Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как выровнять столбчатый фундамент по высоте


Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки


Как выровнять фундамент — правила выполнения работ

Застройщики чаще всего в качестве фундаментного основания выбирают ленточную конструкцию. Технология ее заливки вполне доступна, работы можно выполнять собственными силами, не привлекая опытных специалистов, но определенные навыки все же необходимы. Следует правильно представлять не только порядок работ, но и знать, как выровнять фундамент, если возникает такая необходимость. Ровность поверхности – немаловажное условие для строительства стен, и таким фактом пренебрегать не следует. И все же, как выровнять цоколь и боковые стенки, если фундамент неровный?

Методы предотвращения образования неровностей

Чтобы верх вашего фундамента после завершения заливки получился ровным, рекомендуется в первую очередь правильно определить уровень.

Такая операция связана с обозначением крайних точек фундаментной основы, пределы которых нарушать запрещается.

Если требуется исправить дефекты уже залитой конструкции, придется повторно выставлять уровень и выполнять выравнивание.

Опытные мастера, попав в подобную ситуацию, утверждают, что в этом случае необходимо грамотно выводить цоколь фундамента «под ноль». Это означает, что все точки должны располагаться в единой плоскости.

Фундаментное дно уже не поправить, так что на материале для песчаной подсыпки экономить не следует. Кроме того, необходимо изучить характеристики почвенного состава и выдерживать требования СНиП, определяющие минимальную заглубленность железобетонной конструкции.

Монтажные работы, выполняемые по существующим требованиям, являются гарантом получения геометрически правильной опорной конструкции, не требующей реставрационных мероприятий.

Чтобы выполнить все работы правильно, следуйте советам специалистов:

  • изначально для ленточного или плитного основания выравнивается подстилающий слой, состоящий из песка и щебенки. Проанализировав состояние грунта и предполагаемую массу строящегося объекта, проектировщики могут определить закладку дополнительных слоев. Одно из обязательных условий – заливка тонкого бетонного покрытия для подушки из раствора М 75 или М 100;
  • очередное важное условие – качество опалубочной системы. Создавая фундаментную стену или монолитную плиту, следует использовать фанерные листы с ламинированной поверхностью, толщина которых начинается от двух сантиметров, либо крепкие доски. Все щиты выставляются плотно друг к другу, чтобы исключить протекание растворной смеси. Необходимую жесткость создают крепежными элементами и подпорками;
  • проверка уровня поверхности залитого бетона выполняется сразу после завершения процесса бетонирования. Поверхности плитных фундаментов выравниваются длинными инструментами, для ленточного фундамента достаточно шпателя или мастерка;
  • при установке свайного или столбчатого фундамента постоянно контролируется уровень высоты опорных элементов, для чего потребуется нивелир.

Помните, что даже при выполнении перечисленных требований вероятность возникновения ошибок существенно велика.

Устранение боковых неровностей

Выравнивание их выполняется с учетом величины перекоса. Если расхождения небольшие, можно скобами либо дюбелями зафиксировать сетку-рабицу и по ней выложить новый слой штукатурного раствора.

В случае, когда разница достаточно большая, прибегают к следующим действиям:

  • по уровню выставляется опалубка;
  • при небольших перекосах раствор распределяется по пустотным участкам, образовавшимся между стенками фундаментной основы и опалубочными щитами;
  • когда промежутки превышают пять сантиметров, необходимо накладывать армирующую сеточку в местах, где планируется выполнить бетонирование.

Данный способ помогает достигать максимальной адгезии жидкого бетона и высохшей поверхности основания.

Устранение верхних неровностей

А как выровнять фундамент после заливки по горизонту? Считается, что такие работы относятся к наиболее ответственным мероприятиям, ведь именно на основу устраивается гидроизоляционный слой, и она непосредственно контактирует с несущими стенами. Учитывая данный факт, полностью исключается наличие самых минимальных неровностей на поверхности.

Так как выровнять фундамент под ноль? Алгоритм действий следующий:

  • заново устанавливается опалубка, проверяется строительным уровнем высота;
  • на опалубочных щитах делаются отметки, позволяющие вам отслеживать, чтобы растворная масса в этот раз распределилась равномерно.

Не следует ставить отметки маркером или карандашом – установите маяки из саморезов.

А чем выровнять фундамент после заливки? Для этого готовится свежий раствор, консистенция которого должна быть значительно жиже, чем при бетонировании основной конструкции.

Ленточного фундамента

Для исправления такого неровного фундамента вам потребуются:

  • цемент;
  • лопата совковая;
  • песок;
  • уровень и рулетка;
  • сетка для армирования;
  • опалубка;
  • кирпичи;
  • мастерок.

С помощью уровня определяется максимальная точка в расхождениях, которая берется за основной ориентир для выравнивания. Помните, что данное мероприятие более серьезное, чем исправление боковых поверхностей.

Процесс выравнивания выполняется кирпичным камнем, который предварительно распиливается перед укладкой. От ровности поверхности зависит эксплуатационный период всего сооружения, поэтому все расхождения должны быть исключены.

Для исправления проблем можно выставить опалубку, определить границу заливки, приготовить раствор и провести бетонирование на необходимую высоту.

Выравнивание ленточного фундамента после заливки с помощью кирпича – отличный вариант, если планируется монтаж цокольной части.

Плитного фундамента

Выравнивание такого монолитного фундамента перед кладкой представляет собой сложный процесс. Заливая плитную основу, необходимо тщательным образом подготовить дно котлована, заложить и уплотнить фундаментную подушку, провести отсыпку щебнем. Если выявятся дефектные участки на плоскости и по горизонту, придется провести дополнительные мероприятия:

  • определить нулевую точку;
  • на необходимой высоте выставить и укрепить опалубку под фундамент, выровнять ее по горизонту;
  • залить жидкую растворную смесь и выровнять его поверхность длинным правилом.

Исправление недостатков ленточного фундамента

Для изготовления идеально ровного основания или цоколя дома необходимо установить уровень и найти точку максимального расхождения. Простыми словами следует заново определить значение, которое будет являться ориентиром при выравнивании поверхности.

Профессионалы в строительной области именуют названную процедуру «вывести цоколь под ноль». Под данным термином кроется простая трактовка – установить максимальную точку и выровнять остальные относительно нее в одной горизонтальной плоскости.

Поскольку на дно опоры после заливки фундамента мы уже не сможем оказать воздействие, то на материалах для песчано-гравийной подложки целесообразнее изначально не экономить.

Боковые стороны основания

Представленные элементы фундамента выравнивают после установления показателя кривизны. В том случае, если разница между требуемым и фактическим значениями не слишком высока, то исправить допущенные огрехи можно путем фиксации специальной металлической сетки. Впоследствии установленный каркас оштукатуривается специальным раствором.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится выравнивание боковых сторон основания.

В случае сильной кривизны боковых граней необходимо выполнить следующие действия:

  • заново по уровню обустраиваем опалубочную систему;
  • после выполняем заливку выравнивающего бетонного раствора в промежутки между опалубкой и фундаментом;
  • для увеличения жесткости сцепления не лишним будет установить металлическую сетку.

Верхняя оконечность фундамента

Выравнивание представленной части основания – мероприятие более ответственное, нежели выравнивание боковых граней. Это обусловлено в первую очередь укладкой гидроизоляционных листов и последующим формированием по уровню несущих опор сооружения.

Выравнивание ленточного основания с помощью кирпича производится путем его распила и укладки

От идеально ровной поверхности фундамента или цоколя зависит продолжительность дальнейшего периода эксплуатации сооружения и его надежность. Таким образом, не допускается даже присутствие небольших расхождений после обустройства поверхности. Выравнивание опор можно осуществлять несколькими способами:

  • Обустраиваем по периметру рабочей плоскости с запасом опалубочную систему. Затем, посредством строительного уровня или нивелира устанавливаем границу выравнивания и делаем по периметру опалубки отметки. Подготавливаем цементный раствор и заливаем его на отмеченную высоту. В случае выравнивания таким способом следует учитывать, что подготовленная цементная смесь должна иметь более жидкое состояние, чем та, которая первоначально использовалась при возведении основания или цоколя.
  • Выравнивание с помощью кирпичной кладки. Представленный способ идеально подходит для ситуаций, когда допускается возможность установки цоколя. Однако кладка кирпича может выполняться и в несколько рядов при несущественных расхождениях рабочей поверхности.

Процедура укладки кирпича предусматривает укладку и фиксацию гидроизоляционного слоя, нанесение раствора как на кирпич, так и на фундамент, кладку кирпича, обработку возведенной кирпичной стенки мастикой.

Посмотрите видео, как выровнять верхний уровень основания своими руками.

https://youtube.com/watch?v=U2UycXJSbxI

Простая технология выравнивания фундамента бетонным раствором

Фундамент – это основа любого здания, поэтому и возводится с тщательным предварительным расчетом и из правильных строительных материалов. Но далеко не всегда можно достичь идеально ровной поверхности основания, особенно внешней стенки и верхней части, на которой затем будут возводиться несущие стены. В таких случаях нужно использовать выравнивание поверхности раствором или другими строительными материалами. Также рекомендуется провести выравнивание перед укладкой рубероида или пенопласта, а также различных утеплителей плитного типа.

Выравнивание фундамента нужно делать в тех случаях, когда граничная высота смещения поверхности по вертикали не превышает 30 см. Причем, тут учитывается также искусственная неровность фундаментных плит. Если перепад высоты больше 30 см, то в таких случаях выровнять бетоном тяжело и легче использовать кирпичную кладку или наносить новый слой раствора, смешанного со щебнем.

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

  • Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора – нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.
  • Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур – отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
  • Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

После установки опалубки отбивают на ней нулевой уровень, устанавливают пространственный арматурный каркас армопояса и заливают бетонной смесью до намеченного уровня.

Заливка бетоном опалубки ленточного фундамента

Как правильно выровнять основание бетонным раствором

Процесс состоит из нескольких этапов различной важности, и тут используются материалы, оптимальные для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Таким образом, в зависимости от характеристик основания и типа неровностей, иногда достаточно только оштукатурить и выровнять поверхность. Но это возможно, только если перепад незначительный и больше характеризуется неровностями. А если перепад высот значительный, тогда используется целая технология:

  1. Сначала проводится очистка поверхности от налипшей грязи и камней.
  2. Затем возводится опалубка из дерева или рубероида. Тут рекомендуется делать горизонтальную и вертикальную обвязку, чтобы опалубка сама была максимально ровной. При этом определяется наивысшая и наиболее низкая точка основания, где проводится выравнивание. Учитывая, что вся конструкция будет заливаться бетоном, то отмечать ключевые точки лучше на опалубке.
  3. На внутренней стороне опалубки, где проходит бетонная лента несущей конструкции, с помощью уровня вычерчиваются горизонтальные линии и заливаются бетоном. Если перекосы незначительные, тогда лучше использовать более жидкий раствор. А, если перекосы значительные, тогда лучше заливать густым раствором.

После заливки бетона основание оставляют просохнуть несколько дней и демонтируют опалубку. В некоторых случаях ее можно оставить, ведь внешняя поверхность идеально ровная. По опалубке можно установить слой гидроизоляции и наклеить пенопласт для теплоизоляции.

Разновидности оснований


Выравнивание по горизонтали выполняется с помощью опалубки, чтобы обеспечить ровные края
В частном строительство применяется несколько типов опорных оснований. Выбор определяется особенностями участка, назначением и конфигурацией здания.

Существуют такие разновидности железобетонных фундаментов:

  • Ленточный. Представляет собой замкнутую плиту с глубиной заложения 50-150 см. Изготавливается по технологии монолитного литья или собирается из блоков.
  • Плитный. Применяется при работе на рыхлых, водянистых и пучинистых грунтах. Характеризуется равномерным распределением вертикальной нагрузки на землю.
  • Свайно-ростверковый. Состоит из погруженных в почву столбов, по верху соединенных в общий армопояс. Используется на затопляемой местности, склонах и при сильном промерзании грунта.

Заливка всех типов опорных систем – процесс непрерывный, который нельзя останавливать для устранения выявленных ошибок. Но после полного или частичного созревания бетон можно выровнять.

Необходимый материал и зачем нужно армирование

Для обустройства основательного фундамента понадобится следующий материал:

  • рубероид или пенопласт;
  • минеральная вата или мох;
  • деревянные брусья, доски и готовые фабричные щиты для опалубки;
  • песок, мелкий гравий и цемент для приготовления раствора;
  • арматурные прутья небольшого диаметра.

В некоторых случаях, особенно при выравнивании ленточных сборных фундаментов, смещение достаточно большое по горизонтали, и нужно заливать дополнительный фундамент. Часто такую технологию используют при реставрации уже существующего фундамента, который со временем сместился за счет деформации арматурного пояса.

Если обнаружена такая проблема с фундаментом, тогда в опалубке дополнительно предусматривают арматурный пояс. Для этого потребуется выполнение таких действий:

  1. Тщательно чистится поверхность фундамента от налипшей грязи и отслоившегося бетона.
  2. Открываются старые арматурные прутья горизонтального пояса.
  3. В установленной опалубке предусматривается горизонтальный и вертикальный армирующий пояс, соединяющийся со старым фундаментом. Тут рекомендуют использовать болтовые соединения, но в некоторых случаях допускается и дуговая сварка.

Горизонтальные пояса устанавливаются с интервалом 30 см, может быть и меньший, но соединять нужно все слои. Вертикальные прутья можно устанавливать с интервалом до полуметра. Готовая конструкция проверяется на ровность и заливается бетоном средней консистенции.

Почему фундамент должен быть ровным

В основном это касается двух поверхностей: верхней горизонтальной и двух боковых вертикальных. С первой все просто. Если между фундаментом и укладываемой на него рулонной гидроизоляцией остаётся пространство, то оно станет участком разрушения гидроизоляционного материала. Соответственно впоследствии начнёт разрушаться стеновой материал, который будет подвергаться воздействию влаги, поднимающейся от грунта по капиллярам фундамента.

Если неровными будут боковые поверхности, особенно, если неровности – это вогнутые участки, то уменьшается толщина самого фундаментного сооружения. А это приводит к снижения несущей его способности. По сути, снижается прочность конструкции.


Фундамент неровный разной толщины Источник i.ytimg.com

О ровности боковых стенок фундамента можно не беспокоиться, если для заливки бетона была использована качественная опалубка. Обычно это металлические изделия или деревянные, обшитые листовым железом. Некоторые частные застройщики используют самодельные щиты, сколоченные из досок, ровность поверхности которых оставляет желать лучшего. Поэтому совет – такие щиты рекомендуется изнутри обшивать рубероидом. Он и выровняет поверхности, и создаст барьер от вытекания жидкого бетона через щели, которые всегда присутствуют между досками.

Что касается влияния опалубки на ровность, то главное – это выставить сами щиты по вертикали, а также по горизонтали между собой.

И ещё один момент, который касается ровности фундамента. Перед его заливкой строители выставляют уровень. По сути, это выставление крайних точек конструкции, за которые выходить нельзя. Как это сделать правильно. Есть несколько вариантов:

  • использовать нивелир, которым «стреляют» по краям устанавливаемых щитов, последние по уровню и устанавливают, а затем в опалубку заливают бетон по верхним краям щитов;
  • используют строительный уровень, с помощью которого выставляют щиты и по горизонтали, и по вертикали, а затем внутри делают метки мелом, которые обозначают верхний уровень заливки бетонного раствора, за него выходить нельзя;
  • то же самое, что и в предыдущем варианте, только вместо мела используют рейку, которую набивают по внутренним поверхностям опалубки.


Выставление опалубки по уровню Источник sense-life.com
Перед тем как выставить уровень фундамента, необходимо приготовить опалубку. Далее в центре участка, а точнее, внутри будущего дома вбивается кол или стержень. На нем обозначают высоту будущей фундаментной конструкции. Именно эта метка и станет точкой отправления при выставлении опалубки.

Последнюю устанавливают на подушку, которая была сама предварительно выровнена. А затем нивелиром определяют, совпали ли верхние края щитов с меткой на вбитом стержне. Сегодня для этого даже используют лазерный уровень. Если края щитов ниже уровня, их приподнимают и устанавливают на подпорки. Это может быть кирпич, камни, металлический профиль или подсыпка из щебня. Если края выше требуемого уровня, то щиты опускают, подкапывая под ними подушку.

На фото ниже очень хорошо видно, как выставить уровень фундамента своими руками. Причём фундамент плитный, который часто используют в частном домостроении на подвижных грунтах под нетяжёлые объекты.


Для выравнивания фундамента используется лазерный уровень. Источник stroysezon.ru

Вообще, появление лазерного уровня решило многие проблемы. Это коснулось и выравнивания фундаментов. Особенно, если дело касалось столбчатых и свайных разновидностей. К примеру, перед тем как выровнять столбчатый фундамент по высоте, необходимо установить прибор в любой точке площадки. Главное – чтобы его луч коснулся всех столбов. На одном из них делают метку высоты. А уже лазерный луч покажет, какой из торчащих столбов ниже требуемого размера, какой выше.

С последними проще – их просто срезают болгаркой с алмазным диском. Проблема – если столбы надо нарастить. Если они являются промежуточными или располагаются не под несущими стенами, то наращивается армирующий каркас с помощью сварки, а затем из бетона заливается бандаж в установленную опалубку. Если фундамент располагается по углам строения или на пересечении стен, то лучше его убрать и залить новый.


Выравнивание фундамента из винтовых свай лазерным уровнем по вертикали Источник www.hotwell.ru

Если столбчатый фундамент собран из кирпича или блоков. В этом случае вообще стараются не допускать перепадов элементов. То есть процесс выравнивания проводят сразу в процессе их возведения. Как это делают:

  1. Выкапывают небольшие ямки под столбы с учётом размеров используемого материала.
  2. По крайним и угловым элементам устанавливают колышки или стержни.
  3. Выставляют на последних высоту.
  4. Обвязывают их бечёвкой или леской так, чтобы они находились в горизонтальной плоскости.
  5. Укладывают блоки на раствор до требуемого уровня, предварительно сложив их для примерки.
  6. Если высота блоков будет выше, то под ними делают дополнительно углубление ямки.
  7. Если высота ниже требуемой величины, то подсыпают ещё слой подушки.

Некоторые мастера выравнивание производят наносимым поверх столбов цементным раствором, что в корне неправильно. Раствор под нагрузкой здания растрескается, и велика вероятность, что дом в каком-то месте просядет.

Итак, мы конкретно пока разобрались, как выровнять столбчатый фундамент. Переходим к ленточной разновидности.


Выравнивание столбчатого фундамента по натянутой леске Источник stroy-texnika.com.ua

Смотрите также: Каталог проектов одноэтажных домов с цокольным этажом.

Выравнивание верхнего слоя фундамента

Если боковые поверхности фундамента выровнять можно быстро и относительно дешево, то верхний слой уже сложнее. Ведь на нем затем будут возводиться несущие стены, поэтому поверхность должна быть идеально ровной. Если неровности незначительные, тогда с помощью нивелиру устанавливаются метки и по ним монтируется опалубка. Нижняя кромка соединяется с фундаментом, стык закрывается рубероидом. Затем все заливается бетоном.

Если поверхность имеет незначительные погрешности или неровности, тогда достаточно выровнять жидким бетоном по правилам. Когда фундамент дома сделан из дерева, тогда его можно успешно выровнять с помощью дополнительных досок. А комбинированный метод в таких случаях заключается в использовании бетонного раствора, мха, деревянных брусьев и нескольких шаров кирпичной кладки. Такие смеси желательно укладывать на гидроизоляционный слой.

Полезные советы

Самый главный совет – все делать строго по технологии заливки фундаментных конструкций. И здесь важная составляющая – как выставить фундамент по уровню. Выставите опалубку – следите, чтобы уровень заливаемого раствора не был ниже или выше отметки. Сделаете правильно – не будете дополнительно вкладывать деньги в процесс выравнивания. Поэтому лучше всего за основу уровня брать верхний край опалубки. Уж здесь точно не превысите или уменьшите уровень заливки.

Перед тем как выровнять столбчатый фундамент по уровню, надо точно отбить этот уровень на одном из столбов. А уже с помощью лазерного уровня нанести метки и на остальные опоры.


Заливка фундамента по верхним краям опалубкиИсточник sip-mir.ru

Точность «от» и «до»

Есть 4 разновидности фундаментов:

В случае выверки точности поверхностей конструкции можно объединить попарно: лента + плита, сваи + столбы.

Для ленточного фундамента и монолитной плиты внимание уделяют всем четырём поверхностям конструкций:

  1. Подушка – нижний горизонт. Это очень важный слой, от которого зависит равномерность проседания бетонной конструкции, соответственно, её геометрия. Именно подкладочный слой из песка и щебня принимает и перераспределяет нагрузку и от веса бетонного монолита, и от грунта. Засыпку котлована или траншеи необходимо делать максимально ровной, чтобы низ подушки фундамента лежал по горизонту;
  2. Боковые стенки для ленты и плиты также должны быть ровными: их обязательно гидроизолируют рулонными материалами, которые не могут плотно прилегать к дефектной поверхности. Кроме того, выступающая над уровнем земли фундаментная стена должна выглядеть аккуратно.
  3. Верх фундамента подлежит обязательному контролю горизонта, поскольку на него устанавливаются стены из кирпича, блоков или панелей. Чтобы они в свою очередь были ровными, для них требуется идеально горизонтальное основание.

Для свайного и столбчатого фундаментов важно соблюдение именно верхней части конструкции, то есть оголовков столбов или свай, на которые монтируется ростверк.

Коротко о главном

Выравнивание ленточных фундаментов производится по вертикальным сторонам и верхней горизонтальной. Боковые стороны выравнивают цементно-песчаными растворами с использованием стальных сеток или решёток из арматуры. Или без таковых, если перепады плоскости небольшие.

Выравнивание горизонтальной плоскости производится стяжками, кирпичами или бетонными блоками в зависимости от тяжести стен, кровли и перекрытий строения. Для этого часто используют сейсмопояс, особенно если фундамент собран из блоков.

Выравнивание свайных фундаментов производится обрезкой или наращиванием свай по специальным технологиям.

Выравнивание плитного фундамента не производится. Здесь правильно залить конструкцию сразу по уровню.

Оценок 0

Прочитать позже

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж – путь к получению ровной и геометричной конструкции, которую не придется реставрировать. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

  1. Для ленты и плиты первое, что необходимо сделать – выровнять подстилающую подушку из песка и щебня. В неё могут быть включены дополнительные слои, качество и толщину которых определяют проектировщики по результату анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно следует создать бетонное покрытие подушки раствором низких марок М75, М100.
  2. Второй важный момент – качество опалубки. При создании стенки или плиты необходимо использовать строительную ламинированную фанеру толщиной не менее 2 см или надёжные доски. Все элементы необходимо соединять плотно встык, чтобы избежать протечек раствора. Создать требуемую жесткость помогут различные крепежные приспособления от перемычек над опалубкой до металлических фиксаторов.
  3. Контроль поверхности бетонной заливки по уровню осуществляют сразу после выкладки раствора. Для плитной конструкции используют широкие приспособления для выравнивания, для ленты можно использовать правило или широкий шпатель.
  4. Для свай и столбов важным является постоянный контроль горизонта всех опор, с чем поможет справиться геодезический нивелир. Можно использовать обычные бытовые приборы с линейкой.

Однако, даже при соблюдении всех правил нет гарантии, что что-то может пойти не так.

Устранение неровностей

Контроль ровности верха можно проводить сразу после заливки ленты или плиты, с боковыми частями придется подождать, когда камень наберет не менее 50% проектной прочности. Если в это время выявлены неровности поверхностей, их следует устранить.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

  • Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
  • Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
  • Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличии от боковой, верхняя часть обязательно должна быть выровнена, ведь на неё будет осуществляться монтаж перекрытий и стен. Для этого требуется соблюсти точный горизонт, допускается общий перепад высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов проверить высоту контрольных точек можно с использованием строительного лазерного нивелира. Для этого на один угол устанавливается прибор, из которого исходит луч в направлении второго угла, на котором установлена линейка или рейка с меткой. Необходимо зафиксировать результат на линейке или рейке. Затем перенести прибор на другой угол и так по порядку проверить все контрольные точки. В результате будет видно, на какой стороне есть перепады и какого они размера.

Для плитного и ленточного фундаментов алгоритм мероприятий один – повторное бетонирование.

  1. На стене или плите устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
  2. Затем заливают в форму бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы он смог растечься и самонивелироваться.
  3. При толщине слоя от 5 см необходима укладка армирующей сетки. Перед началом заливки бетона основание необходимо тщательно намочить для улучшения адгезии.

Аналогичным образом поступают со сваями. Их так же проверяют на горизонт, затем наращивают при необходимости.

Виды неровностей фундаментов

Фундаменты служат основанием для возведения конструкции здания и поэтому к ним предъявляются повышенные требования по прочности, надежности и устойчивости. От того, насколько правильно выполнена заливка фундамента, зависит надежность всего здания. Дефектов фундаментов после заливки может быть несколько: отклонение стен конструкции по вертикали и неровная поверхность по горизонтали. Такие погрешности можно исправить, надо лишь знать некоторые тонкости.

Дефекты боковых неровностей фундаментов

Причиной отклонения линейных вертикалей боковых граней фундамента может быть неправильно установленная или плохо укрепленная деревянная или щитовая опалубка. Если щиты или доски опалубки выставлены не по вертикальному уровню, то при заливке бетоном стены фундамента будут кривыми и неровными. В зависимости от величины отклонения от вертикального уровня применяются различные способы устранения возникших дефектов:

  1. Если отклонения по вертикальному уровню незначительные, в пределах до 20 или 30 мм, то в таком случае достаточно набить металлическую штукатурную или арматурную сетку на стены фундамента и нанести штукатурный цементно-песчаный раствор, тщательно выравнивая боковые грани фундамента по уровню или штукатурным маякам.
  2. Можно вместо выравнивающей штукатурки наклеить на криволинейную боковую стенку экструдированный пенополистирол толщиной 20 или 50 мм. В этом случае, кроме исправления линейных дефектов неровности, будет выполнена дополнительно теплоизоляция фундаментных стен.
  3. В случае значительного уровня кривизны фундамента (более 50 мм) необходимо снова уставить опалубку, закрепить на боковые стены металлическую сетку из арматурной стали и залить бетонной смесью.

Выравнивание боковой поверхности фундамента

Дефекты горизонтальной поверхности фундамента

Фундамент для здания должен иметь не только ровные стены, но и строго горизонтальную поверхность верхней части. При строительстве домов на верхнюю часть фундамента укладывается насухо горизонтальная прокладочная гидроизоляция из двух слоев рубероида или другого гидроизолирующего материала и только после этого начинается возведение стен.

Неровность верхнего уровня фундамента может получиться в нескольких случаях:

  • Неправильно выполненная подготовка основания фундамента. Перед установкой опалубки для заливки фундамента, нужно обязательно сделать песчаную подготовку не менее 100 мм, такая толщина позволить сровнять неровности земли. Песок засыпается, проливается водой и тщательно уплотняется. На этом этапе легко добиться горизонтального уровня основания фундамента с помощью строительного уровня. Прочность пролитой водой и утрамбованной песчаной подушки сравнима с прочностью цементной стяжки такой же толщины. Горизонтальная песчаная подушка служит гарантией ровного фундамента.
  • Несоответствие нулевой отметке уровня фундамента. Под нулевой отметкой в строительстве принято считать уровень чистого пола первого этажа. Верхнюю часть фундамента здания, выступающую над поверхностью земли, строители называют цоколем здания. Из всех этих определений понятно, что нулевой уровень фундамента – это не что иное, как верхний уровень цоколя. Если залитый фундамент ниже проектного уровня чистого пола, то такой фундамент надо выравнивать.

Исправление дефектов горизонтальной части фундамента

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

Достаточно часто в качестве надежной подземной опоры для дома застройщики выбирают ленточный фундамент. Его доступная для понимания технология позволяет справиться с работами самостоятельно, без привлечения профессионалов, но для этого нужен определенный багаж знаний и опыта. Требуется грамотно разбираться не только в основных вопросах, но и понимать, к примеру, как выровнять фундамент уже после того, как он будет залит. Ровная поверхность слишком важна для дальнейшего возведения несущих стен, поэтому данным этапом строительства пренебрегать не стоит.


Зачем выравниватьфундамент

Прежде всего, необходимо учесть, что по верхнему срезу фундамента всегда должна укладываться гидроизоляция во избежание капилярного поднятия влаги от грунта вверх по стенам. Неровная поверхность бетонной глыбы не сможет обеспечить плотное прилегание изоляционного материала, в результате чего в образованных зазорах начнет скапливаться вода, которая при замерзании будет расширяться, образуя дефекты и на подземной, и на наземной части дома не только на уровне стыка.

Непрочный фундамент ведет к разрушению дома.

Следует понимать, что визуально небольшие отклонения в разных углах дома по высоте верхнего уровня монолитной ленты видны не будут. Но после возведения строения появится перекос, который технологически исправляется намного сложнее, нежели выполнение выравнивания бетонного слоя после заливки смеси в опалубку. Как правило, неопытные мастера обращают внимание только на соответствие отметок заглубления фундамента, упуская из виду, что его верхний срез должен быть максимально ровным. Одни думают, что бетонная масса имеет способность к самовыравниванию, другие надеются, что дальнейшая кладка стен исправит положение. Но и те, и другие предпочитают не делать элементарную проверку после заливки цоколя. На практике подобная халатность приводит к серьезным проблемам.

Что касается боковых поверхностей фундамента, расположенных над планировочной отметкой участка, то к ним, кроме всего прочего, предъявляются еще и декоративные требования. Кривой цоколь никогда не будет смотреться привлекательно. Поэтому его наружную поверхность нужно будет либо сгладить, либо облицевать.

Альтернативные способы выравнивания


Выровнять просевший фундамент можно подкопав одну сторону и залив раствор на дно
Наиболее сложным в устранении дефектом считается перекос фундамента из-за его неравномерного оседания. Такое происходит, когда грунт на участке имеет разную несущую способность, при работе на склоне и неравномерной высоте дренажного слоя.

В таких случаях можно выполнить такие действия:

  • Подкопать просевшую сторону облегченного основания и поставить под нее мощные железобетонные блоки. Затем заглубить один из них и использовать в качестве опоры под домкрат. Появившийся проем заполнить щебнем и залить цементным раствором.
  • Установить на склоне несколько свай. Лучше использовать винтовые изделия, которые готовы к дальнейшей эксплуатации срезу после вкручивания. По разработанной для них формуле интервал между опорами не должен превышать 100 см. На сыпучих склонах ставить сваи можно на расстоянии 50-60 см. Погруженные столбы используются как стопор от дальнейшего перекоса, а верхняя часть основания подкапывается до опускания на нужный уровень.

Если существует вероятность, что плита лопнет, ее следует усилить накладками из тавра или швеллера.

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

    Стройэксперт      

       4276

Выравниваем фундамент

Возможные ошибки при заливке основания дома часто становятся причиной возникновения тех или иных его дефектов. Одни из них могут быть исправлены в последующем, другие ведут к необходимости демонтажа и замены. Сегодня речь пойдет о том, как выровнять фундамент после заливки и полного отверждения.

Выравнивание может потребоваться не только в верхней части ленточного или столбчатого основания, но и по его боковым граням. Рассмотрим особенности выполнения каждого из видов работ более подробно.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 580
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html

Разновидности фундаментов

По способу устройства фундаменты для строительства домов подразделяются на ленточные, столбчатые в виде отдельных столбов, монолитные и свайные. При устройстве всех разновидностей фундаментов необходимо точно соблюдать технологию проведения работ. В строительстве не бывает мелочей и ненужных процессов и если на каком-то этапе будет нарушена технология производства работ, то в можно получить ненадежную конструкцию фундамента со значительными дефектами.

Свайный вид фундамента

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 502
Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta

Исправление погрешности

Для ровности основания необходимо правильное выставление уровня. Для этого обозначаются крайние точки базиса, выход за пределы которых не позволителен. При необходимости выравнивания погрешностей у уже готового базиса заново выставляется уровень и производится выравнивание поверхности дополнительно. В последнем случае необходимо правильное выведение цоколя под ноль, т. е. все его крайние точки располагаются в одной плоскости.

Дно базиса уже не поддается исправлению. Поэтому экономия на стройматериале для воздушной подушки из песка непозволительна. Также обязательно изучение свойств грунта под возводимым сооружением.

При закладке ленточного варианта требуется следование нормам СНиП II-Б.1-62 относительно минимума глубины закладки базиса. Если вычисляемая глубина промерзания не пучинистого грунта от 3 м, то закладка производится от 1 м. А если этот показатель для слабо пучинистого грунта твердого и полутвердого состава — до 1 м, то закладка — 0,5 м.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 984
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Варианты выравнивания

От качества устройства опалубки напрямую зависит плоскостная ровность стенок будущей монолитной ленты. Избавиться от изъянов на вертикальных поверхностях уже после снятия короба можно одним из способов:

  • счистить или аккуратно сбить выступы;
  • замазать углубления цементным раствором.

При исправлении существенных неровностей используют арматурную сетку. Ее надежно фиксируют к фундаментной стене, после чего послойно наносят штукатурную смесь. Такая процедура очень важна для цоколя. Нередко его обкладывают кирпичом или обшивают декоративными материалами.

Задача, как выровнять фундамент по верхнему уровню, решается несколько иначе. Помочь в этом способна опалубка. Понятно, что ориентироваться по срезу короба бессмысленно, так как первоначально выставить доски или брус четко по горизонту бывает довольно сложно. Для удобства с внутренней стороны опалубки наносят разметку с помощью нивелира или лазерного уровня. Допускается использовать и дедовские методы, имеющие положительные отзывы. К примеру, некоторые рекомендует воспользоваться прозрачным шлангом, наполненным водой. Он работает по принципу сообщающегося сосуда.

Для начала фиксируется проектная отметка по углам фундамента, а между отмеченными точками натягивается шнур. По нему устанавливаются маяки из бруса, или просто прочерчивается линия несмываемым маркером, которая и будет служить ориентиром при заливке монолитной ленты. Но не стоит думать, что на первом этапе получится вывести идеально ровную поверхность. Довольно часто она оказывается кривой и хоть немного, но щербатой.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50мм укладывается арматурная сетка.

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Существует еще один способ выравнивания горизонта фундамента. Для его осуществления требуется максимально четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3679
Источник: http://semidelov.ru/mar/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki-varianty-dlya-bokovykh-sten/

Выравнивание боковых сторон фундаментов

Неправильно выставленная опалубка в вертикальной плоскости или ошибки при кладке столбиков обязательно приведут к отклонению боковых граней фундаментов. При этом в связи с малой несущей способностью данных элементов конструкции, требования к процессу не высоки, эти работы легко могут быть выполнены даже без достаточного опыта проведения строительных работ.

Ровняем боковые стороны фундамента

к оглавлению

Перепады меньше 10-15 мм

В случае величины перепадов, не превышающих 10-15 мм, проблема может быть решена простым оштукатуриванием. При этом, для более надежного сцепления отделочного слоя с основанием рекомендуем использовать стальную или пластиковую армирующую сетку. Процесс необходимо осуществлять в следующей последовательности:

  1. Определите масштаб проблемы, используя строительный уровень или отвес, проверив ими наружные склоны в нескольких местах с шагом не более метра;
  2. Распределите сетку по выравниваемой поверхности и зафиксируйте ее с помощью стальных дюбелей или пластиковых дюбелей с ввинчиваемыми в них саморезами;
  3. На закрепленную арматуру наносите слой цементного раствора, набрасывая его кельмой с достаточного расстояния, что улучшит сцепление с бетонной, кирпичной или блочной поверхностью;
  4. Разотрите слой штукатурки по поверхности фундамента строительной теркой или полутерком, придав ему желаемую плоскостность и вертикальность.

Оштукатуриваем боковые стенки

к оглавлению

Перепады больше 30 мм

В случае превышения размеров перепадов в 30-50 мм проблему необходимо решать другим способом, так как выровнять фундамент необходимо в этом случае не только с эстетической точки зрения, но и с практической. Он заключается в повторной установке щитовой опалубки, изготовленной из листовых древесных материалов или обрезных досок и дополнительной заливке новой порции бетонной смеси. Для этого предварительно определяют нулевую точку – место, наиболее выступающее за пределы ленточного фундамента или столбиков.

Тщательно проконтролировав вертикальность, зафиксируйте новую опалубку и заполните свободное пространство свежей бетонной смесью. Предварительно для лучшего сцепления с готовым основанием на его поверхности закрепите армирующую сетку в несколько слоев способом, описанным выше.

Вместо оштукатуривания и повторного бетонирования можно применить и другие способы придания вертикальности боковой поверхности ленточного или столбчатого основания будущего строения. Для этого можно использовать облицовочный кирпич, которым одновременно отделывают поверхность основания и выравнивают ее. Визуально придать плоскостность и вертикальность цокольной части фундамента позволяет и специальный пластиковый сайдинг. При его установке достаточно изготовить деревянную обрешетку с учетом желаемого положения и выполнить монтаж.

к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2799
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html

Боковинки базиса

Их выравнивание зависит от степени их перекоса. При небольшой разнице прибивается специальная сетка Рабица дюбелями или скобами, на которую производится нанесение штукатурного слоя. При очень заметных погрешностях поверхностей боковинок строится новая опалубка. При небольших перекосах снова производится заливка цемента в пустоты между опалубкой и базисом. При перекосах от 5 см укладывается армирующая сетка в местах заливки бетонной смеси. Это будет способствовать достижению максимального сцепления между еще жидким раствором и уже готовой опалубкой.

Как происходит выравнивание боков основания посмотрите на видео:

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 635
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Верх базиса

Наибольшая ответственность возлежит на выравнивании именно здесь. Именно сверху производится укладка гидроизоляционного слоя, и здесь идет соприкосновение со стеновыми конструкциями строения. Поэтому искажения на поверхности фундамента категорически не допустимы. При неровной верхней поверхности, чтобы выровнять некачественный фундамент после заливки, заново производится возведение опалубки и правильное выставление уровня. Для ровности верха поверхность проверяется нивелиром по высоте. Для чего вычисляют самые высокую и низкую точки, одну из которых считают исходной. Для ровной заливки раствора на опалубке делаются отметки в виде “маячков” из саморезов. Приготовленный цемент для повторной заливки должен быть жиже того состава, из которого возводился основной базис. Инструменты и стройматериалы для выравнивания:

  • Цементный раствор;
  • Вода;
  • Песок;
  • Строительный уровень;
  • Материал для возведения опалубки — доски;
  • Армирующая сетка;
  • Стройинструменты: лопата, мастерок и т.п.

Данный минимум инструментов позволит легко справиться с выравниванием фундамента. Но желательно не допущение очевидных погрешностей поверхностей основания. Важен вывод основания под ноль еще при первоначальной его заливки.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как выравнять монолитную плиту во время заливки базиса:

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1293
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Особенности выравнивания столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент намного экономичнее ленточного и именно поэтому ему отдают предпочтение при выборе опорной конструкции здания. Выполняется в виде отдельных столбов из бетона или кирпича, на которые впоследствии передается нагрузка от несущих конструкций здания и поэтому нужна повышенная точность при устройстве такого вида фундамента. Чаще всего столбчатый фундамент выполняется из кирпича или шлакоблока. Как вывести ноль на фундаменте и как исправить неточности горизонтального уровня помогут следующие рекомендации:

  1. Столбчатые фундаменты, выполненные из кирпича, располагаются с определенным шагом на площадке будущей постройки. Чтобы выложить верх кирпичных столбов фундаментов на один уровень, можно прибегнуть к помощи гидроуровня и последовательно передать нулевую отметку на каждый отдельно стоящий фундамент. При определении отклонения от единого проектного нулевого уровня нужно продолжить кладку кирпичом на необходимую высоту.
  2. Если величина отклонения меньше высоты кирпича и вывести ноль кирпичом не получится, то тогда можно выкладывать на поверхности столбов фундамента цементный раствор высокой марки по предварительно выставленной опалубке.

Видеопример выравнивания фундаментов можно увидеть по адресу:

Исправить дефекты и выровнять фундамент вполне возможно, правда для этого потребуется немало сил и времени. Исправлять недостатки в строительстве всегда сложно и затратно. Лучше всего перед началом строительных работ внимательно ознакомиться с технологией производства работ, последовательно выполнять все этапы строительства и тогда не будет возникать досадных недостатков при возведении фундаментов.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1675
Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta

Пошаговая инструкция выравнивания

Для достижения идеальных показателей, следует произвести следующие действия:

  • Выбор нулевой точки — любой угол основы, отмечаемый маркером или мелом. Строительным уровнем находятся другие нулевые точки в оставшихся углах базиса;
  • Есть возможность выравнивания кирпичом. Либо применяют обычный шланг, концы которого ставятся в 2-ух углах основания, после заливают в него воду с отсутствием воздушных пробок. Выставив один край 1 конец на нулевой точки, находятся значения в других углах;
  • При расположении жидкости с 2-ух концов на уровне краев, шланг фиксируется и размечается;
  • При установленной опалубке в каждом углу основы делаются по 2 вертикальных пропила, расположенных ровно по центу досок. Низшие отметки расположены на нулевых точках. Между пропилами натягивается туго шнур, показывающий нулевой уровень;
  • Бетонный раствор заливается до уровня шнуров. После поверхность выравнивается.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 917
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Выравнивание кирпичом

Внешняя сторона основы обкладывается кирпичом для получения ровной поверхности, не требующей дополнительного выравнивания. Финишное выравнивание производится по боковинкам. На прочность данный процесс не скажется и больше повлияет на красоту постройки. Выравнивание в этом случае производится простой штукатуркой. При наличии больших впадин на боковинках применяют армирующую сетку, поверх которой кладется бетон. При использовании в дальнейшем декоративной отделки не стоит тратить средства на выравнивание боковинок, так как имеющиеся дефекты будут скрыты отделочным слоем. Проверка результата на то, как выровнять фундамент после заливки, производится уровнем или с помощью рейки с ровными краями. Также возможно параллельное утепление цоколя сооружения.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 780
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 16885
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2177 (13%)
  2. http://semidelov.ru/mar/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki-varianty-dlya-bokovykh-sten/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3679 (22%)
  3. https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3379 (20%)
  4. https://FundamentClub.ru/montazh/vyravnivanie-fundamenta-rastvorom.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3041 (18%)
  5. https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4609 (27%)

Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Процесс выравнивания – инструкция

После приобретения всех составляющих для ремонта можно начинать выравнивать поверхность основания. Выполнять эту работу лучше всего в теплое время года. Процесс проходит следующим образом:

  1. Выбрав любой угол основания, его необходимо отметить маркером или мелом – это будет нулевая точка. Далее нам понадобится гидравлический уровень, с помощью которого мы найдем остальные нулевые точки в остальных углах фундамента. Лучше приобрести нивелир – аналогичный измерительный инструмент, с которым работать значительно проще. Правда стоит он дороже.
  2. Если нет ни нивелира, ни строительного уровня, то можно выровнять фундамент кирпичом – об этом ниже. Также для этих целей используется обыкновенный шланг. Его концы необходимо поставить в двух углах основания, а затем залить в шланг жидкость – проследите, чтобы в нем не было воздушных пробок. Выставив один край на уровне нулевой точки, вы сможете найти этот показатель в других углах фундамента.
  3. Если вода с обоих концов шланга расположилась на уровне краев, значит вы отмеряли ровно – зафиксируйте шланг и поставьте соответствующие отметки. Разумеется, что работать со строительным уровнем будет значительно проще.
  4. В каждом углу ленточного основания, где установлена опалубка, нам нужно по 2 пропила с вертикальным положением. Сделайте это так, чтобы пропилы находились ровно по центу досок. На уровне нулевых точек должны располагаться низшие отметки. Нам осталось натянуть между этими пропилами прочный шнур – он и покажет нулевой уровень.
  5. Далее выполняется процесс заливки бетона до уровня натянутых шнуров. Готово, осталось выравнивание поверхности фундамента.

Песчано — гравийная подушка

Зачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой. Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см.

Как выровнять фундамент – технологии … Как выровнять фундамент: виды оснований … Как выровнять фундамент – технологии …

Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально:  уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент – идеальный вариант для строительства своими руками бани, гаража, летней кухни и других построек. Подойдет он и для возведения собственного загородного дома. Такое основание отличается простой конструкцией и понятной методикой изготовления. Среди его прочих преимуществ выделяют:

  1. Небольшая стоимость. Все материалы, используемые в строительстве, стоят относительно недорого. К тому же не понадобится привлечение сложной спецтехники.

  2. Высокая скорость возведения. Все работы можно провести за один день. Еще несколько недель понадобится для высыхания конструкции.

  3. Возможность самостоятельного строительства. Потребуются минимальные навыки и знание технологии.

  4. Долговечность. При условии грамотной организации тепло- и гидроизоляции конструкция прослужит несколько десятков лет.

  5. Универсальность. Такое основание подходит для грунта любого типа. Даже если на участке почва неоднородна по структуре, ленточный фундамент защитит строение от неравномерного проседания и появления трещин.

  6. Способность выдерживать большую нагрузку. На основании такого типа можно возводить многоэтажные строения.

  7. Возможность организации подвального помещения.

Недостатком оснований такого типа становится необходимость проведения точных предварительных расчетов. Ошибки проектирования в дальнейшем невозможно будет исправить.

К минусам относят и необходимость проведения всех работ за один день. Потребуется большое количество бетона. Замешивать его самостоятельно сложно. А потому при строительстве домов, скорее всего, придется покупать готовый раствор. Но при возведении гаража или бани удастся обойтись бытовой бетономешалкой.

Ленточные фундаменты нельзя устанавливать на болотистой местности, песчаной почве или в зонах, с повышенной сейсмоактивностью. Перед началом строительства рекомендуется провести геологические изыскания и оценить характеристики грунта.

Преимущества и недостатки

Ленточные фундаменты по конструктивному типу бывают двух типов:

  • монолитные – залитые бетоном полосы с армированным поясом;
  • сборные – ленты собранные из железобетонных блоков или красного кирпича.

Оба вида ленточного фундамента представляет собой полосы, проходящие по всему периметру здания, а также под несущими и внутренними стенами. Применяют такие фундаменты для построек из разных материалов, например, для дома из газобетона , шлакоблока и кирпича. Кроме того его применение обоснованно для домов, в которых предусмотрен подвал. Свою популярность ленточный фундамент завоевал благодаря следующим преимуществам:

  • Способности выдерживать большие нагрузки. Ленточный фундамент под дом применяется как для легких зданий, так и для домов с тяжелым перекрытием. Использование опор позволяет равномерно распределить нагрузку по всему основанию.
  • Возможность построения подвала или цокольного этажа.
  • Простая технология возведения, несмотря на трудоемкость работ. Возможность использования доступных материалов, таких как: бетон, арматура, кирпич, камень и др.
  • Низкая стоимость.
  • Устройство фундамента не требует применения специальной техники.
  • Долговечность. Если фундамент заглублен ниже уровня промерзания, то он будет подвержен меньшей деформации и обладает более высокой устойчивостью. В зависимости от выбранного для основания материала срок службы фундамента составляет:
    • кирпич – 30-50 лет;
    • железобетонные блоки – 30-75 лет;
    • монолитные армированные бетонные ленты — до 150 лет.
  • При расчете сметы  стоимость ленточного фундамента можно уменьшить за счет выбора более дешевого типа.

Монолитные конструкции

Монолитный фундамент не зависимо от глубины, на которую он заложен,  дает возможность возводить здания любой формы. Это преимущество можно использовать для воплощения, как оригинальных индивидуальных решений, так и типовых  проектов. Кроме того, монолитные фундаменты прочнее сборных и не требуют дополнительной гидроизоляции. Благодаря цельности и глубине конструкции несколько лент фундамента можно использовать в качестве стен для сооружения подвальных помещений.

При возведении монолитного фундамента, например, для теплого энергоэффективного дома , не нужно нанимать дорогую технику, достаточно обычной бетономешалки. Недостатком является высокая трудоемкость работ и большие временные затраты. Кроме того, большое значение для устройства монолитного фундамента, имеет сезонность. Заливка фундамента должна проводиться в теплое время, чтобы конструкция была прочной и надежной. Многие строящихся  объекты компании «КиевНовБуд», строились именно в теплое время года. К недостаткам армированных монолитных ленточных фундаментов можно отнести большой расход материалов: бетона, пиломатериалов, арматуры.

Сборные конструкции

Сборка фундамента из железобетонных блоков дает возможность избежать ошибки при возведении, получить прямые углы, избежать перекоса стен. Преимуществом сборных конструкций является скорость возведения и короткий срок выдержки. В отличие от монолитного фундамента сборный не требует застывания и можно после его возведения сразу приступать к следующему этапу строительства. Об этапах строительства можно узнать из статьи о строительстве дома из пеноблоков .

Главным недостатком сборных фундаментов является высокая стоимость материалов и работ. Кроме того, для возведения потребуется специальная грузоподъемная техника. Железобетонные блоки нельзя использовать для возведения фундамента на пучинистых грунтах, так как движение почвы может вызвать деформацию конструкции, которую невозможно укрепить армированием. Блоки не обладают такой прочностью как монолитные бетонные ленты. Блочные соединения нуждаются в дополнительной гидроизоляции, чтобы избежать проникновения воды между стыками блоков.

Общие правила для любого фундамента

Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.

Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.

Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.

Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. ©

Способ 1. Правило золотого треугольника

Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.

Формула

Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.

Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.

Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21

Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.

Калькулятор

2 + 2 = 2

Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).

Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.

Выравнивание фундаментов кирпичом

При возведении фундаментов, особенно без изначальных тщательных расчетов, неизбежно возникновение просадки или уклона конструкции в разные стороны. Особенно это заметно в ленточных конструкциях, где используются сборные элементы.

Строить несущие стены на таком неровном фундаменте строго запрещено. Сначала нужно выровнять поверхность, устранить все неровности и достичь максимально ровной горизонтальной плоскости. Как можно выровнять цоколь здания?

  • С помощью бетонного раствора. Там устраняются небольшие неровности, выпуклости или впадины. Также с его помощью подготавливается цоколь для установки отделочных материалов, а также первичной штукатурки. Слишком большие наклоны так устранить не получится.
  • С помощью кирпичной кладки. Так устраняют перекосы и слишком большие высотные перепады.

Как правило, небольшие неровности уже можно заметить на стадии набирания прочности бетоном.

Но перекосы всегда возникают уже во время возведения несущих стен, они возникают через неравномерность распределения слоев почвы, ошибок проектирования и расчета глубины залегания фундамента, а также ошибок в расчете границы промерзания грунта.

В зависимости от типа фундамента, методов выравнивания цоколя может быть множество, но самый дешевый, практичный и популярный – это с помощью кирпича.

Зачем нужно ровнять поверхности фундамента?

  • Чтобы обеспечить равномерное распределение массы будущей конструкции по всей площади поверхности грунта;
  • Для устранения крена конкретных углов здания с дальнейшим их разрушением;
  • Для более качественной установки гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов;
  • Верхняя несущая поверхность фундамента – это зона соединения бетона и несущих стен, поэтому даже минимальные неровности и пустоты тут недопустимы.

Особенности выравнивания фундаментов кирпичом

Для начала, нужно разобраться, где и как используется кирпич при выравнивании фундаментных поверхностей.

При создании песчаной подушки. В таких случаях кирпич используется как первичный слой основания, укладывается непосредственно на песчано-гравийную подушку. После установки, кладку выравнивают лазером или гидроуровнем, при необходимости используют подсыпку.

Кладка кирпича в нижней части фундамента чаще используется для уменьшения расходов на строительные материалы и практикуется при выравнивании основания небольших легких зданий.

Выравнивание кирпичом внешней вертикальной стенки. При ошибках монтажа опалубки или использовании натурального камня достичь идеально ровных поверхностей цоколя нельзя.

Выравнивание верхней смежной поверхности бетонного основания, по котором затем возводятся несущие стены.

Как выровнять внешние стены цоколя?

В результате получится максимально ровная гладкая поверхность цоколя, по которой можно устанавливать слои гидроизоляции и теплоизоляции.

Как выровнять верхнюю плоскость фундамента кирпичом

Учитывая, что выравнивание верхней плоскости основания требует немалых затрат времени и ресурсов, делать это нужно грамотно, со знанием дела. Для начала нужно разобраться, по какой причине случился перекос фундамента.

В большинстве случаев, это ошибки проектирования и расчета несущих элементов каркаса здания. Технология выравнивания верхней плоскости кирпичом:

  1. Установка вертикальных направляющих по всем несущим кромкам фундамента. Тут можно использовать индикаторную ленту, веревку или другие приспособления. Выравнивание нужно выполнять с помощью гидроуровня, лазерного нивелира или других приспособлений.
  2. Затем по бетону закладывается слой кирпича, причем допускается установка под углом. Соединяется кирпич жидким бетонным раствором.
  3. В случае незначительных перепадов высоты, можно использовать битый кирпич, который используется в качестве наполнителя для бетонного раствора.
  4. После укладки кирпича и проверки горизонтали, верхний слой затягивается бетоном и оставляется на несколько дней засохнуть.

Когда используется один кирпич для выравнивания поверхности фундамента, нужно помнить, что он не обладает такими хорошими несущими характеристиками, как бетон.

Поэтому, в целях достижения оптимальной прочности конструкции, нужно использовать кладку по максимуму, допускать разрывы нельзя, как и пустоты.

Совместимость фундаментов и грунтов

Какой фундаментвыбрать, зависит от тяжести и конструктивных особенностей строения, а также от геологических данных участка:

  • Слабые и рыхлые грунты, неспособные принимать нагрузку, могут быть обустроены только свайным фундаментом. Сваи в таком случае подбираются длиной, достающей до твердого пласта, могут быть использованы «висячие», но в грунте с необходимой силой трения.
  • На прочных песчаных и скалистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод оптимальна установка ленточного фундамента сборного или монолитного типа выше глубины промерзания, при низком УГВ – ниже отметки промерзания.
  • На прочном основании могут быть установлены столбики под лёгкое строение.
  • На плывучих глинистых почвах, на болотистой местности с грунтами, подверженными сильному морозному пучению, единственное решение – плита.

Грунты основанияпринимаются в расчёт при составлении проекта, они определяют возможность обустройства того или иного типа фундамента. В некоторых случаях под один дом может быть установлено несколько разных конструкций, если того требует геология. Например, часто сочетаются лента и сваи.

В случае расчётов обычно принимается несколько вариантов фундаментных решений, из них выбирается наиболее рациональный. Так, например, под один коттедж можно установить и сваи, и ленточную конструкцию, тогда принимают более подходящий. В этом вопросе опираются на другие факторы: нужен ли подвал, есть ли бюджет на капитальное выравнивание горизонта строительной площадки и сколько вообще предполагается потратить.

Некоторые тонкости при возведении фундамента

Как выровнять фундамент по уровню? Этим вопросом задаются в тот момент, когда фундамент уже залит, но его поверхность не выглядит идеально ровной. Как мы знаем, для того чтобы построить дом, нужен крепкий фундамент. Современные требования к нему достаточно жесткие.

Схема выравнивания фундамента.

Каждая из четырех поверхностей фундамента должна иметь максимально ровную поверхность.

При возведении жилых домов чаще всего делают ленточный фундамент. Прежде чем заливать его цементным раствором, на дно вырытой траншеи насыпают гравий. Он станет своеобразной песчаной подушкой, которая позволит добиться ровной поверхности. Многие ошибочно считают, что раз эта часть фундамента скрыта от глаз делать ее ровной не нужно. Это не верно. Дело в том, что, если все четыре стороны будут ровными, они будут иметь одинаковую толщину, а это даст максимальную прочность фундаменту. Обычно толщина воздушной подушки должна быть около 40-60 см. Тот факт, кокой толщины должен быть слой засыпаемого гравия, во многом зависит от самой почвы, на которой планируется возведение дома.

В отношении боковых сторон фундамента ровной поверхности можно достичь, используя качественно выполненную опалубку. В этом случае вы не рискуете получить неровные стены основания дома. Если же все-таки так получилось, что поверхность вышла неровной, то это всегда можно исправить. Ниже будет описан подробный метод о том, как это сделать.

И самое главное, та часть фундамента, на которую будет укладываться рубероид в качестве гидроизоляции, просто обязана быть ровной. Иначе из-за неплотного прилегания гидроизоляции начнется постепенное разрушение всего здания. Поэтому, после того как фундамент будет готов, необходимо еще раз произвести замеры и, если нужно, провести дополнительное выравнивание.

Для чего усиливают фундамент?

Причин для усиления фундамента дома много, но основные из них можно сгруппировать в следующие категории:

  • устранение ошибок: проектировщиков, руководителей работ, исполнителей отдельных операций;
  • значительное повышение уровня подземных вод в грунте вблизи здания;
  • желание увеличить жилую площадь дома профессиональными способами, например, строительством второго или третьего этажа;
  • идет быстрое разрушение существующего фундамента, например, за 3 – 5 лет;
  • другие причины.

Возможны ошибки в проекте:

  • не провели полного исследования грунтов на площадке или не учли все их особенности;
  • невысокая квалификация исполнителей проекта, отсутствие опыта таких работ;
  • результаты экономии при проектных работах, проектные решения основаны на предельных значениях результатов расчетов или отсутствие запаса на разброс характеристик материалов и технологий.

Кроме того, подземные воды могут подняться до уровня основания здания из-за ошибок по осушению, строительства «ниже по течению» поперек подземных потоков длинных подземных сооружений или зданий, масштабных и продолжительных утечек из водопроводно-канализационных трубопроводов.

Может быть неожиданный рост семьи и желание достроить дом вверх.

Проблема может появиться при реконструкции старых зданий в тесной застройке города, с выкапыванием глубоких котлованов для новых домов возле старых.

Особенности конструкции

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Instagram betonnie_raboti_minsk Instagram betonnie_raboti_minsk

Используемый инвентарь и материалы

Схема армирования ленточного фундамента.

Ленточная конструкция состоит из четырех слоев, каждый из которых должен быть абсолютно ровным. Выровнять нижний слой можно с помощью песчаной подушки. Ее потребуется уложить на дно ранее вырытой траншеи. В случае получения неровной внешней и внутренней поверхности рекомендуется изготовить качественную опалубку, залив раствор. Для приготовления последнего состава строители комбинируют песок с цементом (2:1).

Незначительные погрешности внутренней стороны ленточного фундамента можно не выравнивать. Если же для местности характерен суровый климат, тогда такие неровности можно устранить за счет проведения дополнительной теплоизоляции. Некоторые строители в таком случае применяют комбинированный метод: минеральную вату либо пенополистирол с прочим теплоизоляционным материалом.

Таблица расчета ленточного фундамента для дома.

Сложнее выровнять верхний слой. При проведении данной работы наличие водного уровня является обязательным условием. Цементный раствор в таком случае должен иметь жидкую консистенцию. Выровнять массу по площади вырытой траншеи можно с помощью правила. Если поверхность будет иметь погрешности, а в основе дома находится брус либо бревно, тогда незначительные высотные перепады устраняются досками различной толщины. Первоначально этот материал обрабатывается рубанком. Комбинированный метод в таком случае заключается и в помещении во впадины минеральной ваты, мха и прочего строительного материала. Если дом возведен из камня, тогда выравнивание осуществляется при помощи различных количеств кладочной смеси. Данный состав накладывается на гидроизоляционный слой.

Для проведения вышеописанных работ потребуются следующие инструменты:

Схема ленточного монолитного фундамента.

  • правило;
  • бетономешалка;
  • рубанок;
  • бензопила;
  • ножовка;
  • миксер строительный;
  • водный уровень;
  • ведра;
  • лопаты;
  • мастерок;
  • маркер;
  • молоток.

Чтобы выровнять ленточный фундамент, необходимо приобрести следующие строительные материалы:

Схема строительства фундамента.

  • рубероид;
  • мох;
  • минеральная вата;
  • песок;
  • цемент;
  • арматурные прутья;
  • доски;
  • брус либо бревно;
  • кирпичи;
  • щебень;
  • бруски;
  • гвозди.

Варианты выравнивания

От качества устройства опалубки напрямую зависит плоскостная ровность стенок будущей монолитной ленты. Избавиться от изъянов на вертикальных поверхностях уже после снятия короба можно одним из способов:

-счистить или аккуратно сбить выступы;

-замазать углубления цементным раствором.

При исправлении существенных неровностей используют арматурную сетку. Ее надежно фиксируют к фундаментной стене, после чего послойно наносят штукатурную смесь. Такая процедура очень важна для цоколя. Нередко его обкладывают кирпичом или обшивают декоративными материалами.

Задача, как выровнять фундамент по верхнему уровню, решается несколько иначе. Помочь в этом способна опалубка. Понятно, что ориентироваться по срезу короба бессмысленно, так как первоначально выставить доски или брус четко по горизонту бывает довольно сложно. Для удобства с внутренней стороны опалубки наносят разметку с помощью нивелира или лазерного уровня. Допускается использовать и дедовские методы, имеющие положительные отзывы. К примеру, некоторые рекомендует воспользоваться прозрачным шлангом, наполненным водой. Он работает по принципу сообщающегося сосуда.

Для начала фиксируется проектная отметка по углам фундамента, а между отмеченными точками натягивается шнур. По нему устанавливаются маяки из бруса, или просто прочерчивается линия несмываемым маркером, которая и будет служить ориентиром при заливке монолитной ленты. Но не стоит думать, что на первом этапе получится вывести идеально ровную поверхность. Довольно часто она оказывается кривой и хоть немного, но щербатой.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

-выведение цоколя под ноль;

-сравнивание по горизонту;

-выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинно мерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50мм укладывается арматурная сетка.

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Существует еще один способ выравнивания горизонта фундамента. Для его осуществления требуется максимально четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Поделиться:

  • Facebook
  • Telegram
  • Twitter
  • Pinterest

Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки?

  • Некоторые тонкости при возведении фундамента
  • Исправляем погрешности
    • Боковые стороны фундамента
    • Верхняя поверхность
  • Список инструментов и материалов

Как выровнять фундамент по уровню? Этим вопросом задаются в тот момент, когда фундамент уже залит, но его поверхность не выглядит идеально ровной. Как мы знаем, для того чтобы построить дом, нужен крепкий фундамент. Современные требования к нему достаточно жесткие.

Схема выравнивания фундамента.

Каждая из четырех поверхностей фундамента должна иметь максимально ровную поверхность.

При возведении жилых домов чаще всего делают ленточный фундамент. Прежде чем заливать его цементным раствором, на дно вырытой траншеи насыпают гравий.

Он станет своеобразной песчаной подушкой, которая позволит добиться ровной поверхности. Многие ошибочно считают, что раз эта часть фундамента скрыта от глаз делать ее ровной не нужно. Это не верно.

Дело в том, что, если все четыре стороны будут ровными, они будут иметь одинаковую толщину, а это даст максимальную прочность фундаменту. Обычно толщина воздушной подушки должна быть около 40-60 см.

Тот факт, кокой толщины должен быть слой засыпаемого гравия, во многом зависит от самой почвы, на которой планируется возведение дома.

В отношении боковых сторон фундамента ровной поверхности можно достичь, используя качественно выполненную опалубку.

В этом случае вы не рискуете получить неровные стены основания дома. Если же все-таки так получилось, что поверхность вышла неровной, то это всегда можно исправить.

Ниже будет описан подробный метод о том, как это сделать.

И самое главное, та часть фундамента, на которую будет укладываться рубероид в качестве гидроизоляции, просто обязана быть ровной.

Иначе из-за неплотного прилегания гидроизоляции начнется постепенное разрушение всего здания.

Поэтому, после того как фундамент будет готов, необходимо еще раз произвести замеры и, если нужно, провести дополнительное выравнивание.

Как пользоваться гидроуровнем при строительстве фундамента

В любом строительном процессе важно точно соблюдать размеры, предусмотренные проектом или эскизом.

Это необходимо, чтобы обеспечить надежность конструкции, избежать перекосов и сильных отклонений.

Одним из контрольно-измерительных приборов, используемых рабочими, является гидроуровень.

Принцип работы прибора

Устройство предназначено для горизонтальной разметки и выявления отклонений от горизонта. Может быть как самодельным, так и заводского изготовления. Принцип действия прост, поэтому чтобы использовать прибор не нужно иметь глубоких знаний в области строительства.

Гидроуровень — устройство, которое работает по принципу сообщающихся сосудов. Второе название прибора — водяной уровень.

Он представляет собой длинный тонкий шланг.

Если приподнять концы этого шланга, то на каком бы расстоянии друг от друга они не располагались, через определенное время жидкость в них выровняется по одной отметке.

Благодаря действию закона физики точность устройства достаточно высокая, что позволяет применять его при возведении фундамента. Важным фактором является простота конструкции и доступная цена.

Наиболее простой вариант гидроуровня — прозрачный длинный шлаг. В магазине также можно приобрести более сложное устройство, оснащенное двумя емкостями с мерной шкалой и крепежными приспособлениями.

Пошаговая инструкция выравнивания

Для достижения идеальных показателей, следует произвести следующие действия:

  • Выбор нулевой точки — любой угол основы, отмечаемый маркером или мелом. Строительным уровнем находятся другие нулевые точки в оставшихся углах фундамента;
  • Есть возможность выравнивания кирпичом. Либо применяют обычный шланг, концы которого ставятся в 2-ух углах основания, после заливают в него воду с отсутствием воздушных пробок. Выставив один край 1 конец на нулевой точки, находятся значения в других углах;
  • При расположении жидкости с 2-ух концов на уровне краев, шланг фиксируется и размечается;
  • При установленной опалубке в каждом углу основы делаются по 2 вертикальных пропила, расположенных ровно по центу досок. Низшие отметки расположены на нулевых точках. Между пропилами натягивается туго шнур, показывающий нулевой уровень;
  • Бетонный раствор заливается до уровня шнуров. После поверхность выравнивается.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим  характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

  1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
  2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
  3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
  4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Как выровнять фундамент кирпичом

Выравнивания кирпичом фундамента-цоколя

При возведении фундаментов, особенно без изначальных тщательных расчетов, неизбежно возникновение просадки или уклона конструкции в разные стороны. Особенно это заметно в ленточных конструкциях, где используются сборные элементы.

Строить несущие стены на таком неровном фундаменте строго запрещено. Сначала нужно выровнять поверхность, устранить все неровности и достичь максимально ровной горизонтальной плоскости. Как можно выровнять цоколь здания?

  • С помощью бетонного раствора. Там устраняются небольшие неровности, выпуклости или впадины. Также с его помощью подготавливается цоколь для установки отделочных материалов, а также первичной штукатурки. Слишком большие наклоны так устранить не получится.
  • С помощью кирпичной кладки. Так устраняют перекосы и слишком большие высотные перепады.

Как правило, небольшие неровности уже можно заметить на стадии набирания прочности бетоном.

Но перекосы всегда возникают уже во время возведения несущих стен, они возникают через неравномерность распределения слоев почвы, ошибок проектирования и расчета глубины залегания фундамента, а также ошибок в расчете границы промерзания грунта.

В зависимости от типа фундамента, методов выравнивания цоколя может быть множество, но самый дешевый, практичный и популярный – это с помощью кирпича.

Зачем нужно ровнять поверхности фундамента?

  • Чтобы обеспечить равномерное распределение массы будущей конструкции по всей площади поверхности грунта;
  • Для устранения крена конкретных углов здания с дальнейшим их разрушением;
  • Для более качественной установки гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов;
  • Верхняя несущая поверхность фундамента – это зона соединения бетона и несущих стен, поэтому даже минимальные неровности и пустоты тут недопустимы.

Особенности выравнивания фундаментов кирпичом

Таким способом можно устранить только небольшие изъяны, иначе цоколь получится слишком высоким

Для начала, нужно разобраться, где и как используется кирпич при выравнивании фундаментных поверхностей.

При создании песчаной подушки. В таких случаях кирпич используется как первичный слой основания, укладывается непосредственно на песчано-гравийную подушку. После установки, кладку выравнивают лазером или гидроуровнем, при необходимости используют подсыпку.

Кладка кирпича в нижней части фундамента чаще используется для уменьшения расходов на строительные материалы и практикуется при выравнивании основания небольших легких зданий.

Выравнивание кирпичом внешней вертикальной стенки. При ошибках монтажа опалубки или использовании натурального камня достичь идеально ровных поверхностей цоколя нельзя.

Выравнивание верхней смежной поверхности бетонного основания, по котором затем возводятся несущие стены.

Как выровнять внешние стены цоколя?

Подготовка в выравниванию внешней стены цоколя

  • Сначала нужно подготовить траншею немного большей толщины для установки новой опалубки;
  • Затем смонтировать новую опалубку, используя деревянные щиты и доски. С внешней стороны установить вертикальные клинья, выровнять их по вертикали;
  • Внутри опалубки расстелить и зафиксировать несколько слоев рубероида или плотной монтажной пленки, причем любые неровности и изгибы недопустимы;
  • Подготовить битый мелкий кирпич, это часто отходы строительства. Засыпать ими готовую траншею, утрамбовать и залить жидким бетонным раствором;
  • Оставить на несколько дней просохнуть и демонтировать опалубку.

В результате получится максимально ровная гладкая поверхность цоколя, по которой можно устанавливать слои гидроизоляции и теплоизоляции.

Как выровнять верхнюю плоскость фундамента кирпичом

Выравнивание фундамента по лазерному нивелиру

Учитывая, что выравнивание верхней плоскости основания требует немалых затрат времени и ресурсов, делать это нужно грамотно, со знанием дела. Для начала нужно разобраться, по какой причине случился перекос фундамента.

В большинстве случаев, это ошибки проектирования и расчета несущих элементов каркаса здания. Технология выравнивания верхней плоскости кирпичом:

  1. Установка вертикальных направляющих по всем несущим кромкам фундамента. Тут можно использовать индикаторную ленту, веревку или другие приспособления. Выравнивание нужно выполнять с помощью гидроуровня, лазерного нивелира или других приспособлений.
  2. Затем по бетону закладывается слой кирпича, причем допускается установка под углом. Соединяется кирпич жидким бетонным раствором.
  3. В случае незначительных перепадов высоты, можно использовать битый кирпич, который используется в качестве наполнителя для бетонного раствора.
  4. После укладки кирпича и проверки горизонтали, верхний слой затягивается бетоном и оставляется на несколько дней засохнуть.

Когда используется один кирпич для выравнивания поверхности фундамента, нужно помнить, что он не обладает такими хорошими несущими характеристиками, как бетон.

Поэтому, в целях достижения оптимальной прочности конструкции, нужно использовать кладку по максимуму, допускать разрывы нельзя, как и пустоты.

Выравнивание верха фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту является самым ответственным мероприятием. Ведь верх – это место непосредственной фиксации гидроизоляционного слоя и кладки стен. Именно поэтому неровности на поверхности фундамента просто недопустимы, так как на таком основании положить правильно первый ряд кирпича практически невозможно. Для выравнивание застывшего фундамента потребуется повторная установка опалубки. При выполнении такого задание необходимо использование уровня. Также с помощью нивелира необходимо определить самую высокую точку основания. Именно это место станет точкой расчетов. После того, как опалубка установлена и все расчеты выполнены необходимо приготовить раствор, который должен быть намного жиже, чем стандартный бетон. Для выполнения работ по выравниванию горизонтальной поверхности фундамента используются:

  • свежий цементный раствор негустой консистенции;
  • строительный уровень специального назначения;
  • опалубка, изготовленная из досок;
  • сетка для армирования;
  • инструменты для выполнения работ.

Выровнять горизонтальный фундамент, естественно, не сложно, но лучше, когда выравнивание происходит первоначально и никакая доливка не требуется. Ведь только целостное основание способно быть самым крепким и надежным. Именно поэтому цоколь фундамента необходимо создавать аккуратно и точно.

Как сделать опалубку?

Изготовить опалубки можно как собственными силами, так и заручившись помощью специализированных магазинов. В сущности, изготовление опалубки не представляет собой сложного процесса и не имеет слишком строгих требований к изготовлению, поэтому собрать ее сможет человек даже без наличия опыта.

Итак, чтобы сделать опалубку необходимо:

Доски, колышки и гвозди, а также подпорки, чтобы опалубочная конструкция не меняла форму под массой бетона;

С помощью досок необходимо сбить щиты, одна из поверхностей которых должна быть максимально ровной;

Вдоль контура будущего фундамента вбить колышки, которые будут фиксировать боковые щиты снизу;

Установить сколотые щиты вдоль контура опалубки. Для обеспечения максимальной ровности, рекомендуется использовать при установке уровень или отвес;

Укрепить конструкцию подпорками по периметру для надежности.

На видео ниже показана простая и эффективная технология сборки опалубки из досок, которые соединяются сверху поперечными брусками. На этих брусках доски опалубки как бы лежат на ленте фундамена. Но важно, что с помощью этих же бюрусков и вкручеваемых в них шурупов можно выравнивать доски по высоте.

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям. Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания. Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Обратная засыпка

Обратная засыпка, или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на третьей-четвертой неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем там, где они предусмотрены проектом.

Согласно строительным нормам, засыпку в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи (котлована) можно проводить, используя грунт, вынутый из этой же траншеи (котлована) (рис. а). Он соответствует характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. К тому же это самый экономичный способ засыпки — не надо дополнительно завозить грунт и утилизировать вынутую почву.

Однако существуют такие виды грунтов, которые моментально разжижаются от ливневых паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. Тогда используют засыпку из смеси глины и щебня (рис. б), чтобы утяжелить и усилить грунт от размывания или обеспечить барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи (рис. в). Возможны другие случаи использования «чужеродного» грунта, решение о его применении определяется по месту и отмечается в проекте строительства.

Обратная засыпка:

  • а — «родным» грунтом;
  • б — щебнем;
  • в — глиной.

Выравнивание фундамента по горизонту раствором после заливки

Как выровнять фундамент — правила выполнения работ

Застройщики чаще всего в качестве фундаментного основания выбирают ленточную конструкцию. Технология ее заливки вполне доступна, работы можно выполнять собственными силами, не привлекая опытных специалистов, но определенные навыки все же необходимы. Следует правильно представлять не только порядок работ, но и знать, как выровнять фундамент, если возникает такая необходимость. Ровность поверхности – немаловажное условие для строительства стен, и таким фактом пренебрегать не следует. И все же, как выровнять цоколь и боковые стенки, если фундамент неровный?

Методы предотвращения образования неровностей

Чтобы верх вашего фундамента после завершения заливки получился ровным, рекомендуется в первую очередь правильно определить уровень.

Такая операция связана с обозначением крайних точек фундаментной основы, пределы которых нарушать запрещается.

Если требуется исправить дефекты уже залитой конструкции, придется повторно выставлять уровень и выполнять выравнивание.

Опытные мастера, попав в подобную ситуацию, утверждают, что в этом случае необходимо грамотно выводить цоколь фундамента «под ноль». Это означает, что все точки должны располагаться в единой плоскости.

Фундаментное дно уже не поправить, так что на материале для песчаной подсыпки экономить не следует. Кроме того, необходимо изучить характеристики почвенного состава и выдерживать требования СНиП, определяющие минимальную заглубленность железобетонной конструкции.

Монтажные работы, выполняемые по существующим требованиям, являются гарантом получения геометрически правильной опорной конструкции, не требующей реставрационных мероприятий.

Чтобы выполнить все работы правильно, следуйте советам специалистов:

  • изначально для ленточного или плитного основания выравнивается подстилающий слой, состоящий из песка и щебенки. Проанализировав состояние грунта и предполагаемую массу строящегося объекта, проектировщики могут определить закладку дополнительных слоев. Одно из обязательных условий – заливка тонкого бетонного покрытия для подушки из раствора М 75 или М 100;
  • очередное важное условие – качество опалубочной системы. Создавая фундаментную стену или монолитную плиту, следует использовать фанерные листы с ламинированной поверхностью, толщина которых начинается от двух сантиметров, либо крепкие доски. Все щиты выставляются плотно друг к другу, чтобы исключить протекание растворной смеси. Необходимую жесткость создают крепежными элементами и подпорками;
  • проверка уровня поверхности залитого бетона выполняется сразу после завершения процесса бетонирования. Поверхности плитных фундаментов выравниваются длинными инструментами, для ленточного фундамента достаточно шпателя или мастерка;
  • при установке свайного или столбчатого фундамента постоянно контролируется уровень высоты опорных элементов, для чего потребуется нивелир.

Помните, что даже при выполнении перечисленных требований вероятность возникновения ошибок существенно велика.

Устранение боковых неровностей

Выравнивание их выполняется с учетом величины перекоса. Если расхождения небольшие, можно скобами либо дюбелями зафиксировать сетку-рабицу и по ней выложить новый слой штукатурного раствора.

В случае, когда разница достаточно большая, прибегают к следующим действиям:

  • по уровню выставляется опалубка;
  • при небольших перекосах раствор распределяется по пустотным участкам, образовавшимся между стенками фундаментной основы и опалубочными щитами;
  • когда промежутки превышают пять сантиметров, необходимо накладывать армирующую сеточку в местах, где планируется выполнить бетонирование.

Данный способ помогает достигать максимальной адгезии жидкого бетона и высохшей поверхности основания.

Устранение верхних неровностей

А как выровнять фундамент после заливки по горизонту? Считается, что такие работы относятся к наиболее ответственным мероприятиям, ведь именно на основу устраивается гидроизоляционный слой, и она непосредственно контактирует с несущими стенами. Учитывая данный факт, полностью исключается наличие самых минимальных неровностей на поверхности.

Так как выровнять фундамент под ноль? Алгоритм действий следующий:

  • заново устанавливается опалубка, проверяется строительным уровнем высота;
  • на опалубочных щитах делаются отметки, позволяющие вам отслеживать, чтобы растворная масса в этот раз распределилась равномерно.

Не следует ставить отметки маркером или карандашом – установите маяки из саморезов.

А чем выровнять фундамент после заливки? Для этого готовится свежий раствор, консистенция которого должна быть значительно жиже, чем при бетонировании основной конструкции.

Ленточного фундамента

Для исправления такого неровного фундамента вам потребуются:

  • цемент;
  • лопата совковая;
  • песок;
  • уровень и рулетка;
  • сетка для армирования;
  • опалубка;
  • кирпичи;
  • мастерок.

С помощью уровня определяется максимальная точка в расхождениях, которая берется за основной ориентир для выравнивания. Помните, что данное мероприятие более серьезное, чем исправление боковых поверхностей.

Процесс выравнивания выполняется кирпичным камнем, который предварительно распиливается перед укладкой. От ровности поверхности зависит эксплуатационный период всего сооружения, поэтому все расхождения должны быть исключены.

Для исправления проблем можно выставить опалубку, определить границу заливки, приготовить раствор и провести бетонирование на необходимую высоту.

Выравнивание ленточного фундамента после заливки с помощью кирпича – отличный вариант, если планируется монтаж цокольной части.

Плитного фундамента

Выравнивание такого монолитного фундамента перед кладкой представляет собой сложный процесс. Заливая плитную основу, необходимо тщательным образом подготовить дно котлована, заложить и уплотнить фундаментную подушку, провести отсыпку щебнем. Если выявятся дефектные участки на плоскости и по горизонту, придется провести дополнительные мероприятия:

  • определить нулевую точку;
  • на необходимой высоте выставить и укрепить опалубку под фундамент, выровнять ее по горизонту;
  • залить жидкую растворную смесь и выровнять его поверхность длинным правилом.

Подготовка участка к разметке

Перед осуществлением работ следует позаботиться о наличии инструментов. Для разметки своими руками понадобятся:

  • Металлическая рулетка.
  • Проволока из бечевки или стали.
  • С десяток деревянных кольев.
  • Отвес и гидроуровень.
  • Арматурные обрезки
  • Лазерный дальнометр и нивелир.

Перед тем как отметить расположение строений на почве постройки, необходимо подготовить строительный проект и подготовить площадку. Проект должен составляться с учетом размера постройки, особенности почвы, толщины будущих стен, наличия цокольного этажа, размещения канализации и вида стройматериала для застройки. Стандартная технология укладки подразумевает сохранение прямоугольности.

Плотность грунта, качество материала и глубины траншеи влияет на конструкцию фундамента — вертикальный (глубина до 1 метра), с уклоном (глубина более 1 м).

При подготовке участка нужно очистить площадку от мусора, выровнять поверхность, для этого выравнивается почва, удаляются все ямы и бугры.

Стоит изначально подготовить хорошее место хранения для стройматериала, а также предусмотреть место для складирования отходов — его следует расположить так, чтобы обеспечить возможность подъезда транспорта для вывоза мусора. Непосредственно в процессе монтажа понадобятся вода и электроэнергия, обеспечение этих и подобных благ цивилизации будет обязательным.

Простая технология выравнивания фундамента бетонным раствором

Фундамент – это основа любого здания, поэтому и возводится с тщательным предварительным расчетом и из правильных строительных материалов. Но далеко не всегда можно достичь идеально ровной поверхности основания, особенно внешней стенки и верхней части, на которой затем будут возводиться несущие стены. В таких случаях нужно использовать выравнивание поверхности раствором или другими строительными материалами. Также рекомендуется провести выравнивание перед укладкой рубероида или пенопласта, а также различных утеплителей плитного типа.

Выравнивание фундамента нужно делать в тех случаях, когда граничная высота смещения поверхности по вертикали не превышает 30 см. Причем, тут учитывается также искусственная неровность фундаментных плит. Если перепад высоты больше 30 см, то в таких случаях выровнять бетоном тяжело и легче использовать кирпичную кладку или наносить новый слой раствора, смешанного со щебнем.

Коротко о главном

Перед выкапыванием траншеи или котлована для устройства фундамента необходимо предварительно выполнить все расчёты. Их параметры зависят от характеристик грунта, глубины промерзания почвы и уровня нагрузки от несущих конструкций здания.

Для выполнения земляных работ можно использовать экскаватор или все выкопать вручную. Выбор метода зависит от объёма выемки грунта, необходимости его погрузки для дальнейшего вывоза и других нюансов.

При устройстве котлована под фундаментную плиту разработку почвы выполняют поэтапно. Слой за слоем выкапывают грунт, учитывая рекомендации для укрепления стенок.

Оценок 0

Прочитать позже

Как правильно выровнять основание бетонным раствором

Процесс состоит из нескольких этапов различной важности, и тут используются материалы, оптимальные для выравнивания вертикальных и горизонтальных поверхностей. Таким образом, в зависимости от характеристик основания и типа неровностей, иногда достаточно только оштукатурить и выровнять поверхность. Но это возможно, только если перепад незначительный и больше характеризуется неровностями. А если перепад высот значительный, тогда используется целая технология:

  1. Сначала проводится очистка поверхности от налипшей грязи и камней.
  2. Затем возводится опалубка из дерева или рубероида. Тут рекомендуется делать горизонтальную и вертикальную обвязку, чтобы опалубка сама была максимально ровной. При этом определяется наивысшая и наиболее низкая точка основания, где проводится выравнивание. Учитывая, что вся конструкция будет заливаться бетоном, то отмечать ключевые точки лучше на опалубке.
  3. На внутренней стороне опалубки, где проходит бетонная лента несущей конструкции, с помощью уровня вычерчиваются горизонтальные линии и заливаются бетоном. Если перекосы незначительные, тогда лучше использовать более жидкий раствор. А, если перекосы значительные, тогда лучше заливать густым раствором.

После заливки бетона основание оставляют просохнуть несколько дней и демонтируют опалубку. В некоторых случаях ее можно оставить, ведь внешняя поверхность идеально ровная. По опалубке можно установить слой гидроизоляции и наклеить пенопласт для теплоизоляции.

Очистка территории

Подготовка площадки к земляным работам начинается с очистки от растений и мусора. Бензопилой спиливают ненужные деревья и ветки, потом сжигают. Что не поддается горению, распиливается на дрова, складывается сушиться и повторно сжигается.

Трактором выкорчевываются корни деревьев. В труднодоступных местах корни деревьев обкапывают и перерубают. Пни, древесину вывозят на свалку.

После уборки видна полная картина застройки и ландшафт. Участок готов для проведения дальнейших работ. Место разравнивают трактором, делают въезд на площадку. Если заезд большегрузных автомобилей затруднен, временный забор лучше не устанавливать. Оптимально — сооружать забор после заливки плиты фундамента.

Необходимый материал и зачем нужно армирование

Для обустройства основательного фундамента понадобится следующий материал:

  • рубероид или пенопласт;
  • минеральная вата или мох;
  • деревянные брусья, доски и готовые фабричные щиты для опалубки;
  • песок, мелкий гравий и цемент для приготовления раствора;
  • арматурные прутья небольшого диаметра.

В некоторых случаях, особенно при выравнивании ленточных сборных фундаментов, смещение достаточно большое по горизонтали, и нужно заливать дополнительный фундамент. Часто такую технологию используют при реставрации уже существующего фундамента, который со временем сместился за счет деформации арматурного пояса.

Если обнаружена такая проблема с фундаментом, тогда в опалубке дополнительно предусматривают арматурный пояс. Для этого потребуется выполнение таких действий:

  1. Тщательно чистится поверхность фундамента от налипшей грязи и отслоившегося бетона.
  2. Открываются старые арматурные прутья горизонтального пояса.
  3. В установленной опалубке предусматривается горизонтальный и вертикальный армирующий пояс, соединяющийся со старым фундаментом. Тут рекомендуют использовать болтовые соединения, но в некоторых случаях допускается и дуговая сварка.

Горизонтальные пояса устанавливаются с интервалом 30 см, может быть и меньший, но соединять нужно все слои. Вертикальные прутья можно устанавливать с интервалом до полуметра. Готовая конструкция проверяется на ровность и заливается бетоном средней консистенции.

Внешние границы

Организация рабочего процесса по разметке участка под фундамент проходит в несколько этапов. Первой в списке идет начало разметки. Разметка участка – это очень важный процесс, при несоблюдении определенных правил и пропорций может возникнуть погрешность, которая в будущем способна привести к разрушению постройки.

  1. Первый колышек вбивается следующим образом: чтобы он располагался наиболее близко границе площадки. От первого колышка отмеривается ровная линия по длине, она обязана проходить параллельно фронтальной границе. Таким же образом отмеривается линия по ширине.
  2. Получившийся угол должен равняться 90 градусам. Чтобы проверить правильный ли получился угол, нужно использовать лазерный реливер. При отсутствии подобного прибора, можно воспользоваться альтернативным угольником, имеющим стороны не меньше одного метра.
  3. Вертикальная отметка выполняется своими руками на случай монтажа сборной блочной конструкции. Для этого подготавливается несколько реек-раскладок, со специальными делениями, стандартный шаг равен 20 сантиметрам.

Обозначение границ фундамента

Рейки вбиваются по всем наружным углам, они должны быть в вертикальном положении. Раскладки погружаются в грунт до момента, когда первая метка (нулевая) не выйдет на поверхность фундамента. Для проверки можно применить теорему Пифагора — треугольник, имеющий стороны 3,4, 5, имеет прямой угол, который образовывается за счет примыкания меньших сторон к большей. Практически эта работа проводится таким образом:

  • Берется шнур длиной 12 метров.
  • От начала веревки делается отметка на первых 4 м, затем отмечается каждые 3 м.
  • Шнур крепится на первой линии разметки, участок, где отмечены первые четыре метра, нужно сделать перпендикулярно началу шнура.
  • Оставшийся конец веревки должен скрепляться с началом, таким образом, получившийся угол между меньшими по длине частями будет прямым.
  • Если концы веревки не соединились, то есть погрешность в расчетах, в таком случае нужно корректировать величину участка и перемещать колышки.
  • Для фундаментной разметки участка лучше подбирать правильную (целую) величину угла.

Выравнивание верхнего слоя фундамента

Если боковые поверхности фундамента выровнять можно быстро и относительно дешево, то верхний слой уже сложнее. Ведь на нем затем будут возводиться несущие стены, поэтому поверхность должна быть идеально ровной. Если неровности незначительные, тогда с помощью нивелиру устанавливаются метки и по ним монтируется опалубка. Нижняя кромка соединяется с фундаментом, стык закрывается рубероидом. Затем все заливается бетоном.

Если поверхность имеет незначительные погрешности или неровности, тогда достаточно выровнять жидким бетоном по правилам. Когда фундамент дома сделан из дерева, тогда его можно успешно выровнять с помощью дополнительных досок. А комбинированный метод в таких случаях заключается в использовании бетонного раствора, мха, деревянных брусьев и нескольких шаров кирпичной кладки. Такие смеси желательно укладывать на гидроизоляционный слой.

Точность «от» и «до»

Есть 4 разновидности фундаментов:

В случае выверки точности поверхностей конструкции можно объединить попарно: лента + плита, сваи + столбы.

Для ленточного фундамента и монолитной плиты внимание уделяют всем четырём поверхностям конструкций:

  1. Подушка – нижний горизонт. Это очень важный слой, от которого зависит равномерность проседания бетонной конструкции, соответственно, её геометрия. Именно подкладочный слой из песка и щебня принимает и перераспределяет нагрузку и от веса бетонного монолита, и от грунта. Засыпку котлована или траншеи необходимо делать максимально ровной, чтобы низ подушки фундамента лежал по горизонту;
  2. Боковые стенки для ленты и плиты также должны быть ровными: их обязательно гидроизолируют рулонными материалами, которые не могут плотно прилегать к дефектной поверхности. Кроме того, выступающая над уровнем земли фундаментная стена должна выглядеть аккуратно.
  3. Верх фундамента подлежит обязательному контролю горизонта, поскольку на него устанавливаются стены из кирпича, блоков или панелей. Чтобы они в свою очередь были ровными, для них требуется идеально горизонтальное основание.

Для свайного и столбчатого фундаментов важно соблюдение именно верхней части конструкции, то есть оголовков столбов или свай, на которые монтируется ростверк.

Выбор времени года для рытья котлована или траншеи

Специалисты рекомендуют планировать разработку грунта под фундамент проводить летом или осенью. В это время почва максимально мягкая и поддаётся копанию.

Зимой устройство фундамента невозможно из-за замёрзшего грунта. Если запланировать работы на данный период, их стоимость увеличивается в несколько раз. Также устройство траншеи или котлована зимой утрудняется из-за необходимости в кратчайшие сроки завершить кладку фундаментных блоков или заливку монолитной конструкции. Они не должны промёрзнуть, что негативно скажется на их несущей возможности. Также зимой важно сразу предусмотреть процесс вывоза лишнего грунта. В противном случае он замёрзнет и убрать его будет очень сложно.

Предотвратить образование неровностей

Правильный монтаж – путь к получению ровной и геометричной конструкции, которую не придется реставрировать. Для этого следует придерживаться основных правил, известных любому профессиональному строителю:

  1. Для ленты и плиты первое, что необходимо сделать – выровнять подстилающую подушку из песка и щебня. В неё могут быть включены дополнительные слои, качество и толщину которых определяют проектировщики по результату анализа грунта и массы отдельных блоков будущего дома. Обязательно следует создать бетонное покрытие подушки раствором низких марок М75, М100.
  2. Второй важный момент – качество опалубки. При создании стенки или плиты необходимо использовать строительную ламинированную фанеру толщиной не менее 2 см или надёжные доски. Все элементы необходимо соединять плотно встык, чтобы избежать протечек раствора. Создать требуемую жесткость помогут различные крепежные приспособления от перемычек над опалубкой до металлических фиксаторов.
  3. Контроль поверхности бетонной заливки по уровню осуществляют сразу после выкладки раствора. Для плитной конструкции используют широкие приспособления для выравнивания, для ленты можно использовать правило или широкий шпатель.
  4. Для свай и столбов важным является постоянный контроль горизонта всех опор, с чем поможет справиться геодезический нивелир. Можно использовать обычные бытовые приборы с линейкой.

Однако, даже при соблюдении всех правил нет гарантии, что что-то может пойти не так.

Полезные советы

Формирование песчано-щебеночной прослойки — этап работ, на котором многие не останавливаются должным образом.

Нужно сделать, выровнять плотную подушку. Перепады уже на данном шаге закладки фундамента повлекут возникновение перепадов высоты даже при полном соблюдении дальнейшей технологии.

Прочность конструкции зависит от толщины заложенной прослойки: номинальная толщина обоих типов сырья составляет 40-60 см. Меньшие показатели не смогут препятствовать контакту бетона с подземной влагой. Результат – раствор промерзает, крошится, сооружение начинает постепенно заваливаться, а один угол в доме постоянно промерзает.

Опалубка под заливку должна быть из прочных материалов, с выставлением подпорок, установкой верхних скрепляющих поперечин. Тогда залитый раствор не выгнет щиты наружу, значит, боковые грани будут ровными.

Деревянную опалубку рекомендуется укрывать гидроизоляцией перед бетонированием. Подойдет строительный полиэтилен. Дерево обладает повышенной степенью впитываемости, отчего из заведенного раствора будет вытягиваться много жидкости. Результат – отвердевший бетон не наберет должной степени прочности.

Устранение неровностей

Контроль ровности верха можно проводить сразу после заливки ленты или плиты, с боковыми частями придется подождать, когда камень наберет не менее 50% проектной прочности. Если в это время выявлены неровности поверхностей, их следует устранить.

Боковые стенки

Наружные стены выравнивают, если величина перепадов составляет более 1 сантиметра. Казалось бы, подземную часть ленты никто не видит, зачем придавать ей ровность?

Во-первых, на такую просто не ляжет плотно гидроизоляция, что влечет протечки и скорейшее разрушение/размывание стенки.

Во-вторых, выступающая над поверхностью земли часть фундамента в большинстве случаев является цоколем. Соответственно, дефекты стенок будут видны, что нежелательно.

  • Самый простой способ выравнивания стенки в случае обнаружения неровностей – оштукатуривание. Причём, если перепады уровня превышают 5 см, следует использовать армирующую сетку, которая улучшит ненесущую способность облицовочного слоя.
  • Выкладка кирпичом цокольной части фундаментной стены. В данном случае непосредственное выравнивание боковой поверхности фундамента не потребуется – она не будет видна за кирпичной кладкой.
  • Облицовка плиткой с клеем, который можно положить утолщенным слоем. Этот вариант маскировки неровностей подходит только для стен с небольшими дефектами.

Верхняя часть

В отличии от боковой, верхняя часть обязательно должна быть выровнена, ведь на неё будет осуществляться монтаж перекрытий и стен. Для этого требуется соблюсти точный горизонт, допускается общий перепад высоты не более 1 см на 10 метров.

Для всех типов фундаментов проверить высоту контрольных точек можно с использованием строительного лазерного нивелира. Для этого на один угол устанавливается прибор, из которого исходит луч в направлении второго угла, на котором установлена линейка или рейка с меткой. Необходимо зафиксировать результат на линейке или рейке. Затем перенести прибор на другой угол и так по порядку проверить все контрольные точки. В результате будет видно, на какой стороне есть перепады и какого они размера.

Для плитного и ленточного фундаментов алгоритм мероприятий один – повторное бетонирование.

  1. На стене или плите устанавливают новую опалубку, плотно прижимая ее к основанию.
  2. Затем заливают в форму бетонный раствор более жидкой консистенции, но той же марки, чтобы он смог растечься и самонивелироваться.
  3. При толщине слоя от 5 см необходима укладка армирующей сетки. Перед началом заливки бетона основание необходимо тщательно намочить для улучшения адгезии.

Аналогичным образом поступают со сваями. Их так же проверяют на горизонт, затем наращивают при необходимости.

Заменить бетонирование можно шлифовкой, но только в том случае, если арматура пояса расположена на достаточной глубине в бетоне, а дефекты неглубокие. Работу выполняют болгаркой, постоянно контролируя горизонт уровнем.

Выкапываем грунт

Фундаментные сооружения – самые нагруженные части здания. Прежде чем рыть траншею, на площадке будущего здания снимают примерно 15 сантиметровый слой растительного грунта. Если не снять, корни растений подгнивают, отчего просядет пол и перегородки дома.

Существует множество приспособлений выкопать фундамент. Удобно задействовать траншее копатели. Без специального оборудования копают лопатой или используют трактор.

Совет! Ручная работа окупается с лихвой. Стенки получаются ровные, без дефектов. Отклонение от планируемой ширины составляет приблизительно 1 см. Трактор делает погрешность 5-10 см. Неровности зачищают лопатой.

Дно выравнивают жидкостным уровнем. Необходимо следить за глубиной, постоянно измерять линейкой. В траншею закидывают влажный песок, а потом утрамбовывают. На глинистой почве в обязательном порядке используется армирование.

Рекомендуем дополнительное видео к просмотру:

Подготовка участка требует терпения, аккуратности и скрупулезности. Насколько надежный построите дом, многое зависит от качественной работы по укладке фундамента.

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

Достаточно часто в качестве надежной подземной опоры для дома застройщики выбирают ленточный фундамент. Его доступная для понимания технология позволяет справиться с работами самостоятельно, без привлечения профессионалов, но для этого нужен определенный багаж знаний и опыта. Требуется грамотно разбираться не только в основных вопросах, но и понимать, к примеру, как выровнять фундамент уже после того, как он будет залит. Ровная поверхность слишком важна для дальнейшего возведения несущих стен, поэтому данным этапом строительства пренебрегать не стоит.

Видео описание

Особенности выполнения земляных работ в зимний период подробно описаны в следующем видео:
Весной копать фундамент также нежелательно. В данный период почва перенасыщена влагой от талого снега, существенно повышается уровень грунтовых вод. Чтобы справиться с такой проблемой, необходимо дополнительно привлекать технику для откачивания жидкости.

Также не рекомендуется начинать земляные работы поздней осенью. В это время наблюдаются регулярные заморозки, что приводит к промерзанию верхнего слоя грунта.

Зачем выравниватьфундамент

Прежде всего, необходимо учесть, что по верхнему срезу фундамента всегда должна укладываться гидроизоляция во избежание капилярного поднятия влаги от грунта вверх по стенам. Неровная поверхность бетонной глыбы не сможет обеспечить плотное прилегание изоляционного материала, в результате чего в образованных зазорах начнет скапливаться вода, которая при замерзании будет расширяться, образуя дефекты и на подземной, и на наземной части дома не только на уровне стыка.

Непрочный фундамент ведет к разрушению дома.

Следует понимать, что визуально небольшие отклонения в разных углах дома по высоте верхнего уровня монолитной ленты видны не будут. Но после возведения строения появится перекос, который технологически исправляется намного сложнее, нежели выполнение выравнивания бетонного слоя после заливки смеси в опалубку. Как правило, неопытные мастера обращают внимание только на соответствие отметок заглубления фундамента, упуская из виду, что его верхний срез должен быть максимально ровным. Одни думают, что бетонная масса имеет способность к самовыравниванию, другие надеются, что дальнейшая кладка стен исправит положение. Но и те, и другие предпочитают не делать элементарную проверку после заливки цоколя. На практике подобная халатность приводит к серьезным проблемам.

Что касается боковых поверхностей фундамента, расположенных над планировочной отметкой участка, то к ним, кроме всего прочего, предъявляются еще и декоративные требования. Кривой цоколь никогда не будет смотреться привлекательно. Поэтому его наружную поверхность нужно будет либо сгладить, либо облицевать.

Применение спецтехники или копание вручную

Чтобы понять, как правильно выкопать фундамент под дом, следует чётко определить объем земляных работ. При устройстве лёгких или небольших по площади зданий проще все сделать вручную. Такой подход оправдан при строительстве бани, веранды, гаража, маленьких пристроек.


Рытье траншеи вручную Источник ydoo.info

Применение экскаватора при устройстве фундаментов оправдано в следующих случаях:

  • Кроме выемки грунта, его необходимо погрузить в специализированный транспорт для дальнейшего вывоза.
  • Запланирован большой объем земляных работ.
  • Разработка осуществляется на мёрзлых, каменистых или сильно уплотнённых почвах.
  • Под дом необходимо выкопать глубокую траншею небольшой ширины.

Применение экскаватора для выполнения земляных работ позволяет ускорить процесс копания фундамента и снизить трудозатраты. Но даже после использования землеройной техники у рабочих остаётся много задач. Необходимо вручную выровнять дно траншеи, укрепить стенки (особенно актуально при наличии лёгких осыпающихся грунтов). После устройства фундамента осуществляют обратную засыпку почвы.


Механизированная копка траншеи Источник ytimg.com

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на возведении и ремонте фундаментов любой сложности

Устройство столбчатого фундамента, строительство, как сделать данную конструкцию?

Фундамент является опорой дома, поэтому его прочность напрямую влияет на долговечность здания. Возведением столбчатого фундамента, вы можете значительно сэкономить свои средства. Он отлично подходит для деревянных домов, террас, гаражей, беседок и иных сооружений, вес которых не превышает предельно допустимую нагрузку на ленточный фундамент. Его можно построить на влажных, песчаных, болотистых, торфяных и пучинистых грунтах.

Столбчатый фундамент обладает следующими существенными преимуществами:

  • Экономичность и простота в изготовлении. Работы могут быть осуществлены самостоятельно, арматура и бетон расходуются примерно вдвое меньше, чем при устройстве других видов фундамента.
  • Незначительная усадка. Это обеспечивается меньшим оседанием грунтов под отдельно расположенными опорами, если сравнивать с ленточным типом основания.

Стоит отметить, что столбчатый фундамент не используется на слабых грунтах или в областях значительного перепада высот. Для обеспечения долговечности конструкции необходимо четко следовать всем стандартам при строительстве.

Как сделать столбчатый фундамент, конструкция

Каково же устройство столбчатого фундамента? Это набор вкопанных в землю столбов. Они могут быть расположены как в местах, где пересекаются стены дома, так и в пролетах между ними. Нижний конец опоры – оголовок, верхний – основание. Оголовки всех опор нужно разместить на высоте примерно 50 см от земли – на уровне пола первого этажа. Наличие данного зазора между полом и землей позволяет избежать сырости, вызывающей гниение деревянных конструкций нижней части дома. Расстояние между столбиками – максимум 3 м.

Чаще всего при изготовлении столбчатого фундамента используются опоры круглого поперечного сечения, поскольку под них может быть выполнено бурение скважин. Обычно диаметр опор составляет от 150 до 400 мм. Обычно глубина заложения основания дома равняется 2 м. По причине небольшой площади основания необходимо, чтобы он опирался на слой грунта с высокой несущей способностью. Это делается для того, чтобы он выдерживал нагрузку от дома.

Ростверком может быть:

  • Деревянный брус. Он может быть обожжен или обработан антисептиком во избежание появления гниения древесины. Можно применять гидроизоляционные материалы, однако эти столбы характеризуются довольно низкой надёжностью.
  • Кирпич. Он обеспечивает неплохую прочность, однако он не слишком надежен, если говорить об удобстве устройства столбчатого фундамента. Установить кирпичный столб прямо в скважине практически невозможно. Расположение опоры на земной поверхности с дальнейшим опусканием в скважину также довольно проблематично.
  • Монолитный железобетон. Это наиболее выгодный материал по всем показателям. Благодаря нему, обеспечивается максимальная прочность на сжатие, а в случае армирования – и на растяжение. Стоит отметить стойкость армированного столба к воздействию пучинистых грунтов. Замес бетонной смеси и её заливка в скважину является довольно легким действием.

Как построить столбчатый фундамент?

Для строительства столбчатого фундамента необходимо выполнить следующие операции.

Снятие дерна плодородного слоя, складываемого на отдельные кучи. Для фундамента будет вполне пригоден нижерасположенный грунтовой слой, в который входят мелкие камни и песок. Если грунт торфяной, то перед возведением нужно проконсультироваться со специалистами. Если грунт глиняный, то он должен быть заменён смесью песка и щебня. После того, как будет выбран состав грунта под столбчатый фундамент, требуется выровнять стройплощадку, засыпав впадины и сняв бугры.

Возведение фундамента. Начинается с сооружения столбиков и нанесения осей, при этом между столбиками натягивается шнур параллельно осям. Расстояние между шнурами зависит от ширины конструкции. Необходимо, чтобы на уголках фундамента был обеспечен угол 90 градусов.

Выкапывание ям под строительство столбчатого фундамента. Выполняется вручную или экскаватором. Что касается габаритов ямы, они должны быть примерно на 30 см шире и глубже основания. На дно ямы укладывают смесь из песка и гравия, которую утрамбовывают и время от времени заливают водой.

Изготовление опалубки из строганных сухих досок. Они должны быть плотно сбиты и не иметь щелей. Опалубка должна быть хорошо зафиксирована во избежание смещения и распирания по причине залитой массы раствора бетона. На некоторых грунтах опалубку можно не делать. Тогда по периметру выкладывается полиэтиленовая плёнка.

Армирование бетонных столбов. Прочность бетонных опор при этом значительно повышается. Обычно используется стержневая арматура диаметром 12 мм. Её преимущества – высокая прочность, коррозионная стойкость, хорошее сцепление с раствором бетона. Фундамент постепенно заливают бетоном, который в дальнейшем утрамбовывается. Далее производится устройство ростверка столбчатого фундамента. Вначале соединяются сборные перемычки. После этого связываются монтажные петли, и сваркой соединяют обрезки арматуры. Делается установка опалубки на перемычках, армирование и заливка бетона М200. Затем осуществляется гидроизоляция.

Устройство забирки. Выкладывают её из камня или кирпича для того, чтобы оградить пространство между опорами. Её возведение начинается с устройства песчаной подушки на заглублении 20 см, куда укладывают бетонную стяжку. Затем на неё укладывают забирку не ниже 40 см, в которой предусмотрено отверстие для подвода коммуникаций. Она не соединяется с опорами основания дома во избежание нарушения целостности. Чем выше забирка, тем меньше стены дома подвержены воздействию влаги. Желательно устроить в ней вентиляцию, чтобы подпольное пространство проветривалось. Однако в затапливаемых местностях забирку не делают. Там фундаменты возводят на высоте до 2 м. При этом дом как бы «висит» в воздухе на столбах.

В целом, вышеописанные действия не являются слишком сложными и могут быть выполнены самостоятельно. Но, если у вас не хватает опыта, вам следует довериться профессионалам. Компания "Проект" выполняет устройство столбчатых фундаментов в Москве и Подмосковье по разумной цене. Работы мы выполняем быстро и с соблюдением основных нормативов качества. Если вы решили сделать столбчатый фундамент, обращайтесь к нам.

 

Замена столбчатого фундамента своими руками

Сегодня многие застройщики выбирают возведение под свой дом именно столбчатого фундамента в силу его дешевизны. К тому же такое основание строится достаточно быстро - всего лишь за 1 день. Подобный фундамент считается идеальным для возведения на непучинистом грунте садовых и дачных домиков, легкой бани, жилых домов из бруса небольшого размера. Но бывают случаи, когда столбчатый фундамент начинает быстро разрушаться, заваливаться на бок или выпирать. В подобных условиях единственным методом предотвращения дальнейшего проседания основания является замена столбчатого фундамента.

Содержание:

  1. Необходимость замены столбчатого фундамента
  2. Методики замены столбчатого фундамента
  3. Выбор нового фундамента для дома
  4. Замена столбчатого фундамента своими руками

Необходимость замены столбчатого фундамента

Многие сельские дома, что были построены в прошлом веке, имеют в качестве основания примитивный столбчатый фундамент. Подобное древнее строение представляет из себя стояны из кирпича или камня, зачастую достаточно ветхие, ненадежные и давно отжившие себя. Они требуют немедленной замены на более прочный, качественный и надежный фундамент. Самая главная причина разрушения столбчатого фундамента – осадка, что закономерно вызывает изменение положения деревянного дома, появление трещин в стенах, заклинивание окон и дверей.

Данный процесс происходит от различных физико-механических и гидрологических изменений, которые проходят в нижнем грунте и уменьшают его несущие способности. Основание фактически перестает выполнять задачи, возложенные на него. Нередко изменения свойств почвы вызываются строительными работами, которые проводятся на приусадебной территории. Но такие проблемы присущи не только старым домам.

И при установке нового дома на столбчатый фундамент последний очень быстро начинает коситься или проседать и тянуть за собой дом. Особенно если речь идёт о больших и тяжелых брусовых домах (9 на 9 метров и больше) и коттеджах. В этих случаях такое основание категорически не рекомендуется применять, ведь идет существенная нагрузка, и тут рациональнее обустроить свайно-винтовой или ленточный фундамент. Также нерационально возводить столбчатый фундамент на пучинистом грунте.

Хочется сразу оговориться, что в этом чаще всего нет вины мастеров, которые выполняли возведение. Это связано с явлением пучения грунта при его оттаивании после зимнего замерзания. Земля раньше оттаивает с южной стороны дома, выдавливая вверх южные столбики, которые оказываются на рыхлой размершей земле, пока северные столбы стоят на своем месте на твердом промерзшем грунте.

Даже если вы вкопаете на 2 метра в землю и зальете бетоном асбестовые трубы, прочные на сжатие и изгиб, они не смогут противостоять пучению грунта. Все равно будет нарушаться уровень столбиков по горизонту, и происходить перекос дома в целом. В этом случае фундамент не подлежит ремонту и бессмысленно пытаться выровнять столбы основания, вам нужно запомнить: если блоки двинулись хоть один раз, то они будут каждый год после зимы менять своё горизонтальное положение, и его необходимо поскорее заменить.

В таких случаях единственное верное решение состоит в замене фундамента. Эту процедуру относят по праву к радикальным мерам, призванным восстановить безопасность и надежность дома, а также увеличить срок его эксплуатации. Однако при этом стоит запомнить, что замену основания целесообразно проводить для построек, конструкция которых после замены грунта может прослужить еще несколько десятилетий.

Методики замены столбчатого фундамента

Как правило, замена столбчатого фундамента на другой занимает по срокам от 5 до 10 дней, причем подъем жилого дома проводится снизу, что позволяет работникам не разбирать пол, облегчая таким образом работу. А вот замена основания при оседании внутренних стен жилого дома требует для исправления дефекта вскрыть напольное покрытие.

Существует несколько методик проведения замены фундамента под деревянной постройкой:

  • Косметический ремонт — самая простая методика, которая не предполагает больших финансовых вложений. В этой ситуации нужно попросту вырезать прогнивший участок, а вместо него вставить подходящий деревянный элемент. Однако необходимо учитывать, что при подобной частичной замене основания неизбежно нарушается целостность дома.
  • Разборка стен представляет вид строительных работ, что предполагает осуществление полного демонтажа стен, после которого производят замену нижнего венца сруба. Метод надежный, но от мастеров требует изрядного терпения и времени на проведение разборки и сборки строения.
  • Разборка фундамента. Для этого придется снять слой в 20 сантиметров, заменить деревянные венцы и после этого восстановить основание под домом.
  • Замена венцов с помощью поднятия постройки домкратом считается самым популярным методом, согласно отзывам о замене столбчатого фундамента, так как позволяет заменить фундамент качественно и быстро.

Выбор нового фундамента для дома

Важно понимать, что процедура замены фундамента дома является сложным процессом, который требует тщательной подготовки. Для начала стоит определиться с конструкцией будущего основания, которое заменит старый столбчатый фундамент. Различают такие виды фундамента, которые подходят для деревянных домов:

  1. Столбчатый фундамент представляет собой систему столбов, которые устанавливают в местах максимальной нагрузки – точках пересечения стен. Столбы изготавливают из камня, бетона или кирпича и устанавливают на расстоянии близко 1-2 метров. Он приспособлен для поддержания легких жилых домов с деревянными, каркасными или щитовыми стенами, что не создают значительных нагрузок на основание. Невзирая на простоту, столбчатые фундаменты можно выбирать для обеспечения надежной опоры для дачного или садового домика, а также других хозяйственных построек.
  2. Буронабивной свайный фундамент является разновидностью столбчатого основания, только в качестве несущих элементов применяются асбестоцементные трубы, что наполнены специальной смесью. Конструкция подобного основания состоит из свай и ростверка, что их соединяет. Несущие элементы располагаются аналогично под самыми значимыми точками дома, к примеру, в местах, где пересекаются капитальные стены, и на углах строения. Буронабивной свайный фундамент считается оптимальным для зданий на грунте с высокой водой.
  3. Свайный винтовой фундамент считается наиболее интересным видом основы дома, так как изначально предназначался для военных целей. Сегодня такой фундамент широко применяется в гражданском строительстве и ценен тем, что вы можете его использовать на любой местности, даже на неровном участке с перепадами высоты. К тому же невысокая цена замены столбчатого фундамента на свайный винтовой и возможность неоднократного применения винтовых свай — дополнительные достоинства такого фундамента. Недостатком считается наем спецтехники.
  4. Ленточный фундамент позволяет строить тяжелые дома и вместе с этим обеспечивает высокую надежность и защищенность дома. Самый популярный мелкозаглубленный ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Сборные конструкции изготавливают из бетона на основе опалубки, монолитные — из блоков железобетона и бетона.

Замена столбчатого фундамента своими руками

Безусловно, осуществить замену старого столбчатого фундамента можно и самостоятельно, но вы должны быть уверены в собственных силах. В этом случае вам понадобится представленная ниже информация, так как она позволяет ориентироваться в вопросе замены фундамента и контролировать ситуацию.

Подготовительные работы

Не смотря на создание надежного фундамента и проведение правильных расчетов при его закладке, иногда на фасаде жилого дома появляются небольшие трещины, искривляются подоконники, цоколь и прочие горизонтальные линии. Это говорит об оседании дома под столбчатым фундаментом и требует проведения немедленной замены основания.

Однако перед тем как приступить к работе, необходимо убедиться, что деформация основания уже прекратилась. Для этого на смоченной водой поверхности установите поперек трещины маяки из гипса. Наблюдайте в течение двух недель за этими маяками: если трещины на них не образовались, то деформация дома закончилась, и вы можете смело приступать к замене столбчатого фундамента своими руками.

Поднять дом вы можете и без специальной строительной техники, стоит просто задействовать гидравлические домкраты, которые способны развивать достаточное усилие, которое позволяет поднимать груз массой 10 тонн. При их отсутствии не целесообразно задумываться над покупкой такого оборудования, так как эту технику можно арендовать в любом железнодорожном депо.

Также вам понадобиться стальной лом, кувалда, клинья – инструменты, которые по большей части нужны для разборки старого фундамента. Чтобы создать временные опоры, вы можете использовать массивные брусья, чурки, кирпичи, а также доски различной толщины, которые играют роль прокладок. В качестве площадки под установку домкрата можно применить сбитые в щит брусья и доски, либо любой прочный материал.

Для равномерной передачи на нижние венцы дома усилия от штока домкрата потребуется вырезать стальную пластину, что имеет толщину не менее 5 миллиметров. Если вам предстоит работать со столбчатым основанием с забиркой, то перед началом работ последнюю придется разобрать. Также на этапе подготовки рекомендуется вынести из дома все тяжелые вещи, мебель и разобрать полы.

Подъем деревянного дома

Поднимают постройку с помощью домкратов. Их принято устанавливать с обеих сторон дома на расстоянии 0,5 метра от его углов. Домкраты позволяют равномерно поднять дом, иначе бревна нижней обвязки при неравномерном подъеме будут прогибаться, что приведет к их разобщению и последующей поломке. Домкрат следует устанавливать в местах, где дерево не повреждено гнилью.

Помните, что необходимо устанавливать прокладки в виде стальных пластин, чтобы усилие правильно передавалось на бревна от штока домкрата. Вместо металлических пластин вы можете взять отрезки деревянных брусков. Домкраты фиксируют на предварительно подготовленной опорной площадке, при необходимости их нужно заглубить в грунт, чтобы придать ей максимальной устойчивости.

Число отрезков бревен, которые используются для устройства временных опор, зависит от выбранной технологии подъема дома. Если вы планируете сразу поднять всю постройку, то количество временных опор должно превышать в два раза число столбов фундамента. Опору собирают из отрезков бревен, как обыкновенный колодец

Высота опор должна превышать на 10-15 сантиметров разность расстояния от поверхности почвы до высоты домкрата, потому что при подъеме дома опоры будут оседать, вдавливаться при этом в грунт. Поднимают дом по возможности с обеих сторон одновременно, равномерно, не больше чем на 1,5-2 сантиметра за раз. Полученный результат сразу же фиксируют временными опорами.

Если вы обнаружили в результате подъема дома перегибы нижних венцов, следует установить дополнительные домкраты. На этом этапе рекомендуется контролировать процесс, чтобы дом не повело в сторону, потому что при подъеме будет меняться его центр тяжести.

Стену нужно поднимать на высоту не меньше 6 сантиметров, вынуть сгнившие надставки и строение опустить на обрезки брусьев, которые поставлены на временные опоры. Между бревнами и брусьями прокладывают паклю, что обработана антисептиком, по ширине, которая равна двойной толщине бруса. Под предполагаемую ленту основания насыпается кирпичный бой и гравий в 10 сантиметров.

Когда вы подняли дом на достаточную высоту и его закрепили надежно с помощью временных опор, можно приступить к демонтажу старого столбчатого фундамента. Нужно разбить бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, лом и прочие инструменты, удобные в работе. Старые столбы выкапывают или вытаскивают из грунта, раскачивая их в разные стороны. Часть материалов, которые сохранили свои качественные показатели, вы можете применять для формирования нового основания.

Возведение нового основания

Рассмотрим замену столбчатого фундамента на ленточный мелкозаглубленный фундамент, который подходит лучше всего для одноэтажных домов. Как следует из названия, этот тип фундамента считается чем-то средним между незаглубленным и капитальным заглубленным ленточным фундаментом. Он представляет из себя монолитные полосы железобетона, которые идут по периметру жилого дома и в местах, где будут располагаться впоследствии несущие стены.

Теперь поговорим о преимуществах ленточного мелкозаглубленного фундамента:

  1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является экономичным решением. Если сравнивать это основание с заглубленными видами фундамента, то он обойдется вам дешевле в два-три раза.
  2. Мелкозаглубленный фундамент предполагает меньшие объемы работ, чем возведение заглубленного фундамента. Сюда относится и скромные земляные работы, и легкость обустройства опалубки. Поэтому сроки замены фундамента существенно сокращаются.
  3. Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа позволяет в отличие от незаглубленных оснований сделать небольшой подвал в жилом доме, а также он подвержен в меньшей степени пучинистым явлениям.

Строительство нового основания следует начинать с проведения земляных работ: выкопайте траншею, глубина которой должны превышать в обязательном порядке глубину, на которой располагалась подошва старого основания. Траншею выкапывают П-образную – это нужно для формирования каркаса с арматурой для объединения в одну жесткую конструкцию всех участков фундамента.

Если предполагается возведение новых построек, примыкающих к дому, то необходимо рыть траншею, исходя из проектной документации. На дне траншеи обустройте песчаную подушку. Затем приступают к изготовлению и установке опалубки. Проще всего изготовить её из досок, что оструганы с одной стороны. Они легко сбиваются в щиты нужного размера. В таком случае и стоимость замены столбчатого фундамента будет ниже. Для их монтажа используют распорки и опорные колья, что нужно вбить по периметру траншеи.

Тщательно выверяйте правильность вертикального и горизонтального положения каждого щита. Затем нужно гидроизолировать внутренние части опалубки толем или прочим материалом и приступить к армированию нового мелкозаглубленного фундамента. Для этого применяют стальные арматурные прутья, что имеют диаметр близко 14-16 миллиметров. Прутья связывают в каркас с помощью гладких прутов с сечением 8-10 миллиметров.

На данном этапе очень важно выдерживать расстояние от продольных прутков до будущей поверхности ленточного фундамента. Обычно его принимают равным 5 сантиметрам – этого достаточно, чтобы обеспечить надежную защиту металла от коррозии. Когда каркас будет готов, можно залить опалубку бетоном. При этом избегайте образования воздушных пустот в растворе, поэтому каждые 200 миллиметров уплотняйте раствор.

Опалубку можно снимать через 3 дня после заливки бетона. Затем следует верхнюю и боковые части фундамента гидроизолировать рубероидом или мастикой. Пазухи засыпьте песком и защитите с внешней стороны отмосткой. После того как бетон приобретет достаточную прочность (близко двух недель), нужно уложить на первый элемент ленточного фундамента доски, на которые следует установить временные опоры.

Нагрузка нового фундамента

После установки нового фундамента можно приступать к его нагрузке. Действуйте по схеме замены столбчатого фундамента - одновременно двумя домкратами или каждым из них последовательно. Приподнимите угол здания, пока не освободятся клинья, осторожно их вытащите, потом постепенно разгрузите домкраты, опуская каждый угол здания на новый гидроизолируемый фундамент.

При выполнении нагрузки нового фундамента контролируйте отметки верха основания и применяйте при необходимости пропитанные антисептиком прокладки из дерева или защищенные от коррозии металлические элементы, если после приложения нагрузки отметка верха ниже требуемой. Или подтесывайте нижний венец, если получится, что отметка верха выше необходимой.

Таким образом, если вы обнаружили, что старый столбчатый фундамент стал разрушаться, на цоколе дома появились трещины, а само здание начало коситься на одну сторону, вам следует незамедлительно заменить старое основание. Тип нового фундамента вы можете выбрать среди нескольких вариантов – аналогичный старому столбчатый фундамент, буронабивной свайный, свайный винтовой или ленточный. Но предпочтительнее всего обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

разные типы и способы устройства

Зачем нужна опалубка?

Фундамент может быть сложен из готовых бетонных блоков, из кирпича повышенной прочности или сделан из проармированного бетона - залитого по месту в форму и выдержанного после заливки необходимое время - монолитный.

Монолитный фундамент необходим в нескольких случаях. Когда он должен быть определенной формы и сделан определенным образом - по материалу и конструкции. Когда удобнее заливать бетонную массу, чем вкапывать готовое изделие. Или когда нужно создать сложный конструктивный объем, чтобы он был цельным. В этом случае конструкции гарантируется большая прочность, в сравнении с такой же, но сборной.

Чтобы соорудить монолитный фундамент, следует создать форму, в которую будет заливаться бетон. Такая форма называется опалубка под фундамент (от слова «палуба» - формообразующая плоскость) и состоит из палуб-стенок и крепежа, позволяющего им стоять нужным образом и держать форму.

Разные типы опалубок

По материалу опалубки делятся на деревянные, фанерные, металлические, пластиковые.

Устройство опалубки под фундамент бывает для одноразовой заливки бетона и многоразовой. Это разборная опалубка, которую можно многократно использовать, как на одном и том же объекте, так и на разных.

По конструкции опалубка может быть съемной и несъемной, являющейся частью здания.

Выбор определенного типа опалубки основывается на конкретных условиях строительства и его масштабности. Например, строительство опалубки под фундамент в частном домостроении проще сделать при помощи деревянных досок, выровненных с одной стороны и сбитых при помощи гвоздей, изнутри наружу. А если речь идет о строительстве коттеджного поселка или ряда многоэтажных домов, то выгоднее будет использовать функциональную, хотя и дорогостоящую, разборную опалубку, которую можно использовать много раз.

Свойства опалубки

Изготовление опалубки под фундамент должно сообщать ей следующие свойства:

  • прочность, способность выдерживать давление большой массы бетона;
  • способность к сохранению геометрических размеров фундамента, от чего будет зависеть качество здания в целом;
  • гладкость, необходимая для того, чтобы готовый фундамент можно было гидроизолировать и утеплять без предварительной обработки;
  • слабая адгезия к бетону;
  • цельность конструкции, гарантирующая невозможность вытекания бетонной массы;
  • способность к выдерживанию температурно-влажностного режима, необходимого для правильного твердения бетона.
  • технологичность изготовления (касается опалубки для больших объемов строительства): удобные крепления, которые помогают надежно смонтировать и быстро демонтировать опалубку;
  • прочность, долгий срок эксплуатации, способность легко чиниться (если речь идет об опалубке многоразового использования).

Опалубки под разные виды фундаментов

Каждое сооружение имеет свои конструктивные особенности, строится в разных условиях, на разных грунтах, поэтому не удивительно, что фундаменты также существуют разные.

Столбчатый фундамент применяется в условиях глубокого промерзания грунтов и используется для легких конструкций - домов из бруса или каркасных домов; его нельзя использовать в подвижных грунтах.

Конструктивно, решение того, как сделать опалубку под фундамент, в случае столбчатого фундамента, будет выглядеть так. По углам дома, под каждым примыканием стены или перекрестьем стен, а также через каждые 2 м стены устраиваются опорные столбы, которые будут устанавливаться ниже уровня промерзания грунта и армироваться. Между собой они будут связываться монолитным железобетонным ростверком, чья арматура приваривается к арматуре опорного столба, диктуя конструкции устойчивость и надежность.

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается для каждого столба в отдельности в специально вырытых для этого ямах. Форма ямы обычно прямоугольная, но может быть и круглой.

Стенки ям, глубиной до 1 м, роют вертикально и крепления не устанавливаются, если глубина больше метра, а чтобы грунт не обсыпался, устанавливаются доски-горбыли и распорки. Глубиной яма должна быть на 25-30 см больше, чем высота столба, а размером - на 30-40 см шире него с каждой стороны. До того как поставить опалубку под фундамент, на дно ямы укладывается «подушка» из крупного песка и гравия на всю ширину ямы, толщиной на ее дополнительную глубину.

На подушку устанавливается опалубка. Если она делается из дерева, то берется доска (палуба), струганная с лицевой стороны, толщиной 25-35 см, шириной 120-140 см и влажностью не меньше 25%. Толщина и размер палубы зависят от массивности столба, так как опалубка не должна менять своих размеров под давлением бетона.

В качестве опалубки также могут использоваться трубы из асбеста, железобетона и железа. Чтобы вода не уходила из раствора, трубы до укладки оборачиваются полиэтиленом, он же послужит дополнительной гидроизоляции фундамента в будущем.

Внутрь опалубки равномерно устанавливаются армировочные прутки, при необходимости скрепленные хомутами.

Опалубка под ленточный фундамент более сложная конструкция, потому, что ее нужно проводить под всеми несущими стенами сооружения. Ленточный фундамент делается обычно мелко-заглубленным, но монолитным, прочно завязанным воедино с помощью арматуры. Поэтому высота опалубки может быть от 25 до 75 см. В зависимости от глубины залегания фундамента устраивается и конструкция опалубки. При минимальной высоте в 20 см доски-палубы закрепляются только распорками и кольями. При высоте 50 см палубы закрепляются прижимными досками и подкосами, укрепленных колышками. Если высота опалубки достигает 75-90 см, то к ним добавляются деревянные или металлические хомуты, которые устанавливаются перед тем, как выровнять опалубку под фундамент сверху и помогают конструкции удерживать геометрическую форму.

Фундамент, особенно если он ограничивает подвал, нуждается в утеплении, которое будет устраиваться после того, как бетон наберет необходимую прочность и опалубка будет снята. Существует возможность совместить утеплитель и опалубку воедино и устроить фундамент под несъемную опалубку, тем более, что стены, возводимые на нем, тоже нужно утеплять и существует специальная опалубка для стен, сделанная подобным образом.

Опалубка может быть сделана из пенопласта или пенополистирола. Такая конструкция облегчает строительство, так как несъемная опалубка устанавливается уже готовая и яма под нее делается меньшего размера - четко под размер опалубки. В этом случае арматура, необходимая для этого типа конструкций, укладывается на специальные опоры.

Раньше арматуру скручивали проволокой, но при наличии таких приспособлений она вставляется в специальные пазы, а затем сваривается.

Вертикальная арматура делается с выпуском, чтобы, после заливки фундамента, сваривать ее с арматурой стен, которые будут устанавливаться на нем.

Как построить прочный фундамент

МЕТОДЫ ФУНДАМЕНТА

Насколько глубоким должен быть фундамент?

Дома без подвала следует располагать ниже зоны промерзания земли, которая в зависимости от региона страны находится на 0,8–1,4 м ниже уровня земли.
Строительство дома на такой глубине защищает его от повреждений, вызванных морозом. Это явление поднятия здания над землей, в котором замерзает вода, что весной, когда все начинает оттаивать, может вызвать его неравномерное оседание.Посадки происходят в основном на связных почвах - глинистых или суглинках. Если земля на участке не пучинистая (песок), дом можно ставить и мельче, но глубиной не менее 50 см.
В проектах, готовых к расчету, несущая способность грунта обычно составляет 150 кПа, а глубина фундамента - 1 м. Каждый проект должен быть адаптирован к условиям участка, поэтому стоит провести геотехнические испытания - тогда несущая способность грунта и уровень грунтовых вод проверено (на севере и в центре Польши обычно оказывается, что фундаменты не нужно менять по несущей способности.Тем не менее, это может оказаться необходимым в горах или в районах, которым грозит ущерб от горных работ).
Если мы не заказываем исследования, мы должны, по крайней мере, собрать информацию о котировках воды в данном районе: на какой они глубине, каковы ее колебания в зависимости от сезона и как ее уровень изменился в последние годы. Также стоит узнать размеры фундаментов домов по соседству, если стены потрескались.

Разделение Польши на зоны в зависимости от глубины промерзания почвы.


Какие типы односемейных домов наиболее распространены?
Бетонные скамейки - самый популярный способ фундамента частных домов. Их делают в грунтах с неплохой несущей способностью - более 150 гПа (т.е. выдерживающих давление 15 т на 1 м 2 ). Скамейки для частного дома обычно имеют высоту 30-40 см, а ширина адаптирована к нагрузке и несущей способности земли - обычно 40-80 см. Учитывается и ширина фундаментных стен - подошва должна выступать с обеих сторон стены не менее чем на 5 см.
Фундаментные стены делают на опорах - одно-, двух- или трехслойных, которые обычно выступают на 30-50 см над землей. Ширина стен обычно составляет 25-50 см и зависит в первую очередь от способа их утепления, а также от рассчитанной толщины и типа несущих стен.

После удаления перегноя, то есть растительной почвы, оси опор размечают проволочной верстакой, а их ход - известью.
Автор: Йоланта Пьетруча


Когда нужны фундаментные опоры?

Если в здании некоторые нагрузки передаются на землю не через стены, а через колонны, то под ними делается опора. Также они нужны для дымоходов. Как и опоры, опоры могут быть бетонными или железобетонными. Предполагается, что минимальная высота стопы 30 см.Безопаснее на высоте 50 см. Минимум 15 см должно выступать за контур столба или дымохода с каждой стороны.

Какие скамейки - бетонные или железобетонные?

Бетонные скамейки обычно делают под частные дома. Для повышения их прочности на изгиб они усилены конструкционной арматурой. Стоимость такого армирования не велика, и без него даже небольшие движения земли могут стать причиной трещин скамеек и стен дома.
Скамейки должны быть из бетона не ниже B15, но и использование лучшего бетона - не пустая трата денег.Фундаменты подвергаются вредному воздействию окружающей среды: влаги, органических кислот и мороза.
Если нагрузки на фундамент значительны, а грунт слабый, ширина опор должна быть больше типичной ширины. Затем делается широкая железобетонная подошва с дополнительной поперечной арматурой. Иногда вместо того, чтобы вооружить скамейку таким образом, достаточно увеличить ее высоту.
Скамейки также могут быть сделаны из бетонных блоков и даже кирпичей, но это методы, которые редко используются на строительных площадках, хотя они могут встречаться при ремонте старых домов.

Бетонная скамья.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Скамья железобетонная.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки


Можно ли устроить дом по-другому?
Когда грунт недостаточно несущий или уровень грунтовых вод высокий, нужно искать другой способ обустройства дома.В зависимости от конкретной ситуации дизайнер может предложить другое решение.

Фундаменты на столбах. Так можно построить светлый дом, например деревянный дом (в каркасной технологии или из бревна). Дом построен на деревянных балках на коротких и довольно густо расположенных столбах (без ножек), утопленных в землю. Очень часто нижняя часть колонн бетонируется прямо в землю, а только верхняя часть - в опалубке.

Столбчатые фундаменты.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Точечные (сберегательные) фонды. Так можно строить тяжелее деревянных одноэтажных домов. Вместо колонн с малым сечением после удаления перегноя в грунт закладывают достаточно крупные бетонные блоки с размерами, адаптированными к нагрузкам и несущей способности почвы. По ним в опалубке делают железобетонные балки.Значительно ускорить работу можно, укладывая сборные балки (например, для этого можно использовать L-образные балки).
Экономия от установки точечных фундаментов достигается за счет значительного сокращения земляных работ.

Точечные фундаменты.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Фундаментная плита. В данном случае дом построен на железобетонной плите, практически лежащей на земле. Он распределяет вес здания по всей площади здания, так что на каждый сантиметр загруженного грунта оказывается гораздо меньшее давление. По этим причинам такой способ фундамента используется, когда основание выполнено из грунтов с низкой несущей способностью. Это также хорошее решение, когда грунтовые условия неоднородны - более сильные почвы под некоторыми зданиями и более слабые почвы под некоторыми.Этот тип грунта вызывает неравномерную усадку построек. Фундаментная плита может защитить дом от повреждений. Такой фундамент также стоит делать, когда грунтовые воды находятся всего на 50 см ниже уровня земли или более чем на 40 см выше уровня типового фундамента. На плите можно возводить как здания с подвалами, так и без них.
Большим преимуществом этого решения в случае дома без подвала является ограничение земляных работ (раскопки не производятся - удаляется только гумус).

Фундаментная плита.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Фундаментная плита с воздушным обогревом. В данном случае железобетонная плита является не только фундаментом дома, но и обогревает его.После удаления перегноя укладывается слой уплотненного щебня, а затем слой пенополистирола. Поверх утеплителя кладется нижняя арматура плиты, затем укладываются трубы греющих каналов, все покрывается верхней арматурой и бетонируется. Это создает жесткую, хорошо изолированную железобетонную фундаментную плиту, которая также является системой воздушного теплого пола. Горячий воздух, протекающий по трубам под комнатами, отдает тепло и возвращается в обогреватель. Там он нагревается и стекает обратно в систему.

Фундаментная плита с воздушным обогревом.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Колодцы из кругов. Это все еще тот случай, когда несущий грунт глубокий. Их делают колодезным методом, выбирая почву из-под нижнего круга и добавляя следующие сверху.Подорванные позвонки опускаются все ниже и ниже, пока не достигнут уровня несущей почвы. Балки заземления опираются на катушки. Количество колодцев, их расположение и глубину должен выбрать проектировщик.

Как устроить дом с подвалом?
Чаще всего на бетонных основаниях. По ним делают стены подвала. Если нагрузки велики, а грунт слабый, необходимо сделать железобетонные опоры. Скамейки всегда снабжены горизонтальной влагоизоляцией (желательно по всей ширине), которая затем перекрывается горизонтальной изоляцией пола и вертикальной изоляцией стен подвала.
Если грунт очень слабый, вы можете подумать о том, чтобы построить дом на железобетонной фундаментной плите.
Стены подвала выполняются аналогично стенам фундамента зданий без подвала. Если подвал неотапливаемый, стены могут не утепляться.

СЕКРЕТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Как подготовить котлован под фундамент?

Поскольку сплошные опоры обычно делаются на слое тощего бетона (около 10 см), котлован должен быть соответственно углублен.Это означает, что если фундамент под фундамент спроектирован на один метр ниже уровня земли, необходимо сделать траншею глубиной 110 см. Сделать это можно механическим способом - с помощью экскаватора. Однако, чтобы не тревожить дно траншеи, лучше всего экскаватором убирать грунт только на определенную глубину, так, чтобы около 20 см удалялось лопатой непосредственно перед укладкой тощего бетона. Если котлован производился экскаватором до уровня фундамента, грунт на дне котлована должен быть выровнен и утрамбован.
Котлован под фундамент должен иметь откосы с соответствующим профилем.Их уклон зависит от глубины траншеи и типа грунта, в котором она сделана. Он должен иметь такую ​​форму, чтобы можно было построить фундаментные стены и утеплить их. Таким образом, на уровне фундамента траншея может иметь ширину, но над ней должна расширяться. Стоит посоветоваться с геотехниками, как должна выглядеть выемка на нашем участке.

Выемка в связном грунте может иметь почти вертикальный уклон.
Автор: Веслав Рудольф


Как изготавливаются неразрезные опоры?
В опалубке. Затем подготавливаются котлованы шириной, достаточной для того, чтобы в них мог поместиться рабочий, и на дно укладывается 5-10 см тощего бетона (особенно это следует делать на несвязных грунтах - песке или гравии). На него устанавливается опалубка, в которую укладывается арматура и укладывается бетон.Тонкий бетон и опалубка предотвращают просачивание цементного раствора из бетонной смеси в землю, благодаря чему бетон будет иметь предполагаемую прочность. Опалубка также позволяет возводить фундаменты с размерами, предусмотренными в проекте. Однако нужно учитывать затраты на изготовление опалубки и трудоемкость такого решения.

Траншея подготовлена ​​для бетонирования фундамента в опалубке.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий


Непосредственно в земле. Сделанные таким образом скамейки лучше всего работают на связных грунтах (глинах, суглинках). Траншея подготавливается точно по ширине подошвы и в нее укладывается гидроизоляционная пленка. Фольга не только защитит бетонную смесь от вытекания из нее цементного раствора, но и облегчит склеивание бетона.Вы можете перевернуть его и накрыть им скамейку, тем самым защитив бетон от слишком быстрого высыхания. Это менее затратное и трудоемкое решение, чем изготовление скамеек в опалубке.

Траншея подготовлена ​​для бетонирования фундамента непосредственно в земле.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки


Какие этапы строительства фундамента должен проверить специалист?
Траншея - правильность конструкции должна быть проверена геотехником.Это особенно важно, если геотехнические изыскания ранее не проводились.

Армирование фундамента - перед бетонированием фундамента инспектор по надзору должен проверить, было ли оно устроено в соответствии с проектом.

Готовые фундаменты - перед их засыпкой инспектор по надзору должен проверить, правильно ли они сделаны (даже, на соответствующем уровне, из ухоженного бетона соответствующего класса).

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Из чего они должны быть сделаны?

В домах без подвала фундаментные стены могут быть как монолитными (бетон, уложенный в опалубку), так и из блоков или пустотелого кирпича.В домах с подвалами - особенно когда подвалы глубоко заделаны в землю и стены из блоков могут оказаться слишком непрочными - обычно делают монолитные стены подвала, часто даже армированные.

Монолитные стены. У них много сторонников, потому что они прочные, их легко сделать самим экономичным способом (однако это трудоемко), а материалы, необходимые для их изготовления, дешевы.
Монолитные стены могут быть бетонными или железобетонными. В одноквартирных домах нагрузки на фундаментные стены сравнительно небольшие, поэтому чаще всего делают бетонный.Однако арматуру следует размещать в верхней части стен фундамента, а также во внутренних и внешних несущих стенах.
Фундаментные стены, нагруженные с одной стороны слоем грунта высотой более 50 см, должны быть железобетонными, то есть с конструктивным усилением, разработанным строителем.

Бетонные блоки и пустотелые блоки. Блоки - самый популярный материал для фундаментных стен. Они обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением.Однако они относительно тяжелые (блок размером 14 x 25 x 38 см из бетона класса В15 весит 30,6 кг). Для кладки фундаментных стен из бетонных блоков лучше всего использовать цементные растворы.
Блоки-заполнители имеют характерные большие отверстия, которые заполняются бетоном на строительной площадке. Преимущество заключается в том, что их можно укладывать в сухом виде, без приклеивания раствора, так как они чаще всего имеют правильно профилированные края снизу и сверху. В последний слой кладут арматуру короны.Пустотелый кирпич заполняется обычным бетоном не ниже класса B10 или легким бетоном (например, LECA), если не предусмотрена дополнительная теплоизоляция стены.

Блоки и стеновые блоки. Все больше и больше производителей различных стеновых материалов получают технические разрешения, позволяющие возводить фундаментные стены из своей продукции. Поэтому они могут быть из керамзитобетонных блоков, газобетонных блоков или силикатных блоков.Однако следует помнить об особенно тщательном выполнении гидроизоляции.

Кирпич и камень. Это проверенные, но все реже используемые материалы для подземных частей дома. Кирпичи вытесняются бетонными блоками, которые крупнее и быстрее укладываются. Однако их небольшие размеры - 250 x 20 x 65 мм и, следовательно, вес (около 3,7 кг) - также могут быть преимуществом, поскольку они очень удобны и просты в сборке. Однако следует помнить, что для возведения стен фундамента можно использовать кирпич минимум 10-го класса.
Каменные стены делают очень редко, чаще всего в домах, относящихся к стилю региональной архитектуры. Работы с каменными стенами должны выполняться профессионалами.


ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Где нужна изоляция?
Для защиты фундамента от влаги и грунтовых вод необходимо предусмотреть горизонтальную и вертикальную изоляцию. Горизонтальный нужен на стыке стен фундамента с неразрезными опорами и стенами первого этажа, а в домах с цокольными этажами - в стенах подвальных помещений под потолком.Если потолок ниже, то утеплитель дополнительно кладут на 30 см выше уровня земли, т.е. там, где будет заканчиваться вертикальный утеплитель. Вертикаль ставится на всю внешнюю поверхность фундаментной стены.
В зависимости от водно-грунтовых условий выполняется вертикальная легкая антивлагоизоляция или гидроизоляция. Когда дом без подвала и будет расположен на водопроницаемом грунте на высоте не менее 1 м над уровнем грунтовых вод, достаточно будет влажной изоляции, защищающей фундаментные стены только от влаги с земли и от дождевой воды.Гидроизоляция должна быть сделана для защиты подземных частей здания от просачивания дождевой воды в их направлении и от гидростатического давления грунтовых вод. Применяется в связных грунтах и ​​в домах, расположенных ниже уровня грунтовых вод.

Утепление в доме без подвала.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки


Чем утеплить фундамент?
Самыми популярными материалами являются рубероид и гидроизоляционные пленки.Они подходят как для горизонтального, так и для вертикального утепления. Эти материалы обладают высокой механической прочностью и хорошей гибкостью, поэтому они редко повреждаются при укладке или в процессе эксплуатации. Они устойчивы к воздействию химикатов и ультрафиолетовых лучей. На строительных площадках до сих пор используется традиционный асфальтовый рубероид. Они различаются по основе, весу и цене. Самыми дешевыми являются картон на основе картона, которые обычно укладываются в два-три слоя на асфальтовую мастику. Немного дороже, но с лучшими техническими характеристиками стоит толь на основе полиэфирных волокон.Самыми дорогими, но и лучшими являются термосвариваемые бумаги на основе стекловолокна, для которых достаточно одного слоя.
Плоские пленки из поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилена (ПЭ) могут быть плоскими или с тиснением. В зависимости от типа утеплителя выбирается толщина фольги и используются другие способы соединения. Фольга бывает двух видов: самоклеящаяся и термосвариваемая - соединенная с утеплителем.
Пленки (мембраны) с тиснением изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (PE-HD).Этот тип утеплителя особенно хорошо работает на больших и ровных поверхностях.

Материалы жидкие битумные. После высыхания они образуют на стене гибкое и водонепроницаемое покрытие. Наиболее популярны асфальтовые растворы, клеи и массы. Однако существуют также цементные растворы, модифицированные синтетическими смолами, акриловыми дисперсиями, силиконовыми эмульсиями и каучуково-битумными эмульсиями. Все они наносятся кистью, валиком или шпателем на ровную, предварительно оштукатуренную поверхность.



Когда нужен дренаж?

Это основной способ понизить уровень грунтовых вод. Он нужен там, где есть связные грунты, для отвода дождевой воды, которая могла скапливаться у фундаментных стен и намочить их. Дренаж также выполняется, когда дом должен быть расположен на склоне или на краю склона. Однако следует помнить, что свою функцию он будет выполнять только тогда, когда из него есть возможность отводить воду, например в дождевую канализацию, реку или дренажную канаву.Устройство дренажа выполняется по отдельному проекту, заказываемому у мелиоранта или геотехника. При использовании дренажа конструкция мало меняется. Практически все слои фундаментных стен могут оставаться неизменными (кроме влагоотталкивающего утеплителя, который при высоком уровне грунтовых вод следует сделать антиводным). Также необходимо добавить слой фильтра вдоль стен.

Ленточный дренаж.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки


Можно ли не выполнять гидроизоляцию?

Да, но только если стена сделана из камня или водостойкого бетона. Вы можете заказать его или использовать специальные добавки для бетона и раствора, которые делают его водонепроницаемым. Чаще всего они продаются в виде сухих смесей, которые заливают цемент или замешивают воду на стройплощадке.
В остальных случаях, то есть при кирпичных стенах, монолитных блоках из обычного бетона, должна быть предусмотрена гидроизоляция.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ

Как утеплить?

В соответствии с действующим стандартом фундаментные стены должны быть изолированы на глубину 1 м ниже уровня земли.
Утеплены снаружи, также есть возможность утеплить изнутри. Однако это не всегда выгодно, так как может не получиться соединить изоляцию стен фундамента со стенами первого этажа, и возникнет тепловой мост.В трехслойной стене утеплитель является ее средним слоем. В зависимости от используемого изоляционного материала и конструкции стены используется изоляционный слой разной толщины. Дизайнер подбирает его так, чтобы эксплуатационные расходы дома были как можно ниже.

1. Утепление однослойной стены - изнутри.
2. Двухслойная изоляция стен - снаружи.
3. Утепление трехслойной стены - снаружи.

Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки


Всегда ли необходимо утеплять?

В домах без подвала можно не утеплять стены фундамента, но при условии утепления 1 м полосы перекрытия на земле, прилегающей к наружным стенам. Однако на практике архитекторы чаще всего рекомендуют утеплять фундаментные стены и весь пол на земле.В этом случае инвестиционные затраты невелики, а утечка тепла из дома в землю значительно снижается.
Однако нет необходимости утеплять внешние фундаментные стены керамзитом.

Чем делать теплоизоляцию?


Материалы для теплоизоляции подземных частей здания должны, прежде всего, быть устойчивыми к влаге, гниению, грибкам и плесени. Они также должны иметь достаточную твердость, чтобы земля вокруг фундамента не могла ее раздавить.
Самыми популярными являются полистирол (пенополистирол) и экструдированный полистирол. При строительстве одноквартирных домов возможно использование пенополистирольных плит разновидности ФС20, т.е.из самозатухающего полистирола с минимальной массой 20 кг / м 3 .
Удобнее всего использовать доски с заводской отделкой асфальтовым войлоком с одной стороны. Экструдированный пенополистирол легкий и очень твердый, и в то же время имеет очень хорошие теплоизоляционные свойства.
Следует помнить, что и пенополистирол, и экструдированный полистирол чувствительны к контакту с материалами, содержащими растворители и масла (смола, холодный клей, ксиламит и т. Д.) и их пары. Эти вещества растворяют его. Поэтому их обычно приклеивают к стенам с помощью горячей асфальтовой мастики, но без минеральных наполнителей. Также можно использовать подходящие клеи.
В подземной части утеплитель из пенополистирола и экструдированного пенополистирола должен быть покрыт сеткой на клеевом растворе, а над уровнем земли - облицовочным слоем из камня, кирпича или керамической плитки. Это защитит утеплитель из этих материалов от гнездования насекомых и грызунов.
Реже используются, но иногда незаменимы пенополиуретаны, минеральная и стекловата, керамзит. Пенополиуретан обладают высокой механической прочностью и устойчивостью к химическим веществам и температуре. Они могут быть в виде жестких пластин или напылением на стену прямо на стройплощадке. Последний метод рекомендуется, если фундамент имеет сложную форму, так как он исключает тепловые мосты.
Твердые плиты из минеральной и стекловаты имеют плотность более 110 кг / м3. 3 , низкую сжимаемость и водопоглощение.Их лучше всего использовать в трехслойных фундаментных стенах.
Керамзит, искусственный заполнитель с неплохими изоляционными свойствами, используется в качестве засыпки при земляных работах под фундамент изнутри дома и вместо песка в качестве основы для пола на земле.

* Чем ниже коэффициент λ, тем лучше изоляция материала.


Сколько стоят фонды?
На примере фундамента дома из проекта Murator Collection, мы приводим затраты на материалы, необходимые для 1 м фундамента и фундаментной стены [PLN]:

- тощий бетон для фундамента скамейки 2,09
- бетон В15 для скамейки 26,15
- арматурные стержни 6,78
- горизонтальная изоляция из трехслойного асфальтобетонного раствора 0,62
- бетонные блоки толщиной 24 см на цементном растворе 41,46
- утеплитель из полистирола толщиной 8 см с металлической сеткой и шпаклевкой 18,05
- вертикальная изоляция из трехслойного асфальтового раствора 6,72
________________________________________________________________
Итого 1 01.87

Цены указаны без НДС.

Примеры фундаментов домов. Первый способ.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки

Второй метод.
Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

.

Строительство фундамента и стен фундамента

Устройство фундамента и условия

Способ фундамента здания указывается в проекте дома. Фундамент должен соответствовать нагрузкам, которые здание будет передавать на фундамент, а также несущей способности почвы и климатической зоне, в которой будет расположен дом.

В случае проектов домов по каталогу на среднем уровне приняты следующие параметры: центральная климатическая зона Польши, допустимая нагрузка грунта более 150 кПа.Если фактические условия на участке отличаются от предполагаемых, метод фундамента следует соответствующим образом изменить.

Тип почвы

Реконструкция фундамента обычно требуется для домов, построенных на участках насыпи, торфяных болотах и ​​в зонах горных повреждений. Проблемы также могут быть вызваны неоднородными грунтами, когда в фундаменте наблюдается значительная диверсификация их свойств.

Чтобы подробно ознакомиться с почвенно-водными условиями на участке, стоит провести геологические изыскания (это стоит сделать еще до покупки участка, чтобы сразу оценить реальную стоимость строительства на нем дома) .Даже если вокруг участка есть дома, близкие по размеру к нашему, и проблем с их строительством не было, стоит провести исследование.

Идентификация состояния воды заключается, прежде всего, в определении уровня грунтовых вод и его колебаний в течение года. Строительство фундамента ниже глубины грунтовых вод требует защиты котлована от затопления и выполнения тяжелой гидроизоляции и дренажа (в случае строительства подвала), что значительно увеличивает затраты.

Климатическая зона

При проектировании фундамента также следует учитывать климатическую зону, в которой будет располагаться конструкция. Требуемая глубина фундамента зависит от этой зоны и колеблется от 0,8 до 1,4 м. Однако это не означает, что копка должна быть такой глубокой по отношению к уровню участка - практикуется создание пологого откоса вокруг дома; Затем глубина углубления в фундаменте отсчитывается от его вершины.Такое решение позволяет избежать дорогостоящего удаления грунта из котлована и защищает от возможного затопления.

Глубина фундамента может быть намного меньше, если дом построен на не проседающем грунте, то есть на таком, который содержит менее 10% так называемого грунта. плавающие частицы - менее 0,02 мм. Образцы почвы могут быть проанализированы в лаборатории почвоведения.

Тип и толщина надземных стен

Если во время строительства дома мы принимаем решение о решениях, отличных от предложенных в проекте, при планировании фундамента фактическая нагрузка, которая будет передаваться на фундамент, то есть тип и толщина стен над землей, должны быть учтено.

Стены над землей должны иметь достаточно широкую опору на фундамент и стены подвала. Их конструкционная толщина обычно составляет 24-25 см. Однослойные наружные стены - из материалов толщиной 44-50 см или трехслойные - такой же толщины не найдут достаточной опоры на столь узком фундаменте. Таким образом, необходимо будет сделать более толстые стены подвала или создать опорную консоль в верхней части фундамента.

Строительство фундамента

Выбор типа фундамента обычно является результатом следующих факторов: строительных требований, состояния грунта, затрат на строительство.

Фундамент на скамейке

Большинство домов строятся на ленточном фундаменте - бетонном расширении несущих стен, благодаря которому нагрузка от стен распределяется на большую площадь. Поперечное сечение скамейки должно быть такого размера, чтобы соблюдалось условие: соотношение так называемых смещения (расстояния между фундаментной стеной и краем фундамента) до высоты фундамента должны быть меньше 5: 6.

Если, однако, несущая способность грунта плохая (тогда опоры должны быть шире и выше), то по экономическим причинам чаще всего делают железобетонные опоры с поперечным армированием (обычно продольного армирования недостаточно. ).

Опалубка и арматура для заливки ленточного фундамента.

Ширина непрерывных опор в одном здании может быть разной - опоры внутренних несущих стен обычно шире (они несут нагрузку основанных на них перекрытий, а часто и крыш). Помните, что скамейки также делают под кирпичные дымоходы и столбы.

Особым видом скамейки являются так называемые ступенчатые скамейки, необходимые в случае домов, примыкающих к другому зданию или частично с подвалом (лучше избегать частичного подвала - он усложняет фундамент и делает невозможным надежную защиту от влаги в подвале; стоимость полной подвал не будет существенно выше, и мы получим дополнительное пространство).

Ступенчатые скамейки производятся продольно армированными по всей длине. Высота ступеней не должна превышать 30 см, а их длина - не менее 1 м.

При благоприятных условиях (легкая конструкция дома, грунт с высокой несущей способностью) может не потребоваться заливка скамеек и фундамента непосредственно в землю с шириной, соответствующей толщине надземных стен (обычно ок. 25 см), будет достаточной опорой.

Фундамент пластинчатый

Фундамент из плит доступен в двух вариантах - с утеплением на поверхности земли или в виде углубления.Конструктивно обе эти формы схожи - железобетонная плита индивидуальной конструкции распределяет нагрузки по большой площади.

Плита фундаментная

Заглубленный фундамент в основном изготавливают в случае малой несущей способности грунта - тогда нет необходимости делать широкие железобетонные опоры. При небольшой площади фундамента здания и небольшом расстоянии между несущими стенами сделать одну железобетонную плиту под всем домом проще, чем железобетонные скамейки под каждой стеной.Это решение особенно выгодно в доме с подвалом - фундаментная плита одновременно является цокольным этажом.

Изолированный фундамент - хорошее решение на неустойчивых грунтах с очень низкой несущей способностью. Благодаря слою теплоизоляции и стабилизирующего дренажа не требуется углубления ниже уровня промерзания грунта. Более того, при таком решении тепло не уходит на землю через несущие стены. Однако стоимость строительства утепленного фундамента в несколько раз превышает стоимость фундамента на фундаменте.

Фундамент n столбик

Такой фундамент еще называют экономичным, на сваях или на фундаменте. Обычно его делают для легких построек, например, каркасных построек или когда несущий слой грунта находится на большой глубине.

Фонд на постах

Такой фундамент состоит из залитых в землю железобетонных колонн, поверх которых заливается железобетонный фундамент, поддерживающий несущие стены здания.Шаг опор обычно составляет 2–3 м, а их поперечное сечение, арматура и глубина фундамента выбираются в зависимости от нагрузок на фундамент и несущей способности грунта.

Этот тип фундамента обеспечивает эффективную теплоизоляцию со стороны земли - точечная опора балок на колонны позволяет расположить теплоизоляцию вокруг балок.

Фундамент и стены цоколя

Изготавливаем как кирпичную, так и монолитную, заливную в опалубку (удобнее всего с применением многоразовой - системной опалубки, которую можно взять в аренду).Толщина стен фундамента зависит от толщины надземных стен. Если они будут двухслойными с утеплителем и штукатуркой, то будет достаточно 25 см стенок фундамента , а в случае однослойных стен толщиной 36-50 см - допускается выполнение стен фундамента шириной 2 /. 3 толщины внешней стенки. Для этого может потребоваться расширение стен фундамента до 38 см.

Самое хлопотное и дорогостоящее решение - опора фасада в трехслойную стену. Самый простой способ в этом случае - отрегулировать толщину фундаментной стены, но это будет выгодно при небольшой глубине фундамента под фундамент.В случае более глубокого углубления стоит подумать о создании на уровне земли железобетонной опорной консоли, на которую будет опираться фасадный слой. Эту проблему также можно решить возведением трехслойных фундаментных стен .

Следить за тем, чтобы центр стены дома совпадал с продольной осью ленточного фундамента. Если стена многослойная, то осевое выравнивание применяется к несущему слою кладки.

Фундамент под дом без подвала

В домах с подвалами может потребоваться усиление фундамента и стен подвала в виде железобетонных колонн или арматуры, уложенной в горизонтальные швы.Армирование защитит стену от деформации в результате бокового давления грунта извне.

Теплоизоляция стен фундамента

Эффективность утепления фундаментных стен ниже уровня земли во многом зависит от высоты этажа над землей - если она приподнята на 50-60 см, достаточную защиту от утечки тепла обычно обеспечивает теплоизоляция цоколя дома. . Достаточно, чтобы утеплитель стен подвала достигал глубины примерно 1 м, считая от уровня земли (однако, если мы планируем устраивать отапливаемые помещения в подвале, то стены, конечно же, утепляем по всей высоте. ).

Также стоит заменить 2-3 верхних слоя фундаментных стен материалом с лучшими теплоизоляционными свойствами - керамзитовыми блоками, бетонными блоками с пенополистирольной вставкой и даже обычными бетонными блоками.

Гидроизоляция

Для успешного утепления фундамента он должен быть сплошным и воздухонепроницаемым по всей своей поверхности. В домах с подвалом необходимо предусмотреть защиту от проникновения влаги в подземную часть стен. Способ утепления зависит от условий грунта.

На этапе фундамента необходимо уложить горизонтальный утеплитель на ленточный фундамент двумя слоями битумной бумаги на мастике, а на стены подвала - выше уровня земли. Типовая гидроизоляция стен - это укладка рубероида на загрунтованное основание, и, если того требуют условия, мы выполняем круговой дренаж.

Фундамент под дом с подвалом

Однако прокладывать гидроизоляцию в подземных частях здания без подвала не имеет смысла. В домах без подвала гидроизоляция укладывается только по горизонтали стен фундамента, внутри и снаружи, над уровнем земли.В этом случае роль гидроизоляции выполняют два слоя подкладочного войлока на стекловолоконной или полиэфирной матрице, склеенные холодным клеем.

С другой стороны, для уменьшения водопоглощения и защиты от коррозионного воздействия химических соединений, содержащихся во влажной почве, стены фундамента пропитаны с обеих сторон асфальтно-резиновой эмульсией (вертикальная изоляция). Перед его нанесением поверхность стены необходимо выровнять, заделав швы и сколы.

изд.: Cezary Jankowski
вступительное фото: Lafarge

.

заливка бетонных свай свайного фундамента

Для небольших зданий с насыпной плотностью около 1000 кг / м 3 одним из лучших решений является фундамент из столбов, заложенных в землю на определенной глубине. Рассказывая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция подойдет даже человеку, имеющему элементарные навыки строительства.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, просчитать и изучить технологию строительства во всех деталях.

Если ориентироваться на отзывы разработчиков, то преимущества столбчатого фундамента следующие:

  • Большой выбор типов материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
  • разумная стоимость и невысокий материалоемкость;
  • малый объем конструкции;

Столбчатый фундамент не подходит для тяжелых зданий и высокого уровня грунтовых вод.

Как рассчитать фундамент

Проектируя дом своими силами, всегда знаешь, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок в домашних условиях. Вес всех частей постройки определить несложно. К этому добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние решетки, как правило, из железобетона с насыпной плотностью 2400 кг / м3.

2. Оценка характера почвы. Колонный фундамент под дом своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта. Основным показателем является его сопротивление, которое определяется на основании таблиц и находится в пределах 1-6 кг / см2.Его величина зависит от состава и пористости почвы.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от поверхности несущей поверхности. Обычно используются буронабивные сваи. Желательно, чтобы внизу у них был удлинитель (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры. Размер шага между опорами зависит от расчетов и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать во всех углах, на стыке стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Подкладочный материал

Вы можете выбрать один из множества вариантов строительства столбчатого фундамента своими руками. Материалы могут быть самые разные, но они должны быть качественными. Это:

  • дерево - для световых домиков, бань, саун;
  • красный кирпич - для домов средней тяжести;
  • - для зданий с нагруженными частями;
  • железобетон - для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с решеткой. Пошаговая инструкция по строительству

Строительство дома не так уж и сложно, когда все работы разделены на отдельные и взаимосвязанные этапы, которые органично сочетаются друг с другом.Если вы возводите столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна охватывать все этапы работы:

1. Подготовка ... Строительная площадка расчищена и удален слой чернозема под основанием. Если под ним находится глинистый грунт, необходимо засыпать песчаный слой щебнем.

Участок выровнен с уровнем. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и бетономешалками.

2. План дома. Сначала размечают контуры конструкции и места для столбов, которые расположены строго по оси. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность планировки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проекту.

3. Копка ям под столбы. Подложка бывает мелкой (70-100 см) и стандартной (от 100 см). Первый вариант лучше подходит для каменистого и песчаного грунта.В глинистой и влажной местности столбы необходимо заглублять на большую глубину. Ямы копать не нужно: по возможности забивают столбы или вкручивают винтовые сваи. Самый популярный и дешевый способ - пробурить скважины и залить их бетоном.

4. Бетонирование. На дно траншеи укладывается подушка из песчано-гравийной смеси. Столбы бетонируются прямо в землю, когда она не осыпается. Во всех остальных случаях опалубка устанавливается из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные по бетонной стороне.

Крышки сборные металлические.

Асбестоцемент или металл. Многочисленные отзывы говорят о пользе использования труб, особенно на склонных к сдвигу и рыхлых грунтах.

Рубероид, рулон, армированный проволокой или открытый.

Рулонная гидроизоляция облицована снизу внахлест на стены, чтобы раствор не вытек через стыки опалубки.

5. Монтаж арматуры. Колонны продольно армированы стальными стержнями.Их устанавливают в траншею вертикально и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать над фундаментом на 15-30 см для дальнейшего соединения с решеткой.

6. Установка столбов. Если опоры выполнены заливкой бетона, его подают послойно с уплотнением с помощью вибратора. Внутри не должно быть углублений для увеличения прочности. Бетон не должен быть слишком тонким или слишком толстым, чтобы дополнительно обеспечить необходимую прочность и предотвратить образование трещин. Пока не будет получена необходимая прочность, его накрывают фольгой и смачивают.

При кладке столбчатого кирпичного фундамента своими руками его фиксируют цементным раствором.

Допускается отклонение от горизонтали не более 15 мм. Исправить перекосы в будущем будет сложно. При укладке не должно оставаться зазоров.

После затвердевания опоры покрываются мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносятся в 2 слоя с прокладкой между ними и снаружи полосами рубероида.

Ошибки фундамента

Застройщики, строящие дома сами, не должны ошибаться с фундаментом, что существенно влияет на долговечность построек. В большинстве случаев ошибки следующие:

  1. Неравномерная осадка конструкции из-за недостаточной глубины столбов или их разной глубины.
  2. Неравномерное распределение нагрузки на стойки.
  3. Заявка на некачественные стройматериалы.
  4. Состав и свойства почвы не оценивались.

Чтобы правильно построить столбчатый фундамент своими руками, необходимо при строительстве полностью следовать пошаговой инструкции.

Изготовление мангала

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения смещения дома вбок в инструкции по созданию столбчатого фундамента предусмотрена привязка опор в общую монолитную конструкцию с помощью решетки - горизонтальное крепление балки. Оборудован на высоте над уровнем земли.

Для строительства используются деревянные, металлические профили или железобетон.Особое внимание уделяется месту крепления решетки к столбам, так как от ее надежности зависит устойчивость всего здания.

Для возведения железобетонного основания по периметру конструкции и в местах несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри монтируется каркас из арматуры, его прочно привязывают к выступающим стержням столбов, а затем укладывают бетонную смесь. Поверхность решетки перед сушкой выравнивается и покрывается фольгой.

Когда бетон наберет прочность, сверху кладут гидроизоляцию и приступают к устройству перекрытий и натяжению стен.

Полные инструкции по установке столбчатого фундамента также охватывают операции по гидроизоляции и заполнению.

Гидроизоляция решетки

Гидроизоляция проводится на верхней части решетки. Оснащается она различными способами, самые распространенные из которых:

  1. Поверх укладывается битум и им укладывается рубероид.
  2. На решетку укладывается цементный раствор, смешанный с песком 1: 2. Затем укладывается рубероид.

Приемное устройство

Пространство под полом защищено от погодных воздействий за счет установки подборщика - ограждения между опорами. Изготавливается из любого камня. Внизу бетонная стяжка, служащая основанием. Для этого сначала выкопайте и засыпьте дно песком. Для стяжки устанавливают опалубку и арматурный каркас. Соединение пикапа с опорами не производится во избежание появления в нем трещин при затишье дома.

Цокольный этаж пытаются приподнять, чтобы постройка выглядела привлекательно. Соответствует высоте опор.

Стоечно-ленточный фундамент

Столбовое основание в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих.При возведении стоечно-ленточного фундамента ступени такие же, как и для решетчатой ​​конструкции. Опоры глубоко проникают, создавая надежную защиту от сезонных колебаний грунта.

Они жестко связаны с опорной плитой, проходя под поясом несущих стен.Вся конструкция одновременно заливается бетоном, что делает ее монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Использование вибраторов обязательно, чтобы максимально удалить пузырьки воздуха из массы.

Приложение

В жилищном строительстве широко используются различные варианты столбчатого фундамента. Его отличает высокая надежность, быстрое строительство и минимальный расход стройматериалов.

Благодаря своим базовым навыкам многие программисты могут сами построить столбчатый фундамент. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать фундамент надежным.

Столбовая фундаментная конструкция подходит для домов с легкой конструкцией стен. Фундаментные столбы дома изготавливаются, если в качестве основного материала используется дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь тоже можно залить под кирпич, но в этом случае делают глубокие углубления.Колонный монолитный фундамент, по сравнению с ленточным, отличается дешевой стоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на заболоченных, торфяных, песчаных, переувлажненных или сильно промерзающих грунтах.

Отличия цоколя на столбах

Описание базовой базы по СНиП 3.02.01-87, ГОСТ 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных особенностях:

  • для изделия используются колонны, заглубленные в грунт на 1,5 м (в среднем 0,5 - 0,7 м).Верх изделий выступает на 0,2 - 0,5 м;
  • фундамент на столбах делается строго в зонах углов конструкции, на пересечении стен и внутренних перегородок;
  • здание с высокой нагрузкой необходимо укрепить дополнительными опорами длиной 3 - 3,5 м;
  • расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от веса, этажности дома и типа грунта;
  • Обязательно организуется мангал
  • - он выполняет функцию распределения нагрузки. В деревянных конструкциях используются балки или бревна с лентой.Кирпичные постройки предусматривают решетки из металлических балок, балок и монолитного арматурного каркаса.

Устройство легкоколонного фундамента согласно проекту выполняется с учетом региональных климатических условий и режима эксплуатации сооружения.

Основные типы фундаментов на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для загородных домов, загородных коттеджей, бань, беседок, хозяйственных построек. При выборе материала опор специалисты ориентируются на общую массу конструкции.Жилой или фермерский дом из тяжелых материалов на легком фундаменте несет в себе опасность деформации - проседания или искривления стен.

Аналогичная технология производства обеспечивается современной классификацией тумб для опор. Отличия заключаются в типе материала, из которого выполняется работа.

Монолиты железобетонные

Монолитные бетонные конструкции долговечны и надежны, подходят для строительства жилых домов. Почва очень плотная, подходит для работы на неподвижных почвах.Строительные нормы и правила позволяют использовать такой столбчатый фундамент для укрепления деревянных домов, рассчитанных на 1-2 этажа.

Плинтус кирпичный

Фундаменты из кирпичных колонн отличаются своей прочностью и устойчивостью. Прочная конструкция достигается благодаря использованию качественного обожженного материала. Обустройство двухэтажного жилого дома можно проводить на плотных грунтах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блок строительный

Фундаментные столбы из щебня, щебня, асбестовых труб или винтовых свай по прочности и способности выдерживать высокие нагрузки сопоставимы с кирпичными.Дизайн варьируется в зависимости от используемого материала:

  • нельзя работать с мусором на холмистой или пластичной почве - здания теряют устойчивость и могут обрушиться;
  • составов щебня и бетона укладываются упорядоченно или заливаются бетонным тестом в бутовый каркас;
  • Для деревянных домов выбирают
  • асбестовых труб диаметром 15 см, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см. Также труба служит опалубкой для крепления армированных свай;
  • металлических свай ввинчиваются непосредственно в грунт.Техника увеличивает устойчивость постройки на плотных или пластичных грунтах.

Столбы подбираются в зависимости от типа грунта и конструкции здания - фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры строительных материалов

При возведении столбчатого фундамента необходимо тщательно выбирать материалы - так определяется качество конструкции и продолжительность монтажных работ.Современный рынок предлагает девелоперам следующие виды продукции: 90 206 90 229

  • трубы асбоцементные. Элементы легко и недорого транспортировать, но из-за дешевой стоимости материалов сверление отверстий связано с измеримыми затратами.
  • кирпич. Блоки отличаются высокой ценой, длительным сроком службы и хорошим обслуживанием. При укладке основания на почвах, склонных к набуханию, существует опасность деформации.
  • дерева. Недорогой материал с минимальной износостойкостью.Опоры могут быть повреждены насекомыми, загнивают, если не провести предварительную подготовку - обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
  • железобетон. Он отличается прочностью, выносливостью и оптимальной ценой. Недостаток материала - трудоемкие монтажные операции.

Изучив специфические характеристики материалов, собственники частной собственности могут выбрать оптимальный вариант.

Глубина фундамента - особенности классификации

При углублении котлована под фундамент конструкции могут быть неглубокими и заглубленными.Критерии выбора основаны на типологии земли под застройку:

  • неглубоких заглубленных вариантов заложены на песчаниках, скалах с глубоким залеганием грунтовых вод, которые не смещаются погодными условиями. Несущие элементы заглубляют на расстоянии 65-70 см;
  • заглубленных фундаментов расположены в земле на 1,5 - 2 м. Проекты оправданы в регионах с промерзанием земель до 50 см и неустойчивыми подвижными грунтами.

Стандартное расстояние между опорными столбами фундамента 100 - 200 см.

Как рассчитать конструкцию каркаса опорной колонны?

Возведение столбчатого фундамента своими руками начинается с его расчета. Вы можете использовать бесплатные онлайн-программы для расчета вашего дизайна. Вам потребуются следующие стартовые данные:

  • глубина опоры;
  • участок, на котором расположено строение;
  • приблизительная масса здания с отделкой, коммуникациями и оборудованием;
  • общая масса фундамента;
  • сезонных факторов - ветровые и снеговые нагрузки;
  • тип почвы, промерзание, расположение ГВЛ.

Выполнив несложные операции, вы научитесь изготовить фундамент и приобрести столбы нужного сечения и несущей способности.

Технология устройства подвала с решеткой

Чтобы залить столбчатый фундамент по типу решетки, нужно рассчитать проект. Снеговая нагрузка 100 кг / м2, внутренняя засыпка еще 100 кг / м2, допустимая нагрузка на грунт 0,5 - 0,6 кг / м2. В работе вам понадобится пошаговое руководство от профессионалов, представленных ниже.

Рытье траншей

Для строительства дома целесообразно просверлить ямки диаметром 15-20 см, что выполняется садовой дрелью.Последующие мероприятия включают:

  1. Армирование ям мелкоячеистой сеткой.
  2. Засыпка траншей смесью бетона М200 и песка.
  3. Зажим в центре паза арматуры с выступом 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитался в почву, укладывают кровельную или полиэтиленовую гидроизоляцию.

Установка опор

Оптимальный материал для столбов - отрезать асбестоцементную трубу диаметром 10 см.На изделие кладут укрепляющие штифты диаметром 12 мм. Конструкция монтируется на строительный «башмак», заливается пескобетоном и уплотняется. Сверху для прочности крепится небольшая арматура.
Повторное сверление
Работы проводят после затвердевания бетона - через 5-6 дней. Последовательность событий выглядит так:

  1. Сверло просверливает отверстия диаметром 30 см с углублением ниже уровня промерзания почвы.
  2. В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку 11 тонн.
  3. Яма засыпана выкопанной землей.

Почвенную смесь необходимо утрамбовать.

Решетка формовочная

Материал решетки - бетон, дерево или металл. Элемент ставится с выступом над землей на 10 см. Конструкция выдерживает нагрузку небольших построек из дерева, бревен или каркасных изделий.

Основание колонны Classic

Алгоритм правильного выполнения столбчатого фундамента своими руками подходит для всех несущих материалов - камня, кирпича, железобетона.Работа выполняется в строгой последовательности, определяющей надежность и прочность конструкции.

Подготовительные задания

Перед бетонированием несущих элементов территорию необходимо очистить, убрать верхний слой дерна на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов основание выполняется из гравия или песка. Препарат гарантирует ровную поверхность, на которой удобно наносить разметку. Перенос плана основания на поверхность осуществляется при помощи колышков, веревки и песка.

Схема котлована

При подготовке ям действует одно правило - строгое выравнивание.Траншеи выкапываются вручную, для масштабных задач оправдано использование экскаватора. При удалении почвы обратите внимание на следующие требования:

  • стены ям с углублением на 1 м не армированы;
  • увеличение глубины предусматривает формирование откосов, установку балок с распорками.
  • фактическая глубина траншеи на 30 см больше расчетной.

Ширина проема подбирается с учетом наличия опалубки и распорок.

Монтаж рамы опалубки

Опалубка фундамента колонны изготавливается из оцилиндрованного дерева толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается установка ДСП, листов или фанеры с влагостойким покрытием.Опалубка для столбчатого фундамента устанавливается по бетонной линии.

Изготовление арматуры

Для усиления опоры фундамента применяют стержни класса А3 диаметром от 12 до 14 мм. Установите перемычки по длине, соблюдая горизонтальное направление и шаг 20 см. В качестве альтернативного материала используются штифты диаметром 6 мм.

Разливочная техника

Заливка заключается в заливке бетонного теста в трубы. Смесь укладывается слоями высотой 20-30 см и уплотняется вибропрессом.Благодаря использованию ручного инструмента состав становится однородным - из него выходит воздух.

Гидроизоляционные изделия

Для защиты от влаги применяется подход, аналогичный тому, при котором подкладывается гидроизоляция, своими руками делают холодную или горячую мастику, клеят мембраны, кровельные материалы.

Изготовление решетки

Решетка обеспечивает жесткость и устойчивость конструкции. Самый простой вариант строительства дома - сделать сборный бетонный пояс.Задания выполняются поэтапно:

  1. Перемычки свариваются путем нарезания усиливающих штифтов на монтажных элементах.
  2. Установлена ​​опалубка, прикреплен арматурный каркас и залит цементом марки М200.
  3. Когда бетон крепкий, идет гидроизоляция, засыпают щели землей и заделывают полы.
  4. Сформируйте кирпич (стену) для защиты подвала.
  5. Отверстия для связи выполнены в заливке.

Внутренняя отделка здания выполнена из фальшпанелей или сайдинга. Для сооружения надземной решетки подушка организуется на основе песка или гравия толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для уменьшения УГВ и приподнимания почвы при понижении температуры.

Типы фундаментов мелкого заложения

Столбчатый незаглубленный фундамент несложно сделать своими руками - пошаговая инструкция показывает подробный этап работ.

Строительная техника

Непогруженное основание на столбах или блоках изготавливается в строгой технологической последовательности:

  1. Участок разграничен - очищен от мусора, удален дренажный слой, укрыта подушка, создана гидроизоляция.
  2. Определены точки размещения опор - бетонные блоки размером 20х20х40 см.
  3. Выкапываются небольшие траншеи с обязательным устройством песчаной подушки.
  4. Установлены несущие элементы - на одну колонну потребуется 4 блока заданных размеров.Их располагают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматной доски между опорными столбами будущего фундамента.
  5. Заливается фундамент столба - швы обрабатываются густым раствором на цементной основе.
  6. Стыки необходимо защитить от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Конструкция устанавливается на непористых или слабонабухающих грунтах и ​​подходит для легких построек (деревянных домов, бани, хозяйственных построек, хозяйственных построек или летних кухонь).Воздействие на скальные образования целесообразно при возведении бревенчатых домов или площадок. Основание выполнено на песчаной подушке с уменьшенной волнистостью.

Как сделать неглубокий подшерсток?

Установка неглубокого универсального столбчатого фундамента подходит для каркасных конструкций. В качестве опалубки используются трубы из пластика, асбеста, а железобетонный столб принимает на себя весь вес легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра трубы

Параметры участков труб определяются нагрузкой на здание:

  • легких конструкций предусматривают элементы диаметром 10 см, на них потребуется около 0,1 кубометра бетона;
  • Для
  • срубов требуются изделия диаметром 25-30 см, в первом случае достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором - 1 м3 смеси.

Приведенные выше параметры относятся к бетонному основанию.

Схема событий

Столбчатый постоянный фундамент можно изготовить вручную, так как подробные пошаговые инструкции описывают работу поэтапно:

  1. Строительная площадка готовится. Необходимо убрать мусор, посторонние предметы, убрать слой дерна и выровнять почву.
  2. Территория обозначена. При помощи колышка, веревки обозначьте конфигурацию постройки - стены, углы, перегородки.
  3. Ручным бурами делают канавы на глубину до 20 см, подушкой глубину увеличивают.
  4. Создается бетонная подушка. На дно траншеи насыпается щебень, а по внешнему контуру будущей постройки монтируется опалубка под бетонный фундамент. Следующие шаги заключаются в формировании армирующего каркаса. К арматуре привариваются горизонтальные элементы.
  5. Бетонная смесь заливается слоями по арматуре и протыкается арматурным стержнем.
  6. После застывания состава на специальном оборудовании проделываются отверстия.
  7. Трубы установлены, выступающие на 10 см, выровнены и закреплены деревянными балками. Близкий уровень грунтовых вод обеспечивает выполнение гидроизоляционных работ.
  8. Основание трубы залито смесью бетона и гравия на 0,5 м. На 1 часть цемента М500 потребуется 2 части песка и 2 части гравия.
  9. После испытания бетона трубы поднимают на 20 см, закрепляют и оставляют на 21 день, пока материал не затвердеет.
  10. Наружная поверхность опор гидроизоляется рубероидом, дно засыпается песком, поочередно засыпая и утрамбовывая.

При работе с трубами рекомендуется закладывать арматуру внутрь и заливать бетон в трубу. Дальнейшие мероприятия проводят только после застывания состава.

Преимущества строительства фундамента на опорах

Среди преимуществ, выделяющих установку прочного столбчатого надежного фундамента, можно выделить следующие параметры:

  • надежность - срок службы жилого дома увеличен до 100 лет;
  • универсальность - конструкции используются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
  • Рентабельность
  • - работа отличается невысокой стоимостью, а по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией разработчик экономит в 2 раза больше денег;
  • отсутствие масштабных подготовительных работ, минимальная стоимость гидроизоляции;
  • скорость выполнения монтажных работ - строительство можно вести самостоятельно;
  • быстрых сроков на строительство дома, дачи или флигеля.

Конструкции исключают устройство подвала, но идеально подходят для легких построек. Для того, чтобы организовать подполье, оправдано наклеить ленту своими руками.
Устройство независимого фундамента на опорах колонн обеспечивает правильный подбор глубины, которая зависит от дальности промерзания грунта. Опытные специалисты рекомендуют произвести расчет конструкции, чтобы исключить ее деформацию и растрескивание.

В зависимости от типа грунта на строительной площадке следует выбирать подходящий тип конструкции фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с паводком или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. При кажущейся простоте монтажных работ процесс возведения столбовой конструкции требует тщательного расчета несущей способности каждой опорной стойки. Но из всех видов фундаментов для дома этот дом самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы. Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из достоинств уже говорилось, это невысокая стоимость. Также можно добавить к преимуществу:

  • быстрое строительство фундаментов;
  • нет необходимости использовать строительную технику;
  • простота выполняемых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками не составит труда;
  • без дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;
  • Столбчатый фундамент
  • прост в ремонте;
  • можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
  • срок службы столбов при строгом соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

  • не очень грузоподъемность, поэтому на столбах рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, панельные;
  • устойчивость опор снижается, если они возводятся на движущемся грунте;
  • невозможно организовать подвал или землю.

Перед тем, как приступить к созданию столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и произвести расчеты.

Общая схема устройства колонного фундамента

В генеральной схеме проведения строительных работ есть несколько основных этапов. В принципе, они ничем не отличаются от конструкции любого фундамента.

  1. Расчет несущей способности производится с учетом количества опорных столбов и веса здания.
  2. Делается общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между столбами, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
  3. Проведены подготовительные работы: разметка точно по плану, земляные работы с рытьем ям - колодцев, изготовление арматурных каркасов, добавление подушек в ямки, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости устанавливается опалубка подвала.
  4. Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки, а затем удаление воздуха путем расфасовки смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов с горизонтальной полосой, называемой сеткой.Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, по схеме позиций не так много, поэтому построить столбчатый фундамент своими руками считается несложным.

Классификация столбчатых фундаментов по материалу

Как и любой фундамент дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным. Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпич, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала на самом деле является ключевым моментом в определении качества конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то для его возведения нужно правильно выбрать материал. Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на ненасыщенных грунтах, а сборные конструкции - на влажных.

Колонны монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент для столбов имеет высокую прочность на разрыв и сжатие.Конечно, если учесть правильное усиление. Более того, если правильно расположить стойки по периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент строят в тех случаях, когда необходимо залить его на соответствующую глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично переносит набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами.Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Столбы асбестоцементные

Трубы из асбестоцемента для устройства фундаментных столбов используются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве. Несущая способность у них невысока, но и не требуется, поскольку трубы в фундаментной конструкции выполняют функции опалубки.

Пластиковые трубчатые столбы

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки.Они не подвергаются коррозии и не портятся под воздействием воды, поэтому не требуют гидроизоляции. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

из кирпича или блоков

Столбы фундамента из кирпича долгое время считались самыми известными сооружениями. Они «долгие» из истории европейской и русской архитектуры. До сих пор кирпичные столбы стоят под огромными зданиями и, как видите, простоят более ста лет.Потому что отношение к выбору кирпича в те времена было серьезным. Абсолютно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте следует учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они, конечно, не уступают кирпичным столбам в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя их применяют для легких конструкций типа крыльца, бани и так далее.

Блочные конструкции включают столбы из камня. Хороший вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы. Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. На замену им - щебеночно-бетонные фундаменты. Затем в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают их бетоном.

Столбы деревянные

Такой столбчатый фундамент, как кладка, используется в России давно.Сегодня они не так востребованы, но, например, их часто можно встретить в ваннах, установленных на берегу реки или озера. Надо отдать должное правильному выбору древесины. Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень осторожно проводить защитные мероприятия.

  1. Обработайте всю колонку антисептическими составами.
  2. Обработка углубления в грунте битумной мастикой с приклеиванием слоя или двух рубероидов.

Сделать все самостоятельно - не проблема, главное не только закрепить, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиной не менее 50 мм и шириной над столбиками. вся поверхность вдвое больше поперечного сечения столба. Опорные плиты также необходимо беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

Деревянные стойки используются в основном для легких конструкций. хотя сто лет назад на них строили многоэтажные боярские особняки.

Типы столбчатых фундаментов по глубине

Морозное пучение - это первая сила, которую учитывают при проектировании столбчатого фундамента. Это очень опасное давление, которое при неправильном размещении может повредить фундамент вашего дома. Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения построек с точки зрения влияния морозного пучения на фундаментную конструкцию.

Основной принцип конструкции - фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см.А если этот показатель составляет, например, 1,2 м, то глубина кладки будет 1,5 - 1,8 м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать достаточное давление на опорные стойки, чтобы противостоять силам сильного мороза. Это значит, что даже при кладке на большую глубину фундамент будет деформироваться. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, следует помнить, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Колонный фундамент без заглубления

Неглубокие столбчатые или поверхностные фундаменты - это такие же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см, часто их просто возводят над землей, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию.Эту разновидность дизайнеры относят к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

Фундамент столбчатый мелкий

Неглубокое основание из названия предполагает, что оно уходит глубоко в землю, но не очень глубоко. Во всяком случае, не ниже его заморозки. Глубину их закладки конструкторы проводят из расчета 0,5-0,7 глубины промерзания земли. Снова из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Главное требование этой конструкции - не касаться грунтовых вод.

Кровать с решеткой

Узел столбчатого фундамента - решетка выполняет одну задачу - равномерно распределять нагрузку от дома по всем столбам.Как было сказано выше, решетка может быть изготовлена ​​из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (дерева сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба. .

Внимание! Если брус представляет собой монолит со столбами, то при возведении последних обнажаются концы арматуры арматурного каркаса, которые связаны вязальной проволокой с армированным поясом решетки.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к основному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.Схема работ уже была описана выше, где первым делом нужно было выполнить расчеты и подготовить проект. Если дом будет построен на столбчатом фундаменте, этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для точного выполнения всех расчетов необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

  • тип почвы на участке;
  • уровень грунтовых вод;
  • уровень промерзания почвы;
  • тип здания, этажность, материалы, из которых оно выполнено;
  • материалов, из которых будет возведен фундамент;
  • дополнительных нагрузок.

Конечно, можно использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов. Для ванн, веранд, навесов можно использовать. И тогда никто не может гарантировать 100% правильность расчетов.

Макет и разрез

Итак, если под рукой есть проект постройки, то проектировщики обязательно произвели привязку фундамента к участку. Это упрощает поиск его местоположения на самолете. Обычно привязку производят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих же границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо отодвинуть такие же размеры от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шнуров, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

  • дерн удален на глубину 20 см;
  • Размечено
  • мест установки столбов: в углах здания и между ними с необходимым расстоянием, определяемым проектом;
  • В земле с помощью садовой или электродрели делают
  • колодцев, глубина и сечение которых также определяются конструкцией.

Надо отдать должное тому, что чертеж фундамента колонны очень помогает с разметкой. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Приспособление для подушки

Подушка представляет собой слой песка толщиной 20-30 см, который насыпают в колодец и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба с приваренной к ее концу металлической пластиной.

Задача песчаной подушки - отводить часть воды, попадающей в землю, от опор.Затем песок заливается бетонным раствором, который впоследствии станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой следует обращаться осторожно, поскольку многое будет зависеть от типа почвы на строительной площадке.

  1. Если почва глинистая или твердая, нет необходимости делать опалубку как таковую, потому что сама глина, как и монолит, не разрушается и не разрушается.
  2. Если почва песчаная и слабая, в колодец нужно будет установить опалубку.В этом случае необходимо учитывать, какую форму задали дизайнеры: прямоугольную или круглую. В последнем случае в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, колодец придется расширить, сделать прямоугольное сечение, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то рубероид, свернутый в трубу, обычно помещается внутрь шахты.Он образует фундамент стены и будет продолжать действовать как гидроизоляция. Кровельная опалубка - обязательный атрибут.

Внимание! Независимо от того, будет ли монтироваться опалубка в колодце или нет, в цокольной части необходимо сформировать столб. Это означает, что на этом этапе необходимо собрать опалубку.

Повышение

Армирование столбов выполняется без ошибок, так как эта арматура, заложенная в бетон, позволяет выдерживать нагрузки от сил морозного пучения.В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения с каркасом и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и связывают в каркас. Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки - правильно согнуть арматурные стержни относительно друг друга на необходимом расстоянии и четко связать их проволокой.

Затем раму опускают в подготовленную лунку точно по центру.Затем можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длина арматуры подрезается с учетом того, что их концы будут прикреплены к арматурному каркасу решетки. Поэтому бруски нарезают длиннее на 10-30 см, чтобы они на такой размер выступали над цоколем столбов.

Заливка бетона

К заливному фундаменту колонны следует подходить с точки зрения стандартной технологии. Бетонный раствор изготовлен по классической технологии:

.
  • одна часть цемента марки М 400;
  • две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
  • три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что нет необходимости готовить большую партию под столбчатый фундамент. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно бывает при возведении конструкции из полосы или доски. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, которая устанавливается на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S - поверхность трубы, а H - длина или глубина трубы.Площадь можно определить по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. В пересчете на литры получится 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном путем ударов по опалубке и прокалываются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу в своей марке.

Гриль

Будем считать, что проектируемая решетка будет монолитной. То есть соорудить для него опалубку придется из любых плоских материалов.Он весовой, поэтому под нижние крышки монтируются опоры из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается прямоугольного сечения с полным и прочным соединением досок между собой.

В него помещается арматурный каркас, обычно две вертикальные решетки, соединенные стержнем диаметром 6 мм или арматурой 6-8 мм. В обязательном порядке арматурный каркас решетки должен быть закреплен частями арматуры, выступающими из стоек. Этот узел столбчатого фундамента подвергается большим нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций следует подходить осторожно.Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Сводка

Как видите, к возведению столбчатого фундамента нужно подходить своими руками с тщательным анализом всех этапов проводимых строительных процессов. Прежде всего, не делайте ошибок. Его не следует использовать для маркировки с большими припусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях.

О приготовлении и заливке бетона говорить не приходится. То есть закладка фундамента - это комплексный подход к его возведению, в котором нет места ошибкам и ошибкам.

Колонна-шпала своими руками пошаговая инструкция


Технология установки столбчатого фундамента своими руками несложная, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у вас будет надежный фундамент

Выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет зависеть в первую очередь от материала, из которого планируется возвести само здание.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, этот тип почвы подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или заболоченных почв, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Столбчатый фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Причем чаще всего для этого не требуется никакого специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент чаще всего закладывают под различные деревянные постройки - это может быть каркасный дом, беседка, баня, а также хозяйственные постройки типа сарая или курятника.

Не рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, потому что если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут осесть, что приведет к деформации стен и, в будущем, их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но в таких случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование - такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет конструкция устройства, а материал, из которого построена конструкция, делает их разными.

  • Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для строительства жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант отличается высочайшей прочностью на сжатие и растяжение (разумеется, с соответствующим армированием), что очень важно при возведении конструкций на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

  • Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа цоколя. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить до ста и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такого «долговечности» этого здания, нужно выбирать только жженый кирпич и только отличного качества.

Кладочные столбы могут быть сплошными или с залитой в бетон «сердцевиной»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажных домов при строительстве на плотных почвах. Опоры для кирпичного фундамента обычно имеют размер поперечного сечения не менее 400 × 400 мм.

  • Блочное основание, которое может быть выполнено из различных материалов, имеет те же свойства, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Колонный фундамент из блоков - аналог кирпичного типа

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

  • Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент из щебня на склонах холмистой местности, так как он будет иметь плохую устойчивость на подвижных грунтах.
  • Столбчатый бетонно-бутовый фундамент достаточно надежен и может быть выполнен разными способами - это бетон, смешанный с щебнем, последовательная кладка или заливка в колодец из щебня.

Бетон, падающий между камнями, надежно скрепляет их, благодаря чему конструкция прочная, способная выдерживать большие нагрузки.

  • Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, сохранившиеся на протяжении десятилетий и сотен лет, доказывают, что правильно ухоженное дерево может выжить достаточно долго.

Однако в настоящее время, в связи с появлением более надежных материалов для фундаментов, дерево для этих целей используется все реже.Хотя для пристройки дома, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ ​​200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед копанием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционным материалом - битумной мастикой, на которой закрепляется рубероид.


  • Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб малого диаметра (около 150 мм), если на нем размещена легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция должна быть достаточно массивной.Асбестовые трубы большого диаметра могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

  • Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкрученных в землю. Этот метод укладки основания здания хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои и затем ввинчивается в плотные слои земли, чтобы ее можно было безопасно закрепить там. На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установленную как на ровном, так и на достаточно неровном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно выполнить не только или поднять / перенести дом, но и произвести полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты разделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта. Так что есть разновидности Shoal и встраиваемые цоколи.Выбор по этому критерию напрямую зависит от свойств почвы на участке.


Мелкозалегающий вариант пр. При наличии называется мелкозернистой, песчаной и каменистой почвой с глубоким потоком грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть достаточно, поскольку почвы, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.


Сваи столбчатого фундамента опускаются в землю к 1500 - 2000 мм и более.Обычно их применяют на участках с глубоким промерзанием почвы более 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция колонного фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

  • В основание колонн укладывается и утрамбовывается слой песка толщиной 100 ÷ 200 мм.Песок - это тип дренажа, который помогает удалить влагу с опор фундамента, которая может накапливаться в почве.
  • Кроме того, поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
  • Далее, собственно, сама колонная опора, которую нужно укрепить арматурой - это нужно делать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой - обеспечение ее надежной гидроизоляции.
  • Колонны должны быть подняты на один уровень над землей и на них должна быть установлена ​​решетка или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку по всей конструкции фундамента колонны.

Решетка часто изготавливается из деревянного бруса сечением 150 × 200 или 200 × 200 мм. В случае деревянных домов или хозяйственных построек решетка одновременно может стать ипотечной короной будущих стен.

Дополнительно на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть размещен железобетонный каркас.Он состоит из конструкции, в которую укладывается армирующая конструкция, а затем заливается бетоном.


Решетка может практически «лежать» на земле, становясь похожей на ленточный фундамент.

Решетка может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей и может находиться только на 300 ÷ 350 мм над землей. или даже «лежать» на земле. В последнем случае он будет смотреться сбоку точно так же, как полосовой вид фундамента.

  • Обратная сторона колонной конструкции, которая поднимает дом на значительную высоту над землей (прибл.1000 ÷ 1500 мм) заключается в том, что под постройку невозможно устроить полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы находят выход, устанавливая между столбами фундамента подхват, который не следует соединять с фундаментом армирующей конструкцией. Пикап - это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда и просто вырезанная из дерева.

Стена из свай - ввод в эксплуатацию

При монтаже в подземном пространстве должна быть предусмотрена нормальная вентиляция, которая не даст намокнуть стенам и полам дома.Поэтому во встроенном заполнении следует делать вентиляционные отверстия, которые «встраиваются» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

  • Фундаменты на колоннах часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую ​​же высоту. Учитывая все особенности участка, построить под такой дом подвал не получится, да и строить пикап нет необходимости.

Расчет столбчатого фундамента


Первый шаг - всегда, еще до старта.Работы с подготовкой участка под установку фундамента, идет планирование, т.е. подготовка соответствующего проекта. Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К подготовке проекта необходимо привлечь специальную организацию в области архитектурных расчетов с учетом всего комплекса исходных данных - от местного климата и характеристик почвы до конкретных пожеланий заказчика.

Очевидно, что исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место планируемого строительства. Требуется провести геодезические и геопривязочные измерения объекта на местности. Причем стартует конструкторов:

  • Специфика грунтов на стройплощадке.
  • Расположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
  • Предел промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
  • Количество этажей под надземного доения и его общая высота.
  • Основные материалы для построения конструкции здания, включая типы полов и крыш.
  • Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

В результате необходимо указать количество и точное расположение опорных столбов, материал их изготовления, технологию установки, глубину укладки, высоту выступа над уровнем земли, тип сетки и, возможно, другие необходимые данные. быть уточненным.

Конечно, вы можете попробовать произвести расчеты самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые используются для определения параметров различных типов фундаментов.


Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику конкретной строительной площадки, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности местности и, конечно же, сделают расчеты более точные. Кроме того, профессионально подготовив проектную документацию, будет намного проще провести все процедуры регистрации и утверждения для других регистраций и разрешений на строительство.


Видео: расчет и устройство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

  • Первым из мероприятий, предшествующих монтажу конструкции фундамента, является подготовка участка и разметка для его монтажа.

Для этого на основе разработанного проекта в соответствии с точками крепления, в первую очередь, четко ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечается веревкой и колышками. Кроме того, как правило, тянутся две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми - лучше всего контролировать это геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Необходимо сравнить длину диагоналей прямоугольников - если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

  • Дополнительно с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ ​​200 мм.
  • Затем определяются места установки фундаментных столбов - также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
  • Затем с помощью ручной дрели или механической дрели просверливаются отверстия в обозначенных точках. В конструкции также оговаривается диаметр выбранных колодцев - он может составлять от 150 до 400 мм.

  • Пока эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, вероятно, не потребуется.

  • Если фундамент углубить больше, необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
  • Если столбы имеют квадратное сечение, просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
  • Далее песок насыпается на дно вырытых колодцев слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняется и хорошо уплотняется.
  • Поверх песчаной подушки заливается бетонный раствор толщиной 150 ÷ ​​170 мм, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.
Цены на ручные садовые сеялки

Ручные садовые сеялки

Как установить опоры для колонн

После того, как вы подготовили ямки для столбов, можно приступать к изготовлению опор самостоятельно.

В индивидуальном строительстве далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто. Стоит рассмотреть самые дешевые для самостоятельной сборки, а значит, и самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков
  • В подготовленный котлован устанавливается опалубка, которую можно размещать как в круглом, так и в квадратном котловане. Этот же рубероид также будет действовать как пропитывающий агент.
  • Кроме того, в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с землей.
  • Затем в траншею заливается бетонный раствор, сложенный из цемента и гравия или заполнителя средней фракции.
  • Полость полностью заполнена, раствор расплющивают сверху и дают ему затвердеть и затвердеть. На это уйдет не менее 8-10 дней.
  • Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя - он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

  • Кирпичная кладка направляется сверху на необходимую высоту опоры. Колонну можно укладывать колодцем - в этом случае ее внутренняя полая часть будет заполнена бетоном.Другой вариант - когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Фундаменты монолитные железобетонные колонны

Этот вариант изготовления бетонных опор выполнен несколько иначе.

  • Кровля укладывается в круглый подготовленный котлован, свернутый в два слоя в трубу. Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.
  • Для обеспечения устойчивости этого типа рубероидной опалубки ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Стабильность необходима для того, чтобы конструкция после заливки бетона могла встряхнуться и освободить от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
  • На полученную опалубку монтируется арматурная конструкция, после чего ее заливают щебнем и цементобетоном.

  • Если на бетонные колонны укладывается бетонная полоса - решетка, арматурные стержни должны быть выше колонн фундамента.Необходимо соединить арматурные части столбов и систему армирования решетки.

  • Перед установкой опалубки на бетонную полосу опоры следует покрыть сверху битумом, что обеспечит дополнительную гидроизоляцию столбов.
Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента
Абатменты асбестоцементные

Столбчатый фундамент также может быть выполнен из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную площадку так же, как и в предыдущем случае, когда использовался рубероид.Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

  • Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут входить в траншею. Через него протягивают кусок металлического стержня, а затем в траншею устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала выступающую с двух сторон арматуру. Трубка находится в идеально вертикальном положении.
  • Затем в опалубочную трубу заливается треть бетонного раствора.
  • Далее устанавливаем арматуру по центру трубы, в залитый в нее неотвержденный раствор - это может быть одна или несколько штанг.
  • Дополнительно раствор заливается поверх трубы и выравнивается сверху.
  • Немедленно заполните все пространство вокруг трубы глиной или землей, выбранной снизу. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.
Сваи металлические

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента необязательно готовить траншею, засыпав ее песком и насыпав бетонную подушку.


Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в поверхность почвы без предварительного рытья ям. Но в любом случае, с вкручиванием свай самим не справиться, потребуется как минимум один помощник.


  • Во время вкручивания свай происходит постоянный контроль вертикальности штабелей. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

  • После того, как все сваи вкручены, заполните их

  • Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
  • Бетон должен затвердеть после заливки.
  • На готовые сваи можно приварить металлические площадки, к которым крепится деревянная ферма.

  • Еще одним вариантом решетки могут быть металлические перемычки - они становятся лентой, соединяющей сваи в одну конструкцию. Их можно приваривать не только к установленным опорам, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант - приваренный между опорами металлический профиль

. Винтовые сваи удобно использовать на сильных пересечениях, где необходимо вывести столбы фундамента на одинаковую высоту, так как их можно поправить - немного приподнять или опустить ниже.

Видео: фундамент на металлических винтовых сваях
Цены на винтовые сваи

Винтовые сваи

Жарка нового фундамента

Решетка или перемычка, устанавливаемая на опоры фундамента, является одновременно элементом, соединяющим всю конструкцию, и надежной опорой для конструкции стены.

На любой тип столбчатого фундамента можно устанавливать деревянные перемычки из прочного бруса, железобетонной конструкции или решетку из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала стоек и самой решетки.

  • Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
  • Металлическая полоса (швеллер, двутавр или уголок) удерживается на месте сварными швами или прочными болтами.
  • Полоса железобетонная с закрепленной общей арматурой, уже установленная в стойке и проходящая через решетку, где скручивается проволокой с арматурной сеткой самой перемычки.

Так приложение. У мягкая подложка намного более экономична в устройстве, чем монолитная или ленточная. К тому же его вполне можно построить самостоятельно. Если вы решили легко расширить свой дом в виде крыльца или террасы, например, фундамент лучше и проще, чем столбчатый, потому что вы просто не можете их найти.

Прочный и недорогой столбчатый фундамент обычно возводят под постройки, стены которых можно назвать легкими - это деревянные и панельные, каркасные и пеноблочные ванны.Но бывает, что нулевой уровень этого типа также кладут под тяжелую кирпичную ванну - когда нужен глубокий фундамент, и в этом случае он может испортить ленточный фундамент. Ведь столбчатые столбцы стоят минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем они на самом деле хороши.

Для обычно легкой и маленькой ванны массивный ленточный фундамент часто является синонимом ненужной роскоши, но для такой конструкции гораздо больше подходит столбчатый: как по цене, так и по прочности.Да, традиционная планировка столбчатого фундамента не предполагает наличия подвала - но русской парилке это просто не нужно.

Недорогой столбчатый фундамент с решеткой

Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, первым делом необходимо произвести точный расчет. На что необходимо рассчитать вес бани, а здесь важно учесть снеговую нагрузку - в Подмосковье она составляет около 100 кг на квадратный метр. А также вес внутреннего наполнения ванны: мебели, печей и людей - это еще 100 кг на тот же метр.

Кстати, если сложно рассчитать несущую способность грунта на определенном участке, лучше приступить к следующим расчетам: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, это параметры болота или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях это намного лучше.

Этап I. Пробивка отверстий

Проще всего взять сверло диаметром 25 см и просверлить в земле небольшие ямки - 15-20 см, это будет основа для изготовления низа столбов.Его необходимо армировать мелкой сеткой и засыпать пескобетоном на 200 градусов.

В центральной части траншеи следует вставить несколько стержней арматуры так, чтобы они выходили из траншеи не более чем на 10 см, это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и мусор.

Кусочки рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты помогут, чтобы цементное молоко не впиталось в почву.

II этап. Установка столбов

Берется кусок асбестоцементной трубы диаметром 10 см, в нее закладываются две арматурные стержни диаметром 1,2 см, и все это кладется на «башмак».Залить его нужно тем же пескобетоном, при этом утрамбовав все другой пруткой. Вверху находится болт или другой элемент усиления.

III этап. Второе сверление 90 200

Бетон затвердевает после последних операций в течение 4-5 дней. Затем можно приступать ко второму сверлению. Для этого понадобится дрель - под нее делают отверстие диаметром 30 см и всегда ниже расчетной глубины промерзания. В это отверстие нужно быстро вставить получившийся столб - чтобы он не осыпался.Его сила может достигать 11 тонн груза.

IV этап. Конструкция решетки

Решетка для такого столбчатого фундамента может быть металлической, бетонной или даже деревянной - уже есть то, что вам больше нравится. Главное, чтобы сама решетка висела над землей более чем на 10 см.

Основным преимуществом этого типа фундамента является то, что он подходит практически для всех не имеющих большого веса кадок - бревенчатых, квадратных и каркасных. И служит он долго - не меньше ста лет, да еще когда стоит в болотах.

Сплошной столбчатый фундамент

Конечно, фундаментные столбы могут быть выполнены из самых разных материалов - из бетона, кирпича или камня. Но сегодня наиболее популярным индивидуальным строительством является недорогой и практичный железобетон.

Так строится стандартный столбчатый фундамент под ванну:

Этап I. Подготовка площадки

Все начинается с расчистки площадки - для этого вырезается весь верхний слой почвы и растения. Его толщина обычно составляет чуть более 30 см, и его нельзя оставлять под фундаментом.

Если есть глина, необходимо сделать дополнительную подушку из гравия и песка. Его толщина зависит от геологических свойств почвы.

Теперь все неровности ландшафта убраны, земля засыпана в ямы, и с помощью колышков и веревок можно приступать к разметке будущего фундамента.

II этап. План фундамента 90 200

Кроме чертежей на участок нужно перенести план будущей бани - где и что будет. Сделать это можно, используя стандартные материалы, закрепив оси и разметив основные размеры будущего фундамента.Чем именно все выбрано, тем проще будет потом работать.

III этап. Подготовка котлованов 90 200

Котлованы под фундаменты железобетонных столбов выкапываются вручную или экскаватором - что, конечно, проще и дороже. Они будут по оси.

Если котлован глубиной менее метра, его стены не могут быть усилены. Если их будет больше, придется копать откосами и устанавливать крепления для планок с помощью специальных подкосов.

Проемы должны быть на 30 см больше расчетной глубины фундамента, чтобы можно было засыпать щебнем и песком. Ширина немного больше, чем будет - чтобы опалубка и распорки освободились.

IV этап. Сборка опалубки 90 200

Чтобы сделать хорошую опалубку колонного цоколя ванны, вам потребуются строганные доски толщиной до 40 мм и шириной 150 мм. Как вариант, вместо дерева можно использовать ДСП, листовой металл и влагостойкую фанеру.К бетону нужно положить доски.

Этап V. Укрепление фундамента

Необходимо укрепить опоры фундамента в продольном направлении прутками А3 диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки следует устанавливать с шагом 20 см - для этого подойдет проволока диаметром 6 мм.

Для соединения стоек с решеткой через арматурный каркас необходимо, чтобы бруски выступали над краем фундамента не менее чем на 10-15 см. Кстати, в качестве решетки можно использовать что-то более солидное - так строится столбчато-ленточный фундамент, что имеет свои достоинства, но не всегда оправдано в случае с баней.

VI этап. Заливка фундаментных столбов 90 200

В проложенные трубы необходимо залить бетон, который останется в земле вместе с фундаментом.

Укладывать нужно слоями по 20-30 см, ручными вибраторами для удобства процесса. Это обеспечит однородность смеси и весь воздух уйдет из раствора.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить будущий фундамент от влаги можно теми же материалами, что и лента.Это герметики для холодной и горячей подготовки, склеивающие мембраны, битумная кровля - и все новые и проверенные материалы.

VI этап. Строительство барбекю

Монолитный пояс укрепляет и укрепляет как массивный, так и столбчатый блочный фундамент. Причем делать это можно из сборного железобетона или сразу монолитных балок.

Итак, если производится сборная полоса, перемычки должны быть хорошо соединены между собой обрезками арматуры - сваркой сваркой с монтажными петлями.Кроме того, уже установлена ​​опалубка, арматурный каркас и все залито бетоном марки М200.

Как только бетон затвердеет и станет прочным, а затем будет сделана гидроизоляция, можно засыпать ниши проемов землей и начинать укладку плит перекрытия.

Кстати, для защиты подземного пространства под такой баней от снега и холодного воздуха между столбами обычно делают забор - специальную стену, чаще всего кирпичную. Ее не нужно привязывать к столбам - ведь ванна все равно осядет, а значит, могут появиться трещины.А на самом входе создаются технологические дыры для коммуникации. Внешне все это красиво оформлено фальшпанелями и сайдингом - вот и все.

.

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы расскажем о том, как правильно и быстро сделать опалубку под обрешеточный фундамент своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент - залог долгой и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует несколько видов фундаментов, но, несомненно, самым популярным из них будет ленточный.Для его изготовления не требуется никакого дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом вопросе.

Ленточная подложка своими руками

Преимущества и недостатки ленточного фундамента типа

Он получил свое название, потому что выглядит как железобетонный пояс, закопанный в землю. На поверхность этой планки опираются внешняя и внутренняя стенки конструкции вместе со всей нижней плоскостью. По типу углубления в земле тип ленточного фундамента бывает углубленным (от 1,45 до 1,65 м) и неглубоким (менее 1,4 м).Первый тип строится для больших построек и многоэтажек, а второй - для малоэтажных домов. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолит выливается из бетонного раствора, а сборные элементы - из отдельных железобетонных блоков.


Пример устройства планки фундамента деревянного бревенчатого дома

Для возведения монолитного фундамента можно использовать следующие материалы:

  • Портландцемент
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • Арматура стальная
  • ;
  • вода

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора для расчета бетона на ленточном фундаменте или вручную.


Пример ленточного фундамента небольшой глубины

Основание планки имеет ряд преимуществ, которые делают его очень популярным среди всех других типов оснований:

  • низкая восприимчивость к высоким нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность застройки на грунтах с неравномерной плотностью;
  • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Также имеет недостатки:

  • конструкция требует большого количества материалов;
  • требуется гидроизоляция.


Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

.

При всех достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для расчета нужного количества раствора давно придумали калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры выемки, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточная основа своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства не обязательно использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на объекте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, распланировать участок и разметить оси.Планировка означает выравнивание по высоте всей строительной площадки. Если перепад высот на этом участке значительный, учтите это при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.


90 100

Шаг 1: Планировка и разметка площадки

Оси помечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми и все диагонали равны.

Земляные работы

Это рытье котлованов на необходимую глубину по оси разметки.Его глубина зависит от плотности почвы, удаленности от грунтовых вод и веса возводимого здания. Для многоэтажек он составляет 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После того, как траншея вырыта, дно утрамбовывается и осушается слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут выполнены стены. Для частных домов вполне достаточно 60 см.


Этап 2: планировка и рытье траншей

Опалубка на решетчатый фундамент своими руками

Когда траншея готова, приступайте к сооружению опалубки.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале многоразовую сборную опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента. Для этого вам понадобится древесина: бруски и тесы. Его количество следует рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, его необходимо загерметизировать.Если только досками этого добиться не удается, можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками на 2-3 метра. Как видите, сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.


90 130

Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента

своими руками

Полезный совет! Чтобы древесина, из которой сделана опалубка, могла быть многоразовой, необходимо спроектировать ее таким образом, чтобы она не повредила доски при разборке.

Какой бетон используется для фундамента из ленточного

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задать вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на базу;
  • какой прирост используется;
  • тип грунта;
  • климатические условия района.


90 160

Шаг 5: Приготовьте цементный раствор для ленточного фундамента с помощью бетоносмесителя

.

марки М100 достаточно для установки бетонной подушки под основной фундамент.Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Возведение деревянного дома или постройки из легких блоков требует применения марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон М350 прочностью 327 кг / см². Бетон более высоких марок используется при возведении геометрически сложных конструкций и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти особенности, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Устройство арматуры и заливка фундамента

При выборе марки бетона подготовьте все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных компаниях. Большинство людей готовят раствор самостоятельно. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все ингредиенты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.


Шаг 6: Укрепите основу ремня

На дно траншеи по периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматуры.Чем больше таких брусков используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в котлован

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона.Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Этап 8: Обеспечьте гидроизоляцию фундамента материалами покрытия

После того, как фундамент полностью подготовлен, необходимо произвести гидроизоляцию стен облицовочными материалами. Грамотно сделанный фундамент обеспечит долгую и надежную работу любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента индивидуальные программисты своими руками вне зависимости от ее конструкции.В случае стыковки досок, полос, решеток, досок сваи заливаются в съемную и закрепленную трубчатую опалубку. Имеется несъемная опалубка из пенополистирола под изоляционную плиту МЗЛФ, УСП.

Сменная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений , опалубки необходимо создать геометрию фундамента , обеспечивающую расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов по отношению друг к другу. Съемные деки удобны тем, что после разборки их можно разобрать на отдельные компоненты, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления накладки на решетку, ленты являются:

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как ветер усиливается с увеличением размеров, двум рабочим неудобно собирать тяжелые конструкции на стройплощадке.

Примечание: Из-за значительных горизонтальных усилий на единицу площади настила при виброуплотнении бетона допускается его подача через шланг бетононасоса с минимальной толщиной доски 2,5 - 4 см, фанеры - 1,2 см. .. рекомендуется использовать модификацию OSB-3 или OSB-4 толщиной 1,5 см.

Доски

Строительство бюджетный вариант своими руками Дисковая опалубка с применением досок. При выборе толщины доски учитывайте:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента указано в нижней таблице:

Эти условия распространяются как на укладку смеси из бетономешалки, так и на поддон миксера с учетом последующего уплотнения кончиком глубинного вибратора.

Примечание: Если внешнее утепление планки / решетки проводится на этапе заливки фундамента, лучше установить листы пенополистирола внутри опалубки экрана.Опалубку из пенополистирола разрушают с помощью вибратора, который подает смесь бетононасосом или миксером.

листов

Стоимость более опалубка фундамента из ориентированно-стружечных плит и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно повторно использовать на последующих этапах строительства. Технология изготовления колоды следующая:

Примечание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически нецелесообразны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которую в дальнейшем используют в перегородках, или влагостойкую, которую используют в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью внешнего утепления фундамента для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода на перекрытии создана несъемная опалубка из пенополистирола.Однако по умолчанию для разработчика это невыгодно:

Имеется несъемная опалубка для свайных фундаментов из стали, асбестоцемента, полимерных труб или свернутой в цилиндр кровли. Реже такие же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Примечание: Земляная опалубка, которую используют частные предприниматели, не соответствует строительным нормам и не позволяет выполнять гидроизоляцию фундамента. По умолчанию стены котлованов не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые силы от набухания наледи.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям. Производители указывают в документации, что запрещается укладка бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям JU смесь следует укладывать слоями максимальной толщиной 40-60 см, поэтому, если фундаментная полоса больше этого размера, то:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заполнение горизонтальными слоями категорически запрещено.

Следовательно, для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать только для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь утрамбовывают арматурой. Исключение составляют плиты УСП, толщина которых уменьшена до 15 см. При этом горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Примечание: используйте для изолированных шведских листов. Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто своими руками поддерживают снаружи с помощью классической опалубки со стрелами или бетонными стеновыми блоками.

трубчатый

В связи с тем, что при буронабивных сваях отверстия в земле проделываются сверлом (ручным или моторизованным), применяется опалубка для труб:

  • ПВХ - имеют резьбовые соединения для уменьшения диаметра колодца

Асбоцементные и полиэтиленовые трубы соединяются по длине с помощью муфт, диаметр которых больше диаметра самих изделий.Поэтому колодец должен быть большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура - 50 см, поэтому могут возникнуть трудности - спецтехника намного дороже этих методов.

Примечание: Кровля или гидроизоляция - бюджетный вариант несъемной опалубки для бурения свай. Рулонный материал разрезается продольно на глубину лунки, скатывается в цилиндр, края фиксируются степлером. На больших участках проволочную сетку можно использовать в качестве жесткого каркаса.

Трубная опалубка применяется при бетонировании фундаментов колонн гораздо реже. Основное отличие этих конструкций в том, что в колодец засыпаются сваи, выкапывается колонна, укладывается слой под ней, гидроизоляция наружных стен, засыпка неметаллическим материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для полосы и решетки

При выборе ленты фундамент используется щит опалубка состоящий из элементов:

Все компоненты просты в изготовлении. своими руками из пиломатериалов, фанеры, OSB. Стыковка по углам производится планкой или саморезами на торце крышки. В этом случае одна колода всегда является залогом, а другая - покрытием.

Примечание. Армирование помещается в ленты MZLF после установки панелей, сначала армируются ленты глубокой укладки, а затем устанавливаются настилы.

Доска плавающая опалубочная

Съемная панель опалубка плита фундамент - самый надежный вариант.Диски сбиты из-за малой высоты своими руками От 1 до 3 досок. Реже девелопер использует Г-образные полистирольные модули для обогрева лицевой поверхности плиты на этапе изготовления фундамента.

Самыми сложными вариантами являются чашки и кессонные плиты, которые нельзя вылить за один раз:

  • Кессонная конструкция - внизу, под одним помещением, заливается плита вниз, затем устанавливается панельная опалубка (аналог малогабаритного заглубленного ленточного фундамента), на последнем этапе бетонируется плита на поверхности под весь корпус
  • плита чашеобразная - после армирования монтируются вертикальные стержни нижней части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Примечание: последнюю конструкцию часто называют «решеткой для гриля», что неверно.Решетки всегда находятся на некотором расстоянии от земли, они состоят из подвесных балок на нескольких опорах.

Опалубка столбчато-свайного фундамента

Для фундамента колонны можно использовать вертикальные диски. Для набивки пяток используются 4 доски. Однако монолитные конструкции обладают максимальной прочностью. Поэтому почтовый ящик монтируется на пластинах, установленных на нижних пластинах, используемых для удлинительной пластины.

Неподвижная опалубка Буровая свая фундамент рассмотрено выше.Это самые простые конструкции, которые несложно изготовить. своими руками.

Да для любого типа опалубка фундамента простота сборки своими руками из труб, пиломатериалов, плит OSB, листов фанеры. Когда пленка растягивается на внутреннем крае настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента служит для формирования геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас, а затем заливается бетонная смесь. После достижения 70% проектной мощности по бетону система опалубки снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для создания другой монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает складную опалубку необходимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение системы опалубки - способность удерживать бетон в его массе, поэтому требования будут соответствующими:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузку своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Сложные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро установить и снять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте реализации и рентабельности, складная опалубка пользуется популярностью у строительных компаний и используется на протяжении десятилетий. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился, и теперь для изготовления подвижной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многоразового использования, необходимо минимизировать повреждение гнутых панелей во время сборки и разборки.

Опалубка


Доски и доски - самые популярные и недорогие материалы, и вы можете легко построить съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были гладкими и гладкими, для обшивки здания используется щелевой лист толщиной 25 мм. Ширина плиты может быть любой, этот параметр особого значения не имеет, но есть формула: чем шире плита, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант - доска шириной от 200 до 300 мм.

Для дерева и опалубки обычно используется любая древесина в этом районе, кроме древесины хвойных пород.Цена - главное преимущество щитовой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж осуществляет подрядчик. К недостаткам забора из досок можно отнести большую сложность и длину сборки и разборки.

Опалубка перекрытий


Следующими по популярности материалами для складной опалубки являются водостойкая фанера, OSB и ДСП. Все эти материалы относятся к классу досок и на сегодняшний день являются отличной альтернативой классическому дереву. Производство съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Элементы, соединяющие фанерные доски, представляют собой деревянные балки сечением 40 мм х 40 мм. Плиты пластин удобно соединять саморезами по дереву. Среди строителей ламинированная фанера пользуется наибольшей популярностью благодаря своей водостойкости и возможности многократного использования.

Складная опалубка для фундаментов из клееной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.


Съемная стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую бетонную поверхность для фундамента. При скреплении листы крепятся на специальные кронштейны и саморезы. Стоимость такого возведения забора из монолитного фундамента стоит недешево, и такой опалубочный материал желательно сдавать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей для системы складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех типов материалов.В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки досок:

  1. Сначала доска разрезается по размерам будущих дисков и подготавливаются деревянные соединительные планки.
  2. Высота доски зависит от уровня залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо убедиться, что конструкция панелей была достигнута с максимально допустимым весом и чтобы их можно было легко перемещать на строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м.Для создания жесткой линейной конфигурации панели снаружи стыкуются деревянными блоками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м гвоздями, а еще лучше - саморезами по дереву с помощью отвертки.
  4. Если плиты опалубки имеют низкое качество обработки или кривизну, плиты могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки необходимо закрыть лемехом или деревянными заглушками перед заливкой бетона.

Жидкий бетон может течь через щели опалубки, поэтому бетон теряет пластичность и становится жестким.Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не вызвать такой проблемы, рекомендуется закрыть стены опалубкой плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рубероид. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольшого количества тонального крема.


Щиты защитной конструкции собраны в одну конструкцию на определенной границе фундамента.

Можно укрепить стены опалубкой с внешней стороны деревянными подпорками, а внутреннюю жесткость конструкции формируют распорки из деревянного бруса или обрезков металлических труб или фитингов.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве чаще всего применяется разборная опалубка для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики с целью снизить затраты на строительство решают самостоятельно бетонировать возведение цоколя дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ ознакомьтесь со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Изначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и плоским дном.
  2. По периметру планируемого фундамента, в земляной траншеи, забивают колышки заземления и связывают их шнурами или тросами, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным панелям опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забивают деревянные бруски.
  4. Согласно подготовленной разметке крышки устанавливаются и при помощи деревянной балки соединяются гвоздями в одну опалубочную конструкцию.Благодаря значительной толщине фундамента, обеспечивающей дополнительную жесткость и надежность окружающей конструкции, стены опалубки по верхнему поясу соединяются дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Скрутки проволоки скрепляют противоположными щитками.
  5. В монолитной конструкции для введения инструмента прокладываются металлические гильзы из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заполнением засыпаются песком и закрываются с двух сторон бытовой пробкой или тряпкой.Такое событие затем может быть легко внесено в строительство необходимых трубопроводов для внутренних гидравлических систем.

При установке опалубки помните, что ее стены должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После того, как бетонная смесь затвердеет, опалубку осторожно снимают, очищают и готовят к установке в следующем разделе.

Для облегчения демонтажа окружающей конструкции рекомендуется смазать внутреннюю часть опалубки в точках контакта с бетоном маслянистой жидкостью.

Видео-советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

После заливки бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам из-за веса бетонной смеси и сил вибрации при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет ползать и деформироваться буквально на глазах застройщика.

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо обязательно правильно прикрепить панели складной опалубки.Усилить опалубочную систему можно двумя способами.

Изготовление опор, раскосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость панелей опалубки. Подтяжки в виде угловых деревянных балок или обрезков досок не дают развалиться опалубке. Комбинация упоров и распорок обеспечивает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдержать сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Подтяжки и стопоры изготавливаются из любых пород дерева. При заливке фундаментов большой глубины следует учитывать одну тонкость: в фундамент придется закладывать деревянный фундамент. Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как она со временем гниет и проходит сквозь пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более.Арматуру разрезают на сегменты больше ширины фундамента, на ее концах нарезают резьбу, накручивают металлические гайки с шайбами.

Если трудно достать шайбы, то для крепления дюбелей можно использовать небольшие металлические пластины с предварительно просверленными отверстиями. Такие доски не будут продавливать доску или панели деревянной опалубки.


Для внутренних распорок потребуются трубы небольшой длины. Длина отрезков трубы зависит от ширины фундамента.Нарезанные элементы надеваются на дюбели и устанавливаются шайбами ​​в корпусе фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки труб устанавливаются на:

  • Жесткое крепление панелей опалубки на заданную ширину фундамента.
  • После застывания бетонной смеси дюбеля можно легко вытащить из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
  • Дюбели устанавливаются с шагом 500 или 550 мм по горизонтали и вертикали по всей поверхности экрана.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно заранее нарезать и вытащить из фундамента шурупом и гвоздемером. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заливаются раствором и затираются до получения однородной массы.

Видео-пример установки съемной опалубки:

Рекомендуется использовать метод усиления съемной опалубки металлическими стойками с глубиной фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепление материалов будут оправданы.

Опалубка - это предварительно смонтированный каркас для формирования бетонных конструкций. Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. От качества возводимого фундамента зависит выполнение правил и норм устройства опалубки.

Форма фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также не допускать утечки воды из бетона.Есть несколько материалов, которые технологически адаптированы к этим требованиям:
    Лист
  • ;
  • Листы пластика;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСП-3;
  • Столы

Доска хвойная с обрезной кромкой, благодаря доступной цене, наиболее часто используется при возведении опалубки в частном строительстве. Для изготовления опалубки вам потребуется:

  • Плиты толщиной 25 мм;
  • Прутки
  • 50х50 мм;
  • Гвозди длиной от 60 мм.
Прутья нарезаются на равные отрезки - на 0,5 м больше высоты фундамента. Получившиеся колышки с одного конца затачивают, чтобы вбить их в землю. Доска размерная пиленая. На ровной поверхности укладываются бруски по 70-100 см и выравниваются сверху. Затем берутся распиленные доски, аккуратно подгоняют и прибивают, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие зазоры в дальнейшем нужно будет заделать или заделать обрешеткой. Опалубка устанавливается надежно и равномерно.Предварительное использование шпагата и колышков согласно проекту. По разметке устанавливают щитки, вбивая острые части колышков в землю. Горизонтальная или вертикальная линия проверяет их строгое вертикальное положение. Панели досок соединяются между собой деревянными орнаментами, а сверху скрепляются перемычками с интервалом 50–70 см, а на внешней стороне опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к забивным столбам. примерно в метре от фундамента. Высокая опалубка дополнительно закрепляется шпильками с резьбой через каждые 50 см.Герметичность вагонки можно увеличить, если покрыть ее изнутри пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные гильзы. При использовании пластиковых ящиков их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем сооружается, проверяется структура доски по горизонтали и вертикали - все готово, приступаем к заливке формы бетонной смесью.

Опалубка снимается в обратном порядке после высыхания бетона - через 3-4 дня, за это время конструкция не нарушается.При осторожном демонтаже до 60 ° древесина может оставаться нетронутой для повторного использования. Другой вариант - комбинированные щиты: каркас из балок, а плоскости - из листов фанеры. По этому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно изготовить самостоятельно или арендовать. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых элементов, рассчитаны на многоразовое использование и позволяют быстро и качественно проводить работы на фундаменте. Технологии использования листов пенополистирола в качестве ограждающих конструкций (Пеноплекс, Примаплекс, Кинпласт) позволяют выполнять опалубку и одновременно утеплять фундамент.

Опалубка для фундаментов из деревянных панелей отличается наличием самостоятельного изготовления - требуются минимальные столярные навыки и умение выполнять несложные измерительные операции.

Один из важнейших этапов возведения любого дома своими руками - это закладка фундамента. Это бетонное основание, которое снимает нагрузку с веса строящегося объекта. Срок эксплуатации всего здания зависит от долговечности этого изделия, поэтому при его производстве важно соблюдать правильную технологию.

Ленточное основание, которым по периметру возводимого объекта обустраивают тяжелые строительные материалы, такие как кирпич и монолит, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой для несущих стен, обеспечивается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел - опалубку можно снять

Назначение опалубки фундамента

Опалубка фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из панельных кожухов и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и угловых упоров.Его основное предназначение - придание бетонному основанию формы, указанной в строительном проекте.

Опалубка необходима для возведения любого фундамента, но наибольших размеров она достигает при закладке ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной гибкостью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для его монтажа выбираются с учетом указанных характеристик.

Выбрать форму опалубки: съемную или несъемную?

Огромное разнообразие существующих в настоящее время типов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемную опалубку можно использовать многократно, несмываемую - один раз. Выбор производится в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Отремонтированная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции из несъемной пенопластовой опалубки обладают прекрасными звукопоглощающими и теплосберегающими свойствами. Они вызваны тем, что полистирольные блоки остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в углубления блоков.Данная технология может использоваться как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарная версия не применима к зданиям с подвалом, так как в этом случае невозможно полностью гидроизолировать фундамент.

После затвердевания бетонной смеси элементы съемной опалубки демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для герметизации. Деревянная опалубка, используемая для закладки фундамента небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость невысока.Металлическая опалубка, чаще всего применяемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая самые сложные геометрические формы. Для повышения его жесткости к пластинам можно приварить арматурные стержни. К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и немалую стоимость.


Дерево, обрезная доска, фанера или OSB - материалы, используемые для изготовления опалубки

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB.К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению буферов и подкосов. Опалубку из досок и фанерных листов часто используют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно построить бетонный забор? Вместо OSB, конечно, можно использовать обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит только один раз.Опалубку для дома своими руками также можно построить из доступных инструментов, таких как старые двери, шиферные листы и другие материалы, которые действительно можно соединить без зазоров на боковых поверхностях. Единственное преимущество этого решения - его невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

Минусов намного больше. В их число входят:

90 020 90 021 повышенная трудоемкость монтажных работ;
  • возможна протечка бетона;
  • низкие несущие характеристики конструкции;
  • Необходим дополнительный крепеж.
  • Такие конструкции разрешается использовать только при строительстве небольших зданий. При строительстве капитального строительства не используется опалубка из аналогичных материалов.

    Опалубка для ленточного фундамента своими руками

    Установка съемной опалубки на ленточный фундамент своими руками требует больших работ. Лента бетонного основания располагается по периметру строящегося здания, повторяя контуры несущих стен с обеих сторон.

    Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на закладку фундамента будут очень значительными, особенно если они будут значительно закопаны в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном жилищном строительстве чаще всего используют плиты OSB, фанеру и плиты. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

    Установка и соединение досок

    При проведении монтажных работ своими силами важно, чтобы панельное ограждение имело хорошую прочность, выдерживало давление бетонной массы. Несколько планок одинаковой длины прикрепляют с помощью резьбовых креплений или гвоздей.Оптимальная длина сложенного диска - около двух метров, при большей длине с дисками сложно работать.


    Кромки готовы к установке опалубки.

    Во время установки опалубки стержни, в которые вбиваются гвозди, находятся на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от края щита и каждого метра его длины. Более длинные и короткие нижние направляющие укладываются вертикально в центре и по краям, чтобы проникать в почву во время сборки.


    Конструкция щита на основе фанеры или OSB

    Доски из фанерных листов и плит OSB устанавливаются на сборный каркас из деревянных балок.На иллюстрации показана конструкция фанерного щита. При этом удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые разрезают пополам. Готовые панели соединяются болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

    Установка опалубки в траншею

    Перед установкой опалубки в траншею место размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно траншеи засыпано утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

    • вертикально расположенные штифты обозначают периметр опалубки;
    • на них выравниваются защитные панели, расстояние между ними должно соответствовать ширине фундаментной полосы;
    • на каждый метр длины обшивки панели поддерживаются снаружи наклонными упорами;
    • стыки щитов при необходимости дополнительно армируют деревянными брусками;
    • трубы устанавливаются вверху ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
    • Все части конструкции тщательно армированы, они не должны раскачиваться даже при значительном усилии.

    Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа.

    Проще всего установить панельный забор с вертикально поставленными на них снизу рельсами. Их погружают в землю и выравнивают щиты со строительным уровнем.

    Крепление щитов

    Опалубка должна выдерживать давление залитой бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины. Обвязка в углах смотрится в двух направлениях, поэтому на этом этапе стоит уделить особое внимание и тщательно провести работу.Если высота ограждения щита превышает два метра, опоры устанавливаются в два уровня, при значительной высоте щитов армирование производится в несколько рядов.


    Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

    Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется шпильками из прутка и отрезками пластиковых труб. Прокладки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

    • кусок пластиковой трубы помещается между противоположными крышками опалубки;
    • в него через просверленные отверстия ввинчивается штифт;
    • металлические шайбы устанавливаются изнутри для защиты опалубки от повреждений;
    • гайки навинчиваются на резьбу снаружи.

    Прокладки и вставки для коммуникационных отверстий

    При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются штифты и снимаются упоры и распорки. Платы панельных крышек можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для фиксации ее элементов используются саморезы. Головки забиты грязью, их очень сложно открутить.

    Когда конструкция будет готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

    Особенности компоновки круговой опалубки

    При скругленном фасаде здания возникает вопрос, как сделать круговую опалубку для его фундамента. Самый простой способ - поставить опалубку на фундамент круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность присутствует не всегда.

    Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из профлиста. Такой материал легко принимает желаемую форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

    После затвердевания бетона и демонтажа профилированного листа будет получена поверхность правильной формы. Его можно обработать гидроизоляционным покрытием, а вот рулон наносить нельзя.

    Чаще всего круглая съемная опалубка изготавливается из гнутых листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивают металлический колышек, и к нему привязывают веревку. На тетиве завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь можно выставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю несущую балку сечением не менее 50 х 50 мм.
    Варианты монтажа круглой опалубки из различных материалов

    Опорные стержни устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки к кронштейнам саморезами крепятся изогнутые на месте фанерные листы.

    Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в незакрепленные опорные стержни.

    Опалубка усилена колоннами и распорками, как описано выше. Примеры устройства круглой формы показаны на фото. Для обустройства фундамента под круглые стены можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. В этом случае внутренние панели короче внешних. Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в соответствующем масштабе.Конструкция щитов более прочная, чем у гнутой фанеры, и предпочтительнее при закладке большого фундамента.

    Рассчитываем количество необходимых материалов

    Необходимое количество материала для укладки опалубки своими руками определяется следующим образом. Длину и высоту бетонного основания, известные из проектной документации, следует соответственно разделить на длину и ширину используемых досок. Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для сооружения конкретной опалубки.Помимо досок нужно приобрести деревянные бруски и подкосы. Их стоимость может составлять до половины стоимости покупки досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на дюбеля и крепеж.

    Полезные свойства полиэтиленовой пленки

    Невозможно сделать панельный забор без зазоров, а бетонная смесь просачивается, окрашивая элементы опалубки. Пластиковая пленка или рубероид, прикрепленный к внутренней части опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


    Использование этих защитных материалов значительно упрощает и ускоряет демонтажные работы. Если необходимо досрочно снять панели опалубки, бетонная поверхность фундамента не пострадает. Деревянные диски не подвергаются воздействию влаги и могут использоваться повторно.

    Кроме того, пластиковая пленка или рубероид покрывают бетонную поверхность, если требуется небольшой перерыв или в конце заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую для созревания бетона.

    Сдвигаем щиты и заполняем фундамент деталями.

    Фундамент заполняется частями посредством вертикальных или горизонтальных соединений. За счет вертикального расположения бетонное основание разделено перегородками. После затвердевания бетонной смеси в первой секции перегородку снимают и подгоняют под длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.


    Заливка фундамента деталями с вертикальным делением

    При горизонтальном расположении швов соединяющие перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот метод применяется при кладке ленточных фундаментов. Бетонная полоса делится на несколько частей, а затем заливается слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковочные швы нельзя накладывать на армирующие ленты; они должны быть выше или ниже уровня.

    .

    Палка в муравейнике обсуждений - стоимость строительства и возможность отчетности до 35м2

    Вчера написал в телефон длинный пост, потом что-то завис и не отправил. Я сошел с ума и должен был отдыхать до сегодняшнего дня - а сегодня я вернулся с дублем номер 2!

    Вначале ответьте всем, кто имеет отношение к теме фонда - @ przemek.drzymala @newrom @Koenig @yarkow @Pio @Pablo
    Из доставки грушевым насосом вы сказали, что машина 30 тонн и подъездная дорога , доступ и т. д. должны быть прочными.У меня как то так отваливается. Я потерял последнюю возможность доставить готовый микс.
    В крайнем случае спросите парня, который доставляет круги, может ли он что-нибудь придумать. Если нет, я остаюсь стрелять один. Тяжело, буду снимать.
    Я не буду использовать готовый раствор в мешках, потому что это ужасно дорого.

    Также необходимо учитывать всю конструкцию и размер этого фундамента. Люди ставят такие дома на бетонные блоки и adios amigos. Я делаю 18 армированных опор FI 30.А если серьезно, мне кажется, что качество бетонной смеси здесь будет ... второстепенным. Также учтем, что необходимая долговечность этой конструкции - максимум 10 лет. Тогда будет исполнена воля неба. Еще один момент - в случае дефекта фундамента каркасное здание на столбах довольно легко «перенести» на другой фундамент.
    Все это сводится к решению, что я делаю бетон сам - и я регулярно заливаю столбы, сверля отверстия, чтобы они не затоплялись водой. Кажется, это лучшее и наиболее адаптированное решение из всех, что оставались на столе.

    В эту субботу на участке работала большая команда (6 человек), поэтому было сделано очень много. План был записан так:

    1. Обведите колодцы так, чтобы можно было расположить круги. В экстренном случае я скажу парню разгрузить двор, а потом придумаю, как поставить его на место.

    Участок, подготовленный под обсадную колонну скважины, т.е. перекрыл ранее выкопанную скважину, предварительно заменив растрескавшуюся обсадную трубу. Закопал до -0,5 метров под землей, где нет грунтовых вод.Труба дополнительно выступает на 80 см выше, благодаря чему даже если эти круги затоплю - в колодец не упадет. Планы
    Kręgi - один под землей (0,5 метра) и два над землей (метр). Я, вероятно, дам немного подстилки внизу, и набор гидрофоров поднимет еще несколько СМ над землей, чтобы в случае затопления его ничто не сдвинуло с места.
    К сожалению, катушки не пришли в субботу, потому что у вашего поставщика сломалась HDS. Я отложил это до следующей недели.

    2. Правильно, чтобы в РБ было более одной розетки.

    Готово, плюс заземлено булавками. Этим занимался мой друг, электрик - значит, это профессор.

    3. Завершить ограждение

    Готово. Остались только ворота, теперь они временные - длинная часть сетки натянута на проем «ворот».

    4. Промойте колодцы до боли, пока "помойка" не перестанет течь и не пойдет обычная вода, которая говном не лупит.

    Скважина промывалась весь следующий день.В конце концов, он все еще пахнет жидким навозом. Подозреваю, что придется полоскать еще несколько дней, а может, сделаю вторую помпу. Колодец вполне работоспособен, вода весь день текла, а зеркало все время оставалось на одном уровне. Насколько эффективна помпа, сказать сложно, это просто какой-то обыкновенный «гидрофор». На данный момент я бы не решился использовать этот колодец, но думаю, что со временем смогу его почистить. Запах менее интенсивный, чем вначале.

    5. Так как на субботу у меня заявлено много помощников, я собираюсь привлечь их к первоначальной подготовке замены гумуса на стройплощадке, уборке пней и т. Д.Я не уверен, что сила человеческих мускулов сможет справиться с этим, или потребуется ли тянуть такое оборудование, как бульдозер или экскаватор, но попробовать стоит.

    Выполнено частично. Решила не убирать весь перегной под дачей. Благодаря столбчатому фундаменту земля все равно не будет отрезана от внешнего мира = это не то же самое, что оставить гниющий перегной под птенцом. В моем случае, чтобы не было растений, я положу агротекстиль, который будет изолировать немного влаги от почвы, блокировать рост растений и т. Д.
    Также имейте в виду, что дом будет примерно на 50 см над землей. Вентиляции там будет достаточно. Здесь не предвидится никаких проблем.

    Я смог обозначить место, где должен стоять дом. Мне было интересно, как именно мне их пометить, поэтому я позвонил в Строительную инспекцию, чтобы узнать. Возник вопрос - должно ли оно быть с точностью до сантиметра, как в заявке (т. Е. Разметить геодезиста), или может отличаться от реального состояния?
    Ответ - может отклоняться, но не может нарушать другие правила, т.е. удаленность от границы, леса и т. Д.Но им не больно, стоят ли они 2 метра здесь или там. Это небольшое отклонение.
    Итак, я измерил 5x7, примерно в том месте, где было приложение, и пометил его геодезическим спреем. Честно говоря, в пространстве этого сюжета площадь казалась ... очень минимальной. Но что ж, математика говорит сама за себя - это все, что нам нужно!

    6. Транспортировка и запуск компостного туалета, который я сделал в Лодзи.
    Не производился, т.к. туалет не принес.Было еще много чего вынести. Это не большая проблема, доставят через неделю.

    Дополнительный план:
    Я тестировал сон в трейлере. Я выбрал вечер пятницы - субботу. Вечером было здорово, температура внутри 25 градусов на высоте изголовья, 21 на высоте 1,5 метра, а на кровати около 18-19. В самый раз. Проблема пришла утром, когда температура упала до -6. У меня в баллоне пропан-бутан, который работает эффективно до -3 из того, что я читал. Цилиндр «замерз», и газ полетел медленнее, поэтому температура в прицепе упала примерно до 15 на высоте 1,5 метра.Подозреваю, что кровать была на 2-3 градуса меньше.
    Никакой супердрамы не было, мы не болели и не мерзли, но это было неудобно. Этого можно было избежать двумя способами - более толстыми пуховыми одеялами или просто бутаном в баллоне вместо пропан-бутана. Потом можно нагреть до -25, думаю, не беспокоясь о снижении КПД.

    Планы на следующую неделю и выходные -

    в неделю Мне еще нужно заказать МДФ, чего я пока не делал.
    Пятница Я могу свободно переехать в трейлер.Суббота - приносят на площадь дрова и МФУ, обустраивают палаточный холл и готовят рабочее место к строительству.
    В воскресенье собираюсь выровнять площадку под дом и спланировать места для сверления столбов фундамента.

    Максимальный крайний срок для затопления полюсов - выходные 3-4 апреля, потому что со следующего (9 апреля) у меня длинный трехнедельный отпуск, в котором должна быть создана необработанная структура, открытый минимум, и я считаю по необработанной конструкции закрытой.

    и в приложениях есть бонус - несколько фотографий объекта, чтобы вы имели представление о том, что я выбрал.Фотографии находятся со всех сторон сюжета, согласно подписи к фотографиям.
    Фотографии тоже имеют номера, а на наборе - я сделал «конусы» углов обзора, показанных на фото, чтобы вы могли видеть, какая часть сюжета включает какое фото.

    Розовый прямоугольник на участке = дача.

    Дополнительно на фотографиях я обозначил границы своего формального участка красной линией. Я только немного отгородился и линиями помечаю «что мое». Где пунктир - граница за препятствиями, невидимая.

    .

    Краны поворотные на колонне и стене

    Диапазон поворота 180 ° / 360 °

    Кран настенный консольно-поворотный KBK

    Решающим преимуществом настенных поворотно-консольных кранов является то, что они не занимают площадь пола, так как монтируются на бетонных несущих стенах или опорах зала, а также на машинах или установках. Монтаж очень прост, так как готовая к установке консоль исключает утомительное позиционирование. Настенный поворотный кран KBK рассчитан на небольшой диапазон нагрузок до 1000 кг.

    Грузоподъемность
    [кг]
    Вылет
    [м]
    2 3 4 5 6 7
    80 х х х х х х
    125 х х х х х х
    250 х х х х х х
    500 х х х х х
    1000 х х х х
    Краны настенные поворотно-консольные KBK в версии с уменьшенной конструктивной высотой

    Уменьшенная высота конструкции означает увеличение высоты подъема на 290 мм по сравнению со стандартной версией.Будь то установка в невысоком помещении, проект модернизации или изменение использования здания - наши «короткие» краны во многих случаях являются идеальным решением.

    D-AW
    Настенные поворотные краны Настенные поворотно-консольные краны

    D-AW универсально используются в диапазоне средних нагрузок до 2000 кг. Небольшой собственный вес позволяет легко поворачивать стрелу даже с грузом. Небольшая высота конструкции позволяет использовать крюк везде, где при ограниченной высоте потолка требуется максимальная высота подъема крюка.

    Грузоподъемность
    [кг]
    Вылет
    [м]
    2 3 4 5 6 7 8 9 10
    80 х х х х х х х х х
    125 х х х х х х х х х
    250 х х х х х х х х х
    500 х х х х х х х
    1000 х х х х х
    1600 х х х х
    2000 х х х
    Кран настенный поворотный D-GW

    Благодаря своей конструкции, адаптированной к цепной или канатной таль Demag, в сочетании с высоко закрытой стрелой и высокой грузоподъемностью настенный поворотный кран D-GW имеет чрезвычайно универсальный диапазон применения.

    Грузоподъемность
    [кг]
    Вылет
    [м]
    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    80 х х х х х х х х х х х
    125 х х х х х х х х х х х
    250 х х х х х х х х х х х
    500 х х х х х х х х х х х
    1000 х х х х х х х х х х х
    1600 х х х х х х х х х х х
    2000 х х х х х х х х х х х
    2500 х х х х х х х х х х
    3200 х х х х х х х х 10.5
    4000 х х х х х х х 9,5
    5000 х х х х х х 8,5
    6300 х х х х х
    8000 х х х 5.5
    10000 х х х
    .

    Технические условия, которым должны соответствовать дорожные инженерные сооружения и их расположение.

    1 § 2:

    - изменен пунктом 1 § 1 постановления от 10 июня 2014 г. (Законодательный вестник 2014.858), вносящего поправки в это постановление от 12 июля 2014 г.

    - с изменениями, внесенными пунктом 1 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    2 § 3 пункт 11 добавлен § 1 пункта 2 Постановления от 10 июня 2014 г.(Законодательный вестник, 2014. 858), внесение изменений в это постановление от 12 июля 2014 г.

    3 § 9 дополнен пунктом 2 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    4 § 39 сек. 2 с изменениями, внесенными пунктом 3 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящим поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    5 § 60 сек. 2 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 1 лит. а) Распоряжение министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г.(Законодательный вестник 12.608), вносящий поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    6 § 60 сек. 3 добавлен § 1 п. 1 лит. б) Постановление министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящее поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    7 § 67 сек. 3 отменен пунктом 4 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    8 § 85 изменен пунктом 5 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    9 § 89 сек. 2 п. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 6 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    10 § 89 сек. 2 пункт 2 заменен § 1 пунктом 6 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    11 § 89 сек. 3 п.1 лит. b отменен на основании § 1 пункта 6 лит.b первый абзац Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    12 § 89 сек. 3 пункт 2 лит. b отменен на основании § 1 пункта 6 лит. б, второй абзац Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении поправок в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    13 § 89 сек. 3 пункт 2 лит. г) изменен пунктом 1 § 1 Постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), изменяющим положенияПоложения от 29 апреля 2010 г.

    14 § 89 сек. 6, добавленный пунктом 2 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    15 § 89 сек. 7, добавленный пунктом 2 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    16 § 89a дополнен § 1 п. 3 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г.(Законодательный вестник 12.608), вносящий поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    17 § 90 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 7 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    18 § 90 сек. 2 отменен § 1 п. 7 лит. b постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    19 § 90 сек. 3 изменен § 1 п. 7 лит.c постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    20 § 90 сек. 5 изменен § 1 п. 7 лит. d постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    21 § 90 сек. 6 добавлен § 1 п. 7 лит. e постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    22 § 90 сек.7 добавлен § 1 п. 7 лит. e постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    23 § 92 раздела 2 с изменениями, внесенными § 1 пункта 4 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    24 § 95 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 5 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г.(Законодательный вестник 12.608), вносящий поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    25 § 98 сек. 3 с изменениями, внесенными пунктом 8 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    26 § 99 сек. В 1 пункт 2 внесены изменения в соответствии с пунктом 9 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    27 § 100 сек. 3 добавлен пунктом 6 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г.(Законодательный вестник 12.608), вносящий поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    28 § 104 сек. 1 пункт 4a, добавленный пунктом 10 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении поправок в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    29 § 110 сек. 2 пункт 2 с изменениями, внесенными § 1 пункта 11 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    30 § 112 сек. 6 с изменениями, внесенными пунктом 12 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    31 § 116 раздела В 1 пункт 2 внесены изменения в соответствии с пунктом 13 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    32 § 117 раздела 1 пункт 4 заменен § 1 пунктом 14 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    33 § 117 раздела 3а добавлен § 1 пункта 14 лит.b постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    34 § 117 раздела 3b добавлен § 1 пункта 14 лит. b постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    35 В § 121 пункт 2 внесены изменения в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Регламента от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Регламент от 13 сентября 2019 г.

    36 Раздел IV, Глава 2 изменена на основании § 1 пункта 16 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    37 § 162 сек. 1 пункт 3 отменен на основании пункта 1 пункта 17 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении поправок в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    38 В § 163 внесены изменения в соответствии с пунктом 18 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    39 § 164 изменен на § 1 пункт 18 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    40.В § 165 внесены изменения, внесенные в соответствии с пунктом 18 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    41 В § 166 внесены изменения в соответствии с пунктом 18 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    42 В § 167 внесены изменения, внесенные в соответствии с пунктом 1 § 1 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    43 § 168 сек. 1 пункт 1 с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 1 пункта 19 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящим поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    44 § 170 пункт 1 лит. с изменениями, внесенными § 1 п.20 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении поправок в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    45 § 178 раздела 5 с изменениями, внесенными пунктом 21 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    46 § 180 пункт 11 изменен § 1 пункта 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 23 апреля 2013 г. (Законодательный вестник 13.528), вносящего поправки в это постановление от 22 мая 2013 г.

    47 § 193 сек. 1 с изменениями, внесенными пунктом 22 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящим поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    48 § 214 раздела2 пункт 8 с изменениями, внесенными § 1, пункт 23 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящий поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    49 § 215 отменен на основании пункта 1 § 24 постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в постановление от 13 сентября 2019 г.

    50 § 217 отменен на основании пункта 1 § 25 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    51 § 218 отменен пунктом 25 § 1 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    52 § 226 сек. 1 с изменениями, внесенными пунктом 26 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящим поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    53 § 230 сек. 1 пункт 4 с изменениями, внесенными § 1 пункта 27 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    54 В § 248 внесены изменения, внесенные в соответствии с пунктом 1 § 28 Постановления от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    55 § 259 раздела 2 с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 1 § 1 постановления от 17 февраля 2015 г. (Законодательный вестник 2015.331), вносящим поправки в это постановление от 25 марта 2015 г.

    56 § 260 с изменениями, внесенными на основании § 1 пункта 4 Постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящего поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    57 § 261 отменен на основании § 1 п. 5 постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г.(Законодательный вестник 10.65.408), вносящие поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    58 § 262 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 6 § 1 Постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящим поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    59 § 262 сек. 1а, добавленный пунктом 2 § 1 Постановления от 17 февраля 2015 г. (Законодательный вестник 2015 г. 331), вносящего поправки в это постановление от 25 марта 2015 г.

    60 § 262 сек. 2:

    - изменен § 1 п. 6 постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г.(Законодательный вестник 10.65.408) 29 апреля 2010 г. внесены поправки в это постановление

    - с изменениями, внесенными пунктом 29 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    61 § 263 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 7 лит. а) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящее поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    62 § 263 сек. 2 отменен § 1 п. 7 лит.б) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408) о внесении изменений в постановление от 29 апреля 2010 г.

    63 § 263 сек. 3 отменен § 1 п. 7 лит. б) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408) о внесении изменений в постановление от 29 апреля 2010 г.

    64 § 264 отменен на основании § 1 пункта 8 Постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), изменяющего положенияПоложения от 29 апреля 2010 г.

    65 § 265 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 9 лит. а) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящее поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    66 § 265 сек. 2 отменен § 1 п. 9 лит. б) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408) о внесении изменений в постановление от 29 апреля 2010 г.

    67 В § 266 внесены изменения, внесенные на основании § 1 пункта 10 Постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г.(Законодательный вестник 10.65.408), вносящие поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    68 § 267 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 11 лит. а) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящее поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    69 § 267 сек. 2 отменен § 1 п. 11 лит. б) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408) о внесении изменений в постановление от 29 апреля 2010 г.

    70 § 267 сек.3. Утратил силу согласно § 1 п. 11 лит. б) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408) о внесении изменений в постановление от 29 апреля 2010 г.

    71 § 268 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 12 лит. а) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящее поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    72 § 268 сек. 2-4 отменены на основании § 1 пункта 12 лит. б) Распоряжение Министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 года.(Законодательный вестник 10.65.408), вносящие поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    73 § 269-271 отменены пунктом 13 § 1 Постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), изменяющего это постановление от 29 апреля 2010 г.

    74 § 272 сек. 1 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 14 лит. а) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящее поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    75 § 272 сек.3 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 14 лит. б) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408) о внесении изменений в постановление от 29 апреля 2010 г.

    76 § 272 сек. 4 отменен § 1 пункта 14 лит. c) Постановление министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г. (Законодательный вестник 10.65.408), вносящее поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    77 В § 274 внесены изменения на основании § 1 пункта 15 Постановления министра инфраструктуры от 1 апреля 2010 г.(Законодательный вестник 10.65.408), вносящие поправки в это постановление от 29 апреля 2010 г.

    78 Название главы 12 изменено § 1, пункт 2 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 23 апреля 2013 г. (Законодательный вестник 13.528), вносящего поправки в это постановление от 22 мая 2013 г.

    79 В § 279 внесены поправки, внесенные в соответствии с § 1, пункт 3 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 23 апреля 2013 г. (Законодательный вестник 13.528), вносящего поправки в это постановление от 22 мая 2013 г.

    80 § 280:

    - вступительное предложение изменено пунктом 4 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 23 апреля 2013 г. (Законодательный вестник 13.528), вносящего поправки в это постановление от 22 мая 2013 г.

    - вступительное предложение, измененное пунктом 30 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    81 § 281 с изменениями, внесенными на основании § 1 пункта 31 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящий поправки в это постановление от 30 августа 2020 г.

    82 В § 282 внесены изменения, внесенные в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    83 § 284 сек. 1 с изменениями, внесенными пунктом 33 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящим поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    84 § 285 сек. 2 с изменениями, внесенными пунктом 34 § 1 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    85 § 285a, добавленный пунктом 35 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    86 § 287a, добавленный пунктом 7 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    87 В § 290 внесены изменения на основании § 1 пункта 8 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г.(Законодательный вестник 12.608), вносящий поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    88 В § 291 пункт 2 внесены изменения в соответствии с § 1 пункт 36 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    89 § 292 с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 37 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящим поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    90 В пункт 2 статьи 293 внесены изменения, внесенные в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    91 § 294 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 пункт 39 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    92 § 295 сек. 1:

    - изменено § 1 п. 40 лит. и постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    - изменен § 1 п. 40 лит. и постановление от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    93 § 295 сек. 2 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 40 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    94 § 295 сек. 2а добавлен § 1 п. 40 лит. b постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    95 § 295 сек. 4а, добавленный пунктом 9 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г.(Законодательный вестник 12.608), вносящий поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    96 § 298 сек. 2 с изменениями, внесенными § 1 пункта 41 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    97 Глава 18 добавлена ​​пунктом 3 § 1 Постановления от 10 июня 2014 г. (Законодательный вестник 2014 г. 858), вносящего поправки в данное постановление от 12 июля 2014 г.

    98 § 318 изменен на § 1 пункт 42 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    99 § 319 сек. 2 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 43 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    100 § 319 раздела 3 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 43 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    101 § 319 раздела 4 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 43 лит.Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    102 § 319 раздела 4a добавлен § 1 пункта 43 лит. b постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    103 § 319 раздела 7 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 43 лит. c постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    104 Пункт 320 изменен пунктом 1 пункта 44 Постановления от 1 августа 2019 года.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящий поправки в это постановление от 30 августа 2020 г.

    105 § 321:

    - с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 10 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    - с изменениями, внесенными § 1 пункта 44 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    - изменен пунктом 44 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642) о внесении изменений в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    106 § 321a добавлен в соответствии с § 1 п.45 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    107 § 321b добавлен § 1 п.45 Регламента от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Регламент от 13 сентября 2019 г.

    108 § 321c, добавленный пунктом 45 § 1 Регламента от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    109 В § 322 внесены изменения, внесенные в соответствии с пунктом 1 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    110 § 322a, добавленный на основании § 1 пункта 12 постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    111 § 322b, добавленный на основании § 1 пункта 12 постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    112 § 322b сек. 2 п. 3 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 46 лит. Постановление от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящее поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    113 § 322b сек. 5 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 46 лит. б постановления от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    114 § 322b сек. 7 п. 2 с изменениями, внесенными в соответствии с § 1 п. 46 лит. c постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    115 § 322c, добавленный на основании § 1 пункта 12 постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    116 § 323 сек.1 с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 13 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    117 § 324 подпункт 1 с изменениями, внесенными § 1 п. 47 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящим поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    118 Раздел VIIIa добавлен пунктом 14 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г.(Законодательный вестник 12.608), вносящий поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    119 Приложение 1 с изменениями, внесенными в соответствии с пунктом 5 § 1 Постановления от 10 июня 2014 г. (Законодательный вестник 2014.858), вносящего изменения в настоящий Регламент от 12 июля 2014 г.

    120 Приложение 2 отменено согласно пункту 48 § 1 Постановления от 1 августа 2019 г. (Законодательный вестник 2019.1642), вносящего поправки в Постановление от 13 сентября 2019 г.

    121 Приложение 3 изменено согласно § 1 пункта 49 Постановления от 1 августа 2019 г.(Законодательный вестник 2019.1642), вносящие поправки в это постановление от 13 сентября 2019 г.

    122 Приложение 4 добавлено пунктом 15 § 1 Постановления министра транспорта, строительства и морской экономики от 16 мая 2012 г. (Законодательный вестник 12.608), вносящего поправки в это постановление от 13 июня 2012 г.

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта