Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как выставить маяки под штукатурку лазерным уровнем и правилом


Установка штукатурных маяков старым дедовским способом |

 Всем здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем сайте: «Ремонт и отделка квартиры». С вами мастер – отделочник Александр Ткачев. В предыдущей публикации мы познакомились с основными типами штукатурок стен, которые применяются при ремонте и отделке квартир. В следующих публикациях будем рассматривать каждую штукатурку в отдельности, а сегодня познакомимся с тем, как устанавливать маяки для будущей штукатурки старым дедовским способом при помощи отвеса и строительной шнурки.
Следует сделать не большую оговорку, во времена «дедовского способа» не было самих маяков,

и их приходилось отбивать , т.е. делать из раствора при помощи ровных деревянных брусков. А сегодня в нашем арсенале имеются готовые маяки, сделанные в заводских условиях из оцинкованной жести. Вот их то мы и будем устанавливать.
Конечно, проще простого это делать при помощи лазерного уровня, который умеет отбывать вертикальную плоскость. Ну а если такого уровня у нас в наличии нет, и приобрести его накладно, тогда в нашем арсенале должен быть старый, испытанный и самый точный инструмент, это обыкновенный строительный отвес.

                                            Установка угловых маяков

Конечно можно сразу перейти к просмотру видео, которое загружено в заключении, но лучше все таки сначала прочитать…..

Собственно сам овес нам нужен будет только для того, что бы установить угловые маяки. Вот с них — то мы и начнем нашу установку маяков на стены при ремонте и отделке квартиры. Поскольку угловые маяки необходимо устанавливать от угла на расстоянии 20 см., вкручиваем под потолком длинный саморез на этом расстоянии от угла. Длинна шнура отвесана на пару см. меньше, чем высота потолка. Вешаем отвес на саморез таким образом, что бы он не касался и стены. Дожидаемся, пока отвес успокоится, и по линии отвеса ставим карандашные меточки, по которым отчерчиваем прямую линию. По этой линии и будет стоять наш первый угловой маяк. Затем перевешиваем отвес рядом с отчерченной линией, а по этой линии накидываем ляпушки из гипсовой штукатурки. Маяк отрезаем ножницами по металлу, необходимой, длинны, и прикладываем его на эти ляпушки. Приставляем к маяку правило и вдавливаем маяк в ляпушки, ориентируясь отвесом, который висит на соседнем саморезе. Контролируем установку маяка, замеряя расстояние от маяка до шнурки отвеса. Когда это расстояние будет одинаковым по всей длинне маяка, значит, маяк установлен точно по отвесу. Если у нас имеется хороший , выверенный пузырьковый уровень, то можем проверить установку маяка этим уровнем. Таким образом устанавливаем и противоположный угловой маяк.

                          Установка промежуточных маяков

Промежуточные маяки устанавливаем, когда угловые маяки схватятся, а пока делаем разметку для их установки. Если мы собираемся штукатурить, используя правило длинной1,5м., а именно таким легче и удобнее штукатурить, то вертикальные линии будем отчерчивать на расстоянии 1,3м. Отсчет начинаем от любого установленного углового маяка. Вертикальные линии отчерчиваем с помощью того же отвеса.
Через пару часов угловые маяки подсхватились, и начинаем установку промежуточных маяков. Для этого натягиваем несколько строительных лесок, или шнурок, между угловыми маяками. Делаем это с таким расчетом, что бы натянутые лески опиралис на угловые маяки. Обычно натягиваем одну шнуру внизу от маяка до маяка. Вторую шнурку вверху. Третью шнурку посередине. И еще пару между ними. Таким образом пять натянутых шнурок между угловыми маяками составляют идеальную плоскость будущей штукатурки. А это не маловажно, когда при ремонте и отделке квартиры стены будут поштукатурены в плоскости, которая выставлена точно по вертикальному уровню, в нашем случае — по отвесу.
А дальше все элементарно просто. Начинаем выставлять маяки от любого угла , но по порядку. По отчерченной линии накидываем раствор. Ляпушки делаем через 20см.-30см. Заводим маяк между стеной и шнурками, и вдавливаем его с таким расчетом, что бы шнурки едва прикасались к маякам, но не опирались на них. Максимальный зазор между шнурками и маяком должен находится в пределах от 0,5мм. до 1,0мм. Таким образом устанавливаем все маяки по порядку, начиная от угла. Спустя сутки, раствор, на который выставлены эти маяки, основательно схватится. На маяки можно безбоязненно опираться правилом. А это означает, что стена готова к нанесению любого типа штукатурки во время ремонта и отделки квартиры. Но штукатурить мы начнем в следующих публикациях, а пока получаем:
 Новости с сайта Ремонт и отделка квартиры на Email
Смотрим мое видео, которое я делал в реальном ремонте. Кнопочки соц. Сетей – бальзам на душу. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и конечно добра.

Автор старается для вас. Содержание сайта стоит денег. Буду искренне рад и благодарен за любую помощь

установка маяков для штукатурки стены


Главная » Строим дом » Рубрики » Стены

Стены

Александр Короваев 02.08.2019

Каждый домовладелец рано или поздно сталкивается с ремонтом. А он, как известно, начинается со стен. Чем лучше они подготовлены, тем качественней будет и конечный результат.

От того, насколько грамотно оштукатурены все внутренние поверхности дома, зависят все дальнейшие работы, — весь облик помещения напрямую зависит от этого важного этапа строительства.

Как выставить маяки под штукатурку – тема этой статьи. На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но это не совсем верно, — без знаний и практических навыков, наработанных целыми поколениями профессиональных штукатуров, не обойтись.

Материалы

Проще все будет если есть построитель плоскостей, но если нет, можно обойтись и обычным строительным уровнем. Только его длина — не менее 1,5 метров, а лучше больше. И желательно его проверить, чтобы отклонений в показаниях не было вообще или, по крайне мере, чтобы они были минимальны.

Подготовительные работы

Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

Определение отклонения стен

Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков. Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным.

Как выставить маяки на стену

Начинается все с оценки перепадов стены. Для начала необходимо найти самую выступающую точку. Если есть лазерный уровень или построитель плоскостей, можно использовать его. Выставить луч параллельно стене. И относительно этого луча искать самую высокую точку на стене.

Если лазерного прибора нет, берем длинное правило или просто ровную длинную планку (длиной порядка 2 м). К ним скотчем приматываем строительный уровень и с помощью такого устройства определяемся, где находится эта самая выступающая часть стены. Так оценивают вертикальность стен.

Находим самую выступающую точку на стене

Но есть еще и горбы и впадины в продольной плоскости. Их можно «выявить» при помощи лески, натянутой на некотором расстоянии от стены. Ее можно привязывать на вбитые в стену гвозди или саморезы. К ним привязывают на одном уровне и смотрят, где и насколько отклоняется уровень. Проходят всю плоскость, определяя наиболее выступающую точку. Одновременно оцениваете и самую «утопленную».

Для чего это надо? Самую выступающую точку находят, чтобы использовать минимальный слой штукатурки: тут он будет минимальным. Какой слой будет дальше — зависит от кривизны стен. Самую «глубокую» точку находят чтобы правильно подобрать штукатурку. В технических данных любого состава есть две важные позиции: минимальный слой и максимальный. Вам нужно будет выбирать так, чтобы ваш перепад вписывался в эти рамки. Например, известная и популярная штукатурка «Ротбанд» фирмы Кнауф имеет минимальный слой 5 мм, максимальный — 50 мм. Если это вас устраивает, можно использовать ее (она гипсовая).

Приготовление штукатурки

  • В чистую и подходящую по объему емкость залить определенное количество воды.
  • В воду засыпать сухую смесь – последовательность действий должна быть именно такой.
  • Перемешать компоненты с помощью дрели с насадкой до получения состава однородной сметанообразной консистенции.
  • Дать материалу настояться в течение 5-7 минут и перемешать повторно.

Фото 6. Процесс приготовления штукатурного раствора

Определение количества линий маяков

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым будете «тянуть» раствор — правило. Самый удобный — 1,5 метра. Этот инструмент должен опираться на два маяка, но до краев еще должно оставаться с каждой стороны по 15-20 см. Потому при работе правилом в 1,5 м, маяки ставят на расстоянии 110-120 см.

Вот так штукатурят стены по маякам и удобнее, когда они (маяки) выставлены так, чтобы края правила на 20-30 см были свободны

Разметку начинают от одного из углов. От него отступают 10-30 см — кто как, и кому как удобно. На этом уровне ставят карандашом или маркером отметку. А потом размечают линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами обязательна установка штукатурных маяков по обеим сторонам, отступив все те же 10-30 см. Если оставшийся при делении последний промежуток больше, чем размер правила, его делят пополам.

Рисуем линии, по которым будем крепить маяки

По нанесенным отметкам рисуем вертикальные линии — по ним затеи будем вкручивать шурупы. Если есть лазерный уровень, можно с его помощью выставлять по меткам без прорисовки линий. Ели нивелира нет, проще всего нарисовать линии с использованием уровня — вертикально вверх и вниз от нанесенных отметок.

Общие советы специалистов

Опытные штукатуры также обращают внимание новичков на следующие моменты:

  • Работа с углами. Для внутренних и внешних углов стоит заранее подготовить металлические угольники, конструкция которых позволит оптимально выдержать геометрию участка.
  • Нюансы обработки откосов. Еще один сложный участок, с которым можно работать разными способами. В простейшем варианте используются угловые направляющие. Но как выставить маячки для штукатурки стен на откосах, если конструкция угла не позволяет подогнать цельную рейку с правильной геометрией? В этом случае создается система отдельных планок, которые должны будут ориентировать укладку смеси и по бокам, и с верхней части откоса.
  • Работа с большими площадями. Штукатурное правило не всегда спасает, если нужно получить ровное покрытие на основе вязкого и плотного раствора. В этом случае применяются гладилки – это крупноформатный шпатель, дающий большой охват при работе между маячками.
  • Способ фиксации маячка должен быть достаточно прочным, но сбалансированным, так как жесткое массивное крепление по большой площади спровоцирует разрушение основы поверхности.

Как выставить маяки на саморезах

Подготовительный этап закончен, начинается собственно установка и выставление маяков под штукатурку стен. Есть несколько способов, но наиболее популярный — с использованием шурупов или винтов с плоской шляпкой.

Чтобы штукатурить было просто, необходимо правильно выставить маяки

Выставление саморезов

Отступив от пола и потолка 5-10 см малярным шнуром (шнурком в синьке) отбиваем на стене две горизонтальные линии. В местах пересечения горизонталей и крайних вертикалей (по которым будем крепить маяки) вкручиваем саморезы. Получается их всего 4 штуки: по два вверху и внизу. Пока их высота произвольна.

Далее высоту вкрученных саморезов надо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано зависит расход материала на штукатурку и то, насколько ровные в результате будут стены. Потому стараемся сделать все максимально точно. Порядок действий такой:

Поле того, как все саморезы выставлены, для верности проверяете насколько верно вы все сделали при помощи правила или ровной планки.

Если работа проводилась без построителя плоскостей, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости на стене. Тогда придется перенастраивать все саморезы, начиная с первых четырех. Очень неприятно, но занимает не так уж много времени.

Установка маяков

Разводим состав, которым будем пользоваться при штукатурке, чуть гуще, чем указано на упаковке. Возле шурупов (можно и между ними), чуть отступив в сторону наносим кельмой небольшие лепешки раствора. Берем маячную планку, вдавливаем ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с шляпкой шурупов.

Берем правило/планку, с его помощью выставляем маяк так, чтобы он был идеально ровный. Металл на маячных планках часто не очень толстый и его легко погнуть. Потому и требуется эта проверка.

Так выглядит стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Подобным образом выставляем все маяки, после чего проверяем чтобы они все были в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но в этот раз сравниваем установленные маячные планки между собой. При необходимости корректируем. После того, как все выставлено ровно, оставляем все до тех пор, пока раствор не просохнет (точное время зависит от раствора). Когда он высохнет, можно начинать выравнивать стены при помощи штукатурки. Теперь вы знаете, как выставить маяки под штукатурку на саморезах.

Есть специальные крепления для маячков, которые позволяют сделать ту же работу быстрее. Во всяком случае так говорят авторы идеи и производители этого крепежа.

Подготовка штукатурного раствора

Обычно сухая смесь поставляется в мешках стандартным объемом 25-30 кг. Как отмечают сами изготовители, для 27 кг потребуется 15 л воды. Размешивание выполняется уже упомянутым миксером на низких оборотах до получения однородной массы. В процессе приготовления раствора можно скорректировать консистенцию, добавив еще немного воды или сухой смеси.

Операция повторяется 2-3 раза с небольшими паузами в 5 мин. Чтобы поверхность маячка под штукатурку оптимально взаимодействовала с раствором (адгезивная способность к сцепке), можно добавить и специальные связующие компоненты. На это качество, к слову, будет влиять и материал изготовления рейки. Та же древесина не является самым практичным материалом для маячка, но она лучше металла и пластика сцепляется с отделочными растворами разных типов.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном процесс отличается на стадии подготовки — надо определить уровень стяжки и отбить его на стенах. При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон начнет трескаться.

После того как определились с уровнем стяжки, ставят отметку на одной из стен. Далее при помощи электронного уровня (установить в режим горизонтальной плоскости) или водяного переносят отметку на все стены, соединяют их линиями. Далее на этих отметках устанавливают саморезы, к ним привязывают бечевки и приступают к установке и выравниванию саморезов на полу.

Как выставить маяки на саморезах для стяжки

Количество маяков для стяжки пола определяется точно также: исходя из длинны правила: его длина минус 20-30 см. Располагают маячные планки перпендикулярно той стене, в которой расположены входные двери.

После того, как все саморезы установлены и выставлены в единой плоскости, возле них также накладывают кучки раствора. Но не того, который будет применяться для стяжки, а того, который быстрее схватывается — можно туже штукатурку на основе алебастра. Далее надо выставить маяки точно также как и для стен: вдавливаем до шляпок, проверяем уровень.

Разновидности устройства

Условия, в которых производится выравнивание поверхности, могут отличаться, поэтому и маячки выполняются в разных конструкционных вариантах. Так, по функциональному назначению можно выделить растворные и армирующие приспособления. Первые предназначены именно для ориентации полосы рабочей смеси. В дальнейшем они не демонтируются, а входят в структуру покрытия.

В свою очередь, армирующие маячки для штукатурки служат не столько для направления линий укладки, сколько для укрепления угловых выступов. Например, когда в стене нужно создать небольшой вынос наружу в декоративных или конструкционных целях. Если оставить структуру смеси без укрепления, она просто разрушится. Однако присутствие жесткого маяка в основе выступа сохранит его на долгий срок.

Принципиально важным признаком классификации маяков является и материал изготовления. Профильные планки могут изготавливаться из древесины, пластика (поливинилхлорид) и металла. Деревянные изделия хороши тем, что недорого стоят и являются подходящим расходником при больших объемах работы. Металлический маячок будет выгоден там, где планируется наносить толстые слои раствора – несущая конструкция планки позволит справляться с большими нагрузками.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для реализации этого метода обязательно наличие нивелира (электронного построителя плоскостей) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или любую другую). Определение толщины стяжки аналогично. Только так как есть построитель, отпадает необходимость рисовать что-то на стенах. Ставим только одну отметку.

Установка маяков возможна и без саморезов — только на раствор

На полу раскладываем маячные планки на выбранном расстоянии. Вдоль планок на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол укладываем небольшие лепешки из гипсовой смеси. Сверху на них кладем маячок. Включаем построитель плоскостей и разворачиваем горизонтальную плоскость примерно на уровне вашего пояса (работать удобно). Берем ровную планку, идем в то место, где есть отметка уровня стяжки, совмещаем нижний конец планки с этой отметкой. Выше видим светящийся след от плоскости, созданной нивелиром, по ней делаем отметку. Этой планкой можно будет выставить маяки на оном уровне. Ставим планку на маяк, придавливаем его до тех пор, пока луч нивелира не совместится с отметкой. Переходим дальше. Так проходим вдоль всей маячной планки. По такой же технологии выставляем остальные маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый — необходим нивелир, а нормальные стоит довольно прилично. Второй — нет жесткого упора из-за чего легко вдавить маяк ниже чем следует. Приходится отдирать, выравнивать кучки, приступать снова. Пока наберетесь опыта, пройдет тоже немало времени. Но способ вполне себе, если вы умеете аккуратно работать.

Выравнивание стен по уровню своими руками

Для выравнивания стен используются разные способы и инструменты. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Но самым лучшим из них, на мой взгляд, является выравнивание по уровню маяков и по лазерному уровню. Рассмотрим оба этих варианта, а вы выберите для себя наиболее подходящий.

Выравнивание стен своими руками – стальные уголки

Установка маяков для выравнивания стены по маякам

Начинаем ремонт квартир. Чтобы выполнить выравнивание стен по маякам, их сначала необходимо установить по уровню. Для маяков лучше всего использовать стальные уголки 20х20 30х30 или при больших неровностях 35х35 мл. Правилом проверяют места искривления стен и строго по вертикали приклеивают маяки, используя раствор, которым будут оштукатуривать стены.

Для большей надежности крепления маяков в раствор можно добавить 5% гипса. Край маяка выравнивается по уровню или отвесу. Всегда помните, что чем шире грани уголков, тем больше вам придется наносить на стену раствора. Что, безусловно, повлияет на время его высыхания. Последующие маяки устанавливаются на расстоянии 2-3 метра, это расстояние зависит от длины вашего правила.

Уровень для выравнивания стен

Выравнивание стены по маякам

Необходимо заметить, что выравнивание стены по маякам работа не сложная и поэтому своими руками выполнить ее может каждый. Подготовленная смесь штукатурки порциями равномерно разбрасывается между маяками. И затем разглаживается с помощью правила. Правило с усилием протягивается по маякам снизу вверх. При этом край правила постоянно зачищают. Торцевой стороной мастерка заполняют проемы, оставшиеся пустыми. После чего снова берут правило и снизу вверх подтягивают штукатурную смесь.

Чтобы получить более равномерное распределение штукатурки, правилом делают энергичные колебательные движения из стороны в сторону. Не отнимая его от маяков. Сложные участки вновь заравниваются мастерком и финишируются правилом.

Лазерный уровень для выравнивания стен

Выравнивание стен лазерным уровнем

Чтобы проверить ровность стен можно воспользоваться правилом и посмотреть на просвет, нет ли проемов между ним и стеной. Но есть и еще один, более надежный, способ выравнивания стен. Чтобы проверить ровная ли стена, можно воспользоваться лазерным уровнем.

Берем лазерный уровень и устанавливаем его под 45° по отношению к плоскости стены. Вследствие ваших действий на стене появится лазерная линия, которая будет строго вертикальной, если стена ровная. По этому уровню выявляют неровности стен.

Если на стене имеются выпуклости, то в местах искривления, лазерный луч поменяет свое направление. Причем если лазерный луч установлен под 45° к стене, то расстояние от псевдо вертикальной линии до линии лазерного луча будет равняться величине этой выпуклости.

Если на стене имеются вогнутости, то лазерный луч точно также отклонится от вертикали и величина отклонения будет равна глубине этой впадины.

Выравнивание стен гипсокартоном своими руками видео

{youtube}wPPEb8l8aKo{/youtube}

выравнивание по уровню

Как пользоваться лазерным уровнем - Лайфхакер

Что такое лазерный уровень

Один из вариантов компактного построителя. Фото: kalinovsky / Depositphotos

Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.

Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.

Зачем нужен лазерный уровень

Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.

Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.

Как работает лазерный уровень

В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.

При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.

Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.

Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.

Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.

Как пользоваться лазерным уровнем

С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.

Установка маяков на стены

При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.

  • Включите прибор в режиме проекции вертикальных линий. С помощью прави́ла карандашом сделайте на стене отметки мест под маяки с нужным шагом — обычно на 20 см короче длины прави́ла, которым будете стягивать смесь.
  • Переключитесь в режим вертикальной плоскости (замкнутый контур на полу, стенах и потолке) и подвиньте лазер к выравниваемой поверхности.
  • Приложите прави́ло к стене и сделайте на нём отметку толщины слоя штукатурки с учётом высоты маяка.
  • Поочерёдно закрепите маяки, вдавливая их в смесь прави́лом до полного совпадения меток.

Установка маяков на пол

Действительно ровную стяжку можно залить только по маякам, а проще и быстрее всего найти наивысшую точку и выставить их именно по лазерному уровню.

  • Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
  • Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
  • Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
  • Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.

Разметка перегородки

Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.

Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.

Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.

Разметка направляющих подвесного потолка

Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.

С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.

Укладка напольной плитки

От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.

Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.

Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.

Поклейка обоев

Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.

Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка канализационных труб

Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.

Кадр @Digur / YouTube

Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.

Подвешивание картин, полок

Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.

Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.

Читайте также 🧐

Как быстро выставить маяки под штукатурку. Проверено лично | Илья Александров

Доброго времени читатели и подписчики моего блога. Сегодня хочу рассказать о том, как быстро и легко ставлю маяки под штукатурку.

Для этого нам потребуется:

  • Правило, чем ближе его длина к высоте потолка, тем лучше. У меня 2,5м.
  • Правило 1,5м.
  • Лазерный уровень. Если собрались строить дом, то это один из первых инструментов, который стоит купить, да вообще при ремонте в доме незаменимая вещь. Всякие шпатели и бадьи перечислять не буду.
Мой лазерный уровень и правила 2,5м и 1,5м.

Мой лазерный уровень и правила 2,5м и 1,5м.

Для начала необходимо начертить линии, где у нас будут маяки

Я пользуюсь правилом 1,5м, сделал минимальные отметки по 15см с каждой стороны и по ним отмечаю где пойдут маяки. Если сделать не 15см, а меньше, то будет неудобно протягивать штукатурку и есть вероятность, что правило соскочит с маяка.

Делаю разметку под маяки.

Делаю разметку под маяки.

Потом по этим отметкам прикладываю большое правило с уровнем и делаю вертикальные линии.

Делаю разметку под маяки.

Делаю разметку под маяки.

Далее нужно понять на каком минимальном расстоянии от стены будет давать наш уровень луч

Так сказать, какую минимальную плоскость он может задать.

В моем случае выходит 50мм:

Минимальная плоскость 50мм.

Минимальная плоскость 50мм.

Исходя из этого на большом правиле надо наклеить малярную ленту и сделать отметки:

  • Минимальной плоскости, что может задать уровень (необязательно)
  • Прибавить к вышеназванному размеру толщину маяка, так мы будем знать, где на стене можно получить минимальный слой штукатурки.
Делаю отметки на правиле. Держать и фотографировать неудобно, но там 50мм+6мм под маяк.

Делаю отметки на правиле. Держать и фотографировать неудобно, но там 50мм+6мм под маяк.

Теперь мы можем наклеить малярную ленту по краям перпендикулярных стен нужной стены и отметить там наши размеры и выставить уровень по этим точкам.

Наклеиваем малярную ленту и делаем на ней отметки.

Наклеиваем малярную ленту и делаем на ней отметки.

Но тут есть нюанс. Даже казалось бы, идеальная стена имеет небольшие отклонения. Поэтому на малярной ленте лучше взять чуть больше, чем даёт нам минимальную плоскость лазерный уровень + толщина маяка, либо на самом правиле сделать отметки с учётом этого. Тем самым получим небольшой запас хода на неровности.

Делаем проверку

После выноса точек на противоположные стены, включаем уровень и "ловим" наши отметки на стенах. Потом большим правилом проверяем в местах будущих маяков насколько ровная стена в этих местах.

Делаю проверку ровности стен в местах будущих маяков.

Делаю проверку ровности стен в местах будущих маяков.

ЕСли мы видим, что отметка на правиле под маяк не проходит, то есть несколько способов:

  • На малярной ленте, которая на стене внести соответствующие корректировки.
Сделал корректировку.

Сделал корректировку.

  • Либо если у вас стены, как и у меня из газобетона, то можно местами в районе маяков сточить блоки, если есть неровности. При этом не придётся делать слой на всей площади стены больше из-за этих неровностей.

Далее по нашей разметке наносим штукатурку

Я наношу штукатурку на большой шпатель и потом только на стену, кто на «ляпухи» делает. Мне мой способ кажется быстрее и заполняет всю площадь под маяком.

Вставляем и немного утапливаем маяки

Я стараюсь делать сразу по 2 маяка, мне так проще. Нанёс штукатурку, немного втопил маяк и начинаю выравнивать по уровню. Для этого на маяк прикладываем большое правило и лёгкими постукиваниями пытаемся поймать схождение лучей с нашими отметками.

Утапливаем маяк в слой штукатурки по нашим отметкам.

Утапливаем маяк в слой штукатурки по нашим отметкам.

Всё очень просто. Маяк ставится не более чем за 5 минут с учётом последующей замазки по всей высоте выдавившимися излишками штукатурки.

Результат.

На стену из 4х маяков у меня ушло минут 20ть, при этом я ещё пытался вести съемку.

Возможно есть способы куда быстрее и проще, расскажите в комментариях, но меня мой способ полностью устраивает. Считаю, что для частника, особенно самостройщика наиболее оптимальным такой способ.

Подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх, чтобы получать больше авторских статей с моими фото.

Как установить маяки для штукатурки стен своими руками

В этой статье я рассмотрю как установить маяки под штукатурку стен своими руками. Так же на сайте можно узнать →  как штукатурить стены «под правило», то есть без маяков и → по маякам, но чтобы штукатурить по маякам, нужно их сначала установить, об этом здесь и пойдёт речь, в статье о штукатурке стен по маякам об этом так же рассказывается. Рассмотрим самый «просто» способ установки маяков при помощи «шну́рки» (капроновой нити) и саморезов. «Простой», потому-что не нужно покупать лазерный построитель плоскостей, с которым работа, конечно, удобнее, но стоит такой прибор довольно дорого — от 8 тыс. Для постоянных работ следует приобрести, а для разовых, можно обойтись и без него.

Содержание:
1. Проверяем вертикальность стен.
2. Смысл установки маяков.
3. Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов.
4. Выставляем два крайних маяка на стене.
5. Натягиваем «шну́рки».
6. Выставляем остальные маяки.

Проверяем вертикальность стен

Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень. Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом. Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

Проверяем вертикальность стен правилом

Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

Смысл установки маяков

Смысл установки маяков на стену под штукатурку — создать каркас ровной и вертикальной плоскости, максимально приближённой к стене, то есть рядом со стеной. Если вы выводите ещё и углы под 90 градусов между стенами, то и между перпендикулярными плоскостями должен быть ещё и угол 90 градусов. О том → как выводить углы в 90 градусов рассказано по ссылке.

Создаваемая плоскость

Как установить маяки под штукатурку стен с помощью капронового шнурка и саморезов

Нам понадобятся:

  1. Маячковые профили 6 мм (маяки).
  2. Саморезы с дюбелями — 6 шт на стену, размером 6*40.
  3. Капроновая нить («шну́рка»).

Из инструментов:

  1. Перфоратор или ударная дрель (если стена бетонная, лучше перфоратор).
  2. Шпатель большой (удобнее гладилка) и маленький.
  3. Ножницы по металлу или «болгарка» с диском по металлу.
  4. Шуруповёрт или крестовая отвертка для завинчивания саморезов.
  5. Естественно, прави́ло с пузырьковым уровнем 2-2,5 метра длиной.
  6. Канцелярский нож или ножницы (резать «шну́рку»).

«Шну́рка» — плетёная капроновая нить

Последовательность действий:

  1. Выставить по краям стены два маяка в вертикальную плоскость с помощью прави́ла.
  2. Подождать пока раствор подсохнет.
  3. Натянуть между двумя маяками 3 вертикальные линии «шну́рки».
  4. Выставить остальные маяки между двумя маяками, ориентируясь по «шну́ркам».
  5. Подождать пока раствор высохнет, проверить плоскость, подкорректировать, если нужно, и снять «шну́рки».
  6. Штукатурка.

Давайте разберём каждый пункт подробнее.

Выставляем два крайних маяка на стене

Первым делом замешаем раствор штукатурки для установки на него маяков. Раствор делаем консистенции густой сметаны. Для двух крайних маяков нужно будет немного раствора, учтите, что жизнеспособность раствора составляет порядка 30-40 минут, после этого он начнёт интенсивно густеть и сохнуть (это касается гипсовых составов). Пусть пока раствор настоится 2-3 мин, а мы продолжим.

Отступив от края стены 20-40 см, проводим по прави́лу вертикальную линию на стене. Линия должна быть именно вертикальной, то есть выставленной в вертикаль. Небольшие отклонения — это не страшно, но всё же желательно прочертить её по уровню. Тоже самое на второй стороне стены. Предположим что наша стена 4 метра и сразу расчертим остальные два маяка на расстоянии примерно в метре или немногим меньше друг от друга.

Разметим стену под установку маяков

Прочертив линии отмеряем расстояние от стены до пола и отрезаем ножницами по металлу или болгаркой с диском по металлу два маяка. Следует отметить, что высота потолка с двух разных концов стены может быть разной, по-этому отмеряйте каждый маяк по отдельности. Важно, что бы длина маяков была максимально приближённой к высоте стены, то есть были минимальные зазоры между маяком и потолком/полом в 2-3 мм.

Так же важно что бы профили были ПРЯМЫМИ. Даже малейший изгиб доставит вам большие хлопоты и может испортить всю работу, это важно учитывать и при их транспортировке.

Набрасываем раствор лепками на линию, сообразно тому, как будет выставлен маяк и на сколько он будет отстоять от стены и в каких местах: где отстоит больше — раствора больше, где меньше — раствора меньше. Делаем по одному маяку за раз.

Наносим раствор небольшими горками на линию

Накладываем маяк на лепки́ раствора и выставляем правилом маяк в уровень (вертикаль). Важно, чтобы ребро маяка не уходило в сторону, не крутилось. Прави́ло приставляем к маяку и утапливаем маяк в раствор, одновременно выставляя вертикаль.

Какой-то частью внутренней плоскости маяк должен вплотную прилегать к стене (снизу или сверху, может и где-то посредине) — это в тому случае, если мы выравниваем только плоскость и вертикаль, а не углы в 90 градусов. Если выравниваются ещё и углы, то маяк устанавливается от линии, выстроенной на полу, при разметке под прямые углы. Об этом можно прочесть → в статье об углах 90 градусов.

Если выводится вертикаль и плоскость стены, то для экономии пространства и самой штукатурки, в любом случае маяк будет соприкасаться с самой выпуклой точкой основания (стены) и маяк выставляется вертикально от этой точки.

Маяки прилегают к стене в самом выпуклом месте, от этого места выставляется вертикаль

Когда маяк выставлен, шпателем немного убираем лишний раствор и промазываем края маяка для его фиксации. При этом важно не сдвинуть маяк и сделать так, что бы ребро было чистым от раствора, достаточно самого его края, чтобы свободно ходило прави́ло. Если всё сразу чисто сделать не получается — ничего страшного, потом, когда раствор подсохнет, можно будет работать спокойнее, не боясь сдвинуть маяк с места. Шпателем можно будет подчистить ребро маячка от подсохшего раствора и подмазать маяк там, где нужно.

Устанавливаем и фиксируем маяки на растворе

Установив первый маяк, устанавливаем второй. Всё так же. Важно не помять профиль и аккуратно выставлять его, сначала снизу, потом сверху и наоборот. Ещё один нюанс — прижимая профиль к стене, утапливая его в раствор, двигать правило по профилю вверх-вниз, тем самым выгоняя раствор из под правила, чтобы его не было между профилем и правилом, тем самым получится максимально ровно выставить профиль.

Выставляем маячок в уровень, используя правИло

Если где-то пережали, то убираем прави́ло и приподнимаем маячок, где-то подкидывая раствора, можно просто рукой немного прижать, можно шпателем и повторяем ещё раз. Важно что бы маячок не просто был в вертикальной плоскости, а ещё и не было зазоров между маячком и правилом, по СНиП могут быть до 2-х мм, ну, может до 3-х, но больше — уже не очень хорошо. Это в основном зависит от ровности профиля и от того, не пережали ли вы его где-то или не дожали профиль.

Вот так мы выставили 2 крайних профиля, приступаем к следующему пункту — ждём пока раствор подсохнет, час-два.

Натягиваем «шну́рки»

Сверлим перфоратором 6 отверстий буром (ударное сверло для перфоратора называется бур) диаметром 6 мм по краям профилей (справа от правого и слева от левого). Отверстия должны быть максимально на одинаковом расстоянии друг от друга по вертикали, то есть линии шну́рки должны проходить максимально горизонтально.

Для этого отмерим по краям маяков (между углом и маяком) от пола и потолка по двум краям равное расстояние в 15-20 см и так же найдём центр стены по вертикали, поставим отметки. Бурим отверстия под дюбеля с саморезами, вставляем дюбеля, саморезы не вкручиваем.

Сверлим отверстия под саморезы справа и слева от установленных маячков

Просверлив отверстия, привязываем к саморезу конец «шну́рки» у самой шляпки. Хорошо привязываем, чтобы не отвязалась. Вкручиваем саморез со шнуркой в отверстие, в которое предварительно вставлен дюбель. Саморез со шнуркой должен быть утоплен глубже маяка! Если удобнее (если небольшая глубина от маяка), то сначала вкручиваете саморез, потом привязываете шнурку, подкручивая потом саморез.

Отматываем второй конец «шну́рки» до другого края. Вкручиваем саморез во второе отверстие, не до конца. Привязываем шнурку на саморез ВНАТЯГ и вкручиваем саморез глубже маяка. Таким образом шнурка лежит на маяках внатяг, прикрученная саморезами. Натяг должен быть достаточно сильным, чтобы была как струна, не провисала. Выставляем две другие «шну́рки».

Шнурки лежат на маяках внатяг

Выставляем остальные маяки

Далее устанавливаем остальные маяки, в данном случае ещё 2 штуки. Отмеряем и отрезаем по размеру, учитываем, что высота потолка может быть разной, по-этому не стоит ориентироваться по одному размеру, а отмерять каждый маяк.

Отмерив и отрезав маяки, набрасываем горки раствора, ориентируясь по начерченным линиям и «шну́ркам». Со «шну́рками» удобнее накладывать раствор, потому-что сразу видно где и сколько его следует набросить.

Сделав горки на один маяк, заводи его под «шну́рки» и ставим на раствор. Если «шну́рки» натянуты хорошо, а маяк ровный, можно практически не пользоваться прави́лом, выставляя маяк строго под «шну́рки», что бы они не натягивались, а лишь чуть соприкасались с маяком. Выставив маяк, подмазываем его по краям, фиксируя на горках раствора. Всё же проверим правильность установки, аккуратно приложив прави́ло к маяку и к шнуркам. Если всё хорошо, выставляем следующий маяк.

Ждём пока всё высохнет, проверяем правильность установки прави́лом и снимаем шнурки, откручивая саморезы. Далее наступает черёд штукатурки по маякам. Этот процесс описан в → соответствующей статье на сайте, а эту статью на этом можно завершить. Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

расход стоимости материалов штукатурки стен

Самое популярный и почти единственный надёжный строительный материал – штукатурка – наносится на стены двумя способами: ручным и механизированным, то есть электрическим.

Штукатурка стен: машинный и ручной метод

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

Какой вид выбрать при ремонте?

С каким видом стены выйдут качественными и красивыми.

Что выбрать шпатель и мастерок или штукатурный агрегат?

Об этом в нашей сегодняшней статье.

Ручное нанесение штукатурки

Подготовительный процесс для обоих вариантов схожий. Необходимо задать и составить проект помещения, и двигаться согласно запланированным пунктам. Следует освободить комнату от лишних предметов.

Подготовить стены к нанесению штукатурной смеси, для этого поверхность очищают от обоев или старой краски.

Дефекты и повреждённые участки заделывают раствором. Стены обеспечивают, выносят мусор.

Далее следует нанести грунтовку, для отличного «схватывания» раствора со стеной.

Затем производят монтаж маячковых профилей и уголков. Маячки устанавливают на стенах, чтобы добиться ровного нанесения смеси, уголки — для защиты внутренних и внешних углов от повреждения и лучшего закрепления стены на уязвимых участках.

При необходимости производят монтаж сетки на стену, для получения прочных и качественных стен.

Готовят раствор в ёмкости и наносят на подготовленную поверхность шпателем, мастерком, начиная с нижних участков стены, разравнивая другим шпателем по границам маяков. И так повторяют следующий этап, заканчивая шпаклевочным процессом и затиркой.

Механизированное нанесение штукатурки

При автоматическом способе подготовительный этап аналогичен ручному, за исключением нанесения смеси.

Она подаётся специальным штукатурным шлангом. Один рабочий контролирует количество материала, подаваемого в агрегат машины, другой наносит смесь на стены, третий разравнивается нанесенный раствор по маякам, широким шпателем снимая излишки.

Так как весь процесс механизированный, этот способ отличное решение для больших производственных помещений, загородных домов, больших частных особняков, для фасадной части зданий.

Главные преимущества автоматического нанесения:

  • Скорость проведения ремонта автоматическим способом увеличивается в разы.
  • Поверхность стен получается ровной и гладкой, без изъянов и дефектов.
  • Стоимость услуги обычно выходит дешевле на 30% по сравнению с ручным методом.
  • Отсутствие или минимальный процент дефектов на стенах, так как штукатурка наносится под определенным давлением.
  • Экономия строительных материалов и рабочих рук, при автоматическом методе снижается расход смеси.

Популярные штукатурные смеси

Штукатурка является строительным материалом, состоящим из различных компонентов: цемента, песка, гипса, извести, глины, различных добавок и специальных веществ.

Используется для отделочного процесса, завершающего этапа ремонтно – строительных работ.

Штукатурной смесью воплощают замыслы дизайнеров и проектировщиков, в достижении конечного жилого и эстетичного вида помещения. Классическим и популярным способом придания стенам жилого вида является их оштукатуривание, и для производится широкий ряд различных штукатурных смесей. Они обладают достоинствами, отличительными характеристиками и использованием в определенных условиях.

Кроме основного состава: гипса или цемента, в смеси добавляют различные минеральные и химические добавки, предназначенные для определенного применения. В настоящее время, в строительной отрасли, главными строительными материалами для отделочных работ выступают готовые сухие штукатурные смеси.

Рынок заполнен различными видами продукции для внутренних и наружных штукатурных работ.

Поэтому следует выбирать материал, подходящий именно для ваших стен. Популярными марками штукатурных смесей являются: Кнауф, Волма, Старатели, Юнис, Основит, Вилис, Бергауф, Перфекта, Хенкель, Литокол, Керафлекс. Эти бренды пользуются большой популярностью в строительном секторе.

Для фасадной части зданий лучше подходят смеси на основе цемента, который более устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды и погодных условий.

Фасадные смеси используют и для декоративной отделки, и как завершающий этап при наружных работах. В гипсовых смесях высоко ценятся звукозащитные, теплосберегающие свойства, стойкость к усадке, паропроницаемость, экологичность.

Делаем прямой угол 90 градусов, между стенами под мебель лазерным нивелиром. Если мы отштукатурим до электрической разводки, то электрик будет дробить слой гипсовой штукатурки. В среднем толщина, расход стоимости материалов штукатурного слоя составляет полтора сантиметра. Что значительно легче, и у многих электромонтажных компаний такая работа стоит дешевле, чем штроба по бетону.

Но сделанная штроба будет замазана электриком небрежно и ему не удастся загладить её так, как это сделаем мы.

До или после оштукатуривание электрической разводки

Если мы отштукатурим, после электрической разводки. То электромонтажнику не придется замазывать штробы и вы сэкономите на этом, но за то придется демонтировать коробки под розетки. Которые будут на уровне со стеной «утоплены», в отштукатуренном слое и вмазывать их повторно.

Так же в этом случае можно обойтись вообще без дробления, достаточно будет тщательно закрепить электропровода на стенах. Но в этом случае расход стоимости материалов штукатурных смесей, будет выше из-за проводов. Что приведет к дополнительным расходам.

Выравнивание стен ручным и машинным способом с помощью лазерного нивелира

Идеально выровненные стены, это не только эстетичный вид, и моральное удовлетворение хозяев. Но и зачастую просто необходимость. Которая возникает, Например. Когда вы планируете наклеить на стены обои с рисунком, в виде вертикальных полосок или же просто обои с совмещением рисунка.

В последнем случае при переходе с одной стены на другую вы рискуете нарушить совмещение рисунка и получить перекос. Так как угол может оказаться не вертикальным и возможно даже непрямым.

Или другая ситуация: вы установили холодильник возле стены. Он устанавливается строго по уровню, что визуально делает заметным отклонение стены от вертикали.

Расход стоимости материала выравнивание стен

Поэтому проблема вертикального выравнивания стен достаточно актуальна. Решить ее можно, применяя различный расход стоимости материалов: гипсокартон, фанера, штукатурка ручным способом, машинным, механизированным и др. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.

Выравнивание основания с помощью гипсовой смеси. Достоинство: поверхности стены отделки отличается прочностью (можно вешать разные тяжелые предметы, например шкафчики, полки и др.).

Недостатки: основание поверхности не утеплена, ее звукоизоляция практически не улучшится. Для этого способа выравнивания вам понадобится специальный инструмент и навыки работы с ним. (Обращаем ваше внимание, что одну и ту же работу можно выполнить различными способами.

Соответственно применяемый инструмент, возможно, будет отличаться в каждом конкретном случае, как и затраченное время.) Мы предлагаем нестандартный метод выравнивания стен без применения направляющих маячков.

У него есть свои плюсы и минусы.

+ меньший расход смеси, отсутствие необходимости в направляющих маячках;

— работы большее число действий, наличие лазерного нивелира и мнимая сложность выполнения.

Подготовка стены к выравниванию — важный этап. Очищаем стену от отслаивающейся смеси, шпатлёвки, загрязнения и пыли. Тщательно загрунтовываем бетон о контактом.

Рекомендуем использовать качественный бетон о контакт, например, производства фирмы Knauf. Если вы не выполните эти простые предписания, слой штукатурки отойдёт от стены, и вам придется начинать работу сначала.

Геометрия по лазерному нивелиру

Оценка геометрии стены требуется для определения максимальных выпуклостей стены, что позволяет выяснить уровень, на котором будут расположены горизонтальные контрольные точки. Произвести такую оценку можно различными способами. Рассмотрим один из них.

Метод основан на использовании лазерного нивелира и двух метрового правило. Для оценки формы основания по вертикали устанавливаем лазерный уровень, как показано на рисунке.

При этом располагаем его на расстоянии, семи сантиметров от стены и стараемся. Чтобы расстояние между нивелиром и оцениваемой областью было максимальным.

Отклонение падающего луча от вертикали влево (если смотреть на стену прямо) означает наклон стены от комнаты. Чем больше отклонение луча от вертикали, тем сильнее (завалена кирпичная кладка)

Установка маяков с помощью уровня

Подрезания маяков с помощью ножниц по металлу под нужную нам высоту, с помощью специального штукатурного уровня. Устанавливаем 2 маяка в разных углах стены, на заранее приготовленную гипсовую смесь. Отступив от краев 10-20 см.
С помощью нитки отбивки, со специальным цветным порошком стена разделяется на равные вертикальные участки шириной полтора метра. Чтобы в последующем было удобно подрезать штукатурку двух метровым правилом
снизу в 10-15 см от противоположных стен вбиваем гвозди или вкручиваем шурупы.

На них натягиваем нить таким образом, чтобы она ни за что не задевала и шла по линии установленных маяков. Можно тоже самое проделать сверху
устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину
каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (лазерным нивелиром).

Выступ маяков должен быть на одном уровне с натянутым шнуром
после этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления

Установка маяков ротбаттом

Установка маяков ротбантом с помощью лазерного нивелира (нивелир – это прибор для определения разности высот между несколькими точками. В нашем случае уровень будет помогать определить вертикальную неровность плоскости основания.

С помощью лазерного нивелира, отступив от краев стены 10-20 см, строим вертикальные линии и устанавливаем дюбеля снизу и сверху. В последующем в данные дюбеля вкручиваются саморезы
затем стена условно разделяется на равные вертикальные участки шириной полтора метра.

Для этого вместо отвеса можно использовать нивелир для построения вертикальных линий, снизу и сверху которых устанавливаются дюбеля
далее переходим к определению неровности поверхности стены.

Как можно ближе к стене в углу на специальную стойку устанавливаем лазерный нивелир. Его необходимо установить таким образом, чтобы вертикальная плоскость от луча была параллельна основанию стены
визуально определяем наиболее выпуклую точку на поверхности (условно принимаем ее за ноль), и вкручиваем туда шуруп
высота шурупа регулируется отверткой и должна быть в этом месте минимальной.

В случае, если это отдельно торчащий кирпич со стены – то это может быть 0 миллиметров

Далее между шурупами выставляются растворные либо металлические 6 мм маяки
Подробный процесс нанесения штукатурной смеси машинным способом описан в разделе технология штукатурных работ в Санкт Петербурге и Ленинградской области

Установка штукатурных маяков.

Одним из основных элементов в ремонте помещения является ровное покрытие стен. Когда стены обладают гладкой поверхностью, можно приступать непосредственно к следующим видам отделки таким, как покраска, выкладывание плитки и т.д.

Для получения максимального результата работы, не логично полагаться лишь на собственный глазомер или мастерство. Необходимо применять современные технологии для выравнивания стен.

Одной из таких технологий может являться установка маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.

Такая технология позволяет достигнуть достаточно ровной поверхности стен и избежать негативных последствий человеческого фактора. Более того, с экономической точки зрения, соотношение показателей трудозатрат и качества установка маяков для штукатурки с лазерным уровнем обладает лучшими показателями.

Рассмотрим поэтапно установку маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.

Подготовка стены.

Перед началом работы с установкой маяков необходимо осмотреть рабочую поверхность стены. Если на стене имеется старая штукатурка, тогда следует проверить её на сыпучесть и отслаивание.

Если качество старой штукатурки неудовлетворительно, то её следует удалить.

Если на стене есть краска, тогда следует сделать насечки, либо удалить краску полностью, со всей поверхности. Затем на стены наносится слой грунтовки — это необходимо делать для того, чтобы обеспечить сцепление поверхностей разнородных консистенций, а также укрепить основание. Кроме того, слой грунтовки обладает водоотталкивающей способностью.

Установка маяков лазерным уровнем.

По завершении подготовительного этапа можно приступать к установке непосредственно самих маяков. В роли маяков выступает оцинкованный профиль.

Посередине выбранной для штукатурки стены устанавливается лазерный уровень таким образом чтобы луч лазерного уровня находился параллельно стене на максимально близком расстоянии от нее.

Установку маяков необходимо начинать от угла перемещаясь к центру стен на расстоянии полтора метра друг от друга.

Далее готовится штукатурная смесь и наносится по вертикали вдоль тех мест куда планируется установка маяка. Затем следует взять профиль и приставить к стене там, где была нанесена штукатурка и с помощью правила вдавливается профиль в штукатурку, пока луч лазерного уровня не окажется на маяке при этом маяк должен максимально близко прилегать к стене.

Выставление и расход стоимости материалов по лазерному уровню

Ту же последовательность операций следует проделать с противоположного угла. После завершения установки крайних маяков проецируется лазерный луч на соответствующий профиль, при этом следует следить за тем, чтобы лучше лёг строго параллельно поверхности.

В дальнейшем луч используется, как координата для создания других направляющих подобно линейке.

Суть установки маяков по лазерному уровню в целом такова: в местах установки маяков, которые выбираются с учётом параметров правила, накладывается слой штукатурки, затем устанавливается профиль так, чтобы лазерный луч был на поверхности уровня равномерным.

Таким образом, можно добиться идеально ровного покрытия стен и значимой экономии времени на постановку направляющих.

Когда будут установлены все маяки, лазерным лучом осуществляется проверка на гладкость поверхности, и благодаря лазерному лучу можно обнаружить самые мелкие неровности профиля, которые необходимо в дальнейшем выровнять.

Штукатурка стен по установленным маякам.

Когда установлены все направляющие, шпаклёвка должна высохнуть, в связи с этим штукатурка стен по маякам проводится не ранее, чем через сутки. Когда штукатурную массу нанесли между маяками, можно выравнивать стены по указывающему лучу направляющих маяков.

Важно учитывать, что если проводится оштукатуривание поверхностей из газобетона, то толщина слоя шпаклёвки не может быть выше 10 мм, т.к. подобный слой не должен препятствовать диффузии шпаклёвки с воздухом, а это очень важная характеристика газобетона, благодаря которой он является достаточно популярным.

Если существует необходимость в нанесении толстого слоя штукатурки, примерно от 2 до 4 см, то оштукатуривание стен по маякам будет проводиться в несколько этапов, то есть будет накладываться несколько слоёв последовательно, и в таком случае первые слои наносятся с помощью шпателя гребенчатой модели.

Положительным результатом данного способа нанесения штукатурки является надёжность в сцеплении штукатурки с поверхностью.

После осуществления нанесение завершающего слоя, который затем требуется выровнять, тогда стена уже через 24 часа будет подготовлена к завершающей обработке.

Таким образом, возможности лазерного уровня подчёркивают удобство и простоту его использования для выравнивания поверхности стен, пола, потолков и т.д. При наведении лазерного луча вдоль поверхности можно обнаружить любые неровности и впоследствии их устранить.

Уровень можно располагать вертикально, горизонтально, более того, есть возможность создавать углы в 90 градусов, и выставлять единую плоскость по всему помещению.

МАШИННАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ШТУКАТУРКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ШТУКАТУРКА СТЕН,ПОТОЛКОВ И ОТКОСОВ МАШИННЫМ МЕТОДОМ)

для штукатурки, стяжки, фото, видео

Выровняв стены слоем штукатурки, хорошего результата можно добиться при наличии опорных планок - маяков. Такие же рейки нужны после заливки стяжки. Тогда пол становится ровным, никаких перепадов. Как поставить маяки на стяжку. стены, под стяжку и рассмотрим дальше.

Материалы

  • Болты или дюбели (дюбели в бетонных и кирпичных стенах) различной длины - от 40 мм до 80 мм.Набор длин шурупов зависит от степени кривизны стены.Любой цвет металла, но обязательно с плоской шляпкой.
  • Крестовая отвертка или отвертка - в зависимости от набора болтов.

    Установка маяков на стены или под стяжку не требует сложных инструментов

  • Камуфляжный шнур - для преодоления прямых линий.
  • Прочная тонкая нить / шнур / леска.
  • Рулетка.
  • Уровень.

Все будет проще, если будет самолетостроитель, а если нет, то можно справиться с обычным строительным уровнем.Только его длина не менее 1,5 метра, а лучше больше. И желательно проверить, чтобы в показаниях не было вообще никаких отклонений или хотя бы минимальных.

Как поставить маяки на стену

Все начинается с оценки качелей стены. Сначала вам нужно найти самую важную точку. Если есть лазерный уровень или конструктор самолетов, вы можете использовать его. Установите луч параллельно стене. Что касается этого радиуса, ищите самая высокая точка на стене.

Если нет лазерного устройства, берем длинную линейку или просто прямой длинный стержень (длиной около 2 м). Прикрепляем к ним строительный уровень скотчем и с помощью этого устройства определяем выступающую часть стены. Итак, оцените вертикальность стен.

Найдите наиболее заметную точку на стене

Но в продольной плоскости тоже есть бугры и впадины, которые можно «идентифицировать» по линии, протянутой на некотором расстоянии от стены.Крепятся на гвозди или саморезы, вбитые в стену, привязываются к ним на одном уровне и могут видеть, где и насколько уровень отклоняется.

Для чего? Самый важный момент - использовать минимальный слой штукатурки: здесь он будет минимальным. Какой слой будет следующим, зависит от кривизны стен. Найдите самую «глубокую» точку, чтобы правильно выбрать штукатурку .В технических характеристиках любого состава есть два важных пункта: минимальный слой и максимальный. Вы должны выбрать так, чтобы ваша разница подходила к этим рамкам. Например, известная и популярная штукатурка Knauf Rothband имеет минимальный слой 5. мм, максимум - 50 мм. Если это подходит, можно использовать (это штукатурка).

Определение количества маячных линий

Расстояние между маяками зависит от инструмента, которым вы «натягиваете» раствор - правило 1,5 метра - удобнее всего.Этот инструмент должен поддерживаться двумя маяками, но все равно должно быть по 15-20 см с каждой стороны до края, поэтому при работе с правилом 1,5 м маяки ставятся на расстоянии 110-120 см.

)

Таким образом, стены оштукатурены вдоль маяков и удобнее, когда (маяки) располагать так, чтобы края линейки были шириной 20-30 см

Разметка начинается с одного из углов.От него отходит 10-30 см - кому нравится и кому удобно.На этом уровне отметьте карандашом или маркером. А затем отметьте линии с выбранным шагом. Расстояние между маяками не обязательно должно быть одинаковым. На стенах с дверными или оконными проемами установка лепнины с двух сторон является обязательный, с отклонением от тех же 10-30 см. Если оставить последний, разделение в шпагате больше нормы, оно будет разделено пополам.

Нарисуйте линии, по которым крепим маячки

Рисуем вертикальные линии в соответствии с нанесенными отметками и скрепляем их саморезами.Если есть лазерный уровень, то с его помощью можно ставить метки без черчения линий, при отсутствии уровня проще всего провести линии с помощью уровня - вертикально вверх и вниз от отмеченных меток.

Как установить маяки на саморезы

Подготовительный этап завершен, начинается установка и установка маяков для оштукатуривания стен.Существует несколько способов, но самый популярный - это саморезы или саморезы с плоской головкой.

Для облегчения оштукатуривания необходимо правильно расположить маяки

Установка болта

Отодвинувшись на 5-10 см от пола и потолка, пробиваем на стене две горизонтальные линии малярной веревкой (синей веревкой).На пересечении уровней и крайних подступенков (по которым будем крепить маячки) вкручиваем саморезы. Получается, что штук всего 4: две вверху и внизу. При этом их высота произвольна. .

Тогда высоту вкручиваемых саморезов выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно она будет сделана, зависит расход материала на штукатурку и ее гладкость. Поэтому стараемся все делать как как можно точнее. Порядок действий следующий:

  • Основываясь на вашей предварительной оценке кривизны стен, ослабьте или поверните один из винтов на желаемое расстояние.Затем с помощью длинного уровня или линейки / стержня с прикрепленным уровнем установите второй винт так, чтобы они находились в одной плоскости. Вы также можете использовать лазерный уровень: создайте плоскость, параллельную стене, возьмите отвертку и отметьте расстояние от головки уже установленного винта до сформированной плоскости (на отвертке это видно в виде светящейся точки) Установите второй винт на такое же расстояние от метки.

    Принцип установки болтов для маяков

  • Так же мы представили еще одну пару болтов - сверху и снизу.
  • На пересечении горизонтальной и вертикальной линий на стене (верхней и нижней) тоже вкручиваем саморезы.
  • Затем нужно установить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть самолетостроитель, то делаем с его помощью, если нет, нужна веревка. Продеваем шнур между предельно оголенными саморезами. Саморез, на него выставляем заглушки остальных упоров.Эту операцию проделываем сверху и снизу.
  • Теперь по той же методике прикручиваем винты на каждой вертикальной линии: натягиваем шнур между верхом и низом, кладем гайки по резьбе в одну линию, а затем повторяем ту же операцию с другой.Расстояние по вертикали между саморезами 40-50 см. Повторите с каждой вертикалью.

Коробка, где выставлены все саморезы, для верности проверьте, как вы все сделали правильно с помощью правила или плоской планки.

Если работа велась без авиастроителя, вы можете обнаружить, что натянутый трос лежит на выпуклости на стене, тогда нужно перенастроить все винты, начиная с первых четырех.Очень неприятно, но это не займет много времени.

Установка маяков

Разбавляем состав, который мы будем использовать, гипсом, немного толще, чем указано на упаковке. Возле саморезов (можно и между ними) немного отступаем, наносим кельмой небольшие лепешки из раствора. вставьте его в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть на одном уровне с головкой шурупов.

Возьмите линейку / полосу, используйте ее, чтобы расположить фонарь так, чтобы он был идеально ровным.Металл на стержнях фонаря часто бывает не очень толстым и его нелегко гнуть, поэтому такая проверка необходима.

Похоже, стена с уже установленными маяками, готовая к штукатурке

Мы расположили все маяки одинаковым образом, а затем проверили, что все они находятся в одной плоскости. Снова берем ровную планку, но на этот раз сравниваем установленные планки маяков друг с другом. Отрегулируйте по мере необходимости. После того, как все будет плавно установить, оставить все, пока раствор не высохнет (точное время зависит от раствора).После высыхания можно приступать к оштукатуриванию стен.Теперь вы знаете, как поставить светильники под штукатурку на саморезы.

Есть специальные крепления для маяков, которые позволяют делать ту же работу быстрее, во всяком случае, так утверждают авторы идеи и производители этого разъема.

Маяки на саморезах для стяжки

В основном этот процесс отличается на этапе подготовки - необходимо определить уровень стяжки и утрамбовать бока стен.При определении толщины стоит помнить, что минимальный слой раствора на полу должен быть не менее 3 см, иначе бетон начнет трескаться.

После того, как вы определились с уровнем стяжки, поставьте отметку на одной из стен.Кроме того, с помощью электронного уровня (установите горизонтальную плоскость) или водяного знака перенесите отметку на все стены, соедините их линиями. Кроме того, на эти отметки устанавливают саморезы, к ним привязывают шнурок и начинают установку и выравнивание саморезов на полу.

Как правильно установить звуковые оповещатели на саморезы для стяжки

Количество маяков для стяжки определяется так же: по длине правила: его длина минус 20-30 см. Перпендикулярно стене, на которой находится входная дверь.

После установки и обнажения всех саморезов в одной плоскости рядом с ними кладутся и сваи затирки, но не те, которые будут использоваться для стяжки, а те, которые схватываются быстрее - штукатурка на алебастровой основе может быть плотнее .Затем нужно расположить маяки так же, как и для стен: прижимаем к заглушкам, проверяем уровень.

Более быстрый способ - установка маяков для стяжки

Для реализации этого способа понадобится уровень (электронный самолетостроитель) и гипсовая штукатурка (можно взять Ротбанд или другой). Определение толщины стяжки аналогично. Как строителю, не нужно что-то рисовать на стенах. Ставим только одну отметку.

Возможна установка маяков без саморезов - только для раствора

Разместите полосы маяка на полу на выбранном расстоянии.Вдоль ламелей на расстоянии около 20 см друг от друга на подготовленный пол кладем котлеты из гипсовой смеси. Ставим на них фонарь. Включаем конструктор и вытягиваем горизонтальную плоскость по уровню. вокруг планки (удобно работать). Берем ровную полосу, идем к месту, где находится отметка уровня стяжки, соединяем с этой отметкой нижний конец планки. Сверху видим светлый след от плоскости, образованной уровнем, делаем на нем след, по которому можно установить маяки на этом уровне.Ставим планку на маяк, нажимаем на нее, пока луч уровня не совпадет со знаком. Пойдем дальше. Итак, мы минуем всю планку маяка. Используя ту же технологию, мы создали другие маяки.

Получается действительно быстрее, но есть два момента. Первый - вам нужен уровень, а обычные стоят довольно хорошо. Второй - нет ничего сложного в том, чтобы маяк было легче опустить, чем он должен быть. Нам нужно отклеить, разровнять стопки, продолжить снова.Набираться опыта уйдет слишком долго, но дорога вполне для вас, если вы точно знаете, как работать.

90 124 .

Оштукатуривание стен маяков своими руками. Оштукатуривание стен маяков - простой способ выровнять поверхность стен. Зависимость от материала отделки

Выполняя капитальный ремонт в квартире, офисе или доме, вы обязательно столкнетесь с необходимостью выполнения штукатурных работ. Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед замешиванием раствора ознакомьтесь с полным руководством по оштукатуриванию стен своими руками, приведенным в нашей статье.

Способы выравнивания стен

Есть несколько способов оштукатурить стены.

  1. В самолете по правилу (без фонарей). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
  2. Совместите стены с маяками. Второй способ уместен, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к гипсу

Основные требования к качеству выполняемых штукатурных работ указаны в СНиП III-21-73.Знать их особенно важно, если вы решили выполнять работу не один, а нанять сотрудников. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.

  1. При простой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения. Таким образом, максимальный прогиб стен при потолке 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускается ровная неровность на каждые 4 кв.м. - не более 3 шт. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение 3 мм на 1 м.
  2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более жестких допусков. По вертикали - не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм по всей высоте помещения. Допускается наличие ровных неровностей - не более 2 шт. По 4 кв. М. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
  3. К качественной штукатурке предъявляются самые строгие требования СНИП.Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм по высоте помещения. Допускается максимум 2 неровности на 4 кв.м. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен фонарями

Это позволяет удалить значительные неровности стен. Предупреждающие профили будут служить упором, благодаря которому работа будет выполняться безупречно даже с допуском 1 мм / м2.

Стоимость труда

Цена на штукатурные работы от 600 руб. за кв.м м. Давайте посчитаем, сколько можно сэкономить, если не нанимать сотрудников.

Прежде всего, вам необходимо купить перфоратор и спиртовой уровень на 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, так что вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 м2. м.

При желании выровнять стены площадью 90 кв.м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Весь инструмент останется с вами навсегда, и если он у вас уже есть, грех не использовать. Если сами оштукатурить стены, мы обязательно будем уверены в их качестве.

Подбор штукатурной смеси

В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен штукатуркой мы поговорим по следующим причинам.

Из гипсовых смесей наибольшей популярностью пользуется продукция немецкой компании Knauf - Rotband.Также существуют штукатурные составы Основит Гипсвелл, Волма Лайер, Форман №10 и другие.

Профильный маяк

Металлические сигнальные лампы

Металлические маяки представляют собой узкие оцинкованные железные профили с перфорированными отверстиями, которые служат упорами во время штукатурных работ. Выполнив на них «правило», убираем лишний раствор. Стандартная длина фонаря - 300 см, глубина 3, 6 и 10 мм. Крепление металлических фонарей к стене производится саморезами и дыроколом.

Статья по теме: Домашний аквариум

Гипсовые фонари

Гладкую стену можно сделать без металлических маяков. Вместо них выставлены искусственные гипсовые фонари. Это экономит время (нет необходимости вынимать маяки и затем штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
Производство маяков гипсовых составляет:

  1. на стене, где будет производиться штукатурка, установить дюбели;
  2. с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
  3. на головки шурупов накладывается металлический профиль или плоский деревянный брусок;
  4. придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
  5. После удаления излишков штукатурки профиль удаляется.

Получившаяся штукатурная полоса будет маяком, такие полосы делают по всей стене.
Подробнее о создании гипсовых маяков смотрите на видео:

Маяки пластиковые

Кроме металлических и гипсовых маяков существуют еще и пластиковые. Во многом они похожи на свои металлические аналоги, но изготовлены не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика.Пластиковые маяки крепятся к стене так же, как и металлические, при помощи саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, сильные удары.

Необходимые инструменты и материалы

  • штукатурная смесь;
  • сигнальные лампы 3-6-10 мм;
  • Перфоратор
  • и адаптер с насадкой для приготовления раствора;
  • пинов нужного размера;
  • шурупы по дереву с малым шагом шага;
  • Отвертка крестовая
  • ;
  • Уровень
  • - 2 метра;
  • ножницы по металлу или шлифовальный станок для нарезки маяков;
  • Молоток
  • ;
  • Отвес
  • ;
  • Линейка алюминиевая
  • - 2 метра и 2,5 метра для крепления маяков;
  • Шпатель широкий
  • - 15 см;
  • штампованная сталь;
  • Ведро
  • ;
  • Акриловая грунтовка
  • ;
  • Грунтовка
  • для обработки бетона и гладких стен;
  • широкая кисть или валик с тазом для нанесения тонального крема;
  • Рулетка
  • ;
  • перчатки для защиты рук.

Список впечатляющий, но некоторые из них, вероятно, у вас уже есть. Основные затраты - перфорация, разравнивание и глажка, остальное не очень дорогое. Как правило, на таком инструменте не стоит экономить - это длинная алюминиевая полоса с острой кромкой, с ее помощью выравнивают раствор при стяжке или штукатурке. Как правило, удобно проверять ровность поверхности.

Оштукатуривание

После того, как вы приобрели все материалы и инструменты, можно приступать к выравниванию стен.Подготовительный этап особенно важен, так как правильная установка маяков - самая сложная работа. Сделать это можно разными способами, мы опишем один из доступных способов. Благодаря лазерному уровню этот шаг становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка световых лучей


Связанная статья: Как применить серый цвет к стенам?

Установить маячки

  • Обрежьте маяки немного меньше, чем расстояние между штифтами.В нашем случае оптимальным будет 2,4 метра.
  • Приготовить штукатурную смесь для крепления фонарей. Для этого налейте в ведро немного воды и добавьте смесь. Тщательно перемешать шпателем или перфоратором с насадкой.
  • По консистенции раствор должен быть немного более жидким, чем у творога. Готовая штукатурка не должна соскальзывать со шпателя.
  • Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за резьбовые пробки. Вставьте фонарь в зелье как обычно, но не глубже, чем торчат шляпы.Удобнее всего делать это вместе - один человек наверху и один человек внизу.
  • Артикул
  • Об услуге
  • Категории
    • Балкон Ремонт балконов и лоджий Возможны мечты домовладельца о теплом, уютном балконе или лоджии. Просто хочется, имея необходимое количество купюр, и мечты станут реальностью. Совмещение застекленного, утепленного балкона с комнатой и кухней, превращение лоджии в зимнюю теплицу или отдельное жилое пространство - все это можно сделать своими руками.В этом разделе сайта вы найдете пошаговые инструкции по утеплению и остеклению, а также по сборке и установке отделки балкона и лоджии. Они помогут вам выполнить работы самостоятельно или профессионально оценят ремонтные работы, выполненные квалифицированными строителями.
    • Ванная комната Ремонт ванной Наверное, вы хотите расслабиться, приняв горячую ванну. Этому процессу очень способствуют красивый потолок, роскошные стены и пол. Мало кто из владельцев «квадратных метров» откажется от использования качественной сантехники, фаянсовой сантехники, бытовой техники и бытовой техники.Собранные в этом разделе сайта публикации помогут правильно выбрать бытовую технику, сантехнику и отделочные материалы только для вас. Даже в хрущевке это помещение, площадь которого не превышает 2 квадратных метров, при правильной планировке может отлично смотреться и соответствовать функциональным требованиям.
    • Двери Входные и межкомнатные двери - выбор, сборка, сборка Мой дом - моя крепость. Так однажды английский адвокат Эдуард Кок описал чувство защищенности в своем доме.Но ни один форпост не будет надежно защищен без крепких, а иногда и бронированных ворот. Современная квартира, как средневековая цитадель, требует безопасности в виде входной двери. Мы верим, что если вы обезопасите вход в свою квартиру с помощью современного многоквартирного дома, вы всегда будете чувствовать себя в безопасности. Но это еще не все. Многодетные члены семьи, у которых есть собственное личное пространство дома, инстинктивно хотят на время изолироваться даже от своих родственников. И здесь без межкомнатных дверей не обойтись.В этом разделе сайта размещены публикации по выбору и установке входных и межкомнатных дверей.
    • Кухня Ремонт кухни Кухня, несомненно, является самым популярным помещением в современной квартире. Готовим и едим там часто, если, конечно, дома нет столовой. Готовя кулинарные шедевры, хозяйка проводит в них практически все свободное время. Важно, чтобы под рукой была необходимая кухонная утварь, предметы домашнего обихода и инвентарь, а мебель была расставлена ​​так, чтобы не мешать движениям повара.В этом разделе нашего сайта мы расскажем о разрешенных для контакта с пищевыми продуктами отделочных материалах и их использовании. Благодаря нашей пошаговой инструкции вы сможете отремонтировать кухню самостоятельно или научиться управлять работой наемной ремонтной бригады.
    • Ремонтные материалы Выбор строительных материалов и их описание Материалы для ремонта - емкое понятие, которое подразумевает тысячи наименований, сотни групп и десятки категорий строительных материалов. Они помогают в реализации желаний и мечтаний о комфортной, функциональной и комфортной квартире, отвечающей требованиям.При этом внешний вид и качество элементов вашего дома напрямую зависят от выбранных строительных материалов. Чтобы не жалеть о потраченных средствах, когда некачественная отделка обваливается или теряет декоративные свойства, покупайте только проверенные профессионалами ремонтные материалы. Собранные в этом разделе сайта публикации помогут сделать правильный выбор.
    • Окно Оконные и балконные рамы Важным элементом современной квартиры являются окна. И вопрос, из чего он сделан, играет немаловажную роль в обеспечении комфортного проживания в этой квартире.Ведь окно не только защищает комнату от атмосферных явлений, но и защищает от уличного шума, особенно когда комната выходит на оживленную трассу. В этом разделе собраны материалы по изготовлению, внешнему виду и характеристикам окон и балконных рам для вашей квартиры или частного дома.
    • Пол Ремонт и отделка пола Пол - неотъемлемая часть интерьера жилого помещения. Безаварийная жизнь домочадцев связана с состоянием чернового пола и полов.Даже здоровье обитателей квартиры напрямую зависит от того, теплый пол или холодный. Это особенно актуально для маленьких детей, которые большую часть времени проводят, играя на полу. Современные строительные материалы требуют абсолютной ровности земли, на которой планируется установка. В этой части сайта собраны публикации, в которых мы описываем и показываем процесс подготовки, сборки и устройства стяжки, «теплых полов» и отделки.
    • Потолок Ремонт и отделка потолка Как известно, потолки в современных квартирах не особо ровные.Наша сервисная команда, основываясь на большом опыте, предложит множество способов ремонта, выравнивания и отделки строительных материалов. Стретч - пвх и ткань, подвес - гипсокартон, кессон, армстронг и грильтто, оклеен обоями и окрашен красками. Любой вид потолка может стать настоящим шедевром. В этом разделе сайта собраны пошаговые инструкции, фото и видео по сборке или установке любого типа потолка. С помощью этих материалов вы легко сможете все сделать самостоятельно или профессионально проконтролировать нанятых мастеров для выполнения работы.
    • Стены Установка, выравнивание и украшение стен Безусловно, прекрасно иметь крышу над головой, но не повредит на протяжении веков прислонять ее к крепким возвышающимся стенам. В многоквартирных домах и кирпичных многоэтажках они от природы крепкие, но кривые, как янычарская сабля. Поэтому перед отделкой нужно их выровнять, а заодно устроить звукоизоляцию, чтобы изолировать себя от шумных и азартных соседей. И стены, граничащие с атмосферной средой, тоже нуждаются в утеплении.В этом разделе сайта мы собрали описания строительных материалов и пошаговые инструкции по сборке, монтажу и закреплению отделки, а также по звукоизоляции, шумоизоляции и даже герметизации стен.
    • Туалеты и канализация Ремонт туалетов Эпоха интернета и урбанизации, сверхскорости и стресса не оставляет места для уединения и возможности спокойно поразмыслить над сложностями жизни. Домашние дела также не вызывают особой философской активности мозга. Однако днем ​​даже очень занятой человек находит время для уединения и спокойных рассуждений.Это время продиктовано самой природой, и место для него, каким бы абсурдным оно ни было, - туалет. В этом разделе нашего сайта собраны публикации по устройству туалета, канализации, выбору сантехники и ее установке.
    • Строительство дома В этом разделе представлены материалы для строительства домов, коттеджей, бань и других построек. Строительство дома с нуля, до чистовой отделки пола, стен и потолка.
      • Фундамент Этот заголовок содержит статьи, описывающие различные типы фундаментов домов.Для возведения зданий используются ленточные фундаменты, отдельно стоящие столбчатые, свайно-плитные или композитные фундаменты. Они бывают сборно-разборными (монолитными или стеклянными), монолитными и сборно-монолитными. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунтов и архитектурных решений.
      • 90 126 90 126

      Главная »Стены

      При покупке нового дома без отделки хозяин даже не знает, с какими трудностями ему придется столкнуться, если он решит выполнить отделочные работы своими руками.

      Конечно, в таких квартирах есть стены, пол и потолок, но их ровность и пригодность для отделки, мягко говоря, неактуальны.

      Из этой статьи вы узнаете, как выравнивать стены - ведь они могут быть кривыми, как сабля янычар.

      Кроме того, воспользуемся общедоступным способом оштукатуривания стен цементно-песчаной штукатуркой или готовой штукатурной смесью.

      Как правильно оштукатурить стены

      Профессиональные строители однозначно ответят на этот вопрос.Самый правильный способ - оштукатурить стены по маякам. Но для обывателя слово «маяк» означает здание с ярким световым лучом, по которому направляются корабли.

      Для начала разберемся, какие бывают конструкции настенных маяков. Предупреждающий профиль или гипсовый фонарь (так называется прибор) представляет собой полосу металлического профиля с перфорацией по краю. Доски, установленные на расчетном расстоянии от основной стены, являются ограничителями при оштукатуривании поверхности по правилу.

      Правило представляет собой плоскую алюминиевую рейку, используемую в строительстве для выравнивания растворов и смесей. Кроме того, используется правило для проверки ровности обработанных поверхностей.

      А теперь пошагово разберемся, как оштукатурить маяки.

      Шаг 1, подготовка поверхности к штукатурке

      Разобравшись с назначением маяков и правилами, а также с тем, что такое штукатурка стен под маяком, приступим непосредственно к подготовке поверхности к выравниванию и последующей отделке.Для этого подготовим необходимые инструменты и приспособления. Кстати, список весьма внушительный.

      Инструменты и материалы
      1. ЦСП или готовая штукатурная смесь.
      2. Фонари гипсовые глубиной 6 мм.
      3. Дрель со смесительной насадкой для приготовления смеси.
      4. Перфоратор со сверлом 6 мм.
      5. Дюбель 6 мм.
      6. Саморезы по дереву или шурупы с крупным шагом.
      7. Отвертка крестовая
      8. ;
      9. Строительный уровень со спиртовым уровнем, желательно высотой два метра.
      10. «Болгарка» или ножницы по металлу.
      11. Hammer;
      12. Отвес
      13. ;
      14. Две алюминиевые линейки - 1,5 метра и 2,5 метра.
      15. Шпатель широкий.
      16. Пластиковый контейнер (40-50 литров).
      17. Акриловая грунтовка.
      18. «Бетон полуторный» грунт.
      19. Кисть широкая.
      20. Рулетка.
      21. Защитные очки.
      22. Перчатки трикотажные.

      Теперь займемся непосредственно стеной.

      Ревизия стен помещения

      Сначала внимательно осмотрите поверхность стены, которую нужно оштукатурить по маякам.Если вы видите застывшие капли ЦСП или другие неровности, мешающие штукатурке, сбейте их молотком.

      Осмотрите стены на уровне здания и определите, где поверхность наклонена в ту или иную сторону. Разметьте стены на предмет неровностей и углублений на поверхности.

      Грунтовка стен

      Обработайте стену акриловой грунтовкой. Делать это нужно для обеспечения надежного сцепления «контакта бетона» с землей и снижения расхода дорогостоящего материала.После высыхания первого слоя нанесите контактную грунтовку для бетона.

      Грунтовку наносите широкой кистью - например, валик для этой операции не подходит.

      Накладные расходы

      Пора искать маяки. Отступите на 25-30 мм от угла стены и проведите вертикальные линии. Отступите на 1,5 метра от этой линии (как новичку дальше не рекомендуем), проведите вторую линию и так далее. В основном, для опытного мастера расстояние между маяками при оштукатуривании стен напрямую зависит от длины правила выравнивания.

      Встаньте на расстоянии 150 мм от потолка и наметьте линии до углов. По этим отметкам проделайте технологические отверстия, забейте в них колышки и вкрутите саморезы. Проденьте тонкий, но прочный шнур между двумя саморезами.

      Сделайте то же самое, отступите на 150 мм от пола. У вас должно получиться два параллельных провода.

      Сделайте отметки на пересечении троса и отметок крепления фонаря. Сделайте отверстия в соответствии с разметкой и вставьте в них колышки.

      Теперь сконцентрируйтесь на примечаниях о неровностях стен. Допустим, он завален вверху на 15 мм. Это означает, что примерное расстояние головы от стены должно составлять 25 мм.

      Опускаем стояк с болта, закрепив трос к плоскости головы. Выкрутите или вкрутите нижний саморез на необходимую длину так, чтобы его головка касалась отвеса. Прикрепите линейку узкой стороной к монтажным колпачкам и приставьте уровень подставки со спиртовым уровнем к более широкой стороне. Изменяя длину самореза, вкручивая его в стену или выкручивая от нее, можно получить правильное положение пузыря на спиртовом уровне.

      Проделайте то же самое со второй парой болтов в противоположном углу.

      Эта операция является самой важной в процессе оштукатуривания маяков. От этого зависит будущая ровность стены. Поэтому не поленитесь и старательно выполняйте этот этап работы.

      90 300

      Убедитесь, что маяки заподлицо со стеной не выше необходимого уровня. Для этого пропустите провод по диагонали через стену с одного угла, а затем от другого. Прикрепите маяки к стене, убедившись, что они беспрепятственно проходят под проволокой.Если где-то палка выступает выше установленного уровня, придется открутить набор винтов и проверить правильность вертикального положения.

      Если вы впервые вставили винты в правильное положение, продолжайте регулировку маяков.

      Вверните винты в шпильки, которые вы установили на пересечении струны и вертикальных линий. Отрегулируйте их с помощью шнурка, который теперь продевается через головки винтов. Контролируйте уровень, применяя длинное правило. То же самое проделайте с нижним рядом болтов, а затем с каждой парой отдельно.

      Шаг 2, поставить маяки

      Обрежьте гипсовый фонарь так, чтобы он был немного короче, чем расстояние между винтами. Правило длиной 2,5 метра, поэтому, например, сделайте фонарь длиной 2,45 метра.

      Приготовьте небольшое количество штукатурной смеси для установки маяков.

      На стену по вертикальной линии между шурупами нанести смесь небольшими кучками так, чтобы она возвышалась над уровнем головок шурупов. Вдавите фонарь в раствор с помощью линейки, опираясь на головки саморезов.

      Установите маяки таким же образом по разметке. Не забывайте протирать линейкой каждый профиль, пока на нем не высохнет раствор.

      После высыхания смеси следует заделать фонарь штукатурной смесью по всей длине, чтобы металл при оштукатуривании не прогнулся.

      Выверните винты из стены. На участках выше и ниже установленного маяка закрепите элементы профиля необходимой длины. Используйте в качестве ориентира уже установленный гипсовый маяк.

      Шаг 3 как оштукатурить стены по маякам

      После полного высыхания раствора переходите к основному этапу работы.

      Для начала поймите: чем толще слой штукатурки, тем гуще штукатурная смесь. Но это не значит, что нужно доходить до крайностей. В любом случае штукатурка должна быть пластиковой и это главное условие успеха мероприятия.

      Каждый производитель готовой строительной продукции добавляет в композицию что-то свое. Поэтому внимательно читайте инструкцию по приготовлению раствора, учитывая количество воды и время, пока смесь не будет полностью готова.

      Когда штукатурка готова, начните перебрасывать шпателем между двумя фонарями так, чтобы он парил немного над ними. Сделав зарисовку штукатурки на участке высотой в метр, приступайте к выравниванию. Для этого вам понадобится такое же правило. Начните с нижней части пола. Примените правило к маякам и, делая небольшие движения из стороны в сторону, поднимите их к потолку.

      Проделайте эти манипуляции несколько раз в одном и том же месте. Вылейте раствор в бороздки.Как правило, периодически удаляйте излишки раствора и капайте его в емкость или на ту же стену.

      Если при оштукатуривании стен вдоль маяка появляются пузыри и неровности, рекомендуем немедленно переделать эти участки. Снимите штукатурку и снова закрасьте участок.

      Проехав небольшой участок, не забудьте работать по нему из стороны в сторону и вниз, сильно нажимая на маяки. Обязательно подойдет определенное количество раствора.

      Не пренебрегайте этим советом, иначе на высохшей стене будут обнаружены неровности.
      Вот так стены совмещены с маяками.

      Если толщина планируемого слоя штукатурки превышает 50 мм, работу следует разделить на два этапа.

      1. Вылейте раствор на основание, чтобы уровень не превышал маяки. Я специально утолщаю этот слой штукатурки для лучшего сцепления со вторым слоем.
      2. Дождавшись полного высыхания слоя, то есть через три дня, нанесите второй слой и сделайте его, как описано выше.

      Считаем, что при такой разнице неровностей больше подойдет метод выравнивания стен гипсокартоном или стекломагниевым листом.

      Шаг 4, получение радиомаяков

      Оштукатуривание стен маяков своими руками на данном этапе еще не завершено. После высыхания смеси следует снять со стены штукатурный маяк. Это должно быть сделано по двум причинам:

      1. После полного высыхания смесь дает усадку, и металл остается неизменным в размерах.Поэтому на месте его расположения образуется небольшая, но неровность.
      2. Все металлы подвержены коррозии. А коррозия - это ржавчина. Представьте себе полосу ржавчины, просвечивающую через дорогие обои. Уродливое зрелище.

      Маяки из штукатурки удалить очень просто. Край профиля приподнимите отверткой и несколькими резкими движениями вытащите из штукатурки.

      Нанести штукатурный раствор в пазы и совместить их с шкалой. На этот раз в качестве маяка будет использоваться затвердевшая штукатурка.

      Дать раствору полностью высохнуть и перейти к завершающему этапу работы.

      Поверхность оштукатуренной стены смочить водой (не более 1 кв.м). Вращайте эту область с помощью краски круговыми движениями.

      Приложение

      Как правильно оштукатурить стены вдоль маяков? Мы считаем, что мы полностью описали процесс, и теперь вам не составит труда выполнить штукатурку своими руками.

      Стены готовы к дальнейшему полету ваших мыслей и после обработки шпателем их можно украсить любой отделкой.

      Для качественного монтажа изделия необходимо саморез совмещать с уровнем. Для этого с помощью отвертки затяните винты, затем открутите их до тех пор, пока они не окажутся на одном уровне.

      Эта кропотливая операция требует большой ответственности, так как ее цель - получить минимальный размер штукатурного слоя.

      Некоторые конструкторы для большей уверенности проводят линию между болтами в диагональной плоскости.Так они определяют качество работы. Также бывает, что прибегают к установке нескольких дополнительных профилей.

      Крепление светильников происходит следующим образом: между шурупами на поверхность наносится небольшое количество штукатурки. Для установки и выравнивания профиля используют правила, нажимая на болты. Остатки раствора в этом случае удаляются или шлифуются.

      Прикрепив несколько палочек, лучше проверить поверхность по горизонтали и вертикали. Если есть отклонения в установке, нужно приступить к устранению причин.Для этого начинаем выравнивать саморезы отверткой. Затем приступаем к установке остальных продуктов.

      Для более надежного армирования профилей с двух сторон их фиксируют раствором, что будет подчеркнуто при оштукатуривании поверхности. В процессе работы необходимо следить за смесью, которая должна быть на одном уровне с ориентирами.

      Маяки металлические штукатурные

      В настоящее время на строительном рынке есть специальные профили, которые используются в качестве маяков.Они изготовлены из сплавов легких металлов. Продукт имеет L-образную и T. Этот тип плотно наносится на основание с помощью клея или строительного раствора.

      При покупке маяков из гипса обращайте внимание на степень жесткости. Изделие из тонкой стали может деформироваться под весом инструмента. В результате оштукатурить фонари бывает сложно.

      Преимущества

      • Главное положительное свойство использования таких профилей в том, что их легко установить даже непрофессионалу.Кроме того, он позволяет наносить раствор с небольшой толщиной слоя. В этом случае штукатурка стен маячками сэкономит вам несколько мешков сухой смеси;
      • Стальные изделия можно многократно использовать в работе. После оштукатуривания поверхности их удаляют и тем же раствором протирают оставшиеся после них следы. Иногда профили остаются в стене, но металлические молдинги со временем могут заржаветь, и на стене появятся разводы.

      Фонари гипсовые

      Для определения маяков, образовавшихся из раствора, сначала установите полосу гвоздей по периметру обрабатываемой плоскости, а затем совместите шляпки гвоздей с отвесом.Теперь наносим на них горку из миномета. Когда смесь немного застынет, излишки нужно убрать на шляпки.

      После полного застывания смеси к предметным стеклам прикрепляют линейку и капают на нее раствор. Когда масса «схватится», инструмент вынимается. На поверхности стены остается полоска штукатурки, которая будет служить маяком. Все дефекты на полосе желательно протереть специальным приспособлением, чтобы они не мешали работе правила.

      Раствор нанести между обнаженными полосками и правилом снизу вверх, излишки раствора удалить легкими движениями.Если у вас нет опыта подобной работы, лучше проводить ее в несколько этапов. По окончании работы из раствора вырезаются маяки, а сверху накладывается штукатурка.

      Крепежные детали

      Чтобы конструкция не двигалась и стабильно оставалась на плоскости, ее фиксируют специальными фиксаторами:

      • «Уши» - удерживающее устройство, с помощью которого устанавливается один фонарь за несколько минут. Такой крепеж часто используют при оштукатуривании больших поверхностей.Еще одно преимущество этого предмета - его многократное использование. В этом случае можно сэкономить на покупке стройматериалов;
      • Также есть пластиковые крепления, которые можно вкручивать на разную глубину и тем самым контролировать установку без использования дополнительных инструментов;
      • Саморезы - наиболее распространенное крепление при строительных работах. Если поверхность сделана из рыхлой породы, то под такие болты следует класть жесткие плиты.

      Оштукатуривание

      Технология оштукатуривания стен маяков имеет свои нюансы. После установки гипсовых профилей начинаем наносить раствор на плоскость. С помощью кельмы раствор наносится между полосами, затем тем же шпателем разравнивается, после чего накладывается короткое правило.

      Важно! Также можно использовать плоскую деревянную доску, но при работе она будет влажной и с ней будет сложно обращаться. В результате пострадает качество работы.

      Сначала правило прикрепляется к профилю.Устройство перемещается снизу вверх круговыми движениями. При этом штукатурная смесь разравнивается, а излишки массы удаляются и повторно накладываются на покрытие.

      Опытный строитель быстро перемещается между профилями и быстро оштукатуривает всю поверхность. Теперь нужно дать стене высохнуть, что займет до 24 часов, в зависимости от состава штукатурки и температуры в помещении.

      Когда поверхность еще не полностью заасфальтирована, начинают проявляться маяки.Начать нужно с нижних профилей и сначала нужно приподнять край полосы, а затем полностью вытащить ее. Не бойтесь этой операции, она несложная.

      На месте выступающих профилей остаются выемки, которые следует обработать тем же составом. Покрытие можно начинать через несколько дней, когда раствор полностью высохнет. В этом случае необходимо предварительно обработать его абразивной сеткой.

      По мнению профессионалов, именно маяковая штукатурка является наиболее качественным вариантом обработки поверхности.Такая штукатурка стен маяков своими руками особенно уместна, когда обрабатывается небольшой участок. В этом случае качество работы может быть гарантировано.

      Какие бывают виды штукатурки? В статье рассматривается технология оштукатуривания стен маяков, последовательность и принципы подготовки основания и др.

      Маяк штукатурка: достоинства и недостатки

      Штукатурка - самый распространенный способ выравнивания стен и потолка. Правильно выполненные штукатурные работы позволяют получить ровную, идеально вертикальную поверхность стен.Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.

      Оштукатуривание стен маяков: особенности выравнивания таким способом

      Таким образом можно выровнять стены из разных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В штукатурном слое можно покрыть технические коммуникации, например, провода электрических сетей и низковольтных систем. Стены, покрытые штукатуркой, являются прочной основой для креплений, полок и различной бытовой техники.

      Варианты выравнивающих смесей

      Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

      • гипс;
      • известняк гипсовый;
      • цементно-песчаный;
      • цементно-известковый.

      В настоящее время гипсовые массы на основе гипса чаще всего используются в помещениях с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но более дороги, чем их цементные аналоги.

      Выбор маяков по габаритам


      Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный оцинкованный фонарный профиль. Наиболее распространены 2 типоразмера профиля: высота 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта работы. Маяк высотой 10 мм более гибкий, что позволяет реже устанавливать его.Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

      Какие технологии штукатурки с маячками

      Оштукатуривание стен маяка возможно ручным или машинным способом:

      1. Ручным способом состав замешивают в емкости (большом ведре) строительным миксером и с помощью шпателя или кельмы набрасываются на стены.
      2. При машинном способе приготовления смеси есть 2 варианта: ручной миксер или штукатурная машина.

      Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Кроме того, штукатурный раствор под давлением подается по шлангу к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.

      Как штукатурить маяки своими руками: подготовительные работы


      Перед тем, как правильно подготовить стены. Необходимо удалить с земли старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, удалите отслоившиеся, поврежденные или ослабленные участки.

      Материалы (править)

      Для работы вам понадобится:

      • Гипсовый состав.
      • Грунтовка.
      • Профиль маяка.

      Подготовка стены

      После того, как поверхность будет очищена до основания, стены необходимо загрунтовать. Перед грунтованием стены следует очистить от пыли.

      Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала основания.

      Установка маяков

      После грунтования на ранее отмеченные места заливается штукатурка, монтируются прорезанные от пола до потолка фонари и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки.Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости работы для крепления можно использовать алебастр.

      Расстояние между маяками

      Маяки монтируются на расстоянии 150-200 мм от углов, а затем через каждые 80-150 см. Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.

      Как установить маркеры


      Можно выбрать несколько способов.

      • Лазерный уровень.
      • Отвес.
      • Нормальный пузырьковый уровень.

      При разметке лазерным уровнем инструмент устанавливают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линейке на определенном расстоянии от края рисуется линия, линейка устанавливается на маяке и вдавливается в раствор, когда линия лазера совпадает с линией на линейке.

      При установке с отвесом или спиртовым уровнем устанавливаются крайние маячки, они располагаются строго вертикально, между ними проводится резьба, а по ней устанавливаются промежуточные профили.

      В продаже имеются системы фиксации предупредительного профиля. В них крепления устанавливаются на стену и могут регулироваться по вертикали с помощью саморезов. Эти системы не стали обычным явлением из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.

      Раствор для смешивания


      Раствор смешивают строительным миксером в большом ведре. Емкость должна быть такого объема, чтобы минимизировать количество смесей, но в то же время, чтобы ее было удобно носить с собой.Инструкции по смешиванию смеси указаны производителем на упаковке.

      Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камней в раствор не позволит получить гладкую поверхность, перемешивание в грязной емкости сократит срок эксплуатации гипсового раствора.

      Как выровнять стены в квартире по маякам


      После установки фонарей раствор, к которому они прикреплены, может высохнуть. Затем раствор заливается шпателем или кельмой, излишки удаляются с помощью трапециевидной линейки.В места, где не хватает смеси, добавляйте раствор. Правило выполняется нажатием на маяки плотно, снизу вверх волнообразными движениями.

      Раствор, оставшийся на правиле, бросается об стену. Когда раствор начинает сохнуть, поверхность смачивают губкой или пульверизатором и разглаживают широким шпателем или шпателем. Это позволяет без шпатлевки безупречно покрасить или оклеить обои.

      Маяки следует снимать после полного высыхания штукатурки, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.

      Как штукатурить гипсовую стену

      Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их необходимо хорошо увлажнить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую гипсовую сетку. Его крепят к стене перед установкой фонаря в тонкий слой штукатурки.

      По бетону и кирпичу


      Бетонные стены закрепляют грунтовками типа «Бетоноконтакт» для получения шероховатой поверхности и улучшения адгезии штукатурки к основанию.Швы между кирпичами расшиваются.

      По дереву, как выровнять

      Перед оштукатуриванием на деревянную стену, например, глиняную, укладывается гидроизоляция, затем на тонкий слой раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно фиксируемая строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего фонари и основной слой штукатурка.

      Как установить трассу на углах и откосах

      Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль.Прикрепите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль - нанести на угол штукатурный раствор и прижать профиль на нужную глубину длинной линейкой.

      Как поставить маяки под отделку трассы


      Маяки необходимо устанавливать очень осторожно, поскольку ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые будет очень трудно исправить в будущем.В соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» с качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности не более 2 мм.

      • Тщательно подготовьте стены перед началом отделочных работ.
      • Праймер
      • - очень важный этап работы, им нельзя пренебрегать или экономить на стоимости состава.
      • Штукатурный раствор следует замешивать как можно больше, это можно делать медленно в течение всего периода использования раствора.
      • При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к трещинам или отслаиванию штукатурки от основания.

      Оштукатуривание стен маяка - достаточно сложный процесс, требующий высокой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрыты, например, плиткой или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

      Полезное видео

      Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой необходимо для качественного и быстрого выравнивания поверхности. Подобный состав идеально подходит для последующего нанесения краски или обоев. Это лучший вариант для обработки стен коридора, кухни и других жилых помещений.

      Изготовлен из экологически чистого материала, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, обладает хорошей паропроницаемостью, не дает усадки, быстро затвердевает и достаточно удобен в использовании.Все эти аргументы отличают работы с гипсовой штукатуркой стен от аналогичных с применением цементных смесей.

      Характеристики и место использования


      Чаще всего на бетонное основание наносят гипсовые смеси.

      Перед применением гипсовой штукатурки следует учесть, что она наносится на бетонные, пенобетонные, газобетонные, кирпичные и гипсовые основания.

      Однако следует помнить, что поверхность должна быть защищена от деформаций, вызванных перепадами температуры и влажности.

      Характеристики даны как средние значения на основе информации, предоставленной производителем гипсовой стены Rotband.

      Достоинства и недостатки


      Поверхность гипсовой штукатурки ровная и гладкая

      Почему большинство горожан предпочитают штукатурку гипсовой штукатуркой при самостоятельном ремонте? Широкая популярность материала объясняется не только простотой и удобством использования, но и рядом отличительных особенностей, присущих составу.Вот самые важные из них:

      1. Применение гипсовой штукатурки позволяет получить ровную и гладкую поверхность стены, что считается важнейшим аргументом для последующей покраски или оклейки обоев.
      2. Материал наносится тонким слоем, что делает его экономичным в использовании.
      3. Низкая теплопроводность состава, выполняет роль дополнительной теплоизоляции помещения.
      4. Характерная особенность гипса, заключающаяся в впитывании влаги в поры при ее избытке и возврате при значительном пересыхании воздуха, позволяет создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.
      5. Штукатурка стен считается экологически чистым способом отделки жилого помещения, так как гипс не вызывает аллергической реакции и не выделяет неприятного запаха.
      6. Полученная прочная поверхность позволяет безопасно вбивать в нее гвозди или шурупы.
      7. Теплостойкость и открытый огонь - еще одно преимущество оштукатуренных стен.

      Такие смеси лучше не использовать во влажных помещениях.

      Среди недостатков гипсовых составов можно выделить высокую гигроскопичность.Это не позволяет использовать смесь для отделки помещений с повышенным уровнем влажности и для наружных работ.

      Несмотря на это, материал широко используется не только для выравнивания стен жилых помещений, но и для офисов, магазинов, торговых центров, банков, парикмахерских.

      Нанесение на стену


      Чем толще должен быть слой, тем более текучей должна быть штукатурка

      Несмотря на широкую популярность состава, многие не знакомы с гипсовой штукатуркой.Вопрос важный, ведь в случае нарушения технологии монтажа работа не принесет удовольствия, да и результата не будет. Прежде всего, необходимо учесть следующие нюансы, которые можно назвать основными:

      • необходимо нанести гипсовую штукатурку на заранее подготовленную поверхность. Он должен быть очищен от пыли и грязи, закреплен грунтовкой. Это обеспечит оптимальное сцепление состава с поверхностью и обеспечит лучшую адгезию;
      • Перед нанесением состава нужно определиться с толщиной слоя.Чем он тоньше, тем более текучим должен быть полученный состав, иначе наоборот густым; №
      • желательно разложить по стене тонким шпателем, для выравнивания - как правило;
      • первый слой разложен и выровнен по горизонтали, второй слой - по вертикали;
      • Следующий слой наносится только после высыхания предыдущего, минимум 3 часа.

      Как уже говорилось ранее, срок службы готового раствора небольшой, поэтому рекомендуется замешивать небольшое количество за раз.

      Отделка без сигнальной лампы


      Стены с небольшими полостями можно оштукатурить без использования дополнительных инструментов.

      Штукатурка может производиться без них, с сеткой или без нее. Нанесение без использования дополнительных элементов применяется, когда необходимо сделать верхний декоративный слой и небольшое выравнивание поверхности. В первую очередь нужно использовать правило для определения отклонений плоскости. Это можно сделать, прижав ее к стене или потолку.

      В углубления залить небольшое количество рабочего раствора, который затем необходимо растянуть по всей неровной поверхности. Обнаружив выступающие места, можно их отрезать болгаркой, пробойником или (если плоскость сильно деформирована и имеет большое количество неровностей) нанести состав на углубления описанным ранее способом.


      При использовании правила убедитесь, что поверхность равна

      . После завершения выравнивания и применения правила убедитесь, что между поверхностью и стеной нет зазоров.Затем вы можете перейти к следующему разделу.

      Когда поверхность полностью затвердеет, ее нужно снова сшить. Таким образом, стена будет готова для оклейки обоями или какой-либо другой последующей отделки.

      При подготовке поверхности и обнаружении на ней трещин рекомендуется обрабатывать их отдельно, а затем шпаклевать только после нанесения грунтовки.

      С маяками


      Направляющие помогают поддерживать толщину отделки

      Способ нанесения гипсовой штукатурки на маяки немного отличается от метода, описанного ранее.В этом случае на стене устанавливаются направляющие, по которым происходит дальнейшее выравнивание. Необходимо внимательно проверить их положение в плоскости относительно горизонтали.

      Кроме того, желательно разложить их таким образом, чтобы толщина наносимого состава была минимальной, что приведет к наименьшему расходу смеси, максимально быстрому выполнению работ и быстрому высыханию.

      «Фонари»

      Для работы с гипсовой штукатуркой, разложив ее внутри направляющих, используйте строительный фонарный профиль - перфорированную полосу длиной 300 мм и шириной 6 мм.В основном для их производства используется оцинкованный металл, не подверженный коррозии под воздействием влаги.

      Направляющие бывают деревянные и гипсовые, однако рекомендуется использовать оцинкованные, так как они хорошо фиксируются во влажном и мягком растворе и практически не выпадают из него. Мастер-класс по укладке гипсовых валиков смотрите в этом видео:

      Порядок работ


      Первый фонарь устанавливается в 20 см от угла комнаты

      Разметка сделана на поверхности, в нее брошено небольшое количество шлейфа. отмеченные области, где они - Фонари, управляемые уровнем.Расстояние между ними не должно превышать 500 мм. При этом следует помнить, что без опыта выполнения подобных работ рекомендуется выполнять шаг 300 - 350 мм, благодаря чему будет проще выполнить последующее выравнивание. Кроме того, длина правила не должна быть меньше этого значения.

      Стартовый свет устанавливается в 200 мм от угла комнаты, второй на том же расстоянии, но на противоположной стороне стены (в другом углу). Именно по ним последует последующая установка промежуточных направляющих.Верх и низ крайних фонарей соединяются строительной резьбой, которая будет служить опорной плоскостью для крепления следующих. Для большей прочности их можно закрепить саморезами или гвоздями.

      Оштукатуривание фонаря начинается с любого участка поверхности. Немного готовой смеси наливают в отдельную ячейку, а затем разравнивают правилом, концы которого направляются по направляющим, которые действуют как упоры, не позволяющие удалить больше состава, чем необходимо.Излишки в этом случае перенесут на залысины или уберут.

      После того, как основание было немного растянуто, выравнивание выполняется с помощью ножевого правила. Если во время движения перемещается больше смеси, чем необходимо, подождите немного дольше. Однако не рекомендуется пересушивать поверхность. Подробное описание процесса можно посмотреть в этом видео:


      Нанесенная штукатурка затирается специальным шпателем

      через 2 часа после затвердевания штукатурки наносится шпаклевка на стену.Перед этим его смачивают из пульверизатора. К работе можно приступать сразу после того, как влага впитается в состав, и свечение от него исчезнет.

      Сначала натереть специальной теркой, которая, двигаясь по смоченной поверхности, превращает верхний слой в «кашеобразный» состав, заполняющий все мелкие неровности. Завершающий этап работы с гипсовой штукатуркой - разглаживание широким шпателем. Затем, дождавшись полного высыхания, можно переходить к декоративной отделке.

      При необходимости для получения блеска оштукатуренные поверхности на следующий день после нанесения смачивают из пульверизатора и растирают шпателем.

      Для получения хорошего и качественного результата необходимо не только правильно выполнить все перечисленные действия, но и серьезно отнестись к выбору материала.

      Выбирать штукатурку на стену или потолок нужно, обращая внимание на уже известные бренды, зарекомендовавшие себя положительно. Дополнительно рекомендуется оценивать оштукатуренные поверхности при хорошем освещении.

      .

      Нет или нет достаточного естественного света. Искусственное освещение

      Фонари применяют для выравнивания потолков и стен штукатуркой. Без использования маяков получить штукатурную поверхность не получится. Качественно ... Маячки можно установить разными способами, поэтому давайте рассмотрим один из способов установки.

      Минометные маяки

      Процесс установки маяков начинается с навешивания на поверхность стены. Для этого забивают гвоздь в 10 см от угла и потолка, рассчитывая, что поверхность его головки окажется ниже 5-10 мм поверхности последнего слоя штукатурки.Для дополнительного удобства вместо гвоздя можно использовать дюбель. Позволит отрегулировать толщину штукатурки. Затем с помощью отвеса или спиртового уровня прикрепляют второй гвоздь на расстоянии 10 см от угла и пола. Это создаст первую вертикальную линию, образующую шляпки гвоздей. Аналогичным образом проделайте эту процедуру с другой стороны стены. Стоимость строительно-отделочных работ невелика, но все можно сделать самостоятельно.

      Фонари изготавливаются из раствора, которым затем производится штукатурка, или из гипса.Гипсовые фонари намного прочнее раствора, они менее подвержены истиранию при разравнивании раствора. Эти фонари нужно вырубить. Маяки раствора более слабые, однако полностью их вырезать нельзя, а можно срезать только слой толщиной 5-10 мм.

      На шляпки уже забитых гвоздей это практически невозможно, и приходится укладывать штукатурные или растворные площадки с фирменным наименованием. В этом случае правило будет применяться к брендам с особой стабильностью.

      Изготовляем штампы для ногтей следующим образом:

      Сначала наносятся узелки раствора или гипса, диаметр которых на 50-70 мм выше уровня шляпок на 3-5 мм.

      После застывания раствора его верхняя часть срезается до уровня шляпок. Делается это так, чтобы плоскость разметки была параллельна плоскости стены.

      Борта раствора обрезаны с четырех сторон.

      Маяки металлические

      Фонари устанавливаются на цементном или гипсовом растворе. В процессе создания металлических маяков используется специальный маячковый профиль. Профиль сирены имеет длину 3 м, поэтому его следует заранее обрезать по высоте помещения.Отходим от угла стены на 10 см и кладем штукатурный раствор, на который в некоторых местах крепится шаровой профиль. Профиль постепенно прижимается к стене от самого центра. В процессе крепления профиля фонаря к раствору следует проверить его вертикальное положение спиртовым уровнем, в том числе отсутствие волн на самом профиле.

      3. Нанесение штукатурных слоев. Подготовительный слой (распылитель и грунтовка) наносится на фонари из известково-песчаных или цементно-известково-песчаных растворов.Состав и марка раствора для приготовления слоя зависят от марки раствора покровного слоя и характера его обработки и не могут быть ниже марки покровного слоя. Толщина распыляемого слоя на деревянных поверхностях - 9 мм, на кирпиче, бетоне и камне - 5 мм; толщина каждого слоя грунта составляет 7 мм для известково-известково-гипсовых растворов и 5 мм для цементных растворов. Средняя общая толщина спрея и грунтовки не должна превышать 12 мм для обычной штукатурки, 15 мм для высококачественной штукатурки и 20 мм для высококачественной штукатурки.Земля выровнена, хорошо утрамбована и поцарапана с горизонтальными волнистыми бороздками глубиной 3… 5 мм на расстоянии 2… 3 см друг от друга. В течение 6 ... 7 дней слой препарата смачивают (2 ... 3 раза в день), накрывают от солнечных лучей ковриком, смоченным водой. Подготовительный слой необходимо держать не менее 7 ... 12 дней. Покровный слой наносится механизированной штукатуркой с помощью насадки, ручной штукатуркой - ведром или сокольным шпателем. После нанесения раствор фильтруют через сетку с ячейками 1 х 1 мм.Свеже нанесенный финишный слой после выравнивания иногда разглаживается вручную шпателем, затем промокается и окрашивается. Для механизированной отделки поверхностного слоя используются электрические штукатурные машины СО-86А, СО-112А, на рабочие поверхности которых наклеены войлок, войлок, поролон, что повышает качество отделки. Толщина финишного покрытия для всех категорий штукатурок не должна превышать 2 мм. Нанесенный и выровненный покровный слой выдерживают до частичного прилипания (при нажатии ладонью на поверхность должны быть небольшие вмятины от пальцев).Штукатурные слои наносятся: с известково-гипсовым, известково-цементным и цементным растворами - после схватывания предыдущего слоя; с известью - после отбеливания предыдущего слоя. Свежеприготовленная штукатурка защищена от намокания, замерзания, высыхания, ударов и ударов. 4. технология крепления поверхностей, расстановка разметки и маяков.Чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, перед штукатуркой поверхности подвешивают и выравнивают по знакам и маякам.Фонари делают из гипса или того же раствора, который используется для штукатурки, либо используются деревянные или металлические фонари. Используйте отвес, уровень с линейкой и водяной уровень, чтобы подвесить поверхность. Стены удобнее всего вешать с помощью отвеса. Подступенок (рис. №4, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шпагата, катушки, на которую наматывается шнур. При подвешивании фасада используется подступенок массой 400-1000 г. Порядок подвешивания следующий (рис.№4, б). В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка забивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Рисунок № 4 (а, б). Подвесные стены с подступенком: а - подступенок, 6 - схема подвеса; 1-12 - гвозди, 13 - метки, 14 - обычно 15 - маяк. От головки этого гвоздя до пола опускают отвес, и гвоздь забивают так, чтобы его головка почти касалась веревки. Промежуточный гвоздь забивается в стены более 3 м. Вешают и противоположный угол стены, забивая гвозди. Затем проверяется точность сделанной стены, протягивая шнур через шляпки гвоздей, а затем через них.Если поверхность стены ровная, в стену оставляют гвозди. При соприкосновении веревки с поверхностью в этом месте ее разрезают, а когда это невозможно, гвозди вытаскивают в один ряд, чтобы штукатурка необходимой толщины попала в выпуклое место. Затем на шляпки гвоздей натягивают струну, забивая промежуточные гвозди вдоль натянутых струн, вдоль которых будут размещены фонари. Расстояние между фонарями может составлять от 1000 до 3000 мм. После того, как все стены повешены, приступают к установке штампов и маяков.На каждый забитый гвоздь наносится гипсовое тесто или раствор, его лицевая сторона выравнивается на уровне шляпки гвоздя и срезается с боков. Штампы сделаны для того, чтобы на них установить правило, которое фиксируется гипсом, гвоздями или зажимами. Как правило, наносится штукатурка или раствор. После схватывания штукатурки или раствора линейку снимают, ударив по ней молотком. На стене осталась полоска раствора, называемая маяком. Если есть дефекты, их исправляют и затирают скребком. Вылет уровня с правилом происходит в следующем порядке.Правило на 20 мм короче стены. Однако в этом случае для проверки стены потребуется провод. Потолки подвешены на линейку длиной 3000 мм с усиленным уровнем в центре и водной гладью. Для шитья по строгому правилу в потолок забивают гвозди рядами на толщину штукатурки. Затем за главный гвоздь берут любой гвоздь, прикладывают один конец линейки к нему, а другой конец к одному из забитых гвоздей. Выдергивая или забивая гвоздь, держите правило ровно. Таким образом, каждый точно забитый гвоздь используется для дальнейшей сборки забитых гвоздей, на которые затем смазываются пуансоны и фонари. Рис. № 5 (а, б). Подвешивание потолка спиртовым уровнем: а - деталь уровня, б - подвес; 7 - резиновая трубка, 2 - стеклянная трубка со шкалой, 3 - гвоздь Рис. 6 (а, б, в). Зажимы для крепления линейок: а - прямые, б - складчатые, 1 - линейка, 2 - шпильки, 3 - ножки, 4 - балка, 5 - скоба-скоба, 6 - саморез, 7 - штукатурка, 8 - маркеры, 9 - деревянный угловой фонарь Рис. № 7. Принципы крепления устройства маяков раствора: 1 - винт, 2 - шарик, 3 - клин Рис. № 8. Инвентарь металлических маяков: 1,6 - шпильки, 2 - гайка, 3 - платок. , 4 - уголок, 5 - ключ, 7 - винт. Уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными на обоих концах стеклянными трубками, на которых нанесены шкалы.На рис. 5 а, б показано подвешивание потолка с уровнем воды. Если вода на обоих концах уровня находится на одном участке, поверхность потолка горизонтальна. Книжный шкаф лучше всего крепить к поверхности струбцинами. Зажимы бывают простые (рис. 6, а) и сложные (рис. 6, б). Простые хомуты, состоящие из булавки и лапы, крепят линейки при сооружении маяков, прижимают линейки к пилястрам, балкам. Композитные зажимы состоят из шпильки, скобы и винтов. Прикрепите правила и скобу к дюбелю саморезами.Для работы понадобится несколько зажимов. Чтобы упростить шитье, было использовано улучшенное правило. На концах линейки толщиной 35-40 мм и шириной 100 мм вставляются шурупы длиной до 175 мм с резьбой, которые вкручиваются в гайку, закрепленную в древесине. В центр линейки забивают гвоздь, к которому на веревочке длиной 750-1000 мм прикрепляют подступенок. Под отвесом установите скобку так, чтобы точно установленная точка отвеса указывала на вертикальное положение линейки. Линейка крепится к поверхности двумя шариками и двумя клиньями.Линейка (рис. 7) приклеивается к подложке, забиваются шарики, вставляются клинья и линейка фиксируется отвесом, затягивая или откручивая винты, ослабляя или фиксируя клинья. После того, как правило установлено, его фиксируют клиньями, а пространство между стеной и правилом заполняют раствором. После определения решения правило удаляется, а полученный маяк корректируется. При закреплении поверхности это правило упрощает работу: не нужно забивать гвозди и делать на них отметки. Устройства сигнализации инвентаризации металла (рис.8) изготавливают из 4 стальных уголков сечением 25 × 25, 30 × 30 и 35 × 35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длина маяков на 150-200 мм короче высоты соответствующего помещения. Рабочая часть маяков - опушка или маяк. На концах маяков косынки 3 привариваются к пазам, в которых перемещается штифт с гайкой. Свободное движение дюбеля в розетке необходимо для установки маяков на кирпичных поверхностях, где дюбеля забиваются в швы кладки.Длина пропила во вставках 60-70 мм. Так устанавливаются маячки. Прижимая их к стене, они надежно фиксируются шпильками. Гайку вращают вокруг шпильки с помощью гаечного ключа, и он, ввинчиваясь в резьбу шпильки, прижимает или отталкивает маяк от стены. Первый маяк располагается ровно горизонтально или вертикально. Второй маячок также монтируется на противоположном углу стены. Затем прикрепляются промежуточные маяки и прижимаются к стене.Затем по верху и низу маяков натягивают два шнура, а по ним путем поворота гаек устанавливают промежуточные маяки. Деревянные сигнализаторы монтируют либо непосредственно на стены, либо в соответствии с ранее нанесенным раствором или забитыми марками стали. Если маяки имеют одинаковую высоту с толщиной штукатурки, например, от углов, то по ним раствор выравнивается как обычно. Если фонари толще штукатурного слоя, то раствор следует разровнять мелкой, т.е.ряд с вырезами или с тонкими концами. В этом случае маяки устанавливаются на расстоянии по длине маяка. Вам нужно использовать несколько маленьких кусочков в зависимости от размера комнаты. Все виды маяков (растворные, деревянные, металлические) размещают вертикально на высоте стен и горизонтально по всей длине. В последнем случае один маяк устанавливается вверху потолка, другой внизу - у пола. Штампы и фонари изготавливаются из любого раствора.Штукатурные фонари полностью вырезаются, а места под ними заделываются (покрываются) раствором, используемым для оштукатуривания. Когда фонари изготовлены из того же раствора, что и штукатурка поверхности, рекомендуется их немного подрезать и покрыть раствором. Это необходимо сделать, потому что при многократном перемещении линейки по фонарям их лицевая поверхность как бы раскатывается (утюжится), она становится плотнее самой штукатурки, а верхний слой раствора не всегда прилипает к ним прочно.Маяки из лузги устроены следующим образом. Поверхности стен подвешивают, а первые гвозди по углам набивают отступом от чешуек на два-три сантиметра. На эти ногти намазывают штемпельный раствор, к штампам прикрепляют правило и капают раствор под него. После застывания раствора правило снимается. Затем по меткам на соседней стене приклеивается правило и таким же образом наносится раствор. После снятия правила в углах остаются два фонаря, создавая точный ровный масштаб.Таким же образом устроены шкалы между стенами и потолком. Маяки для снятия накипи имеют ширину до 50 мм, поэтому вы можете сделать по ним правило при выравнивании раствора, не нарушая сами чешуйки. Лучше всего устраивать чешуйки-фонарики из того же раствора, которым выполняется оштукатуривание этих поверхностей, без их последующего вырезания. Раствор, попавший на шелуху и маяки, убирают.

      Необходимый этап - оштукатуривание стен и потолка для выравнивания поверхности Строительные работы... В зависимости от требуемого качества исполнения можно выделить простую, улучшенную и качественную штукатурку. Если простая штукатурка позволяет всего несколькими выровнять стены и устранить всевозможные сколы и временные ямы, то с улучшенной, а особенно качественной штукатуркой повышенные технические требования ... В таких случаях оштукатуривание стен по маякам является обязательным. . Маяком называется специальная направляющая, цель которой - установить уровень, на который укладывается штукатурный слой, чтобы обеспечить его строгое геометрическое соответствие.

      Для оштукатуривания маяков, металлических Т-образных деталей - маяков

      До недавнего времени в качестве маяков использовались всевозможные подручные средства (клееные куски фанеры или гипсокартона, натянутые нити или веревки, деревянные рейки). Такие самодельные гипсовые фонари отличались доступностью и дешевизной, однако качество выполняемых работ сильно пострадало, особенно если они выполнялись рабочими средней квалификации.

      Современный рынок предлагает маяк специальной конструкции из сплава легких металлов. При Г-образном или Т-образном профиле эти маяки для штукатурки плотно соединяются с основанием, на которое наносится слой клея или гипса ... При покупке маяков обращайте внимание на их жесткость. Если фонарь сделать из тонкого листа, то в дальнейшем он может погнуться под правилом, что вызовет некоторые трудности в работе.

      Для более жесткого крепления к стене во избежание смещения конструкция крепится саморезами. Для точного наблюдения за параметрами при этой работе используется водный или лазерный уровень. После того, как установка фонаря будет завершена, будущая правильная геометрия стены тщательно проверяется квадратами, отвесом и уровнем. От кропотливости этого этапа зависит совершенство поверхности.

      Разъемы для установки сигнализаторов

      Чтобы ускорить процесс установки маяков, можно использовать специальный крепеж.Например, рекомендуемое приспособление для регулировки и удержания с забавным названием «ушки» позволяет установить один маяк за 3 минуты, что особенно выгодно при использовании промышленного метода оштукатуривания поверхностей. Такие гипсовые сигнальные разъемы можно использовать повторно, что дает значительную экономию расходных материалов.

      На один маяк рекомендуется использовать не менее 7 крепежных элементов при высоте стены 2,7 м, что обеспечивает отличное качество отделочных штукатурных работ... Чтобы закрепить «ушки», нужно купить специальные плоскогубцы с круглыми наконечниками, которые помогут их выдавить.

      Пластиковые застежки также доступны в магазинах строительных материалов. Они позволяют регулировать положение маяков за счет изменения глубины ввинчивания и не требуют специальных инструментов для сборки. Если стена из рыхлого материала, под саморезы кладут жестяные листы. Опытные специалисты считают, что оптимальное расстояние между маяками - не более 3 метров, а первая точка крепления маяков должна находиться примерно в 300 мм от верха и углов стены.

      Преимущества и недостатки использования металлических маяков

      Самым большим преимуществом использования таких маяков является то, что их может безупречно установить даже неквалифицированный рабочий. Кроме того, благодаря этому методу можно минимизировать толщину нанесенного слоя. штукатурный раствор ... Уменьшив слой всего на 10 мм, вы сэкономите 10 литров раствора на каждый квадратный метр стены. Таким образом, оштукатурив стандартную стену 6х3 м2, можно снизить расход на 9 мешков сухой смеси.

      Металлические маяки не коробятся, в отличие от деревянных, и их можно использовать многократно. При необходимости их можно оставить в стене. Однако оцинкованный металл со временем может подвергнуться коррозии, поэтому обычно после нанесения штукатурки маяки их удаляют и образующиеся следы затирки тем же штукатурным составом.

      штукатуры считают, что установка металлических маяков занимает много времени. Это особенно важно при большой нагрузке.Монтаж маяков под штукатурку, видео с которого можно посмотреть:

      вызывает именно такие нарекания у профессионалов.

      Маяки из гипсовой смеси

      Перед тем, как поставить фонари под штукатурку, сделав их из раствора, потребуется повесить стены, то есть набить ряд гвоздей отвесом по периметру стены и (если стены больше 4 метров длиной) в его центре. После того, как шляпки гвоздей расположены строго на отвесе, на них наносится известковая паста или раствор, с помощью которого планируется оштукатурить стены.Дождавшись времени, необходимого для того, чтобы масса начала застывать, излишки раствора удаляются практически до уровня шляпок гвоздей. Эти отметины (области вокруг ногтей) называются штампами.

      После застывания бугорков раствора к ним прикрепляют линейку (прямую длинную рейку) и наносят раствор выступами в пространство, ограниченное линейкой и стеной. Дождавшись, пока нанесенный раствор «схватится», правило снимают, предварительно ударив молотком по всей длине. В результате на стене образуется полоска штукатурного раствора.В этом маяке необходимо удалить все раковины, протерев их мастерком, если они образовались, так как дефекты будут препятствовать перемещению правила.

      После изготовления таких фонарей на стену между ними наносится раствор, а затем, направляя их снизу вверх, направляя снизу вверх, срезают излишки слоя раствора, получая ровную оштукатуренную поверхность. Движения правила должны быть плавными и точными. Следите за тем, чтобы правило не сводилось к слишком большому количеству раствора.При необходимости лучше всего выполнять эту работу поэтапно, сметая излишки смеси в ящик для раствора.

      Такая штукатурка на маяках требует постоянного контроля наличия лишнего раствора на лицевой поверхности знаков, так как в этом случае снижается точность маяков. В дальнейшем после окончания штукатурных работ фонари из гипсокартона надрезаются и сверху оштукатуриваются штукатурным составом.

      Гипсовые фонари на порядок прочнее минометов и намного меньше изнашиваются при совмещении стены с линейкой.Однако по окончании работ потребуется полностью срезать штукатурные столбы, после чего дефекты на стене следует залить раствором.

      На следующем этапе вся стена покрывается укрывным раствором. Перед этим для облегчения работы обрабатываемую поверхность смачивают водой, обрызгав ее кистью. После того, как покрытие сделано, стену натирают. Во избежание искажения деревянной линейки из-за строгой геометрической формы, которая напрямую зависит от качества штукатурки на маяках, желательно вскрыть ее водостойкой краской в ​​два слоя или пропитать подогретым льняным маслом.

      Следует помнить, что такая установка маяков под штукатурку доступна только мастерам с достаточно высокой квалификацией (не ниже 5 разряда), что существенно ограничивает ее распространение.

      Фонари можно размещать не только вертикально, но и горизонтально, что является более прогрессивным методом. Установка маяков для штукатурки по горизонтали особенно важна при использовании механизированных настенных насадок. Для этого очень удобны инвентарные знаки - маячки из металлической горизонтальной пластины (толщиной 1,5 см) и колышка.

      Штукатурка стен на фонари, видео о том, нужно ли снимать фонари после штукатурки:

      .

      Выравнивание стен оштукатуркой по маякам. Гипсовая штукатурка стен Как правильно штукатурить стены на маяках

      Выравнивание стен можно производить с помощью нескольких различных технологий, все они имеют свои преимущества, недостатки и свои хитрости. Самая популярная технология - выравнивание стен фонарями. Это одна из самых быстрых, надежных и, главное, эффективных технологий выравнивания несущих поверхностей.О нем я расскажу в этой статье.

      Инструменты и материалы

      Как и на любом другом этапе ремонтных работ, вам понадобится собственный набор инструментов и материалов для выравнивания стен вдоль маяков.

      Из инструментов вам понадобится:

      • Мастерок - незаменимый инструмент для обрезки углов;
      • Half-Eater - понадобится на финальных стадиях;
      • Правило - основной инструмент для выравнивания стен с маяками;
      • Возможность перемешивания выравнивающей смеси;
      • Дрель со миксером - нужна для крепления маяков и перемешивания смеси;
      • Валик и кисть - понадобятся в процессе грунтовки;
      • Уровни воды или нормальные необходимы для определения будущей плоскости стены.

      Материалы для выравнивания стен:

      • Гипсовая смесь;
      • Грунтовка;
      • Настенные нивелиры;
      • штифты 8 мм;
      • Винты саморезы.

      Из штукатурных смесей могу посоветовать два состава, один на основе цемента, а другой - с гипсом в качестве связующего. Первый вариант, а именно цементно-песчаный состав, используется при значительной кривизне стен, он дешевле гипсовой штукатурки, но при этом относительно выше расход.

      Штукатурная смесь на гипсовой основе дороже, но и занимает гораздо меньше времени. Используется на стенах с небольшими неровностями. Одно из главных достоинств этого состава - быстрое высыхание, за счет чего увеличивается скорость работы.

      Стены следует загрунтовать так, чтобы штукатурная смесь лучше прилегала к основанию. Существует множество различных смесей для самых разных поверхностей, от бетона до металла и дерева. Для грунтования кирпичных и бетонных стен используйте акриловую грунтовку, состав ее универсален, этот состав нельзя использовать только на металлических поверхностях.

      В комплекте - сигнальные лампы для выравнивания стен, дюбели 8 мм и саморезы. Фонарь нужен для задания будущего уровня плоскости и служит ориентиром при выравнивании стен. Штифты и шурупы нужны для крепления маяка и регулировки его прогиба по отношению к стене.

      Статья по теме: Фотообои детские для мальчика

      Очистка и грунтовка стен

      Этот этап - первый в любом проекте реновации, где «герои» - стены.Это неудивительно, ведь чем чище поверхность, тем эффективнее с ней будет работать, тем лучше подойдет любой вид облицовки.

      Очистку поверхностей можно начинать при отключении электричества в помещении. Это необходимо для того, чтобы влага не попала в стену и не произошло короткого замыкания. К тому же стену нужно будет просверлить, и если кто-то случайно попадет в проводку дрелью, это будет не из приятных.

      Если вы выравниваете стену в доме, у которого уже есть облицовка, после отключения электроэнергии в комнате очистите стену от старой облицовки и декоративного материала, кусочков обоев, краски, декоративной штукатурки.Также необходимо оторвать от стены всю шпаклевку, а если целостность старой штукатурки нарушена и в ней есть пустоты, лучше удалить и ее.

      Если старый слой штукатурки вполне себе подходит, его следует проверить на наличие серьезных повреждений, таких как сколы, трещины, отслоения, которые чаще всего встречаются в углах. Если есть такое повреждение, его следует отремонтировать небольшим количеством раствора. Аккуратно закройте все недостатки и дайте высохнуть.

      После устранения всех недостатков поверхность очищается от мусора и пыли, стену можно предварительно грунтовать. Для этого налейте грунтовку в специальную ванночку, смочите в ней валик, а после удаления излишков тщательно покройте всю поверхность, чтобы нигде не было сухих пятен. В углах вместо валика используйте жесткую кисть, с ее помощью грунтовать углы намного проще и эффективнее.

      Чтобы грунтование было более эффективным и комфортным, используйте валик с телескопической ручкой, чтобы вы могли достичь стены во всю высоту, не волоча лестницу по комнате.

      Установка оповещателей

      Это важнейший этап нивелирных работ по данной технологии. Окончательный результат зависит от того, насколько хорошо будет выставлен уровень маяка. Первое, что нужно сделать для установки маяков, - разметить стену для будущих креплений. После разметки в углу нужно просверлить отверстия для первой рейки, в тех местах, где вы ставите метки.

      Статья по теме: Цвет в интерьере квартиры

      Сделайте отверстия сверлом и сверлом диаметром 8 мм.Затем в отверстия вставляются пластиковые дюбеля. Они должны входить в отверстие полностью, если не заходят, можно выбить их молотком, но слегка, чтобы не сломать колпачок.

      Затем вставьте винты в отверстия, выровняв спиртовой уровень по их крышкам, используя отвес. Установите на заглушки держатели фонарей и установите в них саму рейку. Установлен первый маяк. Затем проделайте то же самое в противоположном углу, но не устанавливайте маячок, оставьте только винты, закрученные горизонтально.

      Найдите самую дальнюю часть стены, протянув резьбу между противоположными винтами, а затем поверните и открутите винты, чтобы отрегулировать уровень. Проделайте то же самое с остальными промежуточными болтами. На оставшиеся саморезы установите крепеж и алюминиевые профили.

      Расстояние между маяками рассчитывается с учетом того, что оно должно быть на 10 см меньше длины инструмента, которым вы будете работать, выравнивая стены.В нашем случае это средство - правило.

      Достоинством такого способа установки маяков является скорость установки, удобство регулировки необходимого уровня плоскости и прочность конструкции.

      Штукатурка

      Этап штукатурки начинается с разбавления раствора. Если вы планируете использовать цементно-песчаную штукатурку, вы можете замесить объем раствора, рассчитанный на один день работы. Если используется смесь на основе гипса, ее следует готовить порциями, из расчета одна порция на час работы, потому что гипс очень быстро схватывается.

      Если толщина финального слоя штукатурки превышает 10-15 мм, его следует наносить в два слоя. При нанесении первого слоя он не должен доходить до маяков 5-7 мм, после схватывания можно нанести второй слой, не забывая сначала нанести новый слой грунтовки.

      Штукатурку нанести на стену правилом. Для этого поместите раствор на инструмент, распределив его по всей длине. Крепко возьмитесь за правило обеими руками, прикрепите его к стене и проведите по поверхности сверху вниз.Чтобы раствор растекся более равномерно, во время нанесения делайте небольшие боковые движения.

      В последнее время штукатурка стен и потолка считается одним из самых трудоемких и трудоемких процессов ремонта. Поверхность приходилось несколько раз ремонтировать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно провести такие работы на больших поверхностях в течение нескольких дней. Процесс значительно упрощается за счет использования маяков и правил.В статье описана технология выравнивания стен маячковыми профилями.

      Штукатурка стен маяка: преимущества метода

      Ровную гладкую поверхность можно получить при нанесении двух существенно разных типов штукатурки: мокрой (монолитной) и сухой. Последний вариант - покрыть потолок или стены листами гипсокартона. Стоит такая отделка почти в два раза дешевле мокрой штукатурки, но имеет ряд недостатков: она не выдерживает облицовки плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

      Монолитная штукатурка производится нанесением рабочего раствора на стены, потолки и перегородки. Основными преимуществами метода мокрой штукатурки являются:

      • имеет надежный захват с разными основаниями;
      • Устойчивость
      • к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной комнаты, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или цокольного этажа.

      Нанесение влажной штукатурки - процесс трудоемкий, но зная технологию и порядок выполнения работ, можно создать качественную основу для дальнейшей отделки.В одном случае можно получить ровную поверхность без единой шероховатости и выпуклости - совмещение стен с профилями маяков.

      Особенности различных штукатурных смесей

      Штукатурка выполняется самодельным раствором или коммерческой смесью. Второй вариант практически полностью заменил первый, и сегодня многие предпочитают покупать уже готовые композиции.

      В зависимости от назначения и комплектующих различают четыре основных типа рабочих растворов:

      1. Известняк подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях.Достоинства состава: длительный срок службы и невысокая стоимость комплектующих.
      2. Глина. Применяется для оштукатуривания домашних печей и каминов. В состав раствора помимо глины входит известковое тесто и мелкий кварцевый песок. Перед нанесением глиняную смесь необходимо протереть через сито с размером ячеек 5 на 5 мм.
      3. Цементная штукатурка в основном состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения свойств в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается в зависимости от нанесенного слоя штукатурки.После высыхания создает прочную основу, подходящую для различных типов материалов.
      4. Гипсовая штукатурка - пластик, экологически чистый раствор. Дополнительные преимущества материала:
        • хорошая морозостойкость и устойчивость к влаге;
        • обработанная база «дышит»;
        • широкий ассортимент готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
        • высокая скорость затвердевания раствора;
        • простота использования.

      Выбор маяков для оштукатуривания стены

      Гипсовые маяки представляют собой узкие профили с отверстиями из металла или пластика.Установленные маячки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, маяки имеют длину 3 м и ширину 6 или 10 мм.

      В зависимости от материала изготовления профили маяков делятся на несколько видов.

      Деревянные маяки сегодня встречаются довольно редко. Их основные преимущества - невысокая стоимость и многократность использования.

      Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и простоте использования.Однако у этого типа профиля есть существенные недостатки:

      • многоразового использования;
      • Из-за незначительных повреждений во время установки маяки из оцинкованной стали со временем могут ржаветь, и ржавчина может выступать на стенах.

      При отделке стен помимо Т-образного профиля устанавливаются Г-образные направляющие из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.

      Пластиковые маяки обычно изготавливаются из углеродного волокна или другого материала аналогичной жесткости и прочности. Такие профили дорогие. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными прямыми полосками гипсокартона. Перед установкой самодельные маяки пропитывают водно-полимерной эмульсией. Профили из гипсокартона прикрепляются к стене с помощью клея или «наносят» груды спрея.

      Маяки применяются для оштукатуривания сложных поверхностей.Такой способ выполнения под силу высококвалифицированным специалистам, так как оштукатуривание стен по гипсовым фонарям требует от подрядчика определенных навыков. Небольшие кусочки штукатурки с плоскими вершинами накладываются на стену, приспосабливаясь к окончательной поверхности.

      Использование аварийных сигнализаций дает в результате единое, монолитное, высокопрочное основание.

      Штукатурка с различными поверхностями

      До бетонных поверхностей Лучше выбирать оштукатуривание стен с фонарями вручную цементным раствором или известковой смесью с цементом.Чем больше цемента в составе раствора, тем дольше прослужит штукатурка.

      На бетонной стене предварительно сделайте пропилы или обшивку штукатурной сеткой - это значительно повысит сцепление гладкого бетона с рабочим раствором.

      Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать штукатурный раствор. Бетонные элементы вступают в реакцию со штукатуркой, и штукатурка быстро начинает отваливаться.

      Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава.Их допустимо засыпать любой смесью. Но для выравнивания нужно использовать много штукатурки, поэтому в целях экономии лучше отдать предпочтение цементно-песчаному составу. Если слой более 5 см, следует использовать армирующую сетку.

      Деревянные поверхности необходимо оштукатурить армирующей сеткой. В раствор необходимо добавить глину - она ​​будет действовать как пластификатор. Альтернативный вариант - пластичная гипсово-известковая смесь.Важно не переборщить с глиной, так как чрезмерное количество увеличивает риск растрескивания.

      Стены из газопеноблоков считаются наиболее проблемными из-за очень низкой адгезии. Чтобы штукатурка прослужила долго, придется залить сетку и использовать смеси со специальными добавками.

      Гипсовые штукатурки или известково-гипсовые составы подходят для отделки облицовываемой поверхности гипсовыми блоками . Цементные смеси несовместимы с гипсовыми основаниями.При отделке такой поверхности не обязательно использовать сетку.

      Технология оштукатуривания стен на маяках

      Необходимые материалы и инструменты

      Для нанесения штукатурки необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:

      • покупная сухая смесь;
      • профилей навигации;
      • перфоратор / дрель;
      • насадка-смеситель для перемешивания раствора;
      • саморезы, дюбеля;
      • строительный уровень, отвес;
      • ножницы для резки металла или болгарки;
      • Молоток
      • , обычно крестовая отвертка, рулетка;
      • Шпатель широкий
      • ;
      • Акриловая грунтовка
      • ;
      • ролик, ванна;
      • перчатки защитные.

      Рассчитайте расход материала перед покупкой или замешиванием штукатурки. Самый простой вариант - рассчитать исходя из площади выровненной поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м2. при слое раствора 5 см понадобится 1 куб. решение.

      Подготовка стены

      Важным этапом оштукатуривания стен правилом без маяков или с маяками является правильная подготовка основания.Работа ведется в несколько этапов:

      1. Проведите визуальную оценку состояния стен. С помощью строительного уровня определите неровности, отметьте маркером все места отклонений.
      2. Используйте маркировку, чтобы прикрепить предупреждающие профили. Разместите крайние фонари по обеим сторонам стены, соблюдая расстояние до углов / откосов - около 30 см. Проведите на стене вертикальную линию. Если есть правила длиной 2 м, расстояние между фонарями должно быть около 160 см, остальную часть стены разделите на равные части длиной не более 160 см.
      3. Отображение горизонтальной разметки. Отступите на 15-18 см от уровня пола и проведите линию, перпендикулярную вертикальной разметке. Подготовить отверстия в точках пересечения, забить дюбеля, вставить саморезы. Пропустите кабель через установленные колышки. Отмерьте 245 см от сделанной разметки (при высоте потолка 2 м 75 см), просверлите отверстия и забейте колышки.

      Разметка для крепления маяков готова. Следующим шагом будет подготовка поверхности к оштукатуриванию.

      1. Нанесите грунтовку. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит адгезию материалов и снизит степень влагопоглощения. Для плоского основания подойдет Betokontakt, а для пористых стен следует использовать грунтовку глубокого проникновения.
      2. Дать грунтовке полностью высохнуть. Вставьте саморезы в верхнее и нижнее отверстия и отрегулируйте их выступ так, чтобы заглушки находились на одной вертикальной линии. С помощью отвеса проверьте ровность их расположения.
      3. Убедитесь, что после установки маяки не выступают наружу. Для этого протяните диагональную веревку, пропустив ее через шляпки саморезов. Примерьте профиль сирены - он должен свободно ложиться. Второй шнур протянуть по диагонали, проверить ровность и совместить оставшиеся штифты-саморезы с угловыми штифтами.
      Настройка маяков: основные методы

      Звуковые оповещатели могут устанавливаться непосредственно на раствор или специальные крепления.

      Метод 1. Перед установкой маяков для оштукатуривания стен замесите раствор, содержащий большое количество цемента. Для увеличения скорости застывания рекомендуется добавить в состав гипс.

      Залить стену строительным раствором. Толщина слоя должна превышать глубину маякового профиля. Прикрепите маяк и вдавите его в штукатурку, рисуя по правилу. Как правильно установить маячки для оштукатуривания стен, можно увидеть на фото.

      Метод 2. Выровняв уровень маяков и проведя вертикальные линии для крепления профилей, просверлить отверстия под дюбеля-гвозди через каждые 30-35 см. Вкрутите крышки саморезов, расположив их на одном уровне.

      Затем установите коннекторы маяков и окончательно закрепите профиль. Отрегулируйте толщину нанесенного слоя, открутив и вкрутив саморезы, на которых установлены маячки.

      Как поставить маяки под штукатурку стен: видео

      Смешивание рабочего раствора

      В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воды и вылить сухой готовый состав.Точное соотношение ингредиентов указано на упаковке. Для получения однородной массы ее следует перемешать строительным миксером. Некоторые используют для этого мощную дрель со специальной насадкой. При приготовлении гипсового раствора зарядку следует производить дважды с интервалом примерно 2 минуты.

      Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций - избыток одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

      Плотность раствора зависит от толщины нанесенного слоя.Если планируется толстый слой штукатурки, готовится толстая партия, которая не соскользнет со шпателя.

      Штукатурный раствор

      Перед нанесением раствора на стену проверьте, насколько быстро поверхность впитывает влагу. При необходимости слегка увлажните стену, а затем приступайте к нанесению штукатурки.

      Порядок нанесения штукатурки:


      Формовка углов и откосов

      Углы внутренних стен можно оформить угловым шпателем или большим квадратным соколом.Углы выравниваются ходьбой по фонарю пластиковой трубой диаметром 60-100 мм.

      Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением внутрь - оставлять т.н. рассвет склона. Разделенные углы создаются с помощью деревянной рейки, прикрепленной к каркасу, или специальной диагональной балки. Для выравнивания поверхности уголки закатываются трубой.

      Чистовое выравнивание стен

      Последний этап - штукатурка. Лучше проделать эту работу до полного застывания раствора.Для затирки необходимо приготовить штукатурную смесь более жидкой консистенции.

      Выравнивание выполняется в следующем порядке:

      1. Слегка смочите обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно натирать стену квадратами размером около 1 м2.
      2. Жидкий раствор наносится на мастерок, а затем тонким слоем распределяется по стене.
      3. Выровняйте угольник, удерживая шпатель под углом 45 °.
      4. Процесс следует продолжать до тех пор, пока штукатурный раствор не перестанет скапливаться на шпатель. Постоянно удаляйте излишки смеси.
      5. Следующий квадрат сглаживается, перекрывая предыдущий квадрат. Лучше всего затирать непрерывно.

      Важно! При укладке плитки затирка не требуется. Потому что для улучшения сцепления с дорогой придется создавать искусственные неровности.

      Не огорчайтесь, если не сделаете идеальную штукатурку с первого раза.Все приходит с практикой. Но благодаря наливным стенам вы сэкономите на трудозатратах профессиональных штукатуров и приобретете опыт, который непременно пригодится в дальнейшем.

      Штукатурка стен маяков: видео

      Процесс оштукатуривания маяков осуществляется в несколько этапов:

      1. Подготовка шероховатой поверхности к работе.
      2. Отображение маяков по этажам здания.
      3. Штукатурка.
      4. Завершение затирки швов.

      Рассмотрим каждый шаг более подробно. Изначально рабочая поверхность имеет подходящую подготовку, при которой стены обрабатываются грунтовкой. На следующем этапе рассчитываются места расположения маяков и проводится их непосредственная установка. Фонари крепятся саморезами, которые вкручиваются в предварительно проделанные дыроколом.

      После установки первых маяков убедитесь, что уровень соблюдается по горизонтали и вертикали.Поскольку маяки являются основой штукатурного раствора, необходимо обеспечить прочность и качество их монтажа. Следующим шагом будет нанесение штукатурки, которая затвердеет через некоторое время.

      Особенностью данного способа штукатурки является способ нанесения раствора. Готовая смесь набрасывается вертикально стопкой снизу вверх. Его выравнивание между пространством маяка осуществляется с помощью специальных строительных инструментов. В ходе этой манипуляции убирается лишняя масса.Спустя некоторое время, когда раствор установится, специалисты снимают маячки, и их места заделывают той же смесью.

      Последний этап - затирка швов, которая является наиболее важной. Поэтому такие работы должны выполняться только профессиональными мастерами. Время высыхания поверхности зависит от многих факторов, поэтому четкой основы у нее нет. Скорость высыхания зависит от нанесенного слоя штукатурки, температурного режима в помещении, уровня влажности и, соответственно, способности обрабатывать помещение.

      Помимо профессионализма сотрудников, следует обращать внимание на качество используемых материалов. От них будет зависеть долговечность ремонтных работ и его внешний вид.

      Специалисты нашей компании имеют большой опыт работы и высокий уровень квалификации. Именно поэтому наша компания предоставляет покупателям гарантию до 3-х лет.

      Стоимость оштукатуривания стен маяков

      Посмотреть

      90 416

      Цена за кв.м

      Гипсовая штукатурка кельмой.90 416 90 413 290 руб / м2 90 416
      Гипс под правило. 330 зл / м2
      Оштукатуривание стен маяка слоем до 30 мм 90 416 90 413 490 руб / м2 90 416
      Штукатурка композитная Геометрическая 690 руб / м2
      Нанесение декоративной венецианской штукатурки от 1000 руб / м2
      Штукатурка декоративная от 1490 руб / м2
      Удаление (разборка) старой штукатурки 150 зл / м2
      Штукатурка косяков 200 руб / м2
      Выровнять углы 450 зл / м
      Армирование сеткой под покраску штукатуркой (паутина) 65 зл / м2.

      При проведении капитального ремонта квартиры, офиса или дома вы обязательно столкнетесь с необходимостью выполнения штукатурных работ. Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед замешиванием раствора ознакомьтесь с полным руководством по оштукатуриванию стен своими руками, приведенным в нашей статье.

      Способы выравнивания стен

      Есть несколько способов оштукатурить стены.

      1. В самолете по правилу (без фонарей). Такой вариант уместен, если стены в целом достаточно ровные, без уклонов и сильных отклонений.
      2. Выровнять стены фонарями. Второй способ уместен, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

      Требования к гипсу

      Основные требования к качеству выполняемых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73.Их особенно важно знать, если вы решили делать работу не самостоятельно, а нанимать сотрудников. По качеству работы делятся на 3 части: простая, улучшенная и качественная штукатурка.

      1. При прямой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения. Таким образом, максимальный прогиб стен при потолке 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускается ровная неровность на каждые 4 м2.м. - не более 3 шт. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение 3 мм на 1 м.
      2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более строгого соблюдения допусков. По вертикали - не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм по всей высоте помещения. Допускается наличие ровных неровностей - не более 2 шт. По 4 кв. М. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
      3. К качественной штукатурке предъявляются самые строгие требования в СНИП. Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм по высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 м2. м., глубиной менее 2 мм. При 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

      Выравнивание стен сигнализаторами

      Это позволяет удалить значительные неровности стены.Профили-маячки будут служить ограничителем, благодаря которому работа идёт отлично даже с допуском 1 мм / кв.

      Стоимость рабочей силы

      Цена штукатурных работ от 600 руб. на квадратный метр м. Давайте посчитаем, сколько можно сэкономить, если не нанять рабочих.

      Прежде всего, вам необходимо приобрести перфоратор и спиртовой уровень 2 м. Все остальные расходные материалы будут перечислены ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, благодаря чему вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 м2.м.

      При желании выровнять стены площадью от 90 кв. м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Весь инструмент останется с вами навсегда, и если он у вас уже есть, грех не использовать. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.

      Подбор штукатурной смеси

      В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен штукатурной смесью поговорим по следующим причинам.

      Из гипсовых смесей наибольшей популярностью пользуется продукция немецкой компании Knauf - Rotband. Также существуют штукатурные смеси Основит Гипсвелл, Волма Лайер, Форман №10 и другие.

      Профильный маяк

      Маяки металлические

      Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат упорами во время штукатурных работ. Выполняя на них «правило», убираем лишний раствор. Стандартная длина маяков - 300 см, глубина - 3, 6 и 10 мм.Крепление металлических маяков к стене производится саморезами и дыроколом.

      Статья по теме: Домашний аквариум

      Гипсовые маячки

      Гладкую стену можно сделать без металлических маяков. Вместо них выставлены искусственные гипсовые фонари. Это экономит время (не нужно вынимать маяки и потом штукатурить штробами) и снижает расход штукатурки.
      Производство маяков гипсовых составляет:

      1. на стене, где будет производиться штукатурка, установить дюбели;
      2. с помощью обычного или лазерного спиртового уровня устанавливаются винты на нужную высоту;
      3. на головки шурупов надевается металлический профиль или плоский деревянный брусок;
      4. придерживая профиль рукой, под него укладывается гипсовый раствор;
      5. После удаления излишков штукатурки профиль удаляется.

      Получившаяся штукатурная полоса будет маяком, такие полосы делают по всей стене.
      Подробнее о том, как сделать фонари из гипса, смотрите на видео:

      Маяки пластиковые

      Помимо металлических и гипсовых маяков выпускаются еще и пластиковые. Во многом они похожи на свои металлические аналоги, но изготовлены не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика.Пластиковые маяки крепятся к стене так же, как и металлические, при помощи саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, им правят сильные удары.

      Необходимые инструменты и материалы

      • штукатурная смесь;
      • контрольные лампы 3-6-10 мм;
      • Перфоратор
      • и адаптер с насадкой для приготовления раствора;
      • штифтов необходимых размеров;
      • шурупы по дереву с малым шагом;
      • Отвертка крестовая
      • ;
      • Уровень
      • - 2 метра;
      • ножницы по металлу или шлифовальный станок для нарезки маяков;
      • Молоток
      • ;
      • отвес;
      • Алюминиевое правило
      • - 2 метра и 2,5 метра для установки маяков;
      • Шпатель широкий
      • - 15 см;
      • штампованная сталь;
      • Ведро
      • ;
      • Акриловая грунтовка
      • ;
      • Грунтовка
      • для обработки бетона и гладких стен;
      • широкая кисть или валик с тазом для нанесения тонального крема;
      • Рулетка
      • ;
      • перчатки для защиты рук.

      Список впечатляющий, но некоторые из них, наверное, у вас уже есть. Основные затраты - это штамповка, правка и глажка, остальное не очень дорогое. Также не стоит экономить на таком инструменте, как «правило» - это длинная алюминиевая полоса с острой кромкой, благодаря которой мы выравниваем раствор во время стяжки или штукатурки. Как правило, удобно проверять ровность поверхности.

      Штукатурные работы

      Когда все материалы и инструменты приобретены, можно приступать к выравниванию стен.Подготовительный этап особенно важен, так как правильная установка маяков - самая сложная работа. Сделать это можно разными способами, мы опишем один из доступных способов. Благодаря лазерному уровню этот шаг становится проще.

      Разметка стен, грунтовка и установка сигнальных устройств


      Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

      Установить оповещатели

      • Обрежьте фонари немного меньше, чем расстояние между колышками.В нашем случае оптимальным будет 2,4 метра.
      • Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого налейте в ведро немного воды и добавьте смесь. Тщательно перемешать шпателем или перфоратором с насадкой.
      • По консистенции раствор должен быть немного тоньше, чем у творога. Готовая штукатурка не должна соскальзывать со шпателя.
      • Штукатурку следует наносить по линии так, чтобы она выступала за резьбовые пробки. Фонарь, как правило, вдавливают в смесь, но не глубже, чем выступают колпачки.Удобнее всего это делать вдвоем - один человек наверху, другой внизу.
      • Артикул

      Современные требования к отделке стен таковы, чтобы поверхность была не только прочной, но и максимально ровной. Именно такое положение дел является отличительной чертой так называемого «Евроремонт». Качественно выполненная основа значительно упрощает завершение декоративных работ.

      Есть два метода сделать поверхность ровной и гладкой:

      1. Выравнивание гипсокартоном.
      2. Нанесение штукатурного слоя.

      Первый вариант считается более дешевым и более быстрым в реализации. Однако полученное основание не может похвастаться особой прочностью. Что касается штукатурки, то ее можно наносить двумя способами: ровным (только как правило) и с помощью маяков. Плоский метод применяется для проектирования баз, не имеющих существенных отличий. В случае больших неровностей вдоль маяков производится штукатурка.

      Какого качества должно быть

      СНиП III-21-73 содержит указания об уровне качества штукатурных работ.Их рекомендуется сдавать в эксплуатацию в тех случаях, когда на ремонт приглашены наемные рабочие.

      Есть три уровня качества штукатурки:

      90 143
    • Прямо. Допускаются отклонения по вертикали до 3 мм / 1 м. При этом они не должны превышать 15 мм по всей высоте стен. В помещениях со стандартной высотой 2,5 мм этот показатель находится в пределах 7,5 мм. Возможны плавные капли от 5 мм до 3 шт. / 4 м2. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм.Допускается отклонение по горизонтали 3 мм / 1 м.
    • Улучшено. Вертикальные отклонения не должны превышать 2 мм / 1 м (всего - не более 10 мм). Гладкие капли до 3 мм встречаются в количестве до 2 шт. / 4 м2. Предел горизонтальных отклонений до 2 мм.
    • Высокое качество. Вертикальные отклонения не могут превышать 1 мм / 1 м (всего до 5 мм). Допускаются неровности в размере 2 шт. / 4 м 2, глубиной до 2 мм. Погрешность по горизонтали - до 1 мм / 1 м.
    • Выбор штукатурной смеси

      Раствор для оштукатуривания стен маяков можно приготовить самостоятельно или купить готовый.Последний вариант предпочтительнее, так как такие составы отличаются точностью пропорций и наличием пластификаторов, облегчающих работу.

      Есть четыре вида штукатурных растворов:

      1. Лайм. С его помощью отделывают сухие отапливаемые помещения. Отличается прочностью и дешевизной ингредиентов.
      2. Глина. Термостойкая паста для декорирования определенных поверхностей (печи, камины и т. Д.).
      3. Цемент. Основные ингредиенты - цемент и песок.Для улучшения характеристик иногда в состав добавляют специальные добавки. В результате получается прочная основа, совместимая с большинством видов отделки.
      4. Гипс. Пластиковый и экологически чистый материал с возможностью «дышать». Гипсовые штукатурки чаще всего используют для внутренней отделки из-за простоты нанесения и скорости высыхания.

      Современные строители используют гипсовые маяки следующих типов:

      • Металлик.Речь идет о металлических оцинкованных профилях небольшой толщины с перфорацией. Они играют роль руководящих принципов правила при оштукатуривании стен. Обычно они имеют длину 300 м, ширину 3, 6 и 10 мм. Металлические упоры крепятся саморезами. Их популярность объясняется дешевизной и удобством использования. Есть и недостатки: повреждение профиля при установке приводит к появлению на стене ржавых пятен.
      • Гипс. Дают возможность оштукатурить стены с небольшими вариациями. На оштукатуренной поверхности предусмотрены отверстия для дюбелей.С помощью спиртового уровня винты устанавливаются на желаемую высоту. Поверх заглушек крепятся отрезки металлического профиля или деревянных реек. Они служат опорой при кладке островков из штукатурного раствора, после чего профиль демонтируется.
      • Пластик. Однако аналоги металлических направляющих для их изготовления используются не из оцинкованной стали, а из пластика особой прочности.

      Важно: при оштукатуривании стен по пластиковым фонарям старайтесь не задеть линейкой по профилю, чтобы не появились трещины.

      Что понадобится для штукатурки

      Чтобы выровнять стены по маякам своими руками, необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

      1. Штукатурный раствор (лучше взять готовую сухую смесь).
      2. Винты, отвертка и молоток.
      3. Дрель (или перфоратор) со смесительной насадкой для замешивания гипса.
      4. Строительный уровень, рулетка и отвес.
      5. Ножницы по металлу для резки фонарей.
      6. Набор из линейки, кельмы, кисти, валика и шпателя.
      7. Месильная емкость, рабочая одежда.

      Выравнивание стен

      Купив все необходимое, можно приступать к оштукатуриванию стен маяков своими руками. Самая важная часть - это сборка планок фонаря: от его качества напрямую зависит конечный результат.

      Подготовить базу

      Выравнивание стен штукатуркой по маякам начинается с подготовительных мероприятий.Рекомендуется, чтобы в помещении, где проводится ремонт, не было мебели и других предметов. Поверхность стен очищается от старой отделки до основания. Для удаления старой штукатурки пригодится пробойник или молоток с зубилом. Удалять краску удобнее растворителями или феном; намочить старые обои и очистить шпателем. Используя молоток, постучите по всей площади, чтобы найти слабые места (их нужно выбить). Затем выполняется анализ площади с использованием строительного уровня для обнаружения вертикальных отклонений.Используя длинную линейку, отметьте маркером все обнаженные углубления и выступы.

      Маркировка радиомаяков

      Маяки устанавливаются до выравнивания стен. Первый и последний профиль укладывают по краю стены на расстоянии около 30 см от углов. На поверхности проводится вертикальная вертикальная линия. Если работа выполняется на 2-метровой линейке, то между отдельными полосами должно быть расстояние около 160 см. Соответственно, оставшаяся площадь делится вертикальными линиями на сектора по 160 см.Для отображения разметки от пола делают отступ 15-18 см и проводят линию под углом 90 градусов к вертикальным направляющим. Пересечения оборудуют отверстиями под дюбеля и саморезы: через них протягивают леску. В районе потолка следует отразить вторую горизонтальную линию, по аналогии с первой: также проделываются отверстия в точках ее пересечения с вертикальной разметкой.

      Важно: Обработка должна привести к образованию отверстий в две линии.Саморезы можно снимать с угловых точек.

      Базовое покрытие

      Перед тем, как выровнять стены штукатуркой, их необходимо загрунтовать. Это увеличивает адгезию к поверхности, удаляет пыль и снижает процент водопоглощения. В первую очередь это касается пористого кирпича и оснований из газобетона. Гладкие стены рекомендуется покрыть препаратом «Бетоноконтакт», а пористые - глубоко проникающей жидкостью.

      Пока грунтовка сохнет, оба ряда отверстий дополняют саморезами: заглушки должны находиться в одной вертикальной плоскости.Для проверки их ровности используется строительный отвес. Важно, чтобы профили не выступали после установки. Рулевое управление контролируется линией, протянутой по диагонали через головки винтов. Предупреждающая полоска нанесена на пробу - она ​​должна свободно входить. Позиционирование остальных штифтов осуществляется благодаря второй диагональной ленте.

      Установить радиомаяк профиля

      Фонари настенные монтируются так:

      1. Предупреждающие стойки должны быть немного короче расстояния между болтами.Для резки используются ножницы по металлу.
      2. Для крепления профилей необходимо небольшое количество штукатурки. Его готовят в пластиковой таре путем смешивания сухой смеси с водой. По плотности раствор сделан так, чтобы при письме он не соскальзывал со шпателя.
      3. Штукатурка наносится по линии так, чтобы она не выступала за гайки. Для погружения профиля в раствор удобно применить правило: он не должен «садиться» глубже высоты заглушек.Желательно проделать эту процедуру с помощником.
      4. Для проверки ровности установки маяка используйте длинную линейку и уровень. Обнаруженные ошибки устранены. Затем снимаются все болты.

      Важно: правило необходимо чистить до высыхания раствора.

      Укладка штукатурки

      Технология оштукатуривания стен маяков следующая:

      • Сухую смесь заливают водой и перемешивают.Точные пропорции обычно указываются на упаковке. По мере увеличения толщины выравнивающего слоя рекомендуется производить уплотнение раствора.
      • Пористые поверхности перед нанесением штукатурки необходимо смочить водой: она защищает раствор от быстрой потери влаги.
      • Сначала штукатурка фонаря наносится таким образом, чтобы до уровня профиля оставалось 10-15 мм. Если заполнить сразу весь объем (на высоте более 15 мм), глубокая сушка будет неравномерной. В результате раствор потрескается и рассыпется.
      • После полного высыхания первого слоя наносится второй слой. Смесь наносится с небольшим запасом: это позволяет штукатурить маяки, перемещая по ним правило. Инструмент должен скользить снизу вверх острым краем вниз. Для улучшения соосности его можно немного сдвинуть, но ни в коем случае нельзя отрывать от направляющего профиля. Все снятые излишки залить шпателем выше.
      • Формовка углов выполняется после приклеивания большей части штукатурки кельмой или квадратным шпателем.Это касается и участка между стеной и потолком.
      • После высыхания поверхности лучше удалить металлические профили, осторожно поддев их отверткой. Образовавшиеся пустоты в отделке заделывают свежим раствором. Такое действие осуществить несложно, просто сгладив его заподлицо с плоскостью стены.

      Важно: оставлять фонарь на стене разрешается в двух случаях: при использовании пластиковых планок или при укладке плитки сверху.

      Цемент

      Прежде чем штукатурка полностью высохнет, стереть ее. Для этого потребуется более жидкий раствор и шпатель. Небольшие участки (около 1 м2) удобнее разгладить, предварительно смочив их водой. Смесь зачерпывают кельмой и тонким слоем втирают по поверхности. Затем этот участок следует выровнять до общего уровня, используя сильное давление (инструмент находится под углом 45 градусов). Разглаживание продолжается до тех пор, пока нижняя поверхность шпателя не перестанет быть покрыта раствором.Таким же образом шаг за шагом натирается весь оштукатуренный участок. Эту работу желательно выполнять без перерывов.

      Результаты

      Оштукатурить стены своими руками с помощью маяков - задача не очень сложная. Главное, соблюдать правильную последовательность операций и не торопиться, чтобы каждый уложенный слой хорошо просох. Рекомендуется использовать разделение труда, при котором один человек смешивает, а другой укладывает раствор.

      Маяки гипсовые

      Хорошая отделка помещения возможна только на идеально ровных поверхностях.Для этих целей обычно используют гипс, как наиболее распространенный и удобный в применении материал. Такой процесс довольно прост и под силу любому начинающему мастеру, а облегчить его можно, установив штукатурные маячки. Продукция позволяет выровнять поверхность, минимизируя возможные отклонения. Это гарантирует отличное покрытие в будущем.

      Варианты гипсовых маяков

      Прежде чем задумываться о том, как установить маяки под штукатурку, следует определиться с их видами.В зависимости от конкретной ситуации подбирается определенная разновидность. У каждого типа есть свои положительные и отрицательные стороны.

      Маяки металлические (заводские)

      Наиболее популярные марки со следующими преимуществами:

      • низкая стоимость и доступность;
      • простота использования;
      • разных размеров - 3,6 и 10 мм.

      К недостаткам можно отнести мягкость. В процессе транспортировки или продажи они легко гнутся и не так-то просто восстанавливать.Из-за своей гибкости профили требуют дополнительной жесткости при сборке. Для этого под них заливается раствор. На стене также могут появиться полосы ржавчины. Для этого рекомендуется удалить маяки со штукатурки, лучше делать это через две недели после выравнивания.

      Совет! Для наружных работ требуются профили большей толщины. Для внутренних стен с небольшим препятствием достаточно 3 мм.

      Пластиковые профили

      Они во многом схожи с металлом, но имеют ряд отличительных особенностей:

      • простой монтаж, подойдет даже неопытному мастеру;
      • с сохранением первоначальной формы при случайной деформации;
      • не подвержен ржавчине и окислению, его можно смело оставлять в стене.

      Пластик довольно хрупкий и ломается при механических ударах. Неправильное крепление может привести к прогибу профиля и, как следствие, к изгибу готовой поверхности.

      Профили стальные многоразовые

      Такие гипсовые маячки часто используют профессионалы. Возможность многократного использования обеспечивает высокую окупаемость затрат, но требует более внимательного подхода. Хорошая жесткость и прочность исключают деформацию, для использования достаточно зафиксировать профиль в нескольких точках.Приобретать такие изделия для разового ремонта в квартире не рационально из-за высокой цены.

      Примечание! Профили вытаскивают до полного застывания раствора, иначе они могут сломаться или деформироваться.

      Отечественные маяки

      Большой ассортимент товаров магазина не снижает популярности домашних маяков. Стоимость их намного ниже, и вы можете использовать любые подручные материалы. Для имитации профиля часто используется металлическая труба или деревянный брусок.Также подойдет профиль для гипсокартона.

      90 850

      Из популярных методов выделяются следующие:

      1. Луки. Недорогой и простой вариант размещения маяков на стене. Все, что вам нужно, это проволока и винты. Этот метод под силу каждому новичку. Его недостаток - возможная кривизна поверхности из-за неправильной установки болтов.
      2. Миномет. Этим методом пользуются опытные штукатуры.Речь идет об установке саморезов и дальнейшем нанесении раствора сплошной полосой. Полоска должна быть максимально узкой и на одном уровне с линейкой. Этот процесс требует внимательности и аккуратности со стороны подрядчика. Но, несмотря на свою сложность, этот способ значительно экономит смесь и не требует дальнейшего удаления продуктов.

      Примечание! Самодельные маяки для оштукатуривания стен требуют повышенного количества раствора для выравнивания поверхности.

      Промежуточные оповещатели

      Промежуточные светильники нужны, когда необходимо вывесить гипсовые светильники на больших площадях.Их крепят между основными, либо там, где обычные установить нельзя. Например, мешают трубы. Их установка осуществляется только после того, как основные изделия высохнут. Не забывайте оставаться на уровне средней линии.

      Маркировка радиомаяков

      Маркировка поверхности - обязательная процедура перед установкой. Это можно сделать несколькими способами.

      Простой метод

      При размещении штукатурных маяков на растворе необходимо сделать следующее:

      1. Проведите вертикальные линии по краю стены с отступом 30 см и 15 см от угла.
      2. Измерьте расстояние между отметками и разделите на 1-1,5 м, полученное число - это количество будущих маяков. Отрежьте профили по длине, они должны быть на 30 см меньше высоты потолка.
      3. По линиям сверху и снизу проделываются отверстия, забиваются колышки. Кроме того, поверхность рисуется линиями на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.
      4. Саморезы ввинчиваются в установленные дюбеля по крайним меткам, резьба протягивается между заглушками.В точках пересечения резьбы с размеченными линиями делают отметки маркером, а затем устанавливают колышки с саморезами.
      5. Крышки саморезов ровные. Сначала измеряется и складывается показатель прилипания стены. Предположим, что расстояние фиксации составляет 0,9 см, толщина профиля - 0,3 см, а 0,5 см всегда берется в запас, в результате получается 1,7 см, расстояние для отступа крепежа от поверхности выравнивания.
      6. После регулировки всех болтов резьба протягивается по диагонали и удерживается маяком под образованной плоскостью.Если все сделано правильно, изделие еле касается нитки.

      Это важно! Самым главным моментом является установка маяков из гипса. От качества выполненной работы будет зависеть точность выполненных работ.

      Паучий метод

      Установка предупреждающих профилей осуществляется без измерительных приборов. Этот метод отличается точностью и возможностью рассчитать оптимальную толщину штукатурного слоя. Для сборки профилей выполняются следующие манипуляции:

      1. Просверлить отверстия под дюбели по краю поверхности на расстоянии 15 см от потолка, от угла 5.Вбейте колышки, оставив расстояние 5 см от стены.
      2. Снизу сделаны одинаковые отверстия, но в них уже вмонтированы хомуты стояка. Отверстия должны совпадать одно над другим.
      3. Пешка связана на расстоянии 2 см от стены. После того, как он полностью остановится на зажиме, отмечается точное положение отвеса, и именно здесь завязывается нить.
      4. Получаются две вертикальные линии, к которым привязываются горизонтальные нити с возможностью их дальнейшего смещения.
      5. Регулировкой продольных нитей выявляется максимальное запирание стены, к нему прибавляется толщина маяка и запас 0,5 см.

      Примечание! Устанавливая маяки для выравнивания стен простым методом, саморезы остаются на поверхности, с их помощью потом обнажается профиль. В методе «паук» необходимо снимать мерки рулеткой.

      Лазерный уровень

      1. Задайте настенный замок с уровнем.Необходимо расположить прибор у противоположной стены и включить поперечину.
      2. Сосредоточившись на лазерной метке, разметьте на стене вертикальные линии, отмеченные углублениями.
      3. Установите уровень в 40 см от угла и включите вертикальную линию.
      4. Обозначьте место на минимальном расстоянии от стены, например 38 см.
      5. На рейке длиной 0,5 м отметьте точку в 39 см от края (расстояние от линии до стены, толщину фонаря и поля).
      6. Нанесите клей на отмеченные линии и прижмите изделие полосой до совпадения отметки с лазерной линией.

      Как правильно установить маяки под штукатурку

      Вариантов монтажа маяков под штукатурку всего два:

      • раствор;
      • на специальных креплениях.

      Установка на раствор

      Для крепления необходимы только продукты, уровень и цементный раствор. Сам процесс можно разделить на несколько важных этапов.

      Установка маяков на стены специальными креплениями

      Для установки загружены следующие инструменты:

      • резьба;
      • саморезы с дюбелями;
      • строительный уровень;
      • дрель;
      • прямых маяков.

      Сначала делается вертикальная разметка - линии наносятся по всей поверхности с интервалом 1-1,5 м. Начало берется от угла, с отступом от края стены 20 см. Отвес, строительный или нивелирный лазер всегда используется.

      В крайних линиях просверливаются отверстия с интервалом 30 см, забиваются дюбеля и слегка вкручиваются шурупы. Их заглушки выравнивают, а сверху монтируют маячные крепления под штукатурку. Осталось вставить изделие в эту застежку. Между полученными предупреждающими сигналами протягивается нить, по ней регулируются все остальные застежки.

      Примечание! Этот метод позволяет свести к минимуму расход штукатурки и очень точно установить маяки.

      Выход

      Чтобы последующий процесс ремонта не принес лишних хлопот, стоит строго соблюдать технику работы на подготовительном этапе. Благодаря необходимым усилиям, аккуратности и аккуратности вы сможете добиться высоких результатов самостоятельно. Установка маяков для оштукатуривания стен будет под силу любому новичку.

      .

      % PDF-1.6 % 1 0 об. > эндобдж 2 0 об. > эндобдж 3 0 об. > эндобдж 4 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 5 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 6 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 7 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 8 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 10 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 11 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 12 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 13 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 14 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 15 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 16 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 17 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 18 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 19 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 20 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 21 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 22 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 23 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 24 0 об. > / ProcSet [/ PDF / ImageC] / XObject >>> / Тип / Страница >> эндобдж 25 0 об. > поток x] Ks &) tHjB-rl'1T *%) R \ šʖ @ 0ЃYLh__7ɿ4JM] & y? '? W], tTJ: FM ݟ ϲnrDy} rYʮ89: Ֆ ??> Mr7I2; 9J ^ U] 7_KɮeQ _ (^ & {u2, [2WEZv ^ W] mx? {{SY & y / CҒ, CϪFýX: 94ɔ} y> 5E6h` ^ '} lZ3; ii ڥ p Ջ Q% EVzg tM0y & U * mf.v> hUy {Yj) 22

      .

      Какой пол в кирпичном доме самый лучший. Как самому сделать пол в частном доме? Установка шпал на

      бревно

      Простота конструкции променада очевидна. И дело не только в том, что нужно учитывать последнее бремя; например, с этажами в подвале частного дома и на чердаке все по-другому. Дерево - материал хоть и пластичный в обработке, но по-своему «капризный», так как легко деформируется при перепадах влажности и температуры.Кроме того, есть специфика его сборки в зависимости от типа цоколя (вкладка). Установить качественный деревянный пол своими руками реально, только после ознакомления со всеми нюансами этой работы.

      Деревянный пол - понятие довольно расплывчатое. В основном, когда речь идет о дизайне нижней части комнаты, подразумевается укладка досок на несущую конструкцию. Но если предполагается дальнейшая «отделка» отделки другим материалом (ламинат, паркетная доска или что-то еще), в основном используются изделия из дерева (плита, лист) - многослойная фанера, ДСП, OSV, МДФ.

      Основное назначение такого пола - максимальное выравнивание и достаточная прочность поверхности. Но о деревянном ящике в частном доме как таковом, разумеется, в таких случаях; это его промежуточный, «завершающий» вариант.

      Как правильно выбрать доски? При устройстве деревянного пола в частном доме экономить на них точно не стоит. В противном случае возникнут такие проблемы (трещины, бороздки в полу, деформация отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работ, связанных с м.в с необходимостью освободить комнату от всего) будет много. более дорогой.

      Тип диска. Только рифленый. Самостоятельное выполнение дома - это очень сложный процесс, требующий практических навыков, подходящих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельной комнаты.

      Есть еще вариант - из клейкой ленты. Но этот пиломатериал используется, как правило, в помещениях частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит недешево.

      • Линейные параметры (мм). Здесь следует помнить, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность пола, но и хорошую теплоизоляцию внизу помещения. Учитываются оптимальные размеры: общая толщина - 45 ± 5 (в зависимости от специфики помещения), ширина - около 150.
      • .
      • Влажность древесины. 12% - это допустимый верхний предел его значения. Именно поэтому стоит приобрести промышленную сушильную доску. Конечно, получится дороговато.Но все рекомендации по удалению лишней влаги с дерева своими силами - не более чем осквернение. Необходимо выбрать подходящее место на участке, выполнить правильную укладку пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим ... И это важно дождаться. Время пришло. Более того, высокий балл еще не гарантирован.

      • Класс дерева. И в этом плане покупать дешевые компакт-диски нерационально.Мало того, крупные пятна в виде сучков, сколов и т. Д. Невозможно скрыть даже краской, особенно лаком. Недостатки паркетной доски в процессе эксплуатации деревянного пола будут становиться все более заметными. Трещины будут только увеличиваться; из досок вылетают сучки и на их месте появляются «дыры» или дырочки.
      • Порода древесины. Здесь желательно поддерживать оптимальный баланс между такими свойствами пиломатериалов, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под воздействием внешних факторов.Опытные мастера советуют обратить внимание на дуб и ясень. Такие доски дороги, но считаются лучшими для деревянного пола, так как способны нести повышенную нагрузку.

      Если этот фактор не имеет решающего значения, лучшим выбором для напольного покрытия будут лиственница, пихта, кедр или сосна.

      • Степень защиты дерева. На производстве более дорогие изделия пропитываются специальными / противокариесными и воспламеняющими препаратами. Сделать это можно (даже рекомендуется) своими руками, но только в части вторичной (дополнительной) обработки.Воссоздать промышленную технику в домашних условиях не получится, следовательно, качество работы будет низким.

      Какие задержки используются? Здесь нужно понимать, что в процессе работы любые материалы (хоть и визуально невидимые) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит еще и от того, насколько близко сходятся коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства с деревянным полом не подходят металлические профили (хотя работать с ними удобнее), только дерево.Рекомендуемые параметры древесины - 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Образцы меньшего размера (например, 50 х 50) нужно будет прочно «прикрепить» к стяжке (иначе пол будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

      Когда нужно обрабатывать деревянный пол? Специалисты считают, что лучший период - конец марта - начало апреля, то есть до окончания отопительного сезона ... Причин несколько.

      • На данный момент добиться максимально комфортных условий для такой работы не сложно.При необходимости можно организовать эффективную вентиляцию, чтобы древесная пыль не покрывала комнату. Тогда и технические устройства не понадобятся.
      • Оптимизирован индикатор влажности в помещении. Это гарантирует, что пиломатериалы не впитывают воду, за исключением минимального количества.
      • Нюансы укладки стяжки таковы, что придется ожидать ее полного застывания. И чем хуже внешние условия, тем больше времени на это нужно.

      По желанию - летом.Но начинать укладку деревянного пола стоит, если прогнозы погоды гарантируют стабильную сухую погоду хотя бы в ближайшие 10 дней.

      Подготовительные работы

      Next - все этапы, вне зависимости от специфики помещения в частной застройке. Что нужно сделать с учетом характеристик того или иного помещения (расположение в доме, размер, степень обустройства и т. Д.), Понять несложно.

      Фундамент

      Может быть как внахлест, так и цоколь, если перекрытия кладут на цокольный этаж.В любом случае выполняется ряд шагов.

      Оценка состояния поверхности и устранение дефектов

      По отношению к земле ее тщательно разравнивают, утрамбовывают (простейшую трамбовку несложно сделать своими руками) и укладывают песчаную подушку (рекомендуемая толщина слоя около 20 см). Он выполняет две основные функции - более точное планирование (выравнивание) и смягчение возможных деформаций верхних ярусов при изменении нагрузки.

      • Что касается бетонного пола (перекрытия), то доски тщательно моют, после чего при осмотре выявляются имеющиеся дефекты.Устранены возможные трещины, неплотные соединения. В противном случае в будущем не избежать возможных протечек в комнату внизу и потерь тепла.
      Гидроизоляция основания

      Если основание грунтовое, желательно сразу накрыть фольгой. В зависимости от размеров помещения можно купить мембрану, которая полностью закроет пол (она будет дороже), либо сделать ее аналог, скрепив несколько полотен сваркой (нужен специальный прибор) или скотчем, прокладывая они перекрывают друг друга.Нюанс в том, что края фольги должны быть загнуты вверх, примерно до уровня предполагаемой установки плинтусов. Также они закроют лишнюю гидроизоляцию.

      Схема стяжки

      Это отдельная и довольно обширная тема (состав смеси, соотношение ингредиентов, правила смешивания - нюансов достаточно). Поэтому только основные моменты.

      Материалы подбираются исходя из финансовых возможностей владельца частного дома и типа помещения.Если речь идет о перекрытии, то стяжка выполняется из тонких выравнивающих смесей. В случае подпочвенного слоя рекомендуется на гидроизоляцию залить керамзитом.

      Преимущества этого решения:

      • круглые (относительно) гранулы не повредят полиэтиленовую пленку ни при каких условиях. Если использовать щебень, его прорывы однозначно проявятся в нескольких местах;
      • Керамзит
      • - хороший теплоизолятор. Поэтому на утеплителе (если он установлен) можно немного сэкономить.

      Рекомендуемая толщина слоя (в мм) от 40 до 100. Учитывайте размер «камешков»; чем они больше, тем больше требуется слоя, поскольку между ними образуются зазоры, увеличивающие теплопотери. Маленькие гранулы прилегают достаточно плотно, чтобы слой можно было уменьшить.

      Совет. Оптимизировать затраты можно, приобретая керамзит разной фракции. Тогда его толщина будет не более 50 - 70. Но выкладывать гранулы нужно только хорошо просохшими; они будут тянуть лишнюю влагу «на себя» (то есть впитывать), дополнительно защищая дерево от влаги.

      Маяки рекомендуется устанавливать и выравнивать сразу, перед тем, как выливать раствор. После выравнивания необходимо дождаться полного высыхания стяжки (не менее 4 недель, затем при благоприятных условиях в домашних условиях). Это во многом объясняет, почему специалисты рекомендуют определенные периоды для устройства деревянных полов в частном доме.

      Невозможно искусственно ускорить этот процесс (с помощью таких технических устройств, как нагреватели, тепловые пушки и т. Д.)). Такая рационализация приведет к тому, что стяжка будет сохнуть неравномерно по всей ее глубине. Верхний слой быстро схватится и буквально забьет поверхность. Это резко снизит скорость испарения влаги с более низких уровней. В результате снижается прочность такого основания и появляются трещины.

      Задержка установки

      В частном доме их можно укладывать прямо на цоколь, без укладки стяжки (например, в подвале).В этом случае желательно подготовить небольшие подставки под кирпич. Основное внимание здесь привлекают верхние вырезы таких опор. Они должны находиться в одной (горизонтальной) плоскости. Чтобы древесина не смещалась, в центр каждой стойки кладут металлический дюбель или деревянную вставку. Нетрудно догадаться, как исправить задержку в том или ином случае.

      Если бревна укладываются непосредственно на землю или стяжку, нижние уровни древесины рекомендуется обработать дегтем.Работа простая и для нее не нужны деньги. Преимущество такого решения - дополнительная защита древесины от поглощения влаги с влажной поверхности.

      Иногда на опорах предварительно монтируется опорная рама (токарный станок), к которой бревна «крепятся» саморезами. Как правило, это делается при укладке их непосредственно на землю или плиту, так как подушка с идеальным выравниванием все же может не обеспечить.

      90 130

      Рекомендуемое расстояние между лагами примерно полметра.Если больше, то прочность пола снижается; меньше - увеличивается расход материалов и нагрузка на пол. К тому же возникнут проблемы с монтажом теплоизоляционного слоя.

      Теплоизоляция деревянного пола.

      Владельцу решать, стоит ли это делать. Во многом это зависит от специфики помещения. Но если он неотапливаемый или жилой, находится на первом этаже, то дополнительной теплоизоляции в виде керамзита и самих досок явно недостаточно. Оптимальный выбор для утепления деревянного пола - минеральная вата.Он продается в различных модификациях, но лучшими товарами для частного дома считаются изделия с приставкой «эко».

      Материал гибкий, поэтому даже если линии осевого отставания (кривые «ячеек») не совпадают, укладывать маты довольно легко; слегка сжимается и легко устанавливается на место. А в расправленном состоянии они надежно удерживаются между лагами, при этом по линии дерева отсутствуют зазоры - утеплитель. Поэтому заделка зазоров не требуется.

      Выбирая минеральную вату по толщине, следите за тем, чтобы после установки матов (плит) между лагами они располагались чуть ниже их верхнего среза. Это необходимо для того, чтобы создать под деревянным полом небольшое пространство, по которому воздух может свободно циркулировать. Естественная вентиляция помогает удалить лишнюю влагу из-под пола, тем самым защищая плиты и утеплитель от влаги.

      Монтаж чистового пола

      Выполняется в 1 или 2 ряда.Однорядный пол обычно кладут в подсобные помещения, загородные дома, сараи и тому подобное. Для большинства комнат в жилом доме - только если вы выберете толстую доску или ожидаемое «чистовое» покрытие пола паркетом или ламинатом.

      У двойного Promenade доски тоньше (здесь главное - общая толщина пола). Преимущество в том, что на первом уровне дешевизна сделает мусор; и это дает вам некоторую экономию. Иногда владельцы частных домов кладут между рядами пленку, что также частично снижает теплопотери и увеличивает степень водонепроницаемости.

      Особенности укладки деревянного пола

      1. Между стенами и половицами оставлен небольшой зазор (примерно 1,5-2 см), чтобы пол не коробился, когда древесина набухает при температуре или становится влажной. Кроме того, такая система крепления гарантирует эффективную естественную вентиляцию пространства под полом. Благодаря этому риск образования плесени и грибка на досках сводится к минимуму.
      2. Первая доска (с любого края) жестко крепится к лагам; и с помощью саморезов.Если использовать гвозди, в будущем возникнут проблемы - отдельные половицы начнут «играть» и в доме будет постоянно слышаться скрип досок.
      3. Крепление производится молотком и куском доски так, чтобы игла плотно входила в паз по всей длине образца. Но это случай с профильной доской. Если вы купите обычную окантовку, изменится технология.

      Сначала к бревнам прикрепляют кромочные доски.Все остальное, в свою очередь, укладывается между ними одновременно с обеих сторон. Конечно, сложности возникнут в центре комнаты; последние половицы не поместятся точно на место. Их помещают в «домик» и затем прижимают, стоя на своем «коне».

      Последний шаг - прикрутить все доски к бревнам в обозначенных точках. На каждом из них предварительно снимается фаска, так что головка разъема полностью «утоплена» в древесине.

      • Уже было замечено, что в качестве крепежа следует использовать саморезы.Нюанс в том, что нужно выбирать не обычные изделия, а с антикоррозийным покрытием. В противном случае в местах крепления досок к лагам довольно быстро появятся пятна ржавчины.
      • Рекомендуется «пройтись» по линии стыка половиц с помощью шлифовальной машины. Если деревянными перекрытиями обустраивает частный дом, то стоит покупать; понадобится не один раз. Обработка швов позволит сгладить имеющиеся неровности между досками. Особенно это касается полов, которые необходимо покрыть лаком, чаще всего для сохранения текстуры древесины.

      Оказывается, при устройстве деревянного пола в частном доме вполне можно обойтись без услуг профессионалов. Согласно приведенным рекомендациям, все этапы работы несложно выполнить своими руками.

      Несмотря на явные преимущества проживания в собственном доме, далеко не у каждого есть смелость заменить ему комфортную квартиру. Основная причина такого выбора - боязнь необходимости постоянного ухода за зданием, участком и коммуникациями. В многоэтажных домах большая часть этих работ выполняется коммунальными службами, в то время как в частном секторе ответственность полностью лежит на собственнике.И уже самодельные отряды брать в состоянии. Если вы решили сделать такой важный шаг, не будучи профессиональным строителем, вы должны со всей ответственностью подойти к каждому этапу этого непростого дела. В этой статье мы узнаем, как правильно стелить полы в частном доме. Речь идет не о декоративном покрытии, а о выборе конструкции пола, его правильной гидроизоляции и утепления.

      Выбор материала для устройства основания

      Довольно часто в частном строительстве для напольных покрытий используется древесина.Это связано не только с многолетними традициями, но и с практическими соображениями. Этот материал имеет ряд неоспоримых преимуществ:

      • Прочность;
      • Экологичность;
      • ремонтопригодность;
      • Низкая теплопроводность;
      • Относительная простота установки.

      Решаясь на этот вариант, важно правильно выбрать древесину. Есть несколько критериев, которым должно соответствовать сырье, чтобы пол был прочным, долговечным и теплым:

      • Прежде всего, нужно обратить внимание на породу дерева.В частном доме из дуба или ясеня лучше всего стелить деревянные полы - такой пол будет самым прочным. Однако стоимость такого материала довольно высока, и позволить себе это может далеко не каждый. Отлично зарекомендовали себя и хвойные породы - лиственница, сосна, ель, кедр и пихта.
      • Доски и доски должны быть сухими. Их влажность не должна превышать 12%. В противном случае операция может быть проведена.

      Древесина не должна иметь трещин и сколов, а для защиты от насекомых ее обрабатывают антисептиками.

      Несмотря на все достоинства дерева, многие предпочитают оборудовать бетонный пол.Чаще всего такой выбор обусловлен долговечностью материала. Выбирая этот метод, важно быть уверенным в качестве бетона и строго соблюдать технологию выполнения работ.

      Возможные проекты

      В первую очередь необходимо выбрать конструкцию пола. Этот выбор зависит от того, как вы планируете эксплуатировать здание. Итак, для коттеджа, который будет использоваться только летом, достаточно одного дощатого этажа, а для полноценного жилого дома, в котором вы планируете проживать постоянно, нужно выбирать хорошо утепленный вариант.

      Вариант № 1 - пол из одной доски

      Самый простой вариант перекрытия в плане исполнения и эксплуатации. Подходит только для летних или жилых построек в регионах с теплым климатом. Если в конструкции дома предусмотрено врезание балок перекрытия в стены, то ширина между ними, как правило, слишком велика, чтобы сразу расставлять доски. Чтобы обеспечить необходимую прочность перекрытия, нужно уложить бревна - деревянные балки ... Если вы планируете устанавливать пол на опорные стойки, можно сразу разместить балки на необходимом расстоянии друг от друга и обойтись без дополнительного бревна. расходы.

      Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски. Так, если вы планируете использовать шпунтованную доску толщиной 38 мм, расстояние между бревнами может составить 60-70 см. Если доска имеет толщину 28 мм, то бревна следует укладывать чаще - на расстоянии полуметра друг от друга.

      Вскоре несущие балки укладываются в штабель и бревна выравниваются с помощью деревянных распорок и клиньев. Убедившись, что все балки находятся на одном уровне, крепим их к балкам гвоздями, а затем прибиваем к ним доски.

      Вариант №2 - пол из двух досок

      Этот вариант напольного блока потребует гораздо больше затрат и усилий, но может значительно снизить теплопотери. Из мягкой древесины рекомендуется делать грубую веревку. В целях экономии здесь можно использовать доску необрезную или доску.

      Как правило, между черновым и чистовым полом кладу слой теплоизоляционным материалом, ... Для этих целей керамзит или смесь глины с опилками или соломой.Конечно, можно использовать и современные материалы - пенополистирол или экструдированный пенополистирол. Поверх утеплителя в клетку укладывается чистовой пол.

      Вариант №3 - бетонный пол

      Устройство бетонного пола в частном доме делится на несколько этапов:

      • Для начала нужно сделать разметку. Проще всего для этих целей использовать лазерный уровень. Его устанавливают внизу двери и на стенах делают отметки. Это будет уровень будущего пола.Для разметки уровня в центре комнаты в стены забивают гвозди по разметке и натягивают тонкие веревки.
      • Приступаем к организации засыпки щебнем. Этот слой послужит теплоизоляцией для вашего пола. Выравниваем почву и очищаем от мусора. Затем вбиваем колышки, каждый из которых должен быть на 10 см ниже уровня будущей бетонной стяжки. Начинаем заливку со стены противоположной двери. Когда вся поверхность будет заполнена, выровняйте и утрамбуйте гравий заподлицо с колышками и удалите их.
      • Затем насыпьте слой песка, утрамбуйте и разгладьте поверхность.
      • Правильная гидроизоляция пола имеет большое значение, в частном доме бетонный пол чаще всего защищают от влаги полиэтиленовой пломбой толщиной не менее 250 мкм.
      • Теперь вы готовы начать заправку. Сначала по уровням установим фонари из деревянных реек на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Делать это нужно так, чтобы верхний край рейки касался натянутой веревки.Затем вы можете удалить маркировку с веревок.
      • Заполните пространство между двумя планками бетоном, начиная с противоположной стены. Затем, как правило, выравниваем и убираем лишнее.

      Важно! Для качественной гидроизоляции полиэтилен должен достигать на стенах 10-15 см, то есть выше уровня бетонной стяжки. Также, если ширина полиэтиленового листа меньше ширины комнаты, а вы используете несколько полос, аккуратно свяжите их между собой строительным скотчем.

      Заливка бетонных полов по керамзиту. По принципу выравнивания может быть любая ровная рейка, немного длиннее расстояния между направляющими.

      Когда бетон «схватится», снимите рейки, заполните пустоты раствором и выровняйте их «шпателем» к штукатурке. Теперь застелите пол полиэтиленом и оставьте на 3-4 недели. Рекомендуется каждые несколько дней снимать фольгу и увлажнять бетон. Это позволит материалу получить максимальную прочность.

      Тонкости устройства «теплый пол»

      Не забывайте о такой новинке, как теплые полы, ведь в частном доме установка такой системы отопления вполне оправдана.Это особенно важно, когда помещение отапливается не радиаторами, а трубами с теплоносителем, размещенными под поверхностью пола. Следует отметить, что отопление в доме с деревянным полом очень проблематично и малоэффективно. Это связано с низкой теплопроводностью древесины. Но позволяет успешно его использовать.

      Если вы все же собираетесь оборудовать теплый пол в деревянном доме, используйте электрическую или инфракрасную систему

      Какой бы вариант пола вы ни выбрали для своего дома, помните, что важно тщательно соблюдать технологию и не экономить на материалах даже после отделочных работ не будет видно.В случае некачественных работ по возведению основания или его тепло- и гидроизоляции, даже самое дорогое декоративное покрытие вскоре придет в негодность.

      При выборе напольных покрытий в частном доме учитываются климатические условия региона, особенности планировки и назначения помещения. Типы полов: бетонные, стяжка, деревянные. В отличие от квартиры, коттедж не требует разрешения на установку горячей воды. Для его монтажа необходимо произвести расчеты, необходимо проложить трубы и подключить к системе отопления... Подогретый субстрат экономит на нагреве.

      Какой диапазон лучший?

      Один из этапов строительства дома - этажный. При выборе его дизайна учитывают условия эксплуатации, материалы, финансовые возможности хозяина и интерьер. В частном доме можно сделать полы:

      • из дерева;
      • бетон;
      • с основанием сухой стяжки;
      • теплый.

      Деревянные основы популярны благодаря экологичности и доступности материала.Они хорошо сохраняют тепло и приятны на ощупь. Легко чистится, ремонтируется, красивый внешний вид, не требует отделки. Их часто ставят на цокольный этаж как самые холодные.

      Однослойный пол имеет простую конструкцию: брус крепится непосредственно к балкам. Основным недостатком такого покрытия является его ограниченное использование, его устраивают на дачных участках, в дачных участках с сезонным бытом, нежилых помещениях ... В доме, где планируется жить круглый год, укладывают двуспальную деревянный пол, состоящий из основы, чернового и финишного покрытия.Недостаток дерева в том, что оно подвержено гниению, грибкам и вредителям. Для защиты от них материал обрабатывается специальными мерами.

      Бетонные полы популярны из-за невысокой стоимости. Сделать это можно самостоятельно, если знаете азы и имеете опыт строительства. Один из их недостатков - долго сохнет стяжка. Бетон холодный, поэтому основание необходимо утеплить. На последнем этапе требуется установка напольного покрытия. В зависимости от назначения комнаты это может быть плитка, ламинат, линолеум, ковролин.

      Сухая стяжка быстрее укладывается, позволяет создавать дополнительную теплоизоляцию, устраивая сверху любое напольное покрытие.

      Полы с подогревом популярны благодаря своей эффективности и высокой эффективности. Они экономят на расходах на отопление. Их можно использовать как основной источник отопления или вместе с радиаторами отопления. Самым дешевым в эксплуатации является цоколь с водяным теплоносителем, отапливаемый газовым котлом. Вариант с электронагревом тоньше, чем с водяным, его проще установить, он быстро включается и выключается, удобнее регулировать.

      Деревянные полы

      Чтобы пол в частном доме прослужил долгие годы, необходимо выбирать качественную древесину. Пол подвергается значительным механическим нагрузкам, поэтому выбирается древесина с высокими технологическими параметрами. Он должен быть хорошо просушенным, с влажностью не более 12%. Недопустимы деформации, трещины и сколы на поверхности. Специалисты рекомендуют использовать хвойные деревья: кедр, сосну, пихту, лиственницу.

      Для защиты от грибков и вредителей дерево покрывают антисептиком, для повышения пожарной безопасности обрабатывают антипиреном.

      Устройство пола включает бревна, основу, черновую и финишную отделку, тепло- и гидроизоляцию. Пол действует как воздушный зазор, предотвращающий скопление влаги. Без него дерево быстро придет в негодность.


      Установка состоит из следующих шагов:

      1. 1. Сначала установите опорные стойки. Это могут быть кирпичи, пеноблоки и т.д.
      2. 2. Затем снимается плодородный слой почвы, засыпается щебень, сверху кладется песчаная подушка.Каждый слой тщательно утрамбовывается.
      3. 3. На следующем этапе укладывается гидроизоляция, закрепляемая на концах опорных столбов (используется рубероид).
      4. 4. Кроме того, кромочные лаги фиксируются с помощью металлических уголков.
      5. 5. Пространство между балками заполнено теплоизолятором. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату.
      6. 6. После укладки утеплителя на опорную балку укладывается грубое покрытие. Доски плотно прилегают друг к другу, чтобы не было зазоров.Крепятся к лагам саморезами.
      7. 7. Оставьте воздушный зазор 1,5 см по периметру между стенами и полом и защитите стены от расширения половиц в сухом состоянии.
      8. 8. На поверхность укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки. Стыки реек дополнительно закрепляют лентой. Края обвивают стены (примерно 20 см).
      9. 9. После укладки пароизоляционного слоя укладывается финишное покрытие из досок, паркета, пробки.

      Деревянный пол может иметь бетонное основание. Чтобы не было перепадов по высоте, делается самовыравнивающейся смесью. Затем укладывают слой гидроизоляции, размечают пол под лаги, устанавливают дюбеля для их крепления. Балки укладывают с шагом не менее 60 см, предварительно просверлив в них отверстия для крепления материала. Свободное пространство заполняется утеплителем. Сверху укладывается чистовой пол или фанера, на которую укладывается декоративное покрытие.

      Как правильно выполнить стяжку бетона?

      Бетонный пол кладут поэтапно. Готовится основание: убирают мусор, растения, убирают верхний слой почвы. Тогда разметка готова. Для этого удобнее использовать лазерный уровень. Его устанавливают внизу двери, а на стенах наносят отметки, обозначающие линию будущего пола. Для измерения уровня в центре комнаты в стены забивают гвозди по разметке и натягивают веревку.

      Далее следует засыпка щебнем. Дюбели устанавливаются так, чтобы они находились ниже будущего уровня цементной стяжки на 10 см. Начинают насыпать щебень со стены напротив двери. Когда площадка будет полностью заполнена до высоты колышков, колышки убираются. На гравий укладывается песчаная подушка. Оба слоя хорошо уплотнены.

      На следующем этапе выполняется гидроизоляция из полиэтилена толщиной не менее 250 мкм. Обязательно беречь от влаги.Пленку укладывают так, чтобы ее края доходили до стен на 10-15 см выше цементной стяжки. Все швы полиэтиленовых полос соединяем строительной лентой, приступаем к заливке.

      С помощью уровня устанавливают фонари из деревянных реек с интервалом 1-1,5 м. Верхний край планки должен касаться натянутой веревки. После установки маяков тросы снимаются. Для бетонной стяжки берется только свежий раствор, который готовится из цемента класса не ниже М300, песка и воды. Пластификаторы добавлены для усиления бетона. Если его толщина превышает 5 см, производится армирование.

      Перед заливкой на слой гидроизоляции укладывается специальная сетка или арматура. Бетонирование начинается от противоположной стены, заливая пространство между двумя первыми обрешетками. Затем, применяя правило, раствор разравнивают, убирают излишки. Когда бетон немного застынет, рейки снимают. Образовавшиеся пустоты заполняются раствором и выравниваются штукатурным шпателем.

      После заполнения трещин бетон заворачивают в фольгу и дают высохнуть в течение 3-4 недель. Специалисты рекомендуют снимать полиэтилен и увлажнять покрытие при сушке с интервалом в несколько дней. Эта процедура позволит ему не лопнуть и набраться максимальной силы.

      Ламинат, линолеум, керамическая плитка, пробка на бетонной стяжке.

      Секреты теплого пола

      Теплая вода становится все более популярной. Его можно использовать как основу для обогрева или поддержания комфортной жилой среды.Это зависит от общих теплопотерь, климата местности и особенностей конструкции частного дома. Они не подходят для деревянных полов, так как древесина плохо проводит тепло. Лучше всего - цементный фильтр ... Бетонный пол с водяным подогревом применяется для первых, цокольных этажей, если основание - песчаная подушка.

      Самостоятельный монтаж теплого пола начинается с подготовки чернового пола, он должен быть ровным, без углублений и выступов. Допустимая разница - 5 мм.Если потери по высоте или глубине превышают 1-2 см, насыпается выравнивающий слой из мелкого щебня с крупностью не более 5 мм.

      Существует два метода подогрева полов: шнековый и спиральный. В первом варианте равномерно прогревается вся поверхность. Змеевик обеспечивает лучший нагрев в более прохладных местах. Поэтому в этой зоне монтируются первые горячие ветви. По чертежу схемы укладки рассчитывается необходимая длина трубы.


      Для теплого пола используется только цельная труба.Если площадь помещения большая, устанавливают несколько контуров отопления, каждый из которых не должен превышать 100 м каждый, чтобы обеспечить достаточное давление для циркуляции теплоносителя.

      Трубы металлопластиковые лучше использовать диаметром 16 мм. В случае теплоизоляции на плинтус укладывается утеплитель толщиной не менее 5 см. Если основание отшлифовано или внизу есть холодильная камера, слой утеплителя составляет 10 см. Для уменьшения теплопотерь на теплоизолятор наносится металлизированная пленка, выполняющая роль отражающего экрана.Также требует защиты, поэтому сверху укладывается полиэтилен (75-100 мкм). Полоски фольги перекрывают, закрепляя швы строительным скотчем.

      Трубы фиксируются крепежом: металлической сеткой, планками, пластиковыми опорами. Заполнение происходит после завершения установки, подключения к коллекторам и заполнения системы охлаждающей жидкостью под давлением 4 бар. По периметру прокладывается демпферная лента для компенсации расширения, изоляции пола от стен, устранения тепловых мостиков, через которые уходит тепло.

      Армирующая сетка устанавливается на трубы перед бетонированием, если в качестве крепежа используются полосы и скобы. Делается бетонная стяжка от 5 до 10 см, над трубой должно быть не менее 3 см раствора. При недостаточной толщине возможно растрескивание поверхности, при избытке неизбежны теплопотери. При закладке бетона его накрывают фольгой для поддержания нормальной влажности. Стяжка полностью застывает за 28 дней.

      Сухая стяжка - альтернатива цементному покрытию

      Сухая стяжка укладывается быстрее, чем дерево или бетон.Важно выбрать качественный сыпучий материал: шлаки, кремнезем, перлит или кварцевый песок, мелкозернистый керамзит.

      Если смесь правильно распределить по поверхности, она почти не дает усадки и является хорошим тепло- и звукоизолятором. Такие базы, имея хорошие характеристики, прослужат долго.

      Поэтапный монтаж начинается с устройства гидроизоляции из полиэтиленовой пленки. Материал укладывается на стены с нахлестом 10-15 см, затем устанавливаются маяки, которые будут служить ориентиром для выравнивания.Сухая смесь выливается на основание и, как правило, равномерно распределяется по поверхности. Чтобы масса не осыпалась, деревянные перегородки устанавливают на расстоянии 60-80 см.

      На сухую стяжку укладываются листовые материалы: фанера, плиты из влагостойкого GWP и др. Для того, чтобы поверхность была ровной, важно правильно расположить первый лист спиртовым уровнем, а затем остальные, ориентируясь на этом. Монтаж начинайте от двери, двигаясь вдоль стены, чтобы не нарушать ровность заполнения.При этом плитки не вдавливаются в залитую смесь, их аккуратно перекладывают по поверхности. Строительный уровень проверяется по горизонтали ... Покрываемые участки хорошо уплотняются перед полом, особенно на сильно нагруженных участках.

      Гипсоволокнистые плиты стыкуются внахлест. Готовые листы укладываются поверх смеси, сдвигая друг друга на половину, как при кладке кирпича, для повышения устойчивости. Чтобы напольное покрытие было более прочным, второй укладывается на первый слой, причем его листы должны лежать перпендикулярно нижним.Верхний и нижний слои соединяются клеем и саморезами. Крепеж прикручивается под нагрузкой, роль которой играет вес мастера, стоящего на верхнем листе. Для двери материал не подходит, полотно должно быть в обеих комнатах.

      После сборки стыки и головки саморезов зашпаклевывают для выравнивания поверхности. Перед отделкой по периметру комнаты, в местах примыкания покрытия к стенам, наносится гидроизоляционный материал, например, герметик.В передней части ванной отделка декоративной панели покрыта гидроизоляционным покрытием.

      У каждого человека, задумывающегося о строительстве дома, среди естественно возникающих вопросов возникает вопрос - как сделать пол в доме? Это один из важнейших моментов, ведь от качества выполненных работ и выбранного метода будет зависеть не только тепло в помещении, но и долговечность всей конструкции. Поэтому перед тем, как выбрать вид будущего напольного покрытия, нужно все хорошенько подумать и просчитать.

      Как в деревянном, так и в кирпичном доме возможность сделать цокольный этаж по-разному, и многое в этом выборе будет зависеть от высоты цоколя дома.Итак, пол можно оформить:

      Бетонная стяжка в уже построенном доме или перед возведением стен;

      Бревно и потолочные балки с дощатым или фанерным настилом;

      Сухая стяжка необходимой толщины;

      Сложная конструкция после укладки деревянных полов или сухой стяжки на бетонное основание.

      Кроме того, нужно знать, что стяжка может быть выполнена по-разному, учитывая тип декоративного покрытия, которое на нее поместится, и будут ли проводиться какие-либо дополнительные работы по утеплению.Поэтому следует рассматривать все варианты.

      Заливка стяжки на землю перед возведением стен

      Этот тип грунтовки наносится сразу после затвердевания ленточной основы. Такая стяжка сконструирована так, чтобы пол в будущем утеплили, иначе он останется холодным, а значит, в доме будет неприятная температура.

      Удобство установки бетонного основания в данном случае заключается в свободе действий. Когда стены еще не возведены, можно беспрепятственно разравнивать грунт в промерзшем фундаменте и вносить под стяжку материал для заливки подушек.Дополнительно вы можете заказать готовый раствор у компании, производящей и поставляющей строительные материалы, и вы легко сможете привезти его в нужное место, залить и распространить. Это сэкономит вам время и утомительную работу по собственному производству большого количества бетона.

      Еще одним преимуществом такого подхода к заливке стяжки можно считать хорошее армирование фундамента и дальнейшее удобство при возведении стен.

      • Работы проводятся поэтапно, первый из которых - выравнивание и, при необходимости, удаление излишков грунта.Его снимают, чтобы заменить его подушками из песка и мусора.
      • На месте будущей стяжки грунт тщательно утрамбовывают.
      • Сверху насыпается песчаная подушка, которая будет служить своеобразной гидроизоляцией ... Через каждые 10 см песок смачивают и уплотняют перед заливкой следующего слоя.
      • Щебень, положенный на песок, придаст стяжке прочность. Толщина слоя будет зависеть от высоты фундамента, и в целом стяжка должна подниматься до уровня цоколя.
      • Затем на утрамбованный и разровненный щебень укладывают армирующую сетку с ячейками 100 × 100 мм.
      • После армирования заливается бетон. Поскольку бетонное основание потом нужно будет утеплять, а полы в большинстве случаев поднимаются на бревна, то раствор не обязательно должен быть жидким - он может состоять из цемента и щебня. По этой же причине требования к тщательному выравниванию поверхности не слишком высоки, хотя чем «чище» полученное основание, тем легче будут последующие этапы работы.
      • Для усиления бетонного слоя процесс твердения смачивают водой со вторых суток после заливки.

      Когда основание готово, можно возводить стены и ухаживать за кровлей. Дальнейшие работы в течение дня и теплоизоляция настоящего пола производятся после установки окон и дверей.

      Видео: заливка бетонного основания перед возведением стен

      Стяжка в землю в уже построенном доме

      Если дом строится и пол остается последним этапом отделки перед отделкой стен, то основание стяжки готовится несколько иначе.

      • Первая операция проводится так же, как и в первом случае - грунт выравнивается и уплотняется.
      • Далее очень важный момент - это укладка гидроизоляции. В этом случае лучше всего использовать рубероид. Он защищает стяжку от влаги, а значит, и стены.

      Гидроизоляция также изготавливается из обычного полиэтилена, но достаточно выбрать материал большой толщины. Но это не лучший способ, потому что в результате взаимодействия с цементами пластиковая пленка со временем становится хрупкой и гидроизоляция не будет высоконадежной.

      В любом случае гидроизоляция должна быть герметичной, поэтому листы укладывают с нахлестом 10-15 см и приклеивают - полиэтиленовую - кровельной лентой и битумной мастикой, нагревая ее газовой горелкой.

      Листы материала приподнимаются к стенам и закрепляются. Слой гидроизоляции следует поднять на высоту чуть выше будущей стяжки.

      Не рекомендуется обрезать гидроизоляционный материал в углах - его необходимо аккуратно загнуть и дополнительно закрепить.

      • После того, как гидроизоляция смонтирована, подготовку к заливке стяжки можно проводить различными способами:

      Самый популярный вариант засыпки - керамзит самой крупной фракции.Если подвал достаточно глубокий и утеплитель из керамзита, его укладывают послойно. Между слоями можно укладывать дополнительные слои гидроизоляции.

      Другой способ засыпки может быть вариантом, аналогичным тому, который применялся при кладке перед возведением стен. Поверх гидроизоляции укладываются песчано-гравийные подушки, толщина которых будет зависеть от высоты стен подвала. Поверх этих уплотненных слоев укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой насыпается керамзит, выполняющий роль утеплителя.

      • После заполнения и уплотнения всех слоев сетка закрепляется. Поверх него укладывается стяжка. Это может быть черновая стяжка из цемента и гравия, но сверху ее необходимо выровнять мелким бетоном, более тонким раствором.
      • Если слоев не так много, а вся засыпка состоит только из керамзита, достаточно закончить заливку бетоном и выровнять по установленным фонарям.

      Пол деревянный по бревнам

      Обычно в деревянном доме настилают дощатый пол, но при необходимости можно сделать кирпичный или плитный.Опять же, есть несколько вариантов крепления деревянного пола на бревна.

      1. Основание под деревянный пол иногда делают сразу после завершения фундаментных работ.

      • Балки перекрытия кладут на фундамент, предварительно укрыв под ними несколько слоев кровли и обработав торец бревна или массивного бруса защитными антисептиками и гидроизоляционными средствами. Лучи должны лежать на расстоянии 1-1,5. метры друг от друга.
      • Затем к ним будут прикреплять бревна, на которые затем укладывают черновой пол, и прибивают половицы.

      Вы можете использовать эту опцию, если комнаты в вашем доме не слишком широки. Другой способ - это так называемый «плавающий пол».

      2. Конструктивными особенностями «плавающего» пола являются то, что балки перекрытия опираются не на фундаментные стены, а на кирпичные или бетонные столбы, которые устанавливаются на земле в подземном пространстве.

      • Столбы устанавливаются на расстоянии 1-1,5 метры друг от друга. Для них выкапывают ямы по размеру исходя из периметра столбов, прибавляя к нему 7-10 см.
      • Дно котлованов укреплено уплотнителем и подушками из гравия и песка. После этого укладывается гидроизоляция и кладется кирпичный столб. Его высота может меняться в зависимости от глубины подземелья. Все стержни должны быть выровнены по одному уровню.
      • Когда кладочный раствор полностью высохнет, поверх колонн укладывается гидроизоляция из рубероида. К ним будут прикреплены поддерживающие балки или бревна. Кроме того, так же, как и в первом варианте, кладут черновой и чистовой пол.Кроме того, можно произвести утепление.
      • Подложка состоит из досок, которые крепятся к нижней части бревна. Доски можно плотно подогнать друг к другу или закрепить на некотором расстоянии. Первый вариант вызывается в том случае, когда в ячейки залита небольшая часть утеплителя. Второй подойдет для укладки минераловатных или поролоновых матов.
      • Перед укладкой утеплителя на черный пол плиты покрывают пароизоляционным материалом.
      • На него укладывается утеплитель, который в свою очередь тоже покрывается пароизоляционной пленкой, и только потом крепятся фанера или доски.

      3. Еще один способ укладки досок или фанеры на бревна - конструкция на основе бетонной стяжки.

      • На бетонном основании создаются маркеры для правильного размещения лага. Полосы располагаются вдоль линии. Их можно прикрепить непосредственно к бетону или поднять на необходимую высоту с помощью специальных силовых элементов - регулируемых стоек. В любом случае бревна выравниваются на одном уровне в продольном и поперечном направлениях.
      • После того, как бревно уложено, пол обычно утепляют минеральной ватой, керамзитом, пенополистиролом или другими современными материалами.
      • Верхняя изоляция покрыта пароизоляционной мембраной. На последнем этапе покрываются фанерными листами или досками.

      Видео: пример пола по деревянному бревну

      Использование сухой стяжки

      С сухой стяжкой полы можно делать как на земле, так и на бетонном основании.Монтаж сухой стяжки достаточно прост и выполняется достаточно быстро.

      • Если подземный грунт поднят достаточно высоко, после того как он станет надежным, его можно немедленно заполнить мелким керамзитом. Однако, чтобы избежать проседания пола в любой аварийной ситуации (например, во время затопления при обильном таянии снега), настоятельно рекомендуется перед этим процессом залить черновую стяжку с армированием.
      • Смесь керамзита для сухой стяжки насыпается на подготовленную поверхность и предварительно разравнивается.
      • Затем в залитый материал поместить сигнальные устройства - жилы из металлических оцинкованных профилей. Их устанавливают на уровне, на расстоянии 80-100 см друг от друга. В ремонте они не нуждаются, потому что после выравнивания стяжки с нее снимают маячки.
      • После того, как весь пол будет выровнен (эту работу можно выполнять по частям), уложите плиты на выровненный и утрамбованный слой гипсоволокна.
      • На специальных гипсоволокнистых плитах - листах для сухой стяжки имеются участки для блокировки их соединения между собой.На них наносится клей, и панели соединяются, скручиваются саморезами, образуя сплошное полотно. Затем на такую ​​поверхность можно нанести любое декоративное покрытие.

      «Сухая стяжка» станет идеальной основой для любой отделки пола

      Краткий обзор некоторых существующих типов полов в вашем доме. Узнав, как это можно сделать и выбрав наиболее оптимальный, стоит детально изучить технологию его монтажа и строго придерживаться последовательности этапов и следовать всем рекомендациям.Если вы все сделаете правильно, то даже не имея опыта укладки пола, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

      От автора: Всем привет! Как известно, все люди делятся на два типа - любители жить в квартирах и любители частных домов. Мой друг Иван ссылается на ту, за которую заплатил. Когда они с женой купили себе квартиру, он абсолютно ничего не понимал в ремонте, но дом нуждался в ремонте, а на профессиональных строителей денег не было.

      Мне пришлось многому научиться, но теперь Иван может делать все Строительные работы и даже укладывать полы в частном доме своими руками. Он узнал очень полезную информацию от своего лучшего друга (то есть от меня). Если вы также хотите самостоятельно обустроить свой дом и сэкономить на заработке сотрудников, вы обратились по адресу. Давайте начнем.

      При строительстве квартиры всегда возникает вопрос «Какое напольное покрытие лучше сделать?» Ведь при любых обстоятельствах он должен отвечать таким требованиям, как создание здоровых условий жизни и безопасная работа.В первую очередь, пол должен быть ровным, прочным, гигиеничным и нескользким. Существует несколько видов напольных покрытий:

      • Фаворит жителей частного сектора - деревянный пол, ведь дерево не только экологически чистый чистый материал, но и по сравнению с бетоном - теплый;
      • для тех, кто предпочитает прочность теплу, подходят бетонные полы;
      • Плавающие и стяжные полы
      • только набирают популярность, но я думаю, что со временем они затмят даже деревянные, ведь на их укладку уходит всего 1 день.
      Прежде чем выбрать одно из этих покрытий, рекомендую ознакомиться с каждым из них по отдельности.

      Несколько способов настила деревянного пола

      Возведение деревянного пола реально даже без помощи специалистов, достаточно лишь ознакомиться с технологией укладки на него разных видов кофейной гущи. Деревянный пол доступен в одно- или двухслойном исполнении (с подкладкой). Если говорить о преимуществах деревянного пола, хочется отметить экологичность и простоту монтажа.Эстетичный, практичный и прочный деревянный пол украсит любой дом.

      Укладка покрытия на несущие опоры

      Второе название данной установки - «плавающий пол». Этот вид покрытия создается в основном тогда, когда невозможно соединить стены с бревнами. Работы ведутся по следующей схеме:

      Источник: http://otdelkaexp.ru

      1. Начинаем с формирования проемов в подвале, в которые в дальнейшем будем устанавливать кирпичные опоры. Дно засыпать 20-сантиметровым слоем рыхлого материала, например гравия, песка или щебня, залить водой и все тщательно утрамбовать.
      2. Приступаем к кладке кирпичных опор на утрамбованный материал (желательно красный кирпич). Есть и второй вариант: необходимо смонтировать арматуру в уложенную опалубку и залить цементно-гравийной смесью. Если вы решили формировать опоры вторым способом, то сечение должно быть 50 * 50 см. Проверяем высоту уровнем и при необходимости корректируем.
      3. Сверху вставьте анкеры или стержни с резьбой в стойки на глубину 15 см (к ним будут прикреплены балки).В маленькой квартире пол на опорных столбах можно сделать практически таким же, как в просторной. Отличие лишь в том, что столбы ставятся только по периметру комнаты, а балки выбираются более массивно.
      4. Закончив подготовку столбов, укладываем на них 3-4 слоя рубероида. Он будет выступать в роли гидроизоляционного барьера.
      5. Делаем отверстия в балках для крепления шпилек.
      6. Укладываем бревна или балки на кровлю, цепляем их на колышки и регулируем с помощью лазера или уровня воды.После укладки основания прикрутите вагонку к лагам гвоздями. Также придется самостоятельно закрепить лаги на столбах гайками с шайбами.
      7. Обрежьте шпильки по высоте с помощью шлифовального станка.
      8. Поверхность подполья засыпана песком из керамзита, слоем 20 см, рекомендую керамзит, потому что он отлично утепляет полы.
      Если вы все же решили сделать двухслойные полы, необходимо сразу же положить половицы на балки и полностью засыпать подполье керамзитовым песком, оставляя между слоями не более 10 см.

      Укладка чернового покрытия

      Подложка может быть установлена ​​несколькими способами. Метод выбирается в зависимости от изоляционного материала, используемого в работе. Если или шлак, покрытие должно быть сплошным, с половицами, которые крепятся к нижнему срезу балок.
      1. Все трещины заделывают глиной, а после высыхания залить ячейки утеплителем.
      2. Прикрепите слой пароизоляционной пленки к нижним доскам и балкам и оберните их тонкой фанерой.
      3. Затем кладем утеплитель и снова все накрываем пароизоляцией, крепим к балкам скобами.
      4. Прикрепляем к балкам бревна 10 * 3 см, которые станут опорой для толстой фанеры или досок пола.
      На видео наглядно показано, как сделать черновой пол:

      Монтаж деревянного покрытия на грунт

      Монтаж деревянного покрытия можно производить не только на опорные столбы, но и на грунт. Однако схема работ здесь будет другая:
      1. Основание тщательно утрамбовать и насыпать на него подушку из гравия, щебня или песка толщиной 20 см.
      2. Уплотняем сыпучий материал и кладем на него рубероид или другой гидроизоляционный материал. Подход к стенам должен быть не менее 10 см.
      3. Поверх гидроизоляционного слоя кладем опору для балок на раствор (можно использовать бетонные блоки или кирпич). Расстояние между балками должно быть не менее 60 см, чтобы там можно было разместить утеплитель.
      4. В свободные пространства между балками кладем утеплитель (пенополистирол, минеральная вата и др.).
      5. Устанавливаем деревянные балки на опоры из блоков или кирпича, выравниваем их спиртовым уровнем и закрепляем уголком.
      6. Независимо от выбранной поверхности, лучше утеплять поверхность плитами из минеральной ваты.
      7. Накройте изоляцию пароизоляционной пленкой и уложите половицы, закрепив их гвоздями.
      8. Для вентиляции пола оставьте на всех стенах зазоры по 1-1,5 см.

      Укладка деревянного пола на бетонное основание

      Если стяжка служит основанием для деревянного напольного покрытия, бревна можно укладывать прямо на нее.Если необходимо поднять пол на 10-20 см, установка осуществляется на шпильки с резьбой. Не пытайтесь сэкономить на задержках - от них зависит надежность всего покрытия и продолжительность его эксплуатации.

      Сразу отмечу этот момент - на бетонном основании должно быть черновое покрытие. Но это не должно вас пугать, как мы уже понимали раньше. Итак, установка ведется по следующей схеме:

      1. Размечаем места лагов (расстояние между ними будет 60 см).
      2. На линиях, разорванных цветом, расставляем точки с интервалом 30-40 см и в этих местах делаем отверстия, в которые вставляем стопорные штифты, необходимые для удержания балок, в которых также сделаем надрезы.
      3. С помощью уровня регулируем уровень.
      4. Закрутите гайки на штифтах в просверленные отверстия. Если оставшаяся часть, можно отрезать болгаркой.
      5. Теперь можно наносить грунтовку (см. Выше) и декоративное покрытие.

      Установка лаг на стяжку

      Установить лаг на бетонную стяжку совсем не сложно, особенно если есть вся необходимая техника.

      .

      Как крепить гипсокартон на стену: советы опытных мастеров. Гипсокартон на стены без каркаса

      Гладкие красивые стены придают помещению современный европейский вид. Но чтобы добиться хороших результатов, нужно приложить немало усилий. Без привлечения профессионалов провести процесс выравнивания потолка и стен очень сложно. К счастью, современная промышленность предоставляет качественный материал - гипсокартон, с помощью которого можно получить удобные и гладкие поверхности для ремонта, готовые к любому типу отделки.При этом такой ремонт вы можете провести самостоятельно.

      Правила устройства гипсокартона: стены, потолок. Эффективность обшивки помещения ГКЛ

      Гипсокартон - один из самых популярных строительных материалов как у любителей, так и у профессиональных мастеров. Он присутствует на каждой стройке уже более века, потому что сразу после постройки (еще в 19 веке) его начали использовать в качестве облицовки стен (как отделочный материал), потолков и перегородок.

      Материал используется не только для облицовки, на которой осталась только оклейка, побелка или покраска, также гипсокартон может выступать в качестве уравновешивающего потолка и стен. Например, с помощью гипсокартона и каркаса можно выровнять стену в ванной или на кухне, к ней хорошо крепится плитка.

      Материал практически не крошится, поэтому после монтажных работ специальных средств для очистки рабочей поверхности не останется, что сэкономит не только ваше время, но и физические силы.Одним из главных достоинств гипсокартона является его стоимость, этот материал намного дешевле других строительных материалов. Еще один немаловажный плюс - большие размеры изделий.

      Средняя длина одного гипсокартона составляет 250 сантиметров, а ширина - 120 сантиметров. В результате, установив стены, потолки или перегородки из гипсокартона, можно избежать достаточно большого количества стыков и швов между листами. Поэтому после монтажа отпадает необходимость в проведении длительных и тщательных работ, связанных с выравниванием готовой поверхности и затиркой швов на стенах и потолке.

      Те, кто хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью проведения ремонтных работ дома, наверняка знают, что определенные работы, предполагаемые во время ремонта, намного эффективнее, выгоднее и быстрее выполнять самостоятельно. Конечно, это не касается таких работ, как ремонт системы отопления или установка натяжного потолка.

      Однако, если вы собираетесь нанять рабочих для укладки пола или обоев, хорошо подумайте, стоит ли вам пытаться решить проблему самостоятельно.Скорее всего, вы придете к такому выводу после того, как сами убедитесь, что сложностей в процессе практически нет.

      Помимо отделочных работ может быть проведен монтаж клея, натяжных и подвесных потолков, а также их покраска или побелка. Легкие перегородки между отдельными комнатами вполне можно сделать своими руками.

      Правила установки гипсокартона на стены и потолок: как правильно обшить потолки и стены гипсокартоном, какие материалы для этого нужны, какие проблемы могут возникнуть при монтажных работах?

      Если вы хотите оштукатурить потолок и стены, сначала необходимо изготовить профильный каркас.Сделать это можно с помощью гипсокартона, который крепится к каркасу перегородки с помощью отвертки и, конечно же, саморезов. Все это продается в хозяйственных магазинах. Поэтому, чтобы потом не разочароваться в затраченной сумме материалов, а также в качестве выполненных работ оцените свои потенциальные возможности по проведению ремонтных работ, прочности и попробуйте самостоятельно отделать потолок и стены гипсокартоном.

      Рабочий процесс должен начинаться со стен и заканчиваться потолком.Затем в точно такой же последовательности можно приступать к основным ремонтным работам гипсокартонной вагонки.

      Подготовительный этап начинается с маркеров. В этом случае необходимо соблюдать основные правила, чтобы добиться высоких результатов в работе.

      Независимо от того, насколько ровная поверхность потолка и стен в помещении, перед тем, как приступить к установке, все следует еще раз тщательно измерить и установить необходимые элементы в проверенные углы, уровни и вертикали.

      Правила монтажа гипсокартона на стены, потолки: подчеркивает

      1. Устройство стен для крепления каркаса к гипсокартону.

      Убедиться в отсутствии отклонений на потолке и стенах строительным уровнем. Внимательно проверьте все стыки на стенах. Выявленные отклонения следует исправить и устранить в процессе маркировки.

      При выравнивании вы сможете убрать любые перекосы и избежать неожиданных нюансов при облицовке стен гипсокартоном.На этом этапе можно приступать к установке базового профиля под гипсокартон.

      Прежде всего, необходимо установить направляющие профили, как указано ранее. На каждую стену нужно установить по два направляющих профиля - один на полу и один наверху.

      Для потолка необходимо четыре профиля, которые необходимо монтировать под потолком над каждой стеной. Если есть необходимость получить вертикальный, горизонтальный или прямой угол, рекомендуется подложить под направляющий профиль любой жесткий материал необходимой толщины.Рельсы, предназначенные для стен, необходимо монтировать на полу открытой частью вверх. На потолке направляющие устанавливаются открытой частью вниз.

      Зазор между стенами и направляющими должен быть минимальным, а создаваемая площадь должна соответствовать подступенку. Зазор между основанием потолка и направляющим профилем не должен превышать десяти сантиметров.
      1. Крепление и сборка профиля основной рамы.

      Для крепления направляющих понадобятся саморезы и дюбеля.Процесс происходит с интервалом от 40 до 50 сантиметров. Затем нарисуйте на стене вертикальные линии с интервалом 60 сантиметров, на которые вы крепите подвесы саморезами и дюбелями.

      Этап установки подвесов должен соответствовать расстоянию 40-50 сантиметров. Такие подвесы обеспечат жесткость не только каркасу профиля, но и всей конструкции. Теперь можно приступать к установке основного профиля, для этого нужно вставить концы планок в направляющие и закрепить их саморезами к планке, направляющим и подвесам.В процессе работы специалисты рекомендуют четко следить за вертикальностью профильных реек с помощью строительного уровня.

      После завершения монтажа каркаса стены можно приступить к установке каркаса на потолок. Работа проводится в точно такой же последовательности, как и при установке каркаса на стены, с той лишь разницей, что направляющие нужно крепить не к стене, а к каркасу стены. Дополнительно для обеспечения конструкции потолка необходимо дополнить каркас перпендикулярными вставками основного профиля.

      Правила монтажа гипсокартона на стены и потолок: фото и видео

      Завершив процесс формирования системы дверной коробки, можно переходить к обшивке потолка и стен гипсокартоном. Прежде чем приступить к обшивке поверхности в комнате, рекомендуется предварительно составить проект расположения листов и их сегментов на потолке и стенах. Благодаря этому вы сможете подготовить гипсокартон необходимого размера, что значительно облегчит облицовочные работы.

      Чтобы обеспечить надежность всей конструкции, процесс обшивки следует проводить по определенным правилам:
      • Стыки гипсокартона должны находиться точно по оси профильных планок. Одна полоска должна располагаться по центру позади листа.
      • Листы разрезаются по ранее намеченным линиям. Для резки используется острый канцелярский нож, надрез нужно делать на глубину 2-3 миллиметра. Подготовленный гипсокартон положите на стол так, чтобы разрез был ближе к краю.Осторожно надавите на разрез рукой и сломайте его. Затем с помощью универсального ножа разрежьте картон с другой стороны.
      • Для облицовки потолка гипсокартоном нужно приобретать специальный гипсокартон с небольшим запасом (10-20 процентов от суммы).
      • Чтобы правильно рассчитать необходимое количество гипсокартона, сложите общую площадь потолка и стен отдельно.

      Гипсокартон довольно большой и тяжелый, поэтому разобраться с ним самостоятельно очень сложно.Потолок из гипсокартона крепится дополнительными рейками к перекладинам по всей ширине. На этом заканчивается облицовка стен и потолка. И следующий процесс подходит к концу. Чтобы качественно закончить отделку, нужно приобрести специальную липкую сетку. Сетка прикладывается к стыкам листов и тщательно шпаклевывается. Дождитесь полного высыхания шпатлевки и приступайте к покраске стен.

      Как видите, правила установки гипсокартона на стены и потолок довольно просты, а сам процесс можно осуществить без привлечения специалистов, так что вы сможете значительно сэкономить свой семейный бюджет.Надеемся, что наши советы, советы специалистов, видео и фото помогли и Вы без проблем справитесь со своей задачей.

      Вы решили сделать ремонт в своей квартире или загородном доме. Пора подумать о материалах. ГКЛ отлично подходит для отделки. Но возникает вопрос - как крепить гипсокартон на стену? В целом, целесообразно ли выбирать этот материал в вашем случае? Для начала разберемся с достоинствами и недостатками гипсокартона.

      Достоинства и недостатки облицовки стен гипсокартоном

      Первое, что стоит отметить, это универсальность и простота монтажа. Даже если у вас никогда не было опыта работы с гипсокартоном, вы легко сможете выполнить укладку гипсокартона на стену своими руками. Этот материал можно даже гнуть, что порадует тех, кто хочет не только украсить стены, но и создать изящные формы и потрясающий декор комнаты.

      Гипсоркатон имеет много других преимуществ:

      • Цена £.Ремонт стоит недорого, так как гипсокартон - довольно дешевый материал. Также не требуется специальных дорогостоящих инструментов. Исключение составляет то, что значительно ускорит процесс работы, создаст идеальную кромку для стыковки. Но будет стоить не дороже 1000 рублей.
      • Удобство не только при сборке, но и при транспортировке (небольшой вес позволяет перевезти даже одного человека без посторонней помощи)
      • Листы можно не только складывать, смачивать водой, но и разрезать вдоль или поперек.Обе эти особенности позволяют придать гипсокартону практически любую форму.
      • Лист состоит из гипса и картона. Поэтому для окружающей среды, поскольку это полностью естественно
      • Используя этот материал, вы получаете отличную звуко- и теплоизоляцию. Это качество неоценимо в тонкостенных небоскребах и шумных соседях.
      • Вы можете установить его на стену с небольшой кривизной, просто приложив его к клею. Если стена имеет серьезные неровности, используется каркас из металлопрофиля или дерева
      • .

      Data-lazy-type = "image" data-src = "https: // remontcap.ru / wp-content / uploads / 2017/09 / gvl-1024x581..jpg 1024w, https://remontcap.ru/wp- content / uploads / 2017/09 / gvl-300x170..jpg 1418w "izes =" (max-width: 620px) 100vw, 620px ">

      Какие недостатки у гипсокартона? Единственная серьезная проблема - боязнь влаги. Но в продаже есть много видов гипсокартона, которые следует выбирать исходя из ваше пространство, в котором будет производиться установка, в том числе влагостойкий гипсокартон.Кроме того, бороться с влагой поможет специальный водостойкий тональный крем.

      Какой GCR выбрать? При оформлении спальни или гостиной не стоит заморачиваться покупкой однотонных простыней, и вы сэкономите деньги. Если вам необходимо установить облицовку на кухне или в ванной, то вам понадобится более дорогой, влагостойкий гипсокартон.

      Как стелить гипсокартон на деревянный и металлический каркас

      Какой каркас лучше?

      Если вы хотите исправить недостатки и изгибы стен, сделав их идеально ровными, то помимо самого гипсокартона стоит позаботиться и о каркасе.Есть два варианта - металл и дерево. Раньше все делалось только на деревянном каркасе, деревянные балки стоили недорого, и это играло немаловажную роль. Позже их заменили на металлический профиль, в основном оцинкованный, который, несмотря на более высокую ценовую категорию, завоевал популярность благодаря большей надежности.

      Среди недостатков древесины отметим еще боязнь влаги и непредсказуемую реакцию после окончательной сушки.

      Установка деревянного каркаса

      Если у вас под рукой есть хорошо просушенные бруски, каркас можно установить с их помощью.Это намного дешевле.

      Этот каркас можно устанавливать как на деревянных, так и на бетонных стенах. Крепление к деревянному осуществляется при помощи обычных гвоздей или саморезов с большим шагом, к бетону - уже при помощи дюбелей.

      Давайте разберемся, как правильно смонтировать деревянный каркас и гипсокартон на стены. Для начала нужно тщательно подготовить поверхность стены. Очистив его от остатков обоев и прочего, обрабатываем грунтовкой с антисептическими свойствами.Получив чистую и сухую поверхность, приступаем к самому процессу установки.

      Для работы вам потребуется:

      • Крепежные детали
      • Деревянные бруски
      • уровень
      • Пильный диск
      • Рулетка

      Рабочий процесс:

      1. Начнем с тегов. На всех поверхностях комнаты (стены, потолок, пол, а также углы) размечаем с помощью рулетки точки крепления направляющих.Расстояние между креплениями должно составлять 200 мм;
      2. Отрежьте бруски нужного размера, закрепите в отмеченных точках, по уровню проконтролируйте правильное положение;
      3. Сначала закрепите бруски на потолке, потом на полу и, наконец, убедившись, что все ровно, прикрутите элементы к стене. Поскольку вся основная нагрузка распределяется на вертикальные направляющие рельса, крепление должно быть качественным и надежным. Вместо саморезов можно также использовать саморезы и уголки по металлу.

      Важно! Расстояние между стойками не должно превышать 600 мм.

      Электропроводку необходимо скрыть в специальных гофрированных защитных кожухах.

      Jpg "alt =" (! LANG: как установить гипсокартон на стену "srcset =" "data-srcset =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/otdelka_sten_laminatom_svoimi_rukami_C29B2E90. jpg 300w ">!}

      Установка металлического каркаса

      Теперь давайте рассмотрим, как правильно разместить гипсокартон на стене с помощью металлического каркаса.Для этого чаще всего используют оцинкованный профиль. По сравнению с деревом он имеет гораздо большую прочность и надежность, не боится влаги и ускоряет монтаж.

      Как и в случае с деревом, весь процесс начинается с тегов. Сначала проверяем перепад уровней на стене. По возможности эти неровности следует устранить и учесть при маркировке.

      1. Ремонтируем профиль. Вам понадобится по два на каждую стену. Первый закрепляется сверху вдоль стены, отступая от потолка на 800-100 мм.Вторая параллельна первой на полу;
      2. Если вы хотите сгладить неровности, подложите под профиль элемент необходимой толщины для обеспечения жесткости;
      3. Чтобы можно было смонтировать элементы каркаса, установите профиль на пол так, чтобы канавка была направлена ​​вверх, а канавка профиля - напротив дна;
      4. Вертикальные направляющие крепятся к стене по углам саморезами или дюбелями, отступ не превышает 400 мм;
      5. В местах прохождения вертикальных столбов подвесы крепятся к стене через каждые 400-500 мм;
      6. Затем вертикальные стойки вставляются в пазы верхнего и нижнего горизонтальных профилей и должны быть закреплены;
      7. При этом к подвесам прикрепляют вертикальный профиль, проверив все по уровню.

      Data-lazy-type = "image" data-src = "https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/montazh-pp-profiley.jpg" alt = "(! LANG: как установить гипсокартон на стену "srcset =" "data-srcset =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/montazh-pp-profiley..jpg 300w, https: / /remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/montazh-pp-profiley-174x131..jpg 70w ">!}

      Теплоизоляция стен при укладке гипсокартона

      Гипсокартон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но не может справиться самостоятельно.Прежде чем приступить к укладке гипсокартона на каркас, нужно позаботиться о теплоизоляционных материалах.

      Чаще всего используются плиты из пенополистирола и минеральной ваты. Толщина утеплителя зависит от ширины ребер профиля или брусков каркаса.

      В промежутках между вертикальными стойками размещаются отрезки теплоизоляционного материала. Когда все пустоты закрыты, поверх теплоизоляции накладывается пароизоляционная мембрана. На стыки фольги наклеивается специальная лента.

      Монтаж гипсокартона на каркас

      После сборки каркаса и укладки теплоизоляции переходим к завершающему этапу. Пора узнать, как правильно стелить гипсокартон на стены.

      Сначала подсчитываем, сколько листов гипсокартона потребуется, исходя из площади стен. Но стоит примерно на 10-20% дороже, расход материала во многом зависит от опыта установщика.

      Перед началом работы перенесите все на бумагу, этот этап позволит быстро сориентироваться заранее и разрезать листы на нужные части.Затем к каркасу крепится гипсокартон, при этом швы между листами должны быть по центру вертикального профиля, а горизонтальная полоса на тыльной стороне должна быть в центре листа. Это обеспечит самую прочную и долговечную конструкцию.

      Jpg "alt =" (! LANG: как крепить гипсокартон на стену "srcset =" "data-srcset =" https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/maxresdefault- 1024x576 ..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/09/maxresdefault.jpg 1600w ">!}

      Приклеивание гипсокартона к стенам

      Обычно листы гипсокартона прикрепляются к каркасу, но это уменьшает площадь комнаты, так как зазор между настоящими и фальшивыми стенами довольно велик. небольшая площадь, где каждый сантиметр на счету. Тогда используют технику безрамной облицовки стен, то есть посадку гипсокартона на клей.

      Jpg "alt =" (! LANG: как установить гипсокартон на стену "srcset =" "data -srcset = "https: // remontcap.ru / wp-content / uploads / 2017/09 / gipsokarton_na_klej_k_stene..jpg 300w ">!}

      В зависимости от степени кривизны поверхности стены используются различные техники. your hands.

      Если неровности больше 50 мм, на клей насаживаются только узкие полоски гипсокартона, на которые после высыхания специальной штукатуркой фиксируются сами листы.Все происходит в следующем порядке:

      1. Очищаем стену от остатков старого ремонта. В этом вам помогут разметка, уровень и отвес;
      2. Поверхность обрабатывается грунтовкой, которую следует подбирать исходя из свойств стены;
      3. После высыхания клей наносится на гипсокартон горками, расстояние между горками примерно 20-30 см;
      4. Лист прижимаем к стене, простукиваем прорезиненным молотком.

      Вот и все, вы своими руками приклеили гипсокартон к стене, нужно только дождаться полного высыхания.

      Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир - восстановить стены до нормального состояния. Ведь еще несколько десятилетий назад даже о идеально ровных стенах почти никто не задумывался. Они были устроены по принципу «как-нибудь». Исправить ситуацию можно, соблюдая все правила: снести старую штукатурку и полностью оштукатурить маяки. Это правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые Сухие способы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ).Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Удаляем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки также выполнены из гипсокартона. Как выровнять и установить стены из гипсокартона своими руками, и мы расскажем в статье.

      Как покрыть стены гипсокартоном

      Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность существующих стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

      Новейшая технология - монтаж клеевого гипсокартона - самая быстрая, но у нее есть и недостатки.Во-первых, под отделку везде нет клея, поэтому навесить шкафы на такую ​​стену проблематично. Если вы планируете заранее что-то прикрепить к стене, нанесите на этой высоте сплошной слой клея или установите фундаментную балку, которая также будет дополнительным маяком при выравнивании листа. Тогда проблема будет решена. Еще один недостаток - небольшие отличия. Это означает, что поверхность неидеальна. Разница составляет 2-3 мм. Лист слегка загибают между «кусочками» клея.Однако это хороший способ быстро выровнять стену.

      Подробнее о приклеивании гипсокартона к стене смотрите в видео.

      Монтаж на раме

      Поскольку при приклеивании гипсокартона к стене крепеж не нужен, то речь пойдет о каркасе и, в основном, о металле. Правила крепления к деревянному такие же, используются только шурупы по дереву.

      Размеры и использование по назначению GKL

      Несколько слов о том, какие бывают размеры листов и как укладывать гипсокартон на стены.Стандартные размеры следующие: ширина всегда 1,2 метра, высота 2,5 и 3 метра. Иногда встречаются «нестандартные» с меньшей длиной: с мелкими легче работать, но получается больше стежков, которые потом нужно закрыть. Толщина ГКЛ:

      • 12,5 мм - универсальный материал для стен и потолка;
      • 6 мм и 9 мм для криволинейных поверхностей.

      Часто говорят, что листы толщиной 9 мм - это потолочная плитка. Но у производителей таких рекомендаций нет. На каждом производственном предприятии тонкие листы используются для отделки криволинейных поверхностей.

      По длинным краям листа выполняются фаски. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Это сторона со скосом или лицевая сторона. Распределяется по всей комнате.

      Как состыковать

      Если необходимо соединить листы по высоте, расположите стыки так, чтобы не получилась длинная линия. Говорят, листы случайно или сдвинуты. В этом случае желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см.Длинные сварные швы - наиболее вероятные места появления трещин. Перемещая шов, у вас есть почти 100% шанс избавиться от трещин (пример укладки листов смотрите на чертеже).

      Если стена обшита двумя слоями гипсокартона, вертикальные швы тоже смещаются. Положите лист сверху так, чтобы нижний стык оказался посередине (смещение на половину ширины - 60 см).

      Как крепить и с какой ступенькой

      При сборке лист прижимается к каркасу и закрепляется отверткой и специальными саморезами с плоской головкой.Если каркас собран из металла, возьмите винты TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их называют «для гипсокартона». Длина - 25 мм, цвет - черный (более склонный к растрескиванию) или белый. Для каркаса из дерева выбирайте близкие по размеру с максимально плоской головкой: шпаклевки будет меньше.

      При сборке важно затянуть крепеж на необходимую глубину: капюшон должен быть утоплен в лист, а картон - не рваться. Также необходимо, чтобы саморез был установлен строго перпендикулярно плоскости листа: благодаря этому меньше шансов повредить картонный слой, отвечающий за жесткость данной конструкции.

      Чтобы узнать, как упростить себе работу и довести саморез до нужной глубины, посмотрите видео.

      При установке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть мин. 60 см, то получается, что каждый лист прикреплен к трем вертикальным профилям: два по краям и один посередине. В этом случае край листа приходится на середину профиля.

      Отступив от края на 10-12 мм, саморезы затягиваются.Их можно разместить друг напротив друга, как показано на рисунке выше, или переместить, как показано на рисунке ниже. Этап монтажа - 250-300 мм. Крепится по периметру и по центральному профилю.

      Еще один важный момент: разрезая лист, помните, что его высота должна быть на 10-12 мм меньше высоты от пола до потолка. Это необходимо для усадки: чтобы стена или перегородка имела возможность без трещин компенсировать изменение высоты (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

      Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

      Перегородка из гипсокартона

      Установка перегородок немного сложнее, поэтому мы опишем процесс в шагах, изображенных на картинке.

      Накладные расходы

      Сначала отметьте место установки раздела. Проще всего это сделать с помощью конструктора лазерных плоскостей (лазерного уровня). Эта линия используется для отделки стен, пола и потолка.

      Если нет лазерного уровня, придется использовать обычную конструкцию (хорошего качества) и отвес. Сначала нарисуйте линию на полу - это самый простой способ. Затем с помощью уровня перенесите его на стены. Если обе линии на стенах вертикальные, линия, соединяющая их, должна находиться точно над линией на полу. Так это или нет, но проверить это можно с помощью отвеса, опустив его от отметки на потолке до линии пола.

      Разметка перегородки по горизонтали и отвесу

      Необходимо добиться идеальной посадки - от этого зависит качество всей работы.

      Монтаж рамы

      Рассмотрим установку каркаса из оцинкованного профиля. Направляющие профили монтируются по размеченной линии на полу и потолке. Маркируется как UW или PN - несущий профиль. Обычно их крепят дюбелями - 6 * 40 мм или 6 * 60 мм, расстояние между двумя дюбелями 30-40 см.

      Профиль PN имеет стандартную глубину (высоту стены) - 40 мм, но может быть разной ширины: 50 мм, 75 мм или 100 мм. Толщина перегородки зависит от ширины опорного профиля, а также от того, какой толщины там можно разместить утеплитель и / или звукопоглощающий материал.

      90 320

      Несущие стойки вставляются в направляющие профили. Они имеют маркировку CW или PS - профиль для монтажа в стойку. От направляющей отличается наличием дополнительных полочек на стенах. Эти полки делают его жестче, увеличивая его грузоподъемность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. Это значит, что стойки должны быть одинаковой ширины. Именно между ними затем устанавливается утеплитель.

      Стойки крепятся к рельсам двумя способами.Первым в основном пользуются профессиональные строители. Они работают с ножом - специальным инструментом, который протыкает и сгибает металл вбок, удерживая две части вместе. Строители-любители, самостоятельно работая с гипсокартоном, придерживаются «блох» (их еще называют черви и семечки) - шурупов с саморезом на дне - TEX 9,5 (3,5 * 9,5 мм). Сами сверлят в металле, ускоряя процесс сборки (сверлить отверстия не нужно). Стойки крепятся с каждой стороны минимум двумя саморезами.

      Один момент: если вы устанавливаете перегородку в многоэтажном доме или на первом этаже своего дома, то вместе с местом стыка стеллажа и рейки потолка положите специальную пленку или какой-нибудь материал, который предотвратит скрип. При ходьбе на профили передаются вибрации, в результате чего они трутся и скрипят. Второй вариант - укоротить стойки на 1 см. Правильнее: дом даст усадку, и не будет неприятных звуков.

      Расстояние между стойками не более 60 см.Это расстояние обусловлено шириной листа гипсокартона, которая по умолчанию составляет 120 см. Как уже упоминалось, получается, что каждый лист прикреплен к трем стойкам. Получается, что между подступенками должно быть 60 см.

      Если зазор между двумя стеллажами больше 60 см, но меньше 120 см, вертикальный профиль все равно будет располагаться по центру между ними, в противном случае эта часть будет «собираться» - лист пошатнется и упадет. Еще один момент: первая стойка крепится к стене чуть ближе - первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, поэтому расстояние должно быть немного меньше - 57,5 ​​см.

      Профили желательно армировать, к которым будет крепиться дверь или окно. Проще всего это сделать с помощью куска дерева подходящего размера. Он вставляется внутрь и крепится парой саморезов. Вам нужно использовать сухую древесину, чтобы она не скручивалась.

      После того, как все стойки обнажены и закреплены, конструкции укрепляются перемычками - горизонтально установленными стоечными профильными элементами.Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Третий вариант наиболее прост в изготовлении и несложен в сборке.

      Свитера обычно кладут на высоту стыка двух листов. Их края обязательно фиксируются, поэтому там нужны перемычки. В остальном - с шагом 60-80 см. Для большой стены ставьте каждые 60 см, для маленькой достаточно 80 см. Ригели над дверью обязательны: на высоте дверной коробки. Также желательно укрепить их, вставив внутрь деревянный брусок.

      Прокладка коммуникаций

      После того, как будут установлены все ригели, можно приступать к прокладке коммуникаций и проводки. Все электрические провода рекомендуется прокладывать в гофрированном шланге. Если вы ставите перегородку в деревянном доме или на деревянном каркасе, она обязательно должна быть металлической. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на стальном оцинкованном каркасе допускается использование гофрированных пластиковых шлангов из негорючих материалов (имеется маркировка «НГ»).

      Облицовка гипсокартоном и тепло / звукоизоляция

      После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартона. Монтируются они так же, как и облицовку. Облицовка стен гипсокартоном своими руками начинается с одной стороны. Затем с другой стороны между профилями (стержнями) каркаса устанавливается утеплитель и / или звукоизолятор. После его монтажа стена из гипсокартона прошивается с другой стороны.

      Утеплитель из гипсокартона для стен и перегородок применяется в обычном режиме:


      В принципе, можно использовать и другие радиаторы, но наиболее популярными являются упомянутые.

      Как резать гипсокартон

      При изготовлении стен из гипсокартона своими руками придется листы разрезать: не всегда они становятся целыми. Для этого понадобится только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет - линейка, доска, полоска, спиртовой уровень, линейка и т. Д.И деревянный брус длиной несколько метров, но это не обязательно, просто проще. Это все. Возможно, вам понадобится лобзик, чтобы вырезать изогнутые линии, но при этом будет много пыли.

      Последовательность операций следующая:

      • нарисуйте карандашом линию на лицевой стороне, по которой нужно разрезать гипсокартон;
      • прикладываем линейку по линии (планка, доска) и вырезаем картон канцелярским ножом;
      • поместите планку под линией реза;
      • постучите рукой по короткой стороне, в результате чего ломтик сломается по линии разреза;
      • разорвать лист по всей длине пропила;
      • Согните отломанный кусок, отрежьте весь оставшийся картон.

      Это действительно очень просто. Основная задача: правильно маркировать. Больше никаких проблем (если только лист не поврежден).

      Видеоуроки

      Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы выбрали видео, где есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. Насколько правильно будет изготовлен каркас, зависит от того, насколько ровной будет стена или перегородка.

      Как сделать фальш-стену из гипсокартона

      Как сделать усиленные стойки в перегородке. Такой способ сборки каркаса необычный, но это не значит, что он плохой. Стойки действительно жестче. Это необходимо, если вы возводите полноценную межкомнатную перегородку из гипсокартона. Boost здесь не повредит. Недостаток в том, что на это уйдет больше времени и стоимость такого каркаса выше.

      Какой профиль лучше: гладкий или ребристый.На рынке доступны различные модели профилей, в том числе с неровными и шероховатыми стенками и сторонами. При такой же толщине металл более жесткий, что вроде бы хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотреть видео.

      Перегородка из гипсокартона от начала до конца. Здесь монтаж перегородки снимается пошагово. Все вполне доступно, можно взять за основу и построить стены из гипсокартона своими руками.

      Штукатурка поверхностей гипсокартоном - это установка гипсокартона.Это, наверное, самый быстрый способ выровнять поверхность и, безусловно, самый дешевый. Этот процесс идет до отделки - то есть штукатурка, покраска, оклейка обоев будет производиться после того, как стены будут покрыты гипсокартоном.

      Для правильной установки листов необходимы специальные инструменты и оборудование. Если его там нет, вам придется купить его, одолжить у друзей или одолжить. Но не пытайтесь сэкономить и обойтись без чего-либо: процесс установки будет не так удобен, а работа может затянуться.

      Что понадобится для установки гипсокартона:

      • Лазерный уровень;
      • Уровень;
      • Отвес;
      • Карандаш;
      • Рулетка;
      • Крашение кружева.

      Эти инструменты необходимы для маркировки.

      Для изготовления каркаса вам потребуются пробойник, молоток, болгарка, плоскогубцы, ножницы по металлу и отвертка. Ну а для работы с гипсокартоном вам понадобятся ножовка, рейка, самолетик и острый нож.

      Вас также беспокоит качественная герметизация отверстий для шурупов, углов и стыков гипсокартона. Для этого вам потребуются шпатели, емкости для создания смесей, а также терка с наждачной бумагой. Также пригодятся валики и кисти.

      Какие есть варианты: технология монтажа гипсокартона

      В современной технологии монтажа гипсокартона существует два основных метода - это бескаркасный (клеевой) вариант и каркасный.

      Это не значит, что метод во много раз лучше, если вы не нарушите правила и выберете оптимальный метод в данной конкретной ситуации, результат будет таким же хорошим.

      Бескаркасный способ укладки гипсокартона:

      • При таком способе покрытие стен не должно отслаиваться, оно может быть сухим и непыльным, а также не окрашиваться масляной краской или эмалью;
      • Теплоизоляция и клеевой метод не существуют вместе, поэтому изоляция возможна только пеной;
      • Преимущество безрамного метода в том, что он обеспечивает отличную звукоизоляцию от шума, передаваемого через конструкцию, не требуется много инструментов, а расстояние от лицевой поверхности до основания небольшое.

      Каркасный метод, как нетрудно догадаться, заключается в обшивке каркаса, чаще всего металлом. Этот способ подходит для более сложных работ, если вы создаете многоуровневый потолок или, например, арку. Несмотря на трудоемкость процесса, сама инструкция по выполнению не будет громоздкой.

      План под гипсокартон: монтаж гипсокартона

      Разметка поверхности - обязательный этап. Не совершайте роковой ошибки, пропуская этот ремонтный пункт. Есть определенная последовательность маркеров, которая, как говорят, имеет свои секреты.

      План стены выглядит следующим образом:

      • Отмерьте 5 см от угла, проведите вертикальную линию на соседней стене;
      • Таким же образом нарисуйте линию на противоположной стене и используйте обычную длинную рейку, чтобы соединить эти линии на полу и потолке;
      • Затем разметьте вертикальные линии на расстоянии примерно 60 см от угла стены, затем отметьте в шахматном порядке через каждые полметра - это станет местом для крепления монтажной подвески;
      • Отметьте уровни комнаты с помощью уровня воды или лучше с помощью лазерного уровня; поставьте небольшие отметки во внутреннем и внешнем углах, в каждом углу отмерьте расстояние от этих отметок до потолка и отметьте значение этого расстояния.

      Последний шаг необходим, чтобы найти самую низкую точку потолка. Это важно, потому что при установке на каркас потолок будет падать минимум на 4 см от самой нижней точки. Найденную высоту следует отметить в каждом углу, а все получившиеся отметки соединить с горизонтальным уровнем комнаты.

      Как правильно разрезать: как установить гипсокартон

      Сначала разметьте лист гипсокартона, затем отрежьте один слой бумаги хорошо заточенным ножом по размеченной линии.Затем сломайте лист так, чтобы гипсовая основа потрескалась по срезу. Удерживая две половинки листа под прямым углом, с обратной стороны отрежьте слой бумаги.

      У вас на концах скорее всего будут неровности, бумага будет торчать - это поправляют рубанком для гипсокартона или теркой наждачной бумагой. В результате у вас получится кусок гипсокартона нужного размера с ровными аккуратными краями.

      Каркасный метод: гипсокартон, DIY

      После того, как металлический каркас установлен, можно переходить к.Есть один способ монтажа для стен и потолка. Прикладывать лист необходимо вплотную к готовому каркасу, чтобы один край плиты был вплотную к стене. Гипсокартон крепится к профилю саморезами.

      Очень важно:

      • При работе заглубляйте саморез, чтобы столешница не выступала, но при этом не было очень глубокой посадки разъема;
      • При разрыве защитного слоя картона застежка ослабнет;
      • Расстояние между болтами примерно 25 см;
      • Если высота ваших потолков больше габаритов гипсокартона, вам придется закрепить промежуточный профиль.

      Все части листа необходимо отремонтировать, иначе стык обязательно сломается. В этом случае начинайте последующие панели в шахматном порядке с делением по схеме: вся плита снизу - разрез сверху - наоборот. Благодаря этому можно добиться надежности всей конструкции.

      Обработка швов: гипсокартон, работа по нюансам

      После завершения сборки стыки листов обработать и заделать пазы под крепеж. Для обработки стыков обычно используют гипсовую смесь - после высыхания она образует прочный материал.Края с фаской необходимо загрунтовать.

      Затем - приклейте арматурную сетку по всем стыкам к заводскому краю. Если один или оба края листа имеют фаску, сетку следует разрезать по фаске, не позволяя ей выходить за пределы плоскости. Арматурная сетка всегда должна находиться в центре наполнителя.

      Около 60% от общего объема канавки заполняется первым слоем шпатлевки, затем сетка окунается в шпатлевку и разглаживается.А затем заполняется оставшийся объем полости. Не забудьте нанести шпатлевку на паз саморезами. Не волнуйтесь, если после высыхания замазка немного впитается - это нормально. Ну а благодаря финишной шпатлевке вы окончательно обработаете бороздки.

      Процесс сборки гипсокартона (видео)

      Стандартный процесс сборки гипсокартона может быть выполнен в соответствии с видеоуроками, которые показывают все детали процесса - от «акклиматизации» гипсокартона до установки распределительной коробки.Клеевой метод применяется реже, но каркасный метод позволяет решить проблему любой кривизны поверхности, а область применения этого метода намного шире.

      Хорошего ремонта!

      Один из самых быстрых, простых и дешевых способов проведения внутренних отделочных работ - это установка гипсокартона на стены. Этот строительный материал позволяет в кратчайшие сроки установить прочную и достаточно универсальную стену, за счет чего создается абсолютно ровная поверхность основных несущих перегородок, а также организация дополнительной тепло- и шумоизоляции.Для того, чтобы результат был успешным и конечный результат превзошел все ваши ожидания, мы расскажем, как самостоятельно установить гипсокартон на стену.

      Гипсокартон для облицовки стен - общие сведения о материале

      Гипсокартон является универсальным материалом для отделки стен благодаря следующим свойствам:

      • Наличие;
      • Возможна абсолютно ровная поверхность;
      • Экологичность;
      • Высокая устойчивость к факторам внешней среды;
      • Простота использования;
      • Простота установки;
      • Возможность ремонта на месте с минимальными затратами времени и денег.

      Кроме того, гипсокартон обеспечивает звукоизоляцию и все необходимые коммуникации в пустом пространстве между листами и черновым покрытием. Что касается декоративной отделки, то покрыть такую ​​стену можно абсолютно любым материалом.

      Важно! Гипсокартон позволяет оформить самые разные ниши, полочки и арки прямо на поверхности стены. Это огромное преимущество этого материала по сравнению с другими, которое позволяет оборудовать небольшие помещения с минимальной потерей свободного пространства.

      Инструменты и материалы необходимые для работы

      Для установки гипсокартона на стену вам потребуются специальные инструменты и материалы, которые значительно облегчат рабочий процесс.

      Принадлежности:

      • Отвертка для крепления гипсокартона к решетке и крепления каркаса;
      • Шпатель средний;
      • Кельма с зубцами для нанесения клея по поверхности листов;
      • Нож строительный или канцелярский;
      • Электродрель с перфоратором;
      • Сверла по бетону;
      • Миксер для смешивания клея;
      • Емкость для клея, объемом около 8 литров;
      • Малярный валик;
      • Ножницы для резки металла;
      • Самолет;
      • Затирка для обработки стыков;
      • Шлифовальный станок;
      • Нож.

      Гипсокартон

      В магазинах стройматериалов можно найти гипсокартон разных цветов. Это связано с тем, что этот материал изготавливается с учетом условий помещения, в котором он будет использоваться.

      Например:

      1. Серый. В основном используется в жилых помещениях с нормальной влажностью. Обозначается GCR.
      2. Светло-фиолетовый или розовый. Это жаропрочный материал, используемый для облицовки печей и каминов.Обозначение ГКЛО.
      3. Зеленые оттенки. Такой гипсокартон используют для облицовки стен в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате. Определяется аббревиатурой ГКЛВ.
      4. Синий или темно-серый. Этот материал сразу сочетает в себе свойства устойчивости к влаге и термостойкости. Чаще всего применяется для отделки ванн и котельных, отмеченных символом ГКЛВО.

      Важно! Лучше всего брать гипсокартон на 10-15% больше необходимого вам количества.

      Металлический профиль

      Вам понадобятся следующие типы:

      1. Гид.
      2. Стенд.
      3. Потолок.
      4. Защитный уголок.

      Дополнительные расходные материалы и аксессуары:

      • Прямые подвески.
      • Лента уплотнительная.
      • Сухой раствор (для безрамного монтажа гипсокартона).
      • Грунтовка для предварительной обработки стен и подготовки к последующей шпаклевке.
      • Шпатлевка на гипсовой основе для заполнения швов.
      • Армирующая сетка или тесьма.
      • Саморезы для работы с гипсокартоном.
      • Штифты для крепления полок.
      • Теплоизоляционный материал.

      Монтаж гипсокартона на стене в каркасной системе

      Этот вид монтажа считается наиболее распространенным, поскольку такая конструкция более надежна, особенно если вы хотите сделать декоративное покрытие стен из плитки.

      Важно! Единственный недостаток крепления гипсокартона на каркас - сложность самого монтажа и необходимость закупки дополнительных материалов.

      Чтобы вам было понятнее, мы разделили дальнейший процесс действий на три этапа.

      Этап 1. Построение схемы и маркеры

      Перед тем, как начать все работы, очень важно нарисовать на стене будущую раскладку листов гипсокартона. Благодаря этому действию вы сможете более рационально и экономно использовать материал.

      Важно! Обратите внимание на то, что стена обшивается только шахматным узором, а листы гипсокартона укладываются вертикально. Эти детали также следует указать на схеме.

      Нарисовав положение гипсокартона на стене, нужно определить будущее положение металлических профилей. Сделайте разметку следующим образом:

      1. Отойдите от рабочей поверхности для удобного размещения изоляционных материалов и коммуникаций.Просверлите шурупы по углам.
      2. Прикрепите вертикальную линию к одному из винтов. Этим же винтом закрепите в месте контакта с полом. Проделайте то же самое с противоположным углом.
      3. Проденьте аналогичные шнуры между верхним и нижним болтами и отметьте линии основания, по которым в будущем будут укладываться опорные профили рамы.
      4. Затем по тому же принципу перенесите всю раскладку на поверхность стены.
      5. По окончании работы выверните винты.

      Этап 2.Монтаж каркаса из

      профилей.

      После того, как вы перенесли разметку на стены, наклеив ее, можно крепить гипсокартонный профиль к стене. Последовательность действий следующая:

      • Измерьте и при необходимости отрежьте профили до необходимой длины.
      • Возьмите направляющий профиль, который вы будете устанавливать на пол, и приклейте его изолентой. Прикрепите его к полу по намеченным линиям. Шаг крепления должен составлять не менее 1 единицы на 60 сантиметров.

      Важно! Обратите внимание, если основание пола бетонное, следует заранее подготовить отверстия для крепления, а для более прочного крепления использовать пластиковые дюбеля.

      • Таким же образом прикрепите направляющий профиль к потолку.
      • Теперь можно приступить к установке вертикальных профилей. Для этого определите центр в том месте, где будет крепиться профиль, установите в него подвес. Двигаясь вверх и вниз от центральной точки, установите элементы рамы через каждые 60 сантиметров.

      Важно! Монтаж вертикальных металлических профилей следует начинать с угла комнаты.

      • Вставьте вертикальный металлический профиль одновременно в верхний и нижний профиль, поместив его между лепестками подвески. Проверьте уровень точности позиционирования, а затем прикрепите его к подвеске.
      • Аналогичным образом соберите остальные вертикальные профили.

      Важно! Если вы планируете делать декоративную облицовку стен плиткой, расстояние между стойками лучше уменьшить до 40 сантиметров.

      • Если в комнате есть оконный проем, перемычку следует устанавливать так, чтобы она находилась между подоконником и вертикальными профилями. Это будет основной несущий профиль оконного проема. Таким же образом установите рамку возле двери.

      Важно! Кроме оконного и дверного проема, такой элемент каркаса следует монтировать на всех стыках. Их следует прикрепить к стоечным профилям «крабами».

      Этап 3.Облицовка стен

      Перед тем, как крепить гипсокартон к стене, установите утеплитель.

      Важно! Для этих целей лучше всего использовать пенопласт, пробку или минеральную вату. Его необходимо уложить в полые планки металлического каркаса, продеть через профили и закрепить с помощью изогнутых подвесных ножек.

      Теперь можно приступить к монтажу гипсокартона на стену своими руками. Последовательность действий следующая:

      1. Установите нижние листы на стену на расстоянии примерно 10-15 миллиметров от пола.
      2. Закрепите гипсокартон специальным шурупом.
      3. Прошейте остальную часть стены таким же образом.
      4. По окончании отделочных работ зашпаклевать все стыки и очистить поверхность наждачной сеткой.

      Вот и все, стены готовы к декоративной отделке!

      Важно! Обратите внимание на эти советы:

      • Крепление саморезами должно выполняться на всех стойках и перемычках;
      • Саморез должен находиться на расстоянии не менее 10 миллиметров от края листа;
      • Расстояние между болтами должно быть примерно 25-35 сантиметров;
      • Если саморез не сработал, для его фиксации лучше сразу удалить старый и вкрутить новый в отверстие с интервалом 5 сантиметров.

      Бескаркасный способ установки

      Этот вид облицовки подходит для небольших помещений, так как крепление гипсокартона к стене осуществляется плотно. Если вы решили воспользоваться данной технологией, учитывайте тот факт, что у выбранного способа есть свои нюансы:

      • Высота помещения не должна превышать длину листов. Это связано с тем, что горизонтальное крепление при таком варианте крепления недопустимо.
      • Если кривизна стены превышает 5 сантиметров, ее необходимо предварительно выровнять перед обшивкой.Поэтому в этом случае целесообразнее будет покрыть стены каркасным методом.

      При бескаркасной обшивке стен гипсокартоном необходимо соблюдать следующую схему работы:

      1. Подготовить основание. Для этого удалите с поверхности стены старые обои, краску и прочий мусор.
      2. Загрунтовать очищенную поверхность.
      3. С помощью отвеса измерьте глубину неровностей.
      4. Выполнить предварительную разметку стен.
      5. Вырезать открытые листы гипсокартона, вырезать отверстия для розеток и выключателей.

      Теперь сделайте облицовку стен непосредственно. Это можно сделать тремя способами:

      • Если неровность стены около 4 миллиметров, гипсокартон можно закрепить гипсовой шпатлевкой. Для этого зубчатым шпателем нанесите клеевую смесь по центру и периметру листа. После этого лист нужно приподнять и прижать к стене. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить правильность положения, и, используя резиновый молоток, легкими движениями выровняйте лист по вертикали.Последующие листы гипсокартона укладываются без стыков.

      Важно! Если в будущем вы планируете что-то повесить на эту стену, то лист следует полностью зашпаклевать.

      • Этот вид облицовки применяется при кривизне стен до 2 сантиметров. Поэтому для таких поверхностей желательно использовать более сильный клей. Что касается процесса обшивки, то в этом случае клей наносится через каждые 25-35 сантиметров в виде ворсов диаметром 10-15 сантиметров и высотой 2-2,5 сантиметра.Процесс создания настенных наклеек такой же, как и в предыдущем способе.
      .

      Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта