Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Каркас туалета


Дачный туалет своими руками. Как сделать туалет на даче - инструкция

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного – туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем  не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

  1. Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности
  2. Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации
  3. Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета
  4. Как построить туалет на даче с выгребной ямой
  5. Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

 

Какой туалет на даче можно обустроить – виды и особенности

 

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета – один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

  • Уличный туалет с выгребной ямой.
  • Пудр-клозет.
  • Люфт-клозет.
  • Биотуалет.
  • Химический туалет.
  • Торфяной туалет для дачи.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой – старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто – снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет – вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет – туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет – привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно – можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет – это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет  тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет – модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды – сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от  условий, которые диктуют правила СанПина.

 

Где можно разместить дачный туалет – правила и рекомендации

 

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

  • От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

  • От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
  • От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
  • Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
  • От стволов деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.
  • От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
  • Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и  расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
  • Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
  • Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

 

Туалет на даче своими руками – инструкция строительства пудр-клозета

 

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Чертеж дачного туалета

 

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так:

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный – чертеж в разрезе.

Пример 1.

Пример 2.

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное – соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет – это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый – закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

  • Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
  • Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
  • В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 – 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
  • На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
  • Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 – 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

 

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

  • 4-е несущие вертикальные опоры.
  • Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 – 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади – для отвода дождевой воды подальше от туалета.
  • Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной – 40 см от пола туалета.
  • Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
  • Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 – 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 – 25 мм.

 

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

 

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 – 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

 

Навешиваем дверь

 

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото – примеры

 

Обустраиваем стульчак в туалете

 

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

 

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

  • Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
  • Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 – 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
  • Основание под  туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
  • Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
  • Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
  • За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
  • Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 – 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 – 20 см ниже уровня пола туалета.
  • Сверху устанавливается туалетный домик.
  • Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

 

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

  • Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости – кессоны.
  • Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы – асбестоцементная или керамическая.
  • Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
  • Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя – металлическая или чугунная, а нижняя – деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
  • Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет – всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Как построить туалет на даче: чертежи, размеры. Подробные схемы туалета Шалаш и Скворечник

 

Дачный туалет своими руками

   Даже если на загородном участке нет домика или беседки, то без добротного, аккуратного туалета любой отдых будет не в радость. И хоть обычно туалет размещается в самом дальнем углу где-нибудь на краю участка, его надо сделать стильным и комфортным. Мы расскажем о том, как построить туалет своими руками и представим вашему вниманию подробные чертежи самых популярных конструкций. С их помощью вы сможете быстро установить понравившийся туалет, избежав ошибок в строительстве.

 

Чертежи и размеры для строительства деревянного туалета

   Самый распространенный, можно сказать, стандартный вариант на даче – туалет в виде деревянного домика с выгребной ямой. Появившиеся в последнее время биотуалеты или торфяные туалеты позволяют обойтись без выгребной ямы, но в любом случае кабинку построить придется.

  Если вы хотите создать свою, оригинальную конструкцию, то для определения необходимого количества материала лучше всего использовать чертеж туалета с размерами, разработанный лично. В противном случае можно воспользоваться типовым проектом.

   Разрабатывая чертеж дачного туалета, начинайте с проектирования каркаса. При этом укажите габаритные размеры строения, разметьте, сколько и каких материалов понадобится, укажите необходимое сечение деревянного бруса и досок.

   Помните о том, что на чертеже деревянного туалета обязательно надо указать схему раскроя облицовочного материала. Как правило, расчет его количества делается для передней, задней и одной из боковых стенок ввиду симметричности конструкции. Затем добавляют необходимое количество стройматериала для другой стороны. 

 

   Разрабатывая чертеж туалета, не забудьте о том, что передняя сторона должна быть выше задней стенки, для создания необходимого уклона.

   Если планируется деревянное перекрытие потолка, внесите необходимые расчеты в свой план, дополнительно укажите размеры кровельного листа. В завершение работы составьте итоговую смету необходимых материалов.


  Как пример, посмотрите на готовый чертеж туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции.

  1. Для каркаса используется брус 100 х 100 мм или 150 х 150 мм и обрезная доска толщиной не менее 20 мм.
  2. Высота туалета не должна быть меньше 2 метра, при ширине от 1,2 метра. С точными размерами можно ознакомиться, изучив чертеж туалета для дачи.
  3. Передняя и задняя стенка кабинки – прямоугольные, а боковые – трапециевидные, что позволяет добиться необходимого уклона крыши.
  4. Для проникновения дневного света и в качестве вытяжной вентиляции в одной из боковых стенок вырезано окно.
  5. Перекрытие пола выполнено досками толщиной 50 мм и зашито листом ОСБ.
  6. Оно установлено на основу из бруса сечением 150х150 мм, соединенного гвоздями. Чтобы увеличить прочность полозьев, их стыки выполнены «в паз» глубиной 50 мм.
  7. Чертежи для строительства на даче туалета своими руками указывают на необходимые размеры двери 1950х705 мм. Для ее изготовления используется обрезная доска и плиты ОСБ.
  8. Как видите, для постройки крыши, с шагом в 400 мм устанавливаются стропила из досок 100 х 50 мм. Предусмотрено их соединение с каркасом при помощи гвоздей. В качестве кровли используются профильные листы или шифер.

  Взятый за основу готовый чертеж деревянного туалета, который можно использовать для дачи, можно видоизменить под свои условия. При этом важно соблюдать необходимые пропорции. Учтите и то, что увеличение размеров повлечет за собой дополнительные издержки на закупку материала.

 

Чертежи дачных туалетов типа «скворечник»

   Независимо от того, будете ли вы использовать химический, торфяной биотуалет или конструкцию с выгребной ямой, для его установки под открытым небом понадобится кабинка. Предлагаем вашему вниманию чертеж деревянного туалета типа «скворечник».

  Для изготовления каркаса основания и пола понадобятся доски и брусья из лиственницы, а на стены, двери и перекрытия можно пустить сосновый пиломатериал.

   Строить туалет своими руками необходимо со сборки каркаса, чертежи которого выполнены на отдельном листе. 

   Помните, что от этого будет зависеть, насколько ровным и аккуратным будет дачный туалет, поэтому неукоснительно соблюдайте размеры и изучайте чертежи самым тщательным образом.

   После изготовления каркаса приступайте к обшивке конструкции досками и установке двери. На завершающем этапе выполняется кровля и наружные работы. Сам домик можно покрасить масляными красками или лаками, а пол и основание дополнительно требуется обработать антисептиком.

   Построить туалет на даче можно своими руками, чертежи, которые мы предлагаем, проверены не на одном участке. Подскажем только некоторые нюансы его установки.

   Если вы будете использовать торфяной или биотуалет, то домик можно установить на подушку из щебня. Для этого по периметру вынимается грунт глубиной до 20 см и засыпается щебнем либо битым кирпичом. Крепление туалета к основанию не требуется.

  В случае установки «скворечника» с выгребной ямой, потребуется фундамент из бетонных блоков 200 х 200 х 400 мм или перекрытие из двух бордюр.

   Для кровли используется лист из металлопрофиля, в качестве конька – согнутая полоса оцинкованной стали.

  Дачный туалет можно построить своими руками за выходные, так как представленные нами чертежи содержат размеры, проверенные на практике. При этом качество такого строения будет намного выше, чем у покупного изделия.

 

Чертежи дачных туалетов типа «шалаш»

   Дачный туалет типа «шалаш» своими руками совсем несложно. Чертежи и схемы сборки, представленные ниже, помогут создать конструкцию в максимально сжатые сроки.

   Работу следует начинать со сборки передней и задней стенок. Для этого вам понадобится обрезная сосновая доска толщиной не менее 30 мм. Крепить конструкцию можно как гвоздями, так и саморезами.

   Устанавливая поперечные, продольные и распорную балки, начинайте собирать туалет своими руками (см. чертежи). После этого установите поперечину постамента, закрепив ее к задней стенке и распорной балке.

   Собрав каркас, зашивайте досками основание пола и помост. На пол лучше использовать доски твердых пород древесины толщиной до 50 мм. После этого приступайте к обшивке скатов. Для них можно применить обрезную доску 20х100 мм.

  Устанавливая туалет типа «шалаш», обратите внимание на чертежи задней стенки. Именно там во время обшивки требуется установить вентиляционный короб.

   На последнем этапе собирают и навешивают дверь.

   Туалет «шалаш», чертежи которого мы рекомендуем использовать в своей работе, под силу собрать одному человеку за один-два дня. Не забудьте защитить древесину домика краской или лаком, а основание пола дополнительно обработать антисептиком.

 

Выбираем материал для дачного туалета

   Чаще всего на загородных участках устанавливают деревянные конструкции туалетов. Это объясняется простотой их строительства, доступностью и дешевизной материала. Однако даже обработанная антисептиками древесина со временем гниет и разрушается, поэтому такие туалеты весьма недолговечны. В случае если чертеж дачного туалета был выполнен дилетантом, то этот процесс может идти еще быстрее в случае неправильной конструкции основания пола или ошибок в обустройства кровли.

  Наиболее долговечным считается кирпичный туалет, который довольно легко соорудить своими руками, чертежи при этом можно не искать. Важно правильно разметить основание, построить фундамент и соблюдать вертикальность стен. Только так можно надеяться на достаточную прочность сооружения.

   Не менее надежным является и металлический дачный туалет, чертежи и размеры которого – не проблема в век информационных технологий. Вот только для его постройки понадобится сварочный аппарат и умение с ним обращаться. Несмотря на это такие конструкции весьма просты в изготовлении, поэтому их с успехом используют на многих дачах.

Требования к размещению туалета

   Устанавливая туалет, подойдите к вопросу его размещения самым тщательным образом. Вот несколько рекомендаций:

  • Постройка не должна мешать соседям, поэтому обязательно сделайте отступ от забора 1-1.5 метра и устанавливайте домик дверью в сторону своего двора.
  • Учитывайте глубину залегания водоносного слоя при обустройстве выгребной ямы.
  • Обязательно предусматривайте подъездные пути для ассенизаторской машины.
  • Не стройте туалет в низинах, так как во время паводка он будет затоплен.
  • Учитывайте преобладающее направление ветра в вашей местности.

Расположение построек на участке в соответствии с санитарными нормами

   Прислушавшись к этим советам и дополнительно изучив и выполнив санитарно-гигиенические требования, вам не придется переносить туалет на новое место спустя непродолжительное время.

Конструкции ям для нечистот у дачного туалета

   Все выгребные ямы для туалетов подразделяются на два типа: ямы с дренажом и герметичные. Первый тип гораздо проще и дешевле, но при высоком расположении грунтовых вод может загрязнять их и поэтому запрещается действующими нормативами.

Герметичные ямы ограничений на установку не имеют.

   Построить яму для нечистот можно одним из следующих способов:

  • Кирпичная кладка.
  • Баки из полимеров.
  • Железобетонные кольца.
  • Бетонные, залитые при помощи обрешетки.

   Для постройки дачного туалета с герметичной ямой из кирпичной кладки, ж/б колец или с бетонными стенками, копают котлован с размерами, соответственно тем, которые наносят, изготавливая своими руками чертежи. После этого уплотняют и засыпают слоем песка дно котлована.

   Далее заливают бетон, а после его затвердевания, в зависимости от типа стен,  выкладывают их из кирпича, устанавливают ж/б кольца или устанавливают обрешетку и заливают ее бетоном. Далее стены требуется оштукатурить и обработать их вместе с днищем битумной мастикой. Учтите, что стенки должны возвышаться над поверхностью участка не менее чем на 16 см.

   Такую же яму с любой из описанных выше капитальных стен можно построить с фильтрующим дном. Для этого его не бетонируют, а засыпают 30 см слоем щебня или битого кирпича. Следует отметить, что стены такой ямы не нуждаются в оштукатуривании и обработке битумом. Данная конструкция способствует впитыванию жидкой фракции в почву, поэтому чистить такую яму придется намного реже.

  Установка в яму пластиковой емкости предотвращает попадание фекальных масс в грунт, поэтому допускается санитарно-гигиеническими нормами к использованию на любой территории.

Как установить деревянный туалет на место

   В этой главе мы расскажем о том, как построить туалет, чертеж которого приводится ниже. Представляем полную инструкцию для его постройки:

Сборочный чертеж
Чертеж каркаса
Чертежи деталей каркаса

  1. Установите фундамент. С этой целью не требуется заливать бетонное основание, достаточно вкопать по периметру постройки бетонные стеновые блоки или столбы.

  1. Из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм сколотите каркас. В этом же качестве можно использовать профильные металлические трубы. Каркас обязательно должен иметь четыре вертикальные опоры.
  2. В качестве обвязки крыши устанавливаются продольные элементы, выступающие не менее чем на 30 см за периметр домика.
  1. Для обвязки основания крепите враспор четыре планки на уровне стульчака. При этом обязательно учитывайте свой рост для удобства пользования туалетом. Обычно высота стульчака устанавливается не более 40 см от чистового пола.
  2. Далее установите укосины по диагонали задней и боковых стен.
Диагональные распорки

  1. Для установки двери добавьте две вертикальные опоры высотой не более 190 см, связанные вверху перемычкой.
  2. Обшейте каркас деревянными досками, профнастилом, шифером и т.д.
  3. Сделайте дверцу на задней стенке для удобства опорожнения емкости с отходами. Можно сделать вырез по всей ширине стенки на высоту стульчака, закрепив его при помощи петель.
  4. Накрывая крышу, герметизируйте ее рубероидом или другим влагоизолятором в случае применения деревянных досок. Все же лучше использовать шифер или лист металлопрофиля.
Набиваем обрешетку
Фиксируем ондулин

  1. При необходимости установите вентиляционную трубу, прорезав отверстие в стульчаке и крыше. Обязательно герметизируйте все щели.
  2. Навесьте дверь. Не забудьте оснастить ее шпингалетом или крючком. В двери проделайте окошко для естественного освещения.

  Не забудьте покрасить туалет для защиты от атмосферных осадков. Если вы устанавливаете металлический каркас, то его покрывают защитным слоем перед тем, как обшить.

Дачный пудр-клозет

   В случае, когда ваш участок расположен в районе с высоким залеганием грунтовых вод, выгребную яму обустроить не получится – это запрещено нормами санитарии. Выйти из этой ситуации помогут чертежи, при помощи которых своими руками можно построить экологичный дачный туалет – пудр-клозет.

   Его конструкцией предусмотрена емкость для сбора  нечистот, которую после каждого посещения «припудривают» слоем торфа или опилок. После наполнения канализационной емкости ее содержимое сваливают в компостную кучу, а затем используют в качестве удобрения.

  Несмотря на то, что пудр-клозет можно установить даже в дачном домике, конструкция довольно трудоемка в обслуживании, поэтому используется лишь как временное решение проблемы.

Люфт-клозет для дачи

   Построить туалет типа люфт-клозет на даче можно рядом с домом (см. чертеж) или даже в специально отведенном помещении внутри. Однако прежде ознакомьтесь с его главной особенностью – так как выгребная яма находится снаружи, то в зимний период использование туалета становится проблематичным, поэтому сточную яму делают подогреваемой.

   Иногда, чтобы избежать трат на обогрев, таким туалетом пользуются только в теплое время года, полностью очищая яму перед наступлением холодов. В таком случае зимой прибегают к помощи пудр-клозета или биотуалетов.

Чертеж люфт-клозета

   Итак, рассмотрите чертеж дачного туалета и ознакомьтесь с особенностями его конструкции:

  • Выгребная яма – только герметичного типа, с контуром электрического обогрева в стенках.
  • Обязательно наличие вытяжной трубы. Вентиляцию можно провести через печь или камин. Иногда яму отапливают теплым воздухом от печного отопления дачи.
  • Над выгребной ямой обустраивается люк или крышка двойной конструкции с промежуточным утеплением.
  • Обязательным требованием является наличие уклона в днище ямы в сторону от дома.

Устройство люфт-клозета

  Несмотря на очевидное удобство использования люфт-клозетов, широкого распространения они не получили, так как требуют дополнительных затрат на обогрев ямы в зимний период.

   Перед тем как приступить к строительству туалета на даче, посмотрите фото и чертежи уже существующих конструкций. Возможно, вы просто захотите повторить одну из них, а может, возьмете наиболее оригинальные идеи для того, чтобы создать туалетную кабинку по своему дизайну.

Туалет для дачи. Как построить дачный туалет своими руками

Ни одно местопребывание людей не может обойтись без туалета, и дача не является исключением. Построить дачный туалет своими руками не составит большого труда. Туалет для дачи может быть организован различными способами начиная с традиционного деревенского и заканчивая современным септиком. В этой статье будет рассмотрено как организовать место сбора и утилизации отходов жизнедеятельности и сделать удобный и красивый туалет.

Виды туалетов для дачи

Дачный туалет по способу устройства можно разделить на три вида: уличный, торфяной, септик или выгребной.

Уличный или летний туалет для дачи представляет собой отдельное строение с ямой под ним для сбора отходов — это самый простой вид, он прекрасно будет удовлетворять все нужды владельцев.


Рис.1. Летний дачный туалет.
Рис.2. Туалетная кабинка из металлической трубы обшитая не прозрачным полибикарбонатом.
Рис.3. Конструкция дачного туалета.

Главное его достоинство в том, что чистка может не выполняться более 10 лет, благодаря медленному накоплению отходов. Этому способствует его устройство, яма негерметична и имеет вентиляцию. Часть жидкой фракции испаряется, а часть впитывается в грунт. Таким образом накопление нечистот происходит очень медленно.


Рис.4. Летний или уличный туалет. Этот вид построить своими руками проще всего. При сезонном использовании данный вид может прослужить более 10-ти лет без обслуживания.
Рис.5. Интересный дизайн уличного туалета.

При всех достоинствах уличного туалета его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод, более 2,5 м. В противном случае вода в яме будет постоянно, а не только весной, и нечистоты могут попасть в грунтовую воду. Это особенно опасно если водоснабжение дачи осуществляется с помощью колодца. Также на установку дачного туалета накладываются определенные нормы по расположению на участке.

Торфяной или финский туалет для дачи — это сооружение без ямы, все нечистоты накапливаются в специальном баке. Дачный туалет финской конструкции устраивается в виде отдельного строения. Он имеет простой принцип действия. После каждого использования отходы жизнедеятельности пересыпаются торфом, или смесью торфа с золой, опилками, измельченной корой. Смесь способствует разложению нечистот. Как только емкость заполнится ее необходимо опорожнить в компостную кучу для дальнейшей переработки. Переработанные отходы — это органическое удобрение, которое может применяться для подкормки растений.


Рис.6. Торфяной или финский туалет не использует выгребную яму. В качестве накопителя отходов используется отдельная емкость. Перемешанные с торфом отходы могут использоваться как органическое удобрение.
Рис.7. Устройство финского биотуалета.

Этот вид не имеет ограничений по месту расположения. Сухой компостный туалет имеет недостатки — это необходимость регулярного удаление содержимого. Поэтому его целесообразно устраивать если дача используется сезонно и постоянно им пользуются не более 1 – 2 человека.


Рис.8. Устройство торфяного биотуалета.
Рис.9. Внешний вид торфяного туалета.
Рис.10. Торфяной биотуалет по финской технологии.

Септик позволяет организовать санузел в дачном доме. Становится возможным это благодаря герметичной выгребной яме, которая может устанавливаться в любом месте участка и при любом уровне грунтовых вод. Септик делает возможным сделать туалет на даче с унитазом как в городской квартире. В отличие от дачного туалета септик может использоваться круглогодично. Поэтому обычно его устраивают в местах постоянного проживания.


Рис.11. Септик — это аналог городской канализации. При наличии септика туалет устраивают в доме. Септик может эксплуатироваться круглогодично.
Рис.12. Схема многокамерного септика.

Недостатком септика является его дороговизна и трудоемкость установки. Септик не просто накапливает отходы, он их перерабатывает. Септик может быть различных конструкций. В зависимости от вида септика процент переработки различен, но не достигает 100%, поэтому периодически необходимо откачивать отложения, при этом сделать это своими руками достаточно сложно. В связи с чем к септику должен быть доступ для подъезда ассенизационной машины.


Рис.13. Пример монтажа септика.
Рис.14. Расположение основных элементов септика.

Постройка уличного туалета своими руками

Большинство дач используется только летом. Поэтому уличный туалет пользуется наибольшей популярностью. Строительство дачного туалета с выгребной ямой под ним не потребует много сил, его достаточно легко сделать своими руками, а при строительстве можно использовать подручные материалы.

Нормы расположения туалета для дачи

Первый этап постройки — это выбор места его установки. Выбирая место необходимо учитывать санитарные нормы.


Рис.15. Санитарные нормы расположения построек на участке.

Дачный туалет должен быть расположен на расстоянии не менее 8 м от жилых построек, не менее 12 м от погреба и не менее 25 м от источника чистой воды (колодца или скважины). Поэтому обычно его располагают в дальнем углу сада.


Рис.16. Нормы расположения. Туалет необходимо располагать в дали от других построек и источников воды.
Рис.17. План садово дачного участка.

Рано или поздно выгребная яма заполнится и туалет нельзя будет эксплуатировать. Яму можно почистить или перенести туалет на другое место. Как правило выбирают второй вариант, делают новую яму рядом со старой и переносят кабинку. В старую выгребную яму добавляют составы с бактериями, которые за пару лет превратят нечистоты в компост. Компост можно извлечь для удобрения, а яму использовать повторно.

Как сделать яму для туалета

Туалет для дачи начинают возводить с устройства выгребной ямы. Стандартная яма имеет глубину 1 - 1,5 м и ширину 1 м. Если грунтовые воды находятся достаточно далеко, то глубина ямы для туалета может быть больше.


Рис.18. Размеры деревенского туалета с выгребной ямой.

Для того чтобы яма не осыпалась необходимо укрепить стенки. Укрепить их можно кирпичом, бутовым камнем, старыми автомобильными покрышками, бетонными кольцами или установить бак. Более долговечный вариант — это бетонные кольца. Однако наиболее простой, быстрый и популярный это бочка. В этой конструкции используют металлическую или пластиковую емкость объемом 200 л.


Рис.19. Выгребная яма из бочки. Для уличного туалета сезонного использования достаточный объем выгребной ямы 200 – 300 л. Выгребную яму удобно изготавливать из бочки. В бочке делают отверстия для дренажа, куда будет постепенно уходить жидкая фракция нечистот. Дно и периметр ямы засыпают щебнем или битым кирпичом.

На дно выгребной ямы насыпают щебень слоем 10 – 15 см. В бочке проделывают отверстия, через которые в грунт будет уходить жидкая фракция нечистот. Устанавливают бочку в яму и по периметру засыпают щебнем. Щебень будет выполнять роль дренажа и препятствовать заиливанию ямы. Вместо щебня можно использовать битый кирпич, камень и пр. Таким образом срок службы дачного туалета можно значительно увеличить.


Рис.20. Яма для туалета из автомобильных покрышек.
Рис.21. Яма из кирпича.
Рис.22. Схема установки туалетной кабинки на кирпичную яму.

Как сделать фундамент для туалетной кабинки

Вторым этапом строительства туалета для дачи является возведение кабины. Традиционно кабина изготавливается по каркасной технологии. Сначала собирают каркас, затем обшивают вагонкой, профлистом или сайдингом. Каркасный туалет может быть собран из деревянного бруса или сварен из металлического профиля.


Рис.23. Фундамент под кабинку из бетонных блоков.
Рис.24. Опоры из тротуарной плитки под установку кабинки.
Рис.25. Основание под кабинку из подручных материалов.

Кабинка достаточно легкая конструкция, поэтому особый фундамент не требуется. Чтобы туалетная кабинка не стояла непосредственно на земле ее ставят на бетонные блоки. В свою очередь бетонные блоки кладут на песчаную подушку толщиной 10 – 20 см. Такой подход обеспечивает надежное основание и естественное проветривание, что способствует отсутствию запаха.


Рис.26. Фундамент для туалетной кабинки. Фундамент можно изготовить из бетонных блоков, установленных на песчаную подушку. Блоки располагают по углам кубинки. Такая конструкция основания обеспечивает вентиляцию выгребной ямы и отсутствие запаха в дачном туалете.
Рис.27. Заливка опор из цементнопесчаного раствора.
Рис.28. Основание кабинки должно быть изолировано от фундамента и обработано пропиткой от гниения.

Проще всего изготовить кабинку из дерева, т.к. при работе с деревом не требуется специального инструмента, например, сварки. Деревянная кабинка не будет нагреваться на солнце в отличие от туалета из профлиста, и пользоваться им будет комфортно.


Рис.29. При постройке уличного туалета сначала изготавливают каркас из брусьев, после чего домик обшивают с наружи. Все необходимые размеры для строительства указаны на чертеже. Дверь может быть изготовлена из досок.

Деревянную кабинку своими руками можно изготовить из бруса сечением от 50х50 мм до 100х100мм. Сначала собирают основание каркаса, затем устанавливают вертикальные стойки, после чего крепят стропила и делают обрешётку.


Рис.30. Каркас стен туалетной кабинки из деревянного бруска.
Рис.31. Устройство двухскатной крыши.
Рис.32. Каркас кабинки из деревянных брусков.

Все элементы каркаса кабины соединяются саморезами и строительными металлическими уголками. Снаружи она зашивается доской, рейкой или блок хаусом, который делает похожим кабинку на туалет из бревна. Для кровли можно использовать любой кровельный материал. Дверь для туалетного домика можно изготовить из досок или использовать готовую.


Рис.33. Вариант изготовление легкой двери из досок.
Рис.34. Дверь изготовлена на основе каркаса из бруска и обшита вагонкой.

Сиденье для туалета

Сиденье для туалета может быть изготовлено различными способами. Наиболее популярны два варианта: помост и специальное пластиковое ведро. Изготавливая помост важно учитывать, что его высота должна быть 45 см, а ширина 60 см. Такие размеры гарантируют удобство пользования дачным туалетом.


Рис.35. Сиденье для туалета можно изготовить своими руками или использовать готовое. Готовое сиденье более гигиенично и его проще мыть.
Рис.36. Каркас под сиденье для туалета из деревянных брусков.
Рис.37. Самая простая конструкция сиденья с пластиковой сидушкой.

Важным моментом, который следует учитывать при строительстве кабинки — это наличие окна. Окно выполняет две функции освещения и вентиляции. Окно не следует стеклить, так в домике не будет жарко и не будет запаха.


Рис.38. Окно в двери дачного туалета.
Рис.39. Вентиляционное окно под козырьком наиболее удачный вариант.

Чертежи туалетной кабинки

Туалетная кабинка может иметь и другую конструкцию, но принцип постройки у всех идентичен. Вот несколько примеров.


Рис.40.
Рис.41.
Рис.42.
Рис.43.
Рис.44. Туалет изготовлен на основе деревянного каркаса и обшит вагонкой.
Рис.45. Самый простой — это деревянный уличный туалет.
Рис.46. Оригинальные туалеты для дачи фото.
Рис.47. Красивый туалет на даче фото. Туалет в форме бочки – очень оригинальная идея.
Рис.48. Как построить интересный туалет на даче? Сделать его необычной формы.
Рис.49. Как замаскировать туалет на даче фото. Обшить его блок хаусом и покрасить его в цвет коры дерева.
Рис.50. Туалет на даче из бревна.
Рис.51. Как покрасить туалет на даче. Оригинальная идея.
Рис.52. Туалет на даче из сайдинга.

Выгребной туалет на даче

Септик, для дачи сезонного использования, делают достаточно редко по причине высокой трудоемкости его устройства. Конечно можно приобрести готовый септик, но тогда придется заплатить за него не малую сумму денег. Если же дача посещается круглый год, то установка септика полностью оправдывает потраченные на него силы и деньги.


Рис.53. Бетонная двух секционная выгребная яма.

Септик представляет собой герметичную камеру или несколько камер в которые попадают отходы жизнедеятельности, где они накапливаются и частично перерабатываются. Основным критерием строительства септика является его объем. Для семьи из трех человек минимальный объем септика должен быть 1,5 м.куб.

Самый простой септик состоит из одной камеры и его достаточно просто сделать своими руками, т.к. по сути это герметичная выгребная яма, которая исключает утечку нечистот и подтопление грунтовыми водами.


Рис.54. Трехсекционный септик.
Рис.55. Много секционный пластиковый септик.

Порядок устройства выгребной ямы для дачного туалета следующий. Роют котлован 1,5 – 2 м глубиной. На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 20 см. Далее заливают бетонную плиту толщиной 10 см это будет дно выгребной ямы. После чего из кирпича, камня или бетона возводят стенки выгребной ямы. Снаружи постройки делают гидроизоляцию для защиты от грунтовых вод. К выгребной яме подводят канализационную трубу от туалета. Канализационную трубу кладут с уклоном 2-3 см на 1 м длины. Сверху ямы устраивают крышу. Крышу можно сделать из дерева или из бетона. Для круглогодичного применения крыша выгребной ямы должна быть утепленной. При создании крыши обязательно предусматривают люк для откачки нечистот.


Рис.56. Септик своими руками может быть изготовлен из камня, бетона или кирпича. Более простой вариант устройства септика — это использование готовых бетонных конструкций, например, бетонных колец. Изготавливая септик своими руками важно хорошо его герметизировать, чтобы не было утечки нечистот и подтопления грунтовой водой.

Более простой и быстрый вариант создание выгребной ямы это использовании готовых бетонных конструкций, например, колец. В этом случае необходимо вырыть котлован, смонтировать в нем кольца и подвести канализационную трубу от дачного туалета.


Рис.57. Септик из бетонных колец.
Рис.58. Принцип работы септика из бетонных колец.

Дополнительно септик должен быть утеплен и оборудован вентиляцией. Наиболее простой вариант вентиляции — это установка фанового стояка в доме и вывод трубы на уровень крыши.

Эксплуатируется септик такого вида достаточно просто. Постепенно он наполняется нечистотами, и при заполнении 2/3 объема септика опорожняется ассенизационной машиной. Делать это придется регулярно, поэтому септик необходимо располагать в месте доступном для подъезда ассенизатора.

Схемы и чертежи устройства самодельного септика


Рис.59.
Рис.60.
Рис.61.
Рис.62.

Автономная система канализации

Альтернативой самодельному септику является септик «Танк». Он представляет собой пластиковую бочку, разделенную на секции. Сначала заполняется первая секция, при этом твердые отходы спускаются на дно, а на поверхности остается только жидкая фракция. По мере наполнения жидкая фракция переливается в соседнюю секцию, где происходят аналогичные процессы. В септик добавляют состав, содержащий анаэробные бактерии, которые разлагают нечистоты. Очищенная таким образом вода сливается в дренаж, а осадок откачивается ассенизатором.


Рис.63. Септик танк позволяет провести переработку нечистот, что позволяет реже вызывать ассенизатор в отличие от традиционной выгребной ямы.

Другим вариантом септика с высоким процентом переработки отходов является септик «Автономная канализация». Принцип его действия аналогичен традиционному септику за тем лишь исключением, что автономная канализация снабжена воздушным компрессором, который обогащает нечистоты кислородом, а процесс разложения идет под воздействием аэробных бактерий. Автономная канализация зависима от электричества, но позволяет добиться большой степени переработки отходов жизнедеятельности.


Рис.64. Автономная канализация позволяет провести почти полную переработку нечистот. Таким образом чистить такую канализацию придется один раз в несколько лет. Однако автономная канализация требует постоянного пользования, т.к. при недостатке нечистот гибнут перерабатывающие их бактерии. Поэтому если вы не планируете пользоваться канализацией дольше трех месяцев, то ее целесообразно законсервировать.
Рис.65. Система автономной канализации.
Рис.66. Внутреннее устройство автономной канализации.

Установка последних двух видов септика заключена в подготовке котлована, установке септика в него и соединение с системой канализации дома.

Мы рассмотрели все способы устройства и постройки туалета для дачи. Если вы планируете жить или посещать дачу круглый год и хотите иметь комфорт как в городской квартире, то следует сразу устанавливать септик. Если вы посещаете дачу только летом, то проще и быстрее построить летний туалет с выгребной ямой под ним. Если вы на даче бываете не часто, то наиболее простой вариант устройства туалета — это финский торфяной туалет. Какой бы вариант туалета вы не выбрали любой из них будет прекрасно обеспечивать ваши нужды, а дача без туалета не останется.

Туалет скворечник из какого бруса делать каркас

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.

Где лучше расположить дачный туалет?

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:

  • 1,5 м — от ягодных кустарников;
  • 4 м — от плодовых деревьев;
  • 8 м — от бани, летнего душа.

Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.

Виды и габариты «кабинетов задумчивости»

Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

  1. Традиционное «деревенское» сооружение, оборудованное выгребной ямой.
  2. «Люфт-клозет». Здесь тоже присутствует яма для нечистот, но она абсолютно герметична. Такой туалет обязателен, если место, отведенное для него, располагается близко к источнику воды, жилью. Если уровень грунтовых вод высок, «люфт-клозет» — единственный вариант.
  3. «Пудр-клозет» — санузел с домиком, но без ямы. Ее заменяют пластиковым баком, бочкой либо ведром. С неприятными запахами воюют с помощью адсорбентов — припудривают содержимое емкости древесной золой или опилками, песком, торфом.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.

Материалы для строительства и формы туалетов

Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

  1. Дерево — классический вариант для уличного туалета. Такое строительство не украдет много времени, но древесина требует защиты от влажности и огня.
  2. Кирпич — материал, туалет из которого будет прочным, долговечным, однако такая дачная кабинка нуждается в крепком фундаменте и мастере, что знаком с искусством кладки.
  3. Металл — вариант для тех, кто привык экономить время и деньги. Плюс — легкость строительства. Минус — жара в постройке летом и необходимость внутренней обшивки, если владельцы бывают на даче и в зимний период.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:

Домик-шалаш

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Туалет-теремок

У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Туалет, совмещенный с душем

В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.

Что учесть на стадии проектирования?

За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.

Как высчитать объем выгребной ямы?

Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Совсем другое дело, если котлован роют для канализационной системы, идущей от дома. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо учитывать количество проживающих. Среднесуточная норма потребления воды человеком — около 150 л, поэтому минимальный объем ямы для семьи из 3 жильцов будет 12 м3. Если семья не живет на даче постоянно, а бывает там «набегами» только в выходные дни, котлован можно уменьшить.

Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.

Обустройство ямы для туалетной кабинки

Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.

Бетонные кольца

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.

Монолит

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.

Емкости из пластика

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.

Кирпич

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.

Строительство «скворечника»

С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.

Обустройство фундамента

Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.

Каркас

Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.

Заключительный этап

В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.

Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.

Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:

В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится:

Что такое каркасный дом из бруса?


Деревянные каркасные дома универсальны и - поскольку вы можете использовать любой наружный материал на деревянном каркасе - могут хорошо выглядеть в любой обстановке.

Timber Framing 101: Содержание

Что такое деревянный дом?

Деревянный дом - это вид дома, в котором используется каркасная конструкция из больших столбов и балок, которые соединяются с помощью колышков или других видов декоративных столярных изделий.Почти всегда стены конструкции располагаются снаружи деревянного каркаса, оставляя пиломатериалы открытыми для визуального эффекта. Обрамление древесины крепкое, старое и настолько устоявшееся, что раньше его называли просто зданием. Он составляет основу здания, которое будет длиться сотни лет.

Одним из больших преимуществ деревянного каркаса является то, что он настолько прочен, что не требует несущих стен, прорезая середину дома, поэтому вы можете спроектировать планировку в любой конфигурации, в которой вы хотите, включая полностью открытую. большая комната / столовая / кухня / вход.С другой стороны, в открытых конструкциях рама соединяет объемы и сводит их к человеческому масштабу благодаря теплу дерева и столярному делу. Каркас из бруса также можно покрыть как угодно, поэтому ваш деревянный дом может выглядеть как любой другой стиль дома и может поместиться в любом месте.

В чем разница между каркасными и деревянными домами?

Вы часто слышите, как строение деревянного дома называют пост-балочным или деревянным каркасом.Разница заключается главным образом в методе, который используется для скрепления сложной соединительной системы рамы. В доме с балочными балками используются металлические крепежные элементы, которые либо спрятаны за балками, либо обращены к внутренней части. Для деревянного каркаса используются только деревянные колышки для крепления рамы. Независимо от того, выберете ли вы деревянную или деревянную раму, все будет зависеть от внешнего вида вашего дома.

Деревянные дома крепкие и прочные, а рамы быстро поднимаются.

Чем отличаются бревенчатые и деревянные дома?

Деревянные конструкции часто путают, но они сильно отличаются от бревенчатых домов. Основное различие между бревенчатыми и деревянными домами заключается в том, как они используют древесину. В результате они получают совершенно разные взгляды. А поскольку в деревянных домах могут использоваться самые разные материалы для наружных работ, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут быть неузнаваемы как дома с деревянным каркасом, в то время как бревенчатые дома всегда идентифицируются как таковые.В общем, бревенчатые дома имеют горизонтальный профиль, а деревянные дома - вертикальные. Эти тенденции проистекают из того, как проложены бревна и поднята рама.

Узнайте больше о том, как строятся каркасные дома в Timber Home Living в разделе «Планирование, дизайн и строительство».

Преимущества лесоматериалов

Помимо эстетики деревянного бруса и открытой планировки, деревянные конструкции обладают долговечностью, не имеющей себе равных в традиционных домах.Деревянный каркас также обеспечивает большую структурную целостность в случае неудачного пожара, так как большие деревянные опоры более устойчивы к прожогу, чем более тонкие срезы древесины, которые составляют традиционные строительные конструкции. Наконец, деревянный дом предоставляет владельцу возможность сделать смелое дизайнерское заявление, поскольку пиломатериалы бывают разных размеров, форм и цветов. Деревянный дом может принять повседневный или деревенский горный стиль, богато украшенный викторианский стиль, более сдержанное ощущение классического дома в Новой Англии или любой другой стиль между ними.

В настоящее время многие люди предпочитают включать бревна и другие материалы в дома с деревянным каркасом.

Терминология по обрамлению древесины

Как и большинство специализированных видов искусства, у деревянного каркаса есть собственный язык с терминами для различных инструментов, материалов и методов строительства. Ниже приведен краткий список часто используемых терминов для деревянных каркасов, которые помогут вам лучше понять процесс.

  • Пиломатериалы - это деревянные балки, которые составляют структурный каркас дома.
  • Столбы - это основные вертикальные пиломатериалы, которые составляют деревянную раму.
  • Перекладины соединяют опорные балки, обеспечивая устойчивость.
  • Стыки - это место, где соединяются два бруса или каркаса. Суставы могут варьироваться от простых до высоко декоративных и включают в себя, среди прочего, соединения коленей, врезные и шиповые соединения, соединения в форме ласточкиного хвоста и штифты.
  • Ферма - это жесткий треугольник из бруса.Фермы обеспечивают площадь колонн без колонн и, как правило, включены на верхнем этаже.
  • Гибрид - это тип здания, в котором сочетаются методы деревянного каркаса и обычного каркасного строительства или, в нашей отрасли, бревенчатого строительства. Сочетание стилей здания иногда может сэкономить вам деньги и определенно добавит визуальный интерес к дому.
  • СИП (структурно-изолированные панели) обшивают деревянным каркасом. Изготовленные из двух слоев прочного плоского дерева и наполненные высокоплотной изоляционной пеной между ними, SIP более или менее произвели революцию в процессе деревянного каркаса.

Наиболее распространенные элементы на деревянном каркасе указаны стрелками выше. Эти члены оказывают поддержку, поддержку и структуру.


Древесина дома Анатомия

Деревянные дома представляют собой законченные конструкции из вертикальных столбов и горизонтальных балок, образующих поперечные сечения, называемые изгибами. Другие участники обеспечивают поддержку, крепление и структуру рамы. Наиболее распространенные члены показаны на рисунке выше.

SIP: что нужно знать

SIP (структурно-изолированные панели) являются наиболее популярным способом ограждения деревянного дома. Хотя отдельные продукты от производителей различаются, все сегодняшние SIP имеют сплошную сердцевину изоляции, расположенную между двумя слоями ориентированных стружечных плит (OSB). Другие материалы, используемые в SIP, включают фанеру, вафельную плиту, листовой металл и гипсокартон. Белое ядро ​​часто представляет собой полистирол, экструдированный полистирол, пенополистирол или полиуретан - такие же долговечные, но легкие пенопласты, которые используются в велосипедных и мотоциклетных шлемах и коробках для яиц.

SIPS

доступны в различных толщинах и размерах, от 2 до 12 дюймов толщиной и в размерах от стандартных 4 на 8 до 8 на 24 фута. Панели обычно весят менее 4 фунтов на квадратный фут, что делает их достаточно легкими для установки вручную. Кран часто используется для больших кровельных панелей или для подъема связок панелей на рабочей площадке, и в зависимости от размера дома его можно закрыть в течение нескольких дней или даже часов.

Установка панелей SIP в деревянном доме. Фото: Green Building Solutions

Преимущества использования SIP для изоляции деревянных домов:

  • Они гибкие.
    ГЛОТКИ могут прибыть на домашнюю площадку в виде больших групповых панелей, которые строители срезают в соответствии с конкретным планом дома. Или панели могут быть вырезаны изготовителем точно в соответствии с дизайном дома на заводе, а затем пронумерованы для облегчения монтажа, что приводит к меньшему расходу материалов и ресурсов.
  • Они энергоэффективны.
    SIP сокращает расходы на отопление и охлаждение на 60% по сравнению с продуктами, используемыми для обычной конструкции типа «палка». Даже там, где толщина стенок одинакова, SIP лучше, чем у каркасных блоков, по энергетическим характеристикам всей стены на 40–60 процентов.
  • Они звукоизоляционные.
    SIP блокируют звук, как и немногие другие материалы - большой плюс, особенно в спальнях, притонах, домашних офисах и медиа-комнатах. Для получения дополнительной информации посетите sips.org.

Четыре основных типа деревянных деревянных ферм.

деревянных каркасных стилей

Тип структурной поддержки, которую требует ваш дизайн, а также личные предпочтения, определят систему фермы вашего дома. Треугольник - самая простая форма фермы, но его использование ограничено небольшими зданиями. Добавление королевского поста в центре позволяет расширить охват. Фермы-столбики, напротив, выглядят как прямоугольник внутри треугольника. Драматическая ферменная ферма используется для охвата больших внутренних пространств и позволяет парить потолкам.
Ферменная конструкция Молота
  • Достигает качества собора
  • Создает сводчатые пространства
  • Может быть улучшено с помощью украшений
King Post с распорками
  • Самый экономичный
  • Предлагает сильный, крепкий внешний вид
  • Создает уютное, интимное ощущение
Queen Post (модифицированный)
  • Может охватывать расстояния 30 футов или более
  • Предлагает открытую площадку в центре фермы
  • Визуально снижает высоту потолка для более интимного ощущения
Ножничная ферма
  • Идеально подходит для тех, кто ищет что-то уникальное
  • Может создать узкую, коттеджную эстетику
  • Идеально подходит для крутых уклонов крыши

Узнайте больше о лесоматериалах Timber Home Living :

, Как построить деревянный каркасный столб и балочный дом

Естественная красота деревянного каркаса - одна из многих причин, по которой он стал любимым строительным материалом в Великобритании. К счастью, энергоэффективность этого типа дома прошла долгий путь со времен средневековых бревенчатых домов, с которыми мы все знакомы. Как и методы строительства и отделки, что делает его отличным выбором для домов в традиционном и современном стиле.

В этом видео мы объединились со специалистами по дому из дубового каркаса, Oakwrights, чтобы дать вам полное руководство по созданию собственного деревянного каркасного столба и дома из бруса.

Что в этом видео?

Вполне вероятно, что ваши строители из деревянного каркаса узнают о участках раньше, чем вы, поэтому они вполне могут помочь вам найти нужную вам землю.

Другие варианты:

  • Национальные земельные базы данных, такие как Plotfinder.net
  • Локальная пресса
  • Аукционы
  • Агенты по недвижимости
  • Строители

Никогда не покупайте участок по крайней мере без разрешения на плановое планирование (OPP) или при условии OPP предоставляется, если вы не готовы пойти на огромный риск.

Убедившись, что ваш участок достаточно большой, помните, что вам понадобится место вокруг площадки для хранения материалов, инструментов и для возведения конструкции (это может означать аренду земли у соседа). Вам также понадобится подъездная дорога шириной не менее 3 метров для сочлененного грузовика и крана для доставки и установки каркаса дома и герметизации.

2. У меня есть земля. Что происходит дальше?

Следующим этапом является встреча с архитектурными проектировщиками у вашего поставщика каркасных домов.Они будут обладать обширными знаниями, позволяющими создавать чертежи для отличных домов, независимо от того, какой стиль дома вы ищете: традиционный, сарайный, современный или гибридный.

Они будут работать с вами, чтобы максимально использовать ваш сюжет и получить максимальный эффект от доступных ресурсов. Дизайнеры будут разрабатывать ваши идеи и работать с вами над улучшением дизайна, пока он не предоставит именно то, что вы хотите с точки зрения внешнего вида, удобства использования, размера и бюджета.

Существует несколько способов сэкономить или сэкономить на высококачественных элементах, но вы можете ожидать, что стоимость деревянного каркаса будет составлять 18-33% от общей стоимости сборки.

  • Ориентировочная цифра будет 20-45 фунтов за квадратный фут для конструкции, изготовления и монтажа каркаса скелета.
  • Что касается составления бюджета на полную сборку, средняя стоимость составляет примерно 160-200 фунтов за квадратный фут (1696–2120 фунтов за квадратный метр).
  • Если вы планируете управлять проектом самостоятельно, используя местных торговцев, а не основного подрядчика, вы можете сэкономить 15-20%.
  • Если вы решите выполнить часть работы самостоятельно, есть возможность дополнительно сэкономить - возможно, полную стоимость рабочей силы, если у вас есть время и навыки, составляющие 50%.

Итак, вы должны разработать свой дом с нуля или вы можете выбрать из списка шаблонов?

Большинство дизайнеров рам имеют коллекцию стилей, подходящих для большинства сюжетов и областей применения, с несколькими планировками пола, от небольших до довольно просторных. Там будут варианты, чтобы вы могли выбрать, сколько дубовых рам вы хотели бы видеть в вашем доме.

Внешне каждый дизайн может быть заключен в любое количество вариантов отделки - включая кирпич, камень, рендеринг, вывешивание плитки или вывеску или различные комбинации вышеперечисленного.Это позволяет проектам соответствовать местному местному языку и желаемой отделке.

3. Фундаменты

Как только проект будет завершен, архитекторы рассчитают структурную нагрузку на каркас и предоставят чертежи для строительного подрядчика, выполняющего укладку фундамента. Маловероятно, что компания, занимающаяся каркасным строительством домов, выполнит эту часть строительства, но она должна быть в состоянии рекомендовать надежного местного подрядчика, чтобы заложить фундамент.

Они должны уметь работать как с обслуживаемыми участками, так и с необслуживаемыми участками.С обслуживаемым участком коммунальные услуги / услуги уже будут установлены до границы участка, и вам нужно будет организовать их доставку в жилище. Дубовая рама и капсула нуждаются в конструктивно спроектированных фундаментах, которые ваши архитекторы учтут в проекте фундамента.

4. Какие виды рам можно выбрать?

Вам нужно решить, предпочитаете ли вы традиционную или современную отделку, и многое из этого зависит от того, выбираете ли вы скрытую или отображаемую рамку.

Главной характеристикой этого стиля является то, что дуб (как правило) выставляется как внутри, так и снаружи. Дуб обладает естественной устойчивостью к воздействию насекомых и грибков и невосприимчив к погоде. Он практически не требует технического обслуживания и является одним из немногих материалов, прочность которого увеличивается с возрастом. Внутри могут быть видны главные стены, балки пола, фермы и элементы крыши.

Между открытыми дубовыми бревнами расположены панели для рендера. Они состоят из чрезвычайно термически эффективных пенопластовых панелей, прикрепленных к плате и установленных внутри панелей.

Дома со скрытым каркасом, как правило, основаны на тяжелом дубовом каркасе, хотя это может быть пихта Дугласа, и они неизменно имеют более открытое ощущение структуры. Также они в высшей степени подходят для больших застекленных площадей.

Наружная отделка может быть комбинацией теплоизоляции панели заполнения, наружной облицовки и большого остекления. Полностью сводчатые крыши - особенность этого дизайна, повторяющего просторное чувство оригинального сарая. Главная привлекательность этого стиля - гибкость, которую он допускает в дизайне и использовании.

5. Какие виды инкапсуляции можно выбрать?

Итак, ваш кадр отсортирован, но как насчет промежуточных битов?

Большинство поставщиков деревянных каркасов предложат различные панели для заполнения и системы герметизации (такие как система Wrightwall, используемая Oakwrights). То, что используется, зависит от того, хотите ли вы получить открытую или инкапсулированную рамку кадра.

Инкапсулированная рама - это то, где весь каркас снаружи обернут в воздухонепроницаемую, высокоизолированную внешнюю оболочку.Это может тогда быть одето во многих концах, включая кирпич, рендеринг, бордюр с острыми краями или вывешивание плитки.

Если вы используете систему инкапсуляции, поставляемую другой компанией, убедитесь, что они могут соответствовать вашему графику и срокам сайта.

6. Мышление зелёного: какие экологические соображения я могу иметь?

Есть ряд областей, где каркасный дом может предоставить все эти важные экологические сертификаты.

В остеклении важна герметичность.Герметичность - это проникновение холодного / горячего воздуха в здание и / или потеря нагретого / охлажденного воздуха изнутри через щели, трещины, отверстия и т. Д. В строительной ткани. Ограничивая утечку нагретого / кондиционированного воздуха из зданий, можно снизить потребление энергии и затраты.

Лицевое остекление - это система нанесения стекла на внешнюю поверхность дубовых рам для придания современной отделки. Несмотря на простой чистый внешний вид, существует множество факторов, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить герметичность и герметичность и обеспечить необслуживаемую отделку.

Вполне вероятно, что у вашего поставщика деревянных каркасов будут различные системы изоляции, которые отличаются по стоимости и производительности.

Вам будут показаны такие значения, как значение U, стандарт Passivhaus, углеродные характеристики, воздухонепроницаемость, огнестойкость, акустическая изоляция и то, изготовлена ​​ли изоляция из переработанных материалов.

Может также существовать технология, позволяющая естественным образом изменять размеры деревянного каркаса в течение сезона. Некоторые системы поставляются в кассетном формате, с прорезями к стенам, полу и потолкам таким образом, чтобы их можно было соединить друг с другом для обеспечения максимальной герметичности.

Вы можете интегрировать солнечные панели для производства горячей воды и / или электричества, или рассмотреть возможность установки теплового насоса, который хорошо работает с системами отопления с низким потреблением тепла, такими как пол с подогревом.

7. Процесс строительства

Изготовление основных частей дома (таких как деревянный столб и балочная рама, а также система герметизации), производимых за пределами площадки, обеспечивает более быстрый процесс сборки с более жесткими допусками. Это обеспечивает снижение энергопотребления и снижение затрат на отопление.

Каркас и панели заполнения могут быть установлены в течение нескольких дней.

Общая программа сборки зависит от выбранного вами маршрута сборки и уровня вовлеченности. Сборка под ключ, выполненная опытным специалистом-подрядчиком, будет самым быстрым вариантом.

  • Подрядчик под ключ может достроить новый дом за 4-6 месяцев.
  • Главный подрядчик может достроить новый дом за 5-8 месяцев.
  • Строительство Shell и самостоятельное управление проектами, вероятно, займут 8-12 месяцев.
  • Управление проектами самостоятельного строительства, вероятно, займет 10-18 месяцев.

Убедитесь, что вы работаете с компанией, которая серьезно относится к охране здоровья и технике безопасности, и проверяет грунтовые условия на месте заранее, чтобы не задержать фундамент.

8. Внутренние соображения

У вашего поставщика деревянных каркасных домов, скорее всего, будет партнер по дизайну интерьера или, по крайней мере, рекомендации для обеспечения индивидуальной эстетики. На ранней стадии вам нужно учитывать, сколько дуба вы хотите показать.

Основная характеристика дуба является традиционным сочлененным и привязанной древесиной стиля кадра, который является уникальным и, несомненно, красивым.Одна из замечательных особенностей дубового каркаса - это великолепные фермы, и многие клиенты предпочитают украшать свои дома одним из наиболее впечатляющих стропильных ферм в полностью сводчатых помещениях.

Можно сэкономить, если в рамках рамы установить обычный пол из мягкой древесины, а не балку из дуба. Также возможно иметь стропила из хвойных пород дерева, а не сводчатую крышу с обнаженными прогонами, балками и балками ветра. Оба варианта являются экономически выгодными, но дают совершенно разную эстетику.

9. Поиск поставщика бруса и бруса для древесины

Если вы решили, что брусья и брусья для вас - это то, что вам нужно, когда дело доходит до выбора поставщика?

  • Ищите компанию, которая может произвести тип дома, который вы хотите, просмотрев их брошюры и веб-сайт.
  • Попробуйте и посетите их готовые дома лично.
  • Проверьте репутацию компании с солидной торговой историей.
  • Узнайте, каковы условия оплаты.Сколько вам нужно будет заплатить в качестве авансового депозита? Как будут храниться ваши деньги?
  • Выберите компанию с большим опытом постройки деревянного каркаса и балки и работы с самостоятельными строителями.
  • Очень важно, чтобы вы ладили с ними, и они понимают ваш проект.
, Расширение лесоматериалов: стоимость, планирование и отделка

Существует множество преимуществ для строительства деревянного каркасного расширения, а не только дополнительное пространство и дополнительная ценность, которые он придает вашему дому.

Благодаря удлинению деревянного каркаса вы можете достичь водонепроницаемой стадии за несколько дней, а не недель, что означает не только меньшее время, проведенное на площадке, но и меньшую зависимость от хороших погодных условий и снижение уровня сбоев.

После постройки расширение деревянного каркаса также может предложить хорошие уровни тепловых характеристик и воздухонепроницаемости, что делает его пригодным для проектов с устойчивостью в своей основе.

Если вы решите выбрать расширение деревянного каркаса, вам нужно будет подумать о том, как изготовлен каркас, каков наилучший выбор внешней отделки, нужно ли вам разрешение на планировку и, что важно, чего можно достичь в рамках вашего бюджета.

Если вы хотите построить целый дом из деревянного каркаса, ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по деревянному каркасу.

Является ли расширение рамки древесины дешевле, чем в других системах?

Вообще-то да. Стоимость расширения деревянного каркаса считается меньшей, чем традиционно построенное расширение, главным образом потому, что на это уходит меньше рабочих часов.

Шкала времени, необходимая для его строительства, также более предсказуема, так как она меньше зависит от хороших погодных условий, особенно если работы проводятся в зимние месяцы.

Если вы предлагаете взять или увеличить текущую ипотеку, чтобы помочь оплатить продление, вы всегда должны уточнить у кредитора, какой внешний вид приемлем для них, некоторые очень консервативны в отношении того, какой внешний вид они примут, что может ограничить ваш выбор. кредиторов.

Кроме того, с любым проектом по благоустройству или расширению дома, помните, что он должен добавить больше ценности вашему дому, чем затраты на выполнение работы.

Нужно ли разрешение на планирование для расширения деревянного каркаса?

Не обязательно. Если предложенное вами расширение соответствует определенным критериям в отношении размера и положения, вы можете продлить действие в соответствии с Разрешенными правами на разработку (PD). Если вы хотите построить что-то, выходящее за рамки PD, вам понадобится разрешение на планирование.

Разработанный AR Design Studio, этот поразительный задний дом в Хэмпшире может похвастаться деревянным каркасом на уровне первого этажа для размещения новой спальни для семьи (Фото предоставлено AR Design Studio).

Always Перед началом работ дважды уточните у местного органа власти, особенно если ваша собственность внесена в список или находится в заповедной зоне или Зоне выдающейся природной красоты.

( БОЛЬШЕ : Прочтите наше руководство по разрешению на планирование)

Построен ли каркас расширения древесины?

Подавляющее большинство пристроек, построенных с использованием деревянного каркаса, представляют собой « с деревянным каркасом » - именно здесь панели деревянного каркаса изготавливаются на месте монтажником, а не на заводе.

Инженер-конструктор должен спроектировать деревянную раму и подготовить спецификацию размера / марки пиломатериалов, которые будут использоваться для рамы / перемычек / калек, и так далее, вместе с графиком гвоздей.

Столяр примет все необходимые пиломатериалы, и, поскольку они свободны, с ними легко обращаться через зоны ограниченного доступа, к которым должны быть изготовлены панели.

Деревянный каркас был выбран для этого резкого расширения очаровательного соломенного коттеджа. Деревянный каркас был затем облицован деревом и оснащен монолитной крышей из цинка (фото предоставлено Найджелом Ригденом)

. После этого столяр будет изготавливать деревянные каркасные панели в соответствии со спецификациями инженера-строителя и поскольку существующая конструкция будет открыта выставленный в этой точке он позволяет ему брать точные размеры и изготавливать панели в соответствии с требованиями.

Если выбранная вами конструкция отличается большими пространствами остекления, то может потребоваться стальная или глэмал портальная рама / расположение ворот ворот (инженер-строитель порекомендует этот аспект). Это может быть изготовлено за пределами площадки, доставлено по секциям и скреплено болтами на месте.

Имейте в виду, что если какая-либо часть пристройки находится ниже уровня готовой земли, то конструкция деревянного каркаса не будет подходить для этого элемента конструкции.

( БОЛЬШЕ : Руководство по созданию одноэтажного расширения)

Вы можете обнаружить, что производители неохотно указывают на проекты расширения, поскольку они требуют гораздо большего технического вклада по сравнению с новой сборкой.Для расширения необходимо предусмотреть очень точные размеры площадки, чтобы убедиться, что уровни пола, карнизы и крыши совпадают с существующим домом.

Иногда почти невозможно получить точные производственные размеры, пока элементы существующего дома не могут быть открыты / выставлены, чтобы точно установить, как он был изначально построен. Это может привести к значительным задержкам, так как большинство производителей будут иметь время подготовки не менее 6-8 недель от получения всей необходимой им информации до даты поставки.

Производители также могут быть отстранены, предоставив ценовое предложение, если доступ к сайту очень ограничен. А с типичным расширением одного этажа, скажем, 3,6 x 4,8 м, требующим только частичную загрузку, это делает транспортные расходы неэкономичными по сравнению с «сборкой в ​​виде палки».

Какая наружная отделка лучше всего подходит для удлинителя деревянного каркаса?

Расширение деревянного каркаса может быть выполнено снаружи из различных материалов, в том числе:

  • Кирпич облицовочный
  • Кирпич кладочный / облицовочный
  • Натуральный камень
  • Восстановленный камень
  • Кирпичные накладки
  • Древесина
  • Фиброцементная облицовка
  • Металлическая облицовка
  • Система рендеринга

Но, если строится на границе, то внешняя отделка должна быть негорючей и обеспечивать огнестойкость не менее одного часа, чтобы соответствовать Строительным нормам.

Этот большой двухэтажный каркас с деревянным каркасом был разработан PAD Studio и был облицован деревом и визуализацией. Большие площади остекления помогают максимально увеличить вид на сад. (Фото предоставлено Найджелом Ригденом).

Советы по созданию деревянного каркаса.

  • Выберите дизайнера с опытом проектирования каркасных деревянных каркасов
  • Получите три подробных цитаты и просмотрите их с вашим дизайнером, чтобы убедиться, что вы сравниваете по аналогии на основе аналога
  • Всегда иметь непредвиденный бюджет около 10% на случай непредвиденных обстоятельств
  • Не забудьте бюджет на внешние работы, в том числе тротуарной, настил и озеленение

Факторинг в зазоре движения

Если к существующему зданию прикреплено какое-либо расширение (независимо от используемого метода строительства), очень важно убедиться, что образовался зазор перемещения для компенсации усадки, теплового и влажностного движения.

Расширение, скорее всего, будет представлять собой конструкцию, отличную от конструкции существующего здания, и поэтому будет расширяться / сжиматься с другой скоростью по сравнению с существующим зданием, следовательно, требуется соединение для движения.

Движущие соединения обычно формируются с помощью системы стяжек каналов из нержавеющей стали, которая обеспечивает боковое ограничение, но допускает как горизонтальное, так и вертикальное перемещение, зазор, образованный между двумя структурами, заполнен гибким герметиком (доступны разные цвета), чтобы сделать его непогода.

,

Туалет своими руками - подробная инструкция по постройке + 74 фото

Мечта городского жителя приобрести дачный домик, где можно отдохнуть от шума и суеты. Ну, вот теперь вы владелец участка и самая востребованная часть — это туалет. Как быть, если его нет?

Но выход есть — построить туалет своими руками, используя подручные средства, создав самостоятельно чертёж. Своими руками обеспечить комфортные условия для проживания.

Содержимое обзора:

Как сделать туалет на даче?

В голове сразу возникает вереница вопросов, какой чертёж выбрать, какой дизайн придать, какие материалы пойдут. В этой статье раскроем основу и правила для разработки вашего проекта.

Основные типы кабинок

Для начала разберёмся какие существуют виды сооружений. Самый простой тип, постройка с выгребной ямой.

Но прежде чем начать, учитываем санитарные нормы, которые действуют на территории России: продумайте способ очистки, правильную гидроизоляцию. Уточните требования соседей, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

Туалет на даче своими руками можно сделать по нескольким вариантам.

Перечислим типы построек:

  • Скворечник — экономичная версия с односкатной крышей, находящейся на коробе. Летний вариант;
  • Избушка — сложная конструкция с большим выбором дизайна, сохраняет тепло в холода. Требует больше затрат по материалу;
  • Шалаш — простая форма с двускатной крышей, стойкая модель от ветра;
  • Домик — конструкция с повышенной прочностью, тёплый вариант;
  • Двухместные — сложная постройка со вторым отделом;
  • Туалет с душем – к основной будке прилагается дополнительная пристройка для мытья;
  • Биотуалет — можно установить даже внутри дома. Приобретают популярность биотуалеты, так как особой возни с ними нет.

Существует три вида биотуалетов: торфяные, химические и электрические модели. Такой вариант первая помощь, когда идет стройка.

Затем можно приступить к капитальному туалету с надёжным септиком, служащий годами.

С чего начать строительство?

Дачнику нужен туалет гигиеничный, чистый и приятный для взгляда, с соблюдением экологической обстановки, нейтрализации отходов, выполнением требований к внешнему оформлению.

Капитальный септик с комплексом резервуаров в грунте

Для этого чаще всего делают три бетонных кольца, которые погружают в землю по очереди. Верхние становятся отстойниками, третий фильтрует нечистоты, которые уходят в землю, не причиняя вреда грунтовым водам.

Такие септики содержать анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы и нейтрализуют вредные бактерии.

Перед вами стоят следующие задачи:

  • выбрать систему отвода, слива и утилизации нечистот;
  • определить место для туалета и лучше выбрать удаленно от дома;
  • решить какой вид конструкции подойдёт, разбирали выше;
  • выбрать дизайн, который под силу сделать своими руками;
  • подобрать подходящие материалы;
  • определить размеры туалета на даче;
  • рассчитать смету расходов постройки.

Решите для себя, как будет проводить очищение отходной ямы, если не будете устанавливать септик. Как сможет подъезжать ассенизаторская машина, выкачивающая нечистоты.

Определились и ответили на вопросы? Теперь можно начать строительство, давайте разберём поэтапно.

Практика: начало стройки

С местом определились, выберем нужную конструкцию. Строителями уже разработан некий золотой стандарт размера, соотношение: 2,2х1х1,4 м.

Посмотрите на фото дачного туалета. Определились с формой, приготовим нужное орудие труда:

Обратите внимание!
  • перфоратор, заменить можно ломом, для крушения твёрдого грунта;
  • лопата, лучше с коротким черенком, так удобно рыть;
  • ёмкость для ямы с отходами, оптимальная вместимость 200 л;
  • бур.

Будете использовать электроприборы позаботьтесь об источнике тока.

Сделайте чертежи дачного туалета или воспользуйтесь данными на рисунке. Продумайте установку вентиляции, утепление. Начнём строительство с ямы для отходов.

Первый этап — яма

Выкопаем глубокую отходную яму для нечистот. Стандартная форма квадратная, глубина не меньше 2 м. Обязательно стенки после подкопа укрепляем, можно железобетонным материалом, досками или сделать кладку из камня, кирпича.

Обеспечиваем дно ямы герметичностью, засыпаем щебнем или сделаем бетонную стяжку.

Если есть риск загрязнить подземные воды, то стены и днище сделаем водонепроницаемыми, загерметизируем специальным материалом.

Обратите внимание!

Второй этап — каркас

Яму подготовили, начнём строить защитное внешнее сооружение. Заготовленный каркас надо закрепить, лучше сделать его деревянным. Сделаем разметки и пробурим лунки, в которые устанавливаем опорные столбы. Они обеспечат стойкость для будущей постройки.

Сам фундамент необходим, если дачный домик будете посещать круглый год, для служения длительного времени. Сначала его надо углубить, затем по углам разместить кирпичи или блоки, гидроизоляцию обеспечит накладка из рубероида.

Материал располагайте между заготовленным каркасом и фундаментом. Немедленно начните устанавливать нижнюю раму, чтобы рубероид не засох от солнечных лучей.

Постелите пол, заготовьте на месте скелет сиденья и прикрепите его. К столбикам прибейте фасадную раму. После обшейте стульчак, проделайте отверстие.

Теперь обшивайте непосредственно фасад туалета, можно выбрать для этого вагонку, профлист, сайдинг и другие материалы. Устанавливаете обрешетку для крыши и накладывайте на неё любую кровлю из шифера, металлочерепицы.

Обратите внимание!

Заканчивайте с подвешиванием двери на петли и деревянный уличный туалет почти готов.

Третий этап — вентиляция

Чтобы неприятные запахи не беспокоили вас, разработаем систему вентиляции в конструкции туалета. Используем для этого пластиковую трубу с диаметром 100 мм.

Возьмём жестяные хомуты и притянем её к проделанному отверстию на крыше строения. Нижний конец трубы надо провести на 15 см в отходную яму, вырезав в сидение дырку необходимого диаметра.

Усилить тягу дополнительно поможет насадка-дефлекатор. Сложного в постройке ничего нет, простой туалет соорудить может каждый.

Фото туалета своими руками




Туалет на даче своими руками

Сегодня мы поговорим о строительстве пусть и не самого интересного объекта на вашей даче, но уж точно, самого необходимого. Мы разберёмся, как построить туалет на даче своими руками. Итак, на первый взгляд, как будто ничего сложного, да и на второй, честно говоря, тоже.

Лучше всего, строить деревянный туалет. Дерево – простейший, дешёвый материал, с которым легко и удобно работать. Чтобы собрать туалет из дерева, вам не понадобится специальных навыков, однако, некоторые хитрости учесть придётся.

Яма из покрышек и фундамент для дачного туалета

Итак, сперва необходимо выкопать яму под «отходы». Её края должны быть на 30 см. ближе к центру, чем будущий фундамент, иначе со временем есть риск падения конструкции. Под выгребную яму рекомендуется приспособить либо бочку, либо старые шины (предварительно срезав внутренние края.

Рано или поздно туалет всё равно придётся чистить, и наиболее удобно это будет делать, если была приспособлена именно бочка.

Далее, делаем своеобразный фундамент. Рыть траншею, конечно, не нужно, но и на землю доски ставить так же нельзя – сгниют. Потому, рекомендуется положить по периметру будущей постройки пару-тройку кирпичей (в идеале, стоит сделать кирпичный «квадрат»).

Сборка основания

Затем, собирается основание. Для основания берите прочные доски, т.к. на них придётся ступать человеку, а со временем, под воздействием столь агрессивной среды, доски могут прогнить. После того, как основание собрано, в нём прорезается отверстие, которое будет служить непосредственно для «тех самых» целей. Каким его сделать, в форме сердечка, круглое, квадратное, ромбиком – решать только вам, это ни на что не влияет! Со временем можно собрать сидение или установить унитаз. После того, как основание собрано и установлено на место, можно приступать к монтажу стен.

Стены монтируются по очереди, сперва прибиваются крайние доски, чтобы образовать каркас. После чего, с внутренней стороны к каркасу, посередине и сверху, прибиваются поперечные доски, они послужат дополнительным крепежом для остальных досок стен и задней стенки.

Доски прибиваются «одна-к-одной», ни в коем случае не «внахлёст». Если прибивать доски «внахлёст», то слабая проветриваемость может создать крайне неблагоприятные условия внутри туалета. Кроме того, при способе крепления «одна-к-одной», расходуется куда меньше строительного материала.

Не забудьте оставить место для окошка вверху. Вы скажете: «да зачем оно надо? Не дом строим». А я вот скажу вам, надо окошечко, надо. Провести свет в туалет на даче сможет далеко не каждый, т.к. придётся тянуть лишнюю проводку, грамотно изолировать и т.д.

А окошко – это бесплатный свет (разумеется, только днём). Его лучше сделать только сверху, т.к. выбор другого месторасположения для окошка может раскрыть вашу личную жизнь.  Рекомендуется либо остеклить окошко (дороже, зато уютнее), либо сделать длиннее крышу.

Монтаж крыши туалета на даче

Как только вы прибьете все доски на свои места, можно приступать к монтажу крыши. Крышу лучше всего сделать покатую, со скатом назад (учтите  это при выборе длинны досок). На уже установленных стенах, сверху делаем обрешётку, и в зависимости от того, каким материалом будете покрывать, делаете гидроизоляцию.

Если сверху будет лист алюминиевого профиля – изоляция не нужна, ну а если обычный шифер – рубероид лучше положить, иначе во время дождя, Вы можете оказаться в крайне неприятной ситуации.

Установка дверей

Ну что же, кажется, почти всё готово? Ну да, почти, осталось только вставить двери. Их можно вешать на самые обычные петли. Сначала вы замеряете, где именно будут стоять петли, затем берёте одну доску, по ней опять же вымеряете размер будущих дверей, и собираете двери на земле.

Сложенные одна к одной доски, необходимо сбить вместе так, чтобы получилась буква «Z» — это обеспечит наилучшее соотношение прочность — стоимость. После того, как двери закончены, их можно устанавливать на петли.

Задвижка для двери

Чтобы было удобно, можно к верху двери приделать пружину, т.е. такую своеобразную систему автоматического закрытия. Ну если нет такой пружины – можно обойтись и стандартным «крючком».

Красить туалет совсем не обязательно, единственное, что можно сделать – это обработать морилкой для большей устойчивости дерева к внешней и внутренней среде. А внутри туалета, я бы посоветовал сделать полочки для бумаги и освежителя воздуха. Надеяться, что освежитель вам поможет, конечно, наивно, но хоть какую-то пользу принесёт.

По поводу сидения для унитаза – мнения расходятся. Некоторые говорят, что использовать его негигиенично, другие утверждают, что вполне сгодится. Моё мнение по этому поводу таково: сидение должно быть, а по поводу гигиеничности, то вопрос решается накладыванием туалетной бумаги на края сидения перед его использованием.

Ну что же, пожалуй, были затронуты все наиболее важные моменты при строительстве столь необходимого сооружения на вашей даче. И помните, на самом деле, всё ограничивается вашей фантазией и элементарными правилами логики.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

Статьи, которые Вам будут интересны:

чертежи, размеры, как построить деревянный, схема, фото

Для тех, кто решил построить туалет на даче своими руками — чертежи, размеры, эскизные изображения оказываются необходимой помощью, не позволяющей отклониться от выбранной технологии или соорудить мало пригодную для эксплуатации конструкцию. Прежде чем приступать к более точным разработкам, важно выбрать тип конструкции дачного туалета, место его размещения и другие параметры. Они, в свою очередь, зависят от условий эксплуатации, что указывает на необходимость подробного анализа с учетом перспективы. Например, если существует вероятность того, что через какое-то время увеличится количество людей, посещающих дачу, или вы планируете обустроить дом таким образом, чтобы в нем можно было жить дольше, создавайте заранее туалет с расчетом на увеличение нагрузки, чтобы потом не пришлось переделывать.

Виды туалетов

Легче всего построить туалет для дачи своими руками деревянный — чертежи таких конструкций найти не сложно, а в некоторых случаях достаточно бывает и пошаговой инструкции без иллюстраций. Тем не менее, красивого и надежного домика недостаточно для обеспечения комфорта. Важно позаботится об утилизации отходов. С этой точки зрения существует несколько вариантов дачного туалета.

Люфт-клозет

Люфт-клозет устроен таким образом, что отходы из унитаза перемещаются самотеком , собираясь в приемнике, который очищают по мере наполнения. Обычно перемещению отходов способствует наклонный пол резервуара, имеющего расширяющуюся по направлению от унитаза форму. Преимуществом такой конструкции является возможность без строительства полноценной канализационной системы установить унитаз в теплом помещении в доме, а резервуар вынести за его пределы, чтобы избежать появления запаха. Часть люфт-клозета, находящаяся снаружи, оснащается крышкой, через которую производится очистка ассенизаторской машиной. Для обеспечения теплоизоляции она выполняется герметичной и многослойной (например, из металла и дерева с «прослойкой» из теплоизоляционного материала). Недостаток люфт-клозета в том, что он встраивается в несущую стену, а значит, его обустройство лучше выполнять на этапе возведения дома.

На фото схема люфт-туалета
Пудр-клозет

Пудр-клозет имеет накопитель, в котором отходы чередуются со слоями засыпки («припудриваются»). В качестве такой засыпки используют опилки, торф, золу или смесь этих компонентов. Засыпку выполняют после каждого визита в туалет. У покупных моделей за распределение сыпучей смеси отвечает специальный распределитель. В самодельных используют обычное ведро или другую емкость с совком, которые устанавливают в туалете.

Преимуществом пудр-клозета являются:

  • возможность использовать содержимое накопителя дачного туалета для получения органического безопасного удобрения (для этого при наполнении резервуара его выгружают в компостную яму для дозревания),
  • решение вопроса утилизации (нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину),
  • минимум земляных работ (они потребуются только для сооружения фундамента постройки, резервуар помещается на поверхности),
  • возможность устройства компактных переносных моделей туалетов, которые можно заносить в дом (например, на основе обычного ведра).
Чертеж деревянного пудр-клозета с размерами по типу «шалаш»Чертеж дачного туалета вида пудр-клозет из профнастила по типу «скворечник»
Биотуалет

Биотуалетами называют сооружения, в которых отходы проходят переработку. В процессе разложения содержимое резервуаров превращается в равномерный по консистенции ил, безопасный, занимающий меньше места (а значит, реже требующий опорожнения резервуара) и удобный для откачки. Для того, чтобы обеспечить реакцию разложения, в заводских биотуалетах используются наполнители, в качестве которых могут выступать:

  • торфяная смесь,
  • химически активные реагенты,
  • биопрепараты (сухие или в виде жидкостей), представляющие собой колонии бактерий определенного вида.
Биотуалет можно использовать как в отдельном уличном домике, так и в доме
Туалеты с выгребными ямами

Дачный туалет с выгребной ямой – это своеобразная классика. Не самый удобный, но наиболее простой и дешевый вариант. Все отходы собираются в накопителе, который периодически очищается при помощи ассенизаторов. В некоторых случаях заполненную выгребную яму засыпают землей, перенося домик на другое место. В такой засыпанной яме через некоторое время образуется компост, который можно использовать для удобрения почвы. Наиболее распространенным (хотя и наименее экологичным) является вариант туалета, в котором выгребная яма не имеет дна. Его только засыпают иногда щебнем, гравием или другим материалом, через который осуществляется фильтрация при частичном дренировании содержимого в почву.

Важно: При высоком уровне грунтовых вод такие модели ям целесообразно заменять герметичными накопителями.

На чертеже представлены размеры дачного туалета с выгребной ямой

Варианты обустройства выгребной ямы

Вне зависимости от наличия герметичного дна, выгребная яма туалета нуждается в постройке стен. Во-первых, они препятствуют обрушению земли в вырытом котловане. Во-вторых, стенки предотвращают просачивание отходов в верхние слои почвы. Для устройства выгребных ям используют самые разные, специально приобретаемые, оставшиеся от строительства других сооружений или просто доступные материалы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Бетонные кольца

Бетонные кольца сочетают прочность, надежность и долговечность лучших строительных материалов с высокой скоростью, с которой с их помощью можно соорудить резервуар требуемого объема. Кольца крепят друг на друге «столбиком» при помощи строительного раствора, герметизируют швы и выполняют гидроизоляцию. Все работы могут быть выполнены за один день. Недостатком варианта является большой вес готовых бетонных изделий. Привезти их на участок, разгрузить и правильно установить без применения специальной подъемной техники невозможно, а это значит, что для строительства туалета потребуются дополнительные расходы.

Монолитный бетон

Для строительства выгребной ямы из монолитного бетона материал легко можно доставить на участок. Раствор приготавливается в бытовой бетономешалке или в любой емкости с использованием дрели-миксера. Перед тем, как приступить к приготовлению раствора, в котловане устанавливают опалубку. Ее можно изготовить из любых доступных материалов (досок, фанеры, металлических листов и пр.). Для придания конструкции большей прочности перед заливкой раствора в опалубке устанавливается армирующий каркас. При большой высоте стен специалисты рекомендуют выполнять заливку поэтапно – не более 50-70 см за один раз. Такой способ требует больше времени, поскольку каждый новый уровень выполняется только после отвердевания нижнего, зато он более практичен и позволяет обойтись меньшим количеством материала для выполнения опалубки.

Пластиковые емкости

Несомненными преимуществами пластиковых емкостей является их герметичность и невосприимчивость к воздействию влаги. Благодаря этим особенностям выгребные ямы дачного туалета, построенные из пластика, долговечны и надежны. Недостатком материала является его гибкость. Пластичность и податливость пластика не дают ему противостоять давлению грунта, поэтому для того, чтобы избежать деформации, стенки укрепляют арматурой и цементным раствором. В этом отношении наиболее удобны еврокубы, которые изначально снабжены наружным каркасом из прочной проволоки. Для упрочнения таких конструкций остается залить промежуток между стенками котлована и пластиковой емкостью строительным раствором. Кроме еврокубов для устройства выгребных ям могут использоваться и другие резервуары из этого материала, например, бочки.

Использование пластиковых еврокубов — недорогой вариант устройства герметичной ямы для туалета
Кирпич

Кирпичная кладка требует времени, однако такое строительство выгребной ямы позволяет придать ей любую форму и соблюсти требуемые размеры. Из кирпича можно выложить резервуар круглой, прямоугольной или квадратной формы. Такой строительный материал целесообразно выбирать, когда в наличии имеются остатки кирпича после строительства других объектов. Для обеспечения прочности стенок достаточно выполнить кладку в пол-кирпича. Чтобы яма туалета имела требуемую герметичность, важно не допускать пропусков на этапе кладки и выполнить оштукатуривание или покрытие гидроизолирующим составом стен после завершения строительства.

Больше информации про заводской торфяной туалет для дачи и его выбор вы найдете в отдельной статье сайта. Там же есть обзор популярных моделей и отзывы.

Если вам интересно, как можно сделать душ для дачи из поликарбоната с раздевалкой или без нее, то у нас на эту тему тоже есть статья.

А про строительство уличного умывальника можно прочитать тут.

Выбор места для строительства

Сложно сформулировать единые требования к выбору места для строительства туалета – многое зависит от типа конструкции и герметичности накопителя (вероятности попадания отходов в почву). Проектируя туалет на даче своими руками чертежи и размеры выбирают с учетом целого ряда факторов. При выборе же места установки важно учитывать розу ветров для того, чтобы туалет не становился источником неприятных ощущений обитателей дачи и их соседей. Если конструкция туалета предполагает периодическую откачку содержимого с помощью ассенизаторской машины, необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда спецтехники к объекту.

Самые строгие требования предъявляются к негерметичным моделям (в первую очередь – к выгребным ямам без дна). Их необходимо устанавливать примерно на средней высоте, если участок отличается сложным рельефом (в низинах высок риск загрязнения грунтовых вод, а на высоте – разрушения конструкции при размывании грунта). Важно также соблюсти требуемое удаление туалета от основных объектов (от дома – минимум 12 метров, от источника воды – 25 метров, от посадок – 4 метра и не ближе 1 метра от забора).

Материалы и инструменты

Выбор материалов для строительства туалета на дачном участке во многом определяется выбором типа утилизатора. Например, при установке выгребной ямы, вам понадобятся кирпич, цемент, бетонные кольца или пластиковые резервуары – в зависимости от того, что вы выбрали. Для строительства каркаса домика понадобятся:

  • брус с сечением 100х100 или 100х50 мм длиной 3 м для рамы и вертикальных стоек домика,
  • брус 50х50 мм для «подиума» или ступени, на которой будет установлено сидение внутри,
  • ДСП, доски, вагонка или другой материал для внутренней и наружной обшивки,
  • Рубероид и шифер или профнастил для крыши.
На фото готовый деревянный туалет на участке

Не следует также забывать о том, что для стационарной конструкции необходим фундамент – ленточный (потребуется цемент для раствора) или столбчатый (цемент или кирпич), а также гидроизоляция (рубероид или другой аналогичный материал), предотвращающая соприкосновение конструкции и каркаса для того, чтобы минимизировать возникновение гниения.

Для вентиляции потребуется пластиковая труба диаметром 100 мм.

Для комфорта использования хорошо также установить в дачном туалете освещение – подвести электропроводку и смонтировать светильник или, как минимум, снабдить сооружение аккумуляторным фонарем.

Схема и размеры дачных туалетов

Схема постройки дачного туалета одна и та же, в отличие от параметров резервуаров, которые рассчитываются в соответствии с интенсивностью использования приспособления, количества людей, посещающих дачу, сезонности и продолжительности таких визитов.

Классическим вариантом считается домик-«скворечник» прямоугольной формы. Он легок в исполнении и удобен при использовании. Для комфорта достаточно выполнить следующие размеры туалета на даче своими руками:

  • высота – 2200 мм,
  • ширина – 1500 мм,
  • длина 1000-1500 мм.

Если такие размеры покажутся хозяину недостаточными, можно построить туалет на даче своими руками, размеры которого будут больше.

Сторонники эстетики могут предпочесть построить дачный туалет своими рукам, используя чертежи более сложной конструкции – домика-«шалаша», имеющего небольшое основание и практически состоящего из двух наклонных плоскостей.

Виды домиков для дачных туалетов — «шалаш» и «скворечник»


Строительство по шагам

Для примера поэтапного выполнения строительных работ мы выбрали «скворечник». Такая схема туалета для дачи наиболее проста в исполнении.

Перед началом работ производится разметка положения будущего сооружения на местности.

1. Выполняется фундамент. Часто для установки домика рекомендуют ленточные конструкции, но многие специалисты для легких построек более практичным называют столбчатый фундамент. Самый простой способ его устройства – установка в грунт асбестовых труб, в которые заливается раствор и до его отвердевания устанавливаются вертикальные деревянные опоры. Важно контролировать положение последних по уровню, следить за тем, чтобы в процессе набора прочности бетоном не произошло смещение.

Устройство фундамента по этой схеме имеет свои нюансы:

  • Асбестовые трубы перед установкой покрывают гидроизоляционным слоем.
  • Установку вертикальных опор выполняют после заливки труб бетоном на треть высоты и набора прочности этой порцией раствора.
  • Глубина погружения опорных труб зависит от типа грунта и в среднем составляет 0,5-0,7 м, но для нестабильных песчаных почв глубину целесообразно увеличить.

2. Сооружается каркас будущей конструкции туалета. Проще всего для этой цели использовать брус 100х100 (50) мм и метизы для дерева. Для защиты от влажности и гниения брус можно обработать пропиткой или прогрунтовать и покрасить. Основательность строению обеспечит металлический каркас, однако, для его сооружения потребуется специальное оборудование (сварочный аппарат).

Основные элементы надежного каркаса:

  • несущие вертикальные опоры (передняя пара длиннее задней для обеспечения наклона крыши),
  • две горизонтальные рамы-обвязки – для установки крыши и на уровне стульчака,
  • диагональные брусья по сторонам сооружения для придания конструкции жесткости,
  • опоры и горизонтальная часть дверного проема.

3. Выполняется обшивка каркаса туалета с наружной стороны и внутри. В качестве материала можно выбрать:

  • доски (оптимальная ширина – 30 см),
  • фанера,
  • профнастил и др.

4. Устанавливается гидроизоляционный слой и основной материал крыши.
5. Навешивается дверь, которая предварительно снабжается щеколдой и небольшим окошком для доступа света в помещение (или окошко можно сделать в пространстве над дверью).
6. Монтируется освещение.
7. Оснащение туалета включает в себя установку сиденья и крышки, полочек для принадлежностей, умывальника и пр.

Вентиляция

Схема постройки туалета на даче своими руками будет неполной без вентиляции. Вентиляция туалетов для дачи легко выполняется из пластиковой трубы диаметром 100 мм. Она выводится из накопителя (важно обеспечить герметичность стыков) и крепится с внешней стороны конструкции (используйте металлические хомуты). Верхняя часть трубы, снабженная для улучшения вытяжки и защиты от осадков дефлектором, возвышается над крышей на 20-50 см.

Каркасы безопасности для унитаза - sklepMEDICUS.pl

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Ванная, каркас безопасности у унитаза

Условия поставки и оплаты

1. Стоимость и формы поставки

Предоплата на расчетный счет (Традиционный перевод и электронный платеж)

  • 15,99 зл. - до 115 зл.
  • 0,00 злотых - свыше суммы 115 злотых

Оплата при доставке

  • 20,98 зл. - до 115 зл.
  • 6,00 злотых - в размере 115 злотых - 1000 злотых
  • Заказы на сумму более 1000 злотых не реализуются наложенным платежом

Доступные формы поставки

  • ГЛС
  • InPost
  • Почтекс
  • Ящик для посылок
  • Пункты выдачи Poczta Polska (Жабка, Орлен, Рух, Почта).


Примечание. Некоторые услуги могут быть недоступны, когда:

  • Вы не согласились на электронный счет - в случае некоторых перевозчиков у нас нет возможности прикрепить бумажный счет (вы можете изменить настройки, перейдя в «Мой аккаунт» на вкладке «Управление согласием»)
  • Мы не можем упаковать ваш заказ в коробку, определяемую как максимальную для данной формы доставки.
  • Стоимость заказа превышает ответственность перевозчика за вашу посылку в рамках данной формы доставки.


2. Срок поставки

Выписка из правил, пункт IV:

  1. Продавец доставляет заказанный Товар курьером. Стоимость доставки указана в Приложении 3 к настоящим Правилам.
  2. Заказанный Товар может быть доставлен Продавцом только по адресу, указанному Покупателем в размещенном Заказе.
  3. Срок доставки заказанного Товара может составлять до семи рабочих дней с момента получения Покупателем подтверждения Заказа.
  4. В случае наличия больших различий в сроках выполнения или способе упаковки и доставки отдельных товаров, составляющих один Заказ, Продавец может самостоятельно принять решение о разделении Заказа на более мелкие партии. При этом общая стоимость доставки, указанная Заказчику при оформлении заказа, не меняется, а только делится на отдельные частичные отправки. В случае аннулирования части Заказа корректируются только расходы по доставке, которые были отнесены к недоставленной части Заказа.Отмена части Заказа Заказчиком допускается только до момента получения им подтверждения Заказа (пункт III раздела 5 настоящих Правил).

3. Условия оплаты


В нашем магазине вы можете оплатить заказанные товары традиционным банковским переводом, онлайн-оплатой, платежными картами или наличными при доставке. Выбранная форма оплаты должна быть отмечена в форме заказа.


Номера банковских счетов:

  • 25 1090 1506 0000 0001 1342 9200 - Santander Bank Polska S.А.

Для традиционного банковского перевода введите номер заказа в поле «Название». Оператором электронных платежей (онлайн-перевод, платежная карта) является PayU S.A.

.

Каркас встроенного унитаза для встроенного

Что такое скрытая рамка?

Для правильного функционирования унитаза необходимы различные типы монтажных элементов, такие как колена, сливы, муфты и т. д. Это не особо эстетичные элементы, к тому же они могут быть местом скопления пыли. Чтобы избежать этих неудобств и упростить содержание ванной комнаты в чистоте, стоит инвестировать в раму для унитаза. Основным элементом каждой рамы является прочная стальная рама.На него крепится унитаз. Здесь стоит отметить, что рамы очень прочные, они выдерживают около 400 кг. В нашем предложении есть скрытые рамы для встраиваемых систем известных брендов, таких как Grohe, Roca, Geberit. В стандартную комплектацию большинства комплектов входят такие элементы, как подключение к водопроводу и смыв. Бачки оснащены различными диапазонами смыва. Каркас стойки имеет регулируемые по высоте ножки, благодаря которым можно свободно регулировать высоту подвеса унитаза.

Чем отличаются элементы скрытого унитаза?

Каркас для унитаза скрытого монтажа предназначен для установки под легкой конструкцией, т.е. стеной из гипсокартона или тяжелой конструкцией, т.е. крепится непосредственно к стене здания. Это принципиальное отличие, которое следует учитывать при выборе рамы для своей ванной комнаты. Каркас комплекта дополнительно оснащен антиконденсационной изоляцией бачка, звукоизоляционным ковриком и кнопкой смыва. Последний элемент можно адаптировать к дизайну ванной комнаты, заменив заводскую кнопку на более подходящую.При выборе скрытых стеллажей обратите внимание на объем бачка, чаще всего он составляет 6 литров, но иногда есть возможность регулировать наполнение бака от 6 до 9 литров. Унитаз, подвешенный на раме, выглядит очень элегантно, а благодаря отсутствию ножки в ванной комнате появляется дополнительное пространство, которое легко содержать в чистоте.

.

Каркас безопасности SECURA для унитаза, WENKO

  • Помощь людям с проблемами спины, пожилым людям и инвалидам.

Код продукта: 7384

Легкий возврат в течение 365 дней с момента покупки по любой причине

Бесплатная доставка от 299,00 злотых

Наличие товара в магазинах

Защитная рама SECURA для унитаза, WENKO

Защитная рама SECURA неоценимая помощь для люди с проблемами спины, пожилые люди и инвалиды.Прикрепленный возле унитаза обеспечит безопасность при вставании и присаживании . Идеально подходит для дома и общественных мест: приемные, больницы, школы, торговые центры и т. д. Легко моющаяся, гладкая поверхность.

Характеристики продукта:

  • отличная помощь людям с проблемами спины, пожилым людям и инвалидам,
  • расстояние между отверстиями: 12-16 см,
  • обеспечивает безопасность в положении стоя или сидя,
  • стабильная, прочная алюминиевая конструкция,
  • 5-ступенчатая регулировка высоты,
  • простая и удобная установка,
  • нескользящие ножки,
  • гигиеничный, гладкая поверхность,
  • Сертификат TÜV/GS,
  • высочайшего качества, фирменный продукт немецкой компании WENKO

Код товара

A006-021-12 20925500 9257

Ручки и поручни для ванной – какие выбрать?

На что следует обратить внимание при выборе ручек и поручней для ванных комнат для пожилых людей и инвалидов? Ознакомьтесь с нашим руководством

.

лучших рамок и унитазов скрытого монтажа май 2022🥇

1 3

Универсальная рамка для биде Tece 9.330.005

3 предложения магазина

Характеристики продукта: размеры 820х500х145 мм строительная глубина 145-200 мм используется для монтажа в системе Тецепофил или индивидуальной разработки (сухой), также возможен монтаж к стене под углом 45 градусов Подставка для биде Teceprofil включает в себя следующие элементы: Подставка для биде Teceprofil включает в себя следующие элементы: - опорная рама из лакированного металла - две опорные ножки с тормозом, облегчающие регулировку высоты в диапазоне 0-200 мм …

2 26

Roca Basic WC One A8

020

1 предложение магазина

DUPLO WC ONE отдельностоящая рама Описание товара: - Производитель: РОКА - Серия: DUPLO ONE ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ - Код продукта: A8

020 - DUPLO ONE FREE-STANDING - Каркас унитаза - Габаритные размеры: Ширина: 475 мм.Глубина: 220 мм. Высота: 1120 мм. - Стойка скрытого монтажа для подвесных унитазов, отдельностоящая, для легкой установки. - Бачок с механизмом двойного смыва 6/3, 4,5/3 или 4/2л. - Минимальная глубина установки: 200 мм. - Дренажный отвод для вертикальной установки DN90 / DN100 в ...

3 0

Профиль Tece - Универсальная полка для биде 9.330.000

2 предложения магазина

TECEprofil - Универсальная полка для биде h212 o Используется для установки в систему TECEprofil или для индивидуальной разработки (т.н.сухой способ). Также возможно крепление к стене под углом 45o. o Каркас состоит из следующих элементов: o металлический каркас с порошковым покрытием o две опорные ножки с тормозом, облегчающие регулировку высоты в диапазоне 0-200 мм o две шпильки М12 с маскирующими элементами для установки керамики o сливной отвод DN 50 с резиновым переходником 5 ...

4 3

Унитаз скрытого монтажа Grohe Serel с безободковой чашей и плавно закрывающимся сиденьем 39583000

1 предложение

Глубина рамы - 13 - 23см \ n Высота - 113 см \ n Высота - 113 см \ nСмыв - 3/6 регулируется до 6/9 \ n \ nКомплект скрытого монтажа GROHE Serel Rimless WC представляет собой комплексное решение, которое позволит вам легко обустроить интерьер вашей ванной комнаты.Скрытая рама GROHE Solido подходит для установки подвесного унитаза, а ее стальная рама и материалы высочайшего качества гарантируют полную безопасность при пользовании унитазом. Широкие возможности регулировки стойки и любых ...

5 3

Grohe Rapid SL Fresh 5in1 Cosmopolitan 38827

от 13 покупателей

1 предложение магазина

лидеры в области сантехнических решений в Европе и мире.Черты, которые могут охарактеризовать продукцию Grohe, — это качество, современные технологии и дизайн. Ассортимент Grohe включает смесители для раковины, ванны и биде, душевые наборы, дождевые души и рамы скрытого монтажа. Современный дизайн, превосходное качество изготовления неоднократно награждались, среди прочего, наградами Reddot Design Award, If product design award, Good Design Japan, Gre ...

6

Alcaplast M901 ДЛЯ СИСТЕМ СЛИВА M901

1 предложение магазина

ВПУСКНАЯ ТРУБА M901 ПРОДУКТ КОМПАНИИ AlcaPLAST ДЛЯ СКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ПОДХОДИТ ДЛЯ A100, A101, A102, A115,

7 32

Профиль Tece - Universal Монтажная полка Для писсуара с механическим управлением с помощью кнопок или электроники компании 9.320.308

2 предложения магазина

TECE 9320308 TECEprofil - универсальная стойка для писсуара TECEprofil Универсальная стойка для писсуара, механическое управление с помощью кнопок или электроники TECE Используется для установки в систему TECEprofil или индивидуальной разработки (сухой). Также возможно крепление к стене под углом 45o. Каркас состоит из: - металлическая опорная рама с порошковым покрытием - две опорные ножки с тормозом, облегчающие регулировку высоты в диапазоне 0-200мм - оцинк…

8 2

Geberit DUOFIX OMEGA Элемент для унитаза H 112 + кнопка Omega30 БЕЛЫЙ / ХРОМ / БЕЛЫЙ 111.060.00.1 + 115.080.KJ ОПОРА + 50PL 111060001 + 115080KJ1

от 2 покупателей

1 предложение магазина

Монтажный элемент Geberit, предназначенный для монтажа вместе с другими элементами этой фирмы из коллекции Duofix. Предлагаемая рама устанавливается заподлицо, подходит для подвесных унитазов максимальной длиной 62 сантиметра и для использования с двойным смывом. Он подготовлен для подключения моющих устройств Geberit AquaClean. Каркас окрашен порошковой краской ультрамаринового синего цвета.Он имеет множество удобств, таких как регулируемые ножки на 5 сантиметров, поворотный ...

9

Cersanit SET B293 AQUA MILLE - S701-456 S701-456

1 предложение магазина

КОМПЛЕКТ СОСТАВ: o AQUA 02 MECH long- срок гарантии и беспроблемная эксплуатация o подвесная чаша Mille CleanOn o дюропластовое сиденье Mille Slim, объемное, легко расстегивающееся, с функцией легкого снятия одной кнопкой o механическая кнопка смыва ENTER, блестящий хром Каркас из полных профилей 35 мм .В комплект входят функциональные решения: регулируемые ручки, подача воды с правой или левой стороны бачка, клапан быстрого наполнения, сливной патрубок ...

10 9

Полная установка скрытой рамы унитаза Fokus NE серии FKS -NE-GE60 / 120

1 предложение магазина

Полный корпус для скрытой рамки унитаза серии Fokus Ne

11 6

REA Кнопка тип F для унитаза Каркас унитаза светлое золото E9853

1 предложение

Кнопка тип F для унитаза рамка - золото глубина 250 мм Диаметр: 250 мм 150 мм Длина: 165 мм Гарантия: 2 года Символ: REA-E9853 Представляем вам элегантную и чрезвычайно функциональную кнопку для рамки встраиваемого унитаза.Это продукт, который идеально заполнит пространство вашей ванной комнаты, сохранив при этом безупречный внешний вид и эстетику интерьера. Кнопка изготовлена ​​из качественного пластика. Эксклюзивная золотистая поверхность имеет зеркальную отделку.

12 3

Geberit DuofixБазовый элемент крепления для унитаза, Delta12cm, h212 HGS996

от 6 покупателей Устанавливается в частичной стене системы Duofix перед сплошной стеной или стеной из гипсокартона. Для установки в стену системы Duofix на высоте помещения Для установки в ГИС-перегородке или на высоте помещения перед сплошной стеной или стеной из гипсокартона Для установки перед сплошной стеной или стеной из гипсокартона Для частичной установки или установки на высоте помещения перед сплошной стеной или стеной с…

13

Комплект скрытого монтажа Geberit Unifix Premium с чашей без ободка и сиденьем с плавным закрыванием 118.300.21.1

1 предложение магазина

Представленный набор для скрытого монтажа поможет Вам сократить потребление воды в Вашем доме. На эту экономию повлияет возможность регулировки количества промывочной жидкости в бачке. Изделие подойдет для небольшой ванной комнаты, так как подвесной унитаз занимает мало места. Конструкция оснащена встроенным сиденьем для унитаза с медленным закрыванием.

14 1

Каркас унитаза скрытого монтажа Grohe SOLIDO

1 предложение магазина

При обустройстве современной ванной комнаты мы все чаще встречаемся с подвесным унитазом.Его преимущество в том, что все неприглядные элементы скрыты под штукатуркой, что помогает поддерживать керамику в гигиенической чистоте и выглядит элегантно. Именно поэтому компания GROHE разработала инсталляционную систему Solido, которая является незаменимым элементом для установки подвесной чаши. Состоит из: стального каркаса, уголков и звукоизоляционного мата, кнопки смыва. Все продукты…

15 7

Комплект для переоборудования Grohe 38735000

1 Предложение магазина

Grohe Комплект для переоборудования GROHE Технические характеристики Номер детали для технических данных: 38 735 000 Комплект преобразования Тип - комплект для переоборудования: одноместный Сборка - комплект для переоборудования: в стене Сливной клапан - Комплект для переоборудования: пневматический Функции сливного клапана — комплект для переоборудования: 2-местный, Start/Stop, нон-стоп Седло клапана — комплект для переоборудования: Да Емкость промывочной воды - комплект для переоборудования: 6l lu…

16 10

Полное ограждение для скрытого рамы WC Antic B Series Ant-B-G-GE60 / 120

1 Предложение магазина

Полное ограждение для WC Concealed Frame Antic Beries

17 Alcaplast

M902 ДЛЯ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ M902

1 предложение

ВПУСКНАЯ ТРУБА M902 ПРОДУКТ КОМПАНИИ ALCAPLAST ДЛЯ СКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ПОДХОДИТ ДЛЯ A100, A101, A102, A115,

18

Cersanit HIT CARINA NEW CLEAN ON WC набор для скрытого монтажа S701-201 S701-201

1 предложение магазина

SET 878 AQUA COLLECT подставка для чаши + 2 кнопки AQUA COLLECT : - Производитель: CERSANIT - Серия: AQUA SERIES 2 - Код товара: S701-201 - Плата в комплекте Да - Глубина 15 см - 20 см см - Гарантия 10 лет - Гарантия на резиновые элементы 10 - Гарантия на раму 10 - Гарантия на клапаны 10 - Гарантия на бак 10 - Цвет Синий - Легкое снятие Да - Материал/пластик Пластик, сталь - Можно установить вровень со стеной Да - Кнопка подходит для Hi-tec, link, aqua 02 me…

19

Cersanit Набор 895 Aqua Set Подвесной унитаз 52x36 см с медленно закрывающимся сиденьем и механической рамой Aqua 22 белый S701-216

2 предложения магазина

Состав набора: - Aqua 02 Mech скрытая рама с гарантией долговременной и беспроблемное использование - Mi Ska Hanging Delfi - Доска Delfi Полипропилен, Медленное закрытие - Кнопка заподлицо Механический ввод Хромированная блестящая рама из полных профилей 35 мм.В комплекте функциональные решения: регулируемые ручки, подача воды с правой или левой стороны бака, клапан быстрого наполнения, сливной патрубок с возможностью регулировки сбоку и снизу.

20 17

Уплотнитель Geberit для сливного патрубка PE для унитаза d90

1 предложение магазина

Уплотнитель Geberit для рамки унитаза Duofix, диаметр 90 мм

.

Настенный унитаз — Полное руководство

Подвесной унитаз все чаще встречается в ванных комнатах. Они названы так потому, что сама чаша буквально свисает со стены, оставляя место под ней для легкого доступа для очистки.

У них есть ряд явных преимуществ по сравнению с более традиционными туалетами, которые мы рассмотрим подробно, но, как и в случае со всеми наиболее впечатляющими достижениями архитектуры и дизайна, перед покупкой следует учитывать множество факторов..

Итак, во-первых, зачем вам покупать подвесной унитаз?

Подвесной унитаз – легко моется

Пожалуй, наиболее очевидным преимуществом подвесного унитаза является то, что он парит в нескольких сантиметрах от пола. Это позволяет легко чистить вокруг и под ним. В отличие от более традиционных унитазов, здесь нет закоулков, в которых могла бы скапливаться пыль и грязь, нет герметика, удерживающего пол на полу, чтобы он со временем обесцвечивался, и практически нет труднодоступных мест.

Многие настенные унитазы имеют гладкие стенки, которые легко чистить, а многие унитазы имеют специальное антибактериальное покрытие, облегчающее очистку.

Лучшее использование пространства

Настенные унитазы отлично экономят место. Без видимого смыва они занимают гораздо меньше места в ванной и могут располагаться ближе к мебели, душевым кабинам или другим элементам ванной комнаты.

Конечно, вы должны учитывать пространство, необходимое для того, чтобы скрыть смывной бачок и раму, но продуманное планирование, использование каркасных стен и новейший компактный дизайн означают, что настенные унитазы являются идеальным решением для небольших помещений.

Они экономят не только физическое пространство. Тот факт, что они не стоят на полу, создает впечатление большей ванной комнаты, в которой меньше беспорядка, занимающего площадь пола.

Большинство людей, по крайней мере, заинтригованы, если не впечатлены плавучим унитазом. Они, безусловно, популярны, но не настолько популярны, чтобы стать нормой в современных ванных комнатах, поэтому стильный подвесной унитаз в сочетании с красивым дизайном ванной комнаты всегда впечатляет.

Когда наши клиенты рассматривают возможность установки подвесного унитаза, возникают три основные проблемы: сколько они стоят; как я могу получить доступ к резервуару, если что-то пойдет не так; и удержит ли он мой вес (!). Все это очень важные моменты, и стоит рассмотреть каждый из них по очереди.

Сколько стоит подвесной унитаз?

Если вернуться лет на 5 назад, настенные унитазы были очень дорогими. На самом деле, ванные комнаты в целом были дороже, но в последнее время настенные унитазы действительно подешевели, поскольку выбор и доступность резко возросли.

В настоящее время стильный подвесной унитаз может стоить всего 400-500 злотых. Скрытая рама и бачок, необходимые для поддержки унитаза, добавляют еще 400-500 долларов в зависимости от того, выбираете ли вы достойный, качественный бренд или что-то большее. Общая стоимость фактических деталей немного выше, чем у стандартного унитаза со столешницей, но это, безусловно, не является чем-то недостижимым для тех, кто хочет инвестировать в стильную ванную комнату, которой они смогут гордиться долгие годы.

Не забудьте учесть дополнительные затраты на установку. Если вы собираетесь выбирать трейдера со всего мира или устанавливать его самостоятельно, вы неизбежно столкнетесь с проблемами. Если вы серьезно относитесь к настенному креплению, убедитесь, что у вас есть хороший монтажник, который имеет опыт установки этих унитазов. Это может быть клише, но вы получаете то, за что платите, а самая низкая стоимость установки редко оправдывает свою цену.

Если общая стоимость слишком высока для вас, почему бы не рассмотреть вопрос о унитазе от стены до стены? Они создают похожий, минималистичный стиль, занимают так мало места, но не требуют опорной рамы и сопутствующих дополнительных затрат на установку.

Как получить доступ к скрытому резервуару, если что-то пойдет не так?

В какой-то момент у всех нас возникла проблема с туалетом. Как правило, вы можете поднять крышку бака и получить доступ к внутренним компонентам. Но как это сделать с подвесным унитазом? Вам нужно вырвать свои плитки, чтобы получить доступ?

Если бы это было так, мы бы даже не стали их рекомендовать. Хорошо спроектированная ванная комната должна быть простой в уходе. Здесь на помощь приходит прямоугольная промывочная пластина.Эти пластины просто поднимаются и обеспечивают доступ к скрытой цистерне.

Подвесной унитаз выдержит мой вес?

Нас часто спрашивают, какой вес может безопасно выдержать настенный унитаз. Правильно смонтированное соединение рамы и унитаза должно комфортно выдерживать 200 кг и более. Если у вас коренастое телосложение, мы не рекомендуем вам «усердствовать с этим», но за все годы работы продавцом ванных комнат мы ни разу не слышали, чтобы подвесной унитаз оторвался от стены.

Если вы задавались вопросом о подвесном унитазе, надеемся, что эта статья помогла вам решить, так или иначе. Готовы начать делать покупки? Здесь вы найдете наш ассортимент настенных унитазов , а монтажные рамы здесь.

Мы рекомендуем вам проверить наш facebook или twitter и перейти в наш интернет-магазин с полной сантехникой .

.

Как собрать и закрепить скрытый каркас в ванной?

3. Выполнение монтажа стеллажа скрытого монтажа

Изготовление каркаса для скрытого монтажа начинается с замера площади ванной комнаты и выбора подходящего материала. Затем можно приступать к собственно строительным работам, помня о правильном закреплении каркаса.

Расчет площади

Для правильной установки WC скрытого монтажа в ванной комнате требуется подходящая поверхность.В стандартных случаях, когда речь идет об унитазе, следует считать:

.
  • • Ширина 50 см,
  • • длина 20 см,
  • • Высота 120 см.

Кроме того, необходимо зарезервировать место для унитаза (обычно он имеет ширину около 40 см и длину около 60 см). Для комфортного пользования унитазом достаточно 20 см по бокам (хотя здесь стоит оставить место для туалетного ёршика) и примерно 60 см спереди унитаза. В результате унитаз скрытого монтажа будет функционировать.Каждый стеллаж скрытого монтажа , как правило, одинаков (хотя в предложениях есть и стеллаж скрытого монтажа slim ), поэтому следует учитывать вышеуказанные пропорции.

Материалы, используемые для изготовления стеллажей

Подштукатурный комплект WC устанавливается при двухэтапных работах. Сначала используется специальная доска, а затем дополнительная форма защиты, одновременно выполняющая эстетические функции.Производители рам обычно включают в комплект крепежные элементы, поэтому можно не беспокоиться о том, что вся рама не будет правильно смонтирована.

Выбор материала

Конструкция скрытого каркаса обычно выполняется с применением двух основных материалов: гипсокартона х3 или готовой строительной плиты из XPS .

Гипсокартон идеально подходит для небольшого бюджета, хотя для изготовления из него стеллажа скрытого монтажа требуется больше времени и усилий.Это связано с тем, что она тяжелее готовой строительной плиты, пылится при ее резке и вырезании в ней отверстий, а также дополнительно требует грунтовки перед нанесением на стену. Прежде чем такая грунтовка высохнет, обычно приходится ждать от нескольких до нескольких десятков часов.

Гораздо проще и быстрее установить строительную панель с XPS . Его можно с успехом использовать в ситуации, когда ремонт проводится по месту жительства. Вам не придется беспокоиться о том, что унитаз надолго придет в негодность. Унитаз скрытого монтажа из плиты XPS можно установить даже менее чем за полчаса. Это связано с тем, что в них обычно есть готовые отверстия для сантехнических соединений и для подвешивания унитаза. Хотя плиты XPS дороже гипсокартонных плит, они также более устойчивы к влаге.

Хорошим, но чуть более трудоемким решением будет обнести стеллаж скрытого монтажа блоками из ячеистого бетона . Благодаря таким блокам стена за унитазом намного прочнее, что особенно важно, когда стена подвергается повреждениям (напр.со стороны ребенка или пожилого человека или инвалида). Когда ставим каркас из газобетонных блоков, стоит защитить их жидкой фольгой.

Рама для стеллажа скрытого монтажа пошагово

Если вы хотите собрать унитаз самостоятельно, вам необходимо установить комплект для скрытого монтажа в соответствии со следующими шагами:

  • • Измерение монтажных элементов, в том числе плитки и швов.
  • • Нарезка металлических профилей и их крепление в нужных местах с помощью монтажных штифтов.
  • • Вырезание отверстий в пластине (обычно это делается с помощью специального шаблона, поставляемого вместе с рамой).
  • • Пластина крепится к раме с помощью винтов для металлических листов.
  • • Покраска или укладка плитки и затирка швов.
  • • Установка унитаза – для этого используются специальные длинные штифты, обычно имеющиеся в монтажном комплекте.
  • • Подтяжка и выравнивание унитаза - при проверке его герметичности.
  • • Установка сиденья и кнопки для унитаза.
  • • Силиконовое покрытие соединения унитаза с плиткой.

Защита для рамы скрытого монтажа

Перед тем, как строить каркас на гипсе, не забудьте правильно его закрепить. В этом отношении важно иметь очень прочное соединение между стойкой и стеной, а также с полом ванной комнаты. Корпус каркаса должен выдерживать достаточные нагрузки. В противном случае из-за давления унитаза, который зачастую весит несколько десятков килограммов, возникнут трещины.Как избежать таких повреждений? Что касается элемента WC , толщина такого кожуха должна быть не менее 20 мм. Это будет достигнуто, если использовать двойной слой гипсокартона (один толщиной всего 12,5 мм) или один слой строительной плиты.

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта