на количество циклов морозоустойчивости кирпича (чем больше, тем лучше).

Для возведения цоколя из красного кирпича потребуется сам красный кирпич, цемент, вода, песок, бетономешалка.

Плюсы использования красного кирпича:

1. Это экологически чистый материал.

2. Красный кирпич более теплый строительный материал, чем бетон.

3. Большой выбор производителей и марок.

4. Закупка материала и строительство может быть поэтапное

Минусы использования красного кирпича:

1. Кирпич не любит влагу. Особенно если кирпич впитавший воду, подвергается замерзанию, то он постепенно разрушается. После строительство, необходима внешняя отделка, которая будет отталкивать влагу.

2. Время возведения цоколя из кирпича гораздо больше чем из бетона.

3. Требуются специалисты (каменщики).

4. Цена возведения цоколя, гораздо выше из-за стоимости материала и привлечения строителей.

Бетон используется той же марки, что и при возведении фундамента. Необходимо использовать только качественный бетон, от проверенных производителей.

Для возведения цоколя из бетона потребуется сделать опалубку из досок, арматура, бетон, вибратор (для удаления воздуха для бетона).

Плюсы использования бетона:

1. Бетон не боится влаги и морозов.

2. Прочность бетона выше прочности кирпича.

3. Скорость возведения по сравнению с кирпичом, гораздо выше.

4. Однотипная работа возведения цоколя и фундамента.

Минусы использования бетона:

1. Бетон – это холодный строительный материал.

2. Необходимость строительства опалубки и затраты на доски для опалубки.

3. Заливать необходимо цоколь за один раз.

4. После возведения цоколя из бетона, за ним требуется уход в течение месяца. Соответственно продолжить работы на уже построенном цоколе из бетона можно только после этого периода времени.

Так же возможно использование двух этих материалов. Для этого сначала заливают нижнюю часть цоколя из бетона, а потом кладут красный кирпич. Тем самым нижняя (бетонная) часть, где большее скопление влаги, защищена бетоном, а верхняя утеплена кирпичом. Это более дорогой и трудоемкий вариант, но в нем собраны плюсы кирпича и бетона (защита от влаги и утепление дома).

После возведения цоколь требует внешней отделки. Для этого можно использовать плитку, сайдинг или просто отштукатурить и окрасить. Кроме того для защиты от влаги перед внешней отделкой его можно покрыть рубероидом или битумной мастикой.

Цоколь из бетона или кирпича

Цоколь – это часть стены дома, которая находится между основной стеной и фундаментом. Он ограждает дом от попадания влаги и является уровнем пола дома. Цоколь может быть сделан разной высоты и из разных материалов. По высоте цоколь рекомендуется делать от 50 сантиметров. Но дом с высоким цоколем смотрится красивее, поэтому лучше цоколь сделать высотой примерно один метр.

Самыми распространенными материалами строительства цоколя является :

1. Красный кирпич.

Красный кирпич используется марок от м100 и выше. Но лучше использовать кирпич марки 150. Так же необходимо обратить внимание на количество циклов морозоустойчивости кирпича (чем больше, тем лучше).

Для возведения цоколя из красного кирпича потребуется сам красный кирпич, цемент, вода, песок, бетономешалка.

Плюсы использования красного кирпича:

1. Это экологически чистый материал.

2. Красный кирпич более теплый строительный материал, чем бетон.

3. Большой выбор производителей и марок.

4. Закупка материала и строительство может быть поэтапное

Минусы использования красного кирпича:

1. Кирпич не любит влагу. Особенно если кирпич впитавший воду, подвергается замерзанию, то он постепенно разрушается. После строительство, необходима внешняя отделка, которая будет отталкивать влагу.

2. Время возведения цоколя из кирпича гораздо больше чем из бетона.

3. Требуются специалисты (каменщики).

4. Цена возведения цоколя, гораздо выше из-за стоимости материала и привлечения строителей.

Бетон используется той же марки, что и при возведении фундамента. Необходимо использовать только качественный бетон, от проверенных производителей.

Для возведения цоколя из бетона потребуется сделать опалубку из досок, арматура, бетон, вибратор (для удаления воздуха для бетона).

Плюсы использования бетона:

1. Бетон не боится влаги и морозов.

2. Прочность бетона выше прочности кирпича.

3. Скорость возведения по сравнению с кирпичом, гораздо выше.

4. Однотипная работа возведения цоколя и фундамента.

Минусы использования бетона:

1. Бетон – это холодный строительный материал.

2. Необходимость строительства опалубки и затраты на доски для опалубки.

3. Заливать необходимо цоколь за один раз.

4. После возведения цоколя из бетона, за ним требуется уход в течение месяца. Соответственно продолжить работы на уже построенном цоколе из бетона можно только после этого периода времени.

Так же возможно использование двух этих материалов. Для этого сначала заливают нижнюю часть цоколя из бетона, а потом кладут красный кирпич. Тем самым нижняя (бетонная) часть, где большее скопление влаги, защищена бетоном, а верхняя утеплена кирпичом. Это более дорогой и трудоемкий вариант, но в нем собраны плюсы кирпича и бетона (защита от влаги и утепление дома).

После возведения цоколь требует внешней отделки. Для этого можно использовать плитку, сайдинг или просто отштукатурить и окрасить. Кроме того для защиты от влаги перед внешней отделкой его можно покрыть рубероидом или битумной мастикой.

Материал для кладки

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент может выполняться из определенных материалов. Практически всегда используется кирпич разного производства. Не рекомендуется выполнять этот элемент из силикатного кирпича или бетонных блоков, так как они хорошо впитывают воду и плохо сцепляются со штукатуркой, если декоративная часть будет выполняться из нее.

Основа этого элемента может выполняться из следующих материалов:

  1. Клинкерный кирпич – благодаря химическим процессам, которые происходят при изготовлении этого материала, его свойства приобретают хорошую влагостойкость и надежность. Существенный недостаток – дороговизна.
  2. Глиняный вариант самый доступный и бюджетный по цене. Также, он имеет разные характеристики по морозостойкости, в зависимости от сорта применяемой глины при изготовлении. Для него обязательно декорирование, так как внешний вид не совсем эстетичный.
  3. Керамический вариант не требует обязательной декоративной отделки. Для того, чтобы выложить цоколь из кирпича такого вида, лучше применять полнотелый материал. Требует облицовки.
  4. Поризованный материал похож на керамику, но при этом имеет лучшие качества, в частности не требует обязательной облицовки. Существенный минус в его стоимости.
  5. Кирпич сухого или полусухого прессования применяется достаточно редко, в основном в теплых по климату районах, из-за того, что имеет небольшую морозостойкость. Существенный плюс в его применении – невысокая цена и красивый внешний вид, что избавляет от необходимости внешней отделки.

Выбор материала важно осуществить правильно, в морозных районах важно применять морозостойкий кирпич. Для тяжелых домов из кирпича необходимо применять материал, способный выдерживать хорошие нагрузки. Пустотелый вариант для этого элемента совсем не годиться.

Назначение цоколя

Зачем нужен цоколь из кирпича на фундамент? – спросите вы. Может быть проще начать класть стены непосредственно на поверхность фундамента?

Нет, отвечают специалисты. Если стены не понять над уровнем земли, то именно они окажутся в неблагоприятных условиях.

Эту проблему можно решить, отлив фундамент на нужную высоту. Но в этом случае строитель столкнется с проблемой укрепления опалубки. А нередко монолитную ленту заливают прямо в траншею совсем без опалубки.

Тогда возведение цокольной части становится необходимостью. И проще всего при строительстве небольшого дома сделать это из кирпича. Снаружи его можно облицевать любым материалом, гармонирующим с основной отделкой стен.

Помимо защиты стен от разрушающего воздействия влаги цоколь позволяет создать нужные пропорции между высотой здания и его габаритными размерами в плане.

Чем длиннее и шире дом, тем выше устраивают цоколь. В противном случае постройка будет напоминать неказистый приземистый сарай. И никакой фасадной отделкой это впечатление исправить невозможно.

Предлагаем Вам так — же ознакомится со следующими нашими статьями, которые могут оказаться очень полезными для Вас:

  • как сделать отделку цоколя свайно винтового фундамента;
  • как сделать отливы для цоколя фундамента;
  • как сделать цоколь из кирпича на ленточный фундамент;
  • как утеплить цоколь фундамента снаружи и внутри.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Виды кирпича для цоколя

Возможные варианты:

  • силикатный материал;
  • клинкерный кирпич для цоколя;
  • керамические изделия;
  • глиняные.

Кирпич первого из видов подвержен воздействию влаги. Это делает его менее предпочтительным для возведения цоколя. Если конструкция из силикатного кирпича на протяжении длительного периода регулярно контактирует с водой, вскоре она начнет разрушаться. Цоколь из силикатного кирпича возводится только в местности с сухим климатом. В остальных случаях поверхность должна тщательно защищаться от воды с помощью гидроизоляционных материалов.

Клинкерные изделия считаются наиболее предпочтительным вариантом для возведения основания дома, что обусловлено их прочностью. Кирпич данного вида отличается привлекательностью, что позволяет сократить расходы на отделочные работы. Кроме того, материал является водонепроницаемым, а значит, при монтаже нет необходимости защищать конструкцию гидроизоляцией. Срок службы клинкерных изделий продолжительный.

Красный кирпич для цоколя используется часто, причем оба варианта: полнотелый и пустотелый. Его применяют и при возведении фундамента. Среднее количество циклов заморозки/разморозки — 50. При этом данный материал не теряет свои свойства. Благодаря такой особенности красный кирпич применяют для возведения объектов на местности с влажным, холодным климатом.

Материалы для цоколя: бетон, газобетон

Ответ на вопрос – какой материал цоколя для дома из газобетона лучше, во многом зависит от того, какой высоты он должен быть

В южных регионах, вблизи курортов, распространены бетонные цоколи. Вспомним, что «подошва» – это видимая часть фундамента, а наиболее привычный фундамент – заливной. К этой группе относятся бетонные ленты и бетонные подушки.

Оба вида служат надежными остовами для зданий и оба имеют одну особенность: их вершины обычно располагаются чуть выше нулевой отметки. Речь идет о Юге, поэтому бетон в 20 см является готовым цоколем.

В Центральной части страны распространены ростверки из бетона, сооруженные на свайных и столбчатых фундаментах. Однако в этом случае вершина бетонного основания для будущих стен располагается на значительной высоте – в 30 см и выше. В итоге, образуется открытый подпол. Следует предусмотреть конструкцию, которая бы закрывала сквозное пространство под домом.

Фундаменты из блоков, по признанию специалистов часто подвергаются неравномерной усадке. Причина: кладочные швы между крупногабаритными деталями обладают низкой прочностью. Если недосуг возиться с бетонами и ожидать 28 дней, целесообразно вернуться к идее с винтовыми сваями.

Схема укладки кирпича и ширина цоколя

Цоколь из кирпича

Готовить канаву под ленточный фундамент мы начали после завершения проекта дома. Тогда я точно представлял, какой должна быть ширина кирпичного цоколя, исходя из расчетных нагрузок. Вес двухэтажного кирпичного здания большой. Если кладка будет узкой – 250 мм, то кирпич для цоколя может не выдержать. Будут образовываться трещины на стенах. Ремонт и укрепление дома обойдется дороже строительства.

Какой ширины делать фундамент, определяют по кладке цоколя. Стандартные размеры кирпича 250х120х50 мм. Минимальный размер можно выложить, чередуя ряды с поперечной укладкой в один ряд и продольной в два. Такой фундамент делают под легкие дома из дерева, пенобетона, ракушечника. Под стены из дерева и легкого материала для коттеджей в 2 этажа, подойдет кладку в полтора кирпича(380 мм). Вадик планирует 2 уровня, жилой чердак с утеплением. Лучше использовать широкую кладку для кирпичного цоколя в два ряда (520 мм). Ремонт дома понадобится делать при таком основании лет через 15.

Определить, какой размер готового цоколя по ширине просто. К габаритам кирпича добавляется по 10 мм на каждый шов. Я делал чередование рядов:

  • два ряда кирпичи поперек фундамента;
  • наружный и внутренний ряд вдоль, середина заполнена уложенными поперечно искусственными камнями.

Такой цоколь гарантировал устойчивость для многоэтажного дома из тяжелого строительного материала. Ремонт наружной отделки цоколя может потребоваться через несколько лет.

Требования к кирпичному цоколю и материалам его изготовления

Главное требование – стойкость. Ведь этому сооружению придется держать все помещение. Но существуют и другие предпочтения:

  1. Чем ближе к земле, тем больше влаги будет попадать в помещение. Все осадки попадают на нижнюю часть здания.
  2. Из-за частого воздействия влаги нельзя допускать резких перепадов температур.
  3. В этой части сооружения должны находиться отдушины для естественной вентиляции. По этой причине эту конструкцию не используют как остальную часть здания.
  4. Некоторые никак не используют это помещение, а некоторые выкапывают там целый работающий этаж. В таком случае материал изготовления не должен хорошо проводить тепло. Но и в этом случае не забывайте про нужную прочность.

Все требования к сооружению прописаны в СНиП II-22-81.

Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

  • Визуальное поднятие дома от уровня земли.
  • Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется. 
  • Защита основных стен от воды, снега и брызг.
  • Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

  1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
  2. Гидрофобные штукатурки.
  3. Гидрофобизаторы.
  4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

  • Меньше толщины основной стены.
  • Больше толщины основной стены.
  • Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

Отличия укладки

Процедура не сложная, но есть нюансы:

  • предварительно кирпич вымачивают в воде. Это не позволит ему впитывать влагу из раствора;
  • в состав раствора добавляется известь;
  • консистенция цемента должна быть средней, чтобы не растекался, легко ложился на поверхность;
  • укладка армирующей сетки выполняется каждые две порядовки. Для низкого цоколя применение металла для укрепления конструкции необязательно;
  • начало укладки рекомендуется выполнять с углов, диагональных в отношении друг друга;
  • контролировать правильность кладки рекомендуется натянутым строительным шнуром.

Требования к обустройству основания под стены

При возведении цоколя под стены нужно следовать основным рекомендациям:

  1. Тип используемого материала для поднятия стен определяет толщину цоколя. Если цоколь из бетона, то для основания достаточно будет ширины в пределах 20-25 см. Основание больше 50 см подойдет под кирпичную стену.
  2. Чтобы класть цоколь, понадобится качественный цементный раствор. Для его приготовления лучше использовать цемент М200. Смесь из песка и цемента мешается до тестообразного состояния. При получении жидкого раствора рекомендуется разбавить его небольшим количеством глины.
  3. Чтобы точно выяснить, как рассчитать кирпич на цоколь и определить приблизительные расходы по строительному материалу, нужно изначально сориентироваться по поводу количества цементной смеси, необходимой для поднятия 1 м3 цокольного этажа, и количества кирпичных изделий. В среднем затрачивается 25 см3 раствора и 390 штук кирпичей. Увеличить эту цифру нужно с учетом возможного боя продукции.
  4. Дополнительная защита цоколя от негативного влияния погодных явлений, в том числе и влаги, – двухслойная гидроизоляция в виде современного рулонного материала. Для этих целей подойдут толь или рубероид.
  5. Правильное устройство цоколя из кирпича под стены зависит от типа материала и процесса его кладки. Чтобы выложить один ряд, нужно соблюдать точную его ширину, которая обычно обустраивается в 1,5 либо в 2 кирпича. Оптимальная высота для цоколя в пределах 40 см. Чем выше будет цоколь, тем эстетичнее будет внешний вид здания. Конструкция не выкладывается шириной в 1 кирпич, потому что необходимо учитывать нагрузку от несущих стен в процессе эксплуатации. Первый и второй ряд являются ориентиром для последующей кладки, поэтому важно соблюдать технологию строительства.

Как выбрать правильно?

Некачественные и слишком дешевые материалы лучше сразу исключить из рассмотрения. Когда вы будете выбирать кирпич для цоколя, необходимо оценивать прочностные и эксплуатационные характеристики материала, а также его эстетическую сторону.

Кирпич, из которого предполагается делать цокольный этаж здания, как уже было сказано, должен с легкостью выдерживать климатические воздействия и высокие нагрузки. Помимо этого, выбрать нужно такой материал, который будет дополнять и внешний вид дома, а не портить его. Для строительства цоколя чаще всего выбирают именно кирпич, потому что он многофункционален и доступен по цене. Кроме того, если делать цоколь вы будете из этого материала, можно будет обойтись без дальнейших отделочных работ.

Производители предлагают множество видов кирпича, поэтому не всегда просто выбрать самый подходящий вариант. Кирпич цокольный, помимо характеристик, которые определяются его маркой, имеет дополнительные показатели по морозоустойчивости и водопоглощению.

Лучше всего выбирать материалы, которые помимо повышенной прочности будут иметь следующие характеристики:

  • Традиционные габариты, что позволит облегчить работу и ускорить проведение укладки (в зависимости от того, каким способом делать укладку).
  • Высокий уровень экологичности, что обеспечит безопасность для человека и окружающей среды.
  • Должная влагостойкость. Наличие такого свойства позволит обеспечить долговечность материала.
  • Хорошая адгезия с раствором, что не позволит при эксплуатации образовываться трещинам и другим дефектам, через которые может проникать холодный воздух.

На сегодняшний день в большей степени распространен красный и силикатный, но также популярностью пользуется и керамический кирпич, который представлен на рынке в большом разнообразии.

Защитная и декоративная отделка наружной стороны цоколя и отмостка

Кладка цоколя из кирпича

Закончив кладку цоколя, мы прокопали по периметру канаву и насыпали подушку под отмостку. Ее ширина определялась размером нависания крыши, плюс полоса для гарантированного стекания дождевой воды на бетонную дорожку. Наклон от здания сделали 1,5 – 2 градуса. Иначе вода будет подтекать под цоколь, разрушать фундамент и придется делать ремонт, удаляя плесень в углу стен.

Окончательную наружную отделку я сделал декоративным камнем на бетонный раствор после возведения стен.

Также рекомендуем к прочтению:

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях

Цоколь из кирпича

Для обеспечения перехода от основания здания непосредственно к стенам самого строения используется цоколь. Это находящаяся выше нулевой отметки часть фундамента, воспринимающая массу конструкций здания и защищающая стены от отрицательного влияния грунтовых вод, а также различных повреждений механического характера. Большинство застройщиков возводят цоколь из кирпича на ленточный фундамент, обеспечивая повышенную прочность и ресурс эксплуатации возводимого здания.

Кирпич обладает необходимыми прочностными характеристиками, пониженной теплопроводностью, является экологически чистым, недорогим, доступным. Кладка легко осуществляется на основаниях, изготовленных из различных материалов.

Для обеспечения устойчивости строения необходимо использовать качественный материал, соблюдать определенные строительные правила. Остановимся детально на этих вопросах, разберемся, как правильно сделать цоколь из кирпича.

Цоколь занимает промежуточное положение между фундаментом и стенами

Столбчатый фундамент

Для столбчатого фундамента делают прямоугольные или квадратные столбы. Их размер зависит от приходящейся на них нагрузки.

  • Для одноэтажного дома из легкого материала достаточно столбов 38*38 см или 38*51 см.
  • Столбики под внутренними несущими стенами делают тоньше, обычно 25*38 см.
  • Для двухэтажного дома размер всех столбов должен быть не менее 51*51 см.

В первую очередь необходимо, чтобы основание было ровным и твердым. Нельзя засыпать ямы непосредственно перед началом работ, тогда грунт будет недостаточно плотным. Затем производят разметку площадки.

В выбранных местах копают прямоугольные ямы глубиной 50-80 см размерами чуть больше толщины столбов — оставляют запас для отсыпки.

На дно ям укладывают геотекстиль, а на него насыпают песок или мелкий щебень, разравнивают и тщательно утрамбовывают. Геотекстиль нужен, чтобы песок не ушел в землю. Сверху кладут рубероид — он гидроизолирует нижнюю поверхность столба.

Нужен ли цоколь из кирпича под керамзитоблок Цоколь из кирпича: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности силикатного, пустотелого блока, для чего нужен, марка, цена, фото Кирпич для цоколя фундамента: какой лучше, выбор, укладка, фото Какой кирпич лучше для цоколя:красный,клинкерный,шамотный? | Строительство бани Цоколь из кирпича: выбор кирпича и особенности кладки

Раствор делают из цемента М-400 или М-500.

Затем в ямах нужно выложить столбы. Через каждые 4 ряда кирпичей кладут армирующую сетку, сделанную из проволоки 5-6 мм.

Каждый слой кладки проверяют с помощью уровня — он должен быть строго горизонтален, все столбы должны находиться в одной горизонтальной плоскости.

Под пересечениями стен делают столбы 51*51 см, в других местах — 38*38.

Как рассчитать количество кирпича

Расчет количества материала производится исходя из параметров цоколя.

Его высота всегда кратна целому числу рядов, а ширина соответствует обычным типам кладки:

  • В полкирпича (120 мм). На 1 м2 кладки (с учетом швов) уходит 51 штука стандартного одинарного кирпича.
  • В кирпич (250 мм). 102 кирпича на 1 м2.
  • В полтора кирпича (380 мм). 153 шт/м2.
  • В два кирпича (510 мм) 204 шт/м2 и т.д.

Необходимое количество кирпича можно рассчитать по площади ленты, руководствуясь приведенными нормативами.

Можно подойти к решению вопроса иначе и сосчитать количество брикетов поштучно, разделив длину ленты на длину одной штуки и умножив на количество кирпичей в толщину кладки и затем умножив на число рядов.

Для тех, у кого нет времени или желания заниматься подсчетами, моет быть полезен онлайн-калькулятор.

Их много, все они действуют по единому принципу — в соответствующие окошечки вводятся собственные данные — длина ленты, ширина, прочие исходные данные.

В результате получается нужное значение с учетом величины и других особенностей выбранного типа кирпича.

Как выложить цоколь из кирпича своими руками и видео

Для любого мастера, который планирует построить дом своими руками, важен процесс устройства цоколя – этапы его строительства, требуемые инструменты и материалы, а также знание некоторых нюансов.

Цоколь из кирпича

 

Цоколь дома – часть здания, которая по своей сути выступает продолжением фундамента. Цель его устройства – подъем основного строения выше над уровнем земли. Необходимо это, прежде всего, для защиты от промерзания первого этажа и подтопления талыми водами. Некоторые мастера особенно не заморачиваются и делают цоколь, подняв выше фундамент. Сторонников этого метода много, противников – не меньше.

Процесс возведения цоколя из кирпича

 

Грамотно устроенный цоколь должен быть надежным, прочным, в идеале – задает архитектурный тон всему строению. Поэтому для его изготовления лучше использовать кирпич, который по долговечности превосходит даже высококачественный бетон.

 

Выбор материала

Основное требование к материалу для устройства цоколя – его надежность. Поэтому при его выборе отталкиваются от того, что этот материал должен быть гораздо прочнее стен дома. В качестве исходного может выступать следующее сырье:

  • Полнотелый кирпич, обожженный в заводских печах;
  • Кислотоупорное кирпичное сырье;
  • Серый фагот;
  • Комбинирование красного гранита с правильных форм брусчаткой;
  • Бутовый камень.
Цоколь из кирпича

 

По популярности кирпич является лидером этого списка, в силу его массовой доступности и невысокой стоимости. При желании же цоколь может быть выложен из любого из вышеупомянутых материалов, здесь все зависит от мастерства и финансовых возможностей мастера.

 

Важность гидроизоляции кирпичного цоколя

Даже обожженные кирпичи со временем могут потерять свою прочность от частого соприкосновения с атмосферными осадками и подземными водами. Поэтому требуется гидроизоляция цоколя. Чем лучше выполнена эта работа, тем более прочным будет фундамент дома. Поэтому данная статья затрат – не повод для экономии средств.

Важно: многие строители рекомендуют делать двойную гидроизоляцию. Это увеличит срок «жизни» всего фундамента.

Чтобы выполнить операцию п защите цоколя от воды, необходимы следующие материалы:

  • Штукатурная смесь;
  • Керамическая плитка;
  • Искусственный или натуральный камень;
  • Листы рубероида.
Кладка кирпича для цоколя

 

Первый слой гидроизоляции должен быть выполнен непосредственно на стыке фундамента и первого ряда цокольных кирпичей. Это предохранит всю конструкцию от грунтовых вод. Второй гидроизоляционный слой устраивается при переходе цоколя в стены дома, т.е. в последнем ряду кладки.

Рулонный рубероид может быть заменен акваизолом, при этом если первого материала нужно 2 слоя, то последнего достаточно всего один.

Разметка кирпичного цоколя

 

Для гидро- и теплоизоляции цоколя может применяться вспененный пенополистирол (пеноплекс), который создаст прочный барьер от всех атмосферных осадков. Некоторые строители предпочитают обмазывать поверхность цоколя смесью штукатурки или смазки на основе битума. Чем толще слой этих составов, тем выше уровень защиты.

Комбинирование нескольких вышеперечисленных способов защиты от влаги повысит уровень гидроизоляции в несколько раз.

Утепление цоколя из кирпича с наружи снаружи

 

 

Важно: при близком залегании к поверхности водоносных жил цоколь нуждается в вертикальной гидроизоляции, когда обмазывается или обкладывается и внутренняя часть конструкции.

 

Этапы цокольного строительства

Строительство выполняется с углов будущего дома, при этом кирпич выкладывается сразу на всю требуемую высоту цоколя. Очень важно контролировать правильность линий с помощью уровня и отвеса. Чтобы ровно выложить простенки, натягивается шпагат, который фиксируется в угловых кладках гвоздями.

Готовый кирпичный цоколь

 

Калькулятор количества кирпичей и блоков

1. Размеры жилого дома
Периметр (м)
Высота (м)
2. Архитектурные особенности
Если размеры дверей разные, то в поле "Количество внешних дверей (шт)" введите "1", в поле "Ширина одной двери (м)" - сумму длин всех дверей, в поле "Высота одной двери (м)" - сумму высот всех дверей
Количество внешних дверей (шт)
Ширина одной двери (м)
Высота одной двери (м)
Если размеры окон разные, то в поле "Количество окон (шт)" введите "1", в поле "Ширина одного окна (м)" - сумму длин всех окон, в поле "Высота одного окна (м)" - сумму высот всех окон
Количество окон (шт)
Ширина одного окна (м)
Высота одного окна (м)
3. Кладка
Вид кладки Кирпич одинарный щелевойКирпич утолщенный щелевой (полуторный)Кирпич двойной, поризованный 2,1 NFБлок керамический поризованный 4,5NFБлок керамический поризованный 9 NFБлок керамический поризованный 10,7 NFБлок керамический поризованный 14,3 NFКирпич полнотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый одинарныйКирпич лицевой пустотелый утолщенныйБлок газосиликатный 19*29*59Блок газосиликатный 20*29*59Блок газосиликатный 40*25*60Керамзитобетонные блокКерамзитобетонные перегородка
Толщина кладки (м)
Толщина шва (раствора) (м)
 

 

Самое главное требование к работе по кладке кирпича – ровное их распределение и полное заполнение швов раствором. Раствор делается самостоятельно из смеси извести и цемента М500. Известковое тесто вводится в цементный состав для увеличения пластичности. При отсутствии извести ее можно заменить глиной.

схема цоколя из кирпича

 

 

Важно: многие мастера известь заменяют стиральным порошком. При этом соблюдаются следующие пропорции: на 10 л ведро воды берется 1 столовая ложка порошка. После этого по обычной технологии вымешивается раствор.

90 000 красивых вариантов декора. Забор из кирпича и профнастила

Чтобы забор вокруг дома был не только красивым, но и прочным, надежным, важно, чтобы для забора использовался соответствующий кирпич. На строительном рынке представлено множество видов и марок изделий из кирпича, и человеку, не занимающемуся строительством, будет сложно самостоятельно подобрать нужный материал для забора. Однако, разобравшись в особенностях и изучив все виды, можно выбрать подходящий по качеству и цене кирпич, из которого можно построить забор.

Достоинства и недостатки

  • Материалы ограждения дорогие, поэтому не каждый может себе позволить этот вариант.
  • Возводимая конструкция имеет большой вес, поэтому при неправильном расположении фундамента возрастает риск быстрого разрушения ограждения.

Однако преимуществ кирпичного забора значительно больше:

  • Правильно возведенная конструкция отличается прочностью, надежностью и устойчивостью к суровым климатическим и механическим воздействиям.
  • Конструкция имеет длительный срок службы, а затраты на обслуживание и ремонт минимальны.
  • Множество разнообразных конструктивных элементов позволяет подобрать подходящий по цвету, форме и фактуре материал для забора, благодаря чему забор будет выполнять не только защитную, но и декоративную функцию.

Марки заборного кирпича

Изделие с различными свойствами используется для возведения опор и стен забора. Первая классификация учитывает компоненты кирпичных блоков:


Силикатный материал используется для кладки стен строения.
  • Керамика. Основным элементом блоков является глина, которую прессуют, а затем обжигают. Керамический кирпич лучше подходит для возведения стены, так как он прочен, устойчив к влаге, долговечен.
  • . Состав продукта - кварцевый песок, известь, вода. Элементы соединяются, затем прессуются и обжигаются. Этот тип блока надежен, морозостоек, долговечен, но имеет низкую влагостойкость. Забор из силикатного кирпича считается экологически чистым, а благодаря широкой цветовой гамме, сочетающей разные оттенки между собой, удастся реализовать самые смелые идеи.

Предлагается отдельная классификация в зависимости от области применения:

  • Строительство. Используется для возведения колонн, стен, фундаментов и перекрытий.
  • . С его помощью здание приобретает декоративный вид, но для строительных целей такой вид блоков не запрещен. Например, забор из клинкерного кирпича будет не только красивым, но и надежным, прочным и долговечным. он также обладает схожими свойствами, из-за чего его часто используют в качестве отделочного или строительного материала.А для того, чтобы постройка выглядела привлекательно не только снаружи, но и изнутри, кирпичный забор рекомендуется делать двусторонним.

Какой кирпич выбрать?


Блоки будут более дорогим вариантом для такого проекта.

Марка и тип кирпичного изделия подбираются с учетом общего архитектурного стиля дома и хозяйственных построек. Чтобы забор был прочным, при покупке изделия необходимо учитывать погодно-климатические условия и состав почвы вокруг участка.Если позволяют финансы, лучше использовать облицовочные блоки для столбов и перегородок. Силикатный кирпич обойдется дешевле, хотя по отделке он уступает облицовочному кирпичу. Но возведенная конструкция не будет отличаться прочностью и надежностью.

Этапы строительства

Проект

Для начала важно определить размеры забора и пройтись по периметру колышками и веревкой. Рассчитывается количество материала, составляется чертеж будущей конструкции, определяются ее форма, цвета и наличие других элементов, например, поковок, металлических профилей.Вы покупаете все необходимое с небольшим запасом. Если построить забор самостоятельно невозможно, приглашается бригада строителей, с которой оговариваются цены и другие важные моменты.

Закладка фундамента

Правильно заложенный фундамент под забор обеспечивает прочность и целостность конструкции, поэтому важно ответственно отнестись к заливке фундамента. Зачастую под кирпичный забор сооружают 2 вида фундамента:


Для строительства можно подготовить ленточный фундамент.
  • Лента. Стандартная ширина ленты 40 см, глубина до 0,5 м. Для надежности производится армирование с помощью железных прутьев, после чего все заливается бетонной смесью.
  • Решетка. При установке кирпичных стоек делают фундамент на глубину 1,2-1,5 м, а основу из ленты заливают между опорами по стандартной методике. Этот тип грунтовки прочный и долговечный, но более дорогой и трудоемкий.

Для предотвращения распространения влаги выполнена гидроизоляция.Для этих целей рекомендуется использовать рубероид. Готовому основанию можно придать декоративный вид с помощью натурального или искусственного камня, клинкерной плитки, серого колотого кирпича, керамогранита.

Специалисты Eurogib постоянно выезжают на строительные объекты для замеров и монтажа. При заказе дюбелей для столбов забора мы часто сталкиваемся с ошибками, которые допускают даже опытные каменщики при возведении кирпичных столбов. Кладка столбов забора имеет свои особенности и отличия от кладки стен домов или печей.В этой статье мы хотим осветить основные принципы строительства заборов из кирпича.

Фундамент для кирпичного забора очень важен. Чем массивнее забор, тем надежнее должен быть фундамент под ним. Особое внимание следует уделить фундаменту для тех элементов забора, на которые будут устанавливаться ворота.

Большое значение при выборе конструкции фундамента имеет несущая способность грунта.Например, это может быть ленточный фундамент, в котором по центру установлены буронабивные сваи, а в каждую из них заложена металлическая труба, но выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от материала, из которого выполнена заливка будет производиться, а также тип грунта. Если пролет забора из легкого материала (профнастил, дерево), можно сделать свайный фундамент под каждый столб. Глубина сваи зависит от типа грунта и высоты залегания грунтовых вод. Если грунты относятся к категории пучинистых (глинистые или глинистые) с высоким уровнем грунтовых вод, уровень подошвы фундамента должен быть на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта.На хорошо дренированных грунтах (песках и супесях) дно фундамента достаточно заложить на глубину до 80 см.

Вот один из вариантов изготовления свайного фундамента под кирпичный столб: бурим яму необходимой глубины (диаметром 25-35 см), кладем на дно ведро-два щебня, утрамбовываем его в одном из возможные пути. Устанавливаем в проем опалубку (чаще всего кровлю закатывают в два-три слоя). Ставим в опалубку трубу, вокруг которой потом будем класть колонну.Длина трубы состоит из двух размеров: из части, замурованной в бетон, и части, возвышающейся над верхом фундамента. Причем вершина трубы вовсе не обязательна, в этом случае она должна доходить до самого верха колонны. Он может вырасти только на 40-50 см, кроме столбов, на которых будут висеть калитка и/или калитка. Здесь внутренняя арматура должна доходить почти до верха.

Если забор будет полностью кирпичным или в регионе повышенные ветровые нагрузки, скорее всего придется делать полноценный ленточный фундамент.Еще один вариант – сваи, соединенные мелкозаглубленной лентой.


Чаще всего кирпичные столбы имеют высоту 2-3 метра. А вот конструкции могут быть разными, все зависит от предполагаемой высоты самого забора. Соответственно, чем выше столб, тем крепче будет фундамент.


Технология кладки кирпича для столбов забора точно такая же, как и для несущих конструкций, но в качестве опоры они выступать не будут, а их способность нести высокие вертикальные нагрузки совершенно незначительна.

Конструкция столба, на котором будут крепиться ворота или ворота, может выглядеть примерно так:

90 110

Конструкция промежуточных стоек для поддержки пролетов может быть немного слабее, но стойки должны быть усилены:



Расстояние между столбами кирпичного забора может быть от 2 до 8 метров. Это зависит от многих обстоятельств и условий:
  • сумма финансовых средств, выделяемых на строительство забора;
  • размеры материала наполнителя (длина пролета профлиста или деревянного забора) при возведении комбинированного забора;
  • сил нагрузки на стойки.

Не ставьте столбы слишком редко, так как это существенно повлияет на качество забора и срок его службы. Кроме того, это выглядит менее привлекательно. Самое оптимальное расстояние между столбами 2,5 – 4 м. Измеряйте расстояние между столбами ворот и воротами очень внимательно, чтобы потом не пришлось ничего подгонять. Лучше всего, когда размеры ворот и калитки известны до возведения кирпичного забора. Таким образом, вы избежите многих проблем с последующим сопоставлением.

Заполнитель пролета не крепится к стойкам до тех пор, пока они не будут заделаны в течение некоторого времени.Обычно это занимает 2-3 недели.

Как выбрать кирпич для забора?

Самый простой - обычный керамический кирпич. Он может быть сплошным или пустым. В первом случае одним из достоинств является долговечность, а недостатками – большой вес. Второй вариант наоборот.

Еще одним преимуществом является дешевизна в сочетании с недостатком - непрезентабельный внешний вид. Обычно используется обычный кирпич, если в последствии столб будет иметь наружную отделку.

Еще одним вариантом является клинкерный кирпич

.Красивый, прочный, практически не крошится. Он подкупает разнообразием фактур, цветов и возможностью гармонировать клинкер с постройками, выполненными как в классическом, так и в современном стилях. Конечно, он будет стоить дороже, чем его простой глиняный аналог.

Еще один вариант – силикатный кирпич – очень прочный, морозоустойчивый, обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, экологически чистый и, конечно же, недешевый.

Чаще всего столбы забора делают из того же кирпича, что и сам дом.Но возможны комбинации:

Стандартный размер кирпича красный: ширина - 120, длина - 250, высота 65 мм. Это соотношение считается оптимальным, если в кладке поочередно укладывать продольные и поперечные отдельные кирпичи.

Полтора. Строительство не стоит на месте, появились новые размеры кирпича, в частности полуторный. Ширина такого кирпича 120, длина 250, высота 88 мм. Для уменьшения веса кладки также была разработана особая техника, чередование полнотелого кирпича с пористым, пустотелым и дырчатым.

Двойной. Этот вид кирпича практически никогда не бывает в полном виде, его изготавливают в перфорированном виде для уменьшения веса стены. Размер кирпичей: ширина - 120, длина - 250, высота - 103 мм.

Евро - 250х85х65 мм, редукция ГОСТ 0,7 НФ;

Одинарный модульный - 288х138х65 мм, редукция ГОСТ 1.3 НФ.

Тип кирпича Типоразмеры, мм 90 149 Вес (кг
Кирпич облицовочный керамический 250*120*65 90 028 250*120*65 90 028 250*85*65 (евро) 2.3; 2,6–2,7 (пустой)
3,6–3,7 (пустой)
2,1–2,2 (пустой)
Кирпич облицовочный керамический более толстый 250*120*88 90 028 250*85*88 (евро) 3,2; 3,6–3,7 (пустой)
3,0–3,1 (пустой)
Клинкерный лицевой кирпич 250*120*65 90 028 250*90*65 90 028 250*60*65 4,2 (полный)
2,2 (пустой)
1,7 (пустой)
Клинкерный кирпич (длинный) 528*108*37 3,75
Кирпич Hyperpress (негорючий) полностью гладкий 250*120*65 90 028 250*90*65 90 028 250*60*65 4,2
2,0
4,0
Гиперпрессованный кирпич (необожженный), полнотелый, гладкий, утолщенный 250*120*88 6,0
Керамический кирпич ручной работы 188*88*63 1,9

кирпичная стена

В большинстве случаев столбы забора изготавливают из 1,5 или 2 кирпичей, сечением 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высотой до 3 метров.

В идеале кирпичная кладка должна производиться вокруг металлической трубы, основание которой забетонировано в основании фундамента. Наличие длинных металлических труб (по всей высоте столба) обязательно для столбов, на которых крепится ворота, для остальных труб можно уложить короче, чтобы высота над верхом фундамента была 300 -500 мм, а затем можно приварить несколько стержней диаметром 10 мм и больше, но для стоек, поддерживающих ворота, такой вариант не допускается.

Для 3-х и более нижних рядов необходимо использовать полнотелый кирпич. Для остальных рядов также подойдет глухая облицовка, но в этом случае раствор не должен быть слишком жидким, иначе он попадет в трещины в кирпиче.

Кладка выполняется с перевязкой (смещением) - шов нижнего ряда перекрывается «телом» лежащего сверху кирпича. Шов стандартный - 8-10 мм. Схема расположения колонн на фото:


Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, поэтому, если немного поколебаться, «поставить» его на место будет сложно.Чтобы раствор дольше оставался пластичным, кирпич перед укладкой погружают на несколько секунд в воду. Этим же маневром облегчается удаление излишков раствора с поверхности стены (убирается сразу сухой тряпкой). Этот способ укладки столбов давно проверен, но новичкам при самостоятельном выполнении выдержать ровный шов будет сложно. Гораздо удобнее и быстрее работать будет, если использовать укладку под брусок: металлический брусок со стороной 8-10 мм будет нарезан на куски (на 10-15 см длиннее габаритов столба).


После укладки первого ряда на него по краю кирпича укладывается брусок. Участок заливается раствором с небольшим запасом, а ближе к трубке слой расширяется. Далее, проводя кельмой вдоль бруска, удаляем излишки, продувая брусок раствором. Но при этом сохраняется наклон раствора. Ставят кирпич, подгоняют по уровню. При этом штанга не дает ей слишком сильно оседать, а положение другого конца контролируется уровнем.


Затем берут короткий отрезок бруска около 10 см (для вертикального шва), кладут его по торцу, кельмой наносят раствор со стороны уложенного кирпича, также удаляя излишки по бруску. Уложите и выровняйте еще один кирпич. После того, как кирпич окажется в необходимом положении, шов сверху прижимают кельмой, а вертикальную планку убирают.


Другими проблемами, которые могут возникнуть при укладке столбов своими руками, является их изменение размеров или «скручивание».Оба недостатка возникают из-за недостаточного контроля вертикального положения укладываемых кирпичей.

При самостоятельной кладке столбов очень часто верхние ряды становятся намного шире нижних рядов. Происходит это постепенно, прибавляется миллиметр, а то и меньше, но практически в каждом ряду. В результате на высоте 2 м ширина колонны может быть 400 мм и более, вместо запланированных 380 мм. Чтобы избежать этой ошибки, нужно контролировать размер каждой строки. Контролировать только через строительный уровень недостаточно.Используется в основном домашний инструмент (желтый), и у него довольно большая погрешность, а если уровень длиною 60-80 см, то незначительных отклонений по вертикали просто не увидишь. Поэтому дополнительно используют рулетку — проверяя каждый ряд по размеру, либо можно сделать шаблон по размеру (например, из равных досок), с помощью которого можно проверить возможные отклонения.


Укладка столбов самостоятельно без опыта таких работ может привести к другой ошибке: грани столба могут смещаться, при этом столб "крутится" вокруг своей оси - попробуйте прикрепить пролеты к таким столбам.Поэтому при укладке каждого ряда необходимо строго следить за тем, чтобы углы располагались строго друг над другом. Для облегчения задачи можно использовать два уголка, прикрученных к противоположным углам. Они временно крепятся к нижним рядам (шурупами или саморезами в шов), а затем служат направляющей, плотно укладывая кирпичи в угол.

И, наконец, еще одна довольно распространенная ошибка неопытных мастеров – отсутствие закладной для крепления ворот, ворот и секций забора.Эффект забытости - очень ровный и красивый, но совершенно гладкий столбик, к которому ничего нельзя прикрепить. Ниже описано, как избежать подобных проблем.


Вид закладной зависит от того, из чего в дальнейшем будут изготавливаться секции забора. Если это кирпич, то роль закладной заключается в соединении столбов и секций в единое целое. Поскольку особой весовой нагрузки на них не будет, достаточно использовать петли из проволоки толщиной 8 мм, расположенные в каждом четвертом ряду со стороны столба, к которому будут крепиться секции.

Если секции выполнены из профлиста или деревянного бруса, то есть будут крепиться только к столбам, нужны более прочные закладные, способные выдержать их вес и возникающие дополнительные нагрузки. В этом случае используются металлические пластины, которые привариваются на определенной высоте (или монтируются иным способом) к опорной стойке или армокаркасу, а в кирпиче с помощью болгарки делается вырез в нужном месте место.

В дальнейшем к закладным будут привариваться прогоны, а на них монтироваться гофрокартон, металлические прутья или другие элементы.

Столбы из облицовочного кирпича следует покрыть специальной пропиткой, которая покроет их фольгой и послужит защитой от появления высолов (белесых пятен) и последующего повреждения.

Готовы? Не спешите сразу закреплять секции забора – столбы должны простоять около трех недель, иначе можно легко испортить всю ранее проделанную работу.

О столешницах (колпаках) и ограждении порожков

90 320

Заглушки для защиты кирпичных опор кирпичных заборов

Вот ваш первый столб из кирпича, сделанный своими руками.Он идеально ровный, со швами одинаковой ширины, выполнен по всем правилам - загляденье! Для того, чтобы столб оставался таким на долгие годы, необходим последний штрих – навершие (шапка). Приточный колпак выполняет несколько функций одновременно:

  1. Защищает кирпич от чрезмерной влаги, которая при замерзании может повредить его.
  2. Защищает бетонные и металлические опорные трубы в центре колонны. Если их не защитить, бетон во время дождей будет постепенно крошиться, а вода, скапливающаяся в образовавшихся впадинах, рано или поздно достигнет металлического основания.
  3. И, наконец, навершие придает стойке более привлекательный, законченный вид, являясь ее украшением.

Для кирпичных столбов обычно используют металлические заглушки, размер которых выбирают таким образом, чтобы они на несколько сантиметров выступали за границы столба. При их выборе отдавайте предпочтение изделиям без заклепок, с хорошо выполненными герметичными соединениями, способными обеспечить надежную защиту. Кроме того, применяются следующие требования:

  • устойчивость к атмосферным осадкам;
  • достаточный угол наклона, препятствующий скоплению влаги;
  • возможность надежного и точного крепления к столбу;
  • вентиляция для предотвращения образования конденсата.

Если пролеты между столбами также выполнены из кирпича или бетона, то верхнюю часть стены необходимо защитить специальными.

Все металлические элементы кирпичного забора можно заказать у нас - отправить запрос на

Территория традиционно огорожена. Забор изготавливается из различных материалов. Один из вариантов – забор с основанием из кирпичных столбов с пролетами из профнастила, коваными элементами, деревянный забор или кирпичная стена.Такой забор выглядит солидно, надежно защищает территорию и за счет отделки является декоративным.

Столбы кирпичной кладки довольно просто изготовить самостоятельно, если вы знакомы с технологией возведения таких столбов. Рассмотрим детали данного вида строительных работ.

Курьезы

Забор с кирпичными столбами обеспечивает необходимый уровень защиты от нежелательных вторжений на территорию усадьбы.Рифленые или кирпичные пролеты, опирающиеся на кирпичные столбы, позволяют повысить герметичность и надежность защитной функции забора.

Кованые и деревянные пролеты придадут внешней легкости конструкции, сохраняя при этом необходимый уровень изоляции от внешней среды.

90 380

Кирпичные опоры долговечны и устойчивы к погодным условиям. Они достаточно устойчивы к повышенным временным нагрузкам для установки массивных ворот с автоматическими откатными или механическими навесными устройствами.

Чтобы продлить срок службы столбов, закройте их металлическими или бетонными заглушками. Следует помнить, что бетонные навесы имеют большее разнообразие форм, но сами повреждаются при перепадах температуры и влажности.

90 390

Металлические заглушки лучше изолируют стену от влаги.

Забор из кирпичных столбов более доступен по цене, чем забор из цельного кирпича, при этом обеспечивая достаточный уровень защиты.Разновидности кирпича, рисунок стены и материал пролета дают большой простор для декоративного творчества при оформлении такого забора. Кирпичные столбы можно смело снабдить электропроводом для организации освещения отдельных столбов, что будет удобно для хозяев и послужит дополнительным декором.

Типы конструкции

Чтобы построить забор с опорами из кирпича, необходимо определиться с типом и высотой конструкции.Оптимальная высота опор выбирается около двух метров, затем укладывается столб шириной 1,5 кирпича вместе со швами, что соответствует 38 сантиметрам.

При необходимости можно увеличить высоту до 3-4 метров, кладку лучше класть в два и более кирпича. При этом размер столбика будет примерно 50 на 50 сантиметров. Пролет варьируется от 2,5 до 6 метров, размеры подбираются по скульптуре или композиции забора.

Тип фундамента зависит от типа конструкции: ленточный или точечный. Для пролетов из более легких материалов выбирают точечный фундамент под кирпичные колонны, для тяжелых – ленточный.

Пролеты из гофрокартона – самый распространенный вариант.

Преимущества:

  • Такой забор отличается внешней лаконичностью и простотой установки.
  • Вы можете выбрать желаемую цветовую схему.
  • С этими пролетами красиво смотрятся геометрические кепки.
  • Простые в установке ворота.

Под такой забор делается ленточный фундамент. Можно остановиться на точечных опорах, но износостойкость и декоративные качества будут снижены.

Для ограждения с коваными вставками также можно использовать первый и второй варианты опор. Безусловно, ковка придает забору художественную ценность и подчеркивает благополучие хозяев. Ленточный фундамент с несколькими рядами кирпичей сделает забор прочным.Легкость конструкции появляется при отказе от ленточного фундамента, но сохраняются функции прочности, надежной защиты и декоративности.

90 450

Забор может быть полностью обложен кирпичом или рваным декоративным камнем, такие заборы делаются на армированном фундаменте, надежно изолируют территорию земельного владения. Для декоративного эффекта делают комбинированные заборы.

После выбора типа ограждения перейдите к выбору материала.

Выбор материала

Материал для пролетов выбирается в зависимости от требуемой степени защиты: для лучшего утепления - профлист или кирпич, для декоративного эффекта - металлическая ковка, в качестве защиты от холодных ветров в сельском хозяйстве зарекомендовал себя деревянный или металлический штакетник и нежелательные кражи.

Материал забора должен соответствовать архитектуре хозяйственных построек и общей концепции дизайна участка.Классические особняки гармонично сочетаются с коваными или каменными заборами. Огородить дом в этническом стиле забором лучше с помощью деревянного штакетника. В местах содержания домашней птицы или других животных оптимальными будут сплошные заборы из профнастила.

В современных минималистичных направлениях лучше использовать забор с минимальным декором. Просто и изящно. Такие ограждения украшают пролетами из специального стекла или пластика.

Кирпич для столбов подбирается исходя из общего дизайна забора. Для первых двух-трех рядов требуется обычный глиняный кирпич, затем используется заготовка или такая же, как в нижнем ряду. Для усиления декоративного эффекта колонны кладут клинкерным кирпичом или облицовочным кирпичом нужного цвета в различных сочетаниях.

Прессованный кирпич придает архитектуре забора большую отчетливость.Декоративный молдинг можно использовать только с лицевой стороны забора, а внутреннюю часть оставить в виде простого кирпича. Это обеспечит существенную экономию.

По количеству столбов закупаются стальные трубы, которые станут вертикальной осью для укрепления кладки. Следует отметить, что в столбах для ворот и калитки несущую арматуру приобретают с усиленным профилем. Для укрепления фундамента потребуется арматура, ее количество рассчитывается исходя из необходимости размещения полосы или точки.

Вам потребуются строительные наполнители: цемент, песок, щебень или керамзит. Необходимо будет запастись досками для изготовления опалубки. Так как кирпич очень хорошо впитывает влагу, а при замерзании разрушает структуру материала, все кирпичные конструкции придется защищать от попадания влаги из почвы, поэтому понадобится гидроизоляционный материал.

Расчет количества необходимых материалов осуществляется в зависимости от длины забора, степени кирпичных опор и их размеров.

Для стандартной полуторакирпичной колонны высотой 2 метра необходимо 110 кирпичей.

Технология укладки

Секвенирование:

  • Первый шаг — обозначить контур забора веревкой. В местах будущих опор забиваются дюбели. Для свайного фундамента по отметкам колышками буром делается яма шириной 30-35 сантиметров и глубиной 80 сантиметров для песчаного грунта, а для глинистого грунта - до промерзающего слоя плюс 20 сантиметров.

В средней полосе России лучше всего держать глубину 1 метр или 1 метр 20 сантиметров. В эту яму засыпается ведро щебня и утрамбовывается. Опалубка делается по диаметру траншеи, из рубероида можно скатать трубу нужного диаметра. В эту опалубку вставляют стальную трубу и заливают цементной смесью.

Смесь цемента и песка делается в пропорции 1:5 или 1:6, для пластичности можно добавить немного жидкого мыла.Раствор не должен быть жидким или сухим, поэтому добавляйте воду постепенно. В опалубку заливается верхняя часть фундамента по всей ширине колонны. В случае ленточного фундамента между столбами выкапывается траншея глубиной 50 см и шириной 40 см.

  • После заливки фундамента к кладке приступают не ранее, чем через 2 недели. Поверхность фундамента покрывается гидроизоляционным материалом, чтобы кирпич не впитывал влагу из почвы.Здесь можно применить рубероид, но более современным материалом является гидроизоляция на битумной основе.
  • К стальной трубе привариваются закладные уголки, проушины к навесу ворот, либо привариваются поперечные трубы для закрепления материала пролета - забора, профлиста или поковки.

  • Следующий этап работ - кирпичная кладка. Здесь нужно внимательно отнестись к качеству раствора, его плотности. Для пробы нанесите на кирпич небольшое количество раствора, он не должен растекаться.Кирпичи укладывают по схеме кладки с перевязкой через ряд вокруг стальной трубы. Первый и второй ряды кладут обычным полнотелым кирпичом, для следующего можно использовать легкие пустотелые кирпичи.

  • На гидроизоляцию наносится слой цементного раствора толщиной 1 сантиметр, а поверх этого слоя укладываются кирпичи, каждый кирпич уплотняется для уплотнения резиновым молотком. Для равномерного сцепления с раствором кирпич предварительно обмакивают в воду.Каждый ряд лучше измерять рулеткой, потому что смещение даже на несколько миллиметров в каждом ряду может привести к перекосу стойки или удлинению на несколько сантиметров.

Каждую сторону следует регулярно проверять спиртовым уровнем во избежание отклонения от вертикали.

  • При необходимости может быть произведена декоративная отделка швов, обычно в цементный раствор добавляют краситель или фактурную крошку, а после окончания кладки швы промазывают отдельно.Это придает аккуратность и законченность всему зданию.
  • После того, как вся колонна уложена, центр вокруг трубы заполняется раствором, можно засыпать гравием и залить более жидким раствором. Сверху снова покрывают гидроизоляционным слоем.

  • К верхней части конструкции крепится металлический или бетонный колпак. Производители предлагают большое разнообразие форм, расцветок и материалов для изготовления таких кепок. Простую прямоугольную кепку можно сделать своими руками из листа металла по выкройке.Цвет подбирается в соответствии с цветом конструкции забора.

  • Если в проекте предусмотрена комбинированная кладка, тщательно подбирайте размеры основного и отделочного кирпича. Если кирпичный столб отделывается натуральным камнем, то после высыхания кладки наносится финишный слой.
  • Следующий этап – подвеска материала пролета: профлист, металлическая решетка, забор или кладка пролета декоративным кирпичом.
  • Последний вид работ - сборка ворот и ворот, и сборка освещения.

Несколько советов по кладке кирпича помогут сделать это качественно даже начинающему мастеру:

  • Для того чтобы швы между рядами кирпича были одинаковой толщины, по краю прокладывается металлический стержень нужного диаметра. По нему разравнивают цементный раствор, сверху укладывают кирпичи, простукивают их резиновой киянкой, затем вынимают стержень и укладывают в следующем ряду.

Грамотно построенный забор из кирпича прослужит вам безукоризненно десятилетиями, надежно защитив от непрошеных гостей и погодных катаклизмов.Благодаря конструкции этого прочного здания, вы можете справиться с этим самостоятельно. Прочтите предоставленное руководство и приступайте к работе.


Рабочий комплект


Кирпичи будут укладываться на цементный раствор. С его приготовлением можно справиться самостоятельно: порцию цемента смешать с тремя порциями песка и добавить воды до получения пластичной, липкой массы. При необходимости добавьте в смесь пластификатор – это продлит срок службы кладки. Если позволяет бюджет, вместо самодельного раствора можно использовать специальную готовую смесь для кладки – это быстрее и удобнее.


Подбор и расчет кирпича

Забор можно построить из разных видов кирпича.


Каждый вариант имеет свои особенности, а именно:

  • красный кирпич необходимо будет оштукатурить после завершения кладки. Однако зачастую заборы из красного кирпича остаются неоштукатуренными, в соответствии с дизайнерскими замыслами владельцев;
  • облицовочный кирпич
  • позволяет имитировать самые разные материалы и не требует отделки;
  • Морозостойкий кирпич
  • позволит получить забор высочайшего качества с увеличенным сроком службы.

Тип кирпича выбирайте, ориентируясь на свои предпочтения и бюджет.


Рассчитать необходимое количество строительного материала очень просто, но для этого нужно знать общую площадь будущего забора. Соотношение следующее: при устройстве стен в 1 кирпич на возведение 1 м2 стены необходимо около 100 строительных элементов, а в случае двойной укладки - около 200 штук.


Перед началом строительства необходимо определить желаемую высоту и толщину забора.Если забор строится исключительно в декоративных целях, его можно построить в полкирпича, расположив элементы длинной кромкой вдоль забора. При строительстве полностью из кирпича изделия можно укладывать длинной стороной поперек забора.

Если забор имеет защитную роль, то его лучше строить из 1,5-2 кирпичей. Высоту конструкции выбирайте сами. Она может варьироваться в довольно широких пределах – от 50 см до 3,5 м и более.

Наименование Средняя плотность, кг/м3 Пористость, % Степень морозостойкости Класс прочности Цвет
Полнотелый кирпич 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Пустотелый кирпич 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Блок "суперэффективный" 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенков красного
Кирпич лицевой 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 по

Чтобы готовое ограждение было более устойчивым и жестким, его возводят не из сплошной кладки, а в виде столбов со столбами между ними.Обычно столбы ставят с интервалом 2,5-6 метров, в зависимости от выбранной толщины и высоты стен. В местах расположения ворот и калиток следует установить дополнительные кирпичные столбы.

Определитесь со всеми вышеперечисленными пунктами и подготовьте чертеж ограждения с точными размерами каждого элемента конструкции. Чертеж позволит точно рассчитать необходимое количество материалов и лучше ориентироваться при выполнении кладки.

Цены на кирпич строительный и облицовочный

Кирпич строительный и облицовочный


Приступим к закладке фундамента.Для этого используйте рулетку, прутья и веревку.

Колышки забиваем по углам и вдоль стенок будущей траншеи с интервалом до 1 м. Продеваем веревку между брусками. На этом же этапе размечаем места для обустройства столбов, ворот и ворот.

Тщательно выравниваем все углы - они должны быть строго прямыми. Для проверки этого параметра используем угольник. Очень важно исправить все обнаруженные недостатки еще на этапе разметки, так как в дальнейшем это будет намного сложнее.

Создаем фундамент

Давайте начнем строить фундамент.

Первый шаг. Копаем канаву. Оставляем ширину на 60-70 мм шире будущей кладки. Глубину делаем не менее 80-100 см – стена будет весить довольно много, так что лучше перестраховаться. Выравниваем стены и дно траншеи.


Второй шаг. Засыпьте дно траншеи слоем песка в 10 см. Тщательно утрамбуйте подушку. Песок будет действовать как дренаж и амортизатор во время сезонных движений почвы.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Выставьте доски так, чтобы после заливки бетона верхний край основания был идеально ровным.

Четвертый шаг. Укрепляем фундамент. Для этого стальные прутья соединяем проволокой в ​​сетку по размеру фундамента. Поместите готовую сетку на утрамбованную песчаную подушку.



Пятый шаг. Засыпаем траншею. Раствор покупают или готовят из порции цемента, 4-5 порций гравия, 2-3 порций песка и воды. Тщательно выровняйте поверхность начинки и в нескольких местах проткните ее армированием, чтобы удалить лишний воздух.Даем заливке 3-4 недели для набора прочности. Опалубку можно демонтировать не ранее, чем через 10 дней после заливки. В жару заливайте бетон водой, чтобы предотвратить растрескивание.



Стена забора

Перед укладкой кирпичи погрузить в воду примерно на одну минуту. В результате поры материала будут заполнены водой и не будут вытягивать влагу из раствора.

Предварительно покрыть промерзший фундамент гидроизоляционным материалом. Подойдет рубероид или плотный полиэтилен, сложенный в несколько раз.

Чтобы сделать забор максимально прочным и надежным, мы построим одну цельную конструкцию, сразу по всей запланированной длине. Есть технологии, по которым сначала закладываются столбы во всю высоту, а потом стены, но мы их рассматривать не будем.

Последовательность забора






Первый ряд – самая ответственная часть работы
Прикладывая приспособление, используя его как упор, раствор наносится на кирпич.Можно наносить на сложенный или сложенный кирпич, кому как удобнее



Первый шаг. . Для этого сделайте периметр будущего столба из 4-х кирпичей, оставив между ними свободное пространство. В дальнейшем пустующее пространство заполним арматурой и заполним бетоном. Сначала сделайте столбики высотой в 3 кирпича.


Второй шаг. Расположите стены между столбами на одинаковой высоте.





Третий шаг.Привяжите столбцы к пролетам. Для этого на пролет и на колонну одновременно кладем куски арматуры. В итоге на площадки с обеих сторон колонны должно выйти 2 стальных стержня.



Четвертый шаг. Таким же образом поднимаем стену на высоту следующих трех кирпичей. Снова укрепить. Кроме того, кладку столбов и столбов можно проводить совместно.


Работаем в той же последовательности до нужной высоты: кладем три ряда, армирование, снова три ряда, снова армирование и т.д.

Чтобы кладка была не только качественной, но и красивой, швы между кирпичами должны быть одинаковыми. Делается это очень просто:

  • дополнительно купить прут металлический круглый;
  • укладываем на сложенный ряд кладки - по бруску с каждой длинной стороны кирпича.

Выберите диаметр стержня в соответствии с желаемой толщиной шва. Не рекомендуется делать швы толще 6 мм.

Чтобы облегчить задачу, можно закрепить брусья по всей длине цементным раствором.После укладки четвертого ряда кирпичей снимите нижнюю обрешетку и используйте ее для следующего ряда.

В заключение осталось только защитить стену от дождя и талой воды. Делаем это со сливами и заглушками из листового металла. На столбы надеваем заглушки и фиксируем отливы на участке стены. Мы используем дюбели для крепления вышеперечисленных изделий.

Штукатурка забора

Первый шаг. Увлажните стены.

Второй шаг. Наносим толщиной около 1,5 см.

Третий шаг. Дайте нанесенному раствору высохнуть в течение часа.

Четвертый шаг. Штукатурка выравнивается полосой с острыми краями. Оставляем отделку сохнуть на двое суток. Периодически смачивайте штукатурку водой, чтобы она не трескалась.

Пятый шаг. Через два дня снова смочить гипс водой и обработать специальной теркой.








Вы знакомы с проверенным и наиболее эффективным способом возведения забора из кирпича.Следуйте приведенным инструкциям, и все будет в порядке.

Цены на популярные виды штукатурки

Гипс

Узнайте, как строить, следуя нашим пошаговым инструкциям в нашей новой статье.

Успехов в работе!

Видео — Кирпичный забор своими руками

На этапе расчета и проектирования будущего забора из кирпича перед каждым владельцем встает вопрос выбора материала для его изготовления.Ассортимент модельных кирпичей достаточно обширен, и выбрать наиболее подходящий товар можно только внимательно изучив особенности каждого из них.

О чем эта статья

Виды кирпича по технологии производства

Для строительства заборов используется кирпич нескольких видов, изготовленный по разным технологиям из разных смесей. Отличаются техническими характеристиками:

  • Водопоглощение;
  • Выносливость;
  • Морозостойкость;
  • А так же разнообразие фактур и тип окраски.

Керамика

Основа – красная глина, благодаря которой изделия получаются соответствующих оттенков. Мы изготавливаем кирпичи одним из двух способов - полусухое прессование, пластическое формование.

Из спецификации:

  • Прочность на разрыв достаточно высокая - до 175 кг/см2;
  • Морозостойкость - до 50 циклов;
  • Коэффициент влагопоглощения - 7%.

Клинкер

90 900

  • Прочность - до 500 кг/см2;
  • Влагопоглощение - 7%.

Недостатки - для кладки кирпича используются дорогие растворы. Разнообразие оттенков в разных частях.

Силикат

Силикатный - изготавливается из кварца, известняка и минеральных наполнителей.

  • Прочность - до 250 кг/см2;
  • Влагопоглощение - может достигать 12%;
  • Морозостойкость - 60 циклов.

Из минусов - высокое влагопоглощение, при его создании не используется контуринг.

гипертония

Гиперпрессованный – название ясно показывает технологию его производства. Принцип заключается в таком плотном формировании сырья, при котором все его элементы надежно связаны друг с другом. Основа – цемент, красители и минеральные наполнители (известняк, мрамор, ракушка, отсев и др.). Такой кирпич может иметь самые разнообразные модели формы.

  • Прочность - до 300-400 кг/см2;
  • Водопоглощение - до 7%;
  • Морозостойкость - не менее 70 циклов.

Недостатки - большой вес изделий, высокая стоимость.

Свойства отдельных видов кирпича могут различаться в зависимости от сырья, из которого они изготовлены, количества тех или иных добавок, в том числе красителя.

Полный или пустой

Сплошной полый

Среди прочего кирпичные блоки подразделяются на:

Для облицовки столбов чаще всего выбирают блоки облицовочный кирпич, а для основного модуля забора - полнотелый.

Кирпич с декоративными свойствами для облицовки столбов

Разнообразие фактур облицовочного (декоративного) кирпича позволяет создавать эффектные дизайнерские орнаменты на фасаде заборов, оформлять колонны, столбы, арки и другие элементы в самых разных архитектурных стилях.

Этот материал имеет интересную текстуру, визуально очень похожую на натуральный камень, мрамор или даже дерево, а также может создавать эффект состаренных, шероховатых, стеклянных поверхностей.

Кирпич ржавый и колотый

В случае с фигурным кирпичом основой чаще всего является гиперпрессованное или силикатное изделие из известняка, кварцевого песка, ракушек, цемента, а также мраморной и доломитовой муки с добавлением красящего пигмента.

Текстура создается путем раскалывания внешней грани готового кирпича на специальном оборудовании, напоминающем гильотину.Так создаются заготовки для рустованного кирпича, а затем, в зависимости от вида готового изделия, происходит его дальнейшая обработка. Например, для создания эффекта «рваной» поверхности на станке делаются дополнительные сколы ложки или подвязки, в случае волн или случайных «морщин» — продольные срезы и скосы. Название каждый производитель придумывает сам, поэтому, по сути, одна и та же фактура может называться по-разному - рваная, сколотая, скалистая и т.д.

Дикий камень (с включениями) Камень Мраморный
Рваный (сколотый)

Самые популярные счета:

  • зарезан;
  • Мрамор;
  • Боулдер;
  • дикий камень;
  • фин.

Такие кирпичи обладают всеми преимуществами материалов, из которых они изготовлены, и в то же время всеми их недостатками Среди отдельных достоинств - малый вес, недостатки - сложность очистки от загрязнений.

Торкрет-бетон

Эта текстура типична для клинкерного кирпича. Для этого на внешнюю часть материала наносится минеральная крошка, после чего изделие обжигается для спекания с поверхностью.

Однако фасад забора обычно «собирает» большое количество пыли, уборка которой с помощью набрызг-кирпича весьма проблематична.

Помолвка

Изделия покрывают слоем жидкой керамики (1 мм) методом заливки или напыления с последующим обжигом. С помощью ангоба, кирпича, имитирующего старинную стену, создаются материалы с эффектными цветовыми переходами.

Ангоба, покрытие очень нежное, легко царапается, скалывается, поэтому такой кирпич хоть и используется для заборов, но крайне редко.

Фигурный кирпич

Благодаря фигурным кирпичикам действительно можно создавать выступающие узоры на поверхности стены, создавать бесшовные углы, а также создавать интересные объемные декоративные эффекты, с помощью некоторых из них легко оформлять колонны, арки и т.п. на.

Радиальные кирпичи часто используются при строительстве заборов. Они не только привлекательны внешне и отлично подходят для закругленных колонн, но и безопасны в качестве угловых элементов:

  • Круглые или полукруглые;
  • С радиусом угла менее 55 мм, 155 мм;
  • С радиусом склеивания 55 мм.

Но можно найти и другие формы, например:

  • Скошенные углы/ребра;
  • трапециевидный;
  • скрученный;
  • Каплевидный;
  • клиновидный;
  • С острыми краями (угловые).Их используют для бесшовного отделения углов от передней и боковой части забора, столбов, колонн и так далее.

Фасонный кирпич может быть как основой фасада забора, так и его частью, в виде вставок или столбиков. Рынок строительных материалов предлагает продукцию различной формы и фактуры – тисненую, ангобированную, глазурованную, напыленную или гладкую.

Цветовые решения

Кирпич для строительства заборов выпускается в широкой цветовой гамме, что позволяет не только оформить забор в любимый цвет, но и создать свой неповторимый стиль, а также удачно сочетать его с ландшафтным дизайном придомовой территории. участок, постройки на нем.

Спектр оттенков зависит от вида кирпича, но в целом вы можете купить изделие практически любого цвета – терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.

Кирпич керамический и клинкерный в разных упаковках часто немного отличаются по цвету. В основном это связано с тем, что они обожжены и также состоят из примесей природной глины.

Оттенки обычно натуральные – от терракотового до темно-коричневого.

Эти гиперпрессованные пакеты не отличаются друг от друга, так как не подлежат обжигу, но если вы хотите совместить их с другими видами, то следует учитывать, что они менее светлые и имеют сероватый оттенок из-за добавленного цемента к смеси. Но у них самая широкая гамма оттенков.

Покупая силикатный кирпич, обратите внимание на его цвет, слишком светлый свидетельствует о большом количестве красителя, снижающего прочность изделия, при его отсутствии цвета получаются чрезмерно бледными.

Опытные строители при возведении забора из керамических или клинкерных блоков берут кирпич сразу из трех упаковок, обеспечивая равномерное покрытие тонировки по всему фасаду забора

Какой кирпич лучше выбрать

При выборе кирпича для забора в первую очередь необходимо исходить из особенностей сравнения его видов в соответствии с техническими характеристиками для каждого участка в отдельности. Например, силикаты не следует выбирать для отбора проб в местах с повышенной влажностью воздуха.Если основа светлая, гиперпрессованный продукт следует выбросить.

Кирпич со специальными текстурами стоит дорого, и если бюджет не позволяет приобрести оптимальный по свойствам товар, лучше отказаться от более дешевого, но неполноценного декоративного кирпича в пользу более прочного обычного кирпича.

В остальном все указанные типы подходят для ограждения. Однако следует помнить, что перед покупкой следует внимательно изучить паспорт товара и внешний вид материала во избежание забоя.

.90 000 спредов — некоторые факты — 90 001

Прямые фундаменты – это фундаменты, в которых вся плоскость размещена непосредственно на несущем грунте здания. Часто в основе таких фундаментов лежит слой тощего бетона, гравия или песка для его укрепления. Фундаменты этого типа включают лавку, цоколь и фундаментную плиту.

Фундамент обычно имеет высоту 30-40 см, а ширину адаптируют к нагрузке и несущей способности грунта - обычно от 60 до 80 см для зданий без подвала и минимум 80 см для зданий с подвалом.Такие скамейки вооружены продольно сверху и снизу двумя прутами диаметром 12-16 мм, а поперек стременами из прутьев Ø 6 или Ø 8, расположенных через каждые 25-30 см.


Фундамент с затяжками

Строительство фундаментов (фото ниже) заключается сначала в разметке их хода геодезистом, а затем в прокладке траншеи экскаватором. Затем на дно траншеи укладывается примерно 10-сантиметровый слой тощего бетона, а затем на него нагревается термосварной рубероид.Затем устанавливается опалубка и устанавливается арматура в соответствии с проектом конструкции. Завершающим этапом изготовления фундаментов является их бетонирование. Важным элементом является защита фундаментов от грунтовых вод. Поэтому их следует утеплить соответствующими средствами, например, абизолом, и предусмотреть дренаж.

Этапы изготовления фундамента:

Фундаменты из сплава

применяются для самостоятельного основания каждой колонны или столба, т.е. в местах здания, подверженных высоким осевым нагрузкам.Ножки делаются из железобетона, реже используются каменные или кирпичные. По форме можно выделить квадратные, прямоугольные, трапециевидные и раструбные ножки.

Фундаментные плиты составляют основу всей конструкции или ее части, разделенной деформационными швами. Они используются в нескольких случаях:

- когда общая поверхность скамеек и ножек будет настолько велика, что между ними будут небольшие незастроенные участки, и их выгоднее объединить в одно целое (плиту),

- когда нагрузка на фундамент при малом допустимом единичном давлении на грунт требует использования всей площади здания,

- когда грунт под зданием неоднороден и нельзя допускать его неравномерной осадки,

- когда цоколь здания находится ниже уровня грунтовых вод и необходима гидроизоляция подземной части.

Бетонированная фундаментная плита.

.

Мы выбираем дизайн ванны из кирпича

Русская баня делается не только из дерева или традиционных бревен. Прочный и экологически чистый кирпич также является отличным материалом для его стен. Как сделать из него хорошую ванну.

Кирпичная баня, в отличие от сруба, больше боится влаги. Поэтому место строительства следует выбирать не ближе 30 м от природного водоема, так как весенние паводки не исключают риска затопления.

Перед закладкой фундамента в бане необходимо учитывать противопожарные нормы, которые требуют строительства кирпичной бани не ближе 12 м от дома соседа, когда в его печи горят дрова.Если планируется электрическая или газовая плита, расстояние между постройками можно сократить до 5 м.

Кирпичная баня в виде пристройки к жилому дому очень удобна. Экономия строительных материалов и простота обустройства коммуникаций. Кроме того, зимой вам не придется подбирать снег из бани и бегать по двору с охапкой полотенец или белья.

Проекты кирпичных бань под ключ в Тольятти и Самаре

Преимуществом кирпича перед округлым стволом и утонченным бруском является большая прочность и долговечность материала.Кроме того, следует отметить еще одно преимущество кирпичной бани – менее трудоемкое обслуживание здания и более быстрый ввод кирпичной бани в эксплуатацию. Последнее связано с тем, что баня из кирпича не требует усадки, которая обычно происходит в течение года.

Причина, по которой некоторые дачники отдают предпочтение бревенчатой ​​бане, якобы заключается в более низкой стоимости работ. Но тут мнение противоречивое, ведь при одинаковых размерах и конструкции бани затраты на бревна и кирпич будут практически одинаковыми по стоимости.

Основным недостатком кирпича при возведении стен бани является теплопроводность и его высокая стоимость. При возведении кирпичных стен для бани лучше выбирать светлые кирпичи с пустотами. Имеют более высокую теплоизоляцию. Кладка стен может быть выполнена в один ряд кирпичей, при ширине кладки, например, в два кирпича. Толщина стен зависит от сезона, в который будет эксплуатироваться баня и от того, будет ли она дополнительно отапливаться.

Строительство кирпичной бани начинается с возведения фундамента. Поскольку кирпичный короб ванны имеет большой вес, основание ванны должно быть высокой прочности.Лучше всего использовать конструкцию свайного фундамента, глубина конструкции которого должна быть ниже уровня промерзания грунта.

После возведения фундамента ванны необходимо тщательно его гидроизолировать и приступить к кладке кирпичного короба ванны, которая начинается с обустройства углов здания.

Ответственные моменты проекта кирпичной бани:

1. Окна ванны должны быть обращены на запад, чтобы сохранить радиус действия.

2.Вход находится с южной стороны. Зимой поблизости обычно меньше нор, которые весной быстрее тают.

3. Для паровой бани оптимальный размер от 2 х 2 до 3,5 х 3,5 м.

4. Размер двери паровой бани 1,7 x 0,6 м.

5. Окно парилки всегда открывается наружу, находится на высоте одного метра от пола и имеет размер 40х40 см.

6. Полки имеют ширину 70-80 см и высоту 75 см от пола, а расстояние от верхней полки до потолка должно быть 105 см.

7. Печь с топкой лучше иметь в предбаннике и камнях в парилке.

8. Дверь между зоной ожидания и моечной камерой должна иметь размеры 1,7 м на 0,6 м.

9. Все дверцы ванны должны открываться только наружу в соответствии с правилами техники безопасности.

Словосочетание «строительство бани под ключ» на сайте нашей компании означает оснащение русской бани всем необходимым! Все это сопутствует созданию в банях настоящего русского духа, известного нам со времен чтения сказок для детей!

Соблюдение сроков строительства бани из кирпича с гарантией пожарной безопасности, индивидуальный подход – это все наша компания! Наши мастера произведут строительство и отделку вашей кирпичной ванны на высшем уровне.

Полностью оборудованная ванна необходима;

Только сухие материалы;

Гарантия на материалы и оборудование;

Доступный;

Оплата любым способом;

Специальные условия для партнеров.

Цена бани из кирпича во многом зависит от внешнего вида и внутренней отделки. В наших наработках, а это всегда высокие технологии и высочайшее качество, баня из кирпича, если есть необходимость и необходимость сэкономить, цена всегда будет дешевле, чем строительство бани из бруса" и бревна.

Цена зависит от многих параметров. Стоимость будет рассчитана на этапе бюджетирования.

Проектируем и строим бани из кирпича в Самарской области в городах Самара, Тольятти, Сызрань и др. Звоните! Мы ждем вашего сигнала.

Приступая к постройке кирпичной ванны, первое, что нужно сделать, это выбрать дизайн кирпичной ванны по душе. Вариантов планировки много, каждый может подобрать что-то по своим финансовым возможностям и размерам строящегося участка.

Небольшая кирпичная ванна 3x3

Такой материал, как кирпич, часто используют в строительстве, так как он позволяет сэкономить, а построить ванну из кирпича будет дешевле, чем из цельного бруса, поэтому конструкции бани из кирпича выбирают как самый дешевый вариант.

Маленькая кирпичная ванна 3х3 (дизайн)

Баня небольшая и подойдет для небольшого загородного участка, где нет повышенных требований к постройкам. Такую конструкцию будет легко реализовать самостоятельно даже человеку без серьезного опыта в строительстве.

Этот малобюджетный проект включает в себя:

  • Применение при строительстве ленточных фундаментов. Лучше всего подходит под кирпичные стены.
  • Одно окно в раковине. В принципе, можно обойтись и без него – тогда строительство будет еще проще.
  • Устройство крыши ванны можно выбрать любое, но мы рекомендуем материал Ондулин – это недорогой и современный материал.

Маленькая дизайнерская ванна 6x4 из кирпича

Эта ванна состоит из трех комнат: зоны отдыха, паровой бани и душа.

Ванна 6x4 - размер комнаты

В каждой комнате есть окно, что позволит экономить электроэнергию в течение дня. Оконные проемы в помывочной и парилке рекомендуется располагать на уровне головы человека. Устроив крышу проекта, можно предусмотреть небольшой сарайчик, который будет очень кстати, если вы любите посидеть после бани с друзьями.

90 100

На фото трехмерное изображение ванны, созданное в специальной программе

Подбираем готовые кирпичные проекты для нашей виллы

Какая конструкция кирпичной сауны сегодня самая популярная?

Вы легко можете скачать в интернете любые дизайны ванн, большинство из них качественные и продуманные до мелочей.

В настоящее время ванны из кирпича строят по трем технологиям:

  1. При возведении стен оставьте от 4 до 6 см теплоизоляции.
  2. Сначала возводится кирпичная стена и только потом утепляется изнутри.
  3. Стена сложена из двух рядов кирпича - внешнего и внутреннего. Между ними засыпается теплоизоляционный материал.

В интерьере во всех проектах для бани используется вагонка - обивка стен.

Но кирпич обладает более высокой теплопроводностью, поэтому конструкция ванны из кирпича должна обеспечивать хорошую теплоизоляцию, чтобы как можно дольше сохранять выделяемое тепло. Утеплять нужно не только стены, но и потолок в ванне, теплый пол в ванне тоже поможет сохранить тепло.

Значительная часть теплопотерь часто приходится на оконную зону. Специалисты не рекомендуют экономить на качестве этих элементов и должны заранее продумать их установку при проектировании.

Еще один кирпичный проект можно увидеть на видео:

Строительство бани, как и любой другой постройки, должно начинаться с разработки проекта. По сути, проект представляет собой подробный план фундамента, несущих стен, перегородок, перекрытий, кровли и внутренних помещений. Кроме того, в чертеже должны быть учтены многие аспекты, необходимые для постройки парилки с минимальными затратами, с максимальным комфортом и на длительный срок.

Выбираем проект для строительства кирпичной бани

Любой архитектурный шедевр можно сделать из кирпича. Так как этот материал прочен и удобен в использовании благодаря своим небольшим размерам. Конструкции бань из кирпича действительно замечательны – самых невообразимых форм, с необычным расположением комнат и колонн. Здесь возможен любой дизайнерский подход.

Все, что нужно знать, чтобы построить такое здание, это как правильно строить несущие стены, как класть наружные стены каменной кладкой и какой толщины должны быть внутренние стены. Проект поможет спланировать работу и рассчитать количество закупаемых стройматериалов.

Преимущества кирпичных бань

Любая конструкция ванны из кирпича с местом для отдыха предусматривает специфический материал для строительства зданий. И несмотря на то, что для построек такого рода «традиционным» материалом является дерево, долгим сроком эксплуатации оно похвастаться не может. Кроме того, дерево – пожароопасный материал, что также нежелательно в банных постройках.

Кирпичные ванны имеют следующие преимущества:

  • Долговечность
  • Отличное качество теплоизоляции, что является одним из важнейших параметров бани.
  • Такие постройки ничем не выделяются на фоне основных построек.
  • Эстетичность внешнего вида и нетребовательность к дополнительной отделке.
  • Возможность построить здание любой конфигурации.

О фундаменте, кровле и кладке

Правильный дизайн ванны должен быть точным, с учетом всех свойств материала. Документация должна быть дополнена полным набором планов и чертежей, выполненных вручную или с помощью компьютерной программы.

Расскажем о самых важных моментах в строительстве бани:

Совет! Дно фундамента должно быть заложено чуть ниже промерзания грунта. Его ширина зависит от толщины стен. Это означает, что вам нужно добавить по 10 см с каждой стороны здания.

Кирпичный фундамент под баню следует проектировать в зависимости от климатических условий, характерных для данной местности. Ленты используются чаще всего, потому что они отличаются достаточной прочностью и способны выдерживать массивные стены здания.

  • Паровая крыша также полностью зависит от климатических условий. Главное требование – достаточное утепление кровли, которое выполняется минеральной ватой.

Так как теплый воздух стремится вверх, утепление кровли является очень важной процедурой.

  • Кирпичная кладка. Чаще всего банные конструкции, будь то в один или два этажа, имеют кирпичную с однорядной или многорядной перевязкой. Половина кирпича должна быть вынесена за пределы стен.

Внутренняя часть должна быть отделена воздушной прослойкой толщиной в кирпич. Получается, что общая толщина стен в стандартном здании составляет полтора кирпича. Этот показатель может отличаться в зависимости от климата вашего региона. Если климатические условия достаточно суровые, следует использовать колодезную залежь, внутри которой находятся прогревающие отложения песка, шлака или керамзита.

Что такое приказ?

Очень часто в процессе проектирования кирпичного строения возникает т.н.«Порядки», то есть на схеме четко указано, сколько рядов должно быть в стене, как класть кирпич, указывается расположение стен и т. д. В таких планах буквально указывается количество рядов и рекомендации по кладке каждого ряда. Другими словами заказ - это подробная пошаговая инструкция по строительству здания.

Крайне нежелательно отклоняться от этих значений при строительстве. Даже если вы планируете построить ванну необычной формы своими руками, лучше всего ориентироваться на готовый дизайн кирпичной ванны 6х6 с террасой, подвергнув ее некоторым доработкам.Это позволит избежать многих ошибок.

Выбор банной печи

Дизайн каждой кирпичной печи для сауны сильно отличается от традиционных домашних печей. Недаром такие печи называются «каменками», то есть имеют специально оборудованный «карман», предназначенный для нагрева кучи камней. Поэтому такие печи быстро протапливаются и имеют большую теплоемкость.

В основном конструкции сауны из кирпича обеспечивают компактное строение, цена которого относительно невысока.Однако на качественную постройку придется потратиться, ведь ничего бесплатного не бывает.

Чертежи печей для сауны

В настоящее время существует два типа нагревателей для сауны:

  1. Традиционный кирпич.
  2. Металл, который продается в собранном виде и требует только установки.

Конструкции кирпичных печей сегодня наиболее популярны. В старину использовались массивные стены, которые замешивались на песчано-глиняном растворе.По сей день этот вариант считается лучшим для получения сухого пара.

Совет! В местах, подверженных воздействию открытого огня, рекомендуется использовать огнеупорный шамотный кирпич.

Для строительства печи можно использовать обычный керамический строительный кирпич и облицовку, но ни в коем случае нельзя использовать двойной силикатный кирпич М 150, который не рассчитан на высокие температуры.

В зависимости от конструкции изразцовые банные печи предусматривают два варианта топки:

  • Утюг Имеет отдельный нагнетатель, создающий сильное пламя с высокой температурой.При этом воздух в парилке, как и кладка, прогревается очень быстро.

Еще одним неоспоримым преимуществом данной конструкции является то, что топка не требует качественного топлива. Это значит, что если у вас есть свежезаготовленная или даже сырая древесина – ее можно с успехом использовать для отопления.

  • Безколосниковый. Топка без запаха очень проста в обслуживании, а также экономична и поэтому является идеальным решением для бережного использования дров.Однако сырая древесина для такой печи не годится.

Заявка

В этой статье мы рассмотрели основные моменты, на которые стоит обратить внимание при создании дизайна бани. Принимая во внимание все эти факторы, вы наверняка сможете создать парилку своей мечты, которая долгие годы будет служить местом для отдыха.

Традиционно считается, что лучшая баня – это классическая деревянная, но сегодня все больше проигрывают более альтернативному варианту – кирпичной парилке.Эта тенденция продиктована многими преимуществами кирпича, которые делают его очень привлекательным в строительстве бани. Но, конечно, есть и недостатки, с которыми нужно считаться. Поэтому, если вы решили построить баню из кирпича своими руками, вам не лишним будет узнать об особенностях материала, а также ознакомиться с поэтапной технологией строительства и фото – все это вам поможет максимально эффективно реализовать собственный дизайн бани.

Плюсы и минусы кирпичной бани

Вы никак не можете решить, строить парилку из кирпича или нет? Плюсы и минусы этого материала помогут.

кирпич
  • отличается высокой огнеупорностью, поэтому гораздо более пожаробезопасен, чем классические банные материалы;
  • с помощью кирпича можно воплотить в жизнь архитектурный замысел практически любой конфигурации, поэтому при желании построить нестандартную парилку материал позволит реализовать задуманное;
  • Кирпич
  • очень прочный, поэтому баня прослужит вам несколько десятков лет.

Кирпичная деревенская баня

кирпич
  • обладает высокой теплоемкостью, что плавит такую ​​баню дольше, чем древесину;
  • материал
  • имеет низкую паропроводность, поэтому если не позаботиться о качественной пароизоляции, он будет впитывать влагу и влагу;
  • хороший кирпич стоит недешево, поэтому построить такую ​​дачу будет дороже, чем построить традиционную парилку из дерева.

Если для вас преимущества кирпичной ванны перевешивают ее недостатки, идите на строительство.

Закладка фундамента

Фундамент под кирпичную баню такой:

  • Выбейте по периметру будущей пары колышков - они будут вашими ориентирами в работе.
  • Выемка траншеи глубиной не менее 1 м.
  • Засыпать яму песком на 20 см и тщательно утрамбовать.
  • Поверх песка уложить слой щебня 10-15 см.

Совет Чтобы хорошо измельчить гравий, его можно предварительно смешать с небольшим количеством цементного раствора.

  • Снова положите слой песка, а затем еще один шар из щебня.
  • На получившийся «колышек» установите опалубку и закрепите ее арматурным каркасом.
  • Котлован залить цементным раствором и, как правило, выровнять.
  • Когда цемент высохнет, выложите основание из двух-трех рядов кирпича. В верхнем ряду оставить два шлица: 15 х 15 см с двух противоположных сторон.Также нужно оставить отверстия для водопровода и водопровода.

Закладка фундамента

Стены и кровля

Для возведения стен следует использовать красный кирпич. Необходимое количество материала определить несложно: площадь банного короба (умноженная на себя, общую высоту и общую ширину стены) разделить на площадь выбранного кирпича.

Совет. При расчете добавить полученное значение 5% в том случае, если в партии есть кирпичи с трещинами.

Кладка кирпича двумя способами:

  1. Первая — однострочная. Так называемая цепная система, по которой кирпичи укладываются попеременно поперек и вдоль. Такая планировка достаточно сложна в изготовлении, но позволяет возводить очень прочные стены.
  2. Второй многострочный. Такая схема предусматривает смену одного поперечного кирпича на пять продольных. Главное его преимущество – значительная экономия материала. Но по прочности многорядный способ уступает однорядному.

Для склеивания кирпичей приготовьте раствор из цемента, извести, песка и воды. Он должен стать пластичным, но не жидким. Оптимальная толщина слоя раствора – 10 мм.

Конструкция стенок ванны

По стенам перейти к конструкции крыши:

  • настелить стропила или лаги на кирпичные стены - основание кровли;
  • компактный ящик на основании;
  • крепить на крышу коробки: террасная, металлочерепица, шифер.

Гидроизоляция и пароизоляция

После завершения основных строительных работ приступайте к гидро- и пароизоляции. Они могут быть выполнены двумя способами: росписью и оклейкой.

Окрасочный вариант предполагает покрытие всех внутренних поверхностей бани различными обмазочными материалами: битумными массами, акриловыми суспензиями, эпоксидными смолами, резиновыми гелями – все эти составы способны обеспечить кирпичной конструкции хорошую защиту от влаги.

Способ оклейки заключается в покрытии поверхностей рулонными или панельными изоляторами. Чаще всего используют полиэтилен, вспененный рубероид и фольгу. Их приклеивают к рабочей поверхности или закрепляют деревянными рейками. Швы и углы заклеены специальной алюминиевой лентой.

Это важно! Перед использованием рулонных или плиточных утеплителей все щели в ванне следует замазать битумной массой.

Можно также совместить эти два метода – наклеить рубероид или пенополиэтилен прямо на материал покрытия.

Изоляция для ванны

Ванна после пропитки должна быть прогрета. Старт со стенами:

  • уплотнить обрешетку по гидроизоляционному слою;
  • заполнение коробов с пролетами термоплитами;
  • прикрепите стекловолокно к ящику степлером, а затем положите сверху фольгу.

Изоляция ванны

Пол в ванне можно утеплить следующим образом:

  • поверх гидроизоляции положить пенопласт или пенокартон;
  • закрепить металлическую сетку на пластинах;
  • залить тонким слоем бетона.

Что касается утепления потолка, то здесь можно использовать как уже упомянутые пенопластовые панели, так и обтянутую фольгой минеральную вату или стекловолокно:

  • утрамбовать покрытие на поверхности потолка и заполнить его утеплителем;
  • закрыть изоляцию фольгой и фанерой.

Это важно! Перед утеплением потолка обрешетку и фанеру необходимо обработать антисептиками.

А теперь можно приступать к внутренней отделке парилки.

Таким образом, строительство бани из кирпича своими руками требует много времени и сил, но вполне выполнимая задача. Внимательно следуйте инструкции, продумывая каждый этап строительства, и тогда вы сможете получить полноценную парилку даже без помощи профессионалов.

Основание для ванны своими руками: видео

Банный кирпич: фото





Баня – неизменный атрибут всех дачников и владельцев загородных домов.В настоящее время услуги строительных компаний достаточно дорогое удовольствие, а баню построить хочется. Поэтому хорошим решением будет построить баню своими руками. Поскольку кирпич более прочен, надежен и менее пожароопасен, чем традиционный деревянный сруб, большинство садоводов отдают предпочтение именно этому строительному материалу.

Строительство бани из кирпича своими руками требует определенных навыков и технологических знаний. Но если внимательно изучить эту статью, решить эту проблему не составит труда.Кроме того, в этой статье есть пошаговая инструкция, мы кратко опишем устройство фундамента и кровли, акцентируя внимание на технологии правильной кладки кирпичных стен, а также поможем выбрать качественный кирпич, дадим несколько советов по как утеплить и гидроизолировать помещение.

Преимущества и недостатки

Конечно, идеальных строительных материалов не существует. Поэтому кирпич, как и любой другой материал, имеет свои преимущества. Рассмотрим их ниже.

  • Долговечность При правильной установке и эксплуатации такое здание может эксплуатироваться более 100 лет!
  • Экологичность.Кирпич не выделяет никаких химических веществ при нагревании.
  • Огнеупорный. Вероятность воспламенения кирпичной бани практически нулевая.
  • Проект. Так как кирпичная конструкция очень устойчива, то можно соорудить конструкцию различных форм и размеров для создания необычной, интересной планировки и так далее. Кроме того, сам кирпич, если наружные стены имеют декоративный вид, выглядит достаточно привлекательно и солидно.
  • Кирпич не гниет и не подвержен грибкам и другим микроорганизмам.
  • Срок усадки кирпичной бани значительно меньше, чем у деревянного бревна или деревянной кадки.

Недостатков тоже много.

  • Высокая стоимость материала. Очень спорное мнение большинства неопытных мастеров. На самом деле разница в цене при строительстве бань одинакового размера и одинаковой конструкции минимальна.
  • Высокая теплоемкость. Чтобы протопить кирпичную ванну, потребуется в несколько раз больше времени, чем протопить такую ​​же деревянную ванну.
  • Высокая теплопроводность. Кирпич хорошо проводит тепло и холод, но эту проблему решает качественная пароизоляция.
  • Гигроскопичность. Кирпичные стены могут впитывать влагу, что неизбежно приводит к деформации и разрушению стен. Решить проблему можно установкой гидроизоляционного слоя.
  • Из-за низкой паропроводности кирпичи меняют цвет и разрушаются. Спасает от этого хорошая пароизоляция и вентиляция.

Выбор места и кирпича для бани

Лучшим решением для строительства ванны будет использование белого силикатного или чуть более дешевого кирпича из красной глины.Поскольку этот материал производится при высоких температурах, он становится монолитным, прочным и надежным сырьем. Благодаря своим техническим характеристикам такой кирпич используется при строительстве отопительной печи.

Кроме этих двух видов, для возведения стен ванны применялась керамическая масса из сплошного гофрированного картона марки М100 или М125, сплошная масса из гладкого кирпича М100 или М175. Размеры каждого из них одинаковые – 25 х 12 х 6,5 см. Розничная цена варьируется от 10 до 15 рублей.

Кроме основного строительного материала вам потребуются:

  • Материал гидроизоляционный (рулонный, сыпучий).
  • Пароизоляционный материал.
  • Металлические крепежные изделия (шурупы, гвозди, шурупы и т.п.).
  • Древесина для внутренней обшивки и монтажных планок.
  • Кровельные материалы.
  • Балки для стропильной системы.
  • Арматура для фундаментов.
  • Песок
  • Обломки или битый кирпич и другие материалы.

Самое основное правило при выборе места для строительства – влажность. Кирпич для бани следует строить на сухом грунте. Если рядом есть танк, расстояние от него должно быть более 30 метров.

Если вы планируете использовать в качестве топлива дрова, то расстояние до соседних построек должно быть 15 м, а если газ или электричество, то расстояние можно смело сократить до 5-6 м. Также для экономии средств можно подключить ванной к основному зданию, тем самым облегчая выход всех коммуникаций.

Из инструментов вам понадобятся:

  • Мастерок.
  • Лопата
  • Бетономешалка
  • Пион.
  • Строительный уровень.
  • Фанера для опалубки.
  • Квадрат.
  • Рулетка.
  • Кирка-молот.
  • Клинья.
  • Заплата
  • Швартовные и другие инструменты.

Дизайн

Для начала необходимо сделать дизайн, чертеж будущего строения. Необходимо указать все характеристики здания: от внешнего вида, количества комнат и габаритных размеров до схемы разводки всех коммуникаций, рассчитать необходимое количество материалов и развесовку конструкции.

Простейшие банные конструкции состоят из одного помещения, которое одновременно является и парилкой, и туалетом, и предбанником. Но такой вариант не всегда удобен, особенно когда сауной пользуется несколько человек. Поэтому в большинстве проектов доступны:

  • Паровая баня. Она устроена как сухая паровая баня или традиционная русская баня. При строительстве с учетом правил безопасности важно установить дверь парилки так, чтобы она открывалась наружу.

Это важно! Специалисты не рекомендуют строить парилку с высокими потолками, высота от пола до потолка не должна превышать 2,5 м, так как на строительство придется затратить дополнительные финансовые средства, время и силы , и прогревать придется намного дольше до нужной температуры в таком помещении.

  • Комната отдыха. В нем можно посидеть, поболтать и даже перекусить.
  • Гардеробная или гардеробная.Если площадь ванны ограничена, помимо шкафов можно установить скамейки, стулья или стулья, стол и даже диван. Также в этом помещении обычно хранится топливо и банные принадлежности.
  • Мойка (представленная душем или бассейном).
  • Веранда.

Например, если ванна строится как пристройка к основному многоквартирному дому, стиральную машину тоже нельзя оборудовать, так как ее роль будет играть ванная комната.

Если хотите сэкономить, в интернете можно найти готовые проекты ванн из кирпича и подробные инструкции к ним.

Фундамент

Имея на руках готовый проект будущей ванны, можно приступать к первому этапу строительства – возведению фундамента. Основание для ванны из кирпича может быть разным. Выбор типа зависит от многих факторов, среди которых состав почвы, климат, регион, уровень промерзания почвы, глубина залегания грунтовых вод и так далее.

Если вы планируете разместить умывальник в раковине, для него требуется отдельный фундамент, как и для радиатора.

Так как кирпичная конструкция достаточно тяжелая, фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес бани многие десятилетия.Чаще всего это ленточный фундамент. Он может быть неглубоким или глубоким, состоять из бетонных блоков, кирпичной кладки или цементного раствора. Кратко рассмотрим последний вариант, так как технология его возведения не отличается от технологии возведения любого другого здания:

  1. Первым делом очищаем территорию от мелкого мусора, веточек, кустов, и так далее.
  2. После изготовления макета по проекту. По углам и вдоль стен расставляются деревянные колышки, а между ними протягивается нить.
  3. Выкопать траншею глубиной 0,3–0,8 м и шириной 25–40 см в зависимости от толщины стен и их конструкции. Позаботьтесь о том, чтобы такой фундамент был выше уровня грунтовых вод не менее чем на метр.
  4. Слоем (10–20 см) песка засыпают дно, смачивают водой и плотно утрамбовывают.
  5. На песок укладывают такой же слой щебня или щебня, увлажняют, тщательно утрамбовывают.
  6. Поверх подушки укладывается слой (иногда несколько слоев) гидроизоляционного материала, например, рубероида или геотекстиля.
  7. Установить опалубку. Он должен возвышаться над землей на 30-60 см.
  8. Внутри находится усиленный каркас из металлических стержней диаметром 1,2–1,6 см, которые соединены друг с другом жесткой проволокой.
  9. Чтобы основание вышло ровным без дефектов, на листах фанеры или ОСП (если установлена ​​деревянная опалубка) не должно быть сколов и трещин. Также стоит предварительно смочить внутренние стенки опалубки или обернуть ее слоем полиэтилена.
  10. Внутри заливается цементно-бетонный раствор.Его можно купить или приготовить самостоятельно, используя мелко просеянный речной или карьерный песок, щебень мелкой фракции, цементный порошок и воду.
  11. Опалубка снимается в течение 5-14 дней в зависимости от среднесуточной температуры. Первые несколько дней для предотвращения деформации основание поливают водой 3-4 раза в день. Для защиты фундамента от атмосферных осадков отмостку засыпают жирной глиной и щебнем под небольшим углом, шириной 1 м, как показано на схеме ниже.
  12. Цемент полностью затвердевает и набирает прочность только через 28 дней.

Это важно! Не забудьте оставить 8-12 см вентиляционные отверстия в подкладочной ленте и соорудите отдельное основание для печи, если планируете использовать обогреватель.

На данном этапе необходимо провести водопровод и канализацию, электричество и газ можно провести без проблем позже.

Типы и последовательность кладки стен

Возведение кирпичных стен следует начинать после заделки фундамента.Для этого используются рулонные материалы, такие как рубероид, техноэласт, стеклоизол или различные битумы и битумно-полимерные составы. Чаще всего стены возводятся по односвязочной системе, так как она проста и установить их можно самостоятельно, без особых сложностей. Этот проект представляет собой смену ложек и рядов блоков. Применяется, когда не планируется использование верхнего слоя облицовочного кирпича.

Для тех, кто не знаком с технологией настенной укладки: ковшовый ряд представляет собой ряд кирпичей, которые укладываются боком вдоль стены, а задний ряд укладывается короткими концами наружу от стены.

Кирпичная кладка стен бывает трех основных типов:

  • Полнотелая кладка, при которой кирпич укладывается в два ряда без межрядного расстояния.
  • Стена с вентиляционным зазором 40–60 мм.
  • Световая стена. Он состоит из двух стен, между которыми засыпается утеплитель, будь то керамзит, мелкий шлак или другие аналоги.

Это чаще всего третий тип конструкции, так как позволяет снизить нагрузку на фундамент и сэкономить на стройматериалах, так как кирпич в наше время достаточно дорогой.

Не менее популярна полнотелая кирпичная кладка, так как она более прочная и надежная.

Какой бы тип стены вы ни выбрали, все они начинаются с угла. Сначала нужно выложить на раствор по углам шесть рядов кирпичей. Вдоль каждого ряда необходимо держать нить. Их заворачивают гвоздями, которые вставляют в швы между кирпичами на расстоянии 3-4 мм от стояка ряда. Веревка помогает определить ровность укладки. Для этого также нужно использовать строительный уровень и отвес.

Основание ванны при необходимости должно быть из полнотелого кирпича, а сами стены должны быть пустыми.

При укладке важно работать быстро, чтобы цементный раствор не успел схватиться. Если строительные работы ведутся летом, кирпич предварительно смачивают водой. Толщина слоя этого раствора должна быть 2-3 см.

Существует несколько вариантов сплошной кладки, в том числе:

  • «Однопорядковая»
  • «Многопорядковая»

Отличаются тем, что в одном ряду происходит постоянная смена текового и ложкового рядов, а благодаря многослойной системе кладки эти ряды проходят через 5-6 рядов ложковых.

При кладке головных рядов необходимо использовать раствор с насечкой 10 мм при заполнении швов и 30–35 мм при кладке пустыря. Если у вас завалялись кирпичи с какими-либо дефектами, не спешите их выбрасывать, лучше использовать для кладки рядов кладки, помимо углов и опорных зон.

Толщина внутренних несущих стен должна быть не менее 20 см, а поперечные стены обычно складывают из половины или четверти кирпича.Если такая площадка длиннее 1,5 м, ее необходимо дополнительно усиливать армирующей полосой через каждые три ряда.

Дверные и оконные рамы монтируются непосредственно в процессе монтажа. В боковые проемы вставили деревянные столбы толщиной с кирпич. Их оборачивают слоем рубероида и штукатурят.

Также необходимо оборудовать вентиляционные отверстия. Обычно такие ванны устанавливаются с вентиляционной системой и вытяжного типа. Он состоит из двух отверстий: одно регулирует приток воздуха, другое – вытяжное отверстие.Первую лучше расположить под днищем печки, а вторую – как можно дальше от радиатора, на 7–8 см ниже уровня потолка. Также можно поставить специальные вентили, которые помогут регулировать поток воздуха в парилке.

Расчет количества кирпича

Из-за неправильных расчетов новички часто получают в полтора раза больше материала, чем им нужно на самом деле. Для того чтобы понять, сколько кирпича необходимо закупить, площадь всех стен рассчитывается отдельно, без учета площади дверных и оконных проемов.Получившееся число умножается на толщину стен. При расчете необходимо помнить о толщине самих кирпичей и растворных швов между ними.

Для облегчения этого процесса можно использовать таблицы из открытого доступа или специальные онлайн-сервисы. Если вы решили создать индивидуальный проект бани, лучше обратиться к специалистам – они помогут провести все необходимые расчеты.

Крыша и пол для кирпичных бань

Конструкция крыши может быть любой: один, два и более скатов.Чем сложнее конструкция крыши и больше угол наклона, тем дороже обходится монтаж крыши. Порядок работ также зависит от выбора конструкции.

В верхних рядах стен сверлятся отверстия для специальных монтажных штифтов. На них монтируются мауэрлат и потолочные лаги. В том случае, если концы балок касаются кирпичных стен, их обматывают рубероидом. После установки балок нужно сделать пол из необрезной доски. Также необходимо предусмотреть отверстие для дымохода.

Чтобы потолочные лаги дольше держались, их необходимо дополнительно покрыть слоем гидроизоляции. Для этой цели можно использовать абсентовую ткань, которая фиксируется строительными скобами. Насыпать слой смеси глины и опилок в равных пропорциях. Как только смесь схватится, ее присыпают песком. Место, где дымоход будет соприкасаться с потолком, требует дополнительной изоляции и установки там металлических листов.

Затем соберите систему ферм.На мауэрлат стропильные ноги крепятся металлическими уголками и саморезами. Установите между скатами дополнительные опоры (подкосы, тенты, затяжки и т.п.), если крыша имеет два и более скатов. На балки монтируют короб из небольших реек, накрывают гидроизоляционным материалом и рубероидом, будь то доски, металлочерепица или другие современные аналоги, при необходимости делают мангал.

На этом этапе лаги перекрытия (используйте брусы сечением 15х10, 25х10) устанавливаются непосредственно по низу кирпичных стен, используя такие же металлические уголки.К каждой лаге с двух сторон прибиты черепные бруски, на которые опирается подложка. Поверх стоек прикрепите необрезную доску, затем слой гидроизоляции, утеплителя и еще один слой гидроизоляции. Ярмарочный напольный монтаж.

Финишная линия

Завершающий этап строительства бани из кирпича своими руками – это утепление и герметизация стен изнутри и, при необходимости, облицовка фасада, установка полок, печей, мебель, подключение воды и канализации, установка душевой кабины, двери и окна, если они не были установлены заранее, разводка электричества, отделка и другие мелкие работы.

Вы можете построить баню из кирпича своими руками, воспользовавшись информацией, представленной в этой статье. Если вы выполнили все строительные работы правильно, соблюдали все правила, советы и рекомендации, то эта парилка прослужит вам долгие годы.

.

КМБ масса для гидроизоляции фундамента

Рис. 1. Состояние бетонной поверхности после зачистки. Видимые скобы и неровности должны быть устранены до нанесения гидроизоляционного покрытия КМБ.

М. Рокиэль

Эффективность гидроизоляционных работ зависит от принятия правильного проектного решения, а затем и грамотного исполнения. Поэтому в руководствах точно определены уровни влаго/водяной нагрузки, приведены подробные чертежи деталей и даны рекомендации, являющиеся в основном техническими условиями на выполнение и приемку работ.

Подложка для гидроизоляции составами KMB может быть:

  • кирпичная стена (керамический, силикатный кирпич),
  • газобетонная стена,
  • стена из пустотелых блоков или бетонных блоков,
  • стена из пустотелых блоков/шлакоблоков,
  • смешанная стена,
  • бетон/железобетон согласно PN-EN 206-1:2003 [1] (поэтому недопустимо нанесение покрытия на так называемый тощий бетон),
  • традиционная цементная штукатурка, класс CS III или CS IV согласно PN-EN 998-1:2010 [2],
  • существующие битумные покрытия и покрытия,
  • Гидроизоляция из цементных гидроизоляционных растворов.

Руководство «Richtlinie für die Planung…» [3] разрешает нанесение гидроизоляционных покрытий на другие основания, кроме перечисленных, однако перед нанесением требуется испытание.

Хотя массы КМБ могут быть как влагозащитными , так и гидроизоляционными , способ гидроизоляции в этих случаях будет отличаться. Речь идет не только о деталях (деформационные швы, проходки труб), но и о конструкции первого этажа (фундаментам – перекрытию или фундаментной плите).

Влажность / неостаточная дождевая вода

В руководстве "Richtlinie für die Planung…" [3] в отношении влагозащиты на чертежах показан вариант с монолитной нижней плитой ( рис. 1 ). Такой подход устраняет одну из наиболее частых точек протечки - в месте стыка утеплителя фундамента с утеплителем пола - вызванную отсутствием герметичного соединения гидроизоляционных покрытий или их разрывом в этом месте (при отсутствии деформационных швов и наличии большие перепады осадок между ленточным фундаментом и перекрытием).Способ герметизации стыка между горизонтальной и вертикальной изоляцией показан на рис. 2 , а способ выполнения цокольной зоны показан на рис. 3 .

Рекомендации, показанные на этих двух рисунках, требуют комментариев. Что касается способа стыковки горизонтальной и вертикальной изоляции, то на практике это фаска либо из КМБ (если это разрешено производителем материала), либо из системного герметизирующего раствора на цементной основе. В польских условиях, по мнению автора, раствор, показанный на рис.4 . Хотя речь идет о нижней плите из влагонепроницаемого бетона, она не позволяет совершить ошибку (в результате небрежного выполнения работ), которая позволила бы проникнуть влаге в стену фундамента, над горизонтальной изоляцией.

Что касается цокольной части, нарушение теплоизоляционного слоя имеет определенные последствия. Гигротермический анализ показывает, что в этом типе трехслойной стены влага конденсируется в месте, где теплоизоляция соприкасается со стеной, поэтому необходимо сделать слой отвода конденсата снаружи (например,с помощью уплотнительной ленты, наклеенной на шлам) и вставкой сеток или оставляя незаполненным каждый третий-четвертый шов. Плохое исполнение этой детали может, к сожалению, привести к увлажнению потолочного канта, а затем и фрагмента цоколя влагой от конденсации паров воды на слое утеплителя. Так влага будет проникать в конструкцию изнутри. Это тем более опасно, что в начальный период его не будет видно. Эффект станет заметен только через несколько лет.

Вариант герметизации цокольной зоны однослойной стены показан на рис. .5 . Стоит отметить, что для утепления цоколя используются не битумные материалы, а гибкие герметизирующие растворы. По мнению автора, утепление цокольной зоны (всегда из минерального материала - гибкого шлама) должно выступать над зоной воздействия брызг воды (не менее 30 см для гравийной ленты и не менее 50 см для бетонной). Также зону соприкосновения массы КМБ с шламом следует делать чуть ниже уровня земли во избежание воздействия УФ-лучей на массу КМБ.

Загрузка остаточной дождевой воды/воды под давлением

Такое положение вынуждает закладывать здание на фундаментную плиту (на лавочках конечно можно найти здание без цоколя) и предъявляет гораздо более высокие технологические и материальные требования.

Во-первых, основание должно выдерживать нагрузки от давления воды . Уровень воды, например, 40 см над уровнем пола, составляет всего 400 кг на 1 м² площади пола.Поэтому в зданиях с подвальными помещениями единственно правильным решением является изготовление нижней плиты соответствующего размера.

Схематический чертеж гидроизоляции в данном случае показан на рис.6–8. На рис. 6 и рис. 8 хорошо видно, что гидроизоляция укладывается на конструкционный бетон/железобетон. Поэтому ошибочно укладывать гидроизоляционное покрытие на тощий бетон. Руководство «Richtlinie für die Planung…» [3] прямо требует, чтобы это была бетонная плита соответствующих размеров класса не ниже C25/30 (бывший класс B30, в предыдущем издании он назывался классом B25).Следующий слой – это разделительный слой (например, из полиэтиленовой пленки) и защитный слой (из цементной стяжки с прочностью на сжатие не ниже, чем бетон нижней плиты). Эти слои предназначены для защиты гидроизоляции от повреждений при бетонировании и армировании плиты днища.

Примечание: решения, представленные на рисунках 1–8, являются конструктивными схемами. В зависимости от конкретного технологического и материального решения может потребоваться выполнение дополнительных мероприятий.

Подготовка основания

Ошибки выполнения гидроизоляционных покрытий являются второй из двух основных причин проблем с влажностью. Поэтому в руководстве «Richtlinie für die Planung…» [3] акцент был сделан на:

  • соответствующая подготовка основания,
  • правильное нанесение материала,
  • защита гидроизоляционного покрытия от повреждений при проведении дальнейших строительных работ и эксплуатации объекта,
  • контроль каждого этапа работ.

Запечатываемое основание должно быть прочным, устойчивым, несущим, свободным от веществ, которые могут ухудшить адгезию (свободные и несвязанные частицы, разделительные составы, грязь и т. д.).

При этом он не должен иметь острых краев и неровностей, выступающих включений и т.п. Выступающие выступы следует сколоть. Наличие рыхлых и несвязанных частиц можно обнаружить, потирая подложку рукой или приклеивая малярный скотч. Отложение пыли и грязи на руке (или ленте после ее отрыва) свидетельствует о недостаточной очистке подложки.Стабильность основания или наличие плохо приклеенных верхних слоев можно проверить, поцарапав его острым предметом, например, ногтем. Отслоение фрагментов подложки свидетельствует о нестабильности верхних слоев, а проникновение острия гвоздя в подложку — о недостаточной ее прочности. Затем необходимо дополнительно укрепить подложку или удалить неустойчивые фрагменты, чтобы получить устойчивое ядро. Также всегда необходимо визуально оценить подготовленный субстрат.Внешний вид следует оценивать при визуальном осмотре при рассеянном дневном или искусственном свете с расстояния 50–100 см. Это позволяет обнаружить царапины, трещины и т.п. дефекты. Впитывающие поверхности должны быть подготовлены в соответствии с рекомендациями производителя КМБ масса (можно, например, загрунтовать системной грунтовкой).

На внутренних углах должна быть сделана фаска (фаска). Рекомендуется использовать специальные системные цементные растворы (быстросхватывающиеся и/или полимерцементные). Из самого цементного раствора делать фаски не рекомендуется – его следует модифицировать полимерной эмульсией.В случае нагружения остаточной дождевой или напорной водой рекомендуется выполнять фаски из системного раствора, характеризующегося водонепроницаемостью, или дополнительно наносить на скрепленные фаски герметизирующее покрытие тонкослойным герметизирующим раствором (шламом). Радиус скоса должен быть 4-6 см. Если это разрешено изготовителем системы, фаска может быть изготовлена ​​из битумной мастики. В этом случае его радиус должен быть не более 2 см.

Не допускается нанесение полимерно-битумных масс на мерзлые основания.Температура нанесения (это касается температуры основания и воздуха) указывается производителем используемого продукта (обычно она находится в диапазоне температур от +5°С до +30°С). При этом температура окружающей среды и основания должна быть не менее чем на 3°С выше температуры точки росы.

Обратите особое внимание на влажность основания. Массы KMB обычно переносят влажность основания во время нанесения, однако следует следовать указаниям из технического паспорта используемого продукта и руководствоваться здравым смыслом.Особое внимание следует обращать на влажность основания при выполнении горизонтальной гидроизоляции под плитой днища (рис. 6). Если бетон слишком влажный, необходимо сделать дополнительную первичную гидроизоляцию из шлама (один слой). Для этого можно использовать твердый шлам.

Кроме того, если существует вероятность того, что битумное покрытие будет отделено от основания давлением, следует использовать дополнительный герметизирующий слой из минерального шлама.

Стена

KMB можно наносить на неоштукатуренную кладку.Однако необходимо тщательно его заполнить и заполнить любые пробелы или неровности. Разрывы глубиной более 5 мм и швы должны быть заполнены растворами, подходящими для типа основания (т.е. подобранными по прочностным параметрам). Лучшими считаются сухие строительные смеси, приготовленные на строительной площадке чистой водой (характеризуются стабильными параметрами, консистенцией, усадкой). Часто для этой цели используют растворы, приготовленные на строительной площадке, но тогда не следует использовать только традиционные цементные (цементно-известковые) растворы, в качестве модификатора необходимо использовать полимерную эмульсию.Гидроизоляцию можно наносить после высыхания материала для перепрофилирования.

Если потери не глубже 5 мм, для перепрофилирования либо битумный материал, рекомендованный производителем мастики (обычно та же мастика типа КМБ), либо цементный раствор (при таких малых толщинах наносимого слоя используют традиционный цемент или цементный раствор).- известняк без добавления модификаторов недопустим). При необходимости основание необходимо загрунтовать системной грунтовкой.Когда КМБ используется для ремонта, т.н. шпаклевка с нуля, т.е. битум наносится мастерком, плотно втирая его в основание. Этот слой не входит в толщину гидроизоляционного покрытия.

Стены из впитывающих материалов, таких как ячеистый бетон, требуют дополнительной подготовки. Это может быть, в зависимости от используемой массы КМБ, грунтовка с системным праймером или наполнитель, закрывающий поры полимерцементными шпатлевками.

Бетон

Бетонные основания должны быть очищены от остатков опалубочного масла и других веществ, которые могут ухудшить адгезию (наличие опалубочного масла можно определить, например, с помощью теста на смачивание). Это также относится к цементному молоку и прочно связанным с грунтом примесям. Это можно сделать механическим способом или, на небольших участках, вручную. Рекомендуемыми методами удаления загрязнений битумными материалами, красками и гудроном являются абразивоструйная (пескоструйная) обработка, фрезерование или бучардирование.

Раковины, щербинки и другие полости, в зависимости от их размера, должны быть заполнены растворами для перепрофилирования (например, типа РСС). Небольшие неровности (глубиной до 5 мм) также можно выровнять рекомендованной производителем битумной массой, нанесенной шпаклевкой.

Гипс

Неустойчивые фрагменты штукатурки следует удалить, а дефекты заполнить гипсовым (цементным) раствором, соответствующим типу основания. При этом рекомендуется использовать дополнительные полимерные модификаторы, добавляемые в воду затворения и/или наносить растворы на закрепляющий слой.Таким же образом следует заполнить все царапины, борозды и зазоры.

Существующие гидроизоляционные слои

KMB можно наносить только на существующие уплотнительные материалы, если они совместимы друг с другом. В случае сомнений старую изоляцию необходимо удалить. Любые существующие герметики на основе смолы должны быть удалены.

Для обеспечения хорошей адгезии KMB к существующему битумному основанию обычно требуется дополнительное грунтование битумной эмульсией.Должна обладать способностью проникать в старые битумные основания, а дальнейшие работы возможны сразу после высыхания грунтовки. Можно использовать только те грунтовки, которые рекомендованы производителем системы. В случае грунтовок, не содержащих растворителей, дальнейшие работы обычно можно проводить сразу после высыхания препарата. Проникающая способность сольвентных грунтовок в существующее битумное основание обычно выше, чем у несодержащих растворителей препаратов, однако они требуют более длительного технологического перерыва, необходимого для испарения растворителя.Прочность загрунтованной поверхности можно дополнительно повысить, посыпав свежую грунтовку, особенно на растворителе, сухим кварцевым песком, например, зернистостью 0,2–1,0 мм. В особых случаях рекомендуется проверить адгезию гидроизоляционного состава к существующему битумному основанию.

Следует подчеркнуть, что подготовка основания (и его проверка) является одним из важнейших этапов гидроизоляционных работ. Поэтому руководство «Richtlinie für die Planung…» [3] уделяет этому вопросу много места, подробно описывая необходимые для выполнения основные технологические действия.При нанесении материалов КМБ на бетонные поверхности (особенно влажные), особенно в летние месяцы, под свежим покрытием часто образуются пузыри. Поры, ответственные за такое положение вещей, невидимы невооруженным глазом. Для снижения риска образования пузырей рекомендуется предварительное покрытие поверхности (шлифование). Вторая проблема – это шипы и каверны на поверхности зачищенного бетона. Такая ситуация проиллюстрирована на рисунках 1-2. В таком случае следует рассмотреть возможность штукатурки царапин или местного выравнивания (ремонта) поверхности раствором PCC.

Литература

  1. PN-EN 206-1:2003, «Бетон. Часть 1: Требования, свойства, производство и соответствие».
  2. PN-EN 998-1:2010, «Требования к растворам для каменной кладки. Часть 1: Штукатурный раствор».
  3. "Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) - erdberührte Bauteile", Deutsche Bauchemie eV, 2010.
  4. DIN 18195, "Bauwerksabdichtung", август 2000 г.
  5. DIN 4030, часть 1, "Beurteilung concreteangreifender Wasser, Boden und Gase.Grundlagen und Grenzwerte», июнь 1991 г.
  6. "Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen", Deutsche Bauchemie eV, 2006.
  7. WTA Merkblatt 4-6-05, "Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile".
  8. "Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der Außenanlagen", январь 2002 г.
  9. М. Рокиэль, "Путеводитель. Гидроизоляция в строительстве.Избранные вопросы на практике» , изд. II, издательство MEDIUM, Варшава, 2009.
  10. Технические условия на выполнение и приемку строительных работ, Verlag Dashhofer, 2011.

Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

.

толщина стенки Кирпич полнотелый нормальный

Спрос на кирпич для строительной отрасли остается стабильно высоким по многим причинам. Одни лгут на поверхности и рассказывают нам, что это один из самых неприхотливых строительных материалов, другие рассказывают о его удивительных качествах и свойствах.

В статье рассмотрим технические моменты самого материала и один из вариантов его использования в строительстве, где все можно сделать своими руками.

Кирпич в строительстве

Курьезы

Керамический кирпич обладает рядом интересных функций, что делает его таким уникальным строительным материалом.

Этот вид, независимо от типа и размера, всегда сделан из глины, его основного материала. Соотнося с тем, что это природный элемент, мы сразу имеем показатель экологичности и безопасности. Этот тип кирпича на самом деле не может быть вредным.

Если рассматривать керамический блок, то необходимо ознакомиться с некоторыми стандартами:

  • Суммарный объем пустот в кирпиче по строительно-техническим нормам должен быть на уровне 13% от общего объема кирпича.
  • Форма пустот может быть разной, в принципе это не имеет значения. Открытые, закрытые или щелевые.

Благодаря относительно невысокой цене этот вид керамики можно встретить практически в каждом доме. Как идеально подходит дополнительный кусок. Несущие стены из него строят редко, но как материал для межкомнатных перегородок, балконов, заборов он незаменим.

Кроме того, кирпичный блок хорошо подходит для строительства легких строений, загородных домов, коттеджей.

Одной из наиболее важных особенностей этого типа является его теплопроводность. Высокий уровень теплоизоляции достигается за счет пористой структуры кирпича. Тепло сохраняется именно в порах и притом надолго. Соответственно, чем больше пор на кирпиче, тем выше уровень теплоизоляции.

Особенно в этом отношении выделяется керамический пористый блок М 125, который фактически действует как теплоизоляционный материал.

Количество пор можно контролировать, так как они образуются при обжиге при сжигании в глине некоторых горючих материалов.

Отверстия всегда важны. различные формы из кирпича.

Может быть:

  • Продольный.
  • Овал.
  • растягивается.
  • Прямоугольный.

Все это, с одной стороны, улучшает водопоглощение, с другой – не позволяет использовать пустотелый кирпич при возведении фундаментов, цоколей и цоколей.

Однако на каждый минус в соотношении всегда есть плюс. В нашем случае это отличные показатели звукоизоляции, которые получаются благодаря высокой пористости кирпича.

Совет!
Для индекса сцепления пустотелого кирпича с максимально прочным раствором можно обратить внимание на гигроскопичность кирпича, которая должна быть не менее 6%.

Строительство наружной стены

Наверное, стоит приблизиться к тому моменту, когда можно будет наглядно показать, как можно использовать в строительстве обычный керамический блок. И прежде всего, давайте попробуем построить из него стену.

Именно этот вид кирпича можно использовать для возведения наружных и несущих стен, а его показатели прочности позволяют использовать его в этих работах.

Подумайте о строительстве стены кабины.

Для этого нам понадобится:

  • Бетономешалка. С ним намного проще замешивать раствор, иначе придется все делать вручную.
  • Несколько лопат.
  • Мастерок обычный строитель.
  • Уровень.
  • Гири со шнурком.

Обучение

Первым делом подготавливаем основу для укладки. Так как это бетон, фундамент, стараемся по возможности привести его в горизонтальную плоскость.

Кроме того, некоторые строители сверлят отверстия в фундаменте и забивают арматуру сечением 10 мм, чтобы она не выступала за высоту кирпича. При кладке кирпича арматура находится между швами и дополнительно укрепляет стену, соединяя ее с фундаментом.

При возведении стены нет необходимости делать все за один день, как при заливке фундамента, поэтому работаем аккуратно, спокойно и не спеша.

кирпичная кладка

Способов кладки кирпича несколько, но так как конструкция у нас легкая, то не будем утяжелять фундамент и класть стену в «один» кирпич.

Для этого нам нужно начать готовить раствор. Как правило, раствор делается в пропорции 1 к 3, то есть на одну лопату цемента кладем три лопаты песка. Ингредиенты загружают в бетономешалку, заливают водой и доводят раствор до однородной массы.

Не делайте его слишком жидким или слишком густым, консистенция должна быть похожа на сметану.

Совет!
Для хорошего сцепления раствора с бетоном поверхность фундамента поливают водой и укладывают первый ряд кладки на влажный фундамент.

Ставим первый строительный кирпич, из которого уже бежим ряд. Как правило, ряд идет по натянутой направляющей, не позволяющей кладке сползать вбок.

Каждый ряд можно и нужно проверять уровнем для соблюдения горизонтальности стены.

Если передний ряд нужно оставить нетронутым, то делать это нужно очень аккуратно, не оставляя следов грязи и раствора на поверхности кирпича. Но так случается редко, проще утеплить и отделать стену уже после возведения.

Внутренние перегородки

Полуторагодовалые керамические блоки также востребованы в строительстве межкомнатных перегородок, и здесь они могут одновременно выполнять несколько функций и проявлять свои преимущества:

  • Обладая отличной звукоизоляцией, кирпич будет надежно поглощать шум и звук, что отлично скажется на вашем комфорте.
  • Внутренние перегородки из пустотелого кирпича в силу своей цены не увеличивают общую смету расходов.
  • Обладая хорошими теплоизоляционными свойствами, кирпич удерживает температуру в помещении и не допускает суточных колебаний.

Кроме того, кирпич настолько прост в обработке, что построить перегородку самостоятельно не составит труда.

Столбы для забора и ворот

Почти у каждого есть забор избы, в основном обшитый:

  • кирпич,
  • калека,
  • бетонных блоков.

Выход

Применение кирпича всегда имеет свои особенности в зависимости от вида, марки, состава. При этом материал остается настолько неприхотливым и удобным в работе, что его можно использовать практически без строительных знаний.А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

90 150 Другое название пустотелого кирпича - 90 150 шлиц , перфорированный I 90 150 действующий . Такие названия он получил благодаря наличию в его теле зазоров - пустот, именно благодаря им довольно легко отличить блок от обычного строительного кирпича. Такая особенность не является декоративным элементом или необоснованным желанием строителей.У пустот есть особая, очень важная функция, поэтому стоит разобраться в ней подробнее.

Практически на всей территории нашей необъятной страны довольно часто в течение года меняются температуры. Зимой у нас бывают метели и жуткие морозы, а летом порой мы не знаем, куда деваться от изнуряющей жары. Но, конечно же, каждому хочется, чтобы его дом был защищен от всех внешних неудобств, поэтому строители вынуждены утолщать стены, чтобы хотя бы получить лучшую теплоизоляцию домов.Ну а если стена должна быть толще, то соответственно и кирпича должно уйти больше, а это негативно сказывается на общей стоимости строящегося объекта.


Использование пустотелых блоков

Более того, практика уже доказала, что чем толще стены, тем больше нагрузка на конструкцию фундамента, что может очень негативно сказаться на результатах строительства, а зачастую просто небезопасно. Однако решить эту проблему оказалось не так уж и сложно. Сегодня для кладки несущих стен и перегородок используют не рядовой керамический кирпич, а пустотелые блоки .

Различия между кирпичом и керамикой

Основной 90 150 90 151 Отличия пустотелого кирпича от керамики 90 152 строительные аналоги имеют пониженную теплопроводность и меньший вес. Это значит, что стены из такого кирпича намного тоньше и легче, что не сказывается негативно на его основных тепло- и звукопоглощающих свойствах. Также стены из пустотелого кирпича, по сравнению с полнотелым, в керамическом варианте практически не теряют своей прочности со временем.

Преимущества кирпича

Благодаря простоте использования 90 150 пустотелый блок для строительных работ имеет ряд других преимуществ .Возводя стены из него, затраты также ниже, потому что снижается потребность в материале и топливе, а вероятность того, что блоки закончатся, практически равна нулю, чего нельзя сказать о полнотелом кирпиче, ведь сроки производства значительно короче.

Характеристики пустотелого кирпича

Материал для пустотелых блоков – термоплавкая глина. Чтобы отличить пустотелый кирпич от полнотелого, особых знаний иметь не нужно. Ведь главное отличие – это наличие зазоров в щелевом кирпиче.Прорези бывают различной формы – от круга до квадрата, но чаще всего кирпичные с узкими прямоугольными прорезями. Узкие зазоры гарантируют, что в них не будет забиваться раствор, благодаря чему эксплуатационные свойства кирпича останутся прежними. В среднем зазоры в общем объеме пустотелого кирпича составляют 36 %, минимальное количество — 13 %, максимальное — 1/2. Средний показатель считается наиболее благоприятным для сохранения основных характеристик пустотелого кирпича, но чем больше объем пазов, тем ниже прочность кирпича.

Прочность блока

90 150 Что касается долговечности, то кирпич подходит для кладки стен. и внутренние перегородки. Чего не скажешь о возможности кладки из него элементов фундамента или несущих стен – здесь он неприменим. Для таких целей лучше подойдет полнотелый кирпич, выдерживающий большие нагрузки. Ну а в целом пустотелый кирпич – это экологически чистый и недорогой строительный материал, он обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками и практически универсален.

Кирпичные стены огнестойкие, бистойкие, прочные и долговечные . Возведение кирпичных стен оправдано.

При правильной кладке срок службы превышает 100 лет.

Для 1-2-этажных домов обычно предпочтительнее кирпичные стены с эффектным пустотелым кирпичом или полнотелым кирпичом с утеплением.

Прочная кирпичная кладка при устройстве наружных стен малоэтажных зданий из полнотелого кирпича толщиной более 38 см экономически невыгодно и допускается только во влажных помещениях (санузел, прачечная, баня) при влажности воздуха выше 75% .)

Внутренние несущие стены и перегородки 1-2-этажных домов выполняются из полнотелого Кирпича (глиняного или силикатного) практически любой марки, выпускаемой заводом, цвета кирпича значения не имеют

Для участков стен с повышенной нагрузкой (перегородок несущих стен длиной 38-64 см) и несущих колонн полнотелый кирпич марки не ниже 75.

Толщина внутренних несущих стен не менее 25 см (один кирпич), сечение столбов и столбов не менее 25×38 см.

Кирпич глиняный (красный) без трещин и сколов применяется для устройства вентиляционных и дымовых каналов.

Перегородки кирпичные кладутся толщиной 12 см (1/2 кирпича) и 6,5 см (кирпич «на ребро») . При длине перегородок, выложенных кирпичом «на ребро», более 1,5 м их армируют проволокой диаметром 2-4 мм в 2-3 ряда по высоте.

Для успешной кладки кирпичных стен необходим специнструмент: с кельмой или штукатурным шпателем для укладки и разравнивания раствора, молоток для колки и кирпичных тройников, затирка для обработки швов между кирпичами, заказывается с делениями 75 мм (при толщине шва 10 мм) или 100 мм (при заключении «полуторного» кирпича высотой 88 мм с толщиной шва 12 мм) для контроля рядов кладки по высоте натягивается причальный канат фонари между рядами для соблюдения строгой горизонтальности рядов кладки и уклона (веса) для проверки вертикальности стен.

Стены возводятся после возведения фундамента и цоколя. Если основание кирпичное, то кладку начинают с него.

Во всех случаях первые ряды кирпича укладываются на поверхность. , выровненные с раствором по вертикали и горизонтали.

90 150 Рис. 1. Начало кладки наружных стен с выступающим (а) и опускающимся (б) цоколем: 1 - кирпичная кладка, 2 - гидроизоляция, 3 - цоколь, 4 - стальной оцинкованный водосток. 90 153

Если кладка начинается выше уровня планировочной отметки грунта, то между ним и основанием (верхней кромкой фундамента, цоколя или ростовых работ) гидроизоляцию укладывают 1-2 слоями рубероида или рубероида или цемента раствор толщиной 1:2 2 см.

С выступающим цоколем по периметру дома водосток выполнен из оцинкованной кровельной стали. Верх ее обложен кирпичом.

В случае заглубляемого плинтуса воду сливать не нужно, но в этом случае первый выступающий ряд кирпичей укладывается «на мешок».

Для прочности кладку выполняют перевязкой швов, используя не только весь кирпич, но и его части (3/4, 1/2, 1/4).

В необходимых случаях для усиления несущих стен и столбов кладку армируют проволочной сеткой диаметром 3-6 мм с ячейками 5-10 см в 4-6 рядов.

Если кирпичная стена под отделку оштукатурена с двух сторон, швы стремятся перевязать в каждом ряду в продольном и поперечном направлениях. Не имеет значения для интерьера

При кладке стен со швами перевязка облицовочного кирпича осуществляется по принятой схеме кладки, но при этом облицовочный ряд кирпича должен быть соединен со стеной не реже чем через каждые пять рядов.

В строительстве применяются различные схемы кладки кирпича. 90 152

Одна из старых схем - прокладка цепочки с проклеенными швами в каждом ряду.Эта кладка требует большого количества кирпича 3/4 и высокой квалификации каменщика.

Кладка со сплошной перевязкой всех швов в 4, 5 или 6 рядов значительно упрощается.

90 150 Рис. 2. Сплошные наружные стены толщиной 250, 380, 510 и 640 мм с образованием прямого угла и четверти окна и двери с цепной перевязкой швов. 90 153

Как показывает практика, в нормальных условиях эксплуатации прочность обеих схем кладки практически одинакова.

В случаях, когда требуется повышенная прочность кладки, наибольший эффект дает горизонтальное армирование кладки проволочной сеткой.В случае колонн сечением 380×380 мм возможен «корзиночный» вариант кирпичной кладки с заполнением центральной части растворным кирпичом.

Если внутрь поместить вертикальный металлический стержень из обрезков старых труб, то прочность столба значительно повысится.

В малоэтажном строительстве стены обычно строят сплошной стенкой из эффективных (легких) кирпичей (дырчатых, щелевых и др.). При недостаточной морозостойкости таких изделий их рекомендуется сочетать с облицовочной кладкой из рядового кирпича или с облицовкой стен фасадной плиткой.

90 150 Рис. 3. Фасады кладки стен при кладке влияют на конструкцию: а - цепная б - с четырехрядной отделкой швов в - с наружной облицовкой. 90 153

Стены с воздушной прослойкой отличаются более высокими теплоизоляционными свойствами по сравнению с полнотелыми стенами (на 15-20%) и выполняются как из полнотелого, так и из экономичного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды привязывают к основной стене путем кладки кирпича в 4-6 рядах перевязочного ряда или установкой металлических стяжек.

Во избежание повышенной инфильтрации наружного воздуха в воздушный зазор стены фасад здания, как правило, оштукатуривают или проклеивают наружные швы, строго контролируя качество выполнения работ.

90 150 Рис. Рис. 4. Стены с воздушным зазором из рядового и эффективного кирпича: а - с металлическими связями, б - с кирпичными связями. 90 153

Оптимальная толщина стены конструкции с воздушным зазором 50 мм – 420 мм. Наибольший тепловой и экономический эффект получается при облицовке сплошной кирпичной стены изнутри.теплоизоляционные плиты, изготовленные, например, из древесных отходов (фибролит, арболит, опилкобетон) или плиты легкого бетона с насыпным весом до 1000 кг/м3.

90 150 Рис. 5. Стенки стенки колодца: а - стенка глухого участка стены, б - вертикальный участок вдоль колодца; в - угол наружных стен: 1 - утеплитель, 2 - поперечные стены, 3 - продольные стены (весла). 90 153

Плиты из органических материалов монтируются вдоль откоса по склону, а неорганические утеплители крепятся к стене непосредственно на раствор или неорганические клеи.

Для эффективных утеплителей Толщина наружных стен выбирается исходя из их несущей способности. Для 1-2-этажных домов она составляет 25 см.

В целях экономии кирпича наружные стены 1-2-этажных домов иногда делают светлыми.

Самый популярный вид кладки из светлого кирпича – это т.н. Кирпичный «колодец» с тонкими (1/2 кирпича) вертикальными продольными и поперечными стенками. Мне часто говорят о ней

Кладочные колодцы обычно покрывают шлаком , керамзитом или другими неорганическими утеплителями.

По сравнению с полнотелой кладкой легкая кладка позволяет уменьшить расход кирпича в 1,5-2 раза, но по прочности уступает всем другим видам кладки и может применяться в стенах и столбах, они не испытывают такого большая нагрузка в качестве основных стен.

Физико-механические свойства кирпича и область их применения
Кирпич Размер, мм

Плотность, кг/м3

Условия применения

Утюг из пластилина обыкновенный 250x120x65 17:00-19:00 Без ограничений
250x120x65 16:00-18:00 Кроме наружных стен, ванная комната без дополнительной защиты
штамповка из полого пластика из глины 1200-1400 Без ограничений
Тот же гладильный полусухой 11:00-13:00 За исключением наружных стен ванных комнат без дополнительной защиты.
Светильник (тройной) 250x120x65 900-1100 Футеровка
Силикат 250x120x65 250x120x88 16:00-18:00 За исключением наружных стен ванной комнаты без дополнительной защиты

Кладка пустотелых блоков практически ничем не отличается от кладки полнотелым кирпичом, есть только некоторые нюансы, которые следует учитывать. Для начала стоит сказать, что пустотелый кирпич имеет пустотность по всему объему не менее 13%. Кирпич керамический пустотелый применяется при возведении как наружных стен, так и внутренних перегородок, а также для выполнения облицовочных работ при отделке фасадов зданий.

Статьи по теме:

Если 90 150 кирпичная кладка 90 151 пустотелый кирпич 90 152 выполняется на вновь построенном фундаменте (разумеется, после набора проектной прочности), затем необходимо отделить фундамент от будущих стен, для этого необходимо произвести гидроизоляцию фундамента.Выбор гидроизоляционных материалов в магазинах вполне достаточен, но также можно использовать битум и рулонную кровлю в два слоя или комбинировать эти два материала послойно. Как правило, чтобы отделить фундамент от стен, гидроизоляцию укладывают равномерным слоем по всему периметру фундамента. Для выравнивания основания и улучшения сцепления с основанием закладывают раствор для кладки первого ряда пустотелых кирпичей для гидроизоляции и выравнивают кельмой.

Укладка пустотелых блоков

Укладка пустотелого кирпича всегда начинается с углов, для мощения следует использовать только цельный кирпич.Для обеспечения сцепления раствора, используемого при кладке кирпича, кирпичи рекомендуется смачивать водой, так как если вода из раствора попадет в кирпичи до того, как раствор начнет схватываться, надежность такой кладки может быть поставлена ​​под сомнение. После того, как первые несколько кирпичей будут уложены по углам, проверьте их правильность выравнивания и, при необходимости, подкорректируйте.

Важный момент, касающийся кладки кирпичных стен, заключается в том, что изначально необходимо точно расположить углы, 3-4 ряда пустотелых кирпичей, кладка которых должна быть чередующейся.После укладки каждого ряда кирпичей необходимо с помощью строительного уровня проверить горизонтальную и вертикальную высоту кирпичной кладки. Между приподнятыми уголками натягивается веревка, ориентируясь на остальные кирпичи всего ряда. Сразу нанесите цементный раствор по всему ряду, после укладки кирпичей на раствор их следует уложить на раствор и прижать к нему. Чтобы швы между кирпичами (как горизонтальными, так и вертикальными) были красивыми и везде одинаковыми, используются специальные распорки.

Существуют также разные виды, например пустотелые кирпичи, которые имеют специальные вырезы по бокам, что обеспечивает более надежную и упрощенную кладку керамического кирпича.

Безусловно, дома, построенные из кирпича, не только имеют привлекательный внешний вид, но и обеспечивают комфортные условия для проживания. Однако прежде чем начинать какое-либо строительство, следует больше узнать об этом популярном строительном материале. Так, например, многих волнует вопрос, что представляет собой идеальный кирпич и чем отличается пустотелый кирпич от его полнокровного «собрата». Понятно, что идеального кирпича не бывает, каждый кирпич в зависимости от своих свойств по-своему совершенен для решения тех или иных задач.

При использовании пустотелого кирпича

Конечно, сегодня он в основном используется в строительстве. Использование пустотелого кирпича в строительстве связано с его функциональными свойствами: легкостью и отличной теплоизоляцией. В свою очередь наличие пустот позволяет снизить стоимость кирпича, а в условиях российского климата толщина стен играет особо важную роль. К тому же кладка пустотелым кирпичом позволяет снизить нагрузку на фундамент.

Стены из пустотелого кирпича могут быть в 2 раза тоньше стен, возведенных из полнотелого.В котором будет поддерживаться высокий уровень звуко- и теплоизоляции. Однако количество заготовок также может быть разным. Например, оптимальное соотношение 1:1, т.е. количество пустот должно быть в районе 50%. Считается, что кирпич с тонкими прорезями более эффективен в строительстве.

Артикул: Швы в кирпиче могут иметь совершенно разную форму. Чаще всего в щелевых кирпичах встречаются узкие прямоугольные отверстия. Небольшая ширина щели обеспечивает наличие у кирпича всех полезных свойств, так как в этом случае снижается вероятность проникновения в него раствора.Следует помнить, что с увеличением количества и размера пустот прочность кирпича снижается. Наименьшее количество зазоров в пустотелых кирпичах составляет 13 %, а наибольшее — 50 %. Средний размер слота составляет 35%.

Для чего нужен полнотелый кирпич?

Полнотелый кирпич по своей популярности намного уступает пустому кирпичу. Однако по прочности он явно превосходит своего «оппонента». В связи с этим полнотелый кирпич сегодня широко применяется для кладки фундаментов, возведения колонн или цокольных перекрытий, а также для возведения различных несущих элементов.Полнотелый кирпич также широко используется при устройстве каминов, печей и дымоходов.

Секреты правильного выбора

При выборе полнотелого кирпича для строительства следует быть предельно внимательным, так как от его качества будет напрямую зависеть ваша безопасность. Не секрет, что хороший кирпич можно узнать по красно-коричневому цвету и характерному звону при ударе. Так что, если перед вами горчичный или черный образец, лучше сразу отказаться от услуг этой компании.То же самое следует сделать, если вы заметили какие-либо трещины или сколы на кирпиче.

Полнотелый кирпич Качественный пустой объем не должен превышать 13%, так как эта характеристика напрямую влияет на коэффициент водопоглощения (не менее 8%). С другой стороны, если в полнотелом кирпиче полностью отсутствуют пустоты, внутренние помещения не будут защищены от температурных колебаний (слишком высокая теплопроводность будет «отдавать» тепло).

Итак, выбор того или иного вида кирпича напрямую зависит от особенностей строения (несущая ли это стена, хотите ли вы, чтобы в помещении было тепло, или этот показатель не имеет большого значения), но определиться с последним вариантом вам всегда помогут опытные консультанты.

.

Фундамент частного дома - обзор технологии - Fachowiec Lubelski

Фундамент дома является наименее заметным из его конструктивных элементов, но именно он определяет долговечность и безопасность здания. Именно он передает все нагрузки, которым подвергается объект на грунт.

Грунт деформируется под действием нагрузок, действующих на здание, что вызывает осадку конструкции. Поэтому выбор соответствующего метода фундамента должен обеспечивать минимальную и равномерную осадку конструкции и ее устойчивость.

Основные технологии фундаментов для односемейных домов

Наиболее часто используемые фундаменты в односемейном строительстве состоят из бетонного фундамента и фундамента или стены подвала, если в здании должен быть подвал. Эти стены могут быть выполнены как монолитными, так и кирпичными. Однако выбор не так прост, как может показаться.

Характерной чертой фундаментных стен является то, что они хотя бы частично заглублены в землю. Поэтому они должны быть устойчивы к влаге, низким температурам и действующим на них вертикальным силам.Поэтому для их возведения используются морозостойкие материалы с низким водопоглощением. Это могут быть:

  • бетон,
  • полнотелый керамический кирпич,
  • керамические и бетонные блоки или блоки из ячеистого бетона,
  • силикаты - их можно применять только в том случае, если стена фундамента защищена плотной антивлагоизоляцией, которая должна выполнять свои функции не менее 20 лет.

Фундаментная стена выполняется до уровня первого этажа, от которого она должна быть отделена горизонтальной антивлагоизоляцией на высоте не менее 15 см от земли.Это решение предотвращает подъем капиллярной воды на верхние этажи.

Чтобы фундамент выполнял свои функции, на этапе проектирования необходимо учитывать: степень сложности фундамента,

  • защиту фундамента от влаги.
  • Учесть все эти факторы непросто, поэтому фундамент всегда должен проектировать строитель.Именно он должен определиться с его размерами и способом исполнения. Ни при каких обстоятельствах класс кирпича или марка раствора, предоставленные автором документации, не могут быть произвольно изменены.

    Фундаменты на скамье

    Ленточный фундамент представляет собой надстройку по низу стен фундамента. Благодаря ему нагрузки, поступающие от здания, распределяются по большей площади (удельное давление стен на грунт снижается). Поскольку ширина и высота фундамента являются результатом проектных расчетов, мы не можем изменить их произвольно.

    Бетонные скамейки
    Скамьи, изготовленные непосредственно в котловане

    Чаще всего основание изготавливается из бетона из-за его прочности на сжатие. Если используем арматуру, то ее толщина (высота) должна быть 30 ÷ 40 см. Ширина получается от нагрузок, но принимается равной 60 ÷ 80 см. Если скамья изготавливается в виде неармированной скамьи, ее размеры должны превышать 40×80 см. Заливается из бетона В15 или В20, в опалубку или прямо в землю. При использовании опалубки нижняя часть котлована должна быть шире на 10÷15 см с каждой стороны.Опалубка укладывается на затвердевший тощий бетон (слой 5 ÷ 10 см). Он привязан к земле, что защищает скамейку и облегчает работу по укреплению. Отсутствие тощего бетонного слоя означает, что смесь, заливаемая непосредственно в траншею, смешивается с грунтом. Если это водопроницаемый грунт, из него дополнительно усиливается отвод воды. В результате фундамент в этом месте становится пористым, снижается его прочность и устойчивость к промерзанию.

    Скамья, изготовленная непосредственно в котловане

    Если основание должно быть выполнено непосредственно в земле, котлован делается по его размерам, а его дно и борта покрываются гидроизоляционной пленкой, которая (аналогично опалубке) предотвращает протечки цементный раствор из бетонной смеси.Это также предохраняет его от смешивания с грунтом, который часто, даже если он связный, отрывается при заливке бетона.


    Арматура фундамента

    Применяется на слабых грунтах, когда есть риск неравномерной осадки здания, при больших нагрузках на здание и при ограниченной высоте фундамента. Затем скамья продольно армируется четырьмя стальными стержнями диаметром 10 ÷ 14 мм, которые соединяются стременами из стержней диаметром 4,5 ÷ 6 мм, расположенными через каждые 25 ÷ 30 см.

    При наличии под основанием слоя тощего бетона класса В7,5 арматура должна быть «погружена» в оболочку из бетонной смеси толщиной 5 см. Если такой подложки нет, то она должна быть 7 см.

    Специалисты советуют укладывать арматуру на специальные грибы (можно кирпичи или блоки). Это предотвращает его сползание под тяжестью укладываемой смеси и обеспечивает сохранение размеров бетонного покрытия.


    Кирпичная скамья
    Кирпичная скамья

    Все реже скамейки строят из цельного кирпича на цементном растворе.Это решение можно использовать при возведении здания, которое будет иметь максимум четыре этажа и будет располагаться выше уровня грунтовых вод. Когда габариты кирпичной скамейки большие, используют так называемую смещения, что снижает расход материала. Ширина каждого смещения составляет ¼ кирпича (примерно 6 см). Высота должна быть такой, чтобы уклон прямой линии, соединяющей нижние края стены и цоколя, не превышал от вертикали соотношения 1:2.

    Фундаменты из кирпича не должны быть ниже трех слоев кирпича.Если проектные расчеты показывают, что ширина кирпичного фундамента требует более четырех отступов, делаются бетонные цоколя.

    Фундаменты монолитные

    Фундаментные стены бетонные (монолитные) пользуются большой популярностью у проектировщиков и подрядчиков в основном благодаря своей прочности и высокой устойчивости к сжатию. Мы можем относительно легко сделать их экономично (в несъемной опалубке). При этом риск допустить ошибки, которые будут угрожать конструкции здания, невелик.Такие стены особенно рекомендуются там, где грунт под здание неоднороден или имеется высокий уровень грунтовых вод.

    Толщина стены и класс бетона, используемого для ее возведения, всегда определяются проектировщиком. Обычно она имеет ширину 20 ÷ 40 см, а используемый бетон класса В15 или В20. Конструктор также выбирает тип стали и систему армирования. В одноквартирных домах нагрузки не слишком велики, поэтому в фундаментных стенах его обычно не применяют. Если это стены подвала, всегда необходимо армирование.В вертикальных бетонных стенах арматура укладывается только в их верхней части. Это называется венчающая арматура из четырех стержней диаметром 6 мм и замкнутых хомутов.


    Бетон для монолитных стен

    Укладывается слоями по 30-50 см, сбрасывается с подходящей высоты, иначе расслоится. Чем она меньше, тем меньше должен быть слой. При жидкой консистенции – не более 50 см. Бетонирование должно производиться непрерывно, поэтому лучше всего использовать заводскую смесь и заливать ее специальным насосом.

    Отдельные слои необходимо уплотнить внутренним вибратором до появления цементного раствора в щелях между плитами и на поверхности бетона. Это означает, что бетон полностью заполнил опалубку и что пузырьки воздуха, которые могли ослабить ее структуру, были удалены.


    Прежде чем приступить к укладке бетона, необходимо установить опалубку из досок. Это самая трудоемкая и длительная деятельность на данном этапе строительства, требующая соответствующего ухода.Еще одна проблема – последующий снос опалубки и возможность дальнейшего использования использованных досок. Поэтому разумнее всего использовать готовую системную опалубку (повторяемую опалубку) или использовать несъемную опалубку из заполняющих блоков.

    Перед укладкой бетона традиционную дощатую опалубку необходимо очистить и обильно смочить водой. Если мы используем готовые столешницы из фанеры, то используем специальный препарат, препятствующий прилипанию бетона к опалубке. Опалубку можно демонтировать не ранее чем через двое суток, но только в том случае, если температура окружающей среды не опускается ниже 15°С.Бетон может затвердевать до двух недель при низких температурах.

    Фото: Ytong

    Фундаменты зданий из кирпичных блоков

    Большинство фундаментных стен индивидуальных домов запроектированы толщиной 25 см. Поэтому для их возведения мы можем использовать полнотелый керамический кирпич (не ниже 10 класса). Однако это решение используется все реже и реже. Небольшие размеры кирпича (6,5 × 12 × 25 см) делают его очень удобным материалом, но и трудоемким. Мы почувствуем это особенно, когда конструкция включает в себя более толстые стены фундамента, например.38 см (1 и 1/2 кирпича плюс шов) или 51 см (2 кирпича плюс шов). Именно поэтому набирают популярность стены из бетонных блоков размерами 12×25×38 см. Бетонные блоки B15 гарантируют, что стена будет прочной и невпитывающей. Их большой вес (более 30 кг) требует большей сноровки при кладке, но работа идет быстрее, чем при использовании кирпича.


    Фундаментные стены из кирпича

    При кладке кирпича необходимо соблюдать некоторые основные правила кладки.Работу начинаем с укладки вагонного слоя (более длинной стороной кирпича вдоль стены) и покрытия его головным слоем (более длинная сторона перпендикулярна стене).

    В начале и в конце стены должны быть т.н. девятки (кирпичи, обрезанные на ¾ длины). Их использование обеспечит смещение швов в последующих слоях не менее чем на ¼ кирпича. В углах и на пересечениях стен головной слой перпендикулярной стены должен примыкать к вагонному слою одной стены. Швы не должны быть слишком толстыми: горизонтальные должны быть толщиной около 10 мм, вертикальные - 12 мм.Чаще всего применяют цементно-известковые растворы М3 или М5.


    Блоки размещаются со смещением не менее чем на ¼, а лучше на 1/4 следующего ряда. Соединяем их цементным раствором марок М3, М5 или М8 на полноценные швы. Горизонтальные швы должны иметь толщину 10 ÷ 15 мм, а вертикальные – 10 ÷ 20 мм. Когда проект предполагает оштукатуривание стен, оставьте их незаполненными на глубину около 1 см (аналогично при использовании кирпича). Благодаря этому будет легче нанести рэп-листы — тонкий слой штукатурки для выравнивания поверхности стены — и сделать плотную гидроизоляцию.

    Фундамент дома из закладных блоков

    Как было сказано ранее, мы можем использовать закладочные блоки вместо опалубки, делая стены монолитными. Однако они предназначены в первую очередь для возведения стен фундамента, толщина которых может быть 20, 25 или 30 см. Все элементы, которые мы используем тогда – рядовые, дополняющие и угловые – должны быть изготовлены из натуральных заполнителей, а не из шлако- или керамазитобетона.

    Блоки-наполнители должны располагаться так же, как кубики Lego.Это возможно благодаря соответствующим образом профилированным верхним и нижним кромкам. Кладка осуществляется насухо, без использования раствора. Исключением является первый слой, который укладывается на тощий бетон и требует точного выравнивания. После укладки двух-трех слоев блоки заливают бетоном не ниже класса В10 (специалисты советуют использовать бетон В15 или В20). Мы также можем использовать для этой цели керамзит, если не планируем дополнительную теплоизоляцию.

    Армирование фундамента из зарядных блоков

    Хотя, по мнению некоторых специалистов, стены из зарядных блоков не нуждаются в армировании, это может оказаться рискованным.Под действием давления грунта, особенно при глубоком углублении стены, она может прогибаться. Поэтому для сохранности конструкции обод лучше армировать сверху и снизу. Для этой цели используют не менее двух стержней диаметром 10 или 12 мм, изготовленных из гладкой или ребристой стали, которые соединяют скобами диаметром 6 мм, изогнутыми в форме буквы С или S. Некоторые виды пустотелого кирпича имеют специальные вырезы, облегчающие разрушение стен, через которые проводится арматура.Когда их нет, мы можем сделать их долотом и молотком, стараясь не разрушить весь блок.

    Стены из пустотелых блоков могут иметь неровности, которые необходимо зашпаклевать перед началом гидроизоляционных работ. В противном случае возможно повреждение влагозащитной изоляции.

    Фото на открытии: Томаш Ницер, Схемы: Мацей Василевски

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
    Гидроизоляция фундамента – преимущества и недостатки материалов
    Утепление фундамента – дьявол кроется в деталях

    .

    Стоит ли делать тротуарную плитку и с чего начать - Тротуары, садовые дорожки - Сад и участок

    Строить или нет?

    Наверняка битый кирпич будет не самым прочным материалом, который можно использовать для укладки тротуарной плитки. Его мягкость и восприимчивость к смене погодных условий заставляют хорошо подумать перед началом строительства (например, зимой замерзающая вода эффективно разрушает этот строительный материал).

    Безусловно, бетонные кубики, гранитные кубики или клинкерные кирпичи, которые обжигаются при высокой температуре, а потому гораздо более прочные, окажутся намного долговечнее.Однако здесь недостаток кирпичных отходов может обернуться его преимуществом: другие решения также означают гораздо больший расход. Ведь кирпич для сноса у нас бесплатный, либо его стоимость – это минимум, который мы тратим на специализированные материалы.

    На этом преимущества не заканчиваются, ведь мы легко можем устроить такую ​​прогулку сами, без необходимости нанимать специализированную компанию по укладке брусчатки. Мало того — здесь можно использовать все кирпичи, независимо от их цвета и размера.Такой сорт прекрасно вписывается в разноцветный антураж приусадебного сада. И последнее, но не менее важное: поверхность не обязательно должна быть идеально ровной. А кроме того, это решение позволит вам избежать коллизии совершенно новой брусчатки в зрелом саду или на тротуарах, ведущих к дому, который уже врос в окружающую среду по цвету. И если вдобавок мы будем правильно обращаться со своим вторсырьем, это обязательно нам окупится.

    Однако, перед глазами (и кошельком) радуют глаза, соответственно планируйте свой проект.Это позволит вам избежать «кирпичных минных полей» и неприятных сюрпризов.

    Сначала создайте пути

    Как и подобает домашнему инженеру, сначала подготовьте предварительный проект ваших «дорожных вложений». Затем используйте план, чтобы точно отметить строительную площадку: с помощью стержней и веревки отметьте, в каком направлении будет проходить тротуар и какой он будет ширины. Это позволит вам оценить, есть ли у вас достаточный запас материала. - Хорошая, проверенная идея - использовать для этой цели лазерный дальномер, который позволит вам сделать это наиболее точно , - предлагает Марцин Салата, менеджер по продукции Lange Łukaszuk .- Интересным решением является также расчет объема, который в данном случае может быть полезен при изготовлении каркаса, - добавляет он. Устройством с такой функцией является, например, дальномер SOLA Vector 80.

    Читайте также: Бетонные поверхности вокруг дома и в саду

    Рассчитывая, сколько материала вам понадобится, учитывайте, что кирпич лучше всего класть на узкую сторону, а не плашмя (то есть на более широкую сторону). Это, конечно, означает, что вам потребуется больше строительного материала, но это также повышает долговечность.И еще: подумайте заранее, чтобы ваш тротуар имел правильный уклон. Почему это важно? Представьте себе сильный ливень: вода, долго стоящая на поверхности кирпича, разрушит его. А если вдобавок мороз, то беда готова. Соответствующее снижение составляет примерно 2,5%. Чтобы определить его точно, стоит воспользоваться лазерным уровнем.

    Бордюры станут безопаснее

    Он должен быть красивым, стильным и дешевым - об этом мы уже договорились. В этот момент также стоит обратить внимание на износостойкость: если мы планируем укладывать бордюры, вся поверхность будет гораздо более устойчива к истечению времени.В первую очередь это защита от риска расползания дорожного покрытия в стороны. Кроме того, они представляют собой барьер для растений, которые хотели бы перейти на новую, красную дорожку, и для почвы, насыпаемой снаружи тротуара.

    В этом случае идеальное решение – расположить все кирпичи вертикально, чтобы они немного выступали над остальной конструкцией. В этом случае также нужно подумать об их соответствующем укреплении (т.е. засыпании землей) снаружи.Здесь лазерный уровень, безусловно, окажется очень кстати, так как позволит определить подходящий уклон по всему ходу дорожного покрытия. Как это сделать? В крайних местах кладем два кирпича, рядом с которыми забиваем бруски. Прикрепите к ним веревку, которая позволит вам отметить маршруты других бордюров.

    Прочный фундамент должен быть

    Мы подошли к стратегически важному моменту в строительстве: как мы уже говорили, кирпич не мастер твердости и прочности.Так что если вдобавок она провалится в землю, то после первых более интенсивных ливней все усилия пропадут даром. Поэтому для эффективного предотвращения этого необходим соответствующий фундамент. Домашний тротуар вряд ли будет подвергаться огромным нагрузкам, поэтому 10-сантиметрового слоя гравия или кирпичного щебня должно хватить. Вы должны убить его. Затем сверху насыпать 5-сантиметровый слой песка и все это залить водой (чтобы песок осел в щелях). Теперь все приходится выравнивать заново.Также неплохо было бы закрепить его уплотнителем.

    Читайте также: Какие тенденции преобладают в оформлении террас и поверхностей вокруг дома?

    - Благодаря его использованию мы обеспечим подложке достаточную твердость, а кубики не будут разрушаться, - объясняет Марчин Салата. - Уплотнитель должен быть маневренным, чтобы мы могли легко управлять им на поворотах и ​​кромках, - подчеркивает он. Я рекомендую модель Scheppach HP1300s. Это устройство очень простое в использовании, маневренное и оснащено эффективным двигателем.

    Пора положить тротуар

    Все готово для красивой красной дорожки. Будет так, если не забыть несколько железных правил:

    1. Кирпичи нельзя укладывать рядом - необходим зазор 4-5 миллиметров. Позже вы заполните это пространство песком, что придаст дорожному покрытию гибкость и, как следствие, более длительный срок службы.

    2. Разместите следующие элементы рядами, стоя на той части, которая уже находится посередине.

    3. Спланируйте этапы укладки, чтобы следить за гладкостью покрытия и наличием симметричных швов.

    Защитить путь для

    После того, как все на месте, пришло время очень важных отделочных работ. Потому что что с того, что все было спланировано и устроено так, как должно быть, когда конечный результат был испорчен небрежной косметикой? На вымощенную поверхность насыпьте слой песка, который необходимо аккуратно вставить в зазоры между кирпичами.Может помочь дозирование всего водой, но будьте осторожны: не злоупотребляйте ею, чтобы не размякнуть балласт! Излишки песка необходимо удалить до того, как покрытие окончательно затвердеет.

    Как уже было сказано, затекающий в щели песок придает конструкции большую устойчивость. Здесь снова пригодится уплотнитель, на этот раз оснащенный неопреновой пластиной, защищающей нежную кирпичную поверхность от растрескивания. Что немаловажно, щадящее обращение с только что уложенным будет более эффективным.Ваша работа отплатит за ваше терпение тем, что прослужит вам дольше.

    Тогда остается только планомерно ухаживать за тем, что вы построили в поте лица своего: заботиться о том, чтобы бордюры были правильно посыпаны и не наклонялись, подстригать сползающую на красный тротуар зелень, очищать красивую садовую дорожку с мойка высокого давления.


    - Триммер с функцией листогибочного пресса является идеальным решением для этих работ.Благодаря этому трава не будет закрывать щиколотку, — предполагает Марчин Салата. - Мойка высокого давления также будет полезна для удаления листьев и пыли. Оба устройства предлагает, например, бренд Greenworks, который, кроме того, использует аккумуляторные решения, безопасные для окружающей среды, — говорит он.

    Самостоятельное строительство дорожки из кирпича гарантирует большую экономию и большое удовлетворение и огромное восхищение тех, кто увидит вашу работу. И - самое главное - все можно сделать самому без проблем и долгих лет обучения.

    90 120
    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта