Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Ленточный фундамент для каркасного дома


Строим ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Малозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома выбирают, если позволяет площадь строения и тип грунта на участке. Если предполагается возведение подвального этажа, то нужно увеличить глубину закладки подошвы. А при строительстве дома на ровном участке с нормальным показателем сопротивления почвы стоит прибегнуть к варианту устройства пола по грунту. Такой способ позволит снизить затраты на строительство.

Выбор подходящей конструкции и размеров

При строительстве каркасного дома возможны разные виды ленточного фундамента:

  • Малозаглубленный. Этот вариант предполагает наличие двойного армированного слоя. Глубина основания не превышает 1 м.
  • Монолитный пояс. Такой фундамент укладывается на грунт. Плодородный слой почвы при этом убирают, заменяя его песчаной насыпью.
  • Незаглубленный. Делается подушка из материалов нерудного типа. Такой вид фундамента несколько выше монолитного пояса.

Подробно о видах и их особенностях рассказано в видео.

Каждый из перечисленных выше вариантов нуждается в защите от пучения. Ее создают дренажной системой, утепленными отмостками, боковыми гранями. Также защита обеспечивается путем замены пучинистого грунта слоем из песка или щебня.

Не рекомендуется закладывать ленточный фундамент малого заглубления в горной местности. В таких регионах присутствует вероятность сдвига фундамента. При проведении работ на пылевых грунтах нижнюю часть фундамента расширяют при помощи плиты.

Глубина фундамента

Ленточный фундамент целесообразно закладывать на глубину не более 2,5 м. Если же необходима большая глубина, то лучше рассматривать свайное основание. Его можно существенно усилить при помощи сварных балок.

В большинстве ситуаций несущая способность фундамента обеспечивается нормальным показателем сопротивления слоев почвы. Речь идет о глубине от 40 до 70 см. В таких случаях проблемы решаются при помощи вспомогательных технологий.

Монолитный пояс и незаглубленное основание имеют одно очень важное достоинство. Устройство таких типов фундамента не предполагает больших временных затрат на земляные работы. Однако здесь бюджет значительно выше, чем при возведении фундамента малого заглубления.

И пояс, и незаглубленный фундамент требуют приобретения и установки утепляющих материалов. Также для такого основания понадобится монтаж дренажной системы и устройство песчаного слоя. Эти элементы имеют длительный эксплуатационный ресурс и не боятся воздействия пучения.

Высота и ширина бетонной ленты

Каркасные строения опираются на обвязку фундамента, выполненную из швеллера или бруса. Ширина бруса чаще всего не превышает 15 см. При этом, согласно строительным нормам, этот показатель должен составлять 30-40 см. Так удастся получить необходимый показатель запаса прочности.

Показатель высоты монолитной конструкции, должен превышать показатель ширины на 200-400%. В случае стандартного коттеджа высота основания составляет 60-120 см. Если прибавить к этому глубину залегания, то получится полноценный цокольный уровень. Таким образом, можно сделать в доме балочные перекрытия или грунтовые полы.

В случае с перекрытиями из балок строителям придется добавить отверстия вентиляционного типа. Площадь отверстий должна составлять 1/400 от всей площади цоколя. Грунтовые полы в каркасном доме на ленточном фундаменте не нуждаются в вентиляционных отверстиях.

Строительные технологии

Строительство ленточного фундамента начинается с нанесения разметки на строительной площадке. Далее изымается грунт, монтируется опалубка, заливается бетон в армированный каркас.

На начальных этапах активно используются технологии, снижающие вредоносное воздействие сил пучения. Для этого строители устанавливают дрены (на уровень подошвы основания). Слой почвы под дренами заменяется щебнем или песком. Затем производится утепление отмосток. Это делается с целью сохранения под строением тепла, получаемого от почвы.

Гидроизоляция всех бетонных компонентов фундамента позволяет увеличить эксплуатационный ресурс всего строения.

Перенос осей

Установка опалубки начинается с выкапывания траншей. Их делают в точном соответствии с чертежом проекта. Линия траншеи наносится в виде разметки на стройплощадке. Вынос стеновых осей выполняется следующим способом:

  • Привязка по объектному принципу. Крайние углы здания должны быть удалены от улицы как минимум на 5 м. От проезда и крайней точки участка – на 3 м. Также необходимо учитывать расположение коммуникаций, колодца, водозабора и септика.
  • Вместо кольев используют обноски. Они выполнены из двух брусьев, имеющих нижнюю заостренную часть. Между ними монтируется доска длиной 0,6-0,8 м. Такие конструкции устанавливают по краям траншей.

На обноски натягивают 3 шнура (струны). Шнуры натягиваются на боковые грани и стеновые оси. Струны можно снять перед началом землеройных работ и установить обратно после их завершения. Каркасный дом должен иметь равнозначные диагонали.

По этой причине оси откладывают под прямым углом (по отношению друг к другу). В результате получается треугольник, имеющий гипотенузу 5 м, а катеты 3 и 4 м. Современные строительные стандарты допускают отклонения в проектировании равные 1 см.

Дренажная система

Ленточный фундамент под каркасный дом предполагает наличие дренажа. Его выполняют по той же технологии, что и подземную канализацию наружного типа.

  1. На первом этапе выкапываются траншеи. Они должны проходить по всему периметру будущего строения. Глубина траншей должна равняться глубине подошвы основания. Сечение – 0,5*0,5 м. Очень важно, чтобы сечение имело уклон в 4-7 градусов. Это обеспечит самотек.
  2. Далее устраивается слой подстилающего типа. На дно траншеи укладывается геотекстиль, а поверх него засыпается щебень. При этом края материала необходимо выпустить на боковые грани траншеи. Это делается с целью последующего укрытия материалом всей конструкции.
  3. После подстилающего слоя монтируются колодцы. Они представляют собой вертикальные трубы с заглушенным дном. Такие импровизированные колодцы устанавливают по краям будущего дома.
  4. На последнем этапе укладываются дрены. Они представляют собой перфорированную гофротрубу. Дрены монтируют внутрь колодцев.

Дренажная система нуждается в защите от вспучивания. Ее обеспечивают при помощи засыпки щебня в траншеи.

Подбетонка и подсыпка

Вспучивание может привести к образованию трещин в фундаменте. Чтобы избежать этого, необходимо выровнять дно траншеи при помощи засыпки нерудных материалов. Создается слой высотой 40 см. Его выравнивают послойно при помощи виброплит. Есть несколько способов создания инертной подушки. Каждый способ подходит под определенные геологические условия.

  • Щебень, полностью заполняющий траншею. Такой вариант используют при высоком показателе УГВ.
  • Слой песка в 40 см. Это бюджетный способ. Его применяют при низком УГВ.
  • Щебень и песок. Такая схема используется в регионах с низким сопротивлением почвы.

При помощи подбетонки можно решить следующие проблемы:

  • Снижение расхода цементного раствора при заливке ленты.
  • Обеспечение защиты гидроизоляционного слоя от прокола щебенкой.

Подбетонка является стяжкой в 5-7 см. Ее делают из так называемого «тощего бетона» марки B7.5 и заливают в опалубку. Ширина должна превышать размер ленты фундамента в среднем на 30 см. Так повышается надежность опирания.

Гидроизоляция подошвы

Стяжка покрывается мембраной, которая представляет собой специальный пленочный материал. При помощи этого материала можно защитить фундамент и весь каркасный дом от воздействия влаги и воды.

Опалубка

На выбор опалубки влияет глубина ленточного фундамента. Различают следующие виды опалубки:

  • Деревянные или фанерные конструкции. Их используют, если глубина залегания не превышает 70 см.
  • Полистирольные L-видные модули. Такую опалубку применяют для монолитного пояса или незаглубленного основания.

Для обеспечения стабильной пространственной геометрии строения необходимо устранить силы пучения. Это можно сделать при помощи утепления верхних частей малозаглубленного основания.

Теплоизоляционный материал закладывают прямо в опалубку (прижимают к наружной части конструкции). Также можно оклеить утеплителем борта ленты после снятия опалубки. Сохранить геометрию фундамента можно при помощи досок, толщиной 5 см.

Каркас из арматуры

Фундамент постоянно находится под нагрузкой дома. По этой причине ленточный фундамент под каркасный дом армируют в два продольных пояса. Они берут на себя нагрузку от растяжения в случае вспучивания почвы.

Основные требования к каркасу:

  • Минимально допустимый процент армирования – 0,1%.
  • Сечение арматуры выбирается исходя из расчетов и особенностей будущего строения.
  • Защитный слой должен составлять 2-8 см.
  • Перевязка сопряженных элементов осуществляется П-видными хомутами или изогнутыми под углом 90 градусов прутьями.

В строительстве частных домов используют арматуру марки А400, с сечением периодического типа (частота сечения 8-16 мм). Вертикальные и горизонтальные перемычки и крепежные хомуты изготавливают из арматуры A240. Стоит отметить, что такую арматуру изгибают холодным методом, горячий изгиб строго запрещен.

Бетонирование

Использование бетона марок В15-25 для ленточного фундамента повышает эксплуатационный ресурс каркасного дома. Бетон заливают в несколько слоев. Это позволяет провести последующее уплотнение при помощи глубинных вибраторов. Если на стадии приготовления смеси добавить в нее пенетрирующие вещества, то бетон приобретет водоотталкивающие качества. При качественном уплотнении бетон сразу же покрывает поверхность, делая ее ровной.

Гидроизоляция

Для защиты от воздействия влаги все грани фундамента гидроизолируют по следующей технологии:

  • Грунтовка поверхности. Ее делают при помощи праймеров. Так увеличивается сцепление наружной части с водозащитными материалами.
  • Обмазка. Элементы конструкции покрывают мастикой из битума или эпоксидки. Такая обмазка дает гарантию защиты основания от воздействия воды на 15-20 лет.
  • Оклеивание фундамента водоотталкивающими материалами.
  • Гидроизоляция объемного типа. Предполагает добавление пенетрирующих составов в цементную смесь. Эта методика позволяет изменить всю структуру бетона, делая его нечувствительным к воздействию влаги.

Первые три варианта гидроизоляции чаще всего применяют одновременно. Однако они по всем статьям уступают объемной гидроизоляции.

Теплоизоляция

Теплоизоляция ленточного фундамента позволяет защитить каркасный дом от воздействия пучения почвы. Чаще всего стенки фундамента оклеивают слоем пенополистирола (он должен быть не менее 5 см). Под отмостки помещают листы полистирола такой же ширины.

Если соблюдать все правила, фундамент прослужит не менее 300 лет.

Видео: как залить фундамент своими руками

Закладка Постоянная ссылка.

Ленточный фундамент / каркасный дом своими руками

Ленточный фундамент – это жесткая неразрывная конструкция, образующая замкнутый контур (ленту) и проложенная под всеми несущими стенами будущего дома. Ленточный фундамент наиболее распространенный тип фундамента среди строителей загородных домов. Он может использоваться для строительства любых типов зданий: каменных, монолитных бетонных, кирпичных, деревянных, каркасных.

Ленточный фундамент имеет несоизмеримо большую несущую поверхность по сравнению со столбчатыми фундаментами. Это значит, что он может обеспечить ту же несущую способность, опираясь на менее плотный грунт (т.е. при меньшей глубине заложения), или большую несущую способность при глубине заложения такой же, как у столбчатого фундамента. Чтобы сделать ленточный фундамент, потребуется больше строительных материалов и придется выполнить больший объем земельных работ.

Конструкция ленточного фундамента предусматривает возможность строительства подвала. Для этого из пространства, ограниченного лентой фундамента убирают грунт. Стены фундамента в этом случае являются одновременно и стенами подвального помещения. Если делать подвал не планируется, то грунт под домом можно оставить.

Схема ленточного фундамента под дом, не предусматривающий без подвала - грунт внутри контура фундамента остается:

Схема ленточного фундамента под дом с подвалом - грунт внутри контура фундамента убран, стены фундамента будут стенами подвала:

Ширина ленты фундамента не может быть меньше толщины стен дома, как правило, она даже немного больше – на 10-15 см. Поперечное сечение ленты фундамента может быть прямоугольным или с уширением внизу. Уширение в нижней части ленты увеличивает площадь, на которую фундамент опирается, и препятствует воздействию сил пучения.

Ленточный фундамент с прямоугольным поперечным сечением без уширения внизу:

Ленточный фундамент с поперечным сечением в виде трапеции:

Высота ленточного фундамента не менее чем в два раза больше ширины. Это нужно, чтобы не возникало поперечной деформации.

В ленточном фундаменте не возникает поперечной деформации:

Продольная деформация может возникать в ленточном фундаменте при неравномерной нагрузке на него и под действием сил морозного пучения. Место и направление деформации может быть любым: прогиб может быть как вверх, так и вниз. Это значит, что зоны растяжения могут быть как в верхнем поясе, так и в нижнем, поэтому и там и там необходимо армирование.

Основную нагрузку принимают на себя продольные прутки арматуры. Так как поперечных деформаций в ленточном фундаменте нет, поперечные прутки арматуры не принимают на себя нагрузку, они нужны только для создания единого арматурного каркаса. Наиболее уязвимым место ленточного фундамента являются его углы, поэтому их надо армировать особенно тщательно.

Монолитный и сборный фундамент

Ленточный фундамент может быть монолитным железобетонным или сборным из готовых блоков. При сборке фундамента из блоков особое внимание необходимо уделить соединению блоков: если оно будет не достаточно прочным и жестким но при разных нагрузках на соседние блоки возникнет трещина. Соединяют бетонные блоки между собой с помощью цементного раствора, соединение необходимо армировать.

Монолитный ленточный фундамент более прочен и надежен и выглядит явно предпочтительнее. Кроме того, бетонные блоки имеют большой вес, собрать из них фундамент самостоятельно не получится, нужен кран. Монолитный же ленточный фундамент своими руками сделать вполне реально.

Мелкозаглубленный и глубокого заложения

Ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и глубокого заложения. Первый может быть использован для строительства легких деревянных и каркасных домов, второй – для возведения тяжелых. Кирпичные или бетонные дома имеют большой вес, поэтому им нужен более мощный фундамент, который будет опираться на плотные слои грунта. Как правило, заглубленный ленточный фундамент закладывают на глубину ниже глубины промерзания. Для деревянных домов такой фундамент будет излишне мощным – им не нужна такая несущая способность, для них целесообразнее закладывать фундамент мелкого заложения. Целесообразнее это еще и потому, что силы морозного пучения, действующие на боковые стенки заглубленного ленточного фундамента, могут оказаться достаточно большими, чтобы выдавить фундамент – вес легкого дома не уравновесит действие этих сил.

    Читайте так же:

  • Фундамент глубокого заложения
    Фундамент глубокого заложения, он же глубоко заглубленный фундамент, - это фундамент, основание которого находится на глубине большей, чем глубина промерзания грунта. Главный смысл заложения фундамента на большую глубину в том, чтобы опереться на плотный слой грунта с большой несущей способностью и возможностью сделать в доме подвальное помещение.

  • Мелкозаглубленный фундамент
    Мелкозаглубленный фундамент – это фундамент, который закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный фундамент опирается на грунт, подверженный морозному пучению, но, несмотря на это, способен обеспечивать достаточную устойчивость для легких зданий

  • Столбчатый фундамент: конструкция, армирование, строительство
    Столбчатый фундамент - наиболее экономичный в плане расхода строительных материалов, достаточно прост в строительстве. В этой статье содержится информация о конструкциях столбчатого фундамента, способах его устройства, случаях, в которых его строительство целесообразно.

  • Фундамент на винтовых сваях
    Фундамент на винтовых сваях достаточно распространенный в последнее время, за счёт быстроты возведения и невысокой ценой под небольшие дома. Он может использоваться для строительства любых не сильно тяжёлых типов зданий – каркасных, брусовых или бревенчатых, на любых типах грунтов кроме скальных.

  • Монолитный плитный фундамент - Монолитная плита
    Плитный фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая укладывается под всей площадью дома. Такой фундамент имеет наибольшую среди всех типов фундаментов опорную площадь, и благодаря этому может обеспечивать устойчивость тяжелого дома даже на грунтах с низкой несущей способностью и высоким УГВ.

Фундамент под каркасный дом. Сооружение своими руками фундамента

Чаще всего под каркасный дом используется мелкозаглубленный ленточный фундамент, поэтому в первую очередь поговорим о нем. Тем не менее, это не единственный вариант — также основание может быть плитным, столбчатым или на винтовых сваях.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент под каркасный дом

Для частного строительства обычно используется мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его сооружение не слишком дорого, а конструкция получается достаточно прочной. Также расчет фундамента под каркасный дом в таком случае не требует больших усилий.

Поэтому такой фундамент используется для строительства самых разных домов. Каркасных, из кирпича, шлакоблока и других материалов. Будет интересно узнать, как возводится мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Выбор места и планировка участка

Сначала выбирается место для постройки дома. Площадка разравнивается и размечается. Разметка обязательно нужна для того, чтобы фундамент получился ровным. В частном строительстве размечают при помощи веревки с колышками. Именно по разметке выкапываются траншеи, в которые будет заливаться бетон. Они должны находиться под каждой стеной будущего дома.

Рытье траншеи, песчаная подушка и монтаж опалубки

Ленточным, такой фундамент называется потому, что он представляет собой бетонную ленту, проходящую под стенами дома. Ширина траншеи должна быть такова, чтобы лента фундамента получилась чуть шире стены дома. Обычно 60-70 см. Нужно учитывать, что в траншеях будет устанавливаться опалубка. Глубина траншеи – от полуметра до метра. Ее стены рекомендуется выложить полиэтиленом или другим гидроизоляционным материалом.

Гидроизоляция предотвращает:

  • Обезвоживание бетона
  • Заиливание песчаной подушки

В выкопанную траншею устанавливается опалубка. Ее можно изготовить из любого подходящего материала. Досок, фанеры и т. д. На дно траншеи насыпается подушка из среднезернистого или крупнозернистого песка. Толщина подушки 20-40 см. Ее необходимо утрамбовать при помощи специальной трамбовки. В ее роли выступает деревянный чурбак с поперечной рукояткой. Под подушку можно насыпать слой щебня.

Армирование фундамента

Армирование фундамента придает ему дополнительную прочность. Оно должно выполняться обязательно. После установки опалубки. Для этого берется металлический прут диаметром 10-12 мм. Прут вяжется между собой. Как сетка с ячеей 20-30 см. Арматура соединяется при помощи вязальной проволоки. Использование сварки не рекомендуется. Это негативно сказывается на прочности.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Бетонный раствор готовится из следующих компонентов:

  • Цемент марки не ниже М250
  • Среднезернистый или крупнозернистый промытый песок
  • Щебень среднего размера

Эти три компонента смешивают в пропорции 1/3/5 и, заливая водой, готовят бетонную смесь. Фундамент нужно заливать сразу весь. Потому что швы значительно снижают его прочность. Учитывая тот факт, что фундамент должен быть изготовлен за один раз, рационально использовать небольшую бетономешалку. После завивки бетона нужно применять вибратор, чтобы смесь равномерно разошлась между прутьями арматуры. Если вибратора нет, используют обычную штыковую лопату, проходя с ней вдоль ленты фундамента.

Высушивание фундамента

От того, насколько правильно высушен фундамент зависит его прочность, поэтому пренебрегать этим этапом не стоит. Фундамент должен сохнуть равномерно и достаточно долго. До полутора месяцев. Если есть возможность обождать с возведением стен более длительное время – нужно это сделать.

Если во время высыхания ленты фундамента пойдет дождь – нужно накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Если погода слишком жаркая – рекомендуется покрывать бетон тряпками, смоченными водой.

Если мелкозаглубленный ленточный фундамент сделан по всем правилам, он будет служить надежным основанием для дома. Не будет требовать никаких реставраций и дополнительных работ.

Столбчатый фундамент под каркасный дом

Каркасные дома имеют небольшой вес, поэтому их можно возводить их на простых фундаментах, не требующих значительных финансовых и затрат.

Одним из видов оснований для каркасных домов являются столбчатые фундаменты.

Они применяются при строительстве одноэтажных домов, бывают заглубленными и мелкозаглубленными.

Столбчатые основания применяются под легкие здания при низком уровне грунтовых вод. Они представляют ряд столбов, расположенных:

  • Под углами здания
  • В местах сопряжения наружных стен с внутренними
  • Под стенами на расстоянии 1-3 метра друг от друга

В некоторых случаях для увеличения несущей способности и уменьшения давления на грунт основание столбов выполняют шире основной части.

Для повышения устойчивости, столбы в верхней части соединяют балкой (ростверком).

Заглубленные и мелкозаглубленные фундаменты

Заглубленные фундаменты применяют на глинистых почвах.

Высота подземной части столбов должна превосходить глубину промерзания грунта. Это обеспечивает неподвижность конструкции при оттаивании/замерзании почвы.

Мелкозаглубленные фундаменты применяют:

  • На скальных и песчаных грунтах
  • На почвах, подверженных силам морозного пучения
  • При глубине промерзания грунта от двух метров и более

Их выполняют на глубину 40-80 см.

Благодаря малой площади соприкосновения с грунтом на мелкозаглубленные фундаменты воздействуют меньшие силы морозного пучения.

Система столбов двигается вместе с почвой, то есть конструкция получается плавающей.

Материалы для столбчатых фундаментов

Балка изготавливается из деревянного бруса, железобетона, металлического двутавра или швеллера и крепится к столбам шпильками.

Столбы могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Дерево
  • Бутовый камень
  • Красный кирпич
  • Монолитный железобетон
  • Бетонит
  • Асбоцементные трубы
  • Металлические трубы

Деревянные столбы должны быть обработаны составами против гнили, металлические — окрашены антикоррозионными покрытиями.

Для увеличения несущей способности трубы заливают бетоном.

Диаметр круглых столбов выбирают в пределах 200 — 400 мм, сечение квадратных — 400х400 — 500х500 мм.

Строительство столбчатого фундамента для каркасного дома

Строительство фундамента выполняют в следующем порядке:

  • Под квадратные столбы копают, под трубы бурят ямы
  • Дно засыпают слоями песка и щебня, трамбуют
  • Трубы и деревянные столбы покрывают слоем битумной гидроизоляции опускают в траншеи и выполняют обратную засыпку
  • Под железобетонные столбы и бутовый камень делают опалубку
  • Бутовый камень укладывают и заливают раствором
  • При устройстве железобетонного фундамента увязывают арматуру, заливку бетона производят слоями, последующий слой укладывают после трамбовки предыдущего
  • Столбы из кирпича и бетонита выкладывают на цементно-песчаном растворе
  • После застывания столбы покрывают слоем гидроизоляции и выполняют обратную засыпку

При бетонировке/кладке столбов в них вставляют шпильки для крепления балки.

Между столбами и ростверком укладывают 2 слоя гидроизоляции из рубероида. Высоту надземной части столбов выбирают в пределах 50-80 см.

Каркасный дом на винтовых сваях

Если грунт слабый, если место заболочено, или грунтовые воды расположены высоко, можно соорудить фундамент на сваях. Лучше всего – винтовых. Их не нужно забивать, так как такие сваи вкручиваются в грунт, как шуруп в дерево. Это – очень хороший вариант. Ведь такой фундамент послужит надежной опорой на любых грунтах.

Такое строительство было предложено еще в середине IXX века, и с тех пор активно используется.

Большим плюсом винтовых свай является то, что в грунт они могут устанавливаться как при помощи механизмов, так и вручную. Это делает их очень удобным материалом для индивидуального строительства.

Что такое винтовая свая?

Такая свая представляет собой металлическую трубу, изготовленную из прочного металла. Тот конец, который будет вкручиваться в землю, заострен и снабжен приваренными лопастями. У разных свай, лопасти имеют разную конструкцию. Свая покрыта специальной грунтовкой, которая защищает ее от коррозии. Обычно, это грунтовка на основе цинка. Чтобы установить сваи, нет необходимости выравнивать участок. Дом на таком фундаменте может стоять и на склоне. Расстояние между опорами может быть разным, и рассчитывается исходя из диаметра труб и тяжести строения. Для большей прочности, после установки сваю заполняют бетонным раствором.

Когда все сваи вкручены, они обрезаются на нужную длину и соединяются ростверком. Он может быть металлическим или железобетонным. При вкручивании опоры нужно следить за тем, чтобы нижний конец сваи находился в прочном грунте.

Применение фундамента на винтовых сваях дает следующие преимущества:

  1. Дом можно построить на любом грунте
  2. Не требуется выравнивание участка под фундамент
  3. Исключает проведение земляных работ
  4. Для монтажа опор необязательно использование спецтехники

Правильно установленный свайный фундамент служит достаточно долго. Он является замечательной альтернативой любому другому фундаменту для постройки каркасного дома. Или любого другого дома, не обладающего большой массой.

Плитный фундамент

Альтернатива при строительстве дома на неустойчивом грунте – это плитный фундамент. Он представляет собой монолитную бетонную плиту. Возведенный, например, на пучинистом грунте, такой фундамент как бы «плавает» на грунте сохраняя целостность постройки.

Как же сооружается такая конструкция?

Земляные работы при сооружении такого фундамента не требуют большого объема и не представляют сложности.

Просто выкапывается котлован глубиной в 20-30 см. В него насыпается песок. Песок – это песчаная подушка под монолитную бетонную плиту. Его поливают водой и тщательно утрамбовывают до такого состояния, чтобы не оставались отпечатки ног. Чтобы подушку не повредить при дальнейших работах, на ней делают цементную стяжку толщиной в 100 мм.

Теперь необходима гидроизоляция, чтобы бетонная плита не впитывала влагу из почвы. Для этого, поверх стяжки стелют листы рубероида внахлест. Швы запаиваются паяльной лампой. Рубероид нужно стелить с таким расчетом, чтобы его можно было загнуть с боков плиты.

Затем изготавливается опалубка, в которую будет заливаться бетон. Обычно, она изготавливается из досок, толщиной 25 мм. Что касается толщины бетонной плиты, то она может быть 200-250 мм. Увеличение толщины нерационально. По краям загибается рубероид и устанавливается утеплитель. Пенопласт или другой подходящий материал.

Необходимо использовать армирование будущей бетонной плиты. Оно выполняется при помощи металлической арматуры толщиной 10-12 мм. Вяжутся две сетки с ячеей в 30-40 см. Они располагаются внутри опалубки параллельно друг другу.

Заливка плиты фундамента

Для приготовления бетонной смеси берется:

  • Цемент марки не ниже М250 – 1 часть
  • Песок крупнозернистый или среднезернистый, промытый – 3 части
  • Щебень среднего размера – 5 частей

Все это заливается водой и приготавливается бетонная смесь в количестве, достаточно для заливки всей плиты. Заливать кусками нельзя, это значительно снизит прочность фундамента. Залитому фундаменту нужно выстоять минимум полтора месяца. За это время бетон наберет необходимую прочность. Если есть возможность, время можно увеличить

После того как фундамент застынет, нужно сверху положить слой гидроизоляции. Это может быть рубероид, или же какой-либо напыляемый материал.

При строительстве дома обязательно предусматривается утепление снизу. Это делается во время монтажа полов.

Все три рассмотренных вида фундаментов хорошо подходят для строительства каркасных домов и служат надежной опорой, которая будет держать строение на протяжении всего срока службы дома.

Фундамент каркасного дома своими руками

Каркасные дома удобны тем, что могут возводиться практически на любой местности. Тем не менее, этот факт не снижает уровня требований к основанию дома. Фундамент для каркасного здания все так же должен возводиться с определенными параметрами. И если профессиональному застройщику не составит труда подобрать тип фундамента и сделать его заливку, то при самостоятельном сооружении здания нужно научиться обращать внимание на правила постройки основания дома.

Расчет при закладке фундамента

Просто взять и построить фундамент – не получится. Еще в процессе возведения могут дать знать о себе местные климатические условия, если они не были учтены. Поэтому закладку основания следует начинать с предварительной подготовки. Сюда включается исследование особенностей местности и в частности – самого строительного участка.

Выбор типа фундамента зависит от следующих условий:

  1. Глубина промерзания грунта на участке
  2. Уровень залегания грунтовых вод
  3. Структура и несущая способность почвы на участке застройки

От этих параметров зависит тип основания, глубина его закладки и даже выбор места расположения будущего здания. При исследовании этих данных важно учесть, чтобы несущая способность позволяла выдерживать нагрузку всего каркаса здания, а уровень промерзания находился выше уровня грунтовых вод. В противном случае процесс устройства фундамента будет более трудоемким и затратным.

Какой фундамент выбрать

Самый первый вопрос при закладке основания дома, – какой тип фундамента более всего подойдет на данном участке.

Если не обращать внимания на советы многочисленных друзей и родственников, то будет несложно выбрать подходящий вариант из распространенных типов оснований:

  • Ленточный фундамент
  • Столбчатое основание с ростверком
  • Столбчатый тип фундамента
  • Плитный фундамент
  • Свайное фундаментное основание

Это основные распространенные типы оснований. Кроме них существуют еще смешанные виды, например – ленточно-столбчатый фундамент.

Чтобы сделать верный выбор, можно вкратце ознакомиться с основными признаками и характеристиками каждой группы фундаментов.

Ленточное фундаментное основание

Ленточный тип оснований для каркасного дома обычно применяется при закладке здания сложной конфигурации. Это один из самых распространенных типов оснований, используемых практически в любой климатической зоне. Однако не рекомендуется закладывать ленточный фундамент на слишком вспучивающихся грунтах и на участках с большим слоем промерзания почвы.

Чаще всего этот тип фундамента рассчитан на массивные сооружения. А при возведении каркасных легких зданий он может применяться в том случае, если планируется сооружение цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Технология изготовления достаточно проста – в подготовленную траншею устанавливается опалубка из досок. Противоположные ее стороны скрепляются между собой, чтобы бетон приобретал заданную форму при схватывании. После чего производится заливка бетоном. По завершению этапа застывания бетона опалубка снимается.

Столбчатый фундамент каркасного здания

Этот тип основания тоже достаточно популярен, учитывая тот факт, что в сравнении с ленточным он дешевле в полтора-два раза. К тому же для каркасных строений с легкими стенами он подходит идеально, в то время как ленточный более рассчитан на массивные конструкции.

Применяется устройство столбчатого фундамента при закладке домов из бруса, каркасно-щитовых конструкций. Столбы для такого основания могут быть из дерева, камня, бетона. Возводятся столбы во всех местах максимальных нагрузок, а именно – в точках пересечения стен, обязательно – на всех углах, а также – под простенками и опорами с тяжелой нагрузкой. Для обеспечения распределения нагрузки на фундамент в равномерных пропорциях по верхним концам столбов устраиваются обвязочные балки. Расстояние между отдельно стоящими столбами – от 1,5 м до 3,0 м.

Применение таких фундаментов целесообразно в любой климатической зоне страны. Они могут быть устроены даже на пучинистых грунтах.

Под каждый столб необходимо подготовить скважину, внизу которой устраивается песчаная подушка. Далее устанавливается готовый столб и утрамбовывается. При заливке необходимо установить трубу необходимого диаметра, в полость которой заливается бетон. По мере схватывания труба поднимается вверх, а место вокруг образованного столба утрамбовывается.

Плитный тип фундамента

Такие основания применяются реже других и используются в основном на сильно подвижных почвах и сильно сжимаемых грунтах. Они носят название «плавающие фундаменты», так как способны двигаться вместе с колебаниями грунта.

Этот вид основания считается одним из самых прочных и надежных. В то же время он является и самым дорогостоящим. Для его изготовления используются готовые бетонные плиты, или делается самостоятельная заливка бетоном по всему периметру будущего здания.

Свайно-винтовой тип фундамента

Еще один распространенный тип основания, при котором используется винтовые сваи. Удобен этот вид основания простой своего устройства и доступностью по бюджетным соображениям. К тому же этот фундамент не занимает много времени при устройстве.

Утепление фундаментной основы каркасного дома

После того, как сооружен фундамент, необходимо принять меры по его утеплению и обеспечению гидроизоляции.

Основания ленточного типа утепляются внутри и снаружи при помощи плитных материалов – пенопласта, пенополистирола, которые крепятся на конструкцию фундамента. Также широко используются рулонные утеплители – минвата и другие, которые также крепятся к стенке основания. Изнутри стенки фундамента можно присыпать песком или керамзитом.

Свайные и столбчатые фундаменты утепляются путем засыпания пустого пространства тем же песком или керамзитом.

При возведении каркасного здания его фундамент необходимо обеспечить вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией. С той целью используется один из изоляционных материалов, чаще всего это рубероид.

Что еще надо учитывать при закладке основания

Каркасные сооружения обычно имеют небольшую массу, и потому не имеет смысла закладывать дорогостоящие массивные фундаменты, за исключением тех случаев, когда этого требуют геодезические условия на участке.

Для домов с одним этажом подойдет любой тип основания, но чтобы удешевить величину затрат, такой фундамент надо делать мелкозаглубленным. Обычно на устройство фундаментного основания затрачивается треть всех бюджетных расходов. А учитывая простоту и легкость конструкции каркасных домов, затраты на основание тоже будут небольшими.

При возведении каркасных зданий в два этажа рекомендуется использовать ленточный фундамент с большей глубиной заглубления. Отлично для этих целей подходит буронабивной фундамент и основание на винтовых сваях.

Ленточный фундамент для каркасного дома

 

Ленточный фундамент под каркасный дом можно отнести к самым распространенным фундаментам, так как он применяется для строительства большинства индивидуальных домов в стране. Технология его устройства досконально отработана и известна всем строителям. Каркасные дома из древесины не требуют мощных фундаментов ввиду легкости большинства конструкций, поэтому стала использоваться модификация – мелкозаглубленный ленточный фундамент для строений каркасного типа.

При строительстве дома фундамент обязан обеспечить целостность его конструкции независимо от типа грунтов, их пучинистости, осадков и прочих неприятностей, воздействующих на его конструкцию. Важна и экономическая составляющая устройства фундамента. Ленточный фундамент существенно дороже столбчатого или свайного фундамента, поэтому там, где позволяет грунт, устраивают более дешевый тип фундамента. Более точный выбор типа фундамента определяется расчетами основания каркасного дома с учетом несущей способности грунта и сборной нагрузки дома на основание.

Расчет ленточного фундамента под каркасный дом

Расчет фундамента для каркасного дома начинают с расчета максимальных нагрузок на основание дома. Эти нагрузки включают:

  • Вес дома;
  • Вес активной части дома;
  • Вес фундамента;
  • Снеговую нагрузку;
  • Ветровую нагрузку.

Вес дома складывается из веса стеновых материалов, веса перекрытий и веса кровли. Если есть готовые проекты загородных домов, то эти данные можно получить из проекта. В ином случае можно воспользоваться усредненными значениями удельного веса конструкций каркасного дома из справочных таблиц в интернете или специальных справочниках. Так для каркасного дома, стена которого не превышает 140-150 мм, удельный вес квадратного метра стены находится в пределах 30-50 кг/м2. Таким же образом можно получить данные о весе цокольного, чердачного перекрытия и кровли.

Вес активной части дома включает вес сантехнических устройств, котлов, печей, каминов, бытовой техники и веса людей. Точно определить активную часть дома затруднительно, как и вес фундамента. Вес фундамента, а точнее его глубина и ширина ленты, зависит от грунта и суммарной нагрузки на основание, поэтому его уточняют после геологических исследований грунта и определения суммарной нагрузки на основание.

Снеговая и ветровая нагрузки определяются из справочных таблиц о среднегодовых осадках и скорости преобладающих ветров в данной местности. Для Центральной части России снеговая нагрузка равна 170-200 кг/м2.

Для определения размеров и веса фундамента необходимо сделать расчет несущей способности грунта под основанием дома. Такой расчет выполнят в специализированных компаниях по инженерной геологии, которые определят состав грунтов, уровень и направления подземных вод и дадут рекомендации по глубине закладки выбранного вида фундамента. Данные такие компании могут получить из архивов или произвести бурение на участке для определения состава грунтов и расчетного сопротивления грунта.

Расчетное сопротивление грунта можно также определить по СНиП 2.02.01-83.

Расчет фундамента под каркасный дом осуществляют по формуле при условии, что глубина заложения не превышает 2 м:

S>Yn*F/Yc*Ro

  • S – опорная площадь фундамента в м;
  • F – сборная нагрузка на фундамент в т;
  • Ro – показывает несущую способность по фундаменту для данного грунта и измеряется в кг/см2;
  • Yn – коэффициент запаса прочности фундамента, принимаемый 1,2;
  • Yc – коэффициент взаимодействия фундамента с грунтом, определяется для каждого типа грунта.

Пример расчета

Каркасный дом размером 7 х 7 м. Длина ленты 30 м с учетом внутренних стен дома. Сборная нагрузка на фундамент составила 110 т. Почва под фундаментом суглинок, для которой Ro=3,6 кг/см2. Yc для данного грунта равно 1,1. Учитывая характеристики грунта, глубина заложения фундамента 1,8 м.

Опорная площадь, соответствующая несущей способности фундамента, должна удовлетворять ниже приведенному неравенству:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 3,6 или,

S > 33 333 см2 = 3,33 м2

Определяем ширину ленты:

3,33/30 = 11 см.

Поскольку ширина фундамента не может быть меньше толщины стен, а толщина стен составляет 15 см, принимаем ширину ленты 18 см, против расчетной, и S тогда будет составлять 30*0,18=5,4 м2

Учитывая сопротивление грунта Ro, определим несущую способность этого фундамента

54000*3,6= 194 тонны при максимальной нагрузке на фундамент в 110 тонн.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) для каркасного дома

МЗЛФ устраивают на пучинистых грунтах с близкими к поверхности подземными водами. При таких фундаментах в каркасных домах не устраивают подвалы. Для монтажа МЗЛФ снимают верхний слой почвы, делают песчано-гравиевую подушку и на ней монтируют фундамент.

Для усиления жесткости нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте усиливается железобетонным поясом. 

На фундамент в условиях пучинистого грунта воздействуют снизу силы выталкивания, а на боковые поверхности сжатия. Воздействие фактора сжатия нивелируется в МЗЛФ малой боковой площадью, остается фактор выталкивания. Для этого усиливается его жесткость, при которой осадка фундамента происходит равномерно и не воздействует на конструктив каркасного дома. Для уменьшения этого воздействия делают утепление внешней стороны фундамента, не допуская промерзания грунта около него и устраняя его пучинистость.

Несущая способность грунта под МЗЛФ обычно невелика, поэтому и принимаются меры по усилению жесткости фундамента и увеличению площади ленты. При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте обвязка может быть деревянной из бруса. В этом случае утепление фундамента с внешней стороны обязательно.

Расчет МЗЛФ для каркасного дома аналогичен расчету обычного ленточного фундамента, только несущая способность грунта в расчете принимается минимальной величиной равной 1, хотя в приблизительных расчетах ее принимают равной 2. Тогда:

S > 1,2* 110000/ 1,1* 1,0;

или,

S > 120 000 см2 = 12 м2

Определяем ширину ленты:

12/30 = 40 см.

Несущая способность этого фундамента равна 120 тоннам при сборной нагрузке дома в 110 тонн.

Ленточный фундамент для каркасного дома своими руками

Одним из самых низкозатратных, как в финансовой части, так и по уровню трудоемкости, вариантов строительства частных жилых объектов является возведение каркасного (щитового) дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома можно сделать своими руками без привлечения сторонних строительных фирм.

Этап 1. Подготовительные работы (планировка площадки и рытье траншеи)

Первоначальной операцией при возведении каркасного дома является подготовка строительной площадки для устройства ленточного фундамента. Для этого производится выравнивание почвенного слоя на месте строительства (ручным способом либо с привлечение специальной техники).

После планировки можно приступать к подготовительным работам по устройству фундамента под каркасный дом. В первую очередь производится разметка границ внешних стен дома. Например, для дома шириной 13 м. и длиной 19 м. размечаем прямоугольный участок 13х19 м. В соответствие с выполненной разметкой выполняется копка траншеи. При этом стенки траншеи должны быть ровными и вертикальными.

Поскольку вес стен каркасного дома небольшой, то траншея под ленточный фундамент будет иметь небольшую глубину и ширину, поэтому для ее выполнения не требуется привлечение спецтехники, что также снижает общую стоимость строительных работ. Основным параметром, влияющим на глубину траншеи, являются климатические условия района постройки дома – для теплого климата вполне достаточно глубины 0,75 м. Если же строительство дома ведется в северных районах, со значительным коэффициентом промерзания верхнего слоя почвы, то глубину траншеи следует увеличить до 1,5 м. Ширина ленточного фундамента для каркасных домов выбирается порядка 50 см.

Этап 2. Изготовление опалубки и каркаса жесткости

Опалубка обычно изготавливается из древесных материалов:

- доски необрезной (II/III сорт) произвольной длины, толщиной 20 – 25 мм.

- брусков сечением 50х50 см.

Ширина опалубки принимается равной ширине траншеи, а ее высота над нулевым уровнем земли (поверхностью) не должна быть меньше 40 см.

После того, как опалубка изготовлена и установлена необходимо выполнить бутовый слой основания фундамента. Для этого дно траншеи заполняется на третью часть ее глубины обломками твердых плотных строительных материалов – кирпича, шифера, камней и др. Далее этот слой покрывается 20-ти сантиметровым слоем песка. Для того, чтобы песчинки заполнили все внутренние пустоты между бутом, производится его обильный полив водой. После полного впитывания влаги данную процедуру повторяют несколько раз, до тех пор, пока уровень песка не перестанет уменьшаться. Это будет сигналом заполненности основного количества пустот.

Теперь можно приступать к изготовлению и монтажу каркаса жесткости. Для этого понадобятся следующие профильные металлические изделия – труба, арматура, швеллер, уголок и др. Для выполнения соединений элементов каркаса жесткости можно использовать сварной или механический способ (с помощью хомутов, проволоки и др.). Подробнее о каркасе жесткости в статье армирование ленточного фундамента.

Этап 3. Заливка ленточного фундамента раствором

После того, как полностью собран и установлен каркас жесткости (армирование) можно приступать к приготовлению бетонной смеси. Поскольку для изготовления монолитного ленточного фундамента понадобится большое количество бетонной смеси, то для ее приготовления рекомендуется пользоваться бетономешалкой.

Для изготовления одного замеса понадобится:

- цемент М500 (25 кг.)

- мелкий гравий (125 кг.)

- песок (75 кг.) и вода.

Объем воды зависит от влажности песка и цемента. Данные значения относятся к бетономешалкам большого объема. В случае же использования бетономешалок меньшего объема эти цифры уменьшаются пропорционально уменьшению объема.

Следует уяснить, что количество бетонной смеси должно соответствовать тому объему фундамента, который вы сможете залить за один день. Этим достигается дополнительная экономия материала и трудовых затрат, поскольку, пролежавшая несколько часов бетонная смесь, застывает и необратимо изменяет свои свойства, делая дальнейшее использование невозможным.

После изготовления бетонной смеси она заливается внутрь опалубки до ее верхнего края. После заливки ленточного фундамента необходимо провести трамбование для устранения воздушных пузырей внутри монолитного ленточного фундамента.

Ленточный фундамент под каркасный дом: особенности

28.12.2018

1804

Время чтения: 5 минут

Как выбрать ленточный фундамент для каркасного дома? Этот вопрос интересует любого человека, желающего сделать своё будущее жилище долговечным и устойчивым. Ленточный фундамент отлично подходит для любых строений благодаря своим прекрасным эксплуатационным характеристикам. Так, ленточный фундамент необычайно прочен и долговечен — при хорошей гидроизоляции дом на таком фундаменте может стоять десятилетиями. Если техника строительства соблюдена от «А» до «Я», на дом вряд ли повлияют сезонные движения грунта. Впрочем, многие свойства ленточного фундамента зависят от его типа.

Какие типы ленточного фундамента бывают

По способу изготовления конструкция делится на два основных подвида:

  • Монолитный. Ленточный фундамент данного типа является цельным и изготавливается на месте — сначала устраивается песочная подушка, потом всё заливается бетоном, устанавливается стальная арматура и так далее.
  • Сборный. Секции, из которых состоит сборный фундамент, изготавливаются на заводе. Они снабжаются встроенными песочными подушками. Монтируются наподобие конструктора на стройплощадке.

Первый вариант используется, если необходимо сэкономить деньги, второй — если надо сэкономить время. Как бы то ни было, монолитный и сборный ленточный фундамент обладают идентичными показателями прочности.

Помимо способа производства отличаются и методы монтажа ленточного фундамента. Так, он может быть:

  • Заглублённым. Такой ленточный фундамент уходит вглубь грунта для лучшей устойчивости здания. Подходит для грунтов, склонных к глубокому промерзанию.
  • Мелкозаглублёнными. Его особенностью является то, что он поднимается и опускается вместе с грунтом в зимний и весенний период, что позволяет избежать усадки здания и разрушения его конструктивных элементов.

Для каркасных зданий лучше всего подходит монолитный мелкозаглублённый фундамент, поддерживающий несущие стены по всему периметру. Каркасные здания делаются из лёгких, порой не самых прочных материалов, а потому сезонные движения грунта могут навредить зданию при неправильном выборе ленточного фундамента.

С чего начинается монтаж ленточного фундамента

Многим кажется, что начинается монтаж фундамента с копания траншей. На самом же деле, выбрав участок под строительство, владелец земли нужен провести тщательное геологическое исследование, пригласив для этого компетентных специалистов. Они должны исследовать участок и выяснить:

  • Тип грунта, на котором будет стоять дом;
  • Есть ли тут подземные грунтовые воды;
  • Есть ли под участком карстовые пещеры.

По результатам исследования станет известна максимальная нагрузка, которая возможна на вашем участке. Уже в соответствии с результатами можно выбрать тип здания и тип ленточного фундамента, на котором будет стоять ваш каркасный дом. Также от описываемых параметров зависит материал изготовления строения, который доступен для выбора.


Упростить Вам задачу?

Мы хотим не просто рассказать подробнее о технологии строительства фундамента для каркасного дома, но и наглядно продемонстрировать практичность и надежность фундамента. Пришлите нам чертежи вашего будущего дома и мы подготовим проект дома, сделаем спецификацию и посчитаем коммерческое предложение. И, конечно, пригласим обсудить Ваш проект в мельчайших деталях.

Денис Красуленков, Инженер-проектировщик

Позвоните нам

*бесплатная раскладка за 24 часа


 

Какой фундамент нужен, чтобы построить каркасный дом, советы

Выбор правильного типа фундамента крайне важен для будущего дома, ведь это основа строения, от которой напрямую зависит качество и долговечность будущей постройки. Какой фундамент лучше подойдет для объектов: каркасный дом, баня, беседка и т.д.?

Основными факторами, служащими критериями при его выборе являются: климат местности, наличие грунтовых вод, тип грунта (песок, земля, гравий и т.д.) и материал самого здания.

Виды фундаментов, применяемые в строительстве частных домов

Существует большое количество типов фундаментов, использующие разные технологии, с разными тонкостями, однако для постройки частных домов и небольших сооружений, прилегающих к ним, зачастую используют ленточный, свайный, столбчатый и плитный фундамент.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – простота, скорость и дешевизна постройки, сделали этот фундамент одним из самых популярных для постройки жилых частных сооружений: каркасный дом или деревянный и сопутствующих строений к ним. Такой фундамент, без труда выдержит средний вес здания из красного или силикатного кирпича, железобетонных конструкций и пр.

Сам фундамент, представляет собой траншею, на дне располагаются фундаментные плиты, на которые заливается бетон, тем самым образовывая песчано-гравийную подушку. Толщина и ширина слоя могут различаться, в зависимости от выбранного типа линейного фундамента, однако средний размер выкопанной траншеи приблизительно равен 75 сантиметрам глубиной и 55 сантиметрам шириной.

При закладывании ленточного фундамента, нет необходимости проводить значительные подготовительные работы с грунтом, что сильно сокращает сроки строительства дома, однако влияет на выдерживаемую нагрузку. Такая конструкция не справится с экстремальными условиями (наводнение, землетрясение), а также исключает строительство зданий выше 2-3 этажей.

фото: До заливки бетона

фото: После заливки бетона

Ленточный фундамент делится на два подтипа:

  • Сборный – фундамент собранный из железобетонных блоков. Сбор таких блоков обходится дороже, так как необходима специальная техника. Зачастую, он используется при необходимости завершить строительство в кратчайшие сроки, до наступления сырой и дождливой погоды, так как отпадает надобность дожидаться пока бетон станет прочнее.
  • Монолитный – на строительной площадке создается форма будущего фундамента и в данную форму заливается бетон.
У ленточного фундамента можно выделить следующие преимущества:
  1. Быстрое возведение (1-3 дня), за счет минимального количества подготовительных работ с грунтом;
  2. Возможность использовать стены для строительства и обустройства подвала; • Высокая несущая способность и прочность для частных домов;
  3. Гибкость формы фундамента, из-за его формирования непосредственно на строительно площадке;
  4. Простота реализации проекта.
Однако есть и недостатки, которые стоит учесть перед закладкой фундамента:
  1. Желательное использования строительной техники, для ускорения процесса строительства и экономии времени;
  2. Низкая прочность при стихийных бедствиях, по типу землетрясений и наводнений;
  3. Возможность установки только на твердой, ровной поверхности.
Данный вид фундамент походит для строительства:
  • Домов из любых видов кирпича;
  • Железобетонных строений средней и большой тяжести;
  • Бревенчатых строений;
  • Строений из камня;
  • Блочных сооружений.

Столбчатый фундамент

Фундамент представляет собой погруженные в землю столбы, соединенные железобетонными или деревянными балками. Он идеально подходит для деревянных строений и строений с легкой конструкцией: бань, одноэтажных дач, небольших домов и сооружений, однако категорически не подходит для зданий, в проектировки которых присутствует подвал или любое другое помещение, находящееся ниже уровня пола. Строительство данного типа фундамента довольно дешевое, что обусловлено низкой прочностью конструкции. Столбчатый фундамент не выдержит тяжелые конструкции (кирпичные и бетонные стены) и из него не построишь большого здания.

фото: Строительство беседки

Данный тип фундамента удобно использовать на неровных поверхностях, включая небольшие уклоны, за счет возможности регулировать высоту забиваемых столбов. Благодаря этому, можно без труда добиться ровного, горизонтального положения обвязки.

Сам фундамент представляет собой вбитые столбы с шагом на расстоянии менее трех метров друг от друга, находящиеся по всей территории строения.

Столбы могут быть выполнены из разных материалов, включая кирпич, бетон и дерево, последний к слову, используется достаточно редко, из-за своей недолговечности. Столбы, выполненные из дерева, прослужат не более тридцати – тридцати пяти лет, при этой самой древесине придется неоднократно пропитать специальным составом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент может использоваться в разных ситуациях, зачастую его использование обоснованно слабым, легко сдавливаем грунтом, например, на высушенном болоте. В этом случае, сваи устанавливается на глубину от 4 до 6 метров, пока не достигнут твердого грунта.

Иногда же, данный вид используется и для постройки на твердых поверхностях, что является достаточно распространенным явлением ввиду низкой стоимости и быстроты выполнения поставленной задачи. При четко спланированном плане расстановки свай, установку можно завершить за 1-2 дня с момента начала работ. Строительство такого фундамента зимой невозможно.

Плитный фундамент

Плитный фундамент используется преимущественно при строительстве на неустойчивых, песчано-глинистых грунтах. За счет монолитной конструкции, становится возможным равномерное распределение нагрузки на почву.

Толщина фундамента может достигать от 30 до 100 сантиметров, а под плиту заливается слой бетона.

Плитный фундамент довольно прочный и с легкостью способен выдержать высокоэтажные строения, однако его постройка обходится дороже, из-за более высокой цены материалов. Такой тип фундамента еще называют – плавающий, потому что он находится практически над землей, из-за чего не подвергается изменениям температуры земли и подземным колебаниям грунта.

Плитный фундамент обладает следующими плюсами:
  • Может использоваться для возведения строений на слабых типах грунта, за счет своей конструкции и равномерного распределения нагрузки на почву;
  • Один из самых прочных видом фундаментов и способен переносить экстренные нагрузки;
  • Для пола не нужны дополнительные перекрытия;
  • Простота конструкции, за счет монотонного фундамента.
Из минусов можно выделить следующее:
  • Увеличенная стоимость строительства из-за увеличения материалов;
  • Невозможность возведения подвала;
  • Необходимость выравнивания местности.

Таким образом, выбор фундамента для частного дома зависит от множества факторов. Вам нужно определиться, что именно нужно и какая почва на месте строительства.

Технология строительства дома с деревянным каркасом

Что вы узнаете из статьи?

Деревянные дома имеют множество преимуществ. Для их строительства используется экологический и натуральный материал. В результате в салоне сложился благотворный для здоровья человека микроклимат, и многие люди чувствуют себя гораздо лучше в непосредственной близости к природе, чем в четырех бетонных стенах.

Эти типы конструкций, выполненные в соответствии с искусством, прочны, теплы и бесшумны. Они весят меньше, чем традиционные, поэтому их можно размещать и на грунтах с низкой несущей способностью.

Большим преимуществом являются короткие сроки строительства - в зависимости от технологии деревянный дом может быть построен от нескольких дней до нескольких недель. Что немаловажно, работы (кроме фундамента) можно проводить вне зависимости от сезона, в том числе и зимой.

Самая большая проблема для инвестора – найти надежного подрядчика.Хотя считается, что в нашей стране строительством деревянных домов занимаются несколько сотен компаний, многие из них выполнили лишь единичные проекты. Более крупные субъекты, имеющие необходимый опыт, в связи с низким интересом к этой технологии в нашей стране, продают свои дома в основном за границу.

На выбор предлагается три типа конструкции - каркасный дом, сруб или сборный дом.

Инфографика: Почему стоит построить деревянный дом?

Каркасный дом

Неподвижным элементом этой технологии является деревянный каркас - отсюда и ее название (второе разговорное, "канадское", происходит от страны, где оно очень распространено).Другие элементы, например, способ изготовления пола и потолка или отделка стен, могут меняться.

В классическом варианте конструкция состоит из столбов, как правило, сечением 4×15 см, расположенных через каждые 30-60 см. Пространство между ними плотно заполняется минеральной ватой, а внутри конструкция закрывается пароизоляционной пленкой и отделкой, например, из гипсокартона. С внешней стороны крепится обшивка из древесно-стружечных плит, задачей которой является придание жесткости конструкции. Еще один элемент – паропроницаемая пленка (ветрозащита) и фасад из досок или сайдинга (в этом варианте можно отказаться от слоя древесных плит).Пол и потолок выполнены из дерева.

Классическая каркасная конструкция - с деревянным полом и дощатым фасадом.

Однако в нашей стране гораздо более популярен его слегка модифицированный вариант с элементами, характерными для кирпичных строений. В этом варианте деревянный пол заменяется типовым полом по грунту – с тощим бетонным основанием, теплоизоляцией и стяжкой. С другой стороны, к ДСП на стене крепится не фасад, а второй слой утеплителя (желательно минеральная вата), и все это отделывается тонкослойной штукатуркой на клеевом слое. армирован сеткой.Благодаря этому дом более теплый и внешне ничем не отличается от типовых кирпичных построек.

В нашей стране наиболее популярен модифицированный вариант каркасной технологии – с бетонным полом по грунту и тонкослойной штукатуркой на фасаде.

Другой способ облицовки фасада – использование, например, клинкерного или силикатного кирпича. Такой фасад очень прочный и эффектный, но относительно дорог и требует расширения фундамента (такие дома обычно ставят на фундамент), а преимуществом вышеописанного варианта является возможность сделать более тонкую опору для здания и меньшие затраты на это.

Каркасный дом строится намного быстрее, чем кирпичный. В то время как последний обычно застраивается как минимум на два сезона, в скелетный можно перейти даже через несколько недель после начала работ. Что немаловажно, большинство работ можно проводить даже зимой.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

  • Каким должен быть традиционный бревенчатый дом?

Недостатком каркасных домов является низкая способность стен аккумулировать тепло – они быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это может быть проблемой, когда отопление отключено на некоторое время - тогда внутренние помещения остывают намного быстрее. С другой стороны, вы можете спланировать точное управление отоплением и сэкономить деньги, временно снизив температуру, когда вас нет дома.

Схема строительства каркасного дома.

Большим преимуществом деревянных технологий являются короткие сроки строительства - от нескольких дней до нескольких недель. (фото: Вако)

Деревянные дома ассоциируются у многих инвесторов как временные, и тем не менее они служат годами в Северной Америке или Скандинавии.(фото: дома и коттеджи Суммарум)

Конструкция каркасного дома состоит из деревянных столбов, расположенных через каждые 30-60 см. (фото из JAF Polska)

Каркасный дом в современном исполнении, с утеплением и стеной, отделанной штукатуркой. (фото: Тектум)

Каркасный дом может быть снаружи таким же, как и типовое кирпичное здание. (фото: Домикон)

Бревенчатый дом

Каркасный дом в современной обстановке, т.е. со стенами, отделанными штукатуркой вместо деревянной облицовки, снаружи ничем не отличается от кирпичного. Любой, кто думает о том, чтобы по-настоящему вернуться к природе, должен подумать о строительстве бревенчатого дома.

Однако в данном случае метод строительства отличается от того, что практиковался много лет назад. Чтобы соответствовать современным требованиям энергосбережения, необходимо использовать утепление стен. Без него они должны были бы быть толщиной почти 80 см, что трудно себе представить. Утеплитель фиксируется на их внутренней стороне, благодаря чему фасад сохраняет свой неповторимый характер.

Для этого на толстые бревна крепят ветрозащиту и деревянную решетку (металлическую решетку лучше использовать, когда стена будет отделываться гипсокартоном или ОСП).Если этого требует проект, после возведения первого каркаса к вертикальным стойкам крепится горизонтальная сетка, на которую будет опираться второй слой теплоизоляции. Лучше всего подходит минеральная вата, так как это эластичный материал, который точно заполняет утепляемое пространство, в том числе и зазоры между бревнами. Утеплитель следует обрезать с небольшим припуском и поместить между решеткой. Следующие слои – пароизоляционная пленка и обшивка стен. Для сохранения стиля традиционного деревянного строительства стоит использовать тонкую имитацию бревен.

Бревенчатый дом, утепленный изнутри минеральной ватой.

Другими типичными для деревянного зодчества элементами, которые прекрасно смотрятся в бревенчатых домах, являются выступающие снизу структурные балки деревянного потолка и оконные рамы с ригелями. Пол также может быть традиционным, из досок, установленных на лагах, или типовым, в котором пол уложен на стяжку. В качестве кровельного материала охотно выбирают черепицу, черепицу и, возможно, солому.

Бревенчатый дом строится так же быстро, как каркасный, всего за несколько недель. Фундамент может быть лавочным или плитным.

Бревенчатый дом (фото: Paroc)

Бревенчатый дом с т.н. остатки, т.е. торцы балок, выступающие за очертания стен. (фото Л. Ямпольской)

Традиционный вид кровли, например, битумная черепица, отлично смотрится на крыше сруба. (фото: AHI Roofing)

Сборный дом

По скорости строительства эта технология не может сравниться ни с какой другой. Сборка компонентов на месте обычно занимает два-три дня. Поставляются с завода, где изготавливаются все компоненты. Ставить такой дом лучше всего на фундаментную плиту.

На выбор два варианта сборки: открытая и закрытая. В первом завод изготавливает деревянный каркас стен и сплава с наружной обшивкой. На строительной площадке устанавливаются теплоизоляция, инсталляции, столярные изделия, кровля и т. д. При полной заводской готовности инвестору предоставляются полные стены, отделанные фасадом снаружи, утеплением изнутри и, например, гипсокартонными плитами, с уже распределенными установками (которые нужно только соединить на месте), установленными оконными и дверными столярными изделиями и даже фрагментами крыши.

Деталь сборного дома из дерева.

Вы можете переехать в панельный дом даже через несколько недель после начала работы. На стройплощадке не так много беспорядка, так как большая часть работ выполняется на заводе. Также нет необходимости нанимать много бригад, а работу можно вести вне зависимости от погодных условий.

Существенным недостатком данной технологии является необходимость привлечения всех финансовых ресурсов в начале инвестиций, т.к. строительство не ведется поэтапно.Стоимость проекта во многом зависит от того, насколько близко к строительству находится сборный завод (чем дальше, тем больше мы будем платить за транспорт). Что немаловажно, для их сборки нужен кран, а не на каждый участок земли с ним можно попасть. Еще один момент - сделав элементы на заводе, вы уже не сможете их поменять. Иначе обстоит дело с каркасными домами и бревенчатыми, где на этапе строительства, например, двери или окна могут быть передвинуты.

Сборные элементы дома собираются на месте с помощью крана.Прежде чем выбрать эту технологию, необходимо проверить, можно ли с ее помощью зайти на участок. (фото: MULTICOMFORT Saint-Gobain)

Только подходящая древесина

Древесина — материал, с которым легко работать, и он довольно легкий. Срок службы домов из него во многом зависит от качества используемого сырья. Чаще всего используются хвойные породы, особенно сосна, которая прочна, устойчива к изгибам и, в то же время, упруга. Ель и пихта менее популярны.

Очень хорошо действует камерная сушка древесины при температуре не менее 60°С, в которой погибают личинки насекомых, а также споры плесени и других грибков. Чтобы потом на ней не отложили яйца вредители, древесина должна быть гладкой, поэтому лучше всего, если она будет строгана с четырех сторон. Этот процесс также снижает восприимчивость материала к огню. Дополнительную защиту от насекомых, грибков, огня и ультрафиолетовых лучей обеспечивает пропитка на этапе производства. Очень важно, чтобы влажность древесины не превышала 18%.

Дома строятся из массивного или клееного бруса. Первый изготавливается после двукратного перетирания бревна, в результате чего получаются брусья с прямоугольным сечением. Клееный получают путем склеивания нескольких планок или листов дерева. Это позволяет получить строительный материал с большей прочностью, чем цельный материал, который дополнительно меньше коробится. Клееный брус должен иметь влажность не более 12%.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Сколько стоит строительство дома из дерева?

В начале статьи неслучайно низкая цена не входит в число достоинств деревянных домов.Потому что хотя древесина является более дешевым материалом для строительных материалов, используемых в кирпичных технологиях, она не оказывает такого большого влияния на стоимость всего здания. Конечно, речь идет не о небольшом дачном домике, который можно купить за десятки тысяч злотых, а о хорошо утепленном здании, перегородки и деревянные конструкции которого соответствуют действующим тепловым нормам.

При планировании его строительства необходимо учитывать стоимость 3000. (каркасный дом) до 4 тыс. PLN/м² и более (бревенчатые и сборные дома).Обе суммы относятся к версии под ключ.

И хотя в каталогах производителей мы легко можем найти гораздо более выгодные предложения, зачастую они не включают значительных затрат, например, на фундамент.

Редактор: Норберт Скупиньски
Фото на открытии: MULTICOMFORT Saint-Gobain / EcoReadyHouse

.

Этапы строительства дома по каркасной системе

Строительство каркасных домов – многоэтапный и многоэтапный процесс. Этапы можно разделить на две группы:

I. Подготовка материалов для строительства каркасного дома в производственном цеху.

Эта группа включает такие виды деятельности, как распиловка древесины в круглом состоянии, сушка древесины, строгание, пропитка под давлением, а также транспортировка.

II. строительство каркасного дома на строительной площадке.

Эта группа охватывает восемь основных этапов строительства каркасного дома:

1. Нулевое состояние - фундамент + бетонная плита или фундаментная плита

2. Открытая оболочка

3. Закрытая оболочка

4. Монтаж установки

5. Монтаж теплозвукоизоляции и пароизоляции

6. Монтаж гипсовых плит или панелей

7. Отделочные работы

8. Приемка здания


1. Нулевое состояние

Нулевое состояние определяет выполнение так называемого «Мокрые работы», т.е. бетонные работы.

В нейтральном состоянии есть два типа фундамента здания:

- с бетонной плитой на грунте или в виде перекрытия над подвалом,
- с деревянным перекрытием над пустотой под полом или над подвалом.

В зависимости от фундамента «нулевое состояние» определяет разный объем работ. В случае дома, построенного на бетонной плите или фундаментной плите, объем нулевых работ составляет:

  • выполнение ленточных фундаментов,
  • кладка фундаментных стен,
  • - заливка бетонной плиты слоями гидроизоляции и теплоизоляции.

В здании с деревянным потолком "нулевое состояние" определяется как:

  • производство скамеек
  • Кирпичная кладка стен фундамента.

К возведению каркаса здания относятся все строительные работы, включая перекрытия.

В комплектацию рамной конструкции входят:

  • пропитанное грунтовое основание на бетонной плите или фундаментных стенах \
  • возведение наружных стен с оконными и дверными проемами,
  • внутренняя стеновая конструкция с дверными проемами,
  • конструкция потолков,
  • конструкция крыши,
  • конструкция, усиливающая отдельные элементы здания,

После сборки конструкции ход работ можно определить прибл.20% домов под ключ.

Каркас здания


2. Состояние открытой оболочки определяет:
  • завершение всех строительных работ,
  • Обшивка наружных стен доской,
  • покрытие ската крыши обшивочной доской или монтаж кровельной пленки,
  • Ветрозащитное покрытие наружных стен,
  • покрытие кровли одним слоем толя, защищающее здание от атмосферных осадков, если крыша обшита доской,

После сборки корпуса ход работ можно оценить ок.25% домов под ключ.

Открытая оболочка без ветрозащиты

Закрытая оболочка определяет полную отделку и защиту здания от погодных условий:

- доработка открытой оболочки,
- кровельное покрытие,
- монтаж водостоков,

- сборка наружных столярных изделий.

Перед началом внутренних работ необходимо выполнить фасад, который также является частью работ по закрытой облицовке.

В объем фасадных работ входят:

  • планки,
  • монтаж наружных подоконников,
  • фасадное строительство,
  • установка водосточных желобов,
  • исполнение плинтуса,
  • отделка дымоходов,

После завершения фасадных работ ход работ можно оценить примерно в 50% от «дома под ключ».

3. Закрытая оболочка

Установка установки начинается с этапа внутренних работ.Все монтажные работы выполняются до монтажа теплоизоляции.

Установки:

  • канализационная установка
  • установка горячего и холодного водоснабжения,
  • установка традиционного отопления,
  • электромонтаж,
  • телефонная установка,
  • Телевизионная установка,

Установка тепло- и звукоизоляции состоит из:

- устройство теплоизоляции наружных стен,
- устройство воздуховодов, обеспечивающих вентиляцию чердака или ската крыши,
- устройство теплоизоляции потолка над цокольным этажом (одноэтажное здание) или в кровле (здание с чердак),
- устройство пароизоляции наружных стен и кровли,
- устройство звукоизоляции в перегородках,
- устройство звукоизоляции межэтажных перекрытий,

Монтаж теплоизоляции начинается с наружных стен.Толщина утеплителя, т.е. чаще всего минеральной ваты, зависит от проекта. Обычно используемая толщина, отвечающая требованиям стандарта, составляет 15 см для наружных стен и 20 см для потолков.

Стены санузлов, а также стены, разделяющие гостиную и спальню, а также межэтажные перекрытия требуют звукоизоляции.

После монтажа теплозвукоизоляции на все ограждающие конструкции наносится пароизоляция.

После монтажа теплоизоляции и пароизоляции ход работ можно будет определить прибл.70% домов «под ключ».

Монтаж гипсокартона является последним этапом перед началом отделочных работ. Внутренние облицовки можно крепить непосредственно к элементам конструкции, но рекомендуется использовать деревянную или металлическую решетку.

При монтаже гипсокартона необходимо учитывать следующее:

  • установка решетки,
  • монтаж гипсокартона,
  • шпаклевка и притирка стыков досок и мест, оставленных гвоздями или шурупами.

После монтажа гипсокартона степень готовности работ можно определить примерно как 80% дома под ключ.

Гипсокартонные плиты с зашпаклеванными швами, после грунтовки белой

К отделочным работам, выполняемым после установки гипсокартона, относятся:

- установка межкомнатных дверей,
- установка внутренних подоконников,
- установка плитки и терракоты,
- «белая установка»,
- покраска,
- установка розеток и контактов,
- установка полов с установкой плинтусов,

Выполнение отделочных работ 100% "дом под ключ".

Завершающий этап – приемка готового здания.

.90,000 Технология - Строительство Каркасных Домов Люблин

Строительство каркасных домов – многоэтапный и многоэтапный процесс. Этапы можно разделить на две группы:

I. Подготовка материалов для строительства каркасного дома в производственном цеху.

Эта группа включает такие виды деятельности, как распиловка древесины в круглом состоянии, сушка древесины, строгание, пропитка под давлением, а также транспортировка.

II. строительство каркасного дома на строительной площадке.

Эта группа охватывает восемь основных этапов строительства каркасного дома:

1. Нулевое состояние - фундамент + бетонная плита или фундаментная плита

2. Открытая оболочка

3. Закрытая оболочка

4. Монтаж установки

5. Монтаж теплозвукоизоляции и пароизоляции

6. Монтаж гипсовых плит или панелей

7. Отделочные работы

8. Приемка здания


1. Нулевое состояние

Нулевое состояние определяет выполнение так называемого «Мокрые работы», т.е. бетонные работы.

В нейтральном состоянии есть два типа фундамента здания:

- с бетонной плитой на грунте или в виде перекрытия над подвалом,
- с деревянным перекрытием над пустотой под полом или над подвалом.

В зависимости от фундамента «нулевое состояние» определяет разный объем работ. В случае дома, построенного на бетонной плите или фундаментной плите, объем нулевых работ составляет:

  • выполнение ленточных фундаментов,
  • кладка фундаментных стен,
  • - заливка бетонной плиты слоями гидроизоляции и теплоизоляции.

В здании с деревянным потолком "нулевое состояние" определяется как:

  • производство скамеек
  • Кирпичная кладка стен фундамента.

К возведению каркаса здания относятся все строительные работы, включая перекрытия.

В комплектацию рамной конструкции входят:

  • пропитанное грунтовое основание на бетонной плите или фундаментных стенах \
  • возведение наружных стен с оконными и дверными проемами,
  • внутренняя стеновая конструкция с дверными проемами,
  • конструкция потолков,
  • конструкция крыши,
  • конструкция, усиливающая отдельные элементы здания,

После сборки конструкции ход работ можно определить прибл.20% домов под ключ.

Каркас здания


2. Состояние открытой оболочки определяет:
  • завершение всех строительных работ,
  • Обшивка наружных стен доской,
  • покрытие ската крыши обшивочной доской или монтаж кровельной пленки,
  • Ветрозащитное покрытие наружных стен,
  • покрытие кровли одним слоем толя, защищающее здание от атмосферных осадков, если крыша обшита доской,

После сборки корпуса ход работ можно оценить ок.25% домов под ключ.

Открытая оболочка без ветрозащиты

Закрытая оболочка определяет полную отделку и защиту здания от погодных условий:

- доработка открытой оболочки,
- кровельное покрытие,
- монтаж водостоков,

- сборка наружных столярных изделий.

Перед началом внутренних работ необходимо выполнить фасад, который также является частью работ по закрытой облицовке.

В объем фасадных работ входят:

  • планки,
  • монтаж наружных подоконников,
  • фасадное строительство,
  • установка водосточных желобов,
  • исполнение плинтуса,
  • отделка дымоходов,

После завершения фасадных работ ход работ можно оценить примерно в 50% от «дома под ключ».

3. Закрытая оболочка

Установка установки начинается с этапа внутренних работ.Все монтажные работы выполняются до монтажа теплоизоляции.

Установки:

  • канализационная установка
  • установка горячего и холодного водоснабжения,
  • установка традиционного отопления,
  • электромонтаж,
  • телефонная установка,
  • Телевизионная установка,

Установка тепло- и звукоизоляции состоит из:

- устройство теплоизоляции наружных стен,
- устройство воздуховодов, обеспечивающих вентиляцию чердака или ската крыши,
- устройство теплоизоляции потолка над цокольным этажом (одноэтажное здание) или в кровле (здание с чердак),
- устройство пароизоляции наружных стен и кровли,
- устройство звукоизоляции в перегородках,
- устройство звукоизоляции межэтажных перекрытий,

Монтаж теплоизоляции начинается с наружных стен.Толщина утеплителя, т.е. чаще всего минеральной ваты, зависит от проекта. Обычно используемая толщина, отвечающая требованиям стандарта, составляет 15 см для наружных стен и 20 см для потолков.

Стены санузлов, а также стены, разделяющие гостиную и спальню, а также межэтажные перекрытия требуют звукоизоляции.

После монтажа теплозвукоизоляции на все ограждающие конструкции наносится пароизоляция.

После монтажа теплоизоляции и пароизоляции ход работ можно будет определить прибл.70% домов «под ключ».

Монтаж гипсокартона является последним этапом перед началом отделочных работ. Внутренние облицовки можно крепить непосредственно к элементам конструкции, но рекомендуется использовать деревянную или металлическую решетку.

При монтаже гипсокартона необходимо учитывать следующее:

  • установка решетки,
  • монтаж гипсокартона,
  • шпаклевка и притирка стыков досок и мест, оставленных гвоздями или шурупами.

После монтажа гипсокартона степень готовности работ можно определить примерно как 80% дома под ключ.

Гипсокартонные плиты с зашпаклеванными швами, после грунтовки белой

К отделочным работам, выполняемым после установки гипсокартона, относятся:

- установка межкомнатных дверей,
- установка внутренних подоконников,
- установка плитки и терракоты,
- «белая установка»,
- покраска,
- установка розеток и контактов,
- установка полов с установкой плинтусов,

Выполнение отделочных работ 100% "дом под ключ".

Завершающий этап – приемка готового здания.

.

Фундаментная пленка для вертикальной изоляции 1,5х20м - Дом и сад

Фольга вертикального фундамента

представляет собой влагостойкую мембрану, которую можно использовать на стенах фундамента , строительных конструкциях и подземных сооружениях . Кроме того, он используется внутри зданий и в качестве защиты полов и стен от влаги. Фольгированный вертикальный фундамент можно использовать на наружных и внутренних поверхностях, новых и старых строениях, обеспечивая отличную защиту от агрессивного воздействия водяного пара и грунтовых вод.

Преимущества:
- устойчивость к водяному пару в 45 раз выше, чем у стандартного строительного полиэтилена
- внешний вид не меняется независимо от времени и внешних условий
- технология с использованием воздушной прослойки позволяет выравнивать давление влаги, предотвращая разрушающее пласт гидростатическим давлением
- высокая прочность на сжатие предотвращает повреждения в результате подвижек грунта или обратной засыпки
- повышенная вентиляция внутренних поверхностей обеспечивает быстрое высыхание конструкции
- повышенная теплоизоляция стен и полов (слой фольги соответствует толщине бетонной стены 17,5 см )
- повышенная устойчивость к передаче поверхностных вибраций
- простота монтажа и немедленный эффект
- возможность монтажа при любых погодных условиях

Ширина рулона 150 см, цена указана за метр


цены, цена, бесплатно, отгрузка, марма, отгрузка, foliarex, упаковка, штук, шт., фурнитура, халява, corotop, арты, пленки, пароизоляция, строительство, строительство, плотность, плотность, постройки, фундамент, обрешетка, фундамент, слой, дренаж, водоотвод, потолки, утепление, перекрытие, потолки, бетон, пол, напольное покрытие, фундамент, пол, мембрана, гниль, мембрана, сборка, сборка, вентиляция, поверхность, разрушающее гидростатическое давление, паропроницаемость, ветрозащитный, бетон, антибликовое покрытие, нетканое полотно, нетканое полотно, гибкость и прочность, конструкции, скелет , класс, горючесть, лен, структура, высокая паропроницаемость, полипропилен, стропила, диаметр, рулон, аттестации и сертификаты, регранулят, прочность, прочность, вода, гидро, гидроизоляция, мембрана, поверхность, кровля, мембраны, гидроизоляция, продукт , допуск, защита от влаги, инфильтрация, гибкость, температура, температура, строительные нормы, строительные нормы, пар, водяной пар, влага, погодные условия, осадки, снегопад, бассейн, фундамент, фундаменты, пыль, снег, пыль, горизонтальная пленка, вертикальная пленка, ковшовая мембрана, подпороговые, тепловые и акустические, подземные сооружения, осушение резервуаров, осушение резервуаров, теходобрение, слип

.

Фундамент фольгированный горизонтальной изоляции 0,4х50м - Дом и Сад

Горизонтальная пластиковая изоляция для предотвращения капиллярного подъема влаги в стену.

Преимущества

Не разлагается
Влагостойкий
Не влияет на качество питьевой воды
Чрезвычайно устойчивый к давлению и ударам
Гибкий
Устойчивый к разрывам, разрывам, истиранию и перфорации

Примеры применения

Предохраняет части конструкции, соприкасающиеся с землей
Препятствует смещению основания на наклонных и зеленых крышах
Защищает стяжку основания от влаги
Защищает откосы герметизация и оболочка из листового металла
Тощий «бетонозамещающий» слой

Ширина 40 см

цены, цена, бесплатно, магазин, онлайн, миллениум, Кошалин, отгрузка, марма, посылки, foliarex, посылка, марма, гутта, евровент, штук, шт, фурнитура, халява, corotop, арты, пленки, пароизоляция, строительство, строительство, плотность, плотность, постройки, фундамент, обрешетка, фундамент, слой, дренаж, водоотвод, потолки, утепление, перекрытие, потолки, бетон, пол, напольное покрытие, фундамент, пол, мембрана, гниль, мембрана, сборка, сборка, вентиляция, поверхность, разрушающее гидростатическое давление, паропроницаемость, ветрозащитный, бетон, антибликовое покрытие, нетканое полотно, нетканое полотно, гибкость и прочность, конструкции, скелет , класс, горючесть, лен, структура, высокая паропроницаемость, полипропилен, стропила, диаметр, рулон, аттестации и сертификаты, регранулят, прочность, прочность, вода, гидро, гидроизоляция, мембрана, поверхность, кровля, мембраны, гидроизоляция, продукт , допуск, защита от влаги, инфильтрация, гибкость, температура, температура, строительные нормы, строительные нормы, пар, водяной пар, влага, погодные условия, осадки, снегопад, бассейн, фундамент, фундаменты, пыль, снег, пыль, горизонтальная пленка, вертикальная пленка, ковшовая мембрана, под пороги, тепло- и акустика, подземные сооружения, дренаж резервуаров, дренаж резервуаров, теходобрение, настил слип, стандарты,

.

Фундаментная пленка для вертикальной изоляции 1x20 м Интернет-магазин ДОМ и ОГРОД.ПЛ

Фундаментная пленка вертикальная

— влагостойкая мембрана, которую можно использовать на фундаментных стенах, строительных конструкциях и подземных сооружениях. Кроме того, он используется внутри зданий и в качестве защиты полов и стен от влаги. Фольгированный вертикальный фундамент можно использовать на наружных и внутренних поверхностях, новых и старых строениях, обеспечивая отличную защиту от агрессивного воздействия водяного пара и грунтовых вод.

Преимущества:
- устойчивость к водяному пару в 45 раз выше, чем у стандартного строительного полиэтилена
- внешний вид не меняется независимо от времени и внешних условий
- технология с использованием воздушной прослойки позволяет выравнивать давление влаги, предотвращая образование разрушающего гидростатического давления
- высокая прочность на сжатие предотвращает повреждения в результате подвижек грунта или обратной засыпки котлованов
- повышенная вентиляция внутренних поверхностей позволяет быстро высыхать конструкции
- повышенная теплоизоляция стен и полов (слой фольги соответствует бетонная стена толщиной 17,5 см)
- повышенная устойчивость к передаче поверхностных вибраций
- простота монтажа и мгновенный эффект
- возможность установки в любых погодных условиях

Ширина 100 см


цены, цена, бесплатно, отгрузка, марма, отгрузка, foliarex, упаковка, штук, шт., фурнитура, халява, corotop, арты, пленки, пароизоляция, строительство, строительство, плотность, плотность, постройки, фундамент, обрешетка, фундамент, слой, дренаж, водоотвод, потолки, утепление, перекрытие, потолки, бетон, пол, напольное покрытие, фундамент, пол, мембрана, гниль, мембрана, сборка, сборка, вентиляция, поверхность, разрушающее гидростатическое давление, паропроницаемость, ветрозащитный, бетон, антибликовое покрытие, нетканое полотно, нетканое полотно, гибкость и прочность, конструкции, скелет , класс, горючесть, лен, структура, высокая паропроницаемость, полипропилен, стропила, диаметр, рулон, аттестации и сертификаты, регранулят, прочность, прочность, вода, гидро, гидроизоляция, мембрана, поверхность, кровля, мембраны, гидроизоляция, продукт , допуск, защита от влаги, инфильтрация, гибкость, температура, температура, строительные нормы, строительные нормы, пар, водяной пар, влага, погодные условия, осадки, снегопад, бассейн, фундамент, фундамент, пыль, снег, пыль, горизонтальная пленка, вертикальная пленка, ковшовая мембрана, подпороговые, тепловые и акустические, подземные сооружения, осушение резервуаров, осушение резервуаров, теходобрение, слип

.

Поперечное сечение каркасных стен

Разрез стены каркасного дома


Я покажу вам несколько правильных участков каркасных стен, все они соответствуют требованиям диффузионной открытой стены!
Я опишу каждый из разделов, расскажу о слоях и возможных модификациях материала. Не существует единого шаблона для хорошей стены, но правило должно заключаться в том, что Sd стен должно уменьшаться по направлению наружу!
Итак, начнем с самого популярного раздела с монтажной решеткой.

Начнем описание с внутренней стороны здания.

- Гипсокартон, обшивка панелями> Можно использовать двусторонние или гипсоволокнистые плиты.

- Монтажная решетка представляет собой свинченную полосу 4,5 см х 4,5 см, заполненную теплоизоляцией. В этом пространстве мы можем запускать все установки, также монтируем всю необходимую арматуру.

- Пароизоляционная пленка, закрепление ее в этом месте снижает ее повреждение, повышает герметичность здания.Лучше всего использовать обычную пароизоляционную фольгу толщиной 0,2 мм.

- Основная конструкция дома, сечение зависит индивидуально от проекта, укладываем теплоизоляцию между столбами по всей толщине. На рынке можно найти конструкции из двутавровых балок.

- Обшивка наружных стен придает жесткость всему зданию, отделяет теплоизоляцию от последующих слоев. Материалы, которые мы можем использовать для обшивки: гипсоволокнистые плиты для наружных работ, древесноволокнистые плиты.Плиты OSB обычно используются в Польше — я не поддерживаю это решение.

- Ветрозащитный, защищает утеплитель от проникновения холодного воздуха.

- Вентиляционная решетка, прибитые к стене рейки, к которым крепится фасад, создают пространство, в котором свободно проходит воздух. Патчи не нужно пропитывать.

- фасад деревянный, должен быть пропитан толщиной 19 - 21 мм. К такой решетке также можно прикрепить фиброцементные плиты, шифер или металлические листы.

нажмите на картинку

Разрез со штукатуркой и OSB.

Начнем описание с внутренней стороны здания.

- Гипсокартон, обшивка панелями> Можно использовать двусторонние или гипсоволокнистые плиты.
- Пароизоляционная пленка, в этом случае также можно использовать с алюминиевым или обычным покрытием.
- Плита OSB или MFP, придает жесткость всему дому, также служит усилением для всех полок. Это единственное место, где у нас остается открытая для диффузии стена при использовании ДСП.
- Основная конструкция дома, сечение зависит индивидуально от проекта, укладываем теплоизоляцию между столбами по всей толщине.На рынке можно найти конструкции из двутавровых балок.
- Обшивка наружных стен, отделяющая теплоизоляцию от последующих слоев. Материалы, которые мы можем использовать для обшивки: гипсоволокнистые плиты для наружных работ, древесноволокнистые плиты.
- Ветрозащита, защищает утеплитель от проникновения холодного воздуха.
- Фасадная вата - лучшее решение для дополнительного утепления стены, крепится механически на шпильках. Я не рекомендую использовать пенопласт в этом месте.

- Гипс, предпочтительно с наименьшим Sd, т.е. открытый для диффузии.


Сечение крыши с полной обшивкой и черепицей.



Начнем описание с внутренней стороны здания.

Гипсокартон, обшивка панелями> Можно использовать двойную обшивку или гипсоволокнистые плиты.

- Деревянная рама для гипсокартона, мы можем адаптировать ее к поперечному сечению возможных установок.

- Конструкция крыши, в данном случае массивная древесина и двутавровые балки, заполненные теплоизоляцией.

- Кровельная обрешетка является очень важным элементом кровли, отделяет теплоизоляцию от вентиляционного зазора, дополнительно защищает от конденсата и протечек.Материалы, которые мы можем использовать для обшивки: гипсоволокнистые плиты для наружных работ, древесноволокнистые плиты.

- Ветрозащитный, защищает утеплитель от проникновения холодного воздуха.

- Вентиляционная решетка, ламели примерно 4,5 см до 30 градусов, чем меньше уклон крыши, тем больший зазор делаем. Щель отводит лишнюю влагу.

- Полная обшивка, придает жесткость кровле, защищает от грызунов и механических повреждений. Мы используем доски, опалубочные плиты, плиты OSB или MFP.

- Кровельный толь, механически прикрепленный к опалубке, достаточно простого толя или мембраны для использования на опалубке.

Если мы выбираем мембраны с высокой паропроницаемостью, нет необходимости использовать вентиляционный зазор. Срок службы такого решения короче.

- Контррейки, позволяют конденсату и воде свободно стекать на бумагу. Мы используем пропитку.

- Кровельные рейки, прикрепите к ним кровельное покрытие. Их не нужно пропитывать.

- Кровельное покрытие, для данного сечения можем использовать черепицу, металлочерепицу, шифер, цементные панели.

Сечение потолка.

Описание начинается с потолка.

Сечение потолка между полами с подогревом.

- Гипсокартон, обшивка панелями> Можно использовать двойную облицовку или гипсоволокнистые плиты.

- Деревянная рама для гипсокартона, мы можем адаптировать ее к поперечному сечению возможных установок.

- Потолочная конструкция может быть изготовлена ​​из бруса КВХ, двутавра или сертифицированного бруса.

- укладываем звукоизоляцию в конструкцию, для требовательных можно на всю толщину, но минимум 15см.

- Обшивка пола из плит ОСП или МФУ, прибитых или привинченных к балкам, между балками и доской положить монтажный клей или войлок для предотвращения скрипа пола в дальнейшем. Также проклеиваем все стыки.

Для тех, кому нужен высокий акустический комфорт, смотрите эту статью.
https://drewnamoc.blogspot.com/2018/12/jak-poprawic-akustyke-w-domu.html


Внутренняя стена.

Структура внутренней стены заполнена звукоизоляцией. С обеих сторон стены монтируем гипсокартон или вагонку. Можем использовать гипсоволокнистые плиты большей прочности, при необходимости крепим арматуру под шкафы.

Не следует использовать пароизоляцию, если температура в соседних помещениях одинакова, даже если эти помещения подвержены воздействию влаги (ванная, прачечная).

Разрез стены энергосберегающего дома.

Данный участок стены мой проект, он будет использован в доме, который я строю для себя, коэффициент теплопередачи U 0,11 Вт/м2К

Описание начинаем с внутренней части здания.

- Гипсокартон, обшивка панелями> Можно использовать двойную облицовку или гипсоволокнистые плиты.

- Монтажная решетка представляет собой свинченную полосу 4,5 см х 4,5 см, заполненную теплоизоляцией. В этом пространстве мы можем запускать все установки, также монтируем всю необходимую арматуру.

- Пароизоляционная пленка, закрепление ее в этом месте снижает ее повреждение, повышает герметичность здания. Лучше всего использовать обычную пароизоляционную фольгу толщиной 0,2 мм.

- Основная конструкция здания, размеры 195 мм x 45 мм, наполненная минеральной ватой 200 мм с лямбдой λ35.

- Дополнительная сетка для теплоизоляции толщиной 95 мм, наполненная минеральной ватой толщиной 100 мм.

- Древесноволокнистая плита Steico phaltex толщиной 12 мм.

- Ветрозащита.

- Решетка вентиляционная вертикальная 45×23 мм.

- Решетка фасадная горизонтальная.

- Вертикальный деревянный фасад 21 мм.

Вот пожалуй и все, если у вас есть вопросы, пишите нам и приглашайте к комментариям!

Графический дизайн Якуб Новак

Приглашаю в группу на Facebook
Группа современного каркасного строительства
Приглашаю посмотреть на YouTube
ABS Академия Каркасного Строительства
Не стесняйтесь обращаться
электронная почта Сила дерева

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта