Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Монтаж каркасных стен


Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

  1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
  2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
  3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
  1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
  2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
  4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
  5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем - фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
  3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
  3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
  5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной - они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
  8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

  1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто - выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
  2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
  3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
  4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
  5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант - можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит таким же образом.
  4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Монтаж каркасных стен: цены на услуги профессионального возведения каркасно-обшивных перегородок

Каркасные дома – это одно из наиболее перспективных направлений в современном строительстве. Особенно, если дело касается малоэтажных построек. Цены на монтаж каркасных перегородок не относятся к самому дорогому сегменту рынка. Доступность – это одно из ключевых преимуществ построек подобного типа. Большинство компаний, работающих в данном направлении, зарегистрированных на сайте YouDo, работают без посредников.

Формирование цен на услуги возведения каркасных домов и стен.

Заказать строительство стен каркасного дома по более низким ценам стало возможным благодаря упрощенной передовой технологии, а также короткими сроками работы на площадке. Если задать вопрос профессиональным работникам данной сферы, чьи услуги пользуются спросом, из чего формируется конечная стоимость, однозначный ответ будет очень сложно получить. Каждая компания-подрядчик работает по индивидуальной схеме. Впрочем, существует примерный список услуг по возведению, характерный для каждой организации. В него входит целый ряд этапов, включая каркасно-обшивные работы.

  • Архитектурно-строительные чертежи типовых и индивидуальных проектов. В данный этап, как правило, входит и подготовка комплекта документов для регистрации дома.
  • Фундаменты и работы первого цикла, а также полный комплект материалов и монтаж.
  • Каркасные работы по дому, окончательный монтаж каркаса.
  • Выбор материалов для кровли и монтаж кровельных систем.
  • Подбор материалов для окон и дверей, монтаж окон.
  • Подбор материалов для домового фасада (кирпич, сайдинг, штукатурка).
  • Инженерные коммуникации (водоснабжение, отопление, электричество, канализация).
  • Внутренняя отделка дома. На данном этапе может заготавливаться гипсокартон.

Отдельно многие подрядчики предоставляют услуги по монтажу дома уже с внутренней отделкой. В данном случае прайс-листы будут отличаться от смет, по отдельным пунктам. 

Что может не включаться в стоимость услуги возведения каркасных домов.

Компании-подрядчики при составлении сметы, особенно сметы рекламного характера, вывешенной на сайтах, могут не включать некоторые пункты, которые могут стать в некотором роде сюрпризом для заказчика. Сервис YouDo устроен так, что все желающие им воспользоваться увидят все цены сразу и в конечном варианте. Именно поэтому можно сразу подобрать для себя подрядчика, чьи услуги будут приемлемы.

Как правило, организации, занимающиеся возведением домов, монтажом  каркасно-обшивных перегородок, могут умолчать о следующих пунктах прайс-листа, за которые клиенту все равно придется заплатить.

  • Согласование готового проекта дома в различных инстанциях.
  • Материалы и монтаж внутренних и наружных инженерных сетей.
  • Материалы и работа по внутренней отделке.
  • Материалы и работы, направленные на благоустройство территории.

Сборка каркасно-щитовых домов, монтаж и установка каркаса дома - Технологии

«Зодчий» ведет строительство каркасных домов по типовым и индивидуальным проектам

Главные преимущества деревянных домов, выполненных по каркасной технологии:

  • доступность по цене,
  • высокая скорость сборки дома,
  • отличные тепло-технические характеристики,
  • свобода архитектурно-планировочных решений.
  • отсутствие усадки

Этапы строительства каркасного дома

  1. Возведение фундамента (ленточный, свайный, столбчатый)
  2. Сборка несущего каркаса, перевязка несущих стен и внутренних перегородок. Для усиления конструкции к стойкам каркаса крепится внешняя обшивка из ОСП
  3. Утепление стен. Между стоек каркаса укладывается минераловатный утеплитель, с наружной стороны укладывается гидро-ветрозащитная мембрана, с внутренней – пароизоляционная пленка.
  4. Монтаж стропильной системы
  5. Укладка кровельного покрытия ( оцинкованный профлист, металлочерепица с профилем «Монтеррей», гибкая черепица)
  6. Утепление мансарды. В случае устройства жилой мансарды кровельные скаты утепляют минераловатными плитами с устройством пароизоляции и гидро-ветрозащиты.
  7. Отделочные работы:настил пола, и отделка всех наружных и внутренних стен, перегородок,углов и карнизов. Наряду с этим выполняется установка оконных блоков, дверей и межэтажной лестницы. Снаружи каркас дома обшивается блокхаусом, фальшбрусом, сайдингом, фасадными панелями. Изнутри - вагонкой, фальшбрусом или блокхаусом, либо гипсокартоном, на который потом легко наклеить обои.
  8. Установка оконных блоков, дверей и межэтажной лестницы
  9. Монтаж входной группы - крыльца, входных ступеней и площадки.

1. Сборка несущего каркаса (наружные стены).

2. Сборка несущего каркаса (наружные стены).

3. Лаги пола обработанные огнебиозащитным составом.

4. Сборка несущего каркаса (внутренние перегородки).

5. Перевязка наружных стен и внутренних перегородок.

6. Несущий каркас первого этажа.

7. Сборка несущего каркаса.

8. Сборка несущего каркаса (наружные стены).

9. Сборка несущего каркаса.

10. Сборка несущего каркаса.

11. Устройство углов наружных стен.

12. Сборка несущего каркаса (первый и второй этаж).

13. Каркас дома (первый, второй этажи и кровля).

14. Установка обрешетки на кровлю.

15. Каркас дома (первый, второй этажи и кровля).

16. Устройство и внешний облик каркасного дома.

17. Устройство карнизных свесов.

18. Нанесение защитно-декоративного покрытия на наружные стены.

19. Укладка мягкой кровли.

20. Нанесение защитно-декоративного покрытия на карнизы.

22. Укладка мягкой кровли.

23. Утепление перекрытия.

24. Пароизоляция наружных стен.

25. Утепление наружных и внутренних стен.

26. Установленные окна в каркасной стене.

28. Внутренняя отделка вагонкой.


Стены каркасного дома: этапы и технология возведения

Стены – один из основных конструктивных элементов каркасного дома. Они имеют сложную структуру, предполагают использование нескольких видов материалов и при установке требуют четкого соблюдения технологии работ. Чтобы результат строительства радовал в течение многих лет, вам не обойтись без некоторого багажа теоретических знаний.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

  • «в полдерева» и «в лапу»;
  • «ласточкин хвост»;
  • «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

  1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
  2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
  3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
  4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
  5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
  6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

  • Оптимальное соотношение цены и качества.
  • Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
  • Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
  • Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
  • Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

  • Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
  • Не боятся грызунов.
  • Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
  • Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
  • Хорошо сохраняют тепло.
  • Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
  • При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

  • Большой вес.
  • Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
  • Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

  • Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
  • Экологически безопасный.
  • Плиты имеют малый вес.
  • Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Плюсы фанеры:

  • не боится низких температур;
  • легко поддается обработке;
  • высокая прочность на сжатие;
  • доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

  • Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
  • Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
  • Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
  • Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
  • Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.

Гидроветрозащита наружных стен дома

Утеплитель в «пироге» стены каркасного дома должен быть надежно защищен от воздействия влаги. Только при таком условии он сможет выполнять свою непосредственную функцию без ухудшения эксплуатационных свойств.

С внешней стороны стен для этих целей используют супердиффузионные мембраны. Их сложная структура позволяет отводить пар от утеплителя и одновременно препятствовать проникновению к нему влаги с улицы. Низкий показатель воздухопроницаемости делает такой материал ветрозащитным.

Обратите внимание! Супердиффузионные мембраны – не пароизоляционный материал, а паропроницаемая гидроизоляция. Это необходимо понимать, так как пароизоляция полностью исключает проникновение пара через себя.

Мембрану без зазоров укладывают на обшивку и фиксируют скобами с помощью строительного степлера. При укладке рулонного материала делают нахлест соседних полос в 10-15 см со всех сторон. Затем все швы проклеивают специальной лентой.

Теплоизоляция стен – выбор материала и его укладка

Правильно подобранный утеплитель для каркасного дома обеспечивает не только комфортный микроклимат в нем в любое время года. Низкий показатель теплопроводности и грамотная укладка материала существенно снижают расходы электроэнергии.

Один из основных теплоизоляционных материалов, используемых в каркасном строительстве, – это минеральная вата. Она хорошо сохраняет тепло, обеспечивает качественную шумоизоляцию, но боится намокания и в небольшом количестве выделяет в воздух вредные вещества. Оптимальная плотность минеральной ваты для каркасных стен – 30-50 кг/куб. м.

При работе с минватой использование средств индивидуальной защиты обязательно.

По эксплуатационным свойствам ее превосходит эковата – целлюлоза со специальной пропиткой. Она не боится намокания, экологичная и негорючая, прекрасно заполняет все пустоты. Однако для укладки эковаты придется привлекать опытных специалистов.

Пенопласт – устойчивый к влаге и экономичный материал, который не выделяет никаких веществ и не дает усадку. Однако хрупкость, усиливающаяся при низких температурах, и горючесть делают его невостребованным в каркасном строительстве. Гораздо практичнее и устойчивее к внешним воздействиям является «родственник» пенопласта – экструдированный пенополистирол.

Любой утеплитель укладывают между стойками каркаса так плотно, чтобы не оставалось никаких пустот и зазоров.

Пароизоляционный материал для стен

Пароизоляция предназначена для защиты утеплителя от пара, который может проникнуть в него из жилого помещения. Здесь уже речь идет об изоляции, как о надежном барьере для влаги. Сложная конструкция стены предполагает укладку пароизоляции только с «теплой» стороны.

Самым подходящим вариантом является плотная (не менее 200 микрон) полиэтиленовая пленка. Ее фиксация на каркасе выполняется с помощью строительного степлера.

Пароизоляционный материал необходимо монтировать максимально герметично. Для этого тщательно проклеивают все его стыки, места прокладки коммуникаций.

Внутренняя обшивка каркаса

Для внутренней обшивки каркаса могут быть использованы плиты OSB (9 мм) или влагостойкий гипсокартон (12,5 мм). При этом гипсокартон более податливый в работе, но плиты OSB придают стенам дополнительную жесткость. Их применение для внутренней и наружной обшивки избавляет от необходимости ставить укосины.

Ориентированно-древесные плиты для внутренней обшивки монтируют также, как и для наружной. Технология работы с гипсокартоном немного иная. Обшивку им можно делать несколькими способами:

  1. Крепить листы непосредственно на стойки каркаса, предварительно усилив их горизонтальными брусьями с сечением 50х50 мм.
  2. Монтировать по каркасу металлическую обрешетку с шагом 40-50 см.
  3. Крепить гипсокартон на каркас – «американский» способ.

При этом между листами не должны оставаться зазоры. Места стыков впоследствии шпаклюют. Для фиксации обшивки используют саморезы.

Стены, возведенные в соответствии с технологией каркасного строительства, – это хорошая основа для долговечной чистовой отделки фасада и комнат. Будучи уверенными в надежности «скелета» дома, вы сможете с удовольствием окунуться в возможности его декоративного оформления.

Видео: технология возведения стен от А до Я

Закладка Постоянная ссылка.

Как делается сборка стен каркасного дома по платформе

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

  1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
  2. Раскладываем обвязку стен;
  3. Разметка каркасных стен;
  4. Подготовка деталей стен;
  5. Сборка оконных и дверных проемов;
  6. Сборка стен целиком;
  7. Врезка укосин;
  8. Подъем стен каркаса;
  9. Схема сборки удочки для подъема стен;
  10. Сборка и стыковка каркасных стен;
  11. Выравнивание стен;
  12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

План стоек каркаса

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

Шаблон для разметки

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

Соединения в каркасных стенах

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Подобрал фото, где видно несколько отметок, все метки оказались снаружи дома, под сайдингом )))

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен. Останется стену только выровнять по уровню.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Makita LS0714 фото с интернет, позже свою сфоткаю поменяю )))

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Длинный верстак такой, у меня уже только был…

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Окно в стене

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

На фото видно, что Алексей собирал проемы немного другим способом, тоже правильным

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

На фото низкая стена мансарды, на ней хорошо видно как должна стоять укосина, и куда врезана

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

  1. Поднимаем длинные стены;
  2. Поднимаем короткие стены;
  3. Поднимаем несущие внутренние стены;
  4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

Конструктив удочки предельно ясен по фото

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Да и сам подъем стен удочкой становится не столь веселым занятием, как одному да руками )))

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

Вот тут наиболее удачно видно принцип обвязки стен каркаса, углы дома собраны также (Это угол внутренних стен)

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Вот он — стык досок обвязки

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Данная таблица взята из Свода правил СП 31-105-2002 п.7.2.3, почитайте, очень полезная вещь!

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

Установка каркасных перегородок в доме своими руками.

Каркас внешних стен в каркасном доме представляет собой конструкцию из вертикальных стоек и горизонтальных элементов, которые используются для повышения общей прочности дома. Перегородки в каркасном доме изготавливаются по аналогичному принципу, при этом параметры конструкции должны быть идентичными, как и у вешних стен каркасного дома.

Когда разрабатываются внутренние стены каркасного дома, стоит особое внимание уделять параметрам звуковой изоляции. При этом стоит помнить о том, что внутренние перегородки в дальнейшем будут испытывать дополнительную нагрузку (монтаж бытовой техники, подвешивание мебели и декоративных элементов на стену).

Устройство перегородок

Каркасные перегородки в деревянном доме представлены большим разнообразием вариантов исполнения. Конструкции каркасных стен универсальны за счет различных типов монтажа и используемых материалов.

Стены на мансарде дома.

Виды перегородок

Межкомнатные перегородки каркасного дома можно подразделить на несколько видов:

  • Стационарные перегородки представляют собой деревянные вертикальные стойки, которые наполняются звукоизолирующим материалом и обшиваются любым отделочным материалом. Перегородки образуют модульную систему и могут устанавливаться в любом месте.
  • Раздвижные перегородки отличаются наличием специального роликового механизма, который способствует передвижению полотна в любом направлении при необходимости. Раздвижные перегородки в доме подразделяют на радиусные, подвесные и складные.
  • Трансформируемые перегородки. Внутренние перегородки в каркасном доме данного типа представляют собой более современную разновидность раздвижных перегородок. Главная особенность конструкции – при необходимости все секции можно компактно сложить и убрать в специальное парковочное место, экономя при этом свободное пространство в комнате.
  • Каркасные перегородки в брусовом доме мобильного типа. Главное преимущество такой конструкции заключается в том, что она легко перемещается, за счет чего можно быстро и без проблем разделять пространство в доме на нужные функциональные зоны.

Несущие перегородки

На заметку

Несущие перегородки в каркасном доме в отличие от обычных конструкций, описанных выше, выполняют сразу две функции – не только ограждающую, но и несущую.

К несущим перегородкам при строительстве предъявляются особые требования — устройство перегородок в каркасном доме предусматривает использование досок 50 на 100 мм. Использование досок меньшей толщины нецелесообразно из-за того, что толщина утеплителя каркасного дома и материала для звуковой изоляции в плитах в основном составляет 50 мм.

Монтаж

Процесс монтажа перегородки в каркасном доме своими руками не представляет особых сложностей, особенно для людей, которые уже соорудили каркас для наружных стен собственными силами.

Стены внутри каркасного дома.

Возведение перегородок включает в себя следующие этапы строительства:

  • Перед началом работ в обязательном порядке рисуется чертеж или эскиз будущей перегородки, на котором отображаются все узловые соединения будущего каркаса;
  • На основе составленного чертежа подготавливаются заготовки, которые будут применяться в процессе возведения каркасной конструкции. На верхней и нижней части направляющих у каркаса выпиливаются пазы. В дальнейшем в пазы будут монтироваться вертикальные стойки, на них будут устанавливаться распорки и горизонтальные балки, если они предусмотрены в конструкции каркаса;
  • Соблюдайте главное правило – ширина всех стоек и направляющих горизонтального и вертикального типа должна быть примерно одинаковой;
  • На пол и потолок в каркасном доме в обязательном порядке наносится разметка, которая упростит процесс монтажа всех элементов конструкции;
  • Все пазы горизонтальных направляющих для вертикальных стоек располагаются точно друг напротив друга;
  • Расстояние между вертикальными стояками подбирается таким образом, чтобы оно соответствовало толщине используемого звукоизоляционного или утеплительного материалы, который в дальнейшем будет укладываться внутрь каркаса;
  • Если в перегородке будет присутствовать дверной проем, на нижнем отрезке в данном участке направляющая не прокладывается. Ширина отрезка соответствует ширине дверного проема;
  • Боковые стойки, если они будут находиться у поверхности стены, должны монтироваться между направляющими с натягом, такая методика установки позволит увеличить жесткость всей конструкции;
  • Все вертикальные стойки должны входить в сделанные ранее пазы максимально плотно. Не используйте для сопряжения специальный инструмент, в ином случае высока вероятность повреждения структуры дерева;
  • Зафиксировать стойки можно путем установки монтажных уголков, крепление в данном случае производится с помощью саморезов. При отсутствии металлических уголков крепление производится путем использования обычных гвоздей;
  • По окончанию сбора каркаса можно производить зашивку поверхности. Использовать можно любой материал, который есть в наличие. Лучше всего подходит OSB, фанера, ДСП, ДВП, гипсокартон;
  • При необходимости производится утепление внутренних стен каркасного дома, на этом же этапе прокладываются инженерные сети внутри стен;
  • Как только все работы внутри каркаса заканчиваются, перегородка обшивается материалом с другой стороны.

Устройство стен в каркасном доме.

Примыкание с наружной стеной

Монтаж перегородок каркасного дома требует стыковки с каркасом внешней стены и для этого используется специальный узел. На стойку перегородки, которая прилегает к наружной стене, набивается дополнительная доска. В результате доска оказывается в одной плоскости с внутренними вертикальными стойками внешних стен. Соблюдение указанного правила позволяет производить монтаж внутренних деталей в сип-доме без образования пустого пространства и зазоров в том месте, где перегородка примыкает к наружной стене.

Учет усадки дома при монтаже

Сделать перегородку в каркасном доме может самостоятельно каждый домовладелец, вне зависимости от вида конструкции, особенностей дома и его планировки. Если в каркасном доме или из газобетона монтаж производится без особых правил, то в домах из материалов, которые со временем дают усадку всей конструкции, производить установку перегородок стоит только после окончания процесса усадки несущих конструкций.

На заметку

Если дождаться процесса окончания усадки невозможно из-за ограниченных сроков сдачи объекта, можно заранее предусмотреть небольшие зазоры в конструкции. В дальнейшем данные зазоры будут устранены в процессе усадки дома.

Пирог каркасной конструкции

Как уже говорилось выше, каркасные перегородки в доме из бруса преимущественно исполняют роль зонирования внутреннего пространства, позволяют обустроить комнаты и технические помещения в доме в зависимости от потребностей проживающих.

Для того, чтобы перегородки также создавали комфортные условия для проживания, производятся работы по утеплению, звуковой и паровой изоляции помещения. Пирог перегородки каркасного дома может иметь различное наполнение в зависимости от преследуемой цели.

Устройство внутренней стены.

Утепление

Утепление перегородок каркасного дома можно производить с помощью плит пенопласта, пеноизола или обычной минеральной ваты. Материал закладывается внутрь конструкции после того, как был возведен основной каркас конструкции и закреплена обшивочная стена с одной стороны.

Необходимость утепления перегородки продумывается еще на этапе составления чертежа или эскиза. Толщина перегородок в каркасном доме в данном случае должна соответствовать толщине теплоизоляционного слоя. Соблюдение указанных требований позволяет минимизировать сложности во время выполнения работ, а также избежать перерасхода строительных материалов в процессе.

Пароизоляция

Пароизоляция перегородок каркасного дома может быть выполнена с помощью следующего сырья:

Пароизоляция перегородок.

  • Полиэтиленовая пленка. Материал отличается дешевизной, при этом монтаж производится быстро без использования специальных инструментов. Для того, чтобы надежно закрепить материал в стене, можно использовать обычную клейкую ленту. Желательно выбирать для выполнения работ материал повышенной прочности, который измеряется в мкг.
  • Диффузная мембрана. Главная особенность данного материала заключается в том, что он может изменять скорость проникновения молекул воды через мембрану. Устройство каркасной перегородки в брусовом доме с помощью мембраны необходимо в том случае, если существует высокая вероятность попадания влаги внутрь стен каркасной конструкции. В случае, если влажность внутри перегородки повысится, материал самостоятельно расширится, в результате чего молекулы воды будут пропущены в помещение. Удаление лишней влаги производится с помощью специального вентиляционного зазора, который делается между отделочным материалом и мембраной.
  • Пароизоляционная мембрана. Выделяют несколько видов подобной конструкции в зависимости от типа используемой конструкции. При использовании мембраны необходимо обеспечить качественную герметизацию. Добиться этого можно с помощью мастики, армированной клейкой ленты и скотча.[/su_list]

Звукоизоляция

Шумоизоляция перегородок в каркасном доме производится с помощью минеральной ваты или базальтового волокна. Материал укладывается внутрь каркасной конструкции.

Монтаж утеплителя в стены.

Звукоизоляция перегородок в каркасном доме позволит добиться тишины в определенных комнатах. В основном минеральная вата используется при строительстве перегородок и внутренних стен в спальне и детской комнате. В случае, если используется дощатая конструкция, звукоизоляционный материал укладывается между разными слоями досок. Толщина внутренних стен каркасного дома напрямую зависит от используемого материалы для звуковой изоляции.

Отделка

При возведении перегородок, многие задаются вопросом, чем обшить внутренние стены каркасного дома. На самом деле особых требований к выбору отделочного материала нет. Отделка перегородок может осуществляться с помощью обоев, декоративной штукатурки, краски, блок-хауса и прочих материалов. Каркасный дом дает огромное пространство для творчества. Стены и перегородки не нуждаются в дополнительном выравнивании.

Перегородка может быть выполнена в общем стиле комнаты, в которой она используется, либо контрастировать с интерьером, создавая цветовой акцент. Перегородка в каркасном доме позволит выгодно зонировать пространство в помещении и разделить его на функциональные зоны. При проведении работ важно придерживаться правил и заранее составить эскиз, тогда монтаж не будет сопровождаться трудностями, справиться с ним сможет и начинающий строитель.

Доставка и монтаж каркасных домов – Дом и Ко

Доставка домокомплектов производится в течении 1 дня и даже в самые удаленные и труднодоступные уголки  ленинградской области, а благодаря тому, что на участок поставляются уже готовые элементы домокомплекта, строительство каркасного дома в СПб и ЛО, в зависимости от площади и этажности, занимает от 2 до 10 рабочих дней. Сборка домокомплекта происходит на заранее подготовленном фундаменте. Перед сборкой наш специалист выезжает на объект для оценки качества и последующей приемки фундамента. В том случае, когда работы по его возведению проводились сторонней компанией, мы проверяем следующие параметры.

Для ленточного фундамента (из монолитного железобетона, из бетонных блоков или из кирпича) прежде всего проверяется горизонтальность и отсутствие на поверхности трещин, кроме этого:

  • для камня и блоков – отсутствие разрушений, выпадений отдельных элементов, их смещения, наличие гидроизоляционного слоя;
  • для кирпичного — отсутствие разрушения раствора швов, выпадения отдельных кирпичей, наличие гидроизоляционного слоя;
  • для бетонной ленты – отсутствие выбоин, сколов, выступающих частей арматурного пояс, расслоения.

Для свайного фундамента: проверяется толщина, количество свай, расчет нагрузки

Для плиточного фундамента: проверяется, нет ли на его поверхности трещин и следов разрушений и сильных перекосов относительно осей, а также есть ли слой гидроизоляции и наличие подсыпки при сооружении основания.

Если всё в порядке, то ответственный представитель компании подписывает акт приемки работ нулевого цикла (фундамента), после чего можно приступать к самому интересному — монтажу Вашего дома!

Дальнейшие этапы по монтажу постройки выглядят следующим образом:

УСТАНОВКА ПОДКЛАДНОЙ ДОСКИ

По фундаменту из винтовых свай:

Устанавливается обвязочный брус сечением 150*150 мм, который заранее обрабатывается антисептиком. Крепится болтовым соединением.

По бетонному основанию:

По контуру здания и в местах расположения внутренних перегородок на несколько слоев рубероида укладывается так называемая подкладная доска. Это сухая строганая доска, сечением 145 на 45 мм, предварительно обработанная защитным составом. Для крепления подкладной доски к основанию используются анкера.

На заметку: Одноэтажные каркасные дома для постоянного проживания строятся значительно быстрее, нежели многоэтажные и стоят при этом значительно дешевле.

МОНТАЖ ПЛИТ ПОЛА КАРКАСНОГО ДОМА

С помощью манипулятора на подкладную доску устанавливаются панели пола. Для крепления их к основанию мы используем дорогостоящее крепление SPAX. Между собой панели также связываются с помощью конструкционных шурупов SPAX, головка которых, благодаря фирменным насечкам входит в дерево полностью, не создавая трещин в древесине и надежно стягивающие все элементы между собой. В стыках, между панелями используется специальный уплотнитель.

 

УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНОГО ДОМА

На собранные панели пола, в соответствии со сборочными чертежами, в определённой последовательности, монтируются наружные стены и перегородки. В процессе установки строго контролируются допуски по зазорам и смещениям. Крепление стеновых панелей домокомплекта к плитам пола и между собой производится конструкционными шурупами соответствующей длины и диаметра. После того как панели теплого контура и внутренние перегородки установлены, сверху, в соответствии со сборочным чертежом, устанавливается верхняя обвязочная доска, которая дополнительно связывает все элементы воедино, придавая ей конструкционную устойчивость.

МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ

На следующем этапе с помощью манипулятора монтируем плиты перекрытий, аналогично с плитами пола первого этажа. Все плиты дополнительно скрепляем также конструкционными шурупами SPAX.

Далее, в зависимости от проекта, монтируем панели стен и перегородок второго этажа, при его наличии, стропильную систему и панели кровли.

 

Пошаговая инструкция по сборке - Построй деревянный дом сам

В этом руководстве, или на самом деле в руководстве DIY , я показал вам, как построить небольшой многоквартирный дом. Я не буду доказывать превосходство деревянного здания над кирпичным и наоборот. Если вы купили эту инструкцию, значит, вы заинтересованы в строительстве дома по канадской технологии легкого каркаса. Он дешев в сборке и эксплуатации, прост в изготовлении, а также экономичен и энергосберегает в использовании.Принятые дизайнерские решения просты в исполнении, а стропильная ферма из повторяющихся элементов, выполненных по шаблону, гарантирует их правильную сборку.

Представленный проект отличается простым корпусом, не содержащим сложных архитектурных элементов. Полезная площадь составляет почти 100 м2 , что удовлетворит потребность в комфортабельной квартире для семьи 2 + 2. Проект состоит из 3 спален, две из которых 14 м2 и одна 12 м2, гостиной 27 м2 с открытой кухней 8 м2 и кладовой или котельной площадью 5 м2.Также имеется ванная комната и отдельный туалет.

План первого этажа

На основании чертежей , включенных в руководство , вы убедитесь, что ваших навыков достаточно для постройки такого дома. Если вы проделаете всю работу так, как показано в дальнейшей части исследования, вы можете быть уверены, что постройка будет сделана правильно. Строительство займет несколько-десяток месяцев, после чего вы почувствуете огромное удовлетворение и удовлетворение.

Если после прочтения и анализа всех чертежей, приведенных в инструкции по сборке, вы обнаружите, что это сложно, спросите другого плотника, что он думает об этом.

На следующих визуализациях показана планировка комнат дома с предлагаемой мебелью.

с предлагаемой мебелью

с предлагаемой мебелью

Предыдущий слайд Следующий слайд

Начинаем строительство деревянного каркасного дома.Фундамент Фундамент будет установлен на фундамент. На внешних стенах фундамент сечением 4/24 см, а на внутренних стенах - 4/14 см. Прикрепите фундамент к фундаменту на наружных стенах к анкерам, заранее забетонированным в фундаменте - стальным, шпилькам с резьбой диаметром 12 мм - или к стальным дюбелям диаметром 12 мм. Стальные распорные болты устанавливаются после заливки плиты. Фундамент под внутренние стены монтируется дюбелями диаметром 10 мм; они могут быть пластиковыми, они служат только для предотвращения смещения и стабилизации фундамента.В строительном проекте я покажу место анкеров и способ крепления фундамента. Установите фундамент на горизонтальный утеплитель.

НОМЕРА СТЕНЫ

стены с нумерацией

стенка S-1A

S-1A

На рисунке выше показана вся стена S-1 на месте установки и ее расположение на плоскости заземления серым цветом. Если мы ломаем стены по бетону, мы должны положить подкладки толщиной фундамента (темно-зеленые) под разрушаемую стену так, чтобы разрушаемая стена располагалась горизонтально, а снаружи - к фундаменту и фундаменту. , прикрепите доску, которая защитит стену от скольжения.Примечание касается сборки всех стен.

СТЕНА S-1B

S-1B

Сборка - прибивание стены - начинаем с обрезки длины нижнего и верхнего фланца стенки S-1, как показано на чертеже. Это размер для стены С-1 - 468 см, но обязательно необходимо сверять размеры нижнего и верхнего фланца с фундаментом. Обрежьте нижний и верхний фланцы вместе так, чтобы их длина была одинаковой - необходимое требование. На вырезанном нижнем и верхнем фланце обозначены IXI (крестиком) места для стеновых стоек - см. Рис.выше. Расстояние между стойками: 51 см для утепления стен пенополистиролом или 59 см для утепления стен минеральной ватой. Отметьте место стоек одновременно на нижнем и верхнем поясе; мы используем угол, чтобы после сборки стены сделать сломанные стойки стены вертикальными. На первом этапе строительства желательно просверлить отверстия под гвозди сверлом по дереву. Диаметр сверла должен быть немного меньше, чем у гвоздей. Последовательность монтажа этой и всех остальных стен Монтаж стены всегда начинаем с прибивания внешних стоек к нижнему и верхнему фланцу, а если есть стойки, то так называемыйгоризонтально, в стене С-1 расположена одна стойка С-2. Затем установите сломанный ранее элемент Z-1 в отмеченном месте. При прибивании элемента Z-1 вставьте подоконник ПО-1 и постучите по нему и вставьте перемычку, но не доводите ее до конца. Стойки крепятся к нижнему и верхнему фланцу гвоздями 5 ”- по 3 гвоздя.

СТЕНКА С-1

С-1

Следующим этапом монтажа стены является установка перемычки Н-1 - 3 шт, стоек под подоконник С-6 в отмеченных местах и ​​первых стоек С-2 за оконным проемом.Расстояние между стойками в свете составляет 59 см или 51 см, в зависимости от принятой теплоизоляции. После простукивания первых столбиков отделайте перемычку, если стены изнутри не покрыты плитой OSB-3. 12 мм.

Перед этим нарезаем плиту OSB по диагонали; Получившиеся два треугольника доски будут использоваться для «выравнивания» стены после ее сборки. Разместите доску на противоположных углах собираемой стены (рис. Внизу) - ее края должны совпадать с краями стены; если они перекрываются, временно затяните доску шурупами по дереву, прикрутите стеновое ребро жесткости - монтажное ребро жесткости - и открутите доску.

Описанные шаги применимы к сборке всех стен.

СТЕНКА С-2

Элементы, необходимые для крепления стены С-2: нижний и верхний фланец длиной 320 см (длину фундамента проверяйте!). Столбы S-2 - шт. 7. Рейки между столбами длиной 51 или 59 см - необходимы, если стены не покрыты плиткой OSB-3 изнутри. Начинаем строить стену с внешних колонн. Не забудьте «выровнять» стену с помощью плиты OSB и использовать шайбы на фундаменте для монтажа стен.Столбы выбиваем с четким интервалом через каждые 59 см (для минеральной ваты) или через каждые 51 см (для пенополистирола), в зависимости от того, чем мы хотим утеплить стену. Прибейте нижнюю и верхнюю планки к стойкам гвоздями 5 ”- гвоздями на каждую стойку, 3 шт. Монтажные распорки: доска 2 × 12 см, прикрепленная к стойкам шурупами по дереву; ребро жесткости снимается при забивании плиты OSB-3. Стены укрепляем под углом 40-60 градусов. Прикрепите стену S-2 к стене S-1 с помощью гвоздей 3 ”в 4 местах - см. Рисунок. Стену прибиваем к основанию - по 2 гвоздя 3 дюйма в каждое поле.

S-2 пояс верхний

WALL S-3

Элементы, необходимые для крепления стены S-3: нижний и верхний фланец, длиной 344 см (проверьте длину настила!). Столбы S-2 - 2 шт., Стойки S-1 - 5 шт. И комплект Z-4 - 2 шт. Рейки между стойками длиной 51 см или 59 см - если стены не покрыты плитой OSB-3. Отрезав нижний и верхний фланец, начинайте прибивать стену с крайних столбов и ломать комплект Z-4. Прибейте нижнюю и верхнюю планки к стойкам гвоздями 5 ”, гвозди к каждой стойке по 2 шт.Не забудьте «выровнять» стену с помощью плиты OSB и использовать шайбы на фундаменте для монтажа стен. Столбы выбиваем с четким интервалом через каждые 59 см (для минеральной ваты) или через каждые 51 см (для пенополистирола), в зависимости от того, чем мы хотим утеплить стену. Фиксированное усиление: доска 2/12 см с пазами к стойкам, а также нижний и верхний фланец - если стены не покрыты плитой OSB-3 изнутри. Если покрыть стены изнутри OSB-3, сделаем только временное усиление. Прикрепите стену S-3 к стене S-1, 2 гвоздями 3 дюйма в 4 местах со стороны стены S-1.Забейте стену в фундамент - по 2 гвоздя 3 дюйма в каждое поле. Детали углубления в стойках, а также в нижнем и верхнем фланце для жесткости фиксированной стены показаны в описании во введении на стр. 10.

С-3 .

SIMPSON STRONG -TIE - анкеровка каркасной стены с фундаментом

При проектировании деревянного каркасного здания строитель должен учитывать механизмы и явления, не входящие в традиционные кирпичные постройки. Один из важнейших вопросов, на который он должен обратить внимание, - это обеспечение правильного соединения каркасной конструкции с фундаментом. Крепление деревянных каркасных стен к фундаменту чрезвычайно важно для несущей способности всей конструкции. Может показаться, что это несложный технический процесс.Однако анкеровка стен к фундаменту выполняет несколько функций и должна противодействовать нескольким опасным явлениям, характерным для деревянных каркасных конструкций. При проектировании и строительстве каркасного здания необходимо учитывать четыре механизма разрушения. Сдвиг, поворот, потеря жесткости и дефрагментация. Каждый из этих механизмов тесно связан с креплением к стене и зависит от его качества и несущей способности.

Simpson Strong-Tie, как производитель столярных соединений, предоставил ряд решений, позволяющих прикрепить каркас стены к фундаменту, что обеспечивает долговечность соединения и передачу высоких усилий.В эту группу входят, среди прочего, Анкерные муфты, которые, в отличие от обычных углов, спроектированы так, чтобы выдерживать высокие подъемные силы, направленные вверх. По этой причине в нижнем рычаге есть отверстие для механического или химического крепления. Плечо сделано таким образом, чтобы в стенной столб можно было забить максимум гвоздей.

При строительстве анкерных соединений чрезвычайно важно обеспечить эффективную передачу усилия натяжения на используемый анкер.По этой причине некоторые из них имеют дополнительные боковые ребра жесткости.

Особой группой анкерных муфт является группа HTT. Они предназначены в основном для передачи высокой отрывной силы, возникающей в результате вращения стенки каркаса. Разная высота позволяет выбрать подходящую модель стыка для требуемых нагрузок. Соединители HTT используются для анкеровки «открытых» каркасных стен, то есть тех, в которых мы имеем доступ к деревянной несущей конструкции во время сборки. Уголки можно установить снаружи стены и внутри сбоку от столба.

Часто бывает, что при установке стен с высокой степенью заводской готовности нет доступа к несущему слою - деревянному каркасу, так как он скрыт под отделочными слоями.
В такой ситуации двухэлементные муфты, используемые для анкеровки сборных стен с каркасом, будут идеальным решением. Сборка двусоставных стыков осуществляется в два этапа - верхняя часть монтируется на заводе под отделочные слои, нижняя часть крепится к фундаментной плите.Обе части соединяются саморезами. Двухкомпонентные анкерные муфты предлагают множество возможностей соединения. За счет различных комбинаций можно получить 46 различных вариантов подключения для индивидуальных нужд и найти оптимальное решение каждой проблемы. Верхние части позволяют крепиться к настенной стойке разными способами: спереди, сбоку или, обнимая стойку с обеих сторон. Нижние элементы разных размеров рассчитаны на разные нагрузки и требуемые расстояния для анкеровки в бетонной плите.


.

Сборные перегородки - E-Wall

Перегородки с легкой каркасной конструкцией - самое быстрое решение для разделения жилого пространства. Они также предлагают неограниченные возможности, когда дело касается форм.

Каркасные стены состоят из несущей конструкции, звукоизоляции и облицовки.

Конструкция - изготавливается из специальных стальных профилей, реже из дерева.К потолку и полу крепятся профили UW, в них укладываются вертикальные профили CW.

Изоляция - плиты из минеральной ваты или, реже, древесноволокнистые плиты плотностью около 50 кг / м³ укладываются между вертикальными профилями. Оба эти материала благодаря своей структуре хорошо подавляют различные типы звуков.

Облицовка - решетка должна быть закрыта с двух сторон. Такая облицовка обычно выполняется из гипсокартона толщиной 12,5 мм - обычных, с повышенной огнестойкостью или с повышенной устойчивостью к влаге.Борта крепятся индивидуально или сдвоенными. Двойная система придает стене большую жесткость, лучшую звукоизоляцию и более длительную огнестойкость. Также можно использовать один слой более толстых досок - 20-25 мм. Кроме того, для облицовки каркасных стен рекомендуются гипсоволокнистые или цементно-волокнистые плиты. Облицовка вышеперечисленных плит требует дополнительной отделки - шпаклевки стыков и покраски, желательно после нанесения гипсовой штукатурки.

Толщина таких стен в зависимости от ширины профилей составляет от 7 до 12,5 см. Он увеличивается, если использовать обшивку из досок толщиной более 12,5 мм или их укладывать дважды.

На каркасные стены можно вешать тяжелые грузы (более 70 кг / м²), но это требует строгого соблюдения инструкций производителей вагонки. Часто бывает необходимо также использовать специальные крепежные детали. Кроме того, чтобы обеспечить надлежащую звукоизоляцию каркасных стен, они должны быть построены в соответствии со многими строгими правилами.

Несомненным преимуществом этого типа стен является то, что они легкие, весят всего 20-50 кг / м², поэтому не слишком нагружают потолки. Этого нельзя сказать ни о каких кирпичных стенах, которые нельзя надстроить на новом месте без консультации с дизайнером.

Для определения отвеса у стен высотой более 3 м используйте ротационный лазер с компенсатором или кладочный отвес - уровень не обеспечивает достаточной точности измерения.

Соединительные профили UW крепятся к полу и потолку с помощью универсальных крепежных элементов с максимальным шагом 100 см.Для получения необходимой звукоизоляции все профили, прикрепленные к основанию, необходимо проклеить уплотнительной лентой.

CW-профили должны входить в верхнюю направляющую UW на глубину не менее 1,5 см. Профиль стойки CW вставляется сначала в нижний профиль UW, а затем в верхний. Расстояние между стойками составляет 60, 40 или 30 см, в зависимости от рекомендаций выбранной системы. CW-профили нельзя прикреплять к горизонтальным UW-профилям. Расстояние последнего профиля от стены не должно быть меньше 30 см.

Первая сторона стены должна быть покрыта панелью шириной 120 см. Расстояние между саморезами должно быть 20 см. В случае двухслойного покрытия первый слой плит закрепляют с интервалом 75 см. При креплении доски корректируется положение ранее разнесенных профилей. Доски не должны стоять на земле, а должны быть приподняты примерно на 10 мм. Сверху следует оставить зазор 5 мм для компенсации колебаний и прогибов потолка. При заполнении швов заполняется эластичной шпатлевкой.Доски нельзя прикручивать к профилям UW, закрепленным на потолке. Стыки во втором слое смещены на 60 см по отношению к первому слою.

После того, как первая сторона стены будет облицована плиткой и установка (электрическая или сантехническая) будет установлена ​​посередине стены, между профилями следует поместить минеральную или стекловату, которая должна быть защищена от скольжения. Как правило, жесткая шерсть в досках не требует дополнительного крепления. Шерсть в виде мата предохраняется от скольжения, подвешиваясь на специальные крючки или длинные шурупы, ввинчиваемые в профили.

Обшивку другой стороны стены следует начинать с прикручивания доски шириной 60 см (или меньше, если профили перемещаются) так, чтобы взаимное смещение стыков на обеих сторонах стены было равно расстоянию между CW профили. После закрытия другой стороны стена приобретает окончательную устойчивость. В случае высоких стен (6-10 м) облицовку следует производить одновременно с обеих сторон стены, чтобы она не деформировалась при сборке. Если высота стены больше длины доски, плиту следует укладывать поочередно вверху и внизу стены.Кусочки не должны быть короче 30 см.

.

BUDOWAPLUS.PL - Строительство каркасного дома

Виды каркасных домов

Технология каркасных домов не нова. При строительстве домов по каркасной технологии выделяют несколько видов. Современные дома чаще всего строятся по технологии, сочетающей в себе лучшие свойства нескольких разных типов каркасных домов. Подробнее о преимуществах и недостатках каркасных домов вы можете прочитать в статье «Каркасные дома».

Самым распространенным является каркасное строительство, его часто называют канадским типом каркасных домов, так как именно так дома чаще всего строят в Канаде и Северной Америке.В этой конструкции каждый слой имеет форму платформы. Каркас строится снизу вверх. Вначале монтируются нижние профильные балки перекрытия, которые в дальнейшем будут монтироваться на столбчатый фундамент или цоколь. На него также монтируются балки, которые соединяются с опорными балками. Затем на подготовленный потолок монтируется конструкция всех стен из балок. Вертикальные балки, которые внизу выполняют несущую функцию, крепятся к балкам, а наверху они образуют основание для опорных балок, которые соединяют колонны конструкции и действуют как кольцевая балка.Между ними распределяются балки потолочной конструкции.

  1. Балка кромка потолочная
  2. Конструкция наружной стены
  3. Балки перпендикулярные балкам перекрытия.
  4. Галстуки
  5. Устройство межэтажного перекрытия
  6. Устройство межэтажного перекрытия
  7. Балка потолочная
  8. Стропила

Несущие элементы каркаса обеспечивают простор и устойчивость в каркасных домах.Для равномерного распределения нагрузок между несущими элементами конструкций стен, перегородок и стропил расстояние между балками перпендикулярно потолку в наружных и несущих стенах, балках перекрытия и стропилах должно быть одинаковым. Расстояние между несущими конструкциями каркасного дома от 0,5 до 1 м. Расстояние между балками перпендикулярно потолку в наружных стенах рассчитывается с учетом толщины балок и толщины слоя утеплителя и отделочных материалов. .

Каркасные домовые конструкции с неразрезанными балками в стенах популярны в Северной Европе, Норвегии и Финляндии. В этом случае вертикальные балки проходят через все уровни дома. К вертикальным балкам на каждом уровне дома прикрепляются опорные балки, функция которых - поддерживать межэтажные перекрытия. Балки потолка добавляют конструкции дополнительную устойчивость. Самая большая сложность при установке балок перекрытия - идеальное параллельное расположение вертикальных балок.Большинство проблем, связанных с ним, чаще всего встречается при сложном проекте дома.

Деревянный каркас, составляющий основу конструкции и служащий несущей конструкцией, еще называют профессиональным сооружением, известным в Германии и Австрии. Это прочная и долговечная конструкция, немного более сложная из-за множества выемок и стыков. В настоящее время эти соединения заменены металлическими креплениями. При строительстве используются балки 150х150 или 200х200. Эта технология позволяет изготавливать большие окна и двери без дополнительных поперечных балок.

Каркас-рамка

Эта конструкция похожа на каркасную конструкцию. Разница лишь в том, что вертикальные балки монтируются на земле или на бетонных опорах. Эта технология позволяет возводить дома над землей, а это обеспечивает качественную вентиляцию. Такие дома особенно строят там, где есть риск затопления или на заболоченных территориях. Пространство между основными вертикальными балками дополняется дополнительными балками, между которыми монтируются двери и окна.

Строительство каркасного дома

Присмотревшись к проектам фахверковых домов, можно было заметить, что наиболее распространены фахверковые дома с перекрытиями. Это процесс строительства, при котором дом растет снизу.

Конструкция каркасного дома основана на краевых балках перекрытия, для чего используются деревянные балки размером 150х20, 150х150. Второй размер определяет ширину вертикальных балок и толщину изоляционного слоя.Деревянная кромочная конструкция потолка должна иметь гидроизоляционный слой. Для этого часто используют несколько слоев строительного фетра, краевую конструкцию потолка к фундаменту крепят металлическими анкерами. Балки нижнего этажа крепятся к краевой конструкции с помощью оцинкованных скоб.



Строительство каркасного дома традиционной конструкции с креплением вертикальных балок к краевым балкам перекрытия.

Для вертикальных угловых балок используются балки размером 150х150 или 200х200 в зависимости от выбранной толщины утеплителя.Остальные балки - это двухсторонние доски 50х150 или 50х200. При строительстве должна быть предусмотрена возможность регулировки угловых балок по параллельности и вертикальности вертикальных балок, ведь в будущем это поможет избежать сложностей с креплением отделочных материалов и установкой утеплителя. Вертикальные балки крепятся с помощью оцинкованных армированных уголков, которые временно соединяются между собой балкой 5х5, чтобы они не меняли своего положения. Вертикальные балки вверху соединяются с цоколем. Это двухсторонняя доска размером 50х150, 50х200 см.На него опираются балки перекрытия, а на них кромочные балки следующего этажа (50х150 или 50х200).

Дверные и оконные проемы обычно шире, чем расстояние между торцевыми (вертикальными) балками, поэтому балки вырезаются (стойки) и устанавливаются перекладины.

Строительство современного каркасного дома с горизонтальным расположением стен.

Наблюдая за строительством различных каркасных домов, мы натолкнулись на более современный метод строительства каркасных домов, который использует строительная компания «Каркаса».По ее словам, технология, о которой говорилось выше, использовалась ими в начале своей деятельности, а после приобретения большего опыта и практики и консультаций с хорошими американскими строителями компания значительно улучшила и усовершенствовала сам процесс строительства.


Устройство вертикальных стен

При строительстве по заданной технологии используется гораздо меньше крепежа и дом аналогичен модульному строительству. Кромочные балки перекрытия более узкие - 5х150 или 5х200 и крепятся к фундаменту металлическими анкерами.Стены монтируются изначально в горизонтальном положении. Краевые балки перекрытия 5х150 или 5х200, торцевые балки (перпендикулярные упорным краевым балкам) крепятся снизу зубчатыми гвоздями. В случае установки внешних жестких пластин для большей устойчивости на передние балки также устанавливаются балки верхнего колпака. После этого такую ​​конструкцию поднимают и устанавливают на основание.

Расчет диаметра деревянных перекрытий

В каркасных домах балки деревянные.Подбирая их диаметр, рассчитывается вес, который обычно составляет около 200 кг / м2, а эксплуатационная нагрузка - около 200 кг / м2. Балки укладываются по самой узкой части. Расстояние между балками должно быть таким же, как расстояние между торцевыми балками.

Диаметр балок перекрытия, в зависимости от расстояния от стен и расстояния от балок, с нагрузкой 400 кг / м2:

Длина балки (М)

Расстояние между балками

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

0,6

75х100

75х150

75х200

100х200

100х200

125х200

150х200

150х225

150х250

150х300

1,0

75х150

100х150

100х175

125х200

150х200

150х225

150х250

175х250

200х250

200х275


Пиломатериал для каркасных домов

Древесина для каркасных домов должна быть сухой на 15 процентов.Сушив их на открытом воздухе естественным путем, вы вряд ли получите качественный материал. Древесина имеет тенденцию гнуться при неправильной укладке и под воздействием постоянно меняющейся влажности. Сушить древесину следует в сушильных помещениях или в хорошо проветриваемом помещении.

Для строительства каркасных домов лучше всего подходит калиброванный брус (тщательно отшлифованный сухой брус), который больше не деформируется.

Недостаточно просушенная древесина, используемая при строительстве каркасных домов, впоследствии становится причиной дефектов отделки и сокращения срока службы.

Строительство стен и теплоизоляция в каркасном доме

Для изоляции конструкции можно использовать несколько различных комбинаций изоляционных слоев. Промежутки между торцевыми балками заполняются плитами из каменной (минеральной) ваты, соответствующие параметры ваты - 35 кг / м3. Ширина плиты из минеральной ваты должна быть на несколько сантиметров больше, чем зазор между торцевыми балками, чтобы пространство между балками было полностью заполнено. Слой теплоизоляции состоит из нескольких слоев минеральной ваты и покрывается доской.Например, слой толщиной 150 мм может состоять из трех слоев по 50 мм или двух слоев картона по 100 и 50 мм. Пространства между балками также можно заполнить пеной, но при использовании плохо просушенной древесины недостаточно воздушная пена окажет существенное влияние на гниение конструкции.

Внешняя сторона стены должна быть защищена от ветра, для этого используется несколько технологий. Некоторые строители устанавливают снаружи прочные материалы, такие как OSB или бетонные опилки.Они придают постройке дополнительную прочность. В этом случае лучше всего использовать стыкующиеся доски. По словам менеджера компании «Каркаса», лучше использовать материалы, пропускающие влагу и воздух, особенно если конструкция сделана из более влажного дерева. Также существует потребность в вентилируемом пространстве, которое получается при монтаже реек размером 2,5х5 и не заполняющих пространство.На эти планки уже можно монтировать отделочные доски или вагонку.

Внутри дома к балкам крепится пароизоляционная пленка и к балкам крепятся балки 5х5. В этом помещении проводится электромонтаж, после чего пространство заполняется минеральной ватой. Минеральная вата покрыта по горизонтали плитой OSB толщиной 12 мм. На нем сразу можно закрепить гипсокартон вертикально.

Внутренние слои: пространства, заполненные плитами из минеральной ваты и покрытые пароизоляционной теплоотражающей пленкой.

Изоляция потолка

Потолки утепляются так же, как и стены. Однако для потолков можно использовать рулон минеральной ваты.

Конструкция перекрытия над холодным помещением:

1. Балки опорные под пол, 25x150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущая балка 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7. Пароизоляционный слой
8. Основание из 20мм плиты OSB
9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Плиточный клей
13. Плитка


.
1. Балки опорные под пол, 25x150 мм.
2. Подложка OSB 9
3. Несущая балка 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах 150 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Минеральная вата 50 мм.
7.Пароизоляционный слой
8. Основание из 20мм плиты OSB
9. Монтажный клей.
10. Слой жесткого экструдированного пенополистирола 40-50мм.
11. Самовыравнивающийся слой 20 мм.
12. Гидроизоляционная пленка
13. Ламинат

.

Межэтажный потолок



1. Гипсокартон 12 мм.
2. Плита OSB толщиной 12 мм.
3. Несущая балка 50х150 мм.
4. Минеральная вата в рулонах по 100 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Основание выполнено из стыкованных плит OSB толщиной 20 мм.
7. Этаж

Отделка каркасной конструкции

С внешней стороны плит OSB прибивают вент планки, к которым крепятся отделочные вагонки или другие плиты. При установке досок вертикально, а вентиляционных решеток - горизонтально, оставляйте зазоры для прохождения воздуха. Снаружи стены также можно отделать кирпичом, оставив вентиляционные зазоры между кирпичом и внешней плитой OSB.

При использовании бетонных опилок вместо плит OSB можно сразу оштукатурить поверхности.

Изнутри стена должна быть защищена от воздуха и водяного пара, для этого устанавливается пароизоляционная пленка. При использовании качественной древесины гипсокартон можно крепить непосредственно к фасадным балкам. Если ожидается деформация древесины, на пароизоляционный слой кладут OSB и только потом крепят гипсокартон. Также монтируются металлические профили, к которым прикручиваются гипсокартоны.

Строительство стен


1. Гипсокартон 1,2 см
2. Доска 1,2 см
3. Горизонтальные балки 5,0 см, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
4. PE 2 мкм полиэтиленовой пленки
5. Деревянный каркас, заполненный минеральной ватой толщиной 15 см.
6. Балки вертикальные 5,0, пространство между ними заполнено минеральной ватой.
7. Лобовое стекло
8. Зазор 2,5 см
9. Обшивка 1,8 см

Конструкция крыши

Нет большой разницы между простой крышей дома и каркасным домом.Рекомендуется, чтобы расстояние между стропилами совпадало с расстоянием между торцевыми балками.

Здесь хорошо видна стыковка полов.

Узлы в каркасных домах

Каркасный дом будет теплее и прочнее, если использовать несколько узлов.


Элемент стыковки каркасных стен и вентилируемого чердака

Дополнительная изоляция верхнего потолка.Доска нижнего этажа должна быть уже ведущих балок. В образовавшиеся зазоры вставляются плиты из минеральной ваты, которые утепляют потолок снаружи.

Крепление торцевых балок. К грунту крепят кромочные балки перекрытий. Торцевые балки крепятся к краевым балкам перекрытия в вертикальном положении. Затем стенная конструкция поднимается и прикрепляется к краевым балкам потолка.

Низ опорной стенки.


1. Обшивка
2. Приставная балка
3.Гидроизоляция
4. Наружная стена
5. Шов
6. Шов
7. Ветрозащитная изоляция - Минеральная вата Rockwool - Wentirock
8. Минеральная вата Rockwool
9. Пароизоляция
10. Внутренняя отделка стен

Каркасная стена, отделка стен штукатуркой

Стены отделаны штукатуркой в ​​соответствии с требованиями производителя. Также необходимо соблюдать требования к креплению плит из минеральной ваты. В фанере рекомендуется просверлить отверстия.Отверстия следует просверлить в шахматном порядке со смещением 250/250 мм. Толщина фасадных досок (7) не менее 100 мм.


1. Внутренняя отделка стен
2. Пароизоляция
3. Минеральная вата Rockwool
4. Водостойкая фанера
5. Клей
6. Крепеж
7. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
8. Клей-шпатлевка
9. Декоративная штукатурка
10. Стекловолоконная сетка
11. Балка

.

Скатная вентилируемая крыша (с дымоходом)

Металлический лист или специально алюминированная лента и ветрозащитная пленка на вертикальной части поверхности дымохода должны быть загнуты вверх не менее чем на 150 мм.Вокруг дымохода по периметру устанавливается противопожарный утеплитель, толщина утеплителя не менее 100 мм.


Скатная вентилируемая кровля

1. Изоляция дымохода из листового металла
2. Дымоход
3. Отделка дымохода
4. Соединение
5. Патч
6. Минеральная вата Rockwool
7. Противопожарная изоляция - Rockwool, минеральная вата - Firebatts, Wired Mat
8. Внутренняя отделка
9. Кровля (битумная черепица)
10. Дополнительные балки (подъем стропил для зазоров)
11.Ветроизоляция
12. Дымоходная вставка
13. Пароизоляция
14. Дополнительные рейки для чистового монтажа

1. Кровля
2. Заплаты
3. Дополнительная балка
4. Прорезь
5. Диффузионная пленка
6. Профили металлические
7. Фанерные балки
8. Желоб
9. Минеральная вата Rockwool - Fasrock или Fasrock L
10. Минеральная вата Rockwool
11. Металлический угловой профиль
12. Внешняя отделка
13.Клей
14. Дополнительная балка
15. Внутренняя отделка
16. Мурлат
17. Анкеры стеновые
18. Внутренняя стена
19. Пароизоляция


Благодарим UAB "Karkasa" за предоставленные материалы и информацию.

.

Как утеплить каркасные стены? - Деревянный дом

Каркасное строительство стен и домов очень популярно в Скандинавии, Германии и Северной Америке. В Польше он постепенно вызывает все больший интерес.
Каркасные стены намного тоньше и легче каменных. Такое специфическое строительство домов требует скрупулезного соблюдения технологий на каждом этапе. Для этого требуются соответствующие знания, опыт и усердие в реализации отдельных элементов.

Самый важный контроль влажности?

Характерной особенностью каркасных стен является их многослойность. Расположение слоев и материалы, из которых они сделаны, подобраны таким образом, чтобы постройка была прочной, энергосберегающей и при этом могла «дышать». Как и в случае с любым другим утеплителем, здесь идея состоит в том, чтобы избежать накопления влаги. В случае стен из твердых частиц влагу необходимо удерживать вдали от балок и как можно быстрее отводить наружу. Для изоляционного материала это означает:

  • Он обязательно должен обладать сорбционной способностью, то есть поглощать воду и отводить ее от древесины.Он не должен быть чувствительным к влаге, так как он быстро потеряет свои согревающие свойства. Кроме того, он должен выделять влагу, чтобы позволить ему быстро высохнуть.
  • Изоляционный материал должен быть «воздухопроницаемым», т. Е. Открытым для диффузии. Водяной пар должен максимально беспрепятственно выходить из каркасной стены. Если это невозможно, давление пара в конструкции повысится, и вода начнет конденсироваться.
  • Теплопроводность изоляции должна быть в допустимых пределах.

Неполные слои стен

Расположение слоев внешней стены каркасного дома строго определено. У каждого слоя своя функция. Пропуск одного или смена мест может иметь трагические последствия для здания. Типичное наслоение, если смотреть снаружи дома, выглядит так:

  • Планка для облицовки фасада, виниловый сайдинг, облицовочный кирпич, тонкослойная штукатурка и др.
  • Ветрозащитный материал в виде изолирующей битумной бумаги или ветрозащитной пленки.Он обеспечивает отвод водяного пара наружу и защищает панели обшивки от охлаждения. Он также защищает от внешней влаги. Отсутствие этого слоя может привести к проникновению холодного воздуха внутрь дома и перекручиванию конструкции.
  • Наружная обшивка из влагостойких плит. Он укрепляет каркас стены и обеспечивает звукоизоляцию. Это также основа для фасадного материала.
  • Теплоизоляция, заполняющая все пространство каркаса. Он должен иметь минимально возможную теплопроводность.
  • Пароизоляционный слой, защищающий теплоизоляцию и конструкцию здания от влаги. Он ограничивает поступление влаги внутрь стены. Ни в коем случае нельзя путать ветрозащитную фольгу с пароизоляционной пленкой. Такая погрешность в каркасной стене может стать причиной намокания деревянной конструкции и, как следствие, ее разрушения.
  • Внутренняя обшивка - гипсокартон или др.

Какой теплоизоляционный материал выбрать? Из года в год выбор становится все более богатым.

Традиционные изоляционные материалы

По сравнению с кирпичной структурой, каркасная конструкция очень легкая и поэтому требует гораздо более толстого теплоизоляционного слоя. Для наружных стен толщина этого слоя принимается не менее 20 см. Для перегородок требуется больше акустической, чем теплоизоляции. Толщина утеплителя перегородки 5-8 см.

  • Минеральная вата. У него много преимуществ: негорючесть, тепло- и звукоизоляция, паропроницаемость, химическая и биологическая стойкость.Однако при намокании каменная вата теряет свои ценные свойства и очень плохо сохнет. Как только волокна слипаются, нагревания больше не происходит. Влажный воздух, проникающий в изоляцию через неизбежные трещины и щели, неизбежно приводит к образованию конденсата. Для каркасных стен это катастрофа.
  • Пенополистирол. Здесь дела обстоят еще хуже. Пенополистирол имеет плохую паропроницаемость и, кроме того, не обладает способностью, называемой сорбцией. Когда в него попадет влага, капли воды будут захватываться шариками из полистирола.В результате увеличится теплопроводность. Быстрому высыханию препятствует неспособность впитывать влагу. Пенополистирол не способен отводить влагу от древесины.

Экологические изоляционные материалы

Изоляционные синтетические материалы, такие как полистирол, минеральная или стекловата, по-прежнему играют доминирующую роль на рынке. Однако в последние годы был достигнут значительный прогресс в разработке и производстве изоляционных материалов из натурального сырья. Экологические изоляционные материалы, такие как стружка, овечья шерсть, конопля, лен, целлюлоза или пробка, имеют гораздо лучшие физические свойства, чем синтетические.

  • Плиты древесноволокнистые. Это продукт из волокнистой древесной ткани в виде пластины, полученной путем опиливания и формования при соответствующей температуре. Для звуко- и теплоизоляции используются пористые и мягкие плиты. Германия, для которой каркасное строительство является очень популярной технологией, считает древесноволокнистые плиты (Holzfaserdämmplatten или Holzweichfaserplatten) наиболее подходящим теплоизоляционным материалом. Он соответствует всем трем критериям: сорбционен, плохо проводит тепло и может «дышать».
    ДВП можно защищать снаружи тонким слоем штукатурки. Однако лучше установить фасадный слой, например, из дерева, потому что даже тонкий слой штукатурки значительно ухудшает диффузионную способность.
  • Эковата. Изоляция из целлюлозы, состоящая примерно на 82% из переработанной газетной бумаги. Добавки - это связующий материал и вещества, вызывающие экологическую горючесть. Это очень хорошая теплоизоляция. Волокна целлюлозы в виде тонких трубок впитывают влагу, а пространство между ними остается сухим.После высыхания не теряет своих свойств.
  • Коврики из овечьей шерсти. Овечья шерсть уже несколько лет перерабатывается в изоляционный материал. Идеально подходит для утепления деревянных конструкций. Шерсть очень гигроскопична и может поглощать воду на 30% от своего веса. Обладает высокой воздухо- и паропроницаемостью.

Сводка

Обе традиционные конструкции - из минеральной ваты и полистирола - безупречно функционируют в идеальных условиях.Эти теплоизоляционные материалы плохо подготовлены к специфическим требованиям изоляции каркасных стен. Если уровень влажности поднимется выше ожидаемого, откроется дорога к разрушению конструкции. Затраты на возможный ремонт, несомненно, превысят экономию, полученную за счет более дешевой изоляции. Намного надежнее и в целом дешевле будет вложиться в правильное, хотя и более дорогое, утепление каркасных стен. А может выбрать экологические материалы? В любом случае необходимо обязательно обратиться за консультацией к специализированной и опытной строительной компании.Также важна правильная конструкция каркасного дома и ее реализация.

Поделиться постом "Как утеплить каркасные стены?"

.

Вентилируемые фасады: стены каркасные деревянные

Наша основная рекомендация для деревянных стен - это то, что мы называем скандинавскими стенами. Скандинавская стена достигает желаемых значений коэффициента теплопередачи (U) с более тонкой структурой по сравнению с другими деревянными конструкциями. Вентиляционный зазор за деревянной обшивкой обеспечивает хорошую вентиляцию. Поэтому в качестве внешнего сплошного слоя теплоизоляции рекомендуется использовать ветрозащитный утеплитель, установленный на обрешетку.Этот сплошной слой значительно снижает тепловые мостики и количество влаги в деревянной конструкции. Края ветрозащитных лент необходимо заклеить скотчем. Внутри перегородки герметичность обеспечивается за счет герметичного воздушного барьера. При таком строительстве важна внутренняя и внешняя герметичность перегородки.


  • Внутренняя поверхность: гипсокартон
  • Деревянная рама / PAROC UNS 37z
  • Пароизоляция
  • Деревянная рама / PAROC UNS 37z
  • Paroc Cortex
  • Стыки заклеены лентой
  • Прокладка + вентиляционный зазор ≥ 20 мм
  • Облицовка деревом
Изоляционные решения с коэффициентом теплопередачи U
PAROC UNS 37z (поперечные рейки) 50 мм 50 мм
PAROC UNS 37z (рама) 175 мм 200 мм
Ветроизоляция 55 мм 55 мм
Коэффициент теплоотдачи U, Вт / м 2 K 90 068 0.13 0,12

Кладка фасадов для скандинавских каркасных стен - идеальное решение для суровых зим Скандинавии. Проблема здесь в том, что кирпичная стена впитывает воду - вода может проникнуть даже через всю перегородку. Необходим надлежащий вентиляционный зазор, чтобы вода не попадала в изоляцию. Зазор должен быть сплошным, открытым и без ребер.Кирпичный фасад удерживает поток воздуха в вентиляционном зазоре ниже, чем деревянная облицовка. Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию конструкции, оставьте каждый третий вертикальный шов второго кирпичного слоя внизу открытым. Стена должна быть спроектирована так, чтобы любая проникающая вода могла сливаться из здания.

Конструкции пассивных домов

В пассивных домах стены должны быть еще более эффективными. Благодаря этой инновационной конструкции с двойным деревянным каркасом исключаются тепловые мосты и уменьшается общая толщина перегородки (стен).Устанавливаемый в каркас теплоизоляционный слой может иметь разную толщину, что позволяет использовать различные решения в зависимости от требований к коэффициенту теплопередачи U.

Требуется дополнительная установка пароизоляции внутри. Соблюдайте осторожность, чтобы не сломать пароизоляцию при установке электрических и водяных установок, прикрепленных к каркасу.


Конструкция:
  • Внутренняя облицовка
  • Деревянная рама / PAROC UNS 34 (d 1 ) (изоляционное пространство)
  • Пароизоляция (все стыки заклеить)
  • PAROC UNS 37z (d 2 )
  • Надстройка: Деревянный каркас / PAROC UNS 34 (d 3 )
  • Paroc Cortex (d 4 )
  • Прокладка / вентиляционный зазор 20 мм
  • Лайнер
90 137
Одноквартирные дома
Рекомендуемое значение коэффициента теплопроводности U Вт / м 2 K 90 068 0.07 - 0,10
д 1
мм 75
d2
мм 125–250
д 3
мм 125
д 4 мм 50
Общая толщина изоляции мм 375–500

Каркасная конструкция из деревянных двутавровых балок снижает тепловые мосты в конструкции стены и количество влаги по сравнению с обычной стеной с деревянным каркасом.


Конструкция:
  • Внутренняя облицовка
  • Деревянная рама Paroc UNS 37z (d 1 ) (рейка)
  • Пароизоляция (все стыки заклеить)
  • несущая конструкция; Балка двутавровая / PAROC UNS 37z (d 2 )
  • PAROC WAS 25t или Paroc Cortex (d 3 )
  • Вентиляционный зазор 30 мм
  • Кирпичный фасад
90 137
Одноквартирные дома
Рекомендуемое значение коэффициента теплопроводности U Вт / м 2 K 90 068 0.07 - 0,10
д 1
мм 50
d2
мм 270–350
д 3
мм 50
Общая толщина изоляции мм 370–450

Примечания:
Согласно определению пассивного дома, принятому Институтом пассивного дома, годовой спрос на отопление, охлаждение и первичную энергию не должен превышать определенных значений.Хотя хорошая теплоизоляция играет важную роль в достижении стандарта пассивного дома, сама по себе она не может гарантировать полное соответствие стандарту этого дома. Требования к другим компонентам и устройствам здания можно определить с помощью различных инструментов расчета, таких как Пакет планирования пассивного дома (PHPP), доступный на сайте www.passiv.de.

B) Каркасная стена с дополнительными поперечными рейками

Когда одного деревянного каркаса недостаточно, рекомендуется установить второй деревянный каркас для образования фермы.Горизонтальные рейки, прикрепленные к существующей конструкции, также можно использовать внутри стены.


Если на внутренней стороне стены используется поперечное решение (с поперечными рейками), необходимо установить пароизоляцию между несущей деревянной конструкцией и дополнительным каркасом. Такая конструкция более герметична, так как позволяет прокладывать внутри электрические кабели без сквозных отверстий.


  • Внутренняя поверхность: гипсокартон
  • Пароизоляция
  • Деревянная рама / PAROC UNS 37z
  • Горизонтальная деревянная рейка / PAROC UNS 37z
  • Доска ветрозащитная
  • Горизонтальная деревянная рейка 22 x 100 мм / вентиляционный зазор
  • Облицовка деревом
Изоляционные решения с коэффициентом теплопередачи U
PAROC 37z (горизонтальная рейка) 50 мм 50 мм 50 мм
PAROC 37z (рама) 100 мм 175 мм 200 мм
Коэффициент теплоотдачи U, Вт / м 2 K 90 068 0.24 0,17 0,15


Эта основная форма вентилируемых деревянных стен состоит только из необходимых элементов конструкции сэндвич-стен. Установите теплоизоляцию в деревянный каркас и обеспечьте защиту от ветра с помощью гипсокартона с герметичными стыками. Вентиляционный зазор обычно представляет собой деревянную балку 22x100 мм, расположенную горизонтально или крест-накрест в двойной раме, в зависимости от направления деревянной обшивки.


  • Внутренняя поверхность: гипсокартон

  • Опция: деревянный каркас / PAROC UNS 37z или UNS 34

  • Пароизоляция

  • Деревянная рама / PAROC UNS 37z

  • Ветрозащитный блок (гипс или ДВП)

  • Горизонтальная деревянная рейка 22 x 100 мм / вентиляционный зазор

  • Облицовка деревом / кирпичный фасад

Изоляционные решения с коэффициентом теплопередачи U
PAROC UNS 37z (патч) 50 мм 50 мм
PAROC UNS 37z (рама) 150 мм 175 мм 200 мм
Коэффициент теплоотдачи U, Вт / м 2 K 90 068 0.24 0,17 0,16
.

Монтаж каркасных конструкций - Разрешение на строительство

Сборка каркасных конструкций

Сборка каркасных конструкций производится с помощью специальных стальных хомутов, прикрепляемых к обоим концам соединяемой колонны (строительная квалификация).

Крупногабаритные сборные дома собираются фрагментами (монтажными площадками), обеспечивая устойчивость конструкции в продольном и поперечном направлениях.

Порядок сборки сборных элементов обычно следующий:
1) сборные элементы стеновых конструкций (блок, плита или каркас),
перегородки, вентиляционно-сантехнические блоки и др.),
3) перекрытия, балконные плиты и элементы лестничных клеток (телефонная программа).

Материалы для изготовления некоторых фрагментов неструктурных или заполняющих стен также часто подаются краном (например, гальванизированные блоки, элементы разделительных стен).

Порядок сборки сборных элементов, расположение монтажных подкосов, разделение на монтажные площадки, направление сборки и радиус вылета крана указаны на монтажном плане, подготовленном для каждого этажа здания (компьютерная программа).

В зданиях из плитных элементов чрезвычайно важна правильная установка конструктивных элементов стен. Правильная установка стеновых панелей в геометрических положениях, обозначенных проектом, является необходимым условием, как из-за ширины опоры пола, так и из-за отклонений от геометрических осей, увеличивающих эксцентриситет вертикальных нагрузок (программа устного экзамена).

Сборка листовых сборных элементов

Основными условиями для правильной сборки сборных стеновых элементов являются:
а) использование сборных элементов с предполагаемыми допусками на размеры (мнения по программе),
б) фундамент стены на слое раствора с точным заполнением опорного шва ,
в) тщательное выполнение узловых соединений, как сварных швов стальных соединителей, так и бетонирование шпилек внутри краев стыковок стен в узлах,
г) точное прослеживание геометрических осей стен и точная посадка сборных элемент в указанном месте в пределах предполагаемых монтажных отклонений.

Условия а, б, в не требуют подробных комментариев (обязательная нормативная база). Условие d в основном определяет величину эксцентриситета нагрузок, передаваемых стенами. Есть также несколько методов, используемых в различных системах конструкций перекрытий, чтобы гарантировать правильную установку стеновых сборных конструкций в указанном месте.

Общим для всех методов является начальный этап разметки - с гораздо большей точностью, чем в традиционном строительстве - оси несущих стен сборной части здания (продвижение 3 в 1).

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта