Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Ленточный фундамент под забор своими руками


Фундамент для забора своими руками (+фото)

У многих фундамент ассоциируется исключительно с домом. Однако в основании нуждается любая постройка, включая ограждения: оно обеспечивает долгосрочность и надежность забору отмечающему границу владений собственника.

Опалубка под фундамент забора

Прочное основание для ограждения по периметру участка позволит забору прослужить дольше и сделает его качественнее: прочный фундамент не позволит забору покоситься со временем или под действием движения почвы. Установленный без основания, забор будет требовать ремонта каждый год. Этим и обуславливается необходимость создания прочного фундамента для ограждения вокруг участка.

Кроме необходимости упрочнения забора, фундамент требуется и при использовании определенных строительных материалов: кирпича, бетона, профнастила, камней. Если Вы решили сделать фундамент для забора своими руками, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Планировка и расчет ограждения

Ленточный и столбчатый

Перед непосредственным обустройством фундамента нужно тщательно спланировать возведение всего забора. Ведь глубина основания и сама конструкция основания во многом зависят от строительного материала, выбранного для ограждения.

Планирование забора начинается с нанесения разметки на границу участка. Здесь требуется соблюсти точность: не захватить часть территории другого участка, и в то же время не слишком углубиться на свою территорию. Разметка наносится с помощью колышков и веревки. На углы границы вбиваются колышки, на них натягивается веревка, после чего символическое ограждение должно быть измерено с помощью рулетки. Если замер будет производиться специалистами, то использоваться будут такие измерительные приборы, как теодолит и нивелир.

Непосредственное обустройство фундамента. Перед тем как производить какие-либо действия по подготовке грунта к установке основания забора, нужно выбрать тип фундамента, подходящий к используемому строительному материалу для ограждения. Это:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • комбинированный;
  • каменный.
Ленточный фундамент с перепадом высоты

Как будет выглядеть фундамент под забор, зависит от того, какой строительный материал будет использоваться для его возведения. Любое ограждение имеет несущие точки – столбы. В качестве несущих точек могут быть использованы кирпичные столбы, железные трубы, деревянные брусы, каменные столбы.

Такие опоры нуждаются в надежном фундаменте – именно они примут на себя тяжесть забора, расположенного по периметру участка. Значит, и основание столбов должно быть заглублено на 50-80 см. Если забор будет представлять собой единую панель, расположенную между опорами и имеющую большой вес, то ей необходимо опираться на сплошной фундамент.

Обратите внимание! Чем больше масса строительного материала, который будет использоваться для забора, тем более надежным должен быть фундамент. Для его укрепления используется армирование металлическими стержнями.

Наиболее популярными для ограждений стали следующие типы фундамента: ленточный, столбчатый и комбинированный, сочетающий в себе как ленточный, так и столбчатый тип.

Этапы работ

Фундамент со столбами
  1. Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
  2. Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
  3. Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1,5 м и 0,7 – 0,8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.

Видео

Смотрите ниже видео по установке опалубки и армированию:

О нюансах закладки фундамента под забор рассказано в следующем видеоматериале:

Фото

Забетонированные Связка столбов и ленточного фундамента Комбинированный фундамент Кирпичный забор с армированием Бетонирование столбов Армирование фундамента

Ленточный фундамент под забор своими руками - как залить ленточный фундамент под забор пошаговая инструкция

Опупбиковано: 05.07.2021 | 1896

Готовый ленточный фундамент для забора из профнастила

При ведении строительства из кирпича или малоразмерных стеновых блоков практически никакого иного выбора, кроме ленточного фундамента, у застройщика не остается. Однако, такая технология может применяться и в других случаях. Когда есть потребность полностью отделить территорию, не оставив никакого зазора между грунтом и ограждением, то он также будет самым разумным решением.

Примером такого выбора может быть ленточный фундамент под забор из сетки или профнастила. По сравнению со столбами на отдельных основаниях ленточный фундамент более дорогой и трудоемкий вариант. Но он гарантирует надежность и максимальный уровень изолированности.

Для каких ограждений применяется ленточный фундамент?

Фундаментное основание ленточного характера используют при необходимости надежной основы, которая должна устанавливаться под ограждения с увеличенной массой.

Виды ограждений:

  • кирпичное;
  • кованое;
  • каменное;
  • габион;
  • профлист;
  • массив из дерева;
  • бетон.

Ленточный вариант фундамента подходит для участка, на котором обустройство глубокого столбчатого основания невозможно. Для слабой почвы применяют заглубленную ленту, а для твердой — незаглубленную.

Среди плюсов выделяют:

  • высокую прочность даже при небольшом заглублении;
  • повышенные показатели устойчивости по отношению к механической нагрузке и воздействию окружающей среды, включая ветер;
  • срок эксплуатации забора увеличивается на несколько десятков лет за счет получения прочной основы;
  • при необходимости можно провести усиление конструкции с помощью дополнительных труб или металлических уголков;
  • возможно провести облицовку, что придает более эстетичный вид ограждению.

Среди минусов указывают сложность работы и увеличенные затраты на материалы. В ряде случаев установка забора возможна только с помощью применения спецтехники.

Еще одним существенным нюансом будет требование к строгому выполнению порядка работ, так как любая ошибка может привести к уменьшению характеристик фундамента и уменьшенному сроку эксплуатации. До момента начала работ учитывают все факторы и составляют план обустройства основания в виде схем и чертежей.

 

Чертежи и схемы

На предварительном этапе проводятся расчеты и создаются чертежи, в которых учитывают все основные данные по фундаментному основанию и забору. Для каждого типа забора чертеж составляется индивидуально.

На схемах отмечаются все размеры и используемые материалы.

Дополнительно должны быть учтены места с усилениями фундамента арматурой или аналогичными методами.

Виды ленточных оснований

Бывают:

  1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаг

  2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

 

Виды ленточных оснований

  • a — из блоков: 1 — отмостка, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • б — монолитный: 1 — насыпной грунт, 2 — монолитный бетон.
  • в — кирпичный: 1 — кирпичный фундамент, 2 — обратная засыпка грунтом.
  • г — на пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная смесь, 2 — щебень или гравий, 3 — песчаная подушка.

I — из блоков

              II — монолитный

              III — из кирпича.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

  • кирпичную;
  • железобетонную;
  • бутобетонную;
  • грунтоцементную;
  • каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

  1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.

  2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.

  3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

 

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

 

Расчет глубины и ширины

Ширина ленты подбирается на основании расчётов. Для этого применяют такую же методику, которую используют что и при разработке основания для дома. Но при расчёте основания для забора требуется помнить о напоре ветра. Поэтому такие конструкции показывают сопротивляемость ветровой нагрузке.

При выполнении строительства загородных объектов допустимо использовать опытные значения. За основу ширины ленты для основания принимают величину равную 350 мм.

Глубина траншеи зависит от типа ограждения и свойств грунта. Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивают на глубине от 0,7 до 1 мм, глубокую основу закладывают на уровень ниже глубины промерзания на 20-30 см.

 

Приготовление бетона

Для изготовления ленточного фундамента допустимо использовать или готовую смесь, приобретённую на местном ЖБИ или самостоятельно приготовленным, кстати, если соблюдать все технологические требования, то качество такого бетона не будет уступать заводскому. Последовательность операций выглядит следующим образом.

В емкость с заранее залитой водой засыпают дозированное количество цемента и воды, в процессе засыпки требуется проводят постоянное перемешивание.

В последнюю очередь добавляют просеянный песок, щебень.

Во время изготовления раствор станет или чрезмерно густым, или жидким. Добавлением песка или воды регулируют плотность бетона.

Мнение эксперта. Владимир Ульянов: занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке. Для изготовления бетона для заливки фундамента целесообразно использовать цемент М400 и выше.

Часто изготовители цемента указывают в рекомендациях по изготовлению раствора дозировку в кг, поэтому с использованием справочных материалов, имеет смысл перевести кг в объемные величины. Это облегчит изготовление готового бетона.

Монтаж основания своими руками

Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.

Разметка территории участка

Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.

Важно придерживаться размеров ленточного основания, которые имеют определенные стандарты и, зависимо от проекта, могут увеличиваться либо уменьшаться.

На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.

Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.

После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см. 

Разметка территории

Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.

Создание фундаментной ямы

Глубина закладки ленточного основания может достигать 40 см, что, в принципе, не является окончательным показателем. Бывают основания, которые закладываются более глубоко. Выкапывая траншеи, нужно проследить, чтобы дно всегда было ровным. Отклонения уровня должны быть наименьшими.

Сборка опалубочной конструкции

Чтобы залить ленточный фундамент для забора из профнастила, можно собрать опалубку из фанеры. С помощью этого материала можно создавать идеально ровную поверхность основания. Однако стоит учитывать, что фанера необходимой толщины имеет более высокую стоимость, чем обрезная доска.

Листы фанеры скрепляют брусками с внешней стороны и устанавливают в траншею, проверяя вертикальность расположения. Опалубка должна возвышаться над уровнем грунта на 20-25 см. внутри траншеи устанавливают распорки одинаковой длины между листами фанеры. Это позволить сохранить одинаковый просвет по всей длине траншеи. С внешней стороны ставят подпорки и упоры, чтобы конструкция не деформировалась под давлением бетонной массы.

Если для сборки опалубки используется обрезная доска, то важно, чтобы между элементами не было зазора. Кстати, у нас есть более подробная информация про строительство опалубки для забора своими руками.

Усиление фундамента посредством армирования

На этом этапе возведения ленточного основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см.

Армированная опалубка

Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

  1. Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
  2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Установка дренажной трубы в траншее

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы. Ниже подошвы фундамента в нескольких местах потребуется вырыть смотровые колодца, куда будет стекать вода из труб при промывке.

Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

Заливка бетона

Для устройства ленточного фундамента под забор из профнастила нужно приготовить бетон марки 250-300. Соотношение компонентов смеси зависит от марки цемента, который имеется в вашем распоряжении. Еще проще заказать готовый бетон на специализированном предприятии..

Вам не придется делать замесы и разносить материал. Подача смеси из миксера значительно ускорит и облегчит процесс, а удорожание в итоге не превысит 15%.

Первоначально заливаются столбовые приямки с установленными опорами. Потом еще раз проверяется вертикальная установка столбов. После этого бетон можно залить по всей траншее и уплотнить вибратором или простым штыкованием. Весь процесс необходимо выполнять непрерывно. Схватывания бетона на отдельном участке не должно произойти

 

Заключительные работы

Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Можно использовать вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.

Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю

Полезное видео

 

Заключение

Перед тем как делать забор, нужно определить, как сделать фундамент под забор — надежный, долговечный и подходящий под особенности почв, а также вес конструкций. Выбор здесь небольшой, поэтому сделать его будет нетрудно, а инструкции из этого материала позволят быстро сориентироваться с материалами и последовательностью шагов для возведения наиболее подходящей основы.

 

Источники:

Фундамент для забора своими руками

Фундамент для забора своими руками

Создание фундаментного основания для строительства забора является необходимым условием. Конструкция забора, вне зависимости от того, из какого материала он изготовлен обладает сравнительно небольшим весом и большой парусность. И, вследствие этого чрезвычайно чувствительно к воздействию порывов ветра. Хороший свежий ветер может запросто повалить заборе без фундаментного основания.

Существует несколько вариантов формирования фундамента для забора.

Мелкозаглубленное ленточное фундаментное основание под забор

Этот вариант является наиболее распространенным способом создания фундаментного основания под забор. Он довольно прост в строительстве и вполне может быть воспроизведен в бытовых условиях.

Необходимыми материалами и инструментами при создании такого фундамента является шанцевый инструмент (попросту лопата), деревянные доски и плотницкий инструмент для создания деревянной опалубки и металлические прутки для создания металлического армирующего каркаса.

Первым шагом в строительстве мелкозаглубленного ленточного основания для забора является разработка его проекта. Вы должны уяснить для себя, на какую глубину вы собираетесь заглублять фундамент и какой ширины он должен быть. Примерный проект такого фундаментного основания представлен на рисунке.

Схема ленточного фундамента для забора

После составления проекта необходимо перенести его на местность. По всей протяженности будущего фундамента натягиваются два параллельных шнура. В нашем проекте под опорные столбы фундаментной основы забора формируется углубленный фундамент. Таким образом нам необходимо разметить ямы и для формирования фундамента несущих столбов. Шаг между таким столбами рассчитывается исходя из размера конструкций забора. При этом можно использовать готовые элементы.

После проведения разметки выкапывается строительная траншея.

Траншея для фундамента под забор

В местах, где будут размещаться опорные столбы выкапываются или пробуриваются отверстия для несуших столбов.

В нашем проекте глубина фундаментного основания составляет сорок сантиметров, а ширина – двадцать сантиметров. Углублять столбы в землю столбы мы планируем еще на сорок сантиметров.

По стенкам выкопанного в земле отверстия мы размещаем гильзу, изготовленную из листа рубероида. Она будет одновременно служить гидроизолятором бетонной опоры и формировать стены будущей опалубки.

Устанавливаем несущие столбы

В стакан из рубероида помещается металлическая армирующая конструкция. Она состоит из 4-5 вертикальных армирующих стержней, соединенных между собой горизонтально расположенными кольцами. В местах пересечений вертикальные прутья и горизонтальные прутья могут закрепляться между собой сваркой. Но сваривать армирующие прутья можно только в том случае, если в их маркировке имеется литера «С». Во всех остальных случаях используется фиксация при помощи пластиковых строительных хомутов или обычной вязальной проволоки, закручиваемой с помощью вязального крюка.

Устанавливаем в траншею опорные столбы

Внутрь армирующей конструкции забиваем металлический опорный столб. Его низ необходимо обработать гидроизолирующим материалом. При установке столбов следите, чтобы они были расположены строго горизонтально. На дно траншей под ленточный фундамент засыпаем песчаную подушку. Песчаную подушку плотно утрамбовываем.

Обратите внимание, что между наружной поверхностью столбов и армирующей сеткой необходимо предусмотреть некоторый зазор. В него будет проникать бетонный раствор и более прочно фиксировать конструкцию. Проверяем строгую вертикальность расположения столбов при помощи строительного уровня.

Бетонируем опорные столбы для забора

Ямы вокруг опорных столбов заливаются цементно-песчаным раствором. Не дожидаясь высыхания и созревания раствора можно приступить к следующему этапу проведения работ.

Устанавливаем арматурный каркас для фундамента забора

На поверхности земли и частично в траншее формируем металлический силовой пояс будущего ленточного фундаментного основания вашего забора. Такой каркас представляет собой пространственную конструкцию, в которой имеется как минимум два горизонтальных силовых слоя. Внутри таких слоев имеются горизонтальные соединительные перемычки, а между собой горизонтальные слои соединяются вертикальными соединительными перемычками. Фиксируются металлические прутья между собой пластиковыми строительными хомутами, вязальной строительной проволокой или точечной электросваркой.

Шаг между вертикальными и горизонтальными соединительными перемычками составляет от двадцати сантиметров. Армирующая конструкция превращает бетонную отливку в новый материал – железобетон, который отличается хорошей сопротивляемостью не только к нагрузкам на сжатие но и на изгиб или разрыв.

Верхний и нижний горизонтальные армирующие пояса должны отстоять на 5-7 сантиметров от поверхности будущей бетонной отливки. Концы арматурных прутов не должны выходить за поверхность будущей конструкции.

Установка опалубки вокруг арматурного каркаса

Вокруг металлического армирующего пояса располагается деревянная конструкция опалубки. Можно использовать специальные разборные конструкции, а можно просто воспользоваться деревянными обрезными досками. Обратите внимание, что масса заливаемого бетонного раствора имеет очень большой вес и поэтому деревянную конструкцию опалубки необходимо сделать максимально прочной. Для этого вертикальные несущие столбы опалубки на противоположных сторонах можно скрепить между собой стальной проволокой. Также под боковые стороны деревянной опалубки можно установить диагональные упоры.

Фундамент для забора — фото

В образовавшуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При этом можно осуществить всю заливку одномоментно, заказав машину-миксер, а можно заливать замешиваемый в бытовой бетономешалке бетонный раствор постепенно, послойно. В этом случае рекомендуется укладка раствора именно слоями, а не по отдельным участками.

В ходе заливки бетонный раствор может утрамобовываться деревянными трамбовками либо его толща может обрабатываться вибрационными устройствами. Это выгонит из массы бетона образовавшиеся там воздушные пузырьки, а также заполнит бетонным раствором все пространство опалубки, предупредив образование воздушных полостей.

После заливки бетонное основание созревает в течении нескольких недель. В ходе созревания ,особенно в жаркую погоду его надо предохранять от излишнего испарения влаги. Для этого поверхность бетонной отливки проливается водой из шланга, а также накрывается изолирующими материалами или простой древесной стружкой.

Фундамент для забора своими руками

После созревания бетона к несущим металлическим столбам крепятся другие элементы конструкции забора.

Фундаментное основание для забора на винтовых сваях

Кроме бетонного основания и мелкозаглубленного фундамента забор можно формировать и на винтовых сваях.

Забор для фундамента на винтовых сваях

Винтовая свая представляет собой толстостенную трубу, конец которой заострен и на нем имеются лопасти, которые позволяют свае при повороте вкручиваться в землю. Ранее такие сваи в основном использовались для строительства прибрежной инфраструктуры в грунтах с высоким уровнем влажности, но сейчас такие конструкции применяются почти везде.

Вкручивание винтовых сваи не требует никакого механического оборудования, за исключением поворотного ворота. Таки сваи вкручиваются очень быстро, практически за минуты, после чего на них тут же можно приваривать или прикручивать горизонтальные конструкции. Таким образом установка забора при помощи винтовых свай как фундаментного основания может занять всего один день.

Видео — Фундамент для забора

Ленточный фундамент под забор своими руками: устройство, технология, глубина, армирование

Ленточный фундамент для создаваемого забора необходим лишь при одной из таких ситуаций:

  1. На местности вашего участка имеются болота.
  2. Грунт на вашем участке неустойчивый.

Лента защищает забор от смещения в этих случаях.

Если вы возводите каменный или кирпичный забор, то лучшим решением здесь будет – создание монолитного ленточного фундамента. Такой вариант характеризуется надёжностью, долговечностью. И эта конструкция довольно проста в эксплуатации. Её единственный недочёт – высокий ценовой показатель.

Такой фундамент схематично:

Но здесь вы можете хорошо сэкономить, если все работы будете производить самостоятельно. Разве что в крайних случаях пользоваться услугами специалистов.

Также такой фундамент избавит вас от утомительного воздвижения плиточной конструкции. В ней просто нет необходимости.

На первый взгляд ленточный тип имеет очень сложные процессы или циклы. Но на деле работы существенно меньше в плане трудоёмкости. Особенно, если она выполняются на небольшой глубине.

Так или иначе, перед закладкой фундамента нужно сделать анализ грядущих работ.

Закладка фундамента схематично:

ЛФ обычно формируют на разную глубину. Она находится в диапазоне 50 – 150 см. Изучение земельного участка лучше проводить в тёплую пору. Грунт под снегом исключен. Так вы сможете лучше изучить специфику почвы. Если в ней есть трещины и провалы, значит, грунтовые образования здесь промерзают неравномерно.  И нужно устраивать лишь ленточный фундамент. Другой тип основы здесь будет не функционален, что приведёт к обрушению забора.

Периметр фундамента должен выстраиваться на высококачественном бетоне, иметь мощное усиление и грамотные параметры.

Важно! Ленточный тип нужно правильно армировать. Так он получит нужную жёсткость.  А будущий забор под ним будет стоять долгие годы, как влитой.

Спешка при воздвижении ЛФ не допустима. И достойные результаты достигаются лишь при полном соблюдении всех технологических критериев.

Арматура в конструкции:

Подготовительная стадия к строительству (под каменный/ кирпичный забор) – это разметка зоны. Главный критерий – точность. Схема фундамента переносится с бумаги на местность. Потребуется создавать линии границ разными методами. Торопиться не следует.

Технология разметки

Весь периметр запланированного забора заставляется колышками. Подходят и деревянные, и металлические версии. Между ними натягивается любая верёвка. Эта разметка существенно облегчит будущие работы.

Предварительно должны быть подготовлены:

  • бетонный состав;
  • деревянная опалубка;
  • пруты арматуры;
  • техника для замешивания бетона;
  • лопата;
  • щебень;
  • песок;
  • гидрозащита.

Фундаментная лента схематично:

Траншеи вырываются на необходимую глубину для закладки. Если в данной работе задействуется спецтехника, то траншею надо не докапывать до этой глубины порядка на 15-20 см. Эти сантиметры лучше доработать лопатой. В ином случае получится повреждение почвы нижнего слоя.

Далее можно засыпать песчаную подушку. Слой песка здесь – 10-15 см. Песок можно заменить щебнем. А лучше их сочетать: полподушки – песок, столько же – щебень. Песок, щебень или их комбинацию требуется тщательно утрамбовать.

Вырытая траншея схематично:

Устройство опалубки. Армирование

Необходимые составляющие здесь – доски. Их толщина – 4-5см. Вместо них можно применить металлические щиты. При работе с досками их обязательно изолируют специальными составами. Иначе доски будут поглощать влага из бетона.

Перед армированием фундамента рассчитывают будущую нагрузку. И на базисе полученной величины выбирается нужная арматура.  Расчёт здесь сводится к вычислению нужного диаметра арматуры и её количества. Стоит заглянуть в положение СНиП, касающееся бетонных и ж/б конструкций. Там обозначено, что арматурные компоненты должны присутствовать в конструкции в минимальном соотношении 0,1% от площади поперечного сечения (ППС) всего фундамента.

Совет! Определяйте площадь вашего фундамента и делите её на 1000. Так образуется совокупная ППС арматурных компонентов. Это число делится на задуманное количество прутьев. Получается приемлемая площадь поперечного сечения одного прута.

Обычно для каменных и кирпичных заборов годятся пруты диаметром 8-12 см. Для деревянных вариантов и версий из профнастила подходит арматура в 6-8 мм.

При создании арматурных поясов в основе забора, важно оперировать такими параметрами:

  1. Совокупная длина прутьев в одном поясе. Её вычисление основывается на параметре совокупной длины ЛФ (D). Здесь такая формула: (D)D = K x P.
  2. Определение числа (Q) и длины (C) горизонтальных составляющих, связывающих прутья одного пояса. Формула: Q = P/L, C= (T x (K-1)) + 0,05 метра.

0,05 метра – это резерв. 2,5 см – дистанция выступа перемычки за край прута.

  1. Определение суммарной длины (W) материала для горизонтальных перемычек. Формула: W = C x Q.
  2. Вычисление числа (J) и длины (U) перемычек вертикальной позиции. Формула: J = P / N U = (Н х (R-1)) + 0,05 .
  3. Расчёт их совокупной длины: F = J x U
  4. Общее число арматурных компонентов (S) определяется так: S = (W + D + F) x R. Расчёт идёт в метрах.

Совет! Закупая материал для этих компонентов, увеличивайте полученный параметр на 10%. Этот резерв поможет сгладить потенциальные ошибки при расчётах.

Как правило, единицами расчёта арматур с различным диаметром является килограмм, а не метр. Часто пользуются данной таблицей соответствий кг и м.

Диаметр (мм) Масса. Учитывается

1 погонный метр (кг).

8 0,222
10 0,395
12 0,888
14 1,210

Владея значениями из таблицы, несложно вычислить массу арматуры, необходимой для работы по всей площади.

Качественное армирование подразумевает создание каркаса из прутьев. Они находятся на определённом удалении друг от друга. Эта дистанция обычно достигает 10-25 см. Есть критерий и к ячейкам такого каркаса. Каждая ячейка в ширину должна быть 30 см, в длину – 40 см, глубину – 75 см. При воздвижении забора допускаются незначительные отхождения от данных параметров.

Пруты лучше задействовать цельные. Крепить их оптимально проволокой. Сварочное крепление не желательно, ведь в области швов уменьшается толщина металла.

Армирование фундамента под забор

Последовательность действий такова:

  1. Установка прутьев по всему периметру. Они вбиваются в землю. Нужно достичь полного заполнения всей высоты фундамента.
  2. Привязка к ним верхнего и нижнего поясов.

Обвязка часто проходит с применением вязальной проволоки  и крючка. Созданный каркас не должен деформироваться при заливке бетона. Как армировать углы, показано на данной схеме:

Бетонирование

Состав готовится по такому рецепту:

  • цемент: 1 ведро,
  • щебень: 2 ведра,
  • песок: 2 ведра,
  • вода: на 300 кг. цемента 150 л.

Также в состав можно внести разные добавки для развития динамики затвердевания, стойкости к морозам и т. д.

Состав заливается слоями. Каждый слой в толщине: 20-30 см. Залив один слой, основательно его утрамбуйте. Здесь необходим вибратор.  Так в слое устранятся пустоты.

Залитый состав нуждается в защите. В дожди он накрывается плёнкой. В жаркую пору — поверхность регулярно увлажняется.

Гидрозащита ставится до устройства опалубки или после её снятия. Опалубка покрывается специальной плёнкой. Плёнка тянется по днищу и стенкам. Она должна быть сплошной. После ликвидации опалубки, гидрозащита устраивается в  виде битумной обмазки.

В самом конце

На финальной фазе работы грунт вручную засыпается обратно. Операция производится очень аккуратно, чтобы  не нарушить цельность гидрозащиты.

Наглядно на видео

Один из самых популярных видеобзоров по теме, хотя некоторые моменты создания фундамента спорны.

пошаговая инструкция. Технология строительства фундамента для забора. Как залить ленточный фундамент под забор.Информационный строительный сайт |

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание. Ленточный лучше использовать для тяжелых заборов из камня, бетона или металла, в особенности если вам предстоит работать на пучинистом грунте. Прочное железобетонное или бутобетонное основание будет удерживать забор на месте, даже если дует ураганный ветер. Подобные конструкции являются единственно верным решением для установки монолитных заборных секций длиной 2 м, поскольку ни одно другое основание не выдержит подобной нагрузки.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении. Для этого можно воспользоваться любыми подручными материалами, применяя их в качестве подпорок: трубы, камни, кирпичи. После фиксации каждого столба и после заливки бетона проверяйте вертикальность строительным уровнем или отвесом. Но прежде чем залить раствор, столбы нужно обвязать арматурой в три «нити», скрепляя все соединения сваркой. Здесь нужно учитывать важный момент – арматурный каркас нужно расположить так, чтобы после заливки бетона он находится в самом центре, то есть на равном удалении от низа и верха (минимум в 10 см).

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%. Поскольку здесь речь идет о таких вещах как цемент, песок и арматура, то даже если вы не израсходуете этот запас, вы без труда найдете, куда его применить в хозяйстве. Статья «Расчет ленточного фундамента» поможет вам разобраться в этом вопросе.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа. Это значит, что нижняя часть его не будет достигать уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет реагировать на сезонные подвижки почвы, поднимаясь и опускаясь вместе с ней, поэтому его можно закладывать только на однородном по всей длине ограждения грунте. Если же на пути пролегания фундамента встречаются несколько типов грунтов, или земля слишком пучинистая, лучше заменить ее смесью песка с щебенкой на всю глубину до точки промерзания. В качестве альтернативного варианта можно возвести свайно-ленточный или заглубленный фундамент, но стоимость такого мероприятия будет выше. Более подробно об этом типе основания рассказано в статье «Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента».

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

  1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
  2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
  3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
  4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
  5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
  6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
  7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
  8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
  9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
  10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
  11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
  12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

ленточное основание с кирпичными столбами своими руками, универсальные варианты для ограждения из профнастила, оптимальная глубина

Чтобы изготовить фундамент под забор своими руками, нужно руководствоваться специальными правилами, гарантирующими правильность сооружения всей конструкции. Перед началом работ нужно обязательно определиться, для чего нужен фундамент под забор, какой вид в каком случае применяется, а также учесть аспекты, которым стоит уделить пристальное внимание при выборе фундамента.

Для чего нужен?

Фундамент под забор – необходимая составляющая всей конструкции, предохраняющая ограду от негативных воздействий, справиться с которыми иными способами нельзя. К ним относятся воздействие влаги из почвы или грунтовых вод, проседание грунта, парусность и прочие. Стоит иметь в виду, что фундамент – не универсальное решение.

Существует ряд ситуаций, при которых возводить подобную деталь не нужно. Примером могут послужить случаи, когда ограждение нужно лишь на время, а в ближайшем будущем его необходимо будет демонтировать. Такими заборами обносят строящиеся объекты или те, которые закрыты на ремонт.

Если говорить о заборе, возводящемся для долговременного пользования, то можно с уверенностью заявить, что от того, насколько качественно и правильно выстроено фундаментное основание, зависит срок службы всей ограды.

Если фундамент под забор сделан плохо, а при его строительстве использовались некачественные материалы, то в дальнейшем ограда пойдет трещинами или деформируется. Это касается вариантов из любых материалов: деревянных заборов, бетонных, из профнастила. Таким образом, можно сделать вывод, что фундамент – элемент на самом деле необходимый.

Можно выделить несколько функций, которые выполняет фундаментное основание:

  • Поддержка изгороди. Не дает забору покоситься, деформироваться, треснуть, просесть.
  • Распределение нагрузки. С помощью фундамента достигается равномерное распределение веса конструкции по всей площади, на которой она возводилась. Это также не дает забору просесть.
  • Защита от размывания. Фундамент поддерживает грунт, и он не вымывается из-под забора.
  • Защита от затопления. Фундамент не дает большому количеству воды затечь под забор, тем самым испортив его. Речь может идти, например, о талой воде, которая в весеннее время года часто приводит к различного рода деформациям подобных строений.
  • Придание эстетической привлекательности. Возведенная на фундаменте изгородь выглядит более красиво и надежно, чем без него.

Основная задача фундамента – поддержка забора. Выбор основания того или иного типа происходит на основе материала, из которого делается сама изгородь. Помимо перечисленных, можно использовать сетку Рабица, шифер, кирпич, кованые решетки. Каждый забор, возводящийся для долговременного пользования, должен обязательно снабжаться фундаментным основанием, иначе долго ему не простоять.

Виды оснований: плюсы и минусы

Крайне важно подбирать основание к определенному типу забора, так что перед тем, как определяться с фундаментом, необходимо только знать, из чего будет сделана основная изгородь. Так, выделяют пять разных видов фундаментов:

  • ленточно-столбчатый;
  • вариант на гравийной подушке;
  • каменный или бутовый.

Каждый из перечисленных видов отличается от других не только внешним видом, но и технологией изготовления, количеством требуемых денежных и трудовых затрат на его возведение. В данном списке есть и относительно дешевые варианты, и дорогостоящие.

Заливать фундамент самому – задача интересная, но непростая. Чтобы все прошло максимально гладко, а все работы были выполнены быстро и правильно, необходимо предварительно произвести расчет фундамента. Для этого нужно знать размеры и вес будущего ограждения, а также брать в расчет состав почвы, поскольку от этого зависит глубина, на которую углубляется основание.

Стоит заметить, что эти данные необходимы для каждого из типов фундаментов.

Также предварительно делается разметка местности. Крайне важно сделать ее максимально ровной, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с заливкой или укладкой основания. Зачастую для разметки пользуются обыкновенной веревкой. По углам будущей конструкции вбиваются колья, на которые эта веревка натягивается. Так получают ровные линии, проходящие именно там, где это необходимо.

Каждый из вариантов обладает своими характерными чертами, которые в дальнейшем определяют надежность того или иного устройства. Для капитальных сооружений чаще всего выбирают ленточный фундамент, поскольку он одновременно прост в выполнении и достаточно надежен. Однако остальные варианты с успехом заменяют ленточный, если того требует почва, а также если по эстетическим соображениям нужно другое основание. Чаще всего это касается бутовых или каменных образцов, внешний вид которых ничем не сымитируешь.

Если решили залить фундамент самостоятельно, обязательно изучите как можно больше теоретической информации. Нужно иметь в виду, какие возможные осложнения могут возникнуть в процессе работы, чем отличается сборный забор от монолитного (и, соответственно, их фундаменты), как производится армирование.

Только при всесторонней подготовке у вас получится возвести по-настоящему надежное и качественное заграждение.

Ленточно-столбчатое

Ленточно-столбчатое основание – превосходный вариант, если забор строится в месте со сложными климатическими условиями. Он обеспечивает повышенную прочность изгороди. Ленточно-столбчатый фундамент, в некоторых случаях называемый комбинированным, подходит для заборов из профнастила, кирпичных, смешанных, когда одновременно используют пару и более материалов.

Чтобы сделать такое основание своими руками, необходимо воспользоваться следующей пошаговой инструкцией:

  • Сначала производится бурение траншеи. Ее глубина должна составлять около 50 см, длина и ширина определяются предварительно проведенной разметкой.
  • В самой траншее делаются углубления для столбов. В зависимости от того, насколько часто эти столбы будут устанавливаться, делают и ямы. Обычно шаг составляет 200-300 см, ширина ям должна быть 40 см или более, глубина – 150 см.
  • Следом осуществляется установка столбов в углубления. Лить бетон необходимо сразу же.
  • После того, как столбы установлены, а бетон немного схватился, укладывается арматурный каркас в траншею. Одновременно с этим устанавливают опалубку – форму из дерева, которую потом заливают бетоном.
  • Бетон заливают до изначального уровня земли.

В зависимости от того, из чего выполнены столбы, может потребоваться дополнительная подготовка к их установке. Так, в ряде случаев необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы ни столбы, ни фундамент в дальнейшем не растрескались и не испортились. Важно принимать во внимание и марку бетона, ведь далеко не все из них подходят для наружных работ.

Также необходимо обратить особое внимание на процесс установки армированного каркаса. Он защищает всю конструкцию от проседания, поэтому крайне важно выполнить его правильно. Лучше всего проконсультироваться по поводу подобных работ с профессионалом, поскольку именно они во многом определяют исход всего строительного мероприятия.

Кстати, иногда специалисты рекомендуют положить металлический каркас и под столбы, чтобы дополнительно укрепить и зафиксировать их.

Столбчатое

Как можно понять из названия, столбчатый фундамент частично похож на комбинированный. Разница заключается в том, что при изготовлении данного вида не нужно рыть траншею. Стоит отметить, что столбчатый вариант обходится намного дешевле, нежели остальные типы оснований, поскольку здесь не понадобится такого же большого количества материалов и раствора.

Процесс установки происходит следующим образом:

  • Сначала делают ямы под столбы. Бурение производится при помощи специального инструмента – садового бура. Глубина ямы может варьироваться от 1 м до 1,5 м в зависимости от типа грунта, на котором возводится ограждение. Ее диаметр определяется относительно диаметра столба: отверстие должно быть на 20-30 см больше.
  • Важно обращать внимание на то, с какой частотой устанавливаются столбы. Стандартное расстояние между ними должно составлять 2-3 метра. Стоит иметь в виду, что шаг рассчитывается исходя из размера пролета, поэтому необходимо сначала приобрести основной забор.
  • Перед непосредственной установкой столбов ямы нужно укрепить. Для этого используют смесь песка и щебня. Ее засыпают в яму слоем в 20 см, утрамбовывают, а затем тщательно поливают. Это делается для того, чтобы из состава вышел лишний воздух. Тем самым обеспечивается большая степень адгезии всех компонентов.
  • Производится установка столбов. Крайне важно подойти к этому шагу максимально ответственно. Так, столбы обязательно нужно выровнять. Эля этого лучше всего использовать специальный строительный уровень, который покажет даже небольшую неточность.
  • Заключительным шагом в отверстия заливается бетон. На его полное затвердевание требуется приблизительно месяц.

Обратите внимание, что в данном случае можно сэкономить и на опалубке. Установка таких блоков-форм не нужна.

Фундамент подойдет для разнообразных заборов, но не стоит использовать его для вариантов из кирпича, бетона или иных тяжелых материалов. Столбчатое основание предпочтительнее комбинировать с легкими вариантами: сеткой Рабица, досками и подобными.

Ленточное

Данный вариант используется на частных территориях чаще всего. Ленточный фундамент крайне прост в изготовлении, благодаря чему он и завоевал такую популярность.

Процесс возведения состоит из следующих этапов:

  • Сначало необходимо вырыть траншею. Ее глубина обыкновенно варьируется в пределах 60-80 см и зависит от того, в каких климатических условиях происходит строительство, от тяжести основного забора и от состава почвы. Ширина определяется шириной будущего забора.
  • После того, как траншея вырыта, ее необходимо укрепить. Для этого используют песок. Им покрывают все дно и утрамбовывают. Необходимо класть песок слоями, обязательно поливая каждый из них водой для большей устойчивости.
  • Для большей прочности фундамент укрепляют с помощью металлического арматурного каркаса. К арматуре, используемой здесь, предъявляются специфические требования. Так, ее сечение должно быть 10 мм. Процесс укладки также имеет свои особенности:
  • Арматура должна укладываться на 5 см выше дня траншеи. Это предполагает наличие специальной опоры, укладывающейся под арматурный каркас.
  • Арматура, укладываемая вдоль, должна быть короче длины вырытой ямы на 14 см – должен быть зазор по 7 см с каждой стороны.
  • На продольные ряды укладываются поперечные прутья. Расстояние между ними должно быть 40 см. Поперечные варианты должны быть также короче, чем сама траншея в ширину, на 10-14 см (отступ составляет по 5-7 см от каждой стороны).
  • Не обязательно арматурный каркас скреплять с помощью сварки. Можно использовать проволоку.
  • Далее подготавливают опалубку. Из досок толщиной в 2,5 см нужно сделать короб. Необходимо учитывать, что фундамент должен быть выше уровня грунта на 30 см или больше в зависимости от нужд владельцев и необходимого эстетического облика сооружения.
  • Следующим этапом проводится заливка. Чтобы изготовить бетонный раствор, необходимо смешать бетон и песок в пропорциях 1: 4. Чтобы отлив получился большей прочности, в раствор добавляют вещества разных фракций: щебень, отсев и прочие. Перед заливкой нужно полить дно траншеи водой повторно, чтобы не дать влаге из цементного раствора впитаться в почву.
  • В завершение необходимо выждать как минимум три дня, прежде чем основание-лента окончательно просохнет. Только после этого можно приступать к непосредственной постройке забора.

Если приступить к работам раньше, то фундамент не наберет достаточную прочность, и возводимое сооружение долго не простоит.

На гравийной подушке

Данный тип фундамента относится к монолитным. Он используется только для очень тяжелых заборов: кирпичных, бетонных и так далее. Для относительно легких сооружений, например, из профнастила, он не подойдет.

Гравийную подушку можно сравнить со слоеным пирогом. В основном, вариант, когда применяется только гравий, не используют в современном строительстве, предпочитая гравийно-песчаную подушку, поэтому зачастую она представлена чередованием прослоек из песка и гравия. Также стоит отметить, что для дополнительного укрепления фундамента на подушке используют камень – бут.

Обратите внимание, что подушка из гравия укладывается в предварительно вырытую траншею. По сути, фундамент на гравийной подушке – это одна из вариаций ленточного фундамента, только укрепленного.

Кроме оформления самой подушки, последовательность действий будет та же. Если перечислять слои в той последовательности, в которой они идут при укладке подушки из песка и гравия, то схема будет представлена в следующем виде:

  • На самое дно выкладывается бутовый слой. Это дополнительно защитит конструкцию от проседания.
  • Далее засыпается слой из писка. Не стоит брать песок мелкой фракции, лучше выбрать вариант чуть покрупнее. Для фундамента подобного типа идеально подойдет речной песок, который отличается оптимальными характеристиками. После засыпания песок необходимо хорошо намочить, чтобы повысить его степень адгезии с другими материалами.
  • Далее выкладывается слой из гравия. Его толщина должна составлять около 20 см. Необходимо выровнять и утрамбовать гравийную прослойку. Для этого лучше всего воспользоваться виброплитой. Если у вас нет этого инструмента, его можно взять в аренду. Альтернативного варианта должным образом утрамбовать гравий нет.
  • Далее выкладывается двадцатисантиметровый слой песка, который хорошо поливается водой. В этот момент происходит оседание не только песчаного слоя, но и гравийного, и достигается максимальная прочность покрытия.
  • Чередовать гравий и песок необходимо, пока данная подушка в осевшем состоянии не заполнит всю траншею. Далее можно перейти к изготовлению фундамента.

Каменное

Этот вариант является самым прочным среди всех представленных. Стоит иметь в виду, что его не монтируют под забор из сетки или плит, а наиболее выигрышно основание из камня смотрится в сочетании с добротным кованым ограждением. Самостоятельный монтаж каменного или бутового фундамента – дело, посильное только хорошо знакомому со строительством человеку, так что настоятельно рекомендуется доверить постройку данного типа фундамента профессионалам.

Поскольку сам процесс возведения крайне сложен, то имеет смысл осветить не все нюансы, о которых будет знать только мастер строительного дела, а лишь некоторые из них:

  • Следует уделить особое внимание стыковке камней. Поскольку они все имеют разный размер и разную форму, имеет смысл позаботиться о поиске схожих вариантов.
  • Необходимо подготовить и камни меньшего размера. Это делается для того, чтобы была возможность заполнить пустоты, сделав фундамент более прочным. Мелкие камни выкладываются вокруг больших, чтобы максимально заполнить пространство.
  • Если фактура тех камней, которые будут внутри фундамента, не так важна, то снаружи должны быть уложены только камни с ровной поверхностью.
  • Во время монтажа используют либо раствор, либо смесь. Укладка с помощью смеси, то есть на сухую, может быть выполнена только опытными мастерами, знающими, как подобные работы провести так, чтобы при первом же дожде фундамент не рассыпался. В качестве раствора применяется бетоносодержащий состав, надежно скрепляющий булыжники между собой.

Каменные или бутовые основания не рекомендуется сооружать на участках с глинистой почвой. Это связано с тем, что во время сползания пластов земли велика вероятность, что с ними сползет и такой фундамент.

Если есть возможность, то лучше выбрать альтернативный фундамент, который будет не сильно уступать по эстетическим характеристикам, однако окажется более устойчивым.

Другие варианты

Все вышеприведенные варианты являются классическими, однако помимо них есть и другие варианты, заслуживающие внимания. Так, большой популярностью пользуется фундамент на сваях. Для его обустройства применяются винтовые сваи. По своему строению они напоминают обыкновенные трубы из металла, оснащенные с конца лопастью. Данная лопасть выполняет функцию анкера – проще говоря, крепежа.

Свая фиксируется в грунте. Она должна располагаться ниже уровня, до которого промерзает почва. Информацию об этом можно получить из специализированного справочника, поскольку для каждой климатической зоны, для каждого региона показатели будут свои. Располагать сваи так глубоко нужно для того, чтобы в процессе пучения почвы они не были выдернуты.

Крайне важно устанавливать сваи строго перпендикулярно земле – от этого зависит устойчивость конструкции забора в дальнейшем. Горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня.

Отдельно стоит рассмотреть фундамент для забора на кирпичных столбах. Такой вариант изгороди набирает все большую популярность, однако крайне важно позаботиться о том, чтобы столбы из кирпича не проседали и не трескались. Предварительно необходимо подготовиться к тому, что стоить подобный фундамент будет немало, поэтому если у вас нет финансовой возможности организовать правильное основание, лучше вообще отказаться от возведения забора с кирпичными столбами.

Данный забор проседает неравномерно, что и ведет к его растрескиванию.

Крайне важно позаботиться о том, чтобы фундамент пролегал ниже уровня промерзания грунта. Только так можно минимизировать риски деформации и разрушения забора с кирпичными столбами.

На что обратить внимание при выборе?

Существует несколько важных аспектов, о которых еще стоит задуматься в процессе укладки фундамента. К ним относится материал, из которого делается основание, и глубина его закладывания. Если с материалом все ясно (нужно покупать качественное сырье от проверенных производителей), то рассчитать глубину закладки может быть сложнее.

Имейте в виду, что укладывать фундамент глубоко не всегда рационально. В ряде случаев глубина траншеи или отверстий для столбов может быть ниже. Это зависит от качества почвы: так, если грунт несыпучий и твердый, то можно проложить траншею на 10-20 см выше. Это актуально и тогда, когда забор будет весить мало, и повышенное укрепление не нужно. Однако не следует совсем отказываться от фундамента. Если вы это сделаете, забор, скорее всего, долго не простоит.

Если же сам забор массивный, а почва сыпучая, или в ней пролегают грунтовые воды, то лучше увеличить глубину пролегания траншеи. Так вы обезопасите конструкцию от преждевременной просадки. Обратите внимание, что к мягким почвам относятся глинистые, песчаные, а к твердым – сланцевые и иные каменистые.

Также глубина зависит от уклона участка. Если уклон сильный или рельеф неравномерный, то глубина пролегания фундамента может варьироваться по всей его длине. Крайне важно следить за тем, чтобы траншея была ровной. Поскольку определить это относительно уровня грунта не удастся, рекомендуется использовать строительный уровень и специальные маяки. В подобных местах основание выполняют из бетона, оформляя сначала один участок фундамента, затем другой и так далее. Работы выполняются последовательно.

Важно сделать так, чтобы фундамент выступал за верхний предел хотя бы на 10 см, чтобы предусмотреть возможную погрешность и иметь возможность устранить ее.

О том, как залить фундамент под забор своими руками, вы можете посмотреть в следующем видео.

Фундамент под забор своими руками. Фундамент под забор: типы, характеристики, этапы создания

Ноябрь 30 • Фундамент • Просмотров 1818 • Комментариев к записи Фундамент под забор своими руками нет

Как и во время строительства дома, при возведении забора следует заранее предусмотреть фундамент, который сделает конструкцию устойчивой и надежной. Как правило, для сооружения ограждений оборудуют фундаменты ленточного или свайного типов. Первый вариант подходит для массивных и тяжелых заборов, второй – для более легких конструкций. Об особенностях постройки таких фундаментов мы расскажем в этой статье.

Ленточный фундамент под забор

Характеристики ленточного фундамента

Ленточное основание прокладывается на небольшой глубине и представляет собой цельную полосу из железобетона, проходящую вдоль всего ограждения. Если в процессе заливки основания соблюдать правильную технологию работ, фундамент прослужит долгие годы. Кроме прочего, верхнюю часть такого сооружения, возвышающуюся над землей, можно облицевать натуральным или искусственным камнем, придав забору дополнительную декоративность. Железобетонный ленточный фундамент укладывают под кирпичные или каменные заборы, а также под ограждения из профилированного листа или массивного деревянного бруса.

К преимуществам ленточного фундамента можно отнести такие характеристики:

  • высокую прочность и надежность;
  • длительный срок эксплуатации, который составляет несколько десятилетий;
  • возможность дополнительного усиления конструкции при помощи металлических стержней или труб;
  • незначительную глубину залегания, благодаря чему затраты на возведение фундамента несколько сокращаются.

Перед тем как сделать ленточный фундамент под забор, ознакомьтесь с недостатками подобных конструкций:

  • для сооружения ленточного основания потребуется большое количество строительных материалов;
  • из-за высокой материалоемкости стоимость фундамента будет немалой.

Возведение ленточного фундамента своими руками

Процесс строительства ленточного основания для забора состоит из нескольких этапов:

  • подготовки траншеи, в которую будет заливаться бетон;
  • сооружения деревянной опалубки;
  • установки арматуры для усиления прочности конструкции;
  • заливки раствора.

Опишем каждый из этих этапов подробно:

  1. Прежде чем делать разметку участка, нужно определить места, где будет располагаться ограждение. Потом по всему периметру выбранного участка в землю вбивают колышки и натягивают между ними веревку. Эта веревка и будет обозначать границы будущего фундамента. Глубина фундамента под забор должна составлять как минимум 50 см, а по ширине основание должно соответствовать ширине ограждения. В тех случаях, когда участок имеет некоторый наклон, все работы про возведению фундамента следует начинать с самой низкой точки местности. После выкапывания траншеи дно ее нужно немного утрамбовать, покрыть слоем крупного песка или щебня и утрамбовать повторно.
  2. Перед тем как залить фундамент под забор, необходимо сделать опалубку из деревянных досок. Если почва тяжелая и несыпучая, опалубка прокладывается вдоль стен траншеи, но при наличии на участке сыпучего грунта, следует проложить доски еще и на дне углубления. Опалубка должна возвышаться над землей примерно на 15 см. Элементы конструкции следует скрепить между собой, чтоб в процессе заливки раствора опалубка не изменила своего положения. В процессе создания подобной конструкции дно и стены траншеи следует закрыть полиэтиленовой пленкой. Во-первых, пленка позволит без усилий снять опалубку после застывания бетона, а во-вторых, слой гидроизоляции не даст влаге из грунта попадать в раствор, пока тот будет высыхать.
  3. Третий этап создания ленточного фундамента под забор – укладка арматуры. Оптимальным материалом для этой работы считается рифленый прут, но если такового нет, можно использовать арматурную сетку, обрезки труб и других металлических деталей. Арматура предназначена для усиления конструкции и придания ей дополнительной прочности.
  4. Последним этапом является заливка бетонного раствора. Для обустройства ленточного фундамента лучше всего подходит бетон марки М200, но можно приготовить состав своими руками, смешав 4 части песка, 4 части наполнителя и 1 часть цемента. В качестве наполнителя может послужить щебень или мелкие галечные камни. Все необходимые компоненты соединяются между собой и перемешиваются в бетономешалке, после чего раствор заливается внутрь опалубки. После заливки бетон следует разровнять, чтоб выпустить из него воздушные пузырьки.

Ленточный фундамент застывает в течение 15 дней, а на это время конструкцию нужно гидроизолировать любым подходящим укрывным материалом, который предотвратит попадание осадков на влажный бетон. Когда раствор полностью застынет, опалубку можно буде снять. Окончательную прочность фундамент приобретет спустя месяц, в течение этого времени с возведением забора придется подождать.

Свайный фундамент под забор своими руками

Особенности свайного фундамента

Свайный фундамент предназначен для ограждений с небольшим весом, а создается он путем забивания в землю свай, сделанных из различных материалов. В нашем случае в качестве таких свай используются металлические трубы, которые изнутри заливаются бетоном.

К преимуществам свайного фундамента можно отнести следующее:

  • конструкция свайного фундамента не слишком материалоемка, поэтому этот вариант основания обойдется дешевле, чем ленточный аналог;
  • построить свайный фундамент можно намного быстрее, чем какой-либо другой.

Подобный тип фундамента имеет и некоторые недостатки. К его минусам можно отнести необходимость создания горизонтальной монолитной связки, а также то, что сваи не всегда можно легко установить в нужное место.

Этапы строительства свайного фундамента

  1. Как и в случае с ленточным основанием, перед установкой свайного фундамента необходимо разметить участок при помощи колышков и бечевки.
  2. Затем по периметру этой разметки на равном расстоянии друг от друга в земле проделывают ямы для свай. Эти ямы можно сделать с помощью садового бура, при чем лучше использовать такой инструмент, который даст возможность расширить дно углубления. Глубина отверстия может колебаться в пределах 90-140 см, что зависит от типа ограждения. Ширина ямы должна соответствовать диаметру сваи. Расстояние между отдельными опорами не должно быть более 3 м. В тех местах, где будут располагаться углы забора, желательно использовать трубы с более толстыми стенками.
  3. Следующим этапом работ является установка столбов фундамента под забор. Вначале углубления под сваи нужно засыпать песком и гравием, а после – утрамбовать каменную подушку. Вкопанные трубы изнутри следует заполнить бетонным раствором и немного подвигать их, чтоб смесь равномерно распределилась в углублении.
  4. Чтоб сваи стояли строго вертикально, в процессе работы их положение нужно постоянно контролировать с помощью строительного уровня.

Раствор будет высыхать в течение недели, в это время навешивать оградительное полотно на столбы нельзя. Доделывать забор можно только после полного застывания бетона. Чтоб обезопасить раствор от попадания влаги, сваи следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Полезные советы при обустройстве фундамента:

  1. Чтоб фундамент был прочным и надежным, бетон следует выбирать качественный, не содержащий посторонних примесей, особенно органического происхождения. Органика с течением времени сгниет, и в застывшем растворе образуются полости, которые снизят прочность конструкции.
  2. Если в качестве наполнителя для раствора используется щебень, то лучше отдать предпочтение мелкофракционному материалу. Наличие крупных элементов также негативно отразится на прочности фундамента.
  3. Использовать в качестве наполнителя керамзит и битый кирпич крайне не рекомендуется, поскольку оба этих материала сильно впитывают влагу и с течением времени разрушаются.
  4. Если для заливки фундамента под забор было приготовлено недостаточное количество смеси, лучше не выливать раствор в одном месте за один раз. Желательно делать последовательные слои из бетона по всему периметру фундамента – это повысит прочность конструкции.
  5. Перед тем как определиться с видом фундамента, нужно узнать тип грунта на участке, что помогут сделать специалисты.
  6. Чтоб защитить основание забора от влаги, желательно сделать отмостку. Она прокладывается вдоль всего ограждения и имеет небольшой наклон, по которому стекает дождевая вода. Сделать отмостку можно на этапе заливки бетона, а можно создать ее позднее.

Фундамент под забор. Видео

Похожие Записи

« Устройство дренажной системы: пошаговая инструкция Выращивание огурцов в бочке »

Фундамент под забор - как правильно сделать? Практические советы

Работы по фундаменту начинаются с тщательной очистки и выравнивания территории. Затем с помощью деревянных кольев и веревок размечаем линию забора. Неглубокий фундамент мы можем выкопать сами, используя лопату и лопату. Если траншея будет глубокой, то лучше использовать небольшой механический экскаватор, который значительно упростит работу. Поместите опалубку из досок в готовый корыто. Заливать бетоном можно только подготовленное таким образом основание.Если грунт связный и не отслаивается, можно заменить опалубку фольгой.

Что еще помнить? Для повышения прочности всей конструкции стоит усилить фундаменты, то есть разместить на дне траншеи металлические прутья. В случае пролетных ограждений необходимо использовать расширение фундамента. Это означает, что фундаменты под столбы и пролеты должны быть плотно отделены друг от друга. Они расположены на разных уровнях глубины и подвержены различным нагрузкам. Отсутствие дилатации может привести к повреждению фундамента, неравномерной осадке забора и образованию трещин и царапин на его поверхности. Как сделать компенсаторы? Перед заливкой бетона в траншею следует положить распорки из жесткого полистирола или экструдированного пенополистирола, которые разделят фундамент на более мелкие части. На этом этапе также позаботимся о прочности несущих элементов забора. Встроим в фундаменты вертикальную арматуру для усиления конструкции колонн.Этот шаг можно пропустить, если их заполнение должно быть выполнено из кирпичей (как правило, кирпичи укладываются вокруг и в центре броневого столба с решеткой и заливаются бетоном).

Котлован под фундамент заливают бетоном - желательно готовой смесью с бетонного завода. Убедитесь, что он равномерно заполняет всю траншею. Когда бетон наберет достаточную жесткость (примерно через 10-14 дней), можно снять опалубку с досок и утеплить фундамент под забор и столбы. Для этого на фундамент укладываем фольгу, рубероид или битумную массу.

.

Фундамент под забор - правила выполнения 9000 1

Правило 1. Определение глубины фундамента

Выбор места и глубина фундамента оказывают существенное влияние на выполнение фундамента. На почвах, увеличивающихся в объеме во время морозов, его необходимо вносить на ниже зоны промерзания (для других достаточно 60 см). В зависимости от региона колеблется от 80 см до 140 см:

- I климатическая зона (западная и северо-западная часть Польши) - 80 см,

- II климатическая зона (центральная и северная часть Польши) - 100 см,

- III климатическая зона (юг и северо-восток Польши) - 120 см,

- IV климатическая зона (северо-восточная часть Польши) - 140 см.

Если планируется глубокая земляная работа, то делать это вручную не стоит - для этого вида работ лучше использовать небольшой экскаватор. Мы также должны помнить, что нельзя лить бетон прямо на землю. Вместо этого лучше использовать традиционную систему опалубки (конструкция снимается примерно через 2 недели после заливки) или покрыть дно пленкой. Не менее важна ширина фундамента, которая не должна быть меньше ширины забора (под столбы стоит даже немного ее увеличить).

Внимание! Замерзающая вода вызывает поднятие грунта, в основном, в проселочных, окаймленных и набухающих грунтах, таких как напр.торф, суглинок, глина или пылевидный песок.

Принцип 2 - защита от влаги

Наиболее эффективным средством предотвращения вредного воздействия влаги (например, высолов) является горизонтальная изоляция из битумной массы или рубероида . Таким образом, грунтовые воды не смогут проникнуть через забор. Если мы хотим утеплить стены, кирпичные или каменные цоколи, то их необходимо будет приподнять на несколько сантиметров над уровнем земли.Только после того, как они будут выведены, поверх них можно укладывать изоляционный слой. Немаловажно и то, что не дает изолирующим материалам намокнуть (для этого стоит на ночь укрыть их фольгой). Также рекомендуется использовать полнотелый кирпич, более устойчивый к влаге.

Правило 3 - расширение фундамента

При оседании конструкции возникают напряжения, которые могут привести к растрескиванию фундамента.На ущерб также влияют неблагоприятные погодные условия – интенсивный солнечный свет, влажность, холод и перепад температур между ночью и днем. Чтобы этого не произошло, стоит через каждые 10-15 метров делать дилатации (желательно в районе стыка стойки со стеной). В случае бетонных стен и постаментов их рекомендуется делать через каждые 5 метров, а в железобетонных – через каждые 20 метров.

Внимание! Если возле забора есть деревья, которые вы не хотите рубить, стоит оставить в фундаменте соответствующие отверстия для их корней.

Правило 4 – правильный выбор раствора

Раствор должен быть адаптирован к материалу фундамента (информация о предполагаемом использовании раствора находится на его упаковке). При его смешивании крайне важно соблюдать рекомендации производителя. Наконец, вам нужно проверить, имеет ли он правильную консистенцию — он не должен быть слишком густым и не может стекать с поверхности (неправильная пропорция может привести к последующему появлению высолов!).Это особенно важно для растворов, содержащих известь.

Правило 5 – правильное армирование фундамента

Если наш забор стоит на слабом грунте, например на песчаном грунте, а конструкция тяжелая, то фундамент нужно армировать. В большинстве случаев достаточно использовать бетон В15 (например, Baumit или Lafarge), но если мы планируем создать более прочную конструкцию, выбирайте бетон класса В25. Когда фундамент находится ниже уровня грунтовых вод, лучшим решением является водонепроницаемый бетон W4.Армирование обычно выполняется из четырех или шести продольно расположенных 12-мм стержней. Их соединяют прутьями 6 мм через каждые 25 см. Саму арматуру не следует устанавливать непосредственно в основание – она устанавливается в 5-сантиметровый слой бетона.

.

Монтаж панельного забора с фундаментом

Ограждение участка уже является постоянным элементом подавляющего большинства строительных объектов. Практически каждый инвестор решает возвести прочный забор, эффективно защищающий от непрошеных гостей. Одним из вариантов является панельный забор . Установку панелей ограждения с подпоркой следует доверить специалистам или самостоятельно, тщательно спланировав, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Монтаж панельного ограждения поэтапно

Подготовка площадки и ограждение

Начальные этапа строительства ограждения , до самой сборки, включают ограждение и оценку количества материалов нужный. При использовании панелей необходимы кронштейны для панельного забора , столбы соответствующей высоты, а также бетонный фундамент для забора (цена и выкройки обычно есть на сайте производителя), который можно изготовить самостоятельно или использовать готовые сборные элементы.Постоянными элементами забора являются также ворота и/или ворота, столбы ворот и зажимы для столбов ворот.

При измерении длины отдельных сторон забора необходимо учитывать все законодательные требования, связанные с возведением забора и качеством грунта. По возможности стоит избегать наклонной местности, из-за большей сложности и длительности строительства, но если есть необходимость строить на неровном грунте, мы подскажем , как построить прочный и хороший забор на участке. склон.

Сглаживание мелких неровностей земли необходимо для того, чтобы забор правильно выполнял свою роль и эстетично выглядел. Если нужно местами удобрить почву, стоит помнить, что перед возведением забора ее следует уплотнить – свежий грунт неустойчив!

Разметка угловых стоек

Строительство панельного забора обычно начинается с установки углов.Если грунт бетонный, столбы ввинчиваются специальными анкерами, в остальных случаях столбы бетонируются в точках, помня, что грунт, в котором выкапываются ямы для уголков, должен быть устойчивым и столбы должны быть заанкерены в соответствующих точках. глубина. Предполагается около 60 см, хотя некоторые рекомендуют перекапывать их даже на глубину около 80 – 100 см (ниже точки промерзания).

Заделка столбы забора

Имея угловые стойки, можно встроить остальные опоры забора.Сначала необходимо подготовить все отверстия, а затем залить бетоном расположенные по центру стойки. Заделка всех их одновременно позволяет сократить время ожидания схватывания бетона.

Установка забора на фундаменте

Ограждение, выполненное в соответствии с СНиП , должно быть выше уровня земли, предотвращая затопление участка. Монтаж начинается с размещения на стойках специальных хомутов, позволяющих разместить бетонный фундамент в направляющей.После его завершения осталось установить готовых панели забора. Они крепятся к столбам с помощью захватов (приобретаются вместе со всей системой ограждения), которые закручиваются отрывными гайками (таким образом предотвращается быстрое отвинчивание и возможная кража панелей).

Рис. Пример типового панельного забора, установленного на сборном железобетонном фундаменте.

Как установить столбы забора на неровной поверхности?

Эстетичный забор имеет прочно закрепленные стойки для забора , выровненные по верхнему краю.Чтобы облегчить вашу работу и обеспечить лучший визуальный эффект, хорошо как можно лучше подготовить место. Забор может быть установлен ступенчатым образом на небольших неровностях, но кроме особых ситуаций, когда неровности трудно устранить и забор должен быть построен на склоне, оставшиеся неровности должны быть устранены. Если они не значительны, можно сделать это самостоятельно, но если они превышают 1,5 м на расстоянии 30 м, необходимы более серьезные работы с применением тяжелой техники.

90 100

Рис. Пример панельного забора на бетонном основании, поставленном на слегка неровном грунте.

Какое расстояние между столбами панельного забора?

Ширина панелей забора обычно составляет 250 см. При планировании шага столбов ограждения дополнительно учитывается диаметр столба и хомута, крепящего панель. В зависимости от системы расстояния между стойками обычно составляют 256 – 258 см. Высота панелей забора обычно находится в пределах 100 - 200 см.

Что еще я должен знать? Обратите внимание на качество проволоки, из которой изготовлены заборные панели (цена панелей зависит в том числе и от способа антикоррозийной защиты). Кроме того, панели практически невозможно идеально вписать в существующий рельеф. В какой-то момент всегда возникает необходимость их укоротить. Если, например, в конечном отрезке оставить один метр свободного места и панель обрезать до такой длины, то это выглядит совсем неэстетично.Поэтому последние несколько пролетов стоит укорачивать постепенно, чтобы оптически устранить эту разницу.

Установка панельного ограждения на наклонной площадке

Панельное ограждение на склоне устанавливается ступенчато, опуская каждый последующий пролет на одинаковую высоту, по мере спуска местности.

Если участок находится в котловине , землю необходимо выровнять. Небольшие перепады можно устранить «вручную», при более крупных, к сожалению, может потребоваться использование тяжелой техники и использование помощи геодезиста с нивелиром, который определяет, с какими колебаниями уровня нужно бороться.

В случае с заболоченной территорией помните, что фундамент должен немного выступать над уровнем земли, ограничивая тем самым регулярное затопление участка

Свяжитесь с нами
.

Строительство различных подпорных стен в саду: шаг за шагом

Очень удачно смотрится сад разнообразного рельефа. Если мы живем на равнине, мы можем построить холм — например, из земли, выкопанной для дома. Холм может быть даже довольно крутым, ведь если ограничить склон подпорной стенкой, можно не бояться, что земля сползет.

Подпорные стены, связанные с землей:
Как построить стену без связующего шаг за шагом

Хотя из крупных полевых камней можно построить сухую стену, получить необходимое количество материала нужного размера и формы очень сложно.Поэтому лучше всего использовать каменные отходы. Для этой цели особенно подходит песчаник , который очень хорошо смотрится в саду.

  • Элементы должны быть плоскими , похожими по форме на прямоугольник . Размер камней может быть разным. Кроме более мелких, вам понадобятся еще большие, соответствующие толщине стены, и какие-то, особенно большие, продолговатые, потому что они будут «якорить» стену к земле — то есть стабилизировать ее.
  • Возведенная нами стена может иметь высоту не более 80 см , потому что более высокая стена не будет достаточно устойчивой. Толщина стенки должна составлять 1/3 ее высоты.
  • У подножия склона выкопать канавку , глубиной 30-50 см и высотой 1/3 высоты планируемой стены.
  • Целесообразно выполнить слив . Для этого засыпаем дно примерно на 20-30 см слоем крупного гравия или щебня - надо хорошо утрамбовать.
  • На него кладем молотых камней . Они должны иметь ширину, равную основанию стены, и толщину мин. 10 см, а при более массивных стенах – даже 20 см.
  • Также необходим дренаж между откосом и стеной. Лучше всего подойдет гравий, смешанный с землей.
  • Следующие слои укладываем из более мелких камней , стараясь сохранить шахматный рисунок швов – как и при традиционной кирпичной кладке. Необходимую ширину стены можно получить, устроив, например,два меньших камня рядом друг с другом. Также к одному большому можно примыкать несколько меньших, уложенных друг на друга – один уровень должен быть выдержан по всей толщине стены.
  • В каждый второй-третий слой камней следует укладывать более крупные - такие, ширина которых соответствует толщине стены. Некоторые из камней в этих слоях должны быть анкерными. - выберите длинные и узкие камни и положите их крест-накрест так, чтобы их концы врезались в склон.

"Раствор" для почвы и растительных стенок

Хотя подпорная стенка этого типа не требует связующего между камнями, лучше всего она выглядит, когда заросла растениями.А затем камни соединяются «раствором» из глины, очень тщательно смешанной с торфом и водой, чтобы создать правильные условия для растений. Следует добавить, что при возведении стены из высажено растений.

Шов должен иметь толщину около 2 см, а связующая земля должна быть влажной, но не мокрой. Если мы хотим, чтобы растений покрыли всю кладку за время , нам нужно подготовить 6 саженцев на 1 м 2 .

  • Теперь действуйте следующим образом.На слой почвы - раствор, поместите саженец в выбранное место.
  • Проверяем, чтобы корни не загибались и были направлены в сторону склона.
  • Зеленая часть должна полностью выступать за лицевую сторону низкой стены. Теперь нанесите на корни второй слой вяжущего и придавите все это камнем из следующего ряда кирпичной кладки.
  • Так как лицевая сторона стены подвергается воздействию сильного солнечного света, мы можем сажать только те плоскости, которые не обращены прямо на юг.

Кладка подпорных стен:
выполнение стены на цементном растворе пошагово

Помимо сухих технологий, для укрепления откосов, конечно же, используются бетонные и традиционные технологии кладки.

Стены из камня, каменных блоков, кирпича

Из камней , даже относительно мелких камешков или полевых камней построим не только простую стену, но и округлую:

  • Строительство начинаем с того, что делаем котлован под фундамент – достаточно глубины 40-50 см.
  • В траншею уложить дренажный слой из крупного гравия или щебня (20-30 см). Затем заливаем фундамент. Его толщина составляет около 20 см.Стена должна быть немного углублена в землю.
  • Начинаем строительство с угла. Если мы используем камни, мы должны положить самые большие из них.
  • Впитывающие камни, такие как песчаник или известняк, должны быть размещены на изоляционном слое. Последующие слои необходимо укладывать в соответствии с правилами кладки.
  • Соединяем отдельные слои камней цементным раствором. Помните, что стыки в последующих слоях не должны задевать друг друга, потому что это ослабляет жесткость конструкции.Через каждые несколько слоев некоторые камни должны быть длинными и прямоугольными; забиваем их в откос, таким образом создавая анкеровку стены.
  • Между стеной и откосом должна быть засыпка из гравия, смешанного с землей. У подножия склона нужно разместить дренажные трубы.
  • Примерно через 2 недели после возведения стены можно заполнить швы между камнями или кирпичами раствором для швов.

Стена из каменных блоков и кирпича возводится таким же образом, без анкеровки в откосе.

Примечание: раствор для подпорных стен в саду должен быть морозостойким.

Стены из пустотелых блоков, бетонных блоков

Конструкция стены из пустотелых блоков или бетонных блоков мало чем отличается. Имея в распоряжении блоков , начинаем, как всегда, с соответствующей раскопки:

  • Траншея должна быть немного больше - примерно 70-100 см.
  • Сюда же укладываем слой гравия или щебня (50-80 см).
  • Толщина фундамента одинаковая (20 см).
  • Начинаем ставить стену из бетонных блоков вровень с поверхностью земли.
  • Когда фундамент затвердеет, первый слой элементов замуровать на 3 см слой цементного раствора и засыпать щебнем, а следующий слой землей.
  • Каждый последующий слой пустотелого кирпича необходимо располагать со сдвигом так, чтобы в итоге стена была наклонена на целых 60° в сторону уклона.

Таким же образом строим стену из бетонных блоков . Единственная разница в прочности стенок. Блок может быть высотой до 2 метров, в то время как высота блоков всего около 150 см.

Массивная стена:
Строительство подпорной стены из бетона

Изготовлен из бетона , залитого в опалубку . Армирование стальными стержнями повысит прочность конструкции:

  • Работу начинаем с рытья канавки под фундамент. Она должна быть шире планируемой стены.
  • Прочность стены повысится за счет выполнения дренажного слоя из крупного гравия или щебня - под фундаментом, с гравием в смеси с землей, и со стороны откоса и дренажом из труб в месте соединения фундамента и наклон.
  • Подпорная стена на склоне должна быть залита на фундамент, заглубленный в землю на 20-50 см. Глубина фундамента зависит от веса стены (ее высоты и ширины) и сцепления грунта.
  • После изготовления фундамента сделайте двухстороннюю опалубку и залейте ее бетоном (1 часть цемента, 1 часть извести, 3 части песка).
  • Бетон укладывается слоями толщиной 10 см. Когда замерзнет - снять опалубку; Смочите стену водой до полного затвердевания бетона.
  • Лицевая поверхность стены отделана фасадной плиткой: каменной, клинкерной или бетонной имитацией натурального камня.

Текст: Анна Грохольска, заглавное фото: condesign / Pixabay

.

Выбираем краски для металла - руководство - Betafence

Собираетесь покрасить металлический забор? Проверьте, какую краску выбрать, чтобы быть довольным эффектом.

Современные системы ограждений, как сетчатые, так и панельные, спроектированы и защищены таким образом, что их не нужно обновлять в течение многих лет. В Betafence мы используем множество специализированных антикоррозийных покрытий, защищающих изделие от воздействия меняющихся погодных условий.

Хорошие антикоррозийные покрытия

Основная защита - цинкование. Чтобы еще больше продлить срок службы наших панелей и сеток, мы создали покрытие Zincalu, т.е. сплав цинка и алюминия, который увеличивает этот параметр даже в 2-3 раза. Кроме того, в некоторых системах изделия покрываются синтетическими покрытиями, например ПВХ.

Кроме того, каждый забор имеет цветовую палитру, которую можно подобрать к внешнему виду огороженного участка.В результате, дополнительная окраска панелей и сеток Betafence на практике не требуется в течение нескольких десятков лет после правильной установки – исключение может быть при размещении в экстремальных, очень дождливых условиях.

Краски для металлов

предназначены для окраски металлических поверхностей.Мы рекомендуем использовать краски для черных металлов (сталь и чугун) для продуктов Betafence.

Начнем с того, какие краски НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Мы настоятельно рекомендуем не использовать акриловые краски, которые сами по себе растворяются в воде и не защищают от ее воздействия. Вместо этого используйте краски на основе растворителей, которые лучше позволяют увеличить стойкость антикоррозийных покрытий. Эти типы красок включают в себя:

  • Epoxy
  • Polyurethane
  • Alkyd
  • хлорированные (резина)
  • Масло-алкид

Обязательно подготовить субстрат!

Не наносите краску непосредственно на изношенные покрытия, особенно на элементы с ржавчиной.Сначала очистите поверхность от следов коррозии, например, наждачной бумагой. Затем окрашенные элементы необходимо загрунтовать и нанести грунтовочный слой краски. Стоит отметить, что некоторые грунтовки обладают еще и антикоррозийными свойствами. Затем красим забор грунтовкой, чтобы окончательно нанести окончательную краску.

На рынке также есть краски, которые можно наносить непосредственно на ржавчину, но они также требуют, по крайней мере, осторожного истирания больших слоев ржавчины, а также очистки и обезжиривания поверхности.

Процесс покраски металлических заборов требует усилий, но, к счастью, инвестиции в продукцию Betafence откладывают эту необходимость на многие годы.

.

Фундамент под кирпичный забор - Е-стены

Когда дом построен - инвесторы начинают думать об ограждении участка. Легкие заборы из дерева или обычной сетки – решение, которое удовлетворит не всех. Настоящая кульминация работы – сплошной кирпичный забор. Такие, однако, для того, чтобы нормально функционировать - требует надлежащего фундамента.

Кирпичный забор тяжелый и постоянно подвергается давлению ветра. Вне зависимости от того, планируете ли вы строить полноценный кирпичный забор или огражденный забор – для начала необходимо сделать подходящий фундамент, на который он будет опираться. В противном случае стена рухнет, и ваша работа и материал будут потрачены впустую.

Глубина фундамента под кирпичный забор

Ни в случае полнотелого кирпичного забора, ни в случае забора только с кирпичным цоколем не следует пренебрегать глубиной закладки ленточного фундамента.Эта глубина всегда должна быть больше уровня промерзания грунта. Этот уровень определяется четырьмя зонами, на которые разделена Польша. Соответственно уровень промерзания почвы составляет:

  • в I климатическом поясе - 0,8 м,
  • во II климатическом поясе - 1 м,
  • в III климатическом поясе - 1,2 м,
  • в IV климатическом поясе - 1,4 м.

Карты дивизии можно найти в интернете и проверить, какая зона охватывает наше местонахождение.Подгонка глубины фундамента к уровню промерзания грунта особенно важна в случае посадочных грунтов. На таких основаниях - замерзающая в них вода вызывает увеличение их объема, что обычно связано с подъемом грунта. При промерзании грунта под фундаментом фундамент взрывают (поднимают). Эта ситуация синонимична повреждению или разрушению фундамента, а значит и всего забора. Посадка чаще всего происходит на органических землях, торфе, иле, глине, суглинках и илистых песках.Эти грунтовки содержат более 10% мелких частиц, т.е. менее 0,02 мм. Затем по всей длине забора следует сделать фундаменты для тяжелых заборов, не забывая оставлять деформационные зазоры, которые заполняются невпитывающим и постоянно эластичным герметизирующим материалом. Зазоры оставляют примерно через каждые 15 м, чтобы предотвратить растрескивание бетона из-за чрезмерных напряжений. Уменьшение глубины фундамента возможно только в случае непроницаемых песков.С таким грунтом можно рискнуть делать фундамент под забор на глубине 0,6 м.

Когда можно быть экономнее?

Как правило, следует избегать экономии на этапе фундамента конструкции. Однако в случае с такими конструкциями, как заборы из кирпича, в некоторых ситуациях допустимо делать ступенчатый фундамент. Такой тип фундамента, т. е.
в виде фундамента в два уровня, может быть выполнен, когда ограждение должно состоять из
кирпичных столбов, между которыми планируются более легкие пролеты.Тогда только первый уровень фундамента, т.е. под несущими столбами, достигает ниже глубины промерзания грунта. Однако второй ярус подстилки может быть более мелким. Глубина фундамента по линии пролета может быть 30 – 50 см. Однако следует помнить, что фундаменты, сделанные таким образом, не могут быть постоянно связаны друг с другом, потому что работать они будут по-разному. Такое решение позволяет сэкономить на используемом материале и сокращает процесс земляных работ. Ступенчатый фундамент подходит и для наклонных участков, где ограждение должно иметь ступенчатую форму.Даже самые легкие заборы без фундамента ставить не рекомендуется. Забор тогда не будет устойчивым, а подкопать под него тоже очень легко. Сами подножки под столбы — не лучшее решение и всегда лучше сделать неглубокий, но идущий по всей линии забора — подоконник.

Создание фонда

Аналогично устройству любого традиционного фундамента - под фундамент для кирпичных заборов требуется траншея.Земляные работы можно проводить вручную, но при глубине фундамента более 1,4 м работа будет намного эффективнее, если мы закажем небольшой механический экскаватор. Вы должны помнить, что бетон не заливают прямо в землю. Чаще всего фундаменты делают в опалубке. Однако допустимо не использовать доски
в ситуациях, когда грунт является связным и не отслаивается. Затем достаточно накрыть выемку пленкой. Благодаря этому бетон не будет смешиваться с грунтом, а свежая смесь не будет бессмысленно просачиваться в землю.Когда бетон наберет свою прочность, т.е. примерно через две недели после его заливки, опалубку можно снять и приступить к следующим этапам. Необходимо помнить, что в некоторых ситуациях фундамент под кирпичный забор может потребовать дополнительного усиления. Армирование выполнено из металлических стержней, которые соединены скобами. Это дополнительное усиление фундамента, эффективно предотвращающее его растрескивание. Такое армирование рекомендуется для слабых грунтов и когда забор имеет ступенчатую форму, т.е.в ситуациях, когда дом расположен, например, на склоне. Помимо традиционного бетона, для изготовления фундамента забора можно использовать и полевые камни. Этот материал можно получить в некоторых районах совершенно бесплатно, что значительно снижает затраты на все инвестиции. Когда планируется каменная стена — тоже над землей — фундамент должен быть шире ее примерно на 10 см. Независимо от типа материала, который мы решили использовать для фундамента, нельзя забывать о необходимости защиты основания забора от воздействия на него воды.Гидроизоляция необходима так же, как и в случае с фундаментами для более серьезных сооружений. Это утепление выполняется для защиты фундамента, а значит, и для защиты всего забора от грунтовых вод. Для выполнения горизонтального утепления чаще всего используют рубероидные ленты или битумные массы.

.

Поролон для панелей - цена, виды, отзывы, производители

Поролон для панелей обязателен материал для использования под плавающим полом. Используемая грунтовка обеспечивает звукоизоляцию, защищает от влаги, предотвращает повреждения панелей, одновременно продлевая срок их службы. Узнайте мнение пользователей о различные виды пенопластов под панели.

Если вы планируете ремонт или внутренняя отделка, воспользуйтесь услугой Поиск подрядчика , доступной на сайте Строительные калькуляторы и проверьте предложения, выбранные для вас.

Зачем нужна пена под панелями?

Каждый поверхность пола имеет неровности. На практике степень шероховатости она находится в диапазоне 10-100 нМ. Итак, если мы соединим две поверхности, они никогда не будут прилегать друг к другу так идеально, как если бы мы их носили они хотели. В случае неплавающего пола клей будет клеем. Если это плавающие полы, клей следует заменить грунтовкой.Его дефицит может вызвать напряжение материала, заставляя его характерный шум дробления. Также проверьте , какую подложку для панелей стоит выбрать.

Натуральный пенопласт для панелей

по естественные подложки для панелей, мы можем включить пену из пробки, которая получают из коры пробкового дуба. Это экологически чистый материал, который обеспечивает акустическую и тепловую изоляцию для различных типов полов, w в том числе деревянные и ламинированные.Из-за большого веса имеется пробковая подложка. производится в листах с максимальной толщиной 2 мм, что означает, что мы должны позаботьтесь о тщательном выполнении пола. Иначе может случиться деформация не только подложки, но и панелей. Недостаток этого вида материала заключается в том, что его легко сломать, что может привести к снижению долговечности. К Чтобы предотвратить это, мы можем выбрать резиновую пробку, которая повысит акустические параметры подложки.

Скидки на ламинат - цены Вас приятно удивят!

Другой решением может быть покупка экологической плиты, которая отличается хорошей тепло- и звукоизоляция, но не лучше пробкового пенопласта.Естественный доски имеют толщину 4-7 мм, что позволяет укладывать их на неровные поверхности пол. Такая пена под панелями также поглощает механические вибрации и акустический. К сожалению, такой выбор пена для панелей пола сложна в установке. Пластина поглощает воды, поэтому лучше всего использовать пароизоляцию под фундамент. Также ознакомьтесь с нашими советами, что панели выбирают .

Самый дешевый альтернативой натуральному пенопласту для панелей является гофрокартон, который Идеально подходит для теплых полов.Так как его толщина небольшой, его следует использовать на ровной поверхности. Материалы продаются в рулоны, а не листы, поэтому их сборка будет не для нас сложный. По отзывам пользователей, рифленая текстура не отображается устойчивость к влаге и не гасит механические вибрации.

Вспененный полиэтилен

Пена полиэтилен имеет лучшие параметры, чем обычный пенопласт для панелей. Этот искусственная подложка доступна в более толстых листах, которые позволяют для выравнивания неровностей пола.

В группе искусственных шпал, есть также подложки из полистирола, как и полиэтилен, подходят для теплых полов. этого типа материалы не проводят тепло, поэтому они также имеют отверстия, предназначенные для отвод тепла вверх.



Пена для панелей - цена

На рынке мы можем найти многих производителей пенопластов под панели пола: Diall, Ceza, Fola, Гольффом.Пробковая пена является одним из самых дорогих решений, так как она может нам стоимость до 9 злотых за кв.м 2 . Однако мнения по этому поводу разделить, потому что большинство пользователей говорят, что цена такая высокая нет идет рука об руку с высокой прочностью шпал. Диски будут немного дешевле экологический и пенополиэтилен, который предлагают производители, находится в диапазон цен 4-8 злотых / м 2 . Наиболее рентабельным будет в то время как рифленая текстура, за которую нам придется заплатить 1 злотый / м 2 .

Лучшие роботы-уборщики - узнать цену

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта