Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Как высверлить заклепку


Как удалить заклепку без рассверливания

Вытяжные или как их еще называют POP-заклепки являются популярным крепежом при соединении листов металла. Установка этих метизов выполняется специальным приспособлением, которое позволяет быстро и надежно зафиксировать их в заранее подготовленном сквозном отверстии. К сожалению, устройства, которое извлекает заклепки такого типа, не существует и при необходимости разъединить листы, соединенные заклепками, чаще всего прибегают к высверливанию их дрелью. Этот простой и эффективный способ требует внимательности и аккуратности, а кроме этого, успех может быть достигнут лишь при правильном выборе инструмента. Сверло не должно полностью высверливать заклепку и выталкивать ее из отверстия – его задача разрушить бортик, который удерживает тело метиза в проектном положении.

Но возможность воспользоваться дрелью есть не всегда. Иногда бывает так, что этого электроинструмента или подходящей оснастки к нему нет под рукой. Как быть в этом случае? Удаление заклепки без высверливания возможно и мы вам сейчас расскажем, как это сделать.

Удаляем заклепку подручными инструментами

Как мы уже говорили, в основе демонтажа любой POP-заклепки является обработка полого участка ее головки до тех пор, пока она не сойдет с хвостовика. Эту несложную, но очень точную операцию можно выполнить, используя тонкое долото или отвертку с плоским шлицем, а также молоток. Последовательность выполнения этой работы следующая:

  1. В первую очередь необходимо определить толщину и свойства материала листов, соединенных вытяжными заклепками. Зная параметры металла, можно точно подобрать инструменты и приблизительно рассчитать максимально допустимое усилие при демонтаже. При работе с очень тонким листовым материалом наш способ сложно назвать оптимальным и его можно применять только на свой страх и риск.
  2. Чтобы извлечь наклепку, поместите между бортиком ее головки и листом долото или жало отвертки и, аккуратно постукивая молотком, отогните его. Чем тоньше соединенный крепежом материал, тем деликатнее нужно относиться к работе. Также стоит внимательно отнестись к выбору инструмента – он должен быть достаточно тонким, чтобы его можно было аккуратно забить под бортик.
  3. Если удаление фиксирующей части метиза прошло успешно, нужно аккуратно извлечь крепеж из сквозного отверстия. Для этой цели лучше всего использовать тонкую отвертку или тонкий металлический стержень, подходящий по диаметру. Ваша задача в этом случае просто вытолкнуть хвост заклепки из отверстия. Чаще всего это удается без приложения особых усилий, но иногда может снова понадобиться молоток – один-два удара по отвертке или стержню, направленному на ножку заклепки, помогут вытолкнуть ее с «насиженного» места.

Этот способ хорош тем, что его можно использовать даже там, где подключение электрических инструментов невозможно – к нему часто прибегают при выполнении работ в полевых условиях.

Использование слесарного зубила

Порядок и принцип действий в работе по демонтажу заклепок со слесарным зубилом тот же, впрочем, есть и несколько плюсов.

Во-первых, зубило, можно сказать, профильный инструмент для сбивания каких бы то ни было крепежных изделий (закисших болтов, гаек, шляпок гвоздей и т.д.).

Во-вторых, оно с легкостью справляется не только с заклепками, изготовленными из цветных металлов и мягкой стали, но и с метизами из углеродистой стали и нержавейки при должной силе удара молотка. 

Есть и минусы. Аккуратность при работе со слесарным зубилом невысока, поэтому использовать его следует либо в крайнем случае (когда нет доступа к сверлильному электроинструменту, например), либо когда нет нужды оставлять рабочие поверхности склепанных деталей неповрежденными (если они, к примеру, окрашены, краска точно будет повреждена).

Расклепываем с помощью дрели

Как было сказано выше, использование сверлильного инструмента - это самый эффективный способ демонтажа заклепок.

Алгоритм действий следующий: 

  1. Подбираем диаметр сверла так, чтобы он был чуть меньше головки заклепки, и при этом чуть больше ее тела. Определение диаметра тела заклепки вызывает затруднения? Измеряем диаметр закладной головки, определяем вид метиза и идем на сайт производителя в поисках нужного параметра. 
  2. Уменьшаем до возможного минимума обороты сверлильного инструмента. Это позволит достичь большей аккуратности в удалении метиза. Отбойник отключаем (да, перфоратором тоже заклепки удаляют). Сверлим строго перпендикулярно к рабочей поверхности детали, следим за сверлом (соскочит – и опять все переделывать). Если крепеж из цветных из цветного металла, лучше взять ручную дрель. 
  3. После того, как головка изделия удалена, тело со второй головкой должно выпасть из крепежного отверстия. Если этого не произошло, пользуемся выколоткой подходящего диаметра.

Сверлильный инструмент позволяет удалять практически все виды заклепок малых диаметров.

Расклепочник

В дополнение к дрели, можно использовать инструмент, относительно недавно появившийся в строительных магазинах, - расклепочную насадку (расклепочник). Использование этого приспособления в паре со сверлильным инструментом помогает достичь наибольшей возможной эффективности и скорости демонтажа метизов.

Принцип и алгоритм действий по работе с оснасткой такого рода тот же, что и с простым сверлом. Кроме того расклепочная насадка – это направляющая, не дающая дрели соскочить на поверхность детали, и ограничитель, не позволяющий сверлу углубиться в крепежное отверстие на недопустимую глубину. И создал Бог расклепочную насадку на шестой день и сказал: иди и сверли.

Минус устройства – слабая универсальность: демонтаж метизов различного диаметра требует разной оснастки, так что покупка девайса оправдана только тогда, когда объем работ по демонтажу крепежа одинакового размера достаточно велик.

Подобные приблуды используют кровельщики (демонтаж производится одной рукой, что важно в работе на большой высоте).

Удаляем заклепку при помощи Dremel

Миниатюрные фрезеры DREMEL давно стали именем нарицательным, потому как имеют в своем арсенале так много оснастки, что, сказать не грешно, универсальны в быту. И не странно, что шлифовальная насадка с крупным зерном в паре с дремелем - хорошая альтернатива сверлильному инструменту. 

  1. Пробуем удержать дремель со шлифовальной насадкой, сошлифовывая, к примеру, шляпку гвоздя или болта, зажатого в тисках, так, чтобы инструмент не соскакивал. 
  2. Методично, слой за слоем, сильно не наседая, сошлифовываем головку заклепки до того момента, пока на рабочей поверхности склепанных деталей от нее не останется тончайший слой металла. Таким образом, рабочая поверхность или краска не будет повреждена. 
  3. Выколоткой подходящего размера выбиваем штифт, оставшийся в крепежном отверстии. Данный способ универсален при удалении всех видов заклепок малых диаметров.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли использовать в паре с дремелем пильный диск для листового металла?

— Можно, однако при срезании головки заклепки заподлицо почти нет возможности не оставить рабочую поверхность деформированной или, как минимум, поцарапанной, а краску - поврежденной.

— Какие обороты выставлять на дрели? Можно ли использовать шуруповерт с зажимным патроном?

— Минимально возможные обороты вашей дрели. Шуруповерт не предназначен для сверления, а потому вероятна ситуация, что даже на самых высоких оборотах его мощности не хватит на высверливание стальных заклепок. С удалением же метизов из цветных металлов он должен справиться на ура. 

— Как оставить рабочую поверхность целой при использовании зубила? подойдет ли подложка из стали с отверстием под головку заклепки?

— Как показывает опыт, использование подложки: во-первых, не дает доступа к стыку головка-поверхность, во-вторых, не избавляет от вмятин на рабочей поверхности и повреждения краски. Если требуется аккуратность, используйте дрель.

— Можно ли изготовить расклепочник самостоятельно? Подойдет ли для стальная тонкостенная трубка, надетая на патрон?

К сожалению, таким образом нет. Поскольку трубка будет подобрана так, что она чуть больше диаметра головки заклепки, вращаясь вместе с патроном дрели, она будет повреждать рабочую поверхность детали вокруг головки заклепки. Лучше воспользуйтесь профильным инструментом. 

Полезные советы Обновлено: 26.01.2021 13:13:35

Заклепки, сплошные и слепые: конструкция, материалы и применение

Заклепки относятся к постоянным, несъемным крепежным изделиям. Еще недавно заклепки считались устаревшими и неэкономичными. Однако, в последние десятилетие заклепки повторно изобрели и появились такой вид заклепок, как «слепые заклепки». В настоящее время их широко применяют, например, в автомобилестроении. Нашли свое применение, хотя во многом ограниченное, новые заклепки и в строительстве.

Классические (сплошные) заклепки

Классические заклепки являются самыми старыми и наиболее надежным типом механических крепежных изделий. Они требуют заранее подготовленного отверстия и доступа к соединению с обеих сторон. До установки классическая заклепка состоит из цилиндрического стержня и головки на одном из концов

Часто классические заклепки называют просто сплошными заклепками. Сплошные заклепки классифицируют по форме головки и форме стержня. Наиболее часто применяются сплошные заклепки с круглой и плоской головками, а иногда также с потайной головкой. Кроме полностью сплошных стержней применяют также полу-трубчатые и трубчатые (полые) стержни заклепок, чтобы снизить усилия, которые требуются для формирования второй головки. Характеристики заклепочного соединения, в том числе, прочностные, значительно зависят от типа заклепки, ее материала и формы.

(рисунок 1).

Рисунок 1 — Различные виды головок и стержней сплошных заклепок

При установке сплошной заклепки из ее стержня путем пластического деформирования формируется вторая, стягивающая материалы, головка. Поскольку установленная заклепка имеет головки по обе стороны соединения, она может нести растягивающие нагрузки (вдоль своей оси), однако предназначена в основном для сопротивления нагрузкам на срез (перепендикулярно оси). Болты и винты, напротив, предназначены, в первую очередь, для сопротивления растягивающим нагрузкам [1].

Процесс установки заклепки зависит от типа стержня заклепки. Стержень сплошной заклепки расширяется в отверстии в ходе клепки и полностью заполняет его, что и обеспечивает плотное и надежное соединение ( рисунок 2). В случае полу-трубчатой заклепки задняя часть стержня развальцовывается и создает усилия, которые сжимают материалы вместе, а диаметр стрежня внутри отверстия остается практически без изменений. Поэтому часто полу-трубчатые и трубчатые заклепки применяют для создания оси между элементами, которые поворачиваются относительно друг друга.

В алюминиевых конструкциях применяют почти исключительно алюминиевые заклепки с холодной установкой, то есть без предварительного их нагрева. Их применяют там, где требуется надежность и безопасность, например, в несущих конструкциях самолетов, а также в критичных автомобильных компонентах.

Рисунок 2 — Установка сплошной заклепки

Слепые заклепки

Типы слепых заклепок

Основной особенностью слепых заклепок является то, что эти крепежные изделия устанавливаются и заклепываются с одной рабочей стороны с применением предварительно подготовленного отверстия. Конструкции и способы установки слепых заклепок имеют много вариантов (рисунок 3). Однако только часть из них применяются для конструкционных, несущих соединений, остальные — для вспомогательных, декоративных целей.

Рисунок 3  — Различные типы слепых заклепок

Стандартные (вытяжные) слепые заклепки 

Основным типом слепых заклепок, которые применяются в качестве конструкционных крепежных изделий, являются слепые заклепки с отрывным сердечником. У нас они получили название «вытяжные заклепки»

Стандарты и термины

В российской версии международного стандарта ISO, ГОСТ Р ИСО 14588-2005 официальным общим названием всех таких заклепок является: «заклепки „слепые“» (рисунок 4). В английской версии стандарта DIN 7337, уже замененного на европейские (международные) стандарты, этот вид заклепок назывался «break mandrel blind rivets», то есть «заклепки слепые, с отрывным сердечником». Американский отраслевой стандарт IFI 114, который был первым стандартом по таким заклепкам, называет их «break mandrel rivets», то есть «заклепки с отрывным сердечником». На практике и, часто, в технической литературе, эти заклепки называют «вытяжные заклепки».

Рисунок 4 — Термины по ГОСТ Р ИСО 14588-2005:

1 — корпус «слепой» заклепки, 2 — конец «слепой» заклепки,
3 — головка «слепой» заклепки, 4 — стержень «слепой» заклепки,
5 — сердцевина «слепой» заклепки, 6 — сердечник, 7 — головка сердечника,
8 — зона отрыва сердечника, 9 — хвостовик сердечника, 10 — конец сердечника.

Преимущества вытяжных заклепок

Тремя основными причинами применения вытяжных заклепок являются следующие:

  • Низкая стоимость установки. Другие методы соединения материалов — сварка, винты, болты с гайками и сплошные заклепки — требуют большей затраты человеческого труда.

  • Многообразие. Вытяжные заклепки имеют много типов, размеров и сочетаний материалов, чтобы удовлетворять специфическим конструкторским требованиям.

  • Надежность. Правильно подобранная и установленная вытяжная заклепка способна выдерживать высокие механические нагрузки и жесткие климатические воздействия.

Ограничения вытяжных заклепок

Однако вытяжные — «слепые» — заклепки имеют свои ограничения:

  • Прочность заклепок ограничена прочностными характеристиками применяемых в ней материалов и особенностями ее пустотелой формы.

  • Может применяться только для соединения относительно тонких материалов.

Установка вытяжных заклепок

Слепые — вытяжные — заклепки устанавливаются в плотное отверстие, которое проходит через соединяемые материалы (шаги 1 и 2) — рисунок 5. Заклепочный инструмент, который называют заклепочником, захватывает хвост сердечника и тянет его на себя, удерживая при этом заклепку на месте (шаг 3). Когда сердечник вытягивается, он деформирует заклепку и формирует заднюю, слепую головку заклепки. В определенный момент сердечник обрывается и часть его вместе с головкой остается в заклепке (шаг 4). Образовавшаяся на задней части соединения головка заклепки прочно прижимает материалы друг к другу.

Усилие разрыва сердечника

Усилие, которое требуется, чтобы оторвать сердечник, задается количеством деформации, которая требуется для формирования задней головки заклепки, и диаметром паза (засечки) на сердечнике. Усилие разрыва сердечника задается таким образом, чтобы:

— во-первых, избежать возникновения слишком большого усилия зажатия, которое может повредить соединяемые материалы, и

— во-вторых, его величина была достаточной для выполнения плотного соединения материалов.

Толщина заклепочного соединения

Вытяжные заклепки конструируются так, чтобы соединять вместе материалы с заданной общей толщиной. Количество деформации тела заклепки, которое происходит при ее осадке, зависит от этой толщины (рисунок 6).

Рисунок 6 — Захват заклепочного соединения

Если заклепка слишком длинная, то на «слепой» стороне соединения будет оставаться слишком много материала заклепки и потребуется большее усилие для разрыва сердечника.

Если заклепка слишком короткая, то на «слепой» стороне соединения может быть недостаточно материала заклепки, чтобы обеспечить плотное соединение материалов.

Типы головок вытяжных заклепок

Слепые заклепки имеют несколько типов головок (рисунок 7). Головки заподлицо предназначены для случаев, когда заклепки не должны выходить за плоскость поверхности. Широкие головки применяют для крепления более мягких материалов, чтобы увеличить площадь контакта.

Рисунок 7 — Основные типы головок

а — стандартная, б — потайная, в — широкая

Материалы стержней и сердечников

Вытяжные заклепки заслужили свою популярность благодаря легкости установки и разнообразию применяемых форм и материалов. Применение вытяжных заклепок в самых различных областях промышленности и строительства создает потребность в заклепках из различных типов материалов.

Обычно решающими факторами при выборе материалов компонентов вытяжной заклепки — собственно заклепки и сердечника — являются прочность, коррозионная стойкость и материалы, которые будут соединять этой заклепкой.

Материалы стержней и сердечников:

  • Алюминиево-магниевые сплавы (серия 5ххх): AlMg2,5; AlMg3, AlMg5.

  • Оцинкованная углеродистая сталь.

  • Нержавеющие стали 304 или 316.

Гальваническая коррозия на заклепках

Когда разнородные металлы находятся в контакте в присутствии какого-либо электролита, то они подвергаются гальванической коррозии, причем один металл корродирует быстрее, а другой — медленнее.

Скорость коррозии зависит от:

  • разности химических потенциалов металлов;

  • степени электропроводимости электролита и

  • относительных размеров площадей контактирующих металлов.

Вытяжные заклепки могут применяться с такими разнородными материалами, как алюминий, нержавеющая сталь, низкоуглеродистая сталь, оцинкованная сталь и медь. При применении заклепок во влажной, химически загрязненной и морской атмосфере должны быть предприняты меры по минимизации гальванической коррозии:

  • избегать образования соединения из разнородных металлов путем правильного выбора материала корпуса заклепки;

  • устанавливать барьер между разнородными материалами, например, в виде слоя краски, пластмассовой шайбы или резинового уплотнителя;

  • предпринимать меры по устройству дренажа, чтобы позволить воде и другим электролитам выходить из конструкции.

Гальваническая совместимость металлов

Алюминиевые заклепки могут применяться без ограничений для крепления алюминиевых деталей и материалов.

Заклепки из нержавеющих сталей 304 и 316 применяются без ограничений для крепления нержавеющих сталей. Применение нержавеющих заклепок для соединения деталей из алюминиевых сплавов и оцинкованной стали возможно только в сельских районах и районах с сухим климатом и слабозагрязненной атмосферой.

Читайте также: Защита строительного крепежа от коррозии

Особенности применения вытяжных заклепок

«Захват» заклепки

Технические характеристики любой вытяжной заклепки включает минимальный и максимальный захват скрепляемых материалов. По-английски он называется «grip». Максимальный захват — это самая большая толщина комбинации материалов, которые данная заклепка может скрепить вместе. Минимальный захват — это такая толщина, для которой существует нужно применять более короткую заклепку из существующего размерного ряда заклепок. Например, заклепку с минимальным захватом 6 мм можно применять и для меньшей толщины, на задней стороне заклепки будет оставаться больше тела заклепки, чем это должно быть у заклепки нормального размера (рисунок 8, а) и б)). Иногда эта чрезмерная длина может мешать смежным деталям конструкции. Так называемые «мультизахватные» заклепки являются в этом смысле более универсальными и могут работать в широком диапазоне захвата (рисунок Х, в)).

Так называемые «мультизахватные» заклепки (рисунок 8, в) являются в этом смысле более универсальными и могут работать в широком диапазоне захвата, но стоят они дороже.

Размер отверстия под вытяжную заклепку 

Правильное отверстие очень важно для получения максимальной несущей способности вытяжной заклепки. Даже небольшое увеличение размера может привести к резкому снижению несущей способности заклепок, как на разрыв, так и на срез. Поэтому при установке заклепок применяют точно заданные размеры сверла и хороший сверлильный инструмент, чтобы не получить разбитое отверстие, как показано на рисунке 9б.

Рисунок 9 — а — нормально, б — не допускается

Не стягивать материалы заклепкой

Как многие другие крепежные изделия, заклепки не предназначены для того, чтобы стягивать материалы друг с другом. Они должны применяться, когда скрепляемые материалы уже временно прижаты друг к другу тем или другим способом. Если же пытаться стягивать материалы вместе с помощью заклепки, то заклепка может начать формировать заднюю головку между материалами, как это показано на рисунке 10. Этот дефект очень трудно устранять, так для этого нужно высверлить заклепку, удалить остатки заклепки между материалами, просверлить отверстие с увеличенным диаметром и установить новую заклепку с увеличенным диаметром.

Источники:

1. EAA Aluminium Automotive Manual — Joining. 8. Mechanical joining

2. https://www.boltdepot.com/fastener-information/Rivets/About-Blind-Rivets.aspx

3. Ajax Rivet Handbook

Навесные вентилируемые фасады Алюком

Как снять заклепки на коляске?


Как убрать заклепки максимально быстро и без проблем

Стоит отметить, что произвести демонтаж соединительного компонента можно несколькими способами и при помощи разнообразного списка строительных инструментов.

Важно: Ввиду плотного прилегания стержня заклепки к отверстию обычный демонтаж не получиться. Поэтому для того, чтобы убрать крепежный элемент придется использовать ручные или электрические инструменты.

Способ 1 – Дрель

Помимо дрели понадобиться сверло по металлу. Диаметр последнего должен быть больше, чем диаметр стержня. Но иметь показатель меньше головки крепежного элемента.

Стоит помнить, что конечный результат – высверливание и разрушение головки соединительного элемента. Также необходимо правильно отрегулировать работу дрели. Для этого последняя должна иметь систему регулировки оборотов – их нужно выставить на минимальное значение. Таким образом, будет обеспечена наиболее эффективная и результативная работа.

При помощи низкооборотной дрели вы не разрушите сам лист, но при этом выполните быстрый и эффективный демонтаж заклепки. Для работы с крайне маленькими крепежами лучше всего использовать ручную дрель, так вы будете максимально чувствовать инструмент.

В некоторых случаях после высверливания головки сам метиз не выпадает. Поэтому следует воспользоваться легким молотком и «добить» стержень.

Способ 2 – Применение зубила

Да, безусловно, использование дрели – наиболее результативный метод так, как работа будет выполнена достаточно аккуратно. Однако не всегда под рукой есть специальный заклепочник или дрель. Тогда в ход вступает зубило. Осуществить демонтаж при помощи такого инструмента можно следующим способом:

  • режущую часть средства вставить под край головки крепежного элемента;
  • ударить молотком по инструменту. За счет этого вышеупомянутая часть срежет головку и метиз выпадет;
  • остатки заклепки, если таковые имеются, можно удалить пробойником.

У этого способа есть один весомый недостаток – визуальная составляющая. При работе с зубилом про целостность покрытия заготовки стоит забыть. Также в процессе ударов антикоррозийное покрытие слезет. Поэтому применять такой инструмент необходимо в самом крайнем случае. Но если вы – профессионал своего дела, тогда даже зубило не нанесет значительный вред листу металла.

Нюанс: Если заклепку нужно демонтировать из твердого материала, тогда даже зубило подойдет. Однако, как правило, клепки используются для соединения листов, изготовленных из мягких металлов. Поэтому применять ручной инструмент – зубило нужно с крайней осторожностью.

Способ 3 – Использование специальной расклепочной насадки

Стоит отметить, что такие комплектующие встречаются все чаще и широко применяются в строительстве. Востребованность обусловлена простым и эффективным методом использования.

При этом методика работы с расклепочной насадкой точно такая же, как и со сверлом. Однако процесс высверливания будет гораздо точней и быстрей. Но есть один неприятный аспект – отсутствие универсальности. Дело в том, что насадка не подходит под каждый вид крепления, поэтому ее необходимо подбирать индивидуально под каждый тип заклепки.



Как снимать заклепки

В тех случаях, когда требуется организовать прочный и надежный крепёж, мастера зачастую предпочитают использовать заклёпки.

Применение заклёпок очень удобно, однако удалить их, когда требуется разобрать конструкцию, без повреждения невозможно.

Это является основным отличием данного способа крепежа от соединений, например, болтами или шурупами. которые можно выкрутить соответствующим инструментом, а потом использовать снова.

Какие инструменты понадобятся?

Чтобы снять заклепку с металла, пластика или другой поверхности, существует несколько способов. Ими пользуются не только профессионалы, но и новички. Специальное оборудование в данном случае не нужно, как и особые навыки. При этом необходимо учитывать, что работа будет проходить очень медленно.

Расклепать изделия без заклёпочника вполне реально. Для удаления заклёпок в одних случаях потребуются только молоток, отвёртка или зубило, что зависит от размера заклепок. В других случаях пользователю могут пригодиться болгарка или дрель, а также расклёпочная насадка.

Наиболее удобный для себя вариант каждый подбирает самостоятельно.

Чтобы вытащить любую заклёпку, потребуется сточить или срубить её головку, чтобы открылся хвостовик. Работу нужно выполнять последовательно. Сначала выясняются размеры и материал деталей, которые соединяются с помощью подобного крепежа. Заодно определяется материал, из которого производились сами заклёпки.

Когда эти характеристики известны, можно подобрать подходящие инструменты и оценить максимальное усилие, которое следует приложить для удаления крепежа.

Ударный способ с помощью молотка и зубила не рекомендуется использовать в случаях, если материал скреплённых изделий очень тонкий или хрупкий, так как эти изделия легко можно повредить и разрушить.

Для удаления заклёпок можно использовать самые разные инструменты, о которых мы говорили выше. Рассмотрим некоторые из способов более подробно.

Болгаркой и дрелью

Дрель имеется в арсенале практически каждого мужчины, поэтому довольно часто ими принимается решение просто высверлить резьбовую или обычную металлическую заклёпку.

Перед началом высверливания необходимо выставить электроинструмент на минимальное значение количества оборотов патрона.

В результате этого действия работа будет производиться не только качественно, но еще и с неплохой для таких условий скоростью.

В углубление, которое имеется в центре головки, помещается кончик сверла, а ось дрели располагается перпендикулярно поверхности скреплённых элементов. В процессе работы требуется внимательно следить, чтобы инструмент не соскользнул, иначе нанесение повреждений неизбежно.

Если крепеж имеет небольшие размеры, целесообразнее применить ручную дрель.

Крепеж разрушается в тот момент, когда сверло проходит через головку метиза. Иногда стержень не выпадет самостоятельно, поэтому необходимо использовать для его извлечения молоток и пуансон. Обычно 1-2 ударов по поверхности скреплённой конструкции бывает достаточно для удаления стержня заклёпки. Сила ударов должна соответствовать ситуации с учётом материала конструкции.

Если соблюдать аккуратность, проведение работ не отразится на целостности поверхности, поэтому получения повреждений можно не опасаться. После удаления одной заклёпки можно браться за следующую.

Срезать изделие можно и обычной болгаркой. Работы проводятся максимально быстро, однако специалисты отмечают, что такой способ отличается травмоопасностью.

С помощью болгарки следует срезать все головки на заклепках. Остатки удаляются отверткой. Снимать головки приходится под углом, поэтому очень легко нанести повреждения материалу. Кроме того, следует позаботиться и о собственной безопасности, применив необходимые средства защиты.

Действовать придется очень аккуратно, рассчитвая каждое движение.

Чаще всего вытяжные крепежи делаются из мягкой стали либо сплавов цветных металлов. Именно поэтому головка такой заклёпки легко удаляется зубилом. Для этого режущий край инструмента аккуратно помещается под кромку головки, после чего по нему наносятся удары молотком до тех пор, пока верх заклепки не срежется. Оставшаяся часть удаляется с использованием пробойника.

Этот способ не является подходящим в ряде случаев. К примеру, если поверхность окрашена, от него рекомендуется отказаться. Дело в том, что в ходе работ по удалению крепежа покраске неизбежно будут нанесены существенные повреждения.

Расклепочной насадкой

Данный инструмент набирает популярность в последние годы, а найти его без труда можно в специализированных магазинах. Расклепочная насадка предназначена непосредственно для удаления крепежей. По сути, она представляет собой насадку для электродрели.

Принцип работы существенно не отличается от использования обычного сверла, однако в данном случае получается добиться максимальной скорости и точности. С помощью такого приспособления сверло размещается точно по центру головки, а настройка позволяет строго ограничить глубину проникновения, которой хватит, чтобы убрать верхнюю часть крепежа.

Однако есть неудобство в том, что универсального приспособления не существует. Для метизов различного диаметра придется использовать разные насадки. По этой причине специалисты рекомендуют применение изделия только тогда, когда предстоит достаточно большой объем работ, а также для снятия заклепок в экстремальных условиях.

Насадкой пользуются кровельщики, которым специфика предписывает работать на высоте, где в большинстве случаев приходится производить манипуляции только одной рукой.

Рекомендации

Снятие заклёпок не является сложной процедурой, однако мастера дают некоторые рекомендации. В первую очередь они советуют использовать качественный заклёпочник, который будет полностью справляться со своими функциями. Дешевые китайские инструменты могут повредить изделие.

А также следует учитывать, что закладные головки могут быть различной формы. Чаще всего применяются полукруглые изделия. Нередко после разборки конструкции возникает необходимость в её сборке и подборе нового крепежа.

Новый крепёж в идеале должен иметь характеристики, аналогичные предыдущему варианту.

Однако найти полностью идентичные заклёпки не всегда удаётся, поэтому их выбирать в первую очередь стоит по прочности материала – она должна быть не хуже прошлых показателей.

В некоторых случаях может произойти разрыв материала скрепляемых элементов. На помощь приходит резиновая прокладка, которую потребуется аккуратно установить. Специалисты рекомендуют не отказываться от данного изделия.

Как снимать заклепки, смотрите в видео ниже.

Удаляем заклепки без рассверливания

Вытяжные или как их еще называют POP-заклепки являются популярным крепежом при соединении листов металла. Установка этих метизов выполняется специальным приспособлением, которое позволяет быстро и надежно зафиксировать их в заранее подготовленном сквозном отверстии.

К сожалению, устройства, которое извлекает заклепки такого типа, не существует и при необходимости разъединить листы, соединенные заклепками, чаще всего прибегают к высверливанию их дрелью. Этот простой и эффективный способ требует внимательности и аккуратности, а кроме этого, успех может быть достигнут лишь при правильном выборе инструмента.

Сверло не должно полностью высверливать заклепку и выталкивать ее из отверстия – его задача разрушить бортик, который удерживает тело метиза в проектном положении.

Но возможность воспользоваться дрелью есть не всегда. Иногда бывает так, что этого электроинструмента или подходящей оснастки к нему нет под рукой. Как быть в этом случае? Удаление заклепки без высверливания возможно и мы вам сейчас расскажем, как это сделать.

Удаляем заклепку подручными инструментами

Как мы уже говорили, в основе демонтажа любой POP-заклепки является обработка полого участка ее головки до тех пор, пока она не сойдет с хвостовика. Эту несложную, но очень точную операцию можно выполнить, используя тонкое долото или отвертку с плоским шлицем, а также молоток. Последовательность выполнения этой работы следующая:

  1. В первую очередь необходимо определить толщину и свойства материала листов, соединенных вытяжными заклепками. Зная параметры металла, можно точно подобрать инструменты и приблизительно рассчитать максимально допустимое усилие при демонтаже.
    При работе с очень тонким листовым материалом наш способ сложно назвать оптимальным и его можно применять только на свой страх и риск.
  2. Чтобы извлечь наклепку, поместите между бортиком ее головки и листом долото или жало отвертки и, аккуратно постукивая молотком, отогните его.
    Чем тоньше соединенный крепежом материал, тем деликатнее нужно относиться к работе. Также стоит внимательно отнестись к выбору инструмента – он должен быть достаточно тонким, чтобы его можно было аккуратно забить под бортик.
  3. Если удаление фиксирующей части метиза прошло успешно, нужно аккуратно извлечь крепеж из сквозного отверстия. Для этой цели лучше всего использовать тонкую отвертку или тонкий металлический стержень, подходящий по диаметру. Ваша задача в этом случае просто вытолкнуть хвост заклепки из отверстия.
    Чаще всего это удается без приложения особых усилий, но иногда может снова понадобиться молоток – один-два удара по отвертке или стержню, направленному на ножку заклепки, помогут вытолкнуть ее с «насиженного» места.

Этот способ хорош тем, что его можно использовать даже там, где подключение электрических инструментов невозможно – к нему часто прибегают при выполнении работ в полевых условиях.

Удаляем заклепку при помощи Dremel

Для удаления головной части заклепки идеально подходит ручное фрезеровочное устройство Dremel или его аналоги. Одним из сменных видов оснастки для этих инструментов является миниатюрный отрезной диск для листового металла.

Этим инструментом можно быстро и аккуратно срезать бортик вытяжной заклепки, однако использование такого диска требует некоторого опыта и твердой руки. Если сравнивать такую насадку для Dremel со сверлом дрели, то становится очевидным то, что она имеет больший контакт с поверхностью металла.

Соответственно, повредить материал, срезая головку POP-закрепки, фрезерным устройством проще, чем дрелью.

После того, как бортик головки будет срезан, нужно также как и при ручном демонтаже вытолкнуть или выбить заклепку из отверстия отверткой или стержнем.

Ну ладно, ломать — не строить. Удалили мы заклепку, а что потом? Она пригодна для возврата на место немного погодя? Или нужна новая? Или вообще теперь не скрепить в том же самом месте металл?

Три способа как удалить заклепку

Во многих промышленных изделиях используются заклепки, как способ надежно и быстро скрепить узел, который в дальнейшем не будет разбираться. Часто так соединяют тонкие листовые металлы. Если у вас возникла надобность удалить клепку и не повредить поверхности изделия, то я предложу три всем доступных способа для достижения необходимого результата.

Как снять заклепку с металла без дрели

Итак, при снятии заклепки основной задачей является обработка головки, то есть ее нужно отделить от хвостика метиза, далее она легко убирается. Поэтому можно пробовать выполнять работу, используя обычную плоскую отвертку и молоток. Как снять заклепку в домашних условиях при помощи отвертки: последовательность действий:

  1. В первую очередь следует определить вид металла и его толщину. Это позволит наиболее правильно подобрать инструменты, определить допустимое усилие на крепеж. Отметим, что такой способ на тонком материале применять не рекомендуется.
  2. Плоскую отвертку приставляем максимально плотно к головке метиза и аккуратно начинаем постукивать по рукоятке инструмента. Задача отогнуть бортики от металла. Выполнять работу следует аккуратно. Важно следить, чтобы инструмент по поверхности материала скользил и ни в коем случае в него не упирался.
  3. Устранив бортик по всей поверхности, заклепка чаще всего выпадает из отверстия самостоятельно. Если этого не происходит, в отверстие вставляем любой острый предмет и аккуратно выковыриваем ее. Одним словом теперь задача вытолкнуть остаток крепления из отверстия

Данный способ отличается многочисленными преимуществами: он результативен в 90% случаев. Зная, как правильно снять заклепки этим способом, в среднем на один крепеж потребуется 2-3 минуты. Все будет зависеть от условий работы, а также материала, с которого убирается заклепка.

Как расклепать заклепки, не имея под рукой заклепочника?

Заклепка – превосходный и прочный вид крепежа. Но в отличие от болтов, гаек, шпилек и шурупов, ее не удалишь, не повредив при этом. Болт можно выкрутить ключами или отверткой, после чего его можно использовать повторно. Сорванную заклепку же придется выкинуть. Также возникает вопрос: «Как расклепать заклепки, если в арсенале нет заклепочника?»

Суть заклепки

Заклепка – крепеж одноразовый. Но он также наиболее дешевый. Если устройство делается навсегда и не подразумевает разборку частей в будущем, эти части можно склепать заклепками. Держать они будут так же прочно, как и винты, но будут даже надежнее. Винт со временем может выкрутиться, заклепка же сама не разойдется, так как расклепать ее без помощи специальных инструментов невозможно.

Заклепки на одежде

Но заклепки применяются и в изготовлении разного рода моделей одежды. Началось их применение еще в 19 веке, когда при пошиве штанов из грубой парусины, которые в дальнейшем будут именоваться джинсами, один из мастеров заметил, что если шов на начале склепать заклепкой, он уже точно не разойдется и не порвется.

Тут в ход идут заклепки, которым более подходит название «кнопки». В отличие от обычных, они состоят из двух частей – внутренней и наружной. Все держится посредством того, что головка одного элемента входит в полость другого.

Затем под нажатием заклепочника головка внутреннего элемента расплющивается (расширяется) внутри полости наружного элемента, и такую «суперкнопку» уже не разорвать, как ни напрягайся. Скорее порвется ткань.

Как правильно расклепать заклепки таких разновидностей?

Удаление заклепок с одежды

Это делается двумя способами. Один – при помощи бокорезов, другой – ножа и пары пассатижей. Выбор способов зависит от того, какого рода ваша заклепка – альфа (внутренняя) или бета (наружная).

Углы и края прострочки в основном заклепываются разновидностями альфа, которые иначе называются люверсами. Бета используется в случаях кнопок, которыми застегивается одежда. Одна часть там – альфа, а на нее приклепывается бета.

Несмотря на то, что материал такие заклепки держат отлично, механического воздействия они боятся.

Как расклепать заклепки альфа при помощи ножа и двух плоскогубцев?

  1. Аккуратно, чтобы не повредить ткань, вставьте острое лезвие ножа под край широкой части заклепки с одной стороны и отогните его так, чтобы за край можно было схватиться плоскогубцами.
  2. Сделайте то же самое с противоположной частью заклепки. Вставьте лезвие ножа и отогните краешек.
  3. Возьмитесь краями одних плоскогубцев за наружную отогнутую часть заклепки, а другими – за край изнаночной загнутой части.
  4. Потяните в разные стороны, и внутренняя часть выйдет из наружной.

Дело сделано.

А как расклепать на одежде заклепку бета? Здесь все еще проще. Порядок действий таков:

  1. Возьмите одежду, повернув к себе расширенной (загнутой) частью заклепки, торчащей внутри прижимной шайбы.
  2. Возьмите бокорезы (желательно орудовать теми, что на плоскогубцах), установите их под самый низ расширенной части и сожмите.
  3. Проверните и снова сожмите.
  4. В какой-то момент верхний элемент соскочит с нижнего сам. Или когда между ним и нижним элементом будет достаточно места, внутреннюю часть, входящую в прижимную шайбу, можно попросту перекусить без вреда для материала.

Дело сделано.

Как работать с вытяжными заклепками?

Вытяжная заклепка образована двумя элементами: стержень и втулка. Ее корпус бывает нескольких видов:

  • классический,
  • потайной,
  • расширенный.

Материалы этих составляющих также могут быть различными: сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь и т.п.

Какое сверло подобрать под заклепку? | строймаркет

Доброго времени суток, дорогие читатели!

Пришла пора переходить к другим метизам. И в этой статье я хочу рассказать какое сверло лучше брать для вытяжных заклепок. Ведь правильно подобранное сверло поможет вам не только уверенно соединить две детали, но и сохранить силы. К тому же, верно выбранное сверло удержит заклепочник от поломок.

Итак, будем рассматривать на примере скрепления двух металлических материалах 3 размера заклепок по толщине:

Вытяжные заклепки такой толщины являются самыми популярными и самыми удобными.

Заклепки диаметром (слева направо) 4.8, 4.0, 3.2.

Заклепки диаметром (слева направо) 4.8, 4.0, 3.2.

ЗАКЛЕПКА ДИАМЕТРОМ 3,2 мм

Для того, чтобы успешно скрепить детали заклепкой диаметром 3,2 мм, необходимо просверлить отверстие диаметром 3,3 или 3,4 мм. Правда, если уж совсем не сможете найти такие сверла, тогда можно и воспользоваться сверлом 3,2 мм.

ЗАКЛЕПКА ДИАМЕТРОМ 4,0 мм

Толща заклепка - толще сверло. Все логично. Для заклепок диаметром 4,0 мм нужно брать сверло 4,1 или 4,2 мм.
В случае отсутствия таких сверл, делаем также, как и с предыдущим размером - берем сверло того же диаметра, что и заклепка.

ЗАКЛЕПКА ДИАМЕТРОМ 4,8

Для этих заклепок чаще всего берут сверло диаметром 5,0 мм. Однако 4,9 мм тоже подойдет.

Вот такая короткая статья. В следующей статье я расскажу какую длину заклепок нужно выбирать в соответствии с толщиной скрепляемых вами материалов.

Вытяжные заклепки

Вытяжные заклепки

Удачного вам заклепывания!

Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки, ведь впереди еще много всего интересного!

Заклепка замена - Энциклопедия по машиностроению XXL

Нагретую заклепку вводят в отверстие и сжимают большим усилием, высаживая замы-кающую головку и раздавая стержень до полного соприкосновения со стенками отверстия. Заклепку выдерживают под усилием до ее остывания (до 200-300" С). Уменьшение диаметра стержня заклепки при остывании компенсируется непрерывным сжатием заклепки пуансоном.  [c.208]

Унификация деталей общемашиностроительного применения (болты, винты, гайки, шпильки, заклепки, шайбы, шплинты, штифты и т. п.) чаще всего производится путем замены ряда изделий, имеющих близкие характеристики, одним наиболее часто применяемым типоразмером. Наиболее массовые из общемашиностроительных изделий — крепежные детали — в основном стандартизованы число государственных стандартов на эти детали более 170. Унификация и стандартизация крепежных изделий позволили организовать их выпуск на специализированных предприятиях, которые производят свыше 70% всех изделий.  [c.33]


Силы сопротивления среды зависят не только от ее свойств, но также от формы движущегося тела и степени шероховатости его поверхности. Поэтому конструкторы изыскивают наиболее обтекаемые формы, создают убирающиеся шасси самолета, применяют плавные переходы, тщательно отделывают наружные поверхности. Насколько это важно, показывает хотя бы такой факт замена в обшивке самолета заклепок с выпуклыми головками заклепками с потайными головками позволила повысить скорость самолета на 25 км в час. А благодаря тщательной полировке крыльев и покрытию их лаком скорость увеличилась еще на 40—50 км в час.  [c.133]

Изношенные накладки тормозных колодок следует заменить. Для замены накладок тормозные колодки необходимо снять и высверлить заклепки. Приклепывая новые накладки, заклепки ставят так, чтобы их головки были ниже поверхности накладки, а сама накладка по всей своей длине плотна прилегала к колодке. Накладку можно не только приклепывать, но и приклеивать к колодке специальным клеем.  [c.304]

Крепление фрикционной накладки к тормозной колодке должно быть надежным и давать возможность быстрой замены. Надежность крепления не должна снижаться по мере износа фрикционного материала. Обычно крепление осуществляется с помощью латунных или медных заклепок. Чтобы предохранить поверхность шкива от чрезмерного износа, головку заклепки углубляют не менее чем на половину толщины накладки (рис. 90, а). Центр заклепки располагают не менее чем на 15 мм от края накладки во избежание выкрашивания. Расстояние между заклепками рекомендуется принимать не менее 80... 100 мм.  [c.221]

Заклепки для сращивания плоских ремней 461—463 Заливка баббитом антифрикционная, толщина слоя 349 Замазки для заделки трещин 275, 276 Замена смазочных материалов 28—30  [c.646]

При определении длины непоставленной заклепки I к толщине склепываемых деталей прибавляют на заполнение отверстия и образование замы-  [c.174]

Возможна частичная или полная замена заклепок высокопрочными болтами. В таких соединениях болты и заклепки должны располагаться симметрично относительно оси действия нагрузки, й зачистку поверхностей контакта производят только под шайбами болтов.  [c.543]

Ремонт замков дверей (рис. 31.6) и капотов заключается в устранении дефектов механического характера, обеспечении необходимых зазоров и натягов в сопрягаемых деталях. При наличии люфта между кожухом ротора 8 и корпусом замка 5 или при ослаблении клепки в месте соединения ротора замка 9 с храповиком 10 выбивают заклепку 3 щеколды 6 и отводят щеколду в сторону места расклепки кожуха и храповика окажутся доступными, для замены заклепок или сварки. Затем расклепывают или приваривают к корпусу лапки кожуха 8 ротора замка и хвостовик ротора 9 в месте соединения с храповиком 10. Вращение ротора должно быть легким, без заеданий. После этого устанавливают заклепку щеколды, щеколду, втулку, шайбы и расклепывают конец оси, обес-  [c.248]


Отставание резины от металла также требует замены сегмента. При отсутствии новых сегментов можно прижать резину медной планкой на заклепках, установив планку на 1—2 мм ниже рабочей поверхности сегмента, но при ближайшей возможности этот сегмент необходимо заменить.  [c.179]

Для замены изношенных накладок ведомых дисков необходимо прежде всего высверлить заклепки и снять накладки, причем делать это следует осторожно, чтобы не повредить отверстий в диске. Затем на диск устанавливают новую накладку, намечают центры отверстий, просверливают их, чтобы головки заклепок утопали на 0,5 мм от поверхности накладки. Подбирают медные или латунные заклепки по диаметру отверстий диска и по толщине собранного диска с накладками так, чтобы длина выступающей части заклепки составляла примерно ее диаметра.  [c.287]

Для замены изношенной накладки необходимо удалить старые заклепки, высверлив их на станке со стороны колодки или выдавив прессом. Во избежание нарушения формы колодки и отверстий под заклепки срубать заклепки зубилом не рекомендуется. Затем колодку очищают от грязи и ржавчины проверив по шаблону ее форму, выправляют ударами молотка или под прессом в холодном состоянии. Необходимо также проверить состояние отверстий, установив в них заклепки, которые должны входить плотно. При наличии эллипсности отверстия развертывают под больший диаметр заклепок или же заваривают старые отверстия и просверливают новые.  [c.296]

Замена и переклепка венцов шестерен. Заклепки венцов с изношенными зубьями срубают, а венцы спрессовывают и заменяют новыми. При одностороннем износе зубьев симметричные венцы повертывают на 180° и вновь закрепляют на ступице для работы неизношенной стороной зубьев. На их торцах со стороны включения подвижной шестерни снимают фаску. Для облегчения напрессовки венцы нагревают в воде или лучше в масле до температуры 95...100°С. При напрессовке добиваются совпадения канавок под заклепки на венце и ступице с точностью не менее 0,1 мм.  [c.171]

Способы замены бокового шпангоута, шпангоута крыши и постановки усилительного вкладыша. Например чтобы заменить правый боковой шпангоут № 2а кузова ЗИЛ-155, удаляют заклепки крепления облицовки проема передней двери и снимают облицовку. Затем отвертывают винты крепления опорного кронштейна облицовки проема передней двери, снимают ее отвертывают болты крепления шпангоута к ферме и к боковому шпангоуту № 2 и болты крепления бокового шпангоута с крышей затем снимают боковой шпангоут Хд 2а. При удалении болтов крепления к шпангоуту № 2 вынимают также распорные втулки.  [c.164]

Отогнутую накладку подгибают по месту ее крепления, приваривают к краям шпангоута и зачищают сварной шов. Затем соединяют шпангоут крыши с бортовым шпангоутом болтами, просверливают в новой части шпангоута отверстия под заклепки через отверстия в панели и соединяют сдвоенные шпангоуты со стрингерами болтами, притягивая стрингер к шпангоуту. В случае замены панели облицовки новой панелью отверстия сверлят через шпангоуты с внутренней стороны, выдерживая шаг между отверстиями 80 мм. Вставленные в просверленные отверстия заклепки расклепывают с внутренней стороны.  [c.165]

Для замены изношенной накладки, укрепленной на заклепках, необходимо  [c.402]

Если напряжения в конструкции возникают за счет соединения плохо подогнанных деталей, что можно эффективно устранять в процессе сооружения конструкций, то коррозионного растрескивания можно избежать. Можно считать, что щелочное растрескивание в паровых котлах обусловлено напряжениями, возникшими в клепанных соединениях из-за плохой подгонки отверстий под заклепки в сочетании с повышенной концентрацией ионов ОН в котловой воде из-за ее испарения через пазы (зазоры) клепаных соединений. Поэтому замена клепаных конструкций котлов на сварные позволяет избежать их растрескивания. Это в значительной степени так, но следует помнить, что и другие процессы, обусловленные взаимодействием концентрированных растворов с металлами, могут оказаться опасными, например процессы, происходящие на поверхности раздела при теплопередаче. Следовательно, замена клепаных конструкций паровых котлов на сварные не полностью гарантирует от щелочного растрескивания.  [c.252]

Упорные угольники крепят к стенкам хребтовых балок заклепками. В настоящее время на Калининградском вагоностроительном заводе проводят работы по применению сварных упорных угольников. Замена клепки сваркой заметно снижает трудоемкость и улучшает технологию изготовления этих угольников.  [c.147]

Па рис. 11.15 показана сборка, где вместо болта требуется установить заклепку. Па рис. изображены грани заклепки, которые будут использоваться как объекты сопряжения после замены компонента. Па рис. показан изометрический вид сборки после замены болтов заклепками.  [c.633]


Рис. Изометрический вид сборки после замены болтов заклепками
Все слабые, расшатавшиеся закленки заменяют новыми. При этом в одии прием должна срубаться только одна заклепка. Замена последующей заклепки производится после установки предыдущей.  [c.900]

В клепаных элементах ферм все слабые расшатавшиеся заклепки заменяют новыми. Прп этом в один прием доллша срубаться только одна заклепка. Замена последующе за1 лепк 1 ро звод 1тся после установки предыдущей.  [c.482]

При расклепывании вследствие пластических деформаций образуется замы-каюш,ая головка, а стержень заклепки заполняет зазор в отверстии. Силы, вызванные упругими деформациями деталей и стержня заклепки, стягивают детали.  [c.49]

Соединение на заклепках (фиг. 82, гни) широко применяется в СССР. Оно довольно технологично, но в мно-гоопорных хвостах часто требует ручной подгонки. Такой тип хвоста обеспечивает минимальную ширину обода диска, равную ширине лопатки (фиг. 82, г) или лишь немного ее превосходящую (фиг. 82, и). Большое преимущество соединения — возможность замены отдельной лопатки. Равномерная нагрузка всех участков заклепок достигается развёртыванием отверстий для них совместно в лопатке и в диске с большой точностью. Основная область применения соединений на заклеНках —для съемных дисков ступеней среднего и низкого давления.  [c.235]

Устранение неплотностей в заклепочных швах и замена заклепок. Во время ремонта котла необходимо тщательно осматривать заклепочные швы барабанов с наружной и вн тренней сторон, для чего швы должны быть освобождены от изоляции. При осмотре следует обращать внимание на отсутствие следов солей от пропуска воды или пара через неплотности заклепочных швов. Все неплотные заклепки необходимо зачеканить, если не обнаружится более серьезных дефектов. При отскакивании головок заклепок или массовом пропуске заклепок необходимо срубить дефектные заклепки и проверить состояние заклепочных отверстий магнито-дефектоскопическим способом.  [c.94]

Замена заклепок. В случае брака при клепке приходится заменять заклепку. Для этого ее высверливают и вместо нее в это же отверстие ставят новую. Для удаления заклепки в центре закладной головки делают керном углубление, затем сверлом меньшего диаметра, чем диаметр заклепки, высверливают стержень, отламывают бородком головку и выталкивают стержень заклепки.  [c.289]

На рис. 3.9 показан простейший вильчатый хвостовик I, выполненный в виде вилки, насаживаемый сверху на диск 2 и закрепляемый на нем двумя заклепками 3. Вильчатое хвостовое соединение не требует специальных замковых лопаток и допускает легкую смену поврежденных лопаток без разлопачивания всего диска (как это требуется для замены лопатки с Т-образными или грибовидными хвостовиками).  [c.68]

Для замены поврежденной диафрагмы необходимо развальцевать корпус регулятора, удалить заклепку крепления тяги регулятора и последнюю приклепать к новой диафрагме, после чего ее устанавливают в корпус, вновь завальцевывают и проверяют герметичность.  [c.145]

Разбирать ведомый диск сцепления и заменять его детали, исключая фрикционные накладки, не рекомендуется. 11ри износе или поломке деталей ведомого диска (исключая износ рабочих поверхностей фрикционных накладок), потере упругости пружинных пластин, короблении ведомого диска (если его нельзя выправить) диск надо заменить новым. Для замены изношенных или сильно замасленных фрикционных накладок необходимо осторожно, не задевая за пружинные пластины диска, высверлить сверлом диаметром 3,5 мм латунные заклепки, крепящие фрикционные накладки к пружинным пластинам ведомого диска, и снять накладки. Затем, пользуясь ведомым диском как кондуктором, просверлить в новых фрикционных накладках 20 отверстий диаметром 4,2+ мм и 10 из них (через одно) рассверлить насквозь до диаметра 9 мм (рис. 68).  [c.98]

Для замены изношенных или поврежденных накладок ведомого диска надо высверлить и аккуратно выбить бородком латунные заклепки, снять накладку, наложить новую накладку, просверлить в ней отверстия и раззенковать их, приклепать накладки к диску. Головки заклепок должны утопать на глубину 0,5 мм от поверхности накладки с обеих сторон диска. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.  [c.305]

Систему заполняют свежей жидкостью в такой же последовательности, как и при удалении воздуха. Масло на тормозные колодки и в тормозные барабаны может попадать через неисправный сальник. Такой сальник следует заменить, колодки и барабаны промыть, а накладки тормозных колодок зачистить стальной щеткой или рашпилем. Изношенные накладки тормозных колодок следует заменить. Для замены накладок тормозные колодки необходимо снять и высверлить заклепки. Приклепывая новые накладки, заклепки ставят так, чтобы их головки были ниже поверхности накладки, а сама накладка по всей длаке плотно прилегала к колодке. Накладки можно не только приклепывать, но и приклеивать к колодке специальным клеем. Неодновременность действия тормозов на колеса может быть результатом нарушения регулировки привода или тормозных механизмов, заедания тяг, валиков привода тормозов, а также засорения трубопроводов или шлангов. Заевшие валики или трос необходимо снять, очистить их, очистить втулку и все детали смазать. После этого узел собрать. Нарушенную регулировку нужно восстановить. В результате заедания тормозов  [c.334]

Замена негодных элементов фермы клепаной конструкции выполняется по следующей схеме 1) срубают головки заклепок, отвертывают гайки и выбивают заклепки и болты, крепящие деталь, подлежащую замене 2) снимают негодную и устанавливают новую деталь, покрытую грунтовкой 3) совмещают отверстия сопряженных деталей и укрепляют их контрольными болтает 4) развертывают отверстия сопряженных деталей на 0,5 мм больще диаметра существующих отверстий, чтобы обеспечить полную их соосность 5) укрепляют детали заклепками и болтами и заменяют контрольные болты соответствующими крепежными деталями.  [c.158]


Замену фрикционных накладок ведомого диска производят при их растрескивании или износе более допустимых значений (табл, 65), Ведомый диск устанавливают на подкладки, между которыми должна быть щель шириной, достаточной для прохода головки заклепки, что необходимо для предупреждения деформации диска. Затем высверливают развальцованную часть заклепки и выбивают ее бородком. Разбирать ведомый диск сцепления с целью замены его деталей, исключая фрикционные накладки, не рекомендуется. Новые фрикционные накладки, не имеющие отверстий под заклепки, сверлят, используя стальной ведомый диск в качестве кондуктора, Перед приклепыванием фрикционных накладок ведомый диск сцепления правят, предварительно зачистив забоины и заусенцы на ступице. Степень коробления диска проверяют на плите щупом щуп толщиной 0,3 мм (автомобиль ЗИЛ) не должен проходить между торцовой поверхностью диска и плитой.  [c.210]

Ослабленные заклепки 5 обжимаются или срезаются и заме-яются новыми.  [c.417]

Соединение заклепочное. Применяется в основном для листового материала. Заклепка — цилиндрический стержень, на конце которого имеется закладная головка. Наиболее часто встречающиеся формы головок приведены на рис. 346. Стержень заклепки вводится в просверленные (или продавленные) отверстия в соединяемых деталях так, чтобы закладная головка с помощью специальной поддержки плотно прижималась к скрепляемым деталям. В процессе клепки выступающая часть цилиндрического стержня заклепки под ударами молотка или под давлением специальной клепальной машины расклепывается в другую, замы-J aющyю головку (рис. 347). Длину выступающей части заклепки  [c.250]

Клепаные барабаны котлов, поврежденные каустическими трещинами, нельзя допускать к эксплуатации. Заваривать эти трещины невозможно, так как обычно поражен большой участок заклепочных соединений, а трещины распространяются между заклепками и,проникают в толщу металла. Наиболее рациональным способом восстановления поврежденных барабанов является замена всех клепаных продольных и поперечных швов сварными, а также вварка в барабаны вставок и поясов из нового металла. Такая реконструкция может осуществляться без демонтажа котельного агрегата и ремонтируемого барабана котла. Реконструкции подвергаются барабаны а) изготовленные из листовой стали, имеющие продольные и кольцевые клепаные швы и приклепанные днища б) изготовленные из двух полуобечаек, имеющие два продольных клепаных шва и приклепанные днища в) изготовленные из цельнокованой цилиндрической части с приклепанными днищами.  [c.104]

Точечные соединения возможны на предварительно соединенных заклепками листах (например, в ремонтных авиационных работах) [42]. В работе [20] отмечается целесообразность замены заклепок (в шве, состоящем из заклепок и электроконтактпых сварных точек) ультразвуковыми сварными точками для повышения усталостной прочности конструкции.  [c.137]

Нагрев заклепки производится до температуры 1050-f-.4-1150° С (светло-желтый цвет ). Клепку следует заканчивать при температуре не ниже 700° С. В интервале температур 600—650° С Стали присуща синеломкость, поэтому клепка при этой температуре приводит к образованию трещин по периферии осаживаемой головки, что вызывает необходимость замены заклепки. Заклепки нагревают в горне на коксе или газовом угле. Для нагрева также нспользуют ся газовые горелки, токи высокой частоты и электроконтактные нагреватели током низкого напряжения.  [c.39]


Как снять заклепки с ремня. Как заклепать заклепку – автоматические и ручные методы для разных материалов

Вытяжные заклепки являются популярным крепежом, широко используемым для соединения листового металла. Устанавливается этот крепеж очень просто, но его недостаток в том, что заклепочное соединение является неразборным и при монтаже нужно проявлять максимальную внимательность при определении места установки метиза. Но как быть в том случае, если все-таки допущена ошибка и вытяжную заклепку необходимо удалить?

Используем дрель

Заклепка, соединяющая листы металла, может быть удалена также легко, как и установлена. Для того чтобы извлечь метиз, понадобится электрическая дрель и сверло по металлу . Диаметр оснастки дрели должен быть чуть больше, чем диаметр стержня заклепки, но при этом меньше, чем размер головки. Приступая к демонтажу, нужно знать, что конечной целью сверления является разрушение головки, удерживающей крепеж в металле, а не полное высверливание заклепки. В том случае, если диаметр стержня изделия неизвестен, необходимо произвести замеры внешнего бортика и, отталкиваясь от этого параметра, найти нужный размер в каталоге производителя метизов.

При сверлении заклепки количество оборотов патрона дрели выставляют на минимум – это позволит выполнить работу максимально качественно и быстро. Конец сверла устанавливают в углубление, образованное бортиками в центре головки, а сам инструмент располагают так, чтобы его ось была строго перпендикулярна соединенному заклепкой материалу. Начинать сверлить нужно очень аккуратно, чтобы сверло не соскользнуло и не нанесло повреждений материалу. В некоторых случаях, особенно когда речь идет о миниатюрном крепеже, рекомендуется использовать ручную дрель.

Когда сверло «пройдет» головку вытяжной заклепки, соединение разрушится. В некоторых случаях, когда стержень метиза после рассверливания не выпадает, рекомендуется воспользоваться молотком и пуансоном подходящего размера. Для того чтобы выбить стержень из листового металла, обычно достаточно 1-2 точных ударов средней силы. Если работа выполнена аккуратно, то металл вокруг места соединения не получит повреждений. После того, как стержень будет удален из отверстия, можно переходить к следующей заклепке.

Описанный выше способ хорош в случаях, если работу нужно выполнить максимально аккуратно, а под рукой есть дрель и набор сверл. Но иногда, если эстетическая составляющая не слишком важна или когда под рукой нет электроинструментов, можно воспользоваться другим способом, например сбиванием головки заклепки слесарным зубилом.

Вытяжные заклепки изготавливают из сплавов цветных металлов или мягкой стали, поэтому «срубить» ее головку зубилом совсем не сложно. Для удаления крепежа режущую кромку инструмента вставляют под край головки, а затем наносят удары молотком, пока верхняя часть метиза не будет удалена. Остатки заклепки можно выбить соответствующим по размеру пробойником. Стоит сказать о том, что это метод не является щадящим для соединяемых элементов и, в том случае, если металл вокруг заклепки был окрашен, покрытие будет неизбежно повреждено.

В последние несколько лет в строительных магазинах можно встретить такой инструмент как расклепочная насадка. Это простое и эффективное приспособление для удаления заклепок, которое является оснасткой к электрической дрели. Принцип работы с насадкой такой же, как и с обычным сверлом, но при этом высверливание можно производить быстрее и точнее. Приспособление позволяет точно установить сверло над центром головки и произвести высверливание на строго ограниченную настройкой глубину, достаточную для удаления верхней части метиза. К сожалению, это устройство не является универсальным и для крепежа разных размеров придется использовать сменные аксессуары разного диаметра. Приобретение насадки имеет смысл лишь в том случае, когда предстоит выполнить большой объем демонтажа или если работы выполняются в экстремальных условиях. Часто дрели с такой оснасткой можно увидеть в арсенале кровельщиков, работающих на высоте – работа с насадкой позволяет удалять метизы, используя одну руку.

Заклёпка – это одноразовый крепёжный элемент, предназначенный для скрепления 2 и более деталей. Для установки этого крепежа используют заклёпочник. Как снять заклепку придётся исходить из наличия подручных средств, потому что универсального инструмента не существует. К тому же, подбор материалов металлоконструкции производится в соответствии с техническими характеристиками.

Алюминий, медь, сталь различаются по твёрдости, в разной степени они подвержены диффузии, скорости окисления и прочим физико-химическим процессам. Единственный способ, который можно назвать почти универсальным – это высверливание. Проводиться этот процесс может 3 способами, что в большинстве случаев зависит от того, насколько металл крепления сроднился со скрепляемыми элементами.

Способ снять вытяжную заклёпку

Вытяжная заклёпка удаляется несколько проще. Проводя её демонтаж необходимо удалить кольцо, образовавшееся при закреплении. Если есть возможность, при сжатии материала конструкции, вставить полотно пилки по металлу, крепление можно срезать, а шпильку снять, вытащив за стержень. Если спилить или срезать нет никакой возможности, всегда остаётся шанс снять крепление по первом способу — высверлить.

Потайное крепление снять можно только высверливанием, а головки вытяжных можно сбить молотком, если прочность скреплённого ими материала больше, чем у самого крепления. При условии, что пользуясь таким способом демонтажа, нет уверенности в 100% безопасности для собственных рук и внешнего вида материала, от него лучше отказаться.

Многие видели это приспособление в магазинах, торгующих инструментом – но не все знают, как им пользоваться. Те, кто ни разу не держал вытяжной заклепочник в руках – просто не смогут оценить удобство и универсальность его применения.

Заклепочные соединения были и остаются универсальным и недорогим способом сращивания различных деталей. В судостроении и самолетостроении – это вообще единственный способ крепления обшивки к каркасу.

Классическая клепка выглядит следующим образом:

Именно так клепали корпус «Титаника» и ручку к вашей сковородке.

ВАЖНО! Заклепочное соединение является неразборным. Для разделения деталей необходимо механическим способом разорвать (высверлить, срезать) заклепку.

Современные технологии коснулись и этого древнего способа. В быту мало кто пользуется молотком и обжимной насадкой. Существуют полуавтоматические инструменты, позволяющие приклепывать детали друг к другу практически одной рукой. Правда и заклепки выглядят несколько иначе.

Как работает ручной заклепочник?

Для понимания процесса, необходимо увидеть заклепку в работе. На схеме обозначены основные ее элементы:

В подготовленное отверстие помещается втулка заклепки. Инструмент надевается на сердечник и упирается в буртик заклепки. Зафиксированный стержень вытягивается из втулки, расклепывая ее верхнюю часть.

Когда клепка завершена, и головка сердечника прочно засела в расклепанной втулке – стержень отрывается. Склепанные материалы соединены лишь втулкой.

ВАЖНО! В материале описывается механический вытяжной заклепочник. Существуют гидравлические, пневматические и электрические приспособления. Однако в быту они не применяются.

Принцип работы самого инструмента и его устройство так же рассмотрим на схеме.

  • головка (1) одевается на сердечник установленной в отверстие заклепки;
  • корпус (2) выполняет функции нижней рукоятки и упорной станины;
  • верхняя рукоятка (3), опираясь на станину при помощи оси (9), является силовым рычагом;
  • при сжимании рукояток рабочая втулка (4) сжимает цанговые кулачки (5), плотно фиксируя стержень заклепки;
  • продолжая движение, цанговый механизм вытягивает стержень из втулки заклепки, формируя расклепанное кольцо;
  • при разжимании рукояток, конусная втулка (6) под действием пружины (7) разжимает кулачки, позволяя цанговому механизму занять исходное нижнее положение;
  • крышка (8) является упором для пружины, снимается для обслуживания цангового механизма;
  • для удобства оператора, в корпусе хранятся сменные головки (10), для различных диаметров заклепок.

Удаление заклепок

К атегория:

Клепка

Удаление заклепок

При ремонте машин, оборудования, бытовых предметов: чайников, замков, лопат и многих других - часто приходится разъединять детали, удалять старые заклепки. Чтобы не испортить детали, эту операцию надо выполнять с помощью специальных инструментов.

Срезают полукруглую головку заклепки специальным зубилом, называемым косяком, а выбивают из отверстия деталей при помощи бородка, Делают это так,

С одной поверхности детали, где это удобнее, ударами молотка по косяку срубают головку заклепки. Затем с противоположной стороны деталей устанавливают поддержку. Причем поддержку следует брать такую, чтобы ее масса была больше массы молотка, а диаметр отверстия инструмента немного превышал диаметр головки заклепки. Головка заклепки должна войти в отверстие поддержки, Устанавливают бородок в центр стержня (в месте срубленной головки) и ударами молотка выбивают заклепку.

Рис. 1. Квадрат. Детали соединения заклепками с полукруглыми головками

Рис. 2. Зубило для удаления головок заклепок (косяк)

Если головку заклепки срубить трудно или неудобно, можно испортить деталь, то поступают следующим образом. Немного отпиливают головку, по ее центру ставят керненную метку и высверливают заклепку. Диаметр сверла должен быть немного меньше диаметра стержня. Если в процессе сверления заклепка не будет удалена, то ее окончательно выбивают бородком.

Заклепки с потайными головками удаляют только способом высверливания. Если же потайная головка заклепки нарушена, то заклепку можно выбить бородком.

Как поменять замок на заклепках

В условиях жесткой конкуренции производители стальных дверей и замочных механизмов вынуждены использовать при их изготовлении и сборке собственные запатентованные технологии. Не является исключением и установка дверных запирающих устройств – если одни крепят их с помощью винтовых соединений, то другие монтируют замковые механизмы на вытяжные заклепочные изделия. Именно они, не имеющие стандартных прорезей под отвертку и боковых граней, в отдельные моменты выступают серьезной проблемой для владельцев, решивших поменять замок.

Причины замены замков, установленных на заклепках

Необходимость сменить запирающее устройство, для монтажа которого производитель использовал вытяжные заклепочные изделия, может появиться по ряду следующих причин:

  • неисправности или сбои в работе замкового устройства, вызванные поломкой и естественным износом его деталей в ходе длительной и интенсивной эксплуатации;
  • потерянные домовладельцем или украденные злоумышленниками ключи;
  • неудачная попытка вскрытия замкового механизма недоброжелателями требует принятия неотложных мер по усилению взломостойкости двери;
  • аренда или покупка квартиры, частного дома или другого объекта недвижимости, не исключающая вероятность нахождения ключа от замкового устройства у прежнего владельца сооружения.

Довольно часто заклепочные соединения для монтажа запирающих устройств встречаются в двери Торекс. В зависимости от модели на подобные изделия могут быть установлены как корпус сувальдного или цилиндрового механизма, так и декоративные накладки и другие элементы дверного блока из металла.

Виды заклепок, применяемых при изготовлении замков

Установка запора в железную дверь на заклепочные детали – собственное ноу-хау производителя продукции, поставляемой на рынок под торговой маркой Torex. Дверной крепеж представляет собой небольшую деталь, имеющую форму тонкого вытянутого стержня определенной длины. Путем установки подобных соединителей удается получить прочное неразъемное соединение двух элементов из металла.

С помощью заклепок крепятся ребра жесткости, обеспечивающие дополнительную прочность дверного полотна, декоративные накладки и другая облицовка, монтируются замковые механизмы.

Отличие заклепочного соединения от винтового – первые изделия невозможно выкрутить. Для разъединения деталей необходимо или срубить подходящим инструментом головку, или высверлить с помощью сверла и дрели. Декоративные элементы обычно крепятся на алюминиевые изделия. В соединениях, где требуется повышенная прочность, производители используют детали, изготовленные из закаленной нержавейки. В зависимости от формы они могут быть:

  • стандартными;
  • рифлеными;
  • лепестковыми;
  • зажимными.

Важно! Установка запирающих механизмов на вытяжные заклепочные изделия имеет свои преимущества. Например, обеспечивается возможность надежной фиксации корпуса в двери, выполненной из тонкого листового металла. Вдобавок при сохранении надежности соединения сокращается время выполнения работы, существенно усложняется демонтаж устройства взломщиками.

Как самому поменять замок на заклепках

Необычный способ крепления замковых устройств в металлические двери вводит многих владельцев, решивших заменить замок на заклепках своими руками, в ступор. Большинство, столкнувшись с подобной ситуацией, не желают рисковать и обращаются к специалистам замковых компаний. Другие пытаются решить проблему самостоятельно. Тем, кто имеет навыки выполнения слесарных работ и владеет необходимым инструментом, иногда удается самостоятельно выполнить замену замка на заклепках с минимальными издержками.

Сделать это непросто, но возможно. Владельцам, решившим заменить запирающее устройство своими силами, следующие рекомендации, которые подготовили опытные специалисты из профильных компаний, помогут избежать последующих неоправданных затрат на ремонт стальной двери:

  1. Чтобы замена не принесла еще больше проблем, рекомендуется приобрести новый механизм такой же модели, как и заменяемый.
  2. Начинать работу следует с подготовки инструмента и демонтажа старого замкового механизма. Как правило, вытяжные заклепочные изделия устанавливаются для фиксации корпуса замкового устройства в проеме, выполненном в торцевой части стальной двери. Крепежные детали располагаются в отверстиях защитной планки корпуса, предназначенных для крепления с помощью винтов или саморезов. Эти отверстия имеют зенковку под потайную головку, поэтому попытки срубить головку заклепочного изделия с помощью стамески, долота, зубила или других подобных инструментов оказываются безуспешными.
  3. Для демонтажа замочного устройства заклепочные изделия следует высверлить. Для этого применяют электродрель или шуруповерт, в патроне которого надежно зафиксировано сверло диаметром 4 мм. Чтобы сверло не соскакивало с центра крепежа, аккуратно делают углубление в месте сверления с помощью керна.
  4. Корпус старого механизма вынимают после снятия декоративных накладок, извлечения стержня ручки, сердцевины и крепежных деталей.
  5. Чтобы установить новое изделие, потребуется специальный инструмент – заклепочник. Корпус нового механизма вставляется в соответствующее углубление, после чего совмещаются и фиксируются отверстия в торце двери и защитной планке. Стержень заклепочного изделия закрепляется в рабочей части – гнезде заклепочника соответствующего диаметра. Утолщенная часть стержня или ее втулка, зажатая в заклепочнике, вставляется в совмещенные отверстия.
  6. После этого ручки инструмента несколько раз сжимаются и разжимаются до появления характерного щелчка, сигнализирующего о том, что заклепочное изделие встало на свое место.

Рекомендации владельцам, решившим сменить замок

Чтобы все установочные операции были выполнены грамотно и обеспечили надежное соединение, следует приобрести качественный заклепочник, изготовленный в Германии или другой европейской стране. При работе таким инструментом каждое нажатие ручек приводит к деформации утолщения заклепочного изделия, а по окончании операции в гнезде заклепочника остается отделенная тонкая часть стержня.

Дешевые китайские заклепочники зачастую не выполняют свои функции. В подобных ситуациях разжимание и сжимание ручек инструмента не оказывает никакого воздействия на утолщенную часть стержня крепежа.

В том случае, когда хозяин решил установить новый механизм другой модели, велика вероятность несовпадения крепежных отверстий под заклепочные изделия. Для решения проблемы потребуется просверлить дополнительные отверстия под соединители или нарезать резьбу в металле двери для крепления запирающего устройства с помощью винтов-саморезов.

Важно! Быстро и аккуратно выполнить необходимые работы по замене замка на заклепках помогут сотрудники замочной компании. Обращение к ним – гарантия того, что все демонтажные и установочные операции будут проведены качественно, а внешний вид двери не пострадает.

Как снять заклепки?

Попытка удалить заклепки может быть сложной задачей, поскольку заклепки предназначены для постоянного крепления, но это возможно с помощью двух простых инструментов и небольшого терпения. Для некоторых типов заклепок начните с шлифовки части головки заклепки. Затем выберите подходящее сверло и просверлите заклепки. Осторожность и терпение важны при удалении заклепок, так как вы не хотите случайно увеличить отверстие под заклепку и вызвать серьезную проблему в процессе.

После удаления заклепок первым делом нужно отшлифовать головку. Это обнажит стержень заклепки и облегчит сверление заклепок. Вам нужно снять только часть головы, достаточно увидеть отверстие в заклепках. Хотя этот раздел можно пропустить, это не рекомендуется. Если вы пропустите шлифовку головки, может быть сложнее просверлить головку, и вы можете не просверлить центр заклепки, что увеличивает вероятность увеличения отверстия под заклепку.

Вы должны использовать шлифовальный станок для большинства головок заклепок, но не для всех.Если вы удаляете купольные заклепки, простые заклепки и большинство других заклепок, мы рекомендуем шлифовать. Однако головка конической заклепки не должна требовать шлифовки, а шлифовка может быть затруднена. Это связано с тем, что заклепка должна прилипать к поверхности, поэтому не нужно снимать головку, и вы будете шлифовать поверхность заготовки, а не саму заклепку.

Перед удалением заклепок сверлом необходимо выбрать правильный размер сверла. Это будет зависеть от размера заклепок. Сверло должно быть немного больше центрального отверстия заклепки, но не больше самой заклепки.Если вы используете сверло размером с целую заклепку или больше, это увеличит размер отверстия под заклепку, и вам придется использовать заклепку большего размера, чтобы заменить его.

После выбора правильного сверла вы можете начать удаление заклепки, медленно просверливая центральное отверстие. Вы должны продолжать идти вниз, пока не пройдете всю заклепку; Тогда остановись. Если вы продолжите, вы можете повредить сам предмет, что вызовет необходимость в капитальном ремонте или нанесет такой ущерб, что ремонт будет невозможен.После этого вы сможете удалить оставшуюся часть заклепки вручную.

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ
.

ALF Алюминиевые герметичные заклепки - Koelner

Базовый материал
  • Листовая сталь

  • Стальной профиль

Приложения
  • Заклепка предназначена для крепления листов друг к другу и крепления листов к тонкой стальной конструкции.
Руководство по установке
  1. Просверлите отверстие соответствующего диаметра в основании
  2. Поместите заклепку в просверленное отверстие
  3. Установите заклепку
  4. с помощью клепального инструмента
Информация о продукте

АЛЬФ-4008

4

8

8.9

1

2,5

АЛЬФ-4095

4

9,5

8,9

2,5

4

АЛЬФ-4895

4,8

9,5

9,5

2,5

4

АЛЬФ-4812

4.8

12,5

9,5

5,5

7

Данные для установки

Диаметр заклепки

д

[мм]

4

4.8

Мин.диапазон

с 90 200 мин

[мм]

30

30

Минимальное расстояние до края

c 90 200 мин

[мм]

10

10

загрузок

Нужны документы для другого продукта? Посетите нашу техническую библиотеку.

пойти в библиотеку .

Плоские и пустотелые заклепки. Сравните

Для всех очевидно, что заклепки могут различаться по размеру и материалу. Очевидно, что эти два параметра во многом зависят от того, где и в каких конструкциях используются заклепки. Но это не все. Заклепки также могут быть совершенно разной конструкции и иметь разную форму, что не обязательно должно быть столь очевидным для всех. Почему это так?

Заклепка - универсальная застежка

Начнем с того, что заклепки имеют множество применений, начиная от соединения между собой элементов огромных ферменных конструкций, мостов или обшивок кораблей и заканчивая соединением миниатюрных элементов бытовой электроники.Некоторые из этих соединений должны выдерживать огромные нагрузки, другие нужны только для того, чтобы удерживать на месте небольшие детали. Заклепки могут соединять с такими пластинами в одном случае только тонкие провода, а в других случаях - большую толщину металлического листа. Достаточно взглянуть на внутреннее устройство радиоприемника, компьютера или принтера или, с другой стороны, на элементы строительных кранов или мостов, чтобы понять, с каким разнообразием мы здесь имеем дело.В общем делении по форме различают следующие основные заклепки :

  • полный со сплошным штифтом,
  • пустотелая,
  • трубчатый с полым болтом,
  • закончил,
  • заклепки,
  • подобрано,
  • глухой, т.е. закрытый с одной стороны.

Другой характерной чертой заклепок является форма их головок; они могут быть полушаровидными, чечевицеобразными, плоскими, трапециевидными.

Чтобы объяснить разницу между плоскими заклепками и полыми заклепками , мы искали информацию в компании METAL BERNAT II в Ченстохове, известном производителе заклепок, а также шайб, металлических штифтов, проволоки, плоских стержней. , нарисованные штанги и различные элементы для люстр, светильников, детских колясок, качелей или шезлонгов.

Характеристики глухих и пустотелых заклепок

Под прилагательным «обычный» в контексте основной темы нашей статьи мы будем подразумевать классические заклепки с полным сплошным штифтом. Если сделать отверстие в болте стандартной заклепки с загнутой стороны, вдоль его оси, то получится полая заклепка. Как известно, клепка начинается с просверливания отверстия в соединяемых элементах и ​​введения в него заклепочного штифта, а заканчивается так называемым забиванием штифта.После такой операции мы имеем головку заклепки с одной стороны и ее ушко с другой. Стандартные заклепки обжимают ударами молотка (ручного или механического) или давлением, оказываемым так называемыми заклепочными инструментами . Однако, чтобы заклепать полую заклепку , вам понадобится инструмент, называемый штампом. Один конец плашки имеет конический наконечник, вставленный в отверстие полой заклепки, который при ударе молотком по другому концу раскрывает стенки отверстия, образуя язычок.Несомненно, клепать пустотелую заклепку легче, чем цельную, но последняя более прочная и выдерживает более высокие нагрузки.

.

Volvo V70 L16a Английский - ID: 5fdd8b2cef036

Стенограмма

PPUH AUTO-HAK Sp.J. Зубехёр: Производство шаровых крючков Henryk & Zbigniew Nejman 76-200 SŁUPSK ul. Слонечна 16К тел/факс (059) 8-414-414; 8-414-413 Электронная почта: [email protected] www.autohak.com.pl Anhängekupplung L16A Класс: A50-X Номер по каталогу Zugelassen zur Montage and folgenden Fahrzeugtypen: Производитель: VOLVO Модель: V70 Тип: KOMBI ab Bj. с 03.2000 по 08.2007 Технические данные: D - Wert: 10,3 кН Макс. Масса Anhänger: 2000 кг Макс.Штутцласт: 75 кг № арт.-KL1L16A Homologationsnummer gemäß der Direktive 94/20 / EG: e20 * 94/20 * 1156 * 00 № арт.-BL1L16A EINLEITUNG Die Anhängekupplung erfüllt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist ausschließlich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es dürfen keinesfalls Konstruktionsänderungen vorgenommen werden. Sonst erlischt die Verwendungszulassung. Falls es eine Isolationsschicht oder Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhängerkupplung befestigt wird, so sind diese zu entfernen.Andere Karosseriestellen und gebohrte Löcher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen. Für die Belastungswerte gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Daten bzw. Максимум. Masse der Anhänger und max. Штутцласт. Dabei dürfen die Höchstkennwerte der Anhängekupplung nicht überschritten werden. D-Wert Formel: макс. Масса держателя [кг] x Макс. Fahrzeuggesamtgewicht [кг] макс. Масса подвески [кг] + макс. Fahrzeuggesamtgewicht [кг] Икс 9,81 = 1000 D [кН] MONTAGE - und BETRIEBSANLEITUNG DER ANHÄNGEKUPPLUNG Анбауанлейтунг 1.2. 3.4. 4 5.1 6.4 7. 8. 9. Die Stoßstange demotieren (Nieten ausbohren). Die Aufhängung des Nachschalldämpfers demotieren (zwei Schrauben abschrauben, den Rohrniet vom Wärmeschild ausbohren). Ахтунг! Die Aufhängung wird nicht mehr montiert. Das Wärmeschild wieder annieten. Die Zugöse rechts demotieren (wird nicht mehr montiert). Die Tragarme der Anhängerkupplung (Pos.1) an den Längsträger mit den mitgelieferten Schrauben M12x40mm (Pos.4) verschrauben. Die Hintere Stoßstange montieren, vorher einen Teil, gemäß der Zeichnung 2, ausschneiden.Die Kupplungskugel gemäß дер Anbauanleitung дер Anhängekupplung мит дем schnelldemontierbaren Aufsatz anbringen. Den Steckdosenhalter (Pos. 3) mit verschrauben. Alle Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festziehen. Die Elektroinstallation gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers anschließen. Falls nötig, den durch die Montage beschädigten Farbanstrich an der Anhängerkupplung ausbessern. 80 3 2 4 Die Anhängekupplung (Katalognummer L16A) ist für folgende Fahrzeugtypen zugelassen: VOLVO V70 KOMBI, ab Bj.с 03.2000 по 08.2007, dient zum ziehen der Anhänger с der Gesamtlast von 2000 кг и der Kugelstützlast von max 75 кг. Момент затяжки 8.8: M6 - 11 Нм M 8 - 25 Нм M 10 - 50 Нм M 12 - 87 Нм M 14 - 138 Нм M16 - 210 Нм АКТУАЛЬНЫЙ ФОН ДЕМ ХЕРСТЕЛЛЕР  Die Zuverlässigkeit дер Anhängekupplung ист jedoch auch фон дер ordnungsgemäßen Montage унд дер Richtigen Nutzung abhängig. Daher werden Sie gebeten, sorgfältig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an die entsprechenden Anweisungen zu beachten. Die Anhängekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden.   Nach dem Anbau дер Anhängekupplung sind die nationalen Vorschriften zur Anbauabnahme und zur Änderung der Fahrzeugpapiere цу beachten. Das Fahrzeug sollte mit seitlichen Blinkern und Rückspiegeln, deren Abstand mindestens der Anhängerbreite entspricht, ausgestattet werden. Alle Befestigungsschrauben sind nach ca. 1000 км Anhängerbetrieb zu prüfen und nachzuziehen. Die Kugel der Anhängekupplung ist Sauber zu halten und zu fetten.(D) (CZ) (F) (GB) (PL) (SK) Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 30 der Richtlinie 94/20 / EG ist zu gewährleisten. Волны простор ве смысл Пржилоги VII, обр. 30 Смернице č. 94/20 / EG musí být zaručen. L´espace libre doit être garanti conformément à ľannexe VII, illustration 30 de la директива 94/20 / CE. Должен быть обеспечен зазор, указанный в приложении VII, диаграмма 30 директивы 94/20/ЕС. Обеспечьте свободное пространство в соответствии с Приложением VII, рис. 30 директивы 94/20/CE. Вольный священник в змысле Прилоги VII, обр.30 Smernice 94/20 / EC mustí byť zaručená. (D) (CZ) (F) (GB) (PL) (SK) * bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges * při celkové přípustné hmotnosti vozidla * pour poids total en charge autorizé du véhicule * при номинальной полной массе транспортного средства * с полной массой транспортного средства * pri celkovej prípustnej hmidlaosti vozidlaosti vozidla ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Метка зажима в соотв. с ISO PN 1 L 2 + 3 31 4 R 5 58R 6 54 7 58L Инструкция сборки 1. 2. Соединение проводов Левые габаритные огни Задние противотуманные фары Масса Правые габаритные огни Правые габаритные огни Стоп-сигналы Левые габаритные огни 3.4.5. 5 6. Разобрать бампер (высверлить заклепки). Разобрать ручку глушителя (открутить два болта и заклепки буровой трубы от теплозащитного экрана). ПРИМЕЧАНИЕ! Ручка глушителя не будет переустанавливаться. Снова закрепите теплозащитный экран заклепками. С правой стороны демонтируйте оригинальную буксировочную проушину (больше не используется). Приложите основную тягу дышла (поз. 1) к элементам шасси и зафиксируйте болтами М12х40мм (поз. 5) через родные отверстия в элементах. Соберите бампер после вырезанного фрагмента согласно рис.2. 1 80 4 КРАЙ 5 8 7.3 2 5 Этот фаркоп предназначен для установки на следующие автомобили: VOLVO V70 ESTATE, выпуска с 03.2000, каталожный номер L16A и подготовлен для буксировки прицепов максимальной общей массой 2000 кг и максимальной вертикальной нагрузкой 75 кг. От производителя Спасибо за покупку нашего товара. Их надежность подтверждена многочисленными испытаниями. Надежность фаркопа зависит также от правильной сборки и правильной эксплуатации. По этой причине просим внимательно прочитать данную инструкцию и воспользоваться подсказками. Фаркоп должен быть установлен в точках, указанных производителем автомобиля.Закрепите корпус автомата (поз. 8) и подрозетник (поз. 3) болтами М12х25мм (поз. 4) из комплекта принадлежностей. Поместите буксировочный шар (поз. 2) в соответствии с прилагаемой инструкцией. 8. Затяните все болты с моментом, указанным в таблице. 9. Подсоедините электрические провода 7-полюсной розетки в соответствии с инструкцией автомобиля. (Рекомендуется производить на авторизованном СТО) 10. Полное повреждение лакокрасочного покрытия при установке. Моменты затяжки гаек и болтов (8.8): M 8 - 25 Нм M 10 - 55 Нм M 12 - 85 Нм M 14 - 135 Нм ПРИМЕЧАНИЕ После установки фаркопа вы должны получить соответствующую отметку в регистрационной книге (на авторизованной станции техобслуживания).Автомобиль должен быть оборудован: • Индикаторами • Прицепными зеркалами После 1000 км проверьте все болты и гайки. Шар фаркопа должен всегда содержаться в чистоте и смазываться смазкой. Аксессуары для фаркопа: PPUH AUTO-HAK S.J. Производство буксировочных крюков Хенрик и Збигнев Нейман 76-200 СЛУПСК ул. Слонечна 16К тел/факс (059) 8-414-414; 8-414-413 электронная почта: [email protected] www. autohak.com.pl Тягово-сцепное устройство (без электрокомплекта) Класс: A50-X Кот. Хорошо. L16A Технические данные: Значение D: 10,3 кН. Максимальный вес прицепа: 2000 кг. Максимальная вертикальная нагрузка на чашку: 75 кг. Предназначен для: Производитель: VOLVO Модель: V70 Тип: УНИВЕРСАЛ Выпускается с 03.2000 г. Номер разрешения в соотв. к регламенту ЭКЕ/ОНЗ 55.01: E20 55R-01 0985 Предисловие Этот фаркоп разработан в соответствии с правилами безопасности дорожного движения. Тягово-сцепное устройство является элементом безопасности и может устанавливаться только квалифицированным персоналом. Любое изменение или переделка тягово-сцепного устройства запрещены и ведут к аннулированию сертификата конструкции. Удалить с автомобиля изоляционный состав и герметик (при его наличии) в области матирующих поверхностей тягово-сцепного устройства. Данные производителя транспортного средства относительно нагрузки прицепа и макс.вертикальная нагрузка на чашку имеет решающее значение для вождения, и значения для тягово-сцепного устройства не могут быть превышены. Формула D-величины: Максимальный вес прицепа [кг] Икс Максимальный вес прицепа [кг] + Макс. вес автомобиля [кг] Макс. вес автомобиля [кг] Икс 9,81 = 1000 D [кН] ИНСТРУКЦИЯ по сборке и использованию буксировочного крюка Маркировка хомутов согласно ISO PN 1 L 2 + 3 31 4 R 5 58R 6 54 7 58L Инструкция сборки 1. 2. Подключение проводов Левые поворотники Задние противотуманные фонари Вес Правые поворотники Правые габаритные огни Стоп-сигналы Левые габаритные огни 3.5 4.5. 1 Разобрать бампер (высверлить заклепки). Разобрать строп глушителя (открутить два болта и высверлить трубчатую заклепку из теплозащитного экрана). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Слинг повторно не собирается. Заклепать теплозащитный экран. Демонтируйте буксирную проушину с правой стороны (больше не используется). Закрепите основную тягу дышла (поз. 1) к элементам шасси с помощью болтов М12х40мм (поз. 5). Соберите задний бампер, вырезав его фрагмент согласно рис.2. 80 4 5 8 6.3 2 7. 8. 5 Фаркоп предназначен для установки на следующие автомобили: VOLVO V70 KOMBI, выпуска с 03.2000 г., каталожный номер L16A и используется для буксировки прицепов общей массой 2000 кг и максимальной нагрузкой на шар 75 кг. 9. Закрепите корпус автомата (поз. 8) болтами М12х25мм (поз. 4) вместе с подрозетником (поз. 3). Прикрепите мяч согласно инструкции, прилагаемой к крючку с быстросъемной насадкой. Затяните все болты с моментом, указанным в таблице. Подсоедините провода от 7-полюсной розетки. для электромонтажа в соответствии с инструкцией к автомобилю (рекомендовано авторизованным сервисным центром). Заполните поврежденное при сборке лакокрасочное покрытие.Рекомендуемый крутящий момент для болтов и гаек 8.8: M 8 - 25 Нм M 10 - 55 Нм M 12 - 85 Нм M 14 - 135 Нм ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Благодарим Вас за выбор фаркопа производства нашей компании. Его надежность подтверждена многочисленными испытаниями и отзывами довольных клиентов. Однако надежность фаркопов также зависит от правильной установки и эксплуатации. По этой причине мы просим вас внимательно прочитать эти инструкции по сборке и следовать приведенным инструкциям.Фаркоп должен быть установлен в точках, указанных производителем автомобиля. ВАЖНО После установки тягово-сцепного устройства необходимо получить запись в техпаспорте транспортного средства на «СТО», соответствующем вашему месту жительства. В автомобиле должно быть установлено: Индикаторы Боковые зеркала заднего вида После 1000 км эксплуатации проверьте все болты и гайки. Шар фаркопа должен всегда содержаться в чистоте и смазываться смазкой.PPUH AUTO-HAK S.J. Аксессуары для крючков: Производство буксировочных крюков Хенрик и Збигнев Нейман 76-200 СЛУПСК ул. Слонечна 16К тел/факс (059) 8-414-414; 8-414-413 Электронная почта: [email protected] www. autohak.com.pl Буксировочный крюк без электрооборудования Класс: A50-X Кат.№ L16A Предназначен для установки в автомобиле: Производитель: VOLVO Модель: V70 Тип: KOMBI Выпускается с 03.2000. Технические характеристики: Значение силы D: 10,3 кН. Максимальный вес прицепа: 2000 кг. Максимальное давление шара: 75 кг. Номер утверждения в соответствии с руководящими принципами правила 55 ЕЭК ООН.01: E20-55R-01 0985 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Настоящим гарантийным талоном производитель предоставляет гарантию сроком на 24 месяца со дня покупки фаркопа для автомобиля: VOLVO V70 KOMBI выпускается с 03.2000. Дата производства .............................. Дата покупки....................................... Объем гарантии распространяется только на дефекты качества, возникшие по вине производителя. Однако гарантия не распространяется на повреждения, причиненные покупателем в результате неправильной установки, использования или обслуживания, механических повреждений, естественного износа в процессе эксплуатации и т. д.Гарантия, предоставляемая на купленный товар, не исключает, не ограничивает и не приостанавливает права покупателя, вытекающие из несоответствия товара договору. Претензии следует предъявлять в местах продажи, при предъявлении гарантийного талона. Устранение «дефекта» происходит после того, как торговая точка совместно с производителем удостоверится в правильности рекламации. Жалоба должна быть урегулирована в течение четырнадцати дней с даты признания жалобы. Гарантийный талон недействителен, если он не заполнен и не подписан.Дата подачи жалобы: ................................................ .. ...................... ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Буксирный крюк разработан в соответствии с правилами безопасности дорожного движения. Буксировочный крюк является элементом безопасности вождения и может устанавливаться только квалифицированным персоналом. Недопустимо вносить какие-либо изменения в конструкцию крючка. В результате разрешение теряет силу. Если в месте примыкания крюка имеется изолирующая масса или кожух шасси, его следует снять.Незащищенные части кузова автомобиля и просверленные отверстия следует покрасить антикоррозийной краской. Обязательными данными относительно значений нагрузок являются данные, предоставленные производителем автомобиля, или значение максимального веса прицепа и максимальной нагрузки на шар, при этом значения параметров буксирного крюка не должны быть превышен. Формула для расчета значения силы D: Максимальный вес прицепа [кг] x Максимальный вес автомобиля [кг] Максимальный вес прицепа [кг] + Максимальный вес автомобиля [кг] Икс 9,81 = 1000 D [кН] .

BUDOWAPLUS.PL - Крепеж для металла

В строительстве без металлоконструкций обойтись сложно. Иногда металлоконструкции готовы к эксплуатации после их надлежащего соединения, а чаще бывают ситуации, когда на строительной площадке используются дополнительные металлоконструкции, которые необходимо стыковать друг с другом или с другими элементами конструкции.

Резка металлов
Металл режут разными способами. При необходимости его режут стационарными устройствами, такими как: водоструйный, лазерный, воздушно-плазменный, циркулярная пила, аппарат для электродуговой сварки или аппарат для газосварки.

Сверление в металле
Отверстия в металлических компонентах необходимы, когда компоненты будут крепиться винтами и заклепками. Самый популярный способ просверливания отверстий в металле — сверление сверлом. Гораздо удобнее сверлить стационарной дрелью, но можно конечно и ручной дрелью сверлить.
Сделайте небольшое углубление или контур в отмеченных местах и ​​зафиксируйте металлическую конструкцию.

При сверлении металла не используйте максимальную скорость сверла, это увеличивает производительность, но сверло быстрее изнашивается.При сверлении мягких металлов можно использовать более высокие скорости. В конце сверления уменьшите скорость, так как это может привести к поломке сверла при его вытягивании. При сверлении отверстий больше 25 мм рекомендуется сначала просверлить меньшее отверстие. Существующее отверстие может быть расширено на полной скорости. При сверлении отверстий в металле имейте в виду, что острота сверла гораздо важнее мощности сверления.

Сверла можно затачивать с помощью дисковых шлифовальных машин, строго выдерживая заводской угол наклона (120 градусов).

При сверлении твердых металлов слегка смажьте поверхности, предназначенные для сверления, смазочным маслом и смочите сверло в воде, чтобы предотвратить перегрев.
Отверстия также можно сделать с помощью резьбы. Для этого используют метчики, которые вкручиваются в уже проделанные небольшие отверстия.

Болтовое крепление металлических
Самый распространенный способ крепления металлических элементов нам хорошо известен - с помощью шурупов. Элементами такого соединения являются: болты, винты или резьба, штифты, гайки и шайбы.

По применению винты различаются головкой, резьбой, металлом, из которого они изготовлены, диаметром, антикоррозийным покрытием или каким-либо другим видом покрытия.

Типы соединителей

Винт A
Резьба B
Штифт C
Шайба D
Гайка E

Hнавинчивающийся
I. Шестигранник

Гайки

A шестигранник, чаще всего используется для соединения тяжелых и средних конструкций
B шестигранник, тонкий, для соединения элементов с малой нагрузкой
C шестигранник с расширенным дном, используется для усиления соединения с основанием
D шестигранник с резиной в центре , чаще всего используется в гидравлических соединениях, где ожидается большая вибрация, он предназначен для одноразового использования.
E Удлиненный шестигранник, используется для соединения штифтов

Шайбы

A Равноуширенный, применяется для соединения конструкций со средней нагрузкой.
B Пружина
C Равнополочная узкая
D Равнополочная, используется для соединения конструкций с высокими нагрузками.

Классы прочности болтов и гаек
Мы различаем 12 классов прочности стальных болтов, резьбы и штифтов. При подборе болтов и гаек учитывают нагрузку на соединяемые элементы.
Классы прочности обозначаются двумя числами: первое, деленное на 100, указывает на минимальное значение прочности материала, МПа (Н/мм2), второе, деленное на 10, указывает на приблизительное соотношение пределов прочности и упругости.

90 127 90 127

3,6

4,6

5,6

5,8

6,6

6,8

8,8

10,9

12,9

Минимальное значение прочности Н/мм2

300

400

500

500

600

600

800

1000

1200

Диапазон соотношения прочности и упругости

200

240

300

400

360

480

640

900

1080


3.Для дерева применяют болты 6-4,6, 5,6-6,8 - для соединения элементов со средней или малой нагрузкой, наиболее популярны классы болтов 8,8 и 10,9-12,9, применяемые для соединения конструкций с большой нагрузкой.

Гайки бывают семи классов прочности

90 127 90 127 90 127 90 127 90 127

Размер гайки

5

6

8

10

12

ниже M4

520

600

800

1040

1150

М4-М7

580

670

855

1040

1150

М7-М10

590

680

870

1040

1160

М10-М16

610

700

880

1050

1190

М16-М39

630

720

920

1060

1200

5-6 легких нагрузок, 8 легких и средних нагрузок и 10-12 - для соединения конструкций с большими нагрузками.

На каждую гайку нанесены символы значений прочности гайки и производителя. Маркировка также является одним из важных показателей качества ореха.

Типы резьбы в зависимости от профиля:
1 Треугольная
2 Трапециевидная
3 Трапециевидная
4 Прямоугольная
5 Круглая

Среди крепежных нитей для соединения металлических деталей наиболее часто используется метрическая резьба, профиль которой треугольный вверху с углом 60 градусов.Метрическая резьба бывает мелкой и крупной. Крупная резьба менее подвержена износу и производственным неточностям, в то время как мелкая резьба имеет лучшее самоторможение и лучший контакт, обычно используется для более тонких компонентов и в конструкциях с переменной нагрузкой.

Для соединения металлических элементов также используются резьбы с круглым профилем, такие нити применяются в конструкциях, имеющих худшие условия эксплуатации, например, загрязненную окружающую среду.

Инструменты для затяжки винтов

90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127 90 127

Размер гайки

Ключ DIN 931, 933, 934

Ключ DIN 912

М4

7

3

М5

8

4

М6

10

5

М7

11

-

М8

13

6

М10 ​​

17 (16)

8

М12

19 (18)

10

М14

22 (21)

12

М16

24

14

М18

27

14

М20

30

17

М22

32 (34)

17

М24

36

19

М27

41

19

М30

46

22

М33

50

-

М36

55

27

М39

60

-

М48

75

-

Защитный слой для металлических соединительных частей.

Элементы металлического скрепляющего узла чаще всего изготавливают из стали, нержавеющей или кислотоупорной стали, чаще всего со специальным покрытием, служащим защитой или украшением.
Защитное покрытие обычно из цинка или хрома. Декоративный слой выполнен из меди, никеля и хрома. Наиболее часто используемое цинковое покрытие покрывается несколькими способами:

а) горячее - изделие погружают в расплавленный цинк. Толщина слоя от 50 до 150 мкм;
б) метод цинкования, толщина слоя от 5 до 35 мкм

Коррозионная стойкость повышается за счет погружения оцинкованных элементов в хромовую кислоту, которая создает хромовую пленку (соединение хрома и цинка).На коррозионную стойкость царапин такое покрытие влияет мало.

С учетом условий эксплуатации элементов соединения следует выбирать соответствующую толщину слоя цинкового покрытия.

90 127 90 127 90 127 90 127 90 127

Условия эксплуатации

Использование (расположение) данного элемента, изделия

Толщина слоя цинка мкм

Очень хорошо

Закрытые помещения без конденсата, влаги, истирания, нагрузки

3

Хорошо

Закрытые помещения с переменной конденсацией и влажностью, с низким истиранием и низким напряжением.

5

Средний

Сухие помещения с периодической влажностью, случайным износом и нагрузкой

8

Низший

Влияние конденсации и влажности, периодических осадков или стирки.

12

Плохой

Частая влажность, солевые растворители, чистящие жидкости, возможны частые повреждения: царапины, вмятины, износ от трения

25

Заклепки клепальные



Другим способом соединения является заклепка.Принцип клепки довольно прост:
Классический и традиционный метод – это клепка листов молотком.

Заключается в том, что стержень заклепки тянут с большим усилием - утолщение не проходит через трубку и она набухает, а затем стержень ломается в месте сужения - заклепка удерживается с одной стороны собственной головкой, с другой с припухлостью.


Саморезы и саморезы

Делятся на саморезы в уже просверленное отверстие и саморезы, которые можно вкручивать в металл без отверстия или в отверстие очень маленького диаметра.В домашних условиях вы можете вырезать отверстие самостоятельно. Сначала проделайте в металле отверстие, диаметр которого меньше резьбового отверстия. Разница в диаметрах отверстий рассчитывается с учетом толщины резьбы. Смазать сделанное отверстие машинной смазкой, вставить метчик и медленно ввинтить, прижимая другой рукой. Правый кран вкручивается по часовой стрелке, левый – наоборот.

Саморезы

обычно используются для крепления более тонких металлов, но есть и такие, которыми можно врезаться в лист толщиной 12 мм.

A Саморезы для гипсокартонных профилей (тонкий металл)
B Тонкие саморезы по металлу, дереву.
C Оцинкованный саморез для тонкого или средней толщины металла, также используется для крепления дерева
D Металлический саморез с «шапкой» для кровельного покрытия
E Саморез для толстого металла


Способы соединения металлов

По видам металлических соединений можно выделить следующие типы и подтипы:

1.Соединение металл/металл
1.1 Толстый металл + толстый металл
1.2 Тонкий металл + толстый металл
1.3 Тонкий + тонкий металл

2 Металл/дерево
2.1 Саморезы, самосверлящие
2.2 Шурупы

3 Металл + бетон
3.1 Анкеры
3.2 Вес анкера

Болты, шайбы и гайки чаще всего используются для соединения двух толстых слоев металла. Класс прочности гайки должен соответствовать классу прочности болта, слой покрытия также должен быть одинаковым.

Тонкий металл с толстым металлом соединяется шурупами, заклепками, самосверлением. В последнее время очень популярны саморезы, на кончике которых есть сверло, которым шуруп вкручивается в металл, как и в дерево. Такие шурупы можно вкручивать в металл толщиной 12 мм без предварительного сверления отверстия. Диаметр таких винтов составляет примерно 6,3 мм.


Тонкий и тонкий металл соединяют заклепками и саморезами. Если толщина металла менее 12 мм, проблем с ввинчиванием без дополнительного сверления не возникнет.Если металл толще, просверлите верхний слой.
Металлические элементы с бетоном или другими минеральными материалами чаще всего соединяют распорными дюбелями и шурупами и шурупами с пластиковыми дюбелями.
При выборе соответствующего метода соединения учитывайте нагрузки и тип материала, с которым будет соединяться металл.

В малонагруженных конструкциях применяют шурупы с пластиковыми дюбелями, а в конструкциях с более высокими или высокими нагрузками - анкерами.

Штифты и анкеры делятся на типы по соединяемым материалам: стандартные анкеры используются для соединения бетона и малопористых материалов, а дюбели большего размера используются для пористых материалов.


Стандартный плоский дюбель используется для твердого бетона.

B Штифты рамные с более длинной зоной расширения применяются в местах, где пустоты могут въедать друг друга (рис.), в пористых материалах применяются такие же штифты только стандартной длины.

C Быстрозажимной дюбель
D Универсальный дюбель
E Клиновой анкер для крепления средних и тяжелых грузов
F Гильзовый анкер для крепления средних и тяжелых грузов
G Сегментный анкер для крепления средних и тяжелых грузов
W - A, В случае B , C, D, используются штифты, а в - E, F, G болты

Универсальным методом крепления металла к минеральному основанию является использование двухкомпонентного специального состава.Опыты подтвердили, что результатом правильного использования такой массы и крепления является очень прочное соединение. При креплении элементов таким способом следует изначально просверлить отверстие в месте крепления, выдуть пыль и прочистить отверстие. После очистки отверстия впрыскивается специальная однородная масса.

Все крепежи для дерева подходят для крепления металлических деталей к дереву. При креплении тонкого металла используются саморезы. Резьба в саморезах по дереву крупная.

Интересный вариант – сочетание металла с деревом. Проблема в этом случае может быть в том, что просверлив саморезом древесину и дойдя до металла, шуруп все равно будет вращаться до упора до головки только в самой древесине, в этом случае следует сверлить большего диаметра отверстие, которое позволит винту сверлить дальше. Также есть новые саморезы с «крыльями», которые проделывают в дереве отверстие большего диаметра, в таких случаях шуруп просверливает дерево при сверлении в металле.

Asa.lt

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта