Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Какой бетон для фундамента частного дома


Марка бетона для фундамента частного дома, что учесть при выборе марки, таблица

Надежность основания любой конструкции – залог ее долговечности. В строительстве применяются различные виды бетонов, но если речь идет о фундаменте дома, то для загрузки в опалубку используются только тяжелые – это аксиома. О том, как правильно выбрать их соответствующую марку для искусственного камня, и пойдет речь.

Тяжелыми называются бетоны, в которых наполнителем являются фракции горных пород (в основном это щебень различных видов). Размеры гранул для фундамента частного дома подбираются от 6 мм. Такие растворы обозначаются маркой от М100 до М500.

На что следует ориентироваться?

Какого-то однозначного совета по выбору раствора не существует. Решая, какой бетон нужен для фундамента дома, приходится учитывать целый комплекс факторов и, как правило, искать компромиссный вариант. В данном случае стоимость продукции не имеет первостепенного значения. Даже самая дорогостоящая марка характеризуется отдельными ограничениями в применении, поэтому все дальнейшие рекомендации – лишь общего плана.

1. Предполагаемая нагрузка.

При ее расчете учитываются следующие составляющие:

  • материал, из которого возводится дом – кирпич, древесина, газобетон или иные. Понятно, что вес каркасного строения будет существенно ниже, чем, например, из ЖБИ;
  • количество этажей частной постройки;
  • «наполнение» дома – инженерное оборудование, бытовые приборы, предметы меблировки, личные вещи. Нужно учитывать и перспективу приобретения чего-то еще.

При определении марки бетона для фундамента необходимо обеспечить некоторый запас прочности. Нельзя исключать возможные ошибки в расчетах, погрешности и различные форс-мажорные обстоятельства.

  • М100. Что касается частного дома – если он из древесины или газобетона в 1 этаж – данную марку (с некоторыми ограничениями) использовать можно. Хотя чаще всего она применяется лишь на этапе подготовки к закладке фундамента. Если для дома (к примеру, газобетонного) выбрана марка 100, то в обязательном порядке монтируется «подушка» из этого же раствора, как минимум – 100 мм.
  • М150. Для небольших строений легкого типа. К примеру, если дом возводится из газобетона, шлакоблоков и аналогичных материалов.
  • М200. Такая марка подходит для фундамента двухэтажного дома, имеющего легкое перекрытие. На таком основании часто возводят сборно-щитовые конструкции, постройки из ячеистых бетонов.
  • М250. Для фундаментов домов из газобетона или древесины, если они имеют не более 3-х этажей.
  • М300, 350. Такие марки применяются для заливки фундаментов под тяжелые строения. Например, при возведении частного дома из кирпича.

Дополнение:

  • В отдельных случаях (на проблемных грунтах и в иных ситуациях) применяют бетон М400 и 450. Использовать в частном секторе марку выше обозначенных нецелесообразно. Такие расходы вряд ли можно считать оправданными, учитывая высокую стоимость продукции.
  • Для частного строения из кирпича для ленточного фундамента выбирается марка бетона М250 при условии, что оно одноэтажное.

Есть мнение, что растворы марок от 200 и ниже для обустройства основания жилого дома любого типа не используются. Однако оппоненты обращают внимание на то, что следует учитывать такие факторы, как свойства почвы, плотность армирования, конструктивные особенности дома. Допустимо применение марок М100 – 200, но это не правило, а частные случаи. Выбор дешевых марок должен производиться, исходя из точных расчетов, так как оптимальной при строительстве фундамента жилого дома считается М350 (и по прочности искусственного камня, и по цене).

Ни при каких условиях газобетон и его ячеистые аналоги для обустройства фундамента не подбираются!

2. Характеристики грунта.

  • Песчаник, скальный – такие почвы по своему составу однородны, поэтому вся нагрузка, приходящаяся на основание, распределяется равномерно. Для домов легкого типа подойдут марки 150 – 250, для более массивных построек: 300 – 400.
  • Пучинистые грунты (например, глина, суглинок) – они считаются в строительстве проблемными. Особенность в повышенных смещениях почвы при резких перепадах температуры. В таких условиях для фундамента марку ниже 350 использовать не рекомендуется.

Имеет значение и конфигурация подземных водоносных пластов. С учетом специфики их расположения нужно ориентироваться на такую характеристику, как водонепроницаемость. Она актуальна для домов с цокольным этажом.

Основание можно защитить от контакта с жидкостями при помощи более качественной гидроизоляции, обустройства надежной системы дренажа, введением гидрофобных добавок. Если ориентироваться лишь на марку, то следует знать, что чем она выше, тем влагозащищенность лучше. Данный показатель обозначается литерой «W». Марка бетона по водонепроницаемости выражается величиной от 2 (слабая) до 8 (повышенная).

Выбирая раствор по этой характеристике, нужно посчитать, что выгоднее: приобрести более дорогой бетон (W7 – или потратиться на материалы и произвести дополнительную обработку фундамента дома.

3. Особенности климата.

Здесь на первый план выходит морозостойкость. Она показывает, в течение скольких циклов заморозки/оттаивания бетон не изменяет своих эксплуатационных качеств. В маркировке обозначается литерой «F». Результат неправильного выбора по этому параметру – появление трещин на цоколе и стенах подвального помещения частного дома. В совокупности с другими допущенными ошибками (например, в процессе проведения технологических операций) это может проявиться уже после первой зимы.

Для наших широт на обустройство фундамента целесообразно приобретать бетон с показателем не ниже F75 независимо от марки.

Что еще можно уточнить?

1. Размер гранул наполнителя.

Для плиточного фундамента это не так важно, так как для частных построек он обустраивается редко. А вот для ленточного, и особенно столбчатого типа – актуально. Почему? Для первого бетон заливается в горизонтально ориентированную опалубку, для второго – в вертикально. Но в любом случае производится усиление основания, независимо от его типа. После загрузки раствора масса обязательно трамбуется с целью удаления излишков воды и воздуха.

От того, насколько плотно сделано армирование (параметры ячеек), зависит качество уплотнения и, как следствие, однородность структуры и прочность фундамента. Если для столбчатого фундамента используются трубы, то нужно приобретать бетон с фракциями не более 4-6 мм.

2. Вид наполнителя.

Самым надежным считается бетон, в котором присутствует щебень гранитный. На таком основании дом простоит очень долго.

3. Подвижность раствора.

Еще одна характеристика (обозначается литерой «П»), которая не зависит от марки. Можно сказать, что она свидетельствует, насколько удобно будет работать. Численные значения – от 1 до 5 (самый жидкий состав). Если он загружается вручную, то достаточно показателя в пределах 2-3. При использовании подающего насоса следует ориентироваться на бетон не ниже П4.

Разбавлять раствор для повышения его текучести запрещается. Добавление воды упрощает работу, но при этом изменяет долевое соотношение компонентов, снижает марку и, как следствие, надежность фундамента.

Нередко происходит путаница с понятиями марка и класс. Не вдаваясь в подробности, достаточно сказать, что последний термин – всего лишь производное от первого. Класс (В) – более точный параметр, тогда как марка – показатель усредненный. В любом случае, чем выше их численные значения, тем прочнее и долговечнее будет основание.

Важность выбора правильной марки бетона при устройстве фундамента частного дома.

Марка бетона для фундамента частного дома подбирается исходя из индивидуальных условий строительства: нагрузка на сооружение, тип грунта, уровень расположения грунтовых вод.

Выбор марки бетона при строительстве зданий и сооружений различного типа

Введение

Бетонная смесь является одним из основных материалов, используемых в строительном деле. Фундамент – основа любого здания, несущая на себе нагрузку от каркаса, кровли, инженерных сетей, выполнен именно из этого компонента и правильно подобранная марка бетона для фундамента частного дома – залог максимально долгой эксплуатации.

Классификация, которая приведена в СНиПах, ГОСТах и прочей строительной литературе, делит этот материал на различные марки. И одной из задач, которая стоит перед каждым проектировщиком на первоначальном этапе строительства, определить, какой марки нужен бетон для фундамента того или иного здания и сооружения.

Классификация

Бетон – композитный материал, содержащий в своей структуре несколько основных компонентов – песок, воду, заполнитель (щебень, гравий) и цемент. Именно качество цемента и его процентное соотношение к остальным комплектующим определяет марку.

В некоторых учебниках по строительному делу бетон подразделяют на классы. Для того чтобы понять связь между маркой и классом, приведем определения этих двух терминов и покажем таблицу зависимости.

Цифровое значение марки показывает предельное вертикальное давление, которое способен выдержать опытный образец (размер:15*15*15 см) после набора максимальной прочности. Значение усилия в этом случае выражается в кг/см2.

Аналогичное определение имеет и класс бетона с той лишь разницей, что сила, действующая на опытный образец, выражается в данном случае в Мпа.

Класс бетона по прочности

Ближайшая марка бетона по прочности

B3,5

М50

B5

М75

B7,5

М100

B10

М150

B12,5

М150

B15

М200

B20

М250

B22,5

М300

B25

М350

B27,5

М350

B30

М400

B35

М450

B40

М550

B45

М600

B50

М700

B55

М750

B60

М800

B65

М900

B70

М900

B75

М1000

B80

М1000

После знакомства с обоими терминами можно легко сделать вывод – основное свойство бетонной смеси – ее прочность. Чем выше цифровой показатель марки, тем больше значение этой характеристики. При расчете фундамента и определении маркировки необходимо основную ставку сделать на величину нагрузки, которая будет воздействовать на опору здания в течение всего периода эксплуатации. В процессе вычисления желательно полученное значение умножить на коэффициент запаса, равный 1,1-1,2. Это поможет учесть непредвиденные нагрузки, как, например, избыточное давление от снега.

Несмотря на важность характеристики, значение нагрузки – не единственный показатель в выборе маркировки.  При ответе на вопрос – какую марку бетона использовать для фундамента, необходимо учесть тип грунта, глубину промерзания и уровень расположения подземных вод. Подробное рассмотрение каждой из основных марок, применяющихся в строительстве, поможет внести ясность в этот технический вопрос. Ведь та марка бетона, которая подойдет для строительства фундамента бани, будет не лучшим решением для возведения более нагруженных конструкций.

М100. Материал с таким показателем прочности относят к легкой разновидности. Эту марку бетона не рекомендуется использовать для фундамента одноэтажного дома и прочих ответственных конструкций. Этот подвид отличается низким содержанием цемента, из чего вытекает невысокая прочность и значительная дешевизна. Зачастую используется как нижний подстилающий слой (толщина его, как правило, составляет около 50-150 мм) для основного фундамента из более высоких марок. Из-за своей экономичности М100 будет идеальным вариантом при строительстве некапитальных сооружений – заборы, бани, отмостки.

М150. Бетон этой марки нужен в качестве строительства фундамента для гаража. Допустимо также применение этого материала при сооружении более ответственных конструкций (небольшого одноэтажного строения), но в этом случае бетонная опора должна иметь прочное основание в виде скалистого грунта. Контакт с грунтовыми водами значительно снижает срок эксплуатации фундамента из М150. В этом случае перед строительством необходимо либо повысить марку, либо провести работы по устройству гидроизоляции.

Боязнь влаги обусловлена невысоким значением плотности, которым характеризуются подобные марки. Вода, попадая в тело бетонного основания, разрушает его структуру, снижая способность воспринимать проектные нагрузки.

Показатель плотности бетонной смеси можно повысить, не прибегая к увеличению количества цемента. Для этого материал, сразу после укладки в опалубку, необходимо обработать вибратором. Колебания приводят к уменьшению воздушных пор в теле еще жидкого вещества и тем самым приводят к росту плотности.

М200. Основание с такой маркировкой будет служить надежной опорой для одноэтажного здания. Процентное соотношение цемента в этом случае имеет достаточное значение для приемлемых показателей прочности фундамента в целом. Но, в этом случае, также приходится учитывать тип грунта и уровень подземных вод, который не должен подниматься выше отметки промерзания.

М250.  Данная марка бетона послужит идеальным решением для производства фундамента двухэтажного дома. Грунт в этом случае не должен иметь пучинистую структуру. Подходящие виды – песчаный и скалистый. Повышенная плотность допускает присутствие грунтовых вод на одном уровне с бетонным основанием, но, все же, в качестве дополнительной меры, не лишним будет произвести устройство гидроизоляции. 

М350. Как и предыдущий подвид, допустима при строительстве домов высотой до пяти этажей с той лишь разницей, что грунтовое основание в случае применения этой марки бетона может быть неустойчивым. Высокий показатель прочности М350 компенсирует недостаток слабого основания и позволяет не влиять на продолжительность эксплуатации здания.

Самостоятельное приготовление бетонной смеси

В начале статьи было сказано, что марка зависит от состава бетона. Действительно – увеличение процентного соотношения цемента к остальным компонентам позволяет повысить значение прочности.

К примеру, для того, чтобы получит М150, имея 20 кг цемента, нужно добавить 60 кг песка и 100 кг щебня. Вода добавляется по усмотрению, в зависимости от того, субстанцию какой пластичности необходимо получить. Иными словами, соотношение составляет 1:3:5.

Существует негласное правило – показатель маркировки бетонной смеси получается в 1,5 раза меньшим, чем та же характеристика используемого вяжущего (цемент). То есть, при использовании цемента со значением прочности 500, мы получаем материал под маркой М300-М350.

Марка бетона для фундамента 2-х этажного дома

Бетонные фундаменты под частный дом просты в устройстве, обладают достаточной несущей способностью, что делает их применение распространенным.

Виды бетонных фундаментов

Нет единой конструкции, подходящей для всех видов грунтов и массивности здания. Первоочередной фактор выбора типа фундамента – геологический анализ почвенного среза.

Для твердых устойчивых грунтов используют ленточный стандартный или малозаглубленный фундаменты. Они отличаются простотой расчета и монтажа.

При песчаниках необходимо добраться до твердого основания, эта задача решается с помощью столбчатой конструкции.

При плывунах и глинах подойдет только плита.

Марки бетона

Самый распространенный вид частного дома – двухэтажный коттедж. Он вмещает в себе больше помещений, чем одноэтажный, при этом, занимает меньшую площадь земли. Какой марки бетон нужен для фундамента двухэтажного дома: ориентируемся на материал стен.

  1. М150 подходит только для подготовки основания перед заливкой основной несущей конструкции. Для организации фундамента данный вид не подходит, каким бы легким не был стеновой материал.
  2. М200 может быть применен под дом с каркасно-щитовыми стенами, при этом грунт должен быть малоподвижным, подземные воды не должны подниматься до конструкции. Фундамент из этого бетона можно обустроить только на песках.
  3. М300 подходит для заливки несущей конструкции под 2-х этажный дом из дерева и легких бетонов. Стоит учитывать величину нагрузки от здания при армировании фундаментного тела.
  4. М350 отличается от предшественника повышенной прочностью и стойкостью к температурным перепадам. Материал может быть применен для строительства фундамента под частный дом любой этажности, конструкции и материала. Его технические характеристики достаточны для обеспечения безопасности здания и надежной его эксплуатации.
  5. М400 применяется редко, поскольку обладает высокой стоимостью. Такой применяют для многоэтажного строительства. Однако, некоторые застройщики выбирают марку бетона М400 для создания запаса прочности и уверенности в надежности основания.

Бетоны более высоких марок не применяют для частного строительства.

Как определиться с выбором?

Самый надежный способ – заказ проектной документации расчетной организации. Инженеры определяют все возможные нагрузки на фундамент, для расчетов используют нормативные коэффициенты и формулы. Специалисты вычислят точную марку бетона.

Самостоятельно определить вид материала для основания 2-х этажного дома можно без услуг профессионалов, тогда следует учесть некоторые нюансы:

  • Вид фундамента. Ленточный обладает высокой несущей способностью, для него можно использовать более низкую марку раствора. Для столбчатого требуется повышенная прочность. Плита обустраивается бетоном М200-М250.
  • Уровень грунтовых вод. Если он высокий, камень из низких марок будет быстро разрушаться, что повлечет за собой значительную потерю прочности с последующей деформацией стен и внутренних элементов.
  • Материал основных конструкций и этажность дома. Чем выше и тяжелее строение, тем большей прочностью должен обладать бетон.

Экономическая обоснованность тоже играет роль: если М250 достаточна для строительства, но требуется усиленная гидроизоляция стен цоколя, возможно, более высокая марка (М300-М350) бетона будет дешевле для устройства, поскольку такая лучше сопротивляется воздействию влаги.

Бетон для фундамента марка для частного дома

Любое строительство начинается с установки фундамента. Он необходим для любого частного строительства. Сегодня самым надежным считается бетонный, при условии выбора бетона правильной марки.

Основания дома является основой всей постройки, именно от него зависит, как долго простоит здание, и от того, какую нагрузку он способен выдержать. Поэтому его правильное устройство – самый важный этап в постройке дома или даже бани. Для фундамента необходимо использовать правильную смесь бетона, учитывать множество важных параметров. Какой же из них подойдет больше всего? Какая нужна смесь бетона для заливки под фундамент ленточного типа, например? Ниже ответим на все эти и другие вопросы.

Так выглядит ленточный фундамент, залитый бетоном

 

 

Виды фундаментов

Фундамент может быть разных видов, это зависит от таких показателей:

  • планируется ли подземный этаж или подвал;
  • тип цоколя – сваи, лента, блоки;
  • какую нагрузку получит фундамент;
  • уровень грунтовых вод и другие характеристики грунта.

Исходя из этого, фундамент может быть:

  1. Столбчатый.
  2. Блочный.
  3. Ленточного типа.
  4. Монолитный
  5. Плиточный.
  6. Винтовой.
  7. Свайный.

Бетон понадобится при строительстве ленточного или монолитного основания. Именно такой тип наиболее часто применяется при строительстве частных домов, коттеджей.

Бетонный фундамент

 

Если планируется строительство дома в 1 или 2 этажа, и возникает вопрос, какой применять бетон, то скажем, что могут подойти такие типы бетона – М-250 (В20), М-300 (В22.5), М-350 (В25). Любая из этих марок состоит из 3-х составляющих:

  1. Цемент, для связки остальных составляющих.
  2. Щебень, песок и другие наполнители.
  3. Вода.

При их смешивании и получается бетон. В зависимости от качества и количества этих составляющих, меняется качество бетона, который нужен. Использование наполнителей позволит снижать нагрузку бетона, когда фундамент застывает.

Таблица состава и технической характеристики бетонного раствора

 

Маркировки бетонной смеси

Бетон делится на различные типы, которые обозначаются определенной маркировкой. Так, символ М обозначает, какой именно марки смесь, В – показывает её класс, F – показатель морозоустойчивости. Водостойкость бетона обозначается буквой W, а его подвижность – буквой П. Самая главная из всех этих характеристик – это марка смеси бетона. Этот показатель влияет на нагрузку, какой может подвергаться бетон.

Так, например, бетон низкого качества, используемый для заливки подушки под основания дома, носит маркировку М100 В7,5. Имеет качество получше М150 В12,5, но под фундамент частного строения он не подойдет: его актуально использовать для строительства бетонных дорожек. Для установки лестниц и для заливки ленточной плиты под фундамент подойдет М200 В15. Наиболее часто под фундамент используется бетон марки М300 В22,5. Для возведения фундамента загородного дома это самый оптимальный вариант.

Но можно использовать и более качественные марки, например, М350 В25. Он идеален для многоэтажных построек, таких как коттедж, поскольку способен выдержать большие нагрузки. Наибольшей прочностью обладает бетон М500 В40, но его использование в частном строительстве неоправданно: он стоит недешево, да и для дома такая прочность не нужна.

Таблица маркировки бетона по его классу

 

Дополнительные характеристики

Как можно было заметить выше, после марки бетона всегда ставится буква В – она означает его класс. Также она говорит о степени его сжатия. Помимо этого, смесь маркируется буквой П. Она означает степень подвижности. То есть его коэффициент тягучести и характер однородности. При преизбыточном использовании воды в бетонном составе он может потерять свою прочность. Это приведет к неустойчивости дома, поэтому этот показатель очень важен.

W – показывает коэффициент водонепроницаемости бетона, особенно для ленточного типа фундамента. Его минимальное значение – 2, максимальное – 12. Он учитывается в том случае, если участок под возведение фундамента содержит грунтовые воды. Следующий важный показатель – морозоустойчивость (буква F). Он показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит данная марка бетона. Учитывая все эти показатели, не составит труда подобрать самый подходящий для нового фундамента бетон.

Как проверить качество бетона?

Лучше всего для этого использовать склерометр – специальный прибор, используемый в процессе заливки бетона под фундамент ленточного и любого другого типа. Но его имеет не каждый, поэтому потребуется обратиться к платным специалистам. Зато вы будете уверены в надёжности вашего фундамента. Есть и другой способ произвести проверку. Это можно сделать, соорудив куб из досок с 3-мя гранями по 150 мм. Его нужно наполнить бетоном, предварительно увлажнив. Раствор уплотняется, и ударами арматуры из него удаляется воздух.

После этого поместите бетонный куб в темное и теплое место, например, в подвал дома. Затем надо брать в определенные дни его пробы и относить их на анализ в специальную лабораторию. Это необходимо делать на 3-й, 7-й, 14-й и 28-й день. В результате будут получены самые точные данные о качестве будущего фундамента, что огородит от возможных проблем.

Таблица классификации марок бетона по его прочности на сжатие

 

Какая смесь бетона лучше подойдет под фундамент?

Просто ответить на этот вопрос не получится. Можно, конечно, использовать самые устойчивые марки, но в любом случае при этом придётся учитывать и другие важные характеристики, в зависимости от условий проживания и типа участка. Также важно учесть, какую нагрузку на него будет оказывать будущее здание, нужен точный расчет. Конечно, такую непростую задачу лучше всего доверить опытным специалистам. Но можно всё рассчитать и самостоятельно для фундаментов ленточного и любого другого типа.

Для начала учитывается нагрузка, то есть то, какой дом планируется, сколько в нём будет этажей. Чем меньше вес строения, тем меньшую марку бетона можно использовать. Так, например, для каркасного дома вполне подойдет марка М 200. Если планируется возведение дома из брусьев или 2-х этажный дом, то лучше использовать бетон М 300. А для бани подойдет М 250. М 350 и выше потребуется, если планируется возведение крупного монолитного здания.

Также стоит обратить внимание на грунт перед установкой ленточного или другого фундамента. Чем он сложнее, тем большие перепады нагрузок могут ожидать фундамент. Так, например, М 350 хорошо подойдет для глинистого грунта. А М 250 – для песчаного. Если есть грунтовые воды, то водонепроницаемость бетона должна быть высокой, как на М 350. Учитывая все это, можно добиться абсолютно надежного и долговечного фундамента.

Какой марки бетон нужен для фундамента дома?

Профессионально выполненный проект частного дома среди множества других содержит и перечень материалов, необходимых для возведения фундамента. Для сооружения большинства известных типов основания необходим бетон, поэтому в документации обязательно указываются его основные характеристики: марка, класс, пластичность, морозоустойчивость, водонепроницаемость, а также оптимальное соотношение компонентов раствора (песка, щебня, цемента и воды).

Чтобы определить, какой марки бетон нужен для фундамента дома, застройщику, ведущему строительство самостоятельно, нужно ориентироваться в характеристиках его марок и в местах применения.

Главными требованиями, предъявляемыми к фундаменту, являются долговечность, прочность и безопасность постройки. А основные функции основания – равномерное распределение и передача на грунт нагрузок, создаваемых весом дома.

Вернуться к содержанию

Основные характеристики бетона

Для того чтобы получить требуемые от фундамента характеристики и не тратить лишнего на сооружение супермощного основания там, где этого не надо, разберем значения маркировки бетона.

М — марка бетона. Показывает, какую усредненную нагрузку на сжатие способен выдержать 1 кв. см полностью застывшего бетона. Например, обозначение М100 обозначает способность выдерживать 98 кгс/см2, М250 — 245 кгс/см2.

В – класс бетона. Это современная и более точная характеристика допустимых нагрузок. Заметим, что наши строители по-прежнему пользуются указанием марки, а не класса бетона. Для примера: марке М100 соответствует В7,5, а М250 – класс В20.

Чем выше показатель возле индексов М и В, тем прочнее застывший бетон.

F – морозостойкость. Характеризуется числами от 25 до 1000 и указывает на количество циклов замораживания/оттаивания, которые без разрушений выдержит фундамент во влажной почве. В условиях низкого уровня грунтовых вод и малой глубины промерзания в малоэтажном строительстве достаточно показателя F100 — F300. Самый высокий показатель может говорить об отсутствии необходимости проведения гидроизоляционных работ для готового фундамента. Однако, это вопрос спорный в разрезе стоимости и климатических особенностей территории.

W – водонепроницаемость. Показатель возле индекса — от 2 до 20 — указывает на то, какое количество гидрофобных добавок он содержит, и как бетон пропускает воду. Чем выше показатель, тем фундамент будет более устойчив в грунте с высокой влажностью, и тем меньший масштаб могут иметь гидроизоляционные работы.

П – подвижность. Это показатель текучести бетона или удобства его укладки. Коэффициенты возле индекса могут быть от 1 до 5, где 1 – густой бетон, а 5 – жидкий. Марка бетона для фундамента частного дома должна иметь индекс подвижности П2 или П3. Более жидкий бетон готовят, если опалубка под фундамент армирована плотным рядом прутьев, или если для заливки используется специальный бетононасос. Подвижность бетона изменяется не увеличением количества добавленной воды, а изменением пропорций компонентов раствора.

Для получения бетона с конкретными характеристиками (нужной марки) используют цемент определенной марки (выше, чем марка будущего бетонного раствора) в определенной пропорции с остальными компонентами (щебнем, песком и водой).

Вернуться к содержанию

Выбираем бетон правильно

Критерии, по которым выбирается бетон для фундаментных работ:

  • расчетная или ожидаемая нагрузка на основание;
  • характеристики грунта, уровень подземных вод и глубина промерзания почвы;
  • вес и этажность строения;
  • выбранный тип фундамента.

Вернуться к содержанию

Нагрузка

Вес каркасной постройки (даже с наружной облицовкой) в разы меньше, чем кирпичной или панельной. Соответственно, под тяжелые дома фундамент нужен основательный, а закрепляющий бетон – повышенной прочности. Для легких строений с мелкозаглубленным основанием можно выбрать марки от М200 до М350, а для тяжелых – М400 или М500.

Вернуться к содержанию

Почва

Под строительство загородных домов часто отводятся участки, непригодные для сельскохозяйственных работ в силу их особенностей. Это могут быть скальные породы, песчаники, глина или супесь. Последние характеризуются высокой подвижностью и пучинистостью. Вода в пучинистых грунтах в зимний период замерзает, распирает почву и выталкивает фундамент. Независимо от выбранной марки бетона, основание на таких почвах должно располагаться ниже глубины промерзания.

В особенностях участка важно учесть уровень залегания грунтовых вод. Он влияет на коэффициент водонепроницаемости бетона. Важен также сезонный разлив рек или их высыхание, ведущий к поднятию или опусканию уровня подземных вод. Специальные добавки в бетон повышают водонепроницаемость бетона, а дополнительная гидроизоляционная обработка готового основания этот эффект усиливает.

Рекомендованная марка бетона под фундамент дома на твердых почвах и песке – от М200, а на глинистых – от М350. Показатель W для высоких грунтовых вод должен быть не ниже 8.

Вернуться к содержанию

Вес и этажность

Как отличаются фундаменты под деревянный и кирпичный дом, так марка бетона для фундамента одноэтажного дома отличается от марки для фундамента под два и более этажа. Различия в величине постоянных нагрузок требуют различной несущей прочности бетона. Для одноэтажных деревянных домов (без тяжелой наружной облицовки) достаточно бетона марки М150. Кирпичное строение с монолитным перекрытием требует марку не ниже М250. Марка бетона для фундамента двухэтажного дома из кирпича – это бетон марки М300 и выше.

Вернуться к содержанию

Тип фундамента

Одним из самых распространенных в дачном строительстве является ленточный фундамент мелкого или глубокого заглубления. Для слабопучинистых или подвижных почв под него часто укладывают бетонную подушку, применяя марку М150 (цемента – М300). Оптимальная марка бетона для ленточного фундамента дома с небольшим весом М200 (цемент — М400), а для малой глубины грунтовых вод – М250. Если на таком фундаменте запланировано строительство тяжелого этажного дома, то бетон М350 с гранитными вкраплениями, абсолютной устойчивостью к перепадам температур и влаге. Самым прочным считается бетон марки М450 или М500. Но, высокая стоимость заставляет применять его в индивидуальном строительстве только в случаях крайней необходимости.

Если специфика грунтов позволяет возводить только «плавающее» плитное основание, то марка бетона должна быть не менее, чем М350 (цемент М400 или М500). Такой фундамент очень дорогой, но раз принято решение о его сооружении, значит грунт сложный, и для обеспечения прочности строения на такие затраты следует пойти.

Вернуться к содержанию

Выводы

Точно сказать, какой марки бетон нужен для фундамента дома, без знакомства с особенностями местности и характеристиками будущей постройки нереально. В общем случае, при выборе марки бетона нужно оценить важность той или иной его характеристики. Иногда на участках с высоким уровнем влажности можно «пожертвовать» морозоустойчивостью, но выбрать максимальный коэффициент водонепроницаемости. А может грунт на участке устойчивый, без рельефных особенностей, — тогда главную роль сыграет этажность дома. Если в доме спроектирован подвал и гидроизоляционные работы просто необходимы, то показатели W и F можно отвести на второй план, сконцентрировавшись на прочности бетона.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Земляные работы под фундамент - что нужно знать?

Выемка фундамента – одна из первых работ, проводимых на строительной площадке. Что стоит знать об их производительности?

Формальности, связанные с земляными работами под фундамент

Выемка фундамента – одна из первых работ, проводимых при строительстве дома.Все земляные работы должны быть включены инвестором в разрешение на строительство - согласно ст. 3 пункт 3 Закона о строительстве.

Закладка фундамента под строительство дома должна производиться геодезистом. Он чертит контур здания, отмечая основные элементы с точностью до 1 см. После разбивки следует дождаться осмотра, проведенного менеджером участка. Если геодезические работы выполнены правильно, в журнале строительства будет сделана соответствующая запись.

Фото Хольгера Лангмайера с сайта Pixabay.com

Перед началом земляных работ под фундамент получить информацию:

  • о инженерно-геологических, геологических и гидротехнических условиях,
  • о расположении объектов, расположенных вблизи котлованов.

Типы земляных работ для фундаментов

Разделение фундаментов по размерам:

Земляные работы в узком пространстве

Ширина фундамента по низу не может превышать 1,5 м. В основном их делают, когда в доме нет подвала.Глубина котлована такого типа должна быть ниже уровня промерзания грунта. Они также должны быть на 30 см шире запланированных скамеек.

Земляные работы на большой площади

Низ фундамента шириной более 1,5 м. В основном изготавливаются для домов с подвалами. Дно такой траншеи должно быть ниже линии промерзания грунта, которая должна составлять от 0,8 до 1,4 м.

Самый простой и популярный способ крепления стен большепролетных котлованов – наклонный.Если глубина траншеи превышает 4 м, защиту стен фундамента следует выполнять в соответствии со специально разработанной проектной документацией.

Выемки на большой площади должны быть соответствующим образом защищены, например, водонепроницаемыми барьерами или подпорными стенками. Наиболее популярным и экономичным решением является цементно-бетонная защита.

>> Читайте также: Как найти хорошую строительную бригаду?

Пещерная траншея

Земляные работы шириной и глубиной не более 1,5 м.

Разделение фундаментов по глубине:

  • малой глубины - плоские выемки, фундаменты в виде фундаментов и плит;
  • большая глубина - подходит для промежуточных фундаментов.
Фото Спасибо за лайк • пожертвования приветствуются с: Pixabay.com

Обеспечение раскопок для фундаментов

Строительная площадка, особенно при подготовке фундамента, является очень опасным местом. Поэтому раскопки должны быть надлежащим образом закреплены.Территория выполняемых работ должна быть огорожена. Выемки для фундаментов должны быть закреплены таким образом, чтобы никто не мог в них упасть. Если они превышают глубину 1 м, необходимо производить спуск и подъем.

Защита котлованов

После выемки фундаментов необходимо защитить их от оползней. Делается это с помощью опалубки.

Типы опалубки

Чаще всего опалубку делают из досок или деревянных досок.Траншейная опалубка регулируется по высоте.

>> См. также: Патенты на безопасность простых конструкций

Как копать фундамент - вручную или экскаватором?

Копание фундамента вручную намного дешевле, но занимает гораздо больше времени. В настоящее время фундаменты все чаще делают экскаватором, потому что:

  • экономит время и ускоряет строительство,
  • нет проблем с более крупными камнями,
  • земляной грунт можно постепенно вывозить со строительной площадки,
  • стоимость экскаватора высока, но в целом это выгоднее, чем аренда копания рабочие.

Выемка фундамента в 4 этапа:

  1. Создание контура фундамента геодезистом.
  2. Проведение геологических и инженерно-геологических изысканий.
  3. Начало земляных работ - в безоблачную погоду.
  4. Защита котлованов.

Плохая почва — наиболее распространенная проблема при раскопках фундамента

Если при испытаниях выявлено плохое качество почвы, т.е. под слоем перегноя находится слой торфа или рыхлого грунта, то можно:

  • заменить землю – выгодно, если слой торфа или рыхлого грунта не глубже 2 м;
  • переделка фундаментов - это самый простой и экономичный способ.Это делает архитектор. В такой ситуации следует использовать промежуточные фундаменты, т.е. сваи или колодцы.
.

Земляные работы для сплошных фундаментов - что нужно знать?

Котлованы для узкопролетных фундаментов равны ширине фундаментов, а для широкопролетных - под всю поверхность планируемого здания.

Земляные работы на большой площади - требует выемки грунта под всем зданием, чаще всего используется при строительстве дома с подвалом.

Узкопроходные котлованы под фундаменты, выполненные в опалубке - чаще практикуются в связи с меньшим объемом земляных работ и возможностью бетонирования фундаментов непосредственно в котловане.

Лучшее время для постройки дома - вторая половина марта. Реже бывают заморозки, день становится длиннее, не нужно использовать искусственное освещение. Еще одним преимуществом является хороший шанс завершить работу в состоянии оболочки к концу года.

Первый этап работ – снятие верхнего слоя земли. Земля непригодна для строительства. Гумусовый слой составляет около 20-40 см. Этот грунт навален в другом месте, чтобы он не мешал строительному процессу и его стоит сохранить, ведь он прекрасно подходит для воссоздания поверхности грунта под газоны.

Вырытая траншея встречается редко. Это означает, что в какой-то момент она была сделана слишком глубоко. Затем его следует выровнять тощим бетоном или углубить фундамент дома и выровнять дно котлована до самого нижнего уровня.

Очень важным вопросом является состояние грунта, т.е. определенный набор свойств недр в том месте, где вы планируете построить дом. Грунтовые условия бывают разные в зависимости от региона и даже в пределах одного участка. К ним относятся:

  • Глубина промерзания грунта - проще говоря, это максимальная глубина, на которую может промерзнуть грунт.Диапазон от 0,8 м до 1,4 м. Что это значит на практике? Именно такая глубина является минимальной, на которой должен быть низ ленточного фундамента. Исключением являются здания, построенные на фундаментных плитах, песке и гравии.
  • Тип почвы и ее слоистость - Слой почвы относится к различным типам почв, таким как гравий, песок, глины, глины и другие, которые располагаются слоями. Размер котлована для здания невелик по сравнению с системой геотехнических слоев и чаще всего в котловане встречается только один тип грунта.
  • Уровень грунтовых вод - в зависимости от сезона после оттепели грунтовые воды выше, летом пересыхают. Наличие грунтовых вод очень важно, поскольку высокий уровень может привести к отсыреванию фундамента и гидроизоляции.
  • Технические параметры грунта - такие как связность грунта (связные грунты - глины, глины и т.п. и несвязные грунты - песок, гравий и т.п.) и насыпная способность (насыпной грунт, т.е. в объеме при замерзании)) и безотстойный грунт (не увеличивает объем).

Бетонирование ленточных фундаментов в опалубке – наиболее часто выбираемый способ. При этом котлован должен быть примерно на 10-15 см шире ширины фундамента (согласно строительному проекту). Когда траншея сделана, на выровненное дно заливается бетонное основание, т. е. 10-сантиметровый слой тощего бетона, который образует промежуточный слой между грунтом и фундаментом и препятствует смешиванию бетона с грунтом. Что нам дает опалубка? Ну, это предотвращает просачивание бетона в землю.

Метод, который выбирают реже, потому что он должен соответствовать определенным условиям. Во-первых, под фундаментом должен быть связный грунт, чтобы можно было правильно сформировать котлован. Во-вторых, стена фундамента должна быть гидроизолирована (необходима при непосредственном соединении с железобетонным столбом). После того, как скамейки сделаны таким образом, нет необходимости устанавливать водоотвод вокруг здания.

Лучший бетон для фундаментов – бетон высокого класса В20. Его чаще всего используют для возведения фундаментов, стен подвала, а также для создания перекрытий.Материал отличается высокой прочностью на сжатие.

Рытье для дома — это точная задача, требующая знаний и целеустремленности. Грунтовые условия разнообразны, а это значит, что нет двух одинаковых зданий. Наша компания предоставляет профессиональные консультации, предлагает подходящие решения и оказывает помощь в случае сомнений. Мы гарантируем надежность и солидность работы.

.

крыльцо для частного дома (фото, советы фен-шуй и секреты строителей) Этапы строительства крыльца для одноэтажного дома

Очень правильный вариант крыльца, когда вместе с домом заливают фундамент. В этом случае проблем практически не возникает. Иногда при планировании здания об этом забывают. Затем к дому примыкает крыльцо. Делают пристройку преимущественно из трех материалов: дерева, металла и бетона. Если дом кирпичный, то его можно построить из кирпича.Другой вариант – сделать его из кирпича с последующей отделкой. В любом случае, планируя сделать крыльцо своими руками, нужно сразу определиться, какой делать фундамент и соединять ли его с фундаментом здания.

Как рассчитать параметры

Сначала нужно решить, в какую сторону будут идти шаги. Они могут быть с одной, двух или трех сторон. Определяйте его исходя из личных предпочтений и финансов, которые вы можете/хотите потратить на строительство. Высота крыльца зависит от высоты плинтуса и должна быть на 50-70 мм ниже края дверного полотна.Этот маленький шаг предотвращает попадание осадков в ваш дом. Возможно, что более важно, он предотвращает запирание двери, если ваше крыльцо поднимается от морозного пучения (если дверь открывается наружу).

Уточните размеры верхней площадки

Планировка крыльца начинается с определения размеров верхней площадки. Если дверь открывается наружу, вы сможете открыть дверь, стоя на платформе. Это значит, что его глубина должна быть на 30-40 см больше ширины дверного полотна.По рекомендациям ГОСТ размеры площадки должны в 1,5 раза превышать ширину двери. Больше можно - меньше нежелательно - неудобно.

Если ширина вашей двери 80 см, то глубина верхней площадки не менее 120 см, ширина определяется по предпочтениям и пропорциям дома, но обязательно должна быть больше ширины дверного проема.

Считаем количество и размер шагов

Вы знаете высоту крыльца: 50-60 мм ниже дверного полотна. Рекомендуемая высота ступени (подступенка) 15-20 см. Разделив высоту крыльца на высоту ступеней, вы получите примерное количество ступенек.Номер редко бывает полным. Оставшиеся сантиметры можно разделить между всеми ступенями или подобрать одну из них. Другой вариант — сделать небольшой шаг вниз по лестнице, хотя это может быть неудобно.

Оптимальная ширина проступи (проступи) 25-30 см. Зная количество ступеней, глубину верхней площадки, глубину ступеней можно полностью рассчитать размеры крыльца. По ним уже можно устраивать фундамент под крыльцо.

При выборе параметров ступеней необходимо руководствоваться рекомендациями СНиП: сумма проступей и двойного подступенка должна быть в пределах 600-640 мм.Например, вы рассчитали, что проступь (подступенки) составляет 17 см, а проступь (глубина проступи) — 280 мм. Проведя расчеты, получаем: 170 мм * 2 + 280 мм = 620 мм. Мы соответствуем рекомендуемым параметрам, поэтому ничего менять не нужно.

Какой грунт нужен

Если крыльцо должно быть легким – деревянным или металлическим – фундамент чаще всего делают свайным или столбчатым. В частности, они выбираются исходя из геологических условий. На хорошо дренированных почвах с низким уровнем залегания грунтовых вод достаточно, склонность к уже необходимому плодоношению, возможно.

Для тяжелого крыльца – каменного или монолитного бетона – сделать полосатую подложку или . Тип фундамента чаще всего аналогичен тому, на котором строится дом.

Далее нужно решить, будете ли вы привязывать фундамент крыльца к фундаменту дома или нет. Решения принимаются исходя из планируемой массы расширения и типа грунта. Оба варианта имеют недостатки. При отсутствии соединения часто на стыке крыльца и дома образуются трещины, а крыльцо может покоробиться из-за морозного пучения.С этой проблемой часто сталкиваются владельцы. бунгало - в основном крыльцо к бунгало деревянное и непостоянное. После оттаивания грунта он может «сесть» самостоятельно или потребовать дополнительных мер.

При закладке стыков также могут появиться трещины не только в стыковом соединении, но и в «теле» пристройки. Это происходит, когда проложенные армированные стыки не в состоянии компенсировать неравномерную нагрузку, создаваемую домом и пристройкой.Поэтому комбинированный фундамент под крыльцо делается в том случае, если он пристраивается к тяжелому дому, а сам он тяжелый и массивный, из железобетона. Вторая сложность в этом решении – сделать качественное подключение. Для этого следует использовать ребристую арматуру диаметром 12-16 мм, под которую в фундаменте сверлят отверстия определенного диаметра. В него забивается арматура и на ее основе вяжется каркас крыльца.

Лестницы бывают двух основных конструкций: завязки и щечки.Они могут быть изготовлены из дерева или металла. Возможны и комбинированные варианты – металл + деревянные ступени или металл + бетонные ступени.

Лестничные конструкции - на шпалах и косоурах

На тетивах

Лестницы на тетивах самые простые. Для крыльца – хороший вариант, особенно если дом деревянный или небольшой дачный домик. По центру тетивы крепятся к опорным брусьям. Если вы работаете с металлом, бруски приваривают горизонтально (можно использовать минимальный уклон в 1-2°, чтобы вода стекала со ступенек).В случае с древесиной опорные бруски можно либо прибить гвоздями, к которым потом будет крепиться ступень, либо прорезать в раскосе (не более 1/2 толщины доски), в которые они вставляются.

на косоуре

Лестница на косоурах может иметь и простую конструкцию - с открытыми опорами. При этом треугольники вырезаются под необходимым углом в верхней части доски. Их нижняя часть служит опорой для ступеней.

При обрезке лонжерона высота ступени и ширина проступи отбрасываются.Они соединены под прямым углом. По отмеченной галочке создается шаблон, с помощью которого отмечены все шаги.

Количество щечек в лестнице зависит от ее ширины и толщины досок, из которых сделаны ступени. Чем тоньше доска на ступенях, тем чаще приходится устанавливать косоуры. Если вы используете доски толщиной 25 мм, расстояние между двумя опорами должно быть не более 50-60 см. Если вам нужна большая ширина лестницы, но не хочется трех косоуров, используйте более толстые доски.Важно, чтобы они не прогибались под ногами.

Если вы решили сварить лестницу на металлических косоурах, нужно запастись терпением: придется сваривать много мелких сегментов, но принцип формовки тот же.

Способы крепления деталей

Нижний край лестницы крыльца иногда может упираться прямо в землю. Этот вариант простой, но ненадежный. Во-первых, может обрушиться земля и лестница начнет разрушаться.Во-вторых, при контакте с землей и дерево, и металл быстрее портятся. Есть специальные пропитки для дерева (например, Сенеж и Сенеж Ультра), а металл хорошо обрабатывается грунтовкой и красится в несколько слоев. Все же лучше сделать основу – набить неглубокую ленту, на которую будут опираться тетивы или косоуры.

Бетонное основание Железо К существует два способа крепления лестницы к крыльцу - к кровати - брусу сечением не менее 75*75 мм или к закладному брусу меньшего сечения (на фото на слева).

Могут возникнуть сложности с установкой стоек крыльца. Есть несколько способов. Есть один очень простой и эффективный, который прекрасно работает даже на пучинистых грунтах (суглинистых и суглинках). Под столбы выкапывают ямы глубиной 50-60 см, насыпают в них на дно полтора песка и хорошо утрамбовывают. Из полведра насыпают на песок щебень, также утрамбовывают. Ставят планку, выравнивают ее по горизонтали, ставят распорки, которые будут удерживать ее в заданном положении. Пространство между стенкой ямы и столбом постепенно засыпают щебнем, тщательно утрамбовывая его.Яма заполняется вровень с землей, верх можно забетонировать (чтобы осадки не стекали), но не проливать до самого низа. Смонтированные таким образом столбы не ведут даже при сильных волнах. Большая часть воды уходит в песок, а обломки поглощают оставшиеся силы ряби мороза, нейтрализуя их.

Если сваи, убрать фундамент или монолитную плиту, основание колонны сложить, затем замуровать в бетон колышки или специальные стаканы для фиксации деревянных стоек.После того, как бетон созреет, к ним глухарем или шурупами крепят брусья стоек.

Если стойки металлические, в бетон укладывается уголок с толщиной стенки не менее 3-4 мм, чтобы его можно было потом легко приварить к нему.

При строительстве деревянного крыльца своими руками могут возникнуть вопросы, как крепить перила и балясины. Крепить их можно на обычные гвозди, а при необходимости можно использовать шурупы или глухарь. В этом случае предварительно сверлятся отверстия, затем в них устанавливаются крепежные детали и затягиваются угловым ключом.Такое соединение, безусловно, надежнее, чем просто гвозди.

Если крыльцо пристраивается к свежесрубленному деревянному дому, где усадка еще не закончена, а в конструкции крыльца предусмотрен навес, необходимо монтировать стойки на специальные регулируемые пластины.

Обратите внимание, что и металл, и дерево, из которых вы строите крыльцо, требуют тщательной обработки.Крыльцо подвержено всем климатическим воздействиям, а материалы требуют хорошей защиты.

Лестница монолитная бетонная

Очень прочная лестница - изготовлена ​​из монолитного бетона. На их изготовление уходит больше времени, чем на металл или дерево, но они прослужат десятилетиями. Виды лестниц из бетона подробно описаны в видео. Также указана основа для расчета.


Как сделать бетонную лестницу на косоурах своими руками смотрите в следующем видео.

деревянная веранда

Деревянное крыльцо – один из самых распространенных вариантов в нашей стране. Древесина пластична, проста в обработке, стоит относительно недорого (в нашей стране), прощает многие ошибки. Именно поэтому это любимый строительный материал.

Имеет и недостатки: требует хорошей защиты перед началом строительства (антибактериальные и огнезащитные пропитки), а также регулярного ухода – обновления лакозащиты. Тогда он долго выглядит привлекательно, иначе быстро теряет свою декоративность.

Один из вариантов постройки деревянного крыльца с лестницей на тетивах можно увидеть на видео. Следует помнить, что крыльцо строится на песчаном грунте, поэтому используемый способ монтажа столбов подходит не всем. Все остальное понятно.

кирпичное крыльцо

Так как кирпич – материал плотный и тяжелый, кирпичное крыльцо требует серьезного фундамента. Обычно это монолитная, дважды армированная плита, и лучше, если она будет больше по размерам, чем планируемое крыльцо.

При расчете параметров ступеней необходимо учитывать размеры кирпича и толщину шва между ними. Тогда будет легче организовать работу – не нужно резать кирпич. Если вы не собираетесь обшивать крыльцо, используйте внешние ряды из качественного материала. Внутренние ряды — засыпка — могут быть выполнены из боевых или строительных блоков и их остатков.

Кирпичная веранда с деревянными ступенями

Если дом стоит на высоком цоколе, не делайте монолитное кирпичное крыльцо слишком дорого.Затем колонны или стены складываются, оставляя внутри пустое пространство. Затем его можно использовать в бытовых целях или накрыть декоративными крышками. Если вам нужна верхняя площадка, эти колонны/стены покрываются сверху бетонной плитой — либо отечественной, либо готовой — это на ваш выбор. Затем к полученному основанию крепится лестница. Это не обязательно должен быть кирпич. Это может быть металл, бетон или их комбинация.

Фотоотчет: деревянная веранда на металлическом каркасе

Теория только теория, тоже в построении.Вы всегда лучше понимаете суть дела, если сами наблюдаете за процессом, потому что можете увидеть, как делают другие, и чему-то научиться для себя.

Сделана по просьбе родителей точная копия старого крыльца. Отличие только в том, что к новому приваривается металлический каркас.

На месте снесенного крыльца вырыт котлован глубиной 25 см, песок засыпан слоями и вбит на дно, щебень - по 10 см, сверху уложена металлическая сетка с ячейкой 10 см и все это было залито бетоном.

Сварной металлический каркас по прежним размерам крыльца (из уголка 70*5 мм). Боковые стенки выставляют вертикально и фиксируют шпильками. Кроме того, к ним приваривается основание для скамеек. Весь металл обработан преобразователем ржавчины, загрунтован и дважды покрашен.

Для строительства используется сухая древесина. Строганные доски были вырезаны по размеру (ширина крыльца) и пропитаны для прямого контакта с землей.

Поместите высушенные доски на раму. Под каждый крепеж придется просверлить отверстие - просто так уголок не возьмешь.

На этом этапе допущены одновременно две ошибки. Во-первых, обшивку начали не с боковин. Сразу начали класть лестницу. В результате вода продолжает стекать в боковую обшивку и стыки ступеней, а древесина деформируется. Начинать обшивку необходимо с боков и удлинять ступени так, чтобы они выступали за пределы боковой обшивки хотя бы на несколько сантиметров.Вторая ошибка заключается в том, что доски на веранде укладываются вплотную друг к другу. При высокой влажности они разбухают и поверхность становится неровной. При укладке обшивки крыльца следует делать зазоры не менее 5-8 мм.

После того, как все платы отремонтированы, их полируют. Сначала ленточная шлифовальная машина с крупным зерном, затем — дисковая с мелким зерном. Процесс длительный. При этом стоит задача убрать зеленый цвет пропитки. Это не касается даже трех слоев окрашивания.

После шлифовки приступаем к покраске. Применить три раза. Каждый слой после полного высыхания Предыдущий. В результате получается темно-красный цвет.

90 180

Когда краска полностью высохнет, приступаем к изготовлению скамейки. Нарезаем под них доски, стачиваем косую фаску (для красоты), покрываем пропиткой.

Спинка делаем с мелким декором - закругленные края.

Пропиливаем лобзиком по намеченным линиям и затем отшлифовываем до ровного края.

Боковые стороны обшиты фанерой, окрашенной в тот же цвет. Крыльцо готово.

Готовое деревянное крыльцо своими руками - вид сбоку

Кирпично-бетонное крыльцо своими руками: фото

Стены лестничной площадки предварительно обложены монолитной бетонной плитой сверху. По краям угловая рама в ней монолитная — так что можно сваривать лестницы и перила.

План крыльца: как все должно быть

Из уголка 70*70*5 мм вырежьте заготовки нужной длины.Затем обрабатываем их преобразователем ржавчины. Приступаем к варке после того, как реакция остановилась и металл высох.

Сварили первую металлическую хорду.

Готовая боковая стенка крепится к бетонному основанию двумя дюбелями.

Крепление к бетонной опоре

Таким же образом варим вторую струну и закрепляем ее. При работе следите за тем, чтобы две хорды находились в одной плоскости.

Приступаем к сварке несущих балок. Важно постоянно следить за горизонтальностью, чтобы ступени не были косыми.

Привариваем поперечины уголка к опорным брускам, чтобы получилась полка.

Уголки сварены в раму. В него вставляем кусок листа металла. На шифер укладываем арматурную металлическую сетку. Края сетки привариваются к раме.

Залейте бетоном подготовленные ступени. Делаем качественно - чтобы ступени больше не изнашивались.

По мере укрепления бетона устанавливаем стойки, поддерживающие навес над крыльцом. Для них берем профилированную трубу 70*40*3 мм. Из него вырезаем четыре столбика. Две чуть длиннее - они будут у стены дома, две на 15 см короче - стоят по внешнему краю крыльца, создавая нужный наклон - чтобы вода и снег нормально отходили.Для перил и перекладин используем профилированную трубу 40*40 мм.

Весь металл также обработан преобразователем ржавчины.

Сначала поставить стойки, захватить их, установить временные упоры

Во избежание боковых нагрузок важно держать стойки строго вертикально. Раскрываем их, прихватываем, короткими стежками в нескольких местах и ​​еще раз проверяем, правильно ли они стоят. Привариваем временные упоры и только после очередной проверки привариваем по всем правилам.

После того, как все стойки выставлены и приварены, можно устанавливать перила. На нужной высоте они крепятся строго горизонтально.

Затем приступаем к сборке крыши. Так же варим из профилированной трубы 40*40мм. Сначала обвязка по периметру — на уровне более коротких стоек, затем — остальная часть конструкции. Это несложно, но долго - много пересечений.

Затем настала очередь балюстрад и украшений.И снова никаких сложностей, при необходимости это можно сделать легко.

Все, крыльцо готово, финальная работа. Для лестниц и лестничных площадок.Купили черновую плитку для наружных работ. Ею же отделана боковая стенка из монолитной плиты.

Металл окрашен соответствующей краской, а крыша покрыта гофрокартоном, оставшимся от сборки крыши. Крыльцо своими руками получилось довольно неплохим.

Крыльцо фото идеи

Крыльцо для деревянной кадки или коттеджа - бревенчатая лестница

Крыльцо ДПК - древесно-полимерный композит

90 340

Крыльцо не только декоративное.Зимой защищает входную дверь от сугробов, а летом от дождя или жары. Она может быть из металла, камня, кирпича, бетона, но лучшим вариантом для деревянного дома будет крыльцо из массива дерева. Построить крыльцо для деревянного дома своими руками можно, если подойти к этому делу подготовленным, а для этого рекомендуем прочитать нашу статью.

Размеры крыльца

Для свободного подхода к входной двери и ее открытия необходимо наличие свободного места. По строительным нормам верхняя площадка крыльца, примыкающая к одностворчатой ​​двери, должна быть шириной 1,6 м, для двустворчатой ​​– от 2 м.Расстояние от двери до первой ступеньки 1 м. Для защиты от дождя и снега навес над крыльцом делают немного шире лестничной площадки (на 30 см).

Должна быть стандартизирована ширина ступеней и высота , при этом за основу берется среднестатистическая ширина ступеней человека. Оптимальная их высота 16-19 см при ширине 25-33 см. Так как человек начинает подъем по лестнице и заканчивает ее одной ногой, количество ступеней должно быть странное .

Стандартные размеры ступеней

Зимой лестницы часто покрываются льдом, поэтому крыльцо должно быть оборудовано перилами.Если шагов больше 3-х, то они обязательны. Стандартная высота перил - 80-90 см.

Важно! Верхняя площадка крыльца должна быть ниже порога на 5-10 см, иначе при сезонных колебаниях грунта она может подняться и заблокировать дверь.

Фундамент

Самый простой фундамент деревянного крыльца - свайный. Они могут быть изготовлены из деревянного бруса, обработанного антисептиком или обожженного на костре, или металлических труб. Глубина таких опор должна быть несколько ниже (на 20-30 см) уровня промерзания грунта.

Для устройства свай в подготовленные для них ямы сначала насыпают небольшой слой песка, а затем гравия. Такая подушка отведет влагу от опор и защитит их от преждевременного загнивания.


Фундамент крыльца на деревянных сваях

После установки опор и их выравнивания пространство между ними и грунтом заливается бетонным раствором. Крайние подпорки крепятся к стене дома большими гвоздями или саморезами.Дальнейшие работы следует проводить только после полного застывания бетона.

Важно! Если для крыльца выбран бетонный фундамент, необходимо предусмотреть между ним и основанием дома дилатацию . В противном случае при сезонных подвижках грунта из-за разницы нагрузки на опоры фундамент в месте стыка с сооружением может треснуть. Во избежание попадания влаги такой компенсатор можно заполнить любым гибким материалом (резиновой прокладкой, минеральной ватой и т.п.).), а затем закрыть воротником.


Между фундаментом дома и крыльцом должен быть предусмотрен деформационный шов

Что такое косоур?

Называются наклонные боковые доски, к которым крепятся ступеньки и хорда . Ступени в них могут вставляться в специальные пазы, прорезанные в тетиве, крепиться шурупами, шпонками, шпонками или специальным стальным крепежом.


Лестничные стяжки

Но наиболее распространены лестницы с поясами вырезами , на которых лежат ступени.Этот тип тетивы называется Косоур .

Односкатные лестницы встречаются редко. Чаще всего ступени монтируют на двух или (если пролет достаточно велик и колеблется в пределах 1,2-1,5 м) на трех опорах.


Делая косоур


Лестница трехщечная

Все косоуры делятся на два основных вида: ступенчатые 7; иметь равноудаленные друг от друга треугольные вырезы; существенным недостатком этого способа является утончение деревянного бруса после резки

Z «кобылка» : небольшие стержни (колышки), поддерживающие ступени, которые вставляются в пазы косоуров; довольно сложная, но более прочная конструкция.


Косоур с кобылкой

Косоур – сложнейший строительный элемент, поэтому его размеры и ширину вырезов следует измерять с особой тщательностью. Для облегчения процесса можно использовать шаблон, сделанный из куска фанеры или плотного ровного картона.

Горизонтальные насечки для ступеней в косоуре должны быть равны шагу на (ширине ступени). Размер вертикального сечения подступенок (высота ступени).

Важно! При измерении размера косоура или хорды следует учитывать, что проступь первой ступени должна стать продолжением площадки.

Чтобы несущие балки не прогибались под тяжестью поднимающихся по лестнице людей, доски, из которых будут делаться стяжки или косоуры, должны быть достаточной толщины - от 60 мм до ширины от 30 см Изготавливаются из качественной твердой древесины (ель, сосна, клен, дуб или бук), не имеющей трещин и сучков.

Стрингеры из металлического профиля более прочные и надежные. Для этого можно использовать уголки из стали .


Стрингеры швеллерные

Крыльцо в сборе

Перед установкой, для защиты от гниения, древесину необходимо тщательно покрыть любыми антибактериальными средствами и несколько раз олифой или лаком.

1. После застывания бетонного раствора в опорных столбах пробиваются отверстия для укладки верхней части косоуров или теток (крепятся без гвоздей). Нижняя часть пояса должна опираться на опорные подушки , опирающиеся на пять сантиметров.


Крепление верхней части косоура


Выемки для крепления низа тетив

2. Лаги укладываются на несущие сваи и крепятся саморезами.Для их производства используются прочные доски длиной 5 см. Ложатся на лаги , доски пола толщиной от 2,5см.

3. Для вентиляции между ними не забудьте оставить небольшой зазор 20 мм . Такой же зазор остается между ступенями и проступью. Слишком большое расстояние между досками делать не нужно – ведь в процессе работы древесина будет просыхать, а размер щелей будет увеличиваться.

4. Начинайте укладывать ступени снизу. При необходимости можно обойтись без подступенков, уложив одну проступь.


Подступенок для уличного крыльца может быть или не быть

5. Ступени и подступенки крепятся к болтам с широкой головкой . Они слегка (на несколько миллиметров) утоплены в доски. Также можно использовать металлические скобы для крепления. Идеальным вариантом будет использование досок с системой шип-паз.


Зажимные ступени и подступенки

Неотъемлемой частью каждого дома, как крыша и пол, является крыльцо. Именно с него начинается познание экстерьера и стиля всего дома.Очень часто при покупке дома можно обнаружить, что в нем нет крыльца или оно слишком старое и требует замены, в таком случае нужно знать, как правильно отремонтировать крыльцо своими руками.

С чего начать строительство крыльца

Самое главное в любой работе – правильное и прозрачное планирование деятельности на всех этапах строительства. Определите дизайн интерьера крыльца, рассчитайте размеры и выберите материал для конструкции, конфигурацию и количество ступеней, тип перил и их стиль.

Кроме того, при строительстве крыльца своими руками следует учитывать некоторые нюансы и дизайнерские хитрости.Например, количество ступенек должно быть нечетным, и это не прихоть строителей, а проверенный психологический фактор, а их ширина не должна превышать 20 см.

Также при строительстве стоит обратить внимание на перила, которые помогут подчеркнуть стиль крыльца, выделить его особенности или сыграть роль абсолютно консервативного помощника. Но не забывайте, что при строительстве небольшого крыльца своими руками недопустимо чрезмерное нагромождение деталей интерьера, поэтому от перил лучше вообще отказаться.

Еще одна важная особенность, которую нельзя упускать из виду при строительстве, – размер участка. Его можно сделать любого размера, так как существуют строгие правила и не даются рекомендации по его устройству.

Материалы для строительства крыльца

Обустройство крыльца своими руками поможет правильно выдержать сочетание тона и стиля со всем домом, а это не у всех получается. Наверняка каждый видел забавное каменное крыльцо, пристроенное к деревянному дому или наоборот.

Таких ошибок при строительстве можно избежать, комбинируя камень и дерево, но подходить к процессу надо внимательно и внимательно. Крыльцо, выполненное в едином стиле с атрибутами внешнего оформления, гармонично впишется в тело здания. Так, если в конструкции забора используется красный кирпич или декоративная ковка, то эти элементы следует добавить в оформление крыльца. Его освещение должно частично совпадать с лампами, освещающими дом снаружи. Пусть они подчеркнут единство мысли и стиля своего мастера.

Сумма вложений в строительство веранды для вашего дома будет зависеть от объема работ и материалов, использованных для постройки своими руками.

Как построить деревянную веранду

Дерево всегда было благородным украшением любого дома и подчеркивало изысканность стиля. Деревянное крыльцо не исключение. Такое крыльцо лучше всего пристроить к деревянному дому. Конструкция может быть выполнена несколькими способами.

Каркасный метод. Этот способ строительства является самым простым.После заливки и закрепления фундамента на него устанавливается ступенчатый деревянный короб. Крыльцо закрепляют и выравнивают поперечными опорными балками, а древесину, соприкасающуюся с бетоном, необходимо пропитать смолой или битумом, чтобы продлить срок службы конструкции.

Лучевой метод. Этот способ строительства аналогичен предыдущему, но после размещения крыльца на фундаменте сама лестница устанавливается на залитые в бетон балки методом пробивки. Сами балки фиксируются опорной балкой или жестко крепятся к фундаменту.Как и в первом способе, особое внимание стоит уделить обработке древесины, контактирующей с бетоном.

Бетонная пристройка

При строительстве бетонного крыльца своими руками первое, что нужно сделать, это Подготовительные работы. Необходимо рассчитать размеры и вырыть яму для фундамента будущего строения. Траншея должна быть глубиной не менее 100 сантиметров с предварительно засыпанной на дно подушкой из песка и гравия. После подготовки котлована создается деревянная опалубка и делается армирование с применением вязаной арматуры.Затем отверстие заполняется раствором.

Второй этап строительства еще более утомительный, чем первый. Он заключается в прямом возвышении лестницы. Процесс начинается с возведения опалубки и армирования, а лестница поднимается постепенно на одну ступеньку за насадку. После опалубки и армирующего каркаса заливают ступени, а углы дополнительно усиливают уголками из металлических профилей.

Внимание! После заливки уровень основания крыльца должен быть ниже уровня двери для дальнейшей облицовки голым бетоном и эстетики.

Не забудьте поручни и балюстрады. Если дом обложен кирпичом, то не стоит придумывать что-то новое, лучше всего выбрать кирпичную основу для перил. Вы также можете выбрать декоративные кованые перила с деревянными поручнями. Обратите внимание, что только деревянные перила идеально подходят для использования в любую погоду и время года.

Изготовление кирпичного здания

Этапы строительства кирпичного крыльца такие же, как и для бетонного строения, но как всегда есть ряд нюансов.При создании кладки используется тот же метод, что и при строительстве дома, то есть ряд за рядом. кирпичная конструкция, несомненно, обойдется дороже бетонной, но прослужит хозяину гораздо дольше и лучше.

Установка навеса над крыльцом

Чтобы защитить крыльцо от непогоды, вам придется построить крышу, а для обычных людей крышу. Он поможет защитить участок от дождя и снега, защитит от преждевременного износа, а также поможет стилизовать постройку в соответствии с общим дизайном дома.Чаще всего крышу делают из металлопрофиля или металлочерепицы, но возможно использование деревянного бруса или полипропиленовых плит.

Самые красивые и натуральные, то есть деревянные крыши требуют особого внимания и ухода. Так, примерно каждые 3-4 года требуется перекраска или специальная обработка древесины для продления срока ее службы. Если пренебречь этими требованиями, козырек высохнет и потрескается, а вскоре и вовсе разрушится. При использовании полипропиленовых листов стоит помнить об их низкой прочности и хрупкости.Также следует учитывать, что общая площадь крыш должна превышать площадь крыльца не менее чем на 0,5 метра.

Совет! При строительстве бетонного или кирпичного крыльца для своего дома можно заранее заложить основы для крепления крыши.

Так вы сэкономите силы на дальнейшую установку кровельных креплений и время на их разметку и усиление.

Крыша должна быть односкатной или двускатной, но обязательно с водосточными желобами. Чтобы предотвратить разбрызгивание воды во время дождя, к концу желоба следует прикрепить к земле простую цепь, а на земле под водостоком сделать дренаж, чтобы исключить появление луж перед крыльцом.

Особенности конструкции

Существует огромное количество стилей и разновидностей оформления крыльца, но исходя из последних тенденций моды и предпочтений в дизайне интерьера выделяют следующие часто используемые стили.

Классический стиль. Полностью консервативный стиль с минимальным количеством знакомств в интерьерах и проектах, а то и с полным их исключением. Классическая двускатная крыша со столбами, балюстрадами и облицовкой из черепицы или керамогранита.Цвет окраски и облицовки нейтральный или серо-коричневый. Стиль подчеркивает практичность и простоту в сочетании с независимостью.

Коттеджный стиль . Преимуществом является смешение нескольких стилей, но без излишеств, где преобладает сдержанная классика и переплетаются нотки кантри. Натуральная отделка крыльца используется с помощью вина или плюща, что создает неповторимую атмосферу и теплую обстановку.

Европейский стиль. Умеренность взглядов и некоторая строгость создают ни с чем не сравнимый староевропейский стиль. В стиле преобладает наличие множества декоративных деталей интерьера, от кресел-качалок до садовых фигур и фонтанов.

Терраса. Отдельный стиль, связанный с отдельной и внешней террасой или верандой со своим интерьером и оборудованием, которое состоит из плетеной мебели или деревянных стульев и столов. Чаще всего на крыльце приходится отказываться от крыши, что доставляет ряд неудобств.

Замок. В интерьере этого здания преобладает стиль средневековых замков, начиная от остроконечного шпиля и двускатной крыши и заканчивая полной отделкой крыльца натуральным камнем. Обязательным атрибутом этого стиля является наличие массивных, кованых деталей интерьера и светильников, стилизованных под факелы и подсвечники.

Беседка. Стиль переплетается с классической верандой и романтической беседкой для свиданий. Стиль требует наличия скамеек и журнальных столиков, располагающих к долгим беседам, романтическим свиданиям или просто посиделкам на свежем воздухе. Правильное многоуровневое освещение и наличие большого количества цветов также играют немаловажную роль в интерьере.

Заявка

Строительство веранды своими руками никогда не станет обыденностью. Ведь каждый день создается множество видов дизайнерских и интерьерных новинок, способных подчеркнуть определенный стиль, а это дает толчок к действию и покорению новых высот в ремонте.Понятно, что для возведения крыльца своими руками особых навыков не требуется, но учесть все нюансы придется. Но главное желание, а дальше все будет под силу даже начинающему строителю.

В следующем видео мы подробнее узнаем о том, как сделать лестницу на крыльцо своими руками.

Материал будет выслан Вам по электронной почте

Для того, чтобы намордник являлся функциональным элементом каждого дома и является его визитной карточкой.Такая конструкция должна располагаться при входе в здание и соответствовать внешнему виду создаваемого здания. Правильно подобрав материал, можно построить роскошную веранду для дома своими руками. Дизайны, фото и чертежи конструкции легко найти в нашем обзоре. Помимо своих практических функций, это сооружение несет и декоративную функцию. При этом навес и перила украшены красивой резьбой и другими декоративными элементами.

Во многих зданиях крыльцо является частью дизайна и идеально вписывается в общий внешний вид здания.

Крыльцо частного дома, фото которого можно посмотреть на сайте, представляет собой открытое пространство с лестницей перед входом в дом. Он может быть любой формы, а также изготавливаться из различных материалов.


Такая конструкция может быть выполнена в следующих вариантах:


  • конструкция приставного типа более подвижна.

Полезная информация! Во избежание кривых ступенек и трещин необходимо установить фундамент.

Фундамент: конструктивные особенности для всех типов веранд

Чтобы сделать крыльцо в доме своими руками, нужен прочный фундамент. Дизайны, фото и описания помогут создать качественную основу.

Глубина фундамента для крыльца и дома должна быть одинаковой, иначе меньшую конструкцию можно сдвинуть. Тип фундамента зависит от материала основного строения. Если используется кирпич или бетон, основание необходимо укрепить.

Монтаж фундамента начинается с разметки. В углы получившегося прямоугольника вбиваются сваи, а затем по контуру делается траншея. Для большого видоискателя потребуется установка дополнительных опор. Рекомендуется опалубка. Для этого используются доски или ДСП. Также важно сделать гидроизоляцию. В этом случае дно траншеи застилается рубероидом. Для армирования кирпичи и специальная сетка или . Затем заливается бетонная смесь.Каждый слой раствора следует взбивать лопатой.

Полезная информация! После заливки поверхность фундамента необходимо выровнять и покрыть рубероидом. Влага не может попасть на поверхность бетонного покрытия в случае дождя.

Статья по теме:

Веранда для дома своими руками: конструкции, фото разных видов крыльца

Помочь выбрать лучшие фото дизайна крыльца частного дома, которые вы можете найти на сайте.При этом необходимо указать материал будущей конструкции. По порядку традиционными вариантами являются дерево, бетон, камень и кирпич или металл.

Металлоконструкции: нюансы устройства

Металлические изделия собираются с помощью электросварки. Проект состоит из стандартных частей. При желании можно использовать элементы ковки для металлического крыльца в частном доме. Фото позволит выбрать интересные решения.

Такая конструкция собирается в несколько этапов:

  • два швеллера располагаются параллельно на расстоянии будущих ступеней.Затем вырезается уголок по размеру ступеней;
  • с угла срезана часть, равная высоте между ступенями. Оба элемента сварены в виде буквы Г;
  • Г-образные детали крепятся к воздуховоду;
  • затем воздуховод соединяется с уголками.

Готов. На него монтируются ступени из любого материала. Если предусмотрено более трех ступеней, устанавливаются перила. Видоискатель завершает дизайн.

Особые опции: Особенности конструкции

Бетонная конструкция включает ступенчатое продолжение фундамента. В этом случае армирование используется для предотвращения появления трещин. Такая конструкция требует дополнительной облицовки камнем или плиткой.

Опалубка изготавливается для каждой ступени. Готовая конструкция покрывается декоративным материалом.

Полезная информация! Пространство между фундаментами основного строения и пристройки уплотнено минеральной ватой, что обеспечивает лучшую устойчивость конструкции.

Деревянное крыльцо для частного дома своими руками: особенности монтажа

Популярна деревянная веранда для дома своими руками. Дизайны и фото таких конструкций разнообразны. лучшим материалом считается лиственница и остальные хвойные породы. Для такого сырья требуются специальные защитные пропитки.

Сборка деревянной конструкции состоит из следующих элементов:

  • Изготовление лестницы включает изготовление тетивы.Эти элементы соединяются с основанием;
  • сборка площадки заключается в креплении планок полки к готовому основанию; Установлено
  • ступенек. При этом ступени и подступенки крепятся саморезами;
  • проект выполнен с балюстрадами и навесом.
Полезная информация! Долговечность конструкции зависит от правильной подготовки и обработки древесины. Материал должен быть хорошо высушен.

Связанный артикул:

Кирпичная или каменная веранда

Сделать стену для крыльца очень сложно, так как кирпич должен быть уложен идеально ровно.Еще сложнее выложить каменное крыльцо без определенных навыков. Сколотые края не совпадают.

Простые варианты включают строительство лестницы из бетона и облицовку ее камнем или кирпичом.

Опции видоискателя

Важным дополнением к пристройке является навес над крыльцом. Фото на странице позволяет увидеть интересные варианты данного товара.

Видоискатель изготавливается из дерева, металла, оргстекла или металлических труб.Деревянные конструкции следует раз в 2-3 года обслуживать специальными средствами, чтобы древесина не повреждалась.

Видоискатель должен выступать не менее чем на полметра за пределы площади основной конструкции. Сваи для опор навеса устанавливаются на этапе создания фундамента. В качестве покрытия можно использовать поликарбонат, оргстекло или плитку. Этот элемент должен иметь косую форму.

Полезная информация! Деревянную конструкцию или металлические листы можно покрыть краской в ​​несколько слоев.

Какая веранда лучше: застекленная или открытая?

Часто используемая закрытая веранда в частном доме. Фотографии проектов можно найти в Интернете. Наиболее распространены прозрачные конструкции из металла и стекла. Каркас и сваи изготовлены из металла. Стены сделаны из стекла. Крышу такой конструкции можно совместить с балконом на втором этаже.

Вариант с остеклением состоит из бетонного фундамента, навеса и лестницы.Каркас делается с помощью уголков. При этом уголки крепятся к установленным сваям.

Важно! Высота стеклянной пластины может быть любой, но ширина не должна быть более 110 см, так как при больших размерах большая сила ветра.

Устройство крыльца требует определенных знаний и навыков. В этой статье мы постараемся рассмотреть этапы и особенности создания этого элемента частного дома. Практически во всех домах есть крыльцо, конструкция, размеры и материал которого часто зависят от высоты цоколя и габаритов здания.Для домов с низким цоколем достаточно небольшого крыльца с 1-2 ступенями. Но чаще всего количество шагов чуть больше. При выборе ширины лестницы используйте следующие подробные критерии. Минимальная ширина 0,8 м, что достаточно для прохода 1 человека. Два человека расстанутся с лестницей шириной 1 м. Кроме того, размеры и отделку можно подобрать исходя из дизайна дома или района.

Также рекомендуется сделать нечетное количество шагов, чтобы завершить подъем или спуск на той же ноге, с которой вы начали.Ширина ступени 25 см, а высоту можно выбрать в пределах 12-20 см. Наклон ступеней рекомендуется устанавливать от 27° до 45°. Если вам нужно построить большую многоступенчатую лестницу, вам нужно будет дополнительно использовать перила для ее безопасности. Чтобы вода стекала, необходимо предусмотреть небольшой уклон поверхности лестницы и крыльца.

Выбор материала для крыльца

Чаще всего для обустройства крыльца используется тот же материал, из которого выполнен фасад.

Но иногда по каким-то причинам, например, чтобы лучше соответствовать дизайну, выбирают что-то другое. Крыльцо может быть изготовлено из:

  • дерево;
  • бетон;
  • кирпичная кладка;
  • натуральный камень
  • .

Очень бюджетный вариант – крыльцо из дерева, к тому же и сроки строительства в этом случае потребуются наименьшие. Подходящими изделиями из дерева являются ель, лиственница, пихта или дуб. следует пропитать маслом и антисептиками для повышения защиты от гниения и устойчивости к влаге.

Чтобы построить крыльцо из кирпича, бетона или камня, вам нужно построить фундамент, который выдержит вес всей конструкции. Крыльцо из железобетона, в котором использовалось армирование железными прутьями, считается самым надежным и долговечным. Для улучшения эстетических качеств часто используют облицовку из других материалов, например, керамической плитки. Следует учитывать, что любой облицовочный материал должен иметь хорошее сцепление с обувью, чтобы предотвратить скольжение в снежную или дождливую погоду.

Среди видов кирпича силикатный облицовочный является наиболее подходящим, так как хорошо переносит экстремальные температуры и длительное воздействие влаги. Если для облицовки используется натуральный камень или керамическая плитка, внутреннюю часть можно выполнить из стандартного красного кирпича.

Что бы это ни было, оно нуждается в дополнительной защите от осадков. Это достигается установкой навеса над конструкцией. Его можно построить отдельно или, например, крыша может плавно переходить в навес над крыльцом.

Возврат к индексу

Этапы создания железобетонной конструкции

Для создания такого крыльца вам потребуются: Строительные материалы: песок, цемент, щебень, вода, железные прутья (арматура), бетон, деревянная опалубочная доска.

Этапы создания бетонного крыльца:

  • строительный проект, расчеты и закупка материалов. Эскиз арматурного каркаса лучше сделать заранее;
  • земляные работы. Необходимо вырыть котлован под мелкозаглубленный фундамент с необходимыми размерами, выровнять его дно и сделать песчано-гравийное основание;
  • установка опалубки из деревянных щитов и формирование каркаса из арматуры;
  • заливка бетона в конструкцию.

Глубина заложения фундамента под бетонное крыльцо должна превышать глубину промерзания грунта на 0,2-0,3 м. Эти данные различаются для разных регионов России, их можно найти в справочниках на основе экспериментальных данных. Если дом отапливается зимой и внутренняя температура не опускается ниже 10°С, допускается уменьшение глубины фундамента до 30%. Меньшие размеры фундамента могут вызвать его деформацию, неустойчивость или обрушение. Рекомендуется выбирать заводской бетон марки Ф150 в северных районах и В15 для средней полосы.Армирование периодического профиля толщиной 12 мм класса A-III считается достаточным. Стандартный шаг между брусками – 20 см. Бетон можно сделать самостоятельно из песка, щебня, цемента и воды.

.

Основание для брусчатки - короткая направляющая

Основание для брусчатки

Брусчатка

в настоящее время является одним из самых популярных решений для мощения, которое используется на частных владениях, городских променадах или на корпоративных парковках. Для обеспечения долговечности и устойчивости созданной поверхности требуется подходящая основа . Как это сделать? Какой толщины должен быть его слой? Какой материал использовать? Ниже мы собрали для вас практические советы, которые помогут правильно создать основание под брусчатку.

В нашем кратком руководстве вы найдете ответы на следующие вопросы:

  • подготовка основания из брусчатки

  • Схема каркаса

  • подготовка основания

  • адаптация типа поверхности к выбору основания для брусчатки

  • Геотекстиль

    - что это?

  • основание под брусчатку - что делать?

  • типы балласта

Основа вашей поверхности - позаботьтесь о p Подстилка из брусчатки

Знаете ли вы, почему брусчатка так важна? В первую очередь он играет роль стабильной и прочной основы для мощеного покрытия.Кроме того, он выравнивает уровень дорожного покрытия, обеспечивает правильное расположение брусчатки и защищает от повреждений, связанных с низкими температурами. Вне зависимости от того, какое основание используется для укладки тротуарной плитки, она, несомненно, сделает проезжую часть, тротуар или набережную более прочной. Благодаря ему нагрузки от дорожного покрытия на родной грунт будут передаваться равномерно, что напрямую скажется на долговечности поверхности. Если пренебречь этим этапом устройства дорожного покрытия, нужно учитывать возможные неудобства. Именно неправильная конструкция основания может привести к обрушению или растрескиванию брусчатки, что особенно уязвимо для брусчатки удлиненной формы. Так что же использовать для создания идеального каркаса?

Основание для брусчатки - схема конструкции

Основа под брусчатку остается незаметной, но ее роль в создании прочной поверхности невозможно переоценить. При правильном размещении вы сэкономите время и деньги на ремонте мощения.Так что давайте сделаем все возможное, чтобы в будущем не беспокоиться о дырах или неровных поверхностях. Из чего сделать идеальную основу для брусчатки? Вот схема (от земли до поверхности):

1. Геотекстиль

2. Нижний слой фундамента - гравий, щебень, щебень или смесь песка и гравия

3. Верхний слой фундамента - гравий или гравий с песком

4. Подсыпка - песок или песок в смеси с цементом

Большое значение для последующего использования поверхности имеет водопроницаемость поверхности .Он не должен задерживать влагу или создавать барьер для потока воды. Очень важно обеспечить самотечный отвод дождевой воды, делая уклоны при укладке отдельных слоев фундамента и поверхности, поэтому одним из важнейших критериев выбора лучшего балласта для брусчатки является водопроницаемость. При его отсутствии под щиколоткой будет скапливаться влага, что может привести к ее разрушению при понижении температуры воздуха ниже нуля.Из-за мороза дорожное покрытие может серьезно потрескаться.

Подготовка основания под брусчатку

Ключевым этапом в создании фундамента из брусчатки является подготовка основания. Способ подготовки основания для брусчатки влияет на ее долговечность и качество, поэтому проектированию должны предшествовать геотехнические испытания, в ходе которых определяются тип и состояние грунта. Его несущая способность показывает, насколько твердым должно быть упрочнение грунта.Устройство тротуара начинается с геодезических и замерных работ. Площадь работ по мощению определяется забиванием стальных штырей или деревянных штифтов. Закрепив их в точках, отмеченных в проекте, отмечают уровень, на котором должно быть дорожное покрытие.

Тип поверхности - отрегулировать брусчатку и ее основание в соответствии с вашими потребностями

Прежде чем создавать поверхность своей мечты, не забудьте принять во внимание интенсивность движения в данном районе и выбрать для нее правильный материал.№ Если вы планируете построить дорожку перед входом, садовую аллею или патио, используйте куб со стороной 4 или 6 см. Для подъезда к участку или входа в гараж идеальным решением станет куб толщиной 6 или 8 см. Однако в случае поверхности, по которой будут передвигаться автомобили со значительной общей массой или тяжелое оборудование, следует использовать куб толщиной 8 или 10 см. Аналогично с балластом для брусчатки. Поверхности, которые будут образовывать пешеходную дорожку, набережную или садовую дорожку, не требуют толстого слоя фундамента.Обычно достаточно 10-20 см, чтобы фундамент сделал свою работу. Если куб предполагается использовать в качестве элемента поверхности для легковых автомобилей, например, проездов, улиц или парковок, лучше использовать более толстый слой. Тогда можно получить большую устойчивость дорожного покрытия и продлить срок его службы. Толщина фундамента в случае поверхностей для автотранспорта должна быть 20-40 см. Очень важно, чтобы последующие слои фундамента были уложены ровно и механически утрамбованы.

Геотекстиль - первый защитный слой

Тип грунта имеет большое значение при выборе подходящего материала для фундамента.Если субстрат не очень проницаемый, мы рекомендуем создать дополнительный слой. Его толщина должна составлять примерно 10 см песка. Какой слой для тротуарной плитки подойдет для низкосвязного грунта? Здесь лучше всего подойдет геотекстиль, так как он препятствует смешиванию различных слоев фундамента. Разделительная функция, однако, не единственный плюс использования геотекстиля. Благодаря этому уплотнение слоев фундамента становится легче, а заполнитель не вымывается в нижние слои.Эффект? Чистый нижний слой подконструкции обеспечивает устойчивость несущего слоя и предотвращает обрушение поверхности.

Как сделать основание для брусчатки?

Прежде чем продолжить, оцените, сколько материала вам понадобится, и подготовьте его. Помните, что и цемент, и песок необходимы не только для фундамента, но и для заделки бордюров. Так что стоит вооружиться небольшим запасом.При необходимости купите геотекстиль, а в некоторых случаях и дренажные элементы, такие как трубы или желоба. Как сделать основание под брусчатку? Укладываем слоями. Их толщина зависит от расчетной поверхностной нагрузки и типа грунта. После того, как слой уложен в траншею, его необходимо утрамбовать. Для этого используется виброуплотнитель (см. нашу запись - какую модель уплотнителя выбрать?). Старайтесь, чтобы слои были ровными. Проверьте их толщину в разных местах, измерив расстояние от поверхности до обрешетки или доски, опирающейся на бордюры.Зная, сколько балласта выложить для щиколотки, вы без труда создадите устойчивое основание. Последний слой представляет собой балласт из песка, смешанного с цементом, задачей которого является выравнивание грунта.

Подстилка для брусчатки - типы и заполнители

Хотя цементный песок по-прежнему является самым популярным материалом для щебня для брусчатки, многие специалисты используют и другие решения.Тонкий выравнивающий слой, называемый балластом, часто состоит из песка. Толщина такого слоя подстилки должна быть в пределах 3-5 см. Какой щебень для тротуарной плитки лучше? Все они имеют свои плюсы и минусы. Одним из недостатков песка является его легкое смывание. Происходит это со временем, из-за действия воды и даже муравьев. В балласте могут быть щели, что, в свою очередь, приводит к обрушению брусчатки. Вместо песка можно использовать гравийную подушку .Для его обустройства используется гравий с размером зерен 1-4 мм, из-за своей плотности он плохо смывается водой и является очень хорошим подсыпным материалом для брусчатки в зимних условиях. Другой вариант – цементно-песчаная подушка . Этот тип балласта используется для повышения устойчивости и герметичности дорожного покрытия, чаще всего в районе бордюрной канализации и вокруг смотровых колодцев. Цементно-песчаную подушку делают в два слоя, каждый из которых следует увлажнить и уплотнить.

Сводка

Создание идеального фундамента из брусчатки требует знаний и хорошей организации. Если вы планируете соорудить тротуар, въезд в гараж или тротуар перед домом, обязательно заложите грамотно спроектированный фундамент. В нашем кратком руководстве мы затронули самые важные вопросы, связанные с планированием основания под брусчатку. Не забывайте о важности правильного устройства основания для долговечности дорожного покрытия. Если вам нужна дополнительная информация о брусчатке и способах ее укладки - вы можете найти ее в нашем техническом руководстве.Вы сможете добиться желаемого эффекта, только если будете следовать нашим советам и делать упор на точность. Удачи!

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта