Стеллажи всех видов

Мотор для откатных ворот своими руками

Автоматика для откатных ворот своими руками

Откатные ворота популярны благодаря удобству эксплуатации и возможности совершенствования, которая чаще всего реализуется в установке автоматики. Ее использование позволяет открывать ворота при нажатии кнопки на пульте. При этом водителю не нужно выходить из машины и находиться под дождем, снегом или в прочих малоприятных условиях. И это не единственное преимущество – собрать и установить устройство можно за пару дней.

Какой двигатель использовать для ворот?

В основе автоматики лежит асинхронный электрический двигатель, а привод может быть представлен звездочкой и цепью или прижимным роликом. Если установка предусматривает подключение к трехфазной электросети, то используют мотор с соединением по схеме «звезда», для однофазной сети предусматривают конденсаторный двигатель. В первом случае обеспечивается высокая мощность, безотказность запуска, во втором варианте возможно снижение мощности во время начала движения створки.

Привод должен иметь мощность порядка 1,2-2,5 кВт, его выбирают на основании веса полотна. Его частота вращения должна быть минимальной – 500-1000 об./мин. Это позволит снизить нагрузку на ведущий вал. К нему присоединяют приводное колесо с частотой вращения 80-100 об./мин., что соответствует выходному крутящему моменту редуктора, а входное значение должно соответствовать частоте вращения мотора.

На практике можно использовать двигатель от стиральной машины, а вместо редуктора установить ременную передачу. В качестве натяжного устройства используется ролик-натяжитель ремня ГРМ. Однако их использование требует определенных профессиональных навыков и умения собирать схему с соблюдением передаточного числа.

Сборка привода с реечной передачей и прижимным роликом

Устройство с реечной передачей предусматривает трансляцию тяги с помощью цепи. К валу редуктора приваривают звезду от мотоцикла или велосипеда. Цепь Галля подбирают на основании шага звеньев, ее натягивают горизонтально по полотну ворот, закрепляют на краях. При вращении звездочки происходит передача тягового усилия на цепной механизм и движение ворот.

Раму варят из уголка и бетонируют в земле, к ней крепят мотор с редуктором с помощью самоконтрящейся гайки. Дополнительная приводная балка устанавливается на створке ворот на высоте 600-1000 мм от земли. Это не позволяет накапливаться снегу и загрязняться ременной передаче. К ней крепится цепь или зубчатая рейка с боковым кожухом из резины или пластика. Края фиксируются на полотне ворот с помощью сварки.

Второй вариант конструкции предусматривает использование прижимного ролика с покрытием из эластичного каучука без протектора, который прижимается к рельсу. Прижимная сила задается пружиной сжатия, которая расположена на шпильке толкателя и закреплена самоконтрящейся гайкой с шайбой. С другой стороны полотна неподвижно крепятся два ответных ролика, отвечающие за компенсацию прижимного усилия.

Ролики с металлическим основанием можно использовать от промышленных тележек, если они имеют закрытые подшипники и выдерживают вес 300-360 кг. Пружины должны создавать усилие 3,5-4 кН, не превышающее несущую способность роликов. Передача вращения на ролик осуществляется через клиноременную передачу, ведомый шкив крепится к металлическому основанию колеса. Можно использовать шестеренки при возможности качественного крепления, установить ролик на валу редуктора, но убрать из него подшипники. После этого подключают мотор и пусковую аппаратуру.

Наличие нескольких вариантов исполнения позволит в каждом конкретном случае найти оптимальное решение.

Уникальная автоматика для откатных ворот своими руками в единственном экземпляре

Каждый мужчина в душе – непревзойденный мастер. Поэтому нет ничего удивительного, что сегодня все больше людей начинает обустраивать свои владения своими же руками. К такому обустройству можно отнести и обустройство въезда на свой участок.

Наиболее приемлемым вариантом является установка откатных, а не распашных ворот, поскольку такая конструкция значительно экономит площадь, необходимую для движения полотна ворот.

Многие идут еще дальше и решают сами автоматизировать процесс открывания-закрывания ворот.

Таких Дедалов можно разделить на две группы:

1. Первые используют уже готовые комплектующие автоматических откатных ворот и монтируют их самостоятельно.
2. Вторые идут дальше в понимании определения «автоматика для откатных ворот созданная своими умелыми руками» и сами изготавливают необходимы блоки автоматической системы открывания ворот из подручных агрегатов.

Экономия на монтаже

Тем, кто решил не экономить до немыслимых приделов и не мучитьcя изобретением давно уже существующих инженерных решений, а решил приобрести набор существующих агрегатов систем автоматического открытия ворот и смонтировать их самостоятельно можно посоветовать обратить внимание на следующие моменты:

• мощность двигателя должна соответствовать такому параметру, как вес ворот мощность привода должна соответствовать весу ваших ворот (чем тяжелей ворота, тем мощней привод). При этом достаточно помнить, что маломощный мотор в 300 Вт достаточен для передвижения ворот весом в 800 Кг;
• автоматика также выбирается также в зависимости от часто использования. Если предполагается не более 10 открытий-закрытий в день – то достаточно бытовой автоматики;
• тип блока управления может быть внешним или встроенным. Это, по большому счету, зависит от ваших предпочтений;
• электромеханический привод. Приобретая обратите внимание, из чего изготовлены шестерни редуктора. Не стоит покупать те, где используются шестерни из пластмассы. Если вы планируете использовать свою конструкцию несколько лет - покупайте агрегат, в котором работают шестерни из стали;
• для подачи команд нужно будет приобрести брелок дистанционного управления. Выбор зависит от того расстояния, с которого вы хотите управлять вашими воротами;
• следующим приобретением станет приемная антенна, как правило 433,92 Mgz;
• фотоэлементы безопасности, они предотвратят закрытие ворот в том случае, если в проеме ворот находится ваш автомобиль ли вы сами;
• для передачи вращения ведущей шестерни на двигателе на движущуюся створку ворот нужно будет приобрести зубчатую рейку;

• по желанию можно установить сигнальную лампу, которая будет сигнализировать о режиме работы автоматики;
• для разблокировки редуктора нужно приобрести специальный ключ. Приобретя все вышеперечисленное останется только смонтировать вышеназванное согласно инструкции сборки, которых немалое количество в интернете;

В выборе комплектующих не стоит ориентироваться на дешевизну систем автоматического отката ворот. Как правило, они работают сносно в том случае, когда их монтируют специалисты. И главное –гарантом качественной долговременной работы будете выступать вы сами и ремонт будете производить за свой счет, хотя вашей вины в поломке и не будет

Двигатель шуроповерта для откатных ворот

Некоторые Самоделкины комплектуют свои индивидуальные автоматические системы открытия ворот из агрегатов, которые в повседневной жизни используются совсем по другому назначению.

Электродвигатель. Применяются самые разнообразные – от электродвигателей для инвалидных колясок на электроходу до двигателей от стиральных машинок. На одном из форумов мне повстречалось описание автоматических откатных ворот, автор которого использовал в качестве двигателя электродвигатель от сетевого шуроповерта – его мощности достаточно для обеспечения движения ворот из профнастила размером 6х3 м.

Таким образом, главный критерий отбора – двигатель просто оказался под рукой в нужном месте и в нужное время, при этом способен тянуть конструкцию, которую хозяин соорудил из швеллеров, уголков, труб и профильного полотна.

Редуктор на двигатель подбирается исходя, в принципе, из тех же критериев, главное, чтобы скорость вращения шестерни на вале обеспечивала плавное движение полотна ворот.

Большинство мастеров-любителей, самостоятельно осуществляющих изготовление автоматики на раздвижные ворота отказывается от использования зубчатых реек в качестве элемента преобразующего вращательного движения вала в поступательное полотна ворот. Вместо нею применяется велосипедная цепь или цепь на распредвал «Жигулей». Необходимая длина создается путем склепывания нескольких цепей в одну.

На приведенной фотографии хорошо видно, как монтируется цепь, чтобы обеспечить плотное натяжение и четкое совпадение с зубьями шестерни.

Существует и другая схема с использованием цепи. В блоке преобразования цепи последовательно монтируется три шестерни таким образом, чтобы нижний срез двух крайних шестерен находился вровень с верхним срезом центральной, которая укреплена на валу редуктора. Цепь заводится через верхний срез первой шестерни, пропускается под нижними зубьями центральной и выводится поверх зубьев третьей шестерни.

Один конец цепи закрепляется на соответствующем упоре, приваренном к краю ворот намертво, а другой крепится на противоположной стороне полотна при помощи натяжного болта. Поскольку такая цепь может быть склепана из обрывков уже пришедших в негодность, стоимость этой комплектующей начинает стремиться к стоимости бутылки…

Для передачи сигналов управления используется автомобильная сигнализация с ее адаптированием по напряжению и току к имеющемся в собираемой системе, как правило это обычное сетевое напряжение.

• Автоматика для профильных откатных ворот созданная своими руками будет служить долго, если вы соблюдёте некоторые правила.
• Если вы хотите, чтобы ваш редуктор служил много лет, не используйте шестерни из пластмассы.
• Использование внешних коаксиальных кабелей намного увеличит дистанцию действия брелка-передатчика.
• Если вы решили использовать автомобильную сигнализацию – не стоит стараться с целью экономии доукомплектовать ее пультом от переключения светильника, завалявшимся в кладовке.

И тем и другим. Общие рекомендации

Какой бы путь вы не избрали в путешествии под названием «автоматика для откатных ворот своими руками», не выбирайте краеугольным камнем количество денег, которые нужно затратить, чтобы воплотить в жизнь вашу задумку.

Если сегодня средств не хватает – лучше подождите или проконсультируйтесь с специалистами. Не забывайте – за дешевизной и торопливостью часто скрывается ненадежность.

Изготовление привода откатных ворот своими руками.

Типы приводов для откатных ворот

Использование откатных ворот можно сделать более легким и удобным, если снабдить их электромеханическим приводом. Это позволит открывать и закрывать ворота нажатием двух кнопок.
Существует два основных типа приводов: цепной и фрикционный. В обоих вариантах вращение передается от электродвигателя через червячный редуктор, только в первом случае перемещение ворот осуществляется с помощью звездочки и цепи, а во втором за счет трения, посредством обрезиненного ролика.

Выбор комплектующих для привода.

В большинстве случаев для привода откатных ворот подойдет электродвигатель мощностью до 2,2 кВт. Тип электродвигателя зависит от существующей электрической сети. Если к дому подведено трехфазное напряжение (380 В), то нужно устанавливать трехфазные двигатели, например, моторы серии 4А100. Для подключения к однофазной сети (220 В) подойдут электродвигатели типа АИРЕ 80.
Оптимальная скорость перемещения ворот с учетом фактора безопасности и динамических нагрузок составляет 710 м/мин. Соответственно, при диаметре звездочки 100 мм, частота вращения выходного вала должна находиться в пределах 2530 об/мин. Таким образом, для электродвигателя с частотой вращения 1500 об/мин можно применить червячный редуктор с передаточным числом 50 или 63, например Ч-80, Чс-80, РЧУ-80 и 2Ч-80. В сумме двигатель и редуктор стоят примерно 350 у. е. Также можно установить готовый механизм - мотор-редуктор 2МЧ-80. При большой нагрузке желательно установить редуктор Ч100 или мотор-редуктор МЧ 100.

Применение подручных средств.

Стоимость привода можно значительно уменьшить, если при сборке использовать самодельные детали, а также имеющиеся в наличии комплектующие.
Вместо покупного электродвигателя можно установить мотор от ненужной стиральной машины. Чтобы его правильно подключить, нужно предварительно определить пусковую обмотку. Это удобно сделать, замерив сопротивления обмоток, у пусковой оно будет наибольшим.
Классическую втулочно-пальцевую муфту, соединяющую валы электродвигателя и редуктора можно заменить жесткой или гибкой муфтами упрощенной конструкции. Жесткая муфта обычная втулка с расточенными в ней отверстиями соответствующих диаметров и шпоночными пазами. Гибкая муфта состоит их двух фланцев, соединенных резиновыми полосками (лепестками).

Конструкция рамы.

Раму привода, на которой будут монтироваться все его элементы лучше всего сварить из стальных уголков с полкой 45 мм. Тумба должна иметь жесткую конструкцию и надежно крепиться к бетонному фундаменту. Для этого достаточно 4-х анкерных болтов диаметром 16 мм.
Как правило, высота оси входного вала редуктора и вала электродвигателя отличаются, поэтому рама должна иметь два уровня.
Чтобы иметь возможность более точной взаимной ориентации двигателя и редуктора в горизонтальной плоскости, крепежные отверстия в раме можно сделать овальными. Соосность валов по высоте регулируется с помощью прокладок из тонкого металла толщиной 0,50,8 мм.

Цепной привод.

Прежде всего, нужно подобрать звездочку (это может быть деталь велосипеда или мотоцикла) и закрепить ее на выходном валу редуктора. Сопрягаемая цепь располагается горизонтально вдоль полотна ворот. Таким образом, вращение звездочки преобразуется в поступательное движение цепи, а вместе с ней ворот.
Для крепления цепи необходимо предусмотреть в конструкции полотна специальную планку на высоте 500-600 мм от уровня дороги. Цепь крепится снизу. Спереди можно предусмотреть защитный резиновый кожух.
В процессе работы в шарнирных соединениях между звеньями появляются дополнительные зазоры, вследствие чего цепь растягивается и провисает. Чтобы устранить этот недостаток, крайнее звено нужно соединить со шпилькой, которая вставляется в проушину, приваренную к полотну ворот. Шпилька фиксируется гайкой. Такое примитивное устройство позволит поддерживать цепь в натянутом состоянии.

Фрикционный привод.

Эта схема предполагает передачу движения через обрезиненный ролик, плотно прижатый к полотну ворот. Для лучшего сцепления рабочая поверхность ролика должна быть гладкой. Ролик поджимается к полотну с помощью пружины сжатия. Она устанавливается на винтовом стержне, приваренном к проушине, в которой вертикально крепится ось ролика. Сила прижатия регулируется гайкой.
Горизонтальное усилие воспринимается двумя другими роликами аналогичной конструкции, стационарно закрепленными с противоположной стороны ворот. Упорные ролики располагаются на расстоянии 500 мм симметрично относительно точки приложения усилия.
Обрезиненные катки можно заказать по каталогу изделий для промышленных тележек. Предпочтение следует отдавать роликам с металлической ступицей и закрытыми подшипниками. Радиальная нагрузка 400-450 кГс. Выбранная пружина должна обеспечивать прижимное усилие до 400 кГс. При этом оно не должно превышать несущую способность ролика.
Вращение на прижимной ролик проще всего передать с помощью клиноременной передачи. Ведомый шкив можно прикрепить к металлическому корпусу ролика четырьмя болтами.
После окончания монтажа механической части останется выполнить электроподключение, установку и настройку пусковых элементов.

Откатные ворота своими руками. Фотоинструкция по установке

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических. Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора!

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (комплектующие для откатных ворот подробнее будут описаны ниже, в конце данной статьи). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой  всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег; 
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он  устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы  не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

 

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок  и уже на неё ставить привод.

 

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены  без всяких проблем и на одинарные столбы.  Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и комплект автоматики для ворот, включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «Автоматика для откатных ворот».

 

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 800 кг	< 6 метров	60х30х2мм или 60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 800кг	≥ 6 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

   

• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
  

  Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Основной профиль (несущий профиль для каркаса)	Вспомогательный профиль (для крепления заполнения, обшивки)
  < 500 кг	< 5 метров	60х40х2мм	20х20х2 мм
  ≥ 500кг	≥ 5 метров	80х40х2 мм	40х20х2 мм

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот.  Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.).  Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «Комплектующие для откатных ворот». Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Масса полотна ворот	Длина полотна откатных ворот (ширина проема ворот)	Название комплекта	Размеры балок (ширина х высота, измеренные с торца)
до 350 кг	до 4 метров	«МИКРО»	60х55 мм
до 500 кг	до 5 метров	«ЭКО»	70х60 мм
до 800 кг	до 7 метров	«ЕВРО»	90х75 мм
до 2000 кг	до 12 метров	«МАКС»	130х135 мм

 

 

Возможно Вам будет также интересно:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать ...

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод ...

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция сайта vorotnet

Что потребуется для изготовления ворот своими руками?

1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.

2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.

4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.

5. Молоток.

6. Уровень.

7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).

8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.

9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.

10. Профнастил около 10 м.кв.

11. Труба 60*40 - 20 м.

12. Труба 40*20 - 20 м.

13. Труба 60*60 - 7 м.

14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).

15. Арматура сечением 10 – 14 мм.

16. Краска - 1 банка.

17. Грунтовка – 1 банка.

18. Растворитель - 1 банка.

19. Герметик.

20. Автомобильный противокоррозионный грунт - 1 баллончик.

Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:

• консоль (она же балка, направляющая) - это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
• две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
• верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
• концевой ролик  не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
• верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
• заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги

Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:

• Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
• Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
• Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
• Пульт управления - служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
• Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении

Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно - это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем - бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена "заподлицо" с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна  превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 - 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 - 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда("0" участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) - один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

- силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

- сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

- стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

- гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

   В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой "А"), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние "Б"). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

 Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку,  разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.  

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы  40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.  

Мы рекомендуем использовать алкидную эмаль или краску фирмы Хамрайт (Hammerite). Наносите не менее 2-х слоев до полного высыханием между слоями.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот. 

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант - готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов. 

   И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

   Всё, ваши ворота готовы к использованию.

   Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

• Вы экономите свои деньги
• Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот, потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
• Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

Автоматика для откатных ворот. Сборка электрической схемы своими руками

Откатные ворота довольно популярны в использовании. Однако, их стоимость достаточно высокая, поэтому гораздо дешевле соорудить ворота самостоятельно. Существует несколько схем организации автоматического привода. О том как сделать автоматику откатных ворот руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Автоматика для откатных ворот своими руками - особенности и характеристика
2. Самодельная автоматика для откатных ворот своими руками
3. Установка автоматики на откатные ворота своими руками

Автоматика для откатных ворот своими руками - особенности и характеристика

С помощью механизированного электронного привода удается обеспечить открытие массивных ворот, нажатием на кнопку. Для его сборки потребуются подручные материалы, а монтажные работы займут максимум день. Главной деталью для автоматического привода является двигатель асинхронного типа. Рассмотрим два варианта подачи сигнала - цепной и роликовый.

Перед изготовлением привода, необходимо подобрать подходящий двигатель. При наличии на участке трехфазного счетчика, рекомендуем остановиться на трехфазном варианте двигателя, обмотки которого имеют звездное соединение. Таким образом, удается избавиться от большого количества проблем во время пуска, а мощность двигателя будет использована с максимальной эффективностью.

При отсутствии трехфазного счетчика, воспользуйтесь однофазным двигателем конденсаторного типа. Учтите, что такие приборы отличаются низкой работоспособностью, особенно при пуске. Оптимальная мощность привода составляет от 1 до 2,5 кВт. Данное значение определяется общим весом полотна. Частота вращения двигателя должна быть минимальной 500-1000 оборотов в минуту. С помощью низкого крутящего момента удается избавиться от нагрузки на поверхность ведущего вала.

Приводное колесо должно совершать не более ста вращений в минуту. Данная величина является выходным крутящим моментом на редукторе. Значение входного крутящего момента должно равняться частоте вращения мотора. Данная схема подключения автоматики откатных ворот своими руками подразумевает использование редукторов одноступенчатого типа.

Если данные детали найти не удалось, то возможен вариант их замены менее дорогостоящими вариантами. Однако, кинематическая схема должна быть надежно соединена. Основным составляющим данного механизма будет выступать силовой мотор от старой стиралки. Подключая данный двигатель, определите концы на каждой обмотке. Для этих целей используется мультиметр, который измеряет силу сопротивления, обмотка пускового типа данного двигателя будет отличаться большим значением.

Для соединения редукторного вала с двигателем используется муфта жесткого или полужесткого типа. Первый вариант имеет форму гильзы, на котором находятся различные по размеру отверстия, а также шпоночные канавки. Второй вариант соединительной муфты состоит из двух фланцев, для соединения которых используют резиновые лепестки.

Заменить редуктор поможет ременная передача. При этом, для того, чтобы правильно определить передаточное значение, размер большого шкива, установленного на приводное колесо, разделяется на размер меньшего, находящегося на валовой части мотора.

Данный вариант отличается сложностью сборки штативных элементов, а также в соединении между деталями кинематической схемы. Довольно много проблем возникает с соединением ременных натяжных механизмов. Для этого, в состав механизма добавляется автомобильный натяжной механизм для ремней.

Кроме того, используя ременную передачу, особое внимание уделяется механизму с независимым валом, на котором располагаются два подшипника. Особое внимание уделяется центрированию вала, так как на нем установлены две трансмиссии.

Самодельная автоматика для откатных ворот своими руками

Предлагаем ознакомиться с вариантом изготовления самого простого метода автоматизации откатных ворот. Данная передача называется реечной или цепной. На редукторном валу фиксируется велосипедная или мотоциклетная звездочка. Далее на нее нужно надеть специальную цепь, диаметр звеньев которой соответствует типу звездочки. Она должна быть зафиксирована в горизонтальном положении по всему воротному полотну. Выполняя вращение звездочки в ту или иную сторону, происходит передача вращения цепи, которая открывает ворота.

Особое внимание уделите фиксации двигателя, на механизме передач. Изначально, необходимо создать раму, на которой будет располагаться двигатель с механизмом передачи. Для этих целей, рекомендуем воспользоваться угловой сталью, размером в 5 см. Жестко зафиксируйте раму на бетонном основании. От этого зависит длительность эксплуатации всего механизма. В процессе выбора редуктора с мотором прежде всего ориентируйтесь по высоте осевого вращения. При наличии различных величин между этими двумя механизмами, то необходимо соорудить двухуровневое основание под оборудованием.

Для фиксации редуктора и двигателя используются болты со специальными гайками. При этом, опора под них должна отличаться ревностью и жесткостью. Под основание нужно соорудить отверстия продолговатой формы, для правильной регулировки положения мотора.

На следующем этапе цепь устанавливается на ворота. Чаще всего, ее фиксируют на направляющей рельсового типа. Однако, это является большой ошибкой, так как механическая передача постоянно загрязняется и быстро выходит из строя. Дополнительная балка приводного типа монтируется непосредственно на полотне, При этом, высота монтажа установки цепи составляет 50-80 см от земли.

На нижнюю часть балки устанавливается цепь с рейкой зубчатого типа, для ее защиты от посторонних факторов и влаги используется резиновый или пластиковый кожух. Для фиксации конечных участков цепи с воротами используется электрическая сварка. Учтите, что все соединения должны быть высококачественными, поэтому при отсутствии опыта работы со сварочным аппаратом, лучше доверить этот процесс профессионалу.

Цепная передача отличается большим количеством трудностей, возникающих в процессе ее эксплуатации. Прежде всего, цепь, растягивается под воздействием тяжелых ворот. Для устранения этого явления, достаточно установить на последнем звене цепи шпильку, вовнутрь которой помещаются проушины. С помощью данного натяжителя цель постепенно подтягивается. Еще одним вариантом является монтаж на цепи специального ролика, имеющего жесткую пружину. Именно она и подтягивает цепь в процессе эксплуатации, предотвращая ее растягивание.

Еще одно неприятное явление - соскальзывание цепи со звездочки. В таком случае, лучше цепь заменить зубчатой рейкой, для этих целей нужно обратиться к профессиональному слесарю.

Выделяют несколько разновидностей автоматики для откатных ворот своими руками схем, которые отличаются наличием в приводной системе прижимных роликов. Для изготовления таких механизмов необходимо потратить больше времени и усилий. Преимуществом такой схемы выступает ее грязестойкость, устойчивость перед влагой, снегом и наледью.

Данный механизм подразумевает установку ролика на наружную стенку рельсовых деталей. На ролике имеется защитная крышка, выполнена из резины. Покрышка должна содержать прямой протекторный профиль, обеспечивающий надежное сцепление. Для дополнительного усилия используется пружинное сжатие. Пружина монтируется на толкательной шпильке, и соединяется с гаечным механизмом. Для фиксации осевых валов используется фиксатор в форме буквы П.

Для того, чтобы компенсировать данные усилия, на обратную сторону направляющего элемента монтируются два ролика ответного типа, фиксируемых в стационарном положении.

Для того, чтобы приобрести подходящие ролики, следует обратиться к промышленным предприятиям, занимающимся тележками. Старайтесь выбирать колесики, имеющие стальное основание и подшипники закрытого типа. Максимальная нагрузка на такой ролик должна составлять 350-600 кг, в соотношении с весом ваших ворот. Особое внимание также уделите пружинам, устанавливаемым на толкателе. Они должны отличаться высоким прижимным усилием. Однако, несущая способность пружины не должна превышать несущей способности подшипника.

Особое внимание уделите соединению двигателя с роликовым механизмом. Для этих целей используется передача клиноременного типа. Для фиксации ведомого шкива используется стальное основание, а также колеса, имеющие три шпильки. Кроме того, воспользуйтесь несколькими открытыми шестернями. Выбирая место фиксации ролика, рекомендуем остановиться на редукторном валу или непосредственно на моторе. Таким образом, поверхность натяжного механизма будет взаимодействовать не с осевым роликовым валом, а с основанием корпусной части редуктора. Учтите, что радиальное давление на подшипник не должна превышать прижимное усилие пружинных механизмов.

Установка автоматики на откатные ворота своими руками

Учтите, что перед тем как устанавливать автоматику, необходимо проверить простые откатные ворота своими руками без автоматики на наличие дефектов в процессе их открывания. Перед началом монтажных работ, необходимо побеспокоиться о выравнивании ворот строго по уровню и об их правильной установке.

В процессе стандартного оборудования для автоматического открывания ворот чаще всего имеется:

• электропривод;
• рейка, на которой расположены зубья;
• некоторые модели оснащены пультом дистанционного управления;
• элементы, обеспечивающие безопасность;
• лампы - сигнального типа.

Кроме того, в процессе работы нужно запастись сварочным аппаратом, дрелью и набором сверл к ней, приводами, с помощью которых подключается лампа и элементы безопасности.

Изначально определитесь с местом монтажа электрического привода на воротах. После этого, установите привод и настройте автоматические элементы. Установите рейку, на которой имеются зубья на поверхность привода, определите место монтажа привода таким образом, чтобы рейка находилась по центру шестерни.

После этого, привод фиксируется на ранее определенном месте. Для этих целей используется сварочный аппарат. При необходимости монтажа привода немного выше определенного места, он монтируется на поверхность ранее приваренной профильной трубы. После монтажа швеллера на него устанавливается привод, фиксируемый болтами.

Следующий этап - установка рейки с зубьями. Прежде всего, откройте ворота, установите по центру рейку, на которой расположена шестерня. Для того, чтобы скрепить концевые включатели установите рейку.

Рейка приваривается на поверхность трубы, далее она протягивается за полотно. После монтажа рейки производится проверка ее работоспособности. Все элементы, на котором фиксируется автоматика привариваются повторно. Между приводом и поверхность шестерни оставляется зазор размером в один миллиметр.

Далее устанавливаются выключатели концевого типа. Для их фиксации на поверхности рейки используют болты. Выделяют два варианта выключателей - магнитные и механические. Первый вариант отличается большей эффективностью работы, так как данные выключатели работают даже при неблагоприятных погодных условиях. Магнит устанавливается на рейку с зубьями, проходя определенный участок на воротах, начинает срабатывать, При этом выключатели разделяются на два вида: плюсовой и минусовой. Настройка данных элементов системы производится на расстоянии от ворот минимум в 100 см. Для работы выключателей механического типа используется обычная пружина.

Подключать электрический привод необходимо согласно инструкции от производителя. Для дополнительных настроек используется дистанционный пульт управления. Кроме того, дополнительно устанавливаются фотоэлементы, которые улавливают световые сигналы. Фотоэлементы должны быть закреплены друг напротив друга. Они могут устанавливаться на ранее обустроенные столбы. Для того, чтобы подключить провода, соорудите в трубе отверстие и проведите их от источника электроснабжения.

Далее следует установить лампу сигнального типа, она будет передавать информацию о вблизи находящихся предметах. Этот элемент не является обязательным, однако он существенно повышает уровень безопасности участка.

На автоматику для откатных ворот своими руками цена определяется индивидуально, в соотношении с мощностью основного привода. Этот фактор определяется размером ворот и их общим весом. Откатные ворота своими руками без автоматики довольно сложные в использовании, так как каждый раз, для их открытия необходимо использовать физические усилия.

Автоматика для откатных ворот своими руками видео:

Автоматика для откатных ворот. Сборка электрической схемы

Из этой части руководства по монтажу откатных ворот вы узнаете про сборку электрической схемы управления своими руками. Мы расскажем, как подключить разные типы двигателей и собрать пусковое оборудование, а также раскроем секреты плавного пуска и остановки автоматических откатных ворот.

В зависимости от выбранного типа двигателя, вы можете использовать разные способы подключения. Отличаться будет не только схема электрических соединений, но и допустимые параметры тока.

Внимание! При работе с электрической частью не забывайте о мерах предосторожности: приварите к стационарной раме болт, который будет использован для подключения к заземляющему контуру.

 

 

Подключение электродвигателя

 

Трехфазный двигатель на номинальное напряжение 380/220 В должен иметь соединение обмоток «в звезду» при подключении к трехфазной сети питания. Поменять направление вращения можно, поменяв местами подключение любых двух фаз из трех.

Если вы пытаетесь подключить трехфазный двигатель к однофазной сети, отдайте предпочтение емкостному способу. При этом используйте пусковой конденсатор заведомо завышенной емкости (в 2–3 раза) и добавьте пару компенсирующих конденсаторов для двух оставшихся обмоток в рабочую сборку, либо предусмотрите отключение пускового конденсатора с помощью реле времени. Емкость рабочего конденсатора подбирается из расчета 70–80 мкФ на 1 кВт мощности, а номинал составляет 450 В.

Однофазный конденсаторный двигатель имеет в сборке четыре провода, то есть по два конца пусковой и рабочей обмотки. Стандартная маркировка выводов клеммной колодки такова:

1.  Клеммы U1 и U2 (или B1 и B2) — основная обмотка.

2.  Клеммы W2 и V2 (или С1 и С2) — пусковая обмотка.

3.  Клеммы V2 и V1 — пусковой конденсатор.

Подключение пусковой обмотки остается постоянным, в то время как полярность питания рабочей обмотки можно изменить для смены направления вращения.

Примечание: полярность определяется положением перемычек на клеммной планке двигателя, замыкание которых будет выполняться дистанционно через контактор.

 

 

Пусковая аппаратура

 

Для сборки электрической схемы понадобится два магнитных пускателя IEK КМИ 1121 с напряжением питания катушек 230 В, либо один реверсивный пускатель ПМЛ 2561 (преимущество последнего в наличии механической блокировки). Основных контактов должно быть три.

Также необходимо наличие блока вспомогательной контактной группы, включающей по одному нормально открытому и нормально закрытому контакту. Дополнительно потребуется кнопочный корпус IEK КП103 с тремя кнопками «Пуск», «Реверс» и «Стоп». Для установки поста с уличной стороны рекомендуется комплектовать его кнопками с блокировкой под ключ. Все коммутационное электрооборудование должно быть смонтировано в металлическом ящике со степенью защиты IP54 и сальниковыми вводами для проводов.

Подключите входные контакты двух пускателей параллельно, подав на них фазу и ноль от сети 220 В через защитный автомат. С обратной стороны пускателей подключите два провода питания пусковой обмотки.

На примере двигателя АИРЕ 80, питание нужно подавать на клеммы V1 и W2. Учтите, что полярность остается неизменной вне зависимости от того, какой пускатель включен. Выводы U1 и U2 принадлежат концам рабочей обмотки и должны быть подключены к двум пускателям в разной последовательности.

Питание на катушки каждого пускателя нужно подавать через собственные нормально открытые и нормально закрытые контакты второго пускателя. Это обеспечит самоподхват и удержание катушки во включенном состоянии, а также обеспечит электрическую блокировку встречного пуска.

 

 

Кнопочные посты и концевые выключатели

 

Управление приводом осуществляется одним или несколькими кнопочными постами. Фазный провод пропускается через последовательно соединенные нормально закрытые контакты кнопок «Стоп», что необходимо для возможности обрыва цепи удержания катушек с любой кнопки.

Далее питание поступает на нормально закрытые контакты кнопок «Пуск» и «Реверс», затем с клемм каждой кнопки подается питание на нормально открытую пару противоположной. Эти контакты управляют включением катушек соответствующих пускателей. Перекрестное подключение через размыкающие контакты необходимо, чтобы избежать непреднамеренного встречного включения пускателей.

Чтобы привод сам и своевременно выключался, когда ворота достигают крайних точек открывания и закрывания, электрическую схему нужно дополнить концевыми выключателями. Подойдут выключатели ВПК-2112 или МЕ 8104 с одним нормально закрытым контактом. Рекомендуется использовать изделия, оснащенные роликом.

Концевые выключатели нужно жестко закрепить на стационарной раме ворот таким образом, чтобы ролик находился в 1–2 мм от любого продольного элемента ворот. Это может быть несущая рама или рельсовая направляющая, главное, чтобы боковая поверхность была абсолютно ровной. Ворота нужно поставить сначала в открытом, затем в закрытом положении и отметить места контакта с роликами.

Примечание! Поскольку массивные ворота продолжают движение по инерции, рекомендуется сместить метки на несколько сантиметров в обратную сторону, чтобы концевик срабатывал с небольшим упреждением.

По нанесенным меткам нужно наварить небольшие выступы, высота которых будет достаточной для уверенного срабатывания выключателя. Также важно, чтобы метка имела достаточную длину и удерживала ролик, а не проскакивала через него, кратковременно включая концевик. Выключатель должен находиться в положении срабатывания вплоть до начала движения в обратную сторону, когда он сойдет с метки и снова замкнет цепь.

Электрическое подключение концевых выключателей можно выполнить двумя способами.

Схема подключения кнопочных постов и концевых выключателей

 

Способ № 1. Нормально закрытые контакты соединены последовательно и включены в цепь удержания катушек контактора. Место включения находится между последовательно соединенными кнопками «Стоп» и нормально открытыми контактами пускателей. Недостаток такого способа в том, что при включении ворот требуется определенное время удерживать кнопку нажатой, пока выключатель не выйдет из положения срабатывания.

 

Способ № 2. Подразумевает независимое включение концевиков в цепи удерживания катушек каждого пускателя. Нормально закрытый контакт выключателя расположен по схеме между нормально открытым дополнительным контактом пускателя и клеммой катушки. Также допускается ставить выключатель в цепь электрической блокировки: между катушкой одного и нормально закрытым контактом второго пускателя. Таким образом, выключатели работают независимо друг от друга, а значит, не требуется задержка времени при включении привода.

 

 

Управление воротами через преобразователь частоты

 

Поскольку преобразователи частоты в последнее время становятся все более доступными и популярными, их уместно использовать для управления приводом ворот, тем более что для этого имеется не один повод:

1.   Поскольку преобразователь частоты подает на привод трехфазное напряжение, вы экономите, покупая более распространенный двигатель меньшей мощности.

2.   Частота вращения двигателя не имеет значения.

3.   Исключены трудности с подключением трехфазного мотора.

4.   Вы избегаете проблем с пуском привода под нагрузкой.

5.   Преобразователь плавно, но быстро разгоняет и останавливает ворота, открывание происходит за считанные секунды.

6.   Не нужно покупать и устанавливать редуктор.

7.   Нет необходимости в пускателях, простая электрическая схема.

8.   Существенно увеличивается срок службы двигателя.

Средняя стоимость аппарата с выходной мощностью 2–2,5 кВт составляет $250–300, поэтому его приобретение вполне оправдано с учетом отказа от покупки редуктора и пускателей.

Преобразователь частоты CFM-240 — это бюджетный вариант устройства, он также имеет наиболее распространенную схему подключения и управления. По его примеру вы легко сможете разобраться с аналогичными устройствами.

Подключение преобразователя частоты

 

Клеммы L и N используются для подачи, соответственно, фазы и нуля от сети 220 В, здесь важно соблюдать полярность. Клеммы U, V и W дают выходное напряжение для питания трехфазного асинхронного двигателя на напряжение 380/220 В, обмотки которого соединены в треугольник. Управление происходит путем замыкания одного из управляющих контактов DI1-DI3 на общую клемму GND. Соответственно, при замыкании DI1 и GND происходит пуск двигателя, DI2 и GND запустят привод в обратном направлении, а DI3 и GND остановят его.

 

 

Принцип настройки преобразователя частоты

 

Настройка преобразователя выполняется путем изменения значений каждого из 70 параметров. Полное описание функций и задаваемых значений указаны в паспорте устройства. Для корректировки значений нужно войти в меню выбора параметров, нажимая кнопку «Режим» до тех пор, пока на дисплее не отобразится Р—. Затем нужно нажать «ввод» и с помощью стрелок «вверх» и «вниз» выбрать номер нужного параметра, снова нажать «ввод», установить нужное значение и нажать «ввод» еще раз для сохранения.

Использование преобразователя частоты дает некоторые дополнительные возможности. Например, вы можете использовать функцию позиционирования, передавая на преобразователь данные с датчика положения ворот. Это позволит использовать устройство в режиме шагового двигателя. Он плавно разгонит ворота и мягко остановит их в крайней точке, запомнив оба крайних положения полотна. Это более удобная и продвинутая замена системы концевых выключателей. Требуется только установить счетчик типа «квадратурный энкодер» на вал приводного механизма.

Счетчик имеет два провода питания, которые подключаются к клеммам +12V и GND, а также два сигнальных провода, которые подключаются на клеммы DI5 и DI6. Включение функции позиционирования производится присвоением значения «2» параметру 60. Далее нужно задать значение «1» параметру 61, чтобы установить нужный тип датчика. Затем, меняя значения параметров 62 и 63, определить соотношение между количеством импульсов и пройденным расстоянием.

К примеру, вал двигателя может сдвигать ворота на 25 см за один оборот, а энкодер, закрепленный на валу, выдает за один оборот 200 импульсов. Это значит, что на каждые 1000 мм, заданных в значении параметра 62, будет приходиться по 800 импульсов датчика, устанавливаемых в значении параметра 63.

Параметр 66 определяет тип торможения, ему нужно присвоить значение «1». Параметр 67 определяет частоту вращения двигателя, до которой будет снижена максимальная рабочая скорость, а значение параметра 68 определяет требуемую длину тормозного пути. Настроив указанные параметры, вы можете выйти в главное меню и указать расстояние, которое ворота должный пройти, в миллиметрах. После выполнения задания счетчик обнулится и будет готов к новому циклу, отсчет ведется в обоих направлениях.

Номинальная скорость вращения двигателя задается значением выходной частоты (Гц) в главном меню программы. Вы можете изменять ее в режиме реального времени и увеличивать до тех пор, пока механизм передачи сохраняет стабильную работу. Не забывайте также, что слишком большой разгон не позволит преобразователю эффективно снизить скорость в конце пути. Время разгона привода до максимальной скорости задается значением в секундах параметра 10.

 

 

Настройка торможения ворот при помощи преобразователя частоты

 

Слишком массивные ворота нуждаются в торможении приводом. Для этого в преобразователе частоты предусмотрена функция, включаемая параметром 21. Сила торможения и время, за которое выполняется полная остановка, задаются соответственно параметрами 27 и 28. При торможении приводом нужно использовать компенсацию нагрузки. Для этого к силовым клеммам Br нужно подключить силовые резисторы сопротивлением не менее 70 Ом и мощностью свыше 350 Вт (их также можно заменить связкой из 4–5 последовательно соединенных ламп накаливания).

Теперь вы располагаете несколькими вариантами подключения двигателя и можете выбрать способ, который подойдет именно под ваши потребности. Каждый способ подключения может иметь дистанционную схему управления, о которой мы расскажем в следующей статье.

Редрик Шухарт, рмнт.ру

 

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

 

Автоматика для ворот – стоит ли вкладывать деньги? - Betafence

Откатные ворота, оборудованные автоматикой, на самом деле являются стандартом, особенно когда владельцы используют свои ворота регулярно. Обычно люди, покупающие откатные ворота без привода, рано или поздно покупают автоматику. Так что если вы подумываете оборудовать свои ворота приводом, лучше сразу выбрать автоматические ворота.

Если вы решили купить распашные ворота, вам следует задуматься о покупке привода только после того, как он поработает какое-то время.Дверные полотна стандартной длины (2,5-3,5 м) относительно легкие по сравнению с одним тяжелым полотном раздвижной двери, поэтому с их использованием теоретически не должно возникнуть проблем. Но захотим ли мы делать это долго, иногда по нескольку раз в день, в жару, в дождь, в снег и в мороз, в спешке?

Привод добавляет к воротам крылья… крылья!

Поэтому с точки зрения комфорта стоит оборудовать и откатные, и распашные ворота приводом.Ворота, оснащенные приводом, можно открыть одной кнопкой на пульте, удобно сидя в машине или дома, когда мы открываем ворота на глазах у наших гостей. Мы можем оставить свое имущество, например, по дороге на работу, и ворота закроются сами собой. Так мы экономим не только силы, но и время, особенно когда пользуемся воротами очень часто. И сколько стоит такой комфорт?

Например, за оцинкованные автоматические откатные ворота Egidia HD шириной 3,5 м и высотой 2 м мы заплатим на 1450 злотых нетто больше, чем за такие же ворота с ручным управлением, что увеличивает стоимость ворот примерно на 50%.Однако эти затраты выражаются в многолетнем комфорте, поэтому их стоит платить в начале инвестиций в дверь, а не только спустя годы, когда нам уже будет надоедать открывать дверь вручную.

Привод распашных ворот дешевле, так что, может быть, не стоит сначала проверять, как долго мы можем открывать и закрывать ворота несколько раз в день с улыбкой на лице?

Одни плюсы

В случае автоматических ворот Betafence можно говорить фактически только о плюсах, потому что минусов нет.На автоматику, установленную авторизованным установщиком FAAC или Beninca в сотрудничестве с Betafence, распространяется 2-летняя гарантия. Кроме того, вы также можете быть уверены, что купите запчасти для ваших ворот, даже если производство вашей модели прекращено (например, запчасти для снятых с производства ворот Робуста и Бекаматик будут доступны к продаже в течение 5 лет с даты выпуска). окончание производства данной модели).

.

Архивы: Раздвижные ворота - DIY

Откатные ворота – очень популярный тип ворот. Их часто устанавливают спереди или сзади дома, чтобы создать удобный вход для владельцев недвижимости. Стоит ли устанавливать откатные ворота самостоятельно? Это зависит, среди прочего, от того, каков ваш бюджет, какие инструменты у вас есть для сборки и есть ли у вас знания, чтобы сделать это безопасно. Как устроены откатные ворота? Типичные раздвижные ворота имеют раму из металла, дерева или другого материала с боковыми панелями и верхней панелью, которые крепятся винтами или болтами.Нижняя панель скользит по рельсу, позволяя легко…

Прочитайте больше...

Автоматические двери, от жилых до коммерческих, становятся все более популярными. Установка автоматических ворот имеет множество преимуществ. Они обеспечивают эффективный метод контроля доступа, повышают безопасность и сокращают время, затрачиваемое на открытие и закрытие ворот. Как работает автоматический открыватель ворот? Автоматический открыватель ворот — это устройство, которое автоматически открывает ворота вашего дома или предприятия и питается от электричества.Его часто используют на парковках или в гаражах. Он также используется в многоквартирных домах и многоквартирных домах, где его можно запрограммировать на открытие ворот в определенное время суток. Система…

Прочитайте больше...

Инвестирование в автоматизацию ворот дает множество преимуществ. Благодаря использованию дистанционно открываемых механизмов пользователь может легко и быстро открыть ворота, не выходя из дома.Как работает автоматический привод откатных ворот? Принцип работы автоматического привода для откатных ворот очень прост. Исполнительным элементом является двигатель (или несколько двигателей), подключенный к контроллеру, оснащенному приемной антенной. Вышеупомянутый двигатель соединен с воротами специальным приводным механизмом, передающим крутящий момент на конструкцию ворот. Типы приводов распашных ворот – основная информация 1. Механический…

Прочитайте больше...

Простота, минимализм и функциональность - так в двух словах можно охарактеризовать современное строительство. Среди типичных черт также стоит отметить отсутствие симметрии, легкий корпус, использование геометрии и многочисленные остекления. Люди, решившие построить дом в этом стиле, также делают ставку на гаражные приводы. Эти типы элементов прекрасно вписываются в характер инвестиций в современном исполнении, обеспечивая домочадцам большой комфорт и высокий уровень безопасности.Что отличает гаражные проезды в новом строительстве? Характерной особенностью новостроек является отсутствие классических открывающихся ворот в пользу варианта с приводом. Гаражная автоматика – одно из актуальных ...

Прочитайте больше...

Старые ворота в глубине сада практически сломались. Состояние ее было настолько плачевным, она вспомнила времена 1950-х, что мы решились на новые ворота. Во-первых, была возможность покупки.Однако ни одна модель так не оправдала наших ожиданий. Решили сделать ворота своими руками. Ворота должны были быть раздвижными и достаточно широкими, чтобы караван мог пройти по большой дуге. Расчеты показывают, что ворота должны быть 4 м плюс противовес, т.е. всего 6 м. Ворота должны быть достаточно толстыми, чтобы не пропустить маленькую собачку, но...

Прочитайте больше...

Въездные ворота – важный элемент интерьера любого объекта.Ворота - витрина собственности, сад, видный с улицы. Также было бы уместно, чтобы вид на ворота со стороны сада вызывал положительное эстетическое впечатление. Помимо своей репрезентативной функции, въездные ворота выполняют защитную роль и обеспечивают удобный доступ на участок или в сад. Ворота бывают двух видов: подъемные (створчатые) и откатные. Мы устанавливаем подъемные ворота там, где у нас есть более длинная дорога, достаточно длинная, чтобы вместить створки ворот. Мы используем откатные ворота там, где есть место, чтобы их отодвинуть в сторону.Их длина не ограничивается конструкцией. Единственное, что вам нужно запомнить, это...

Прочитайте больше... .

Откатные ворота своими руками, чертежи, схемы, видео

Откатные ворота – лучшее решение, когда нет места для установки распашных дверей. Но они намного дороже и сложнее в установке. Чтобы сэкономить, многие устанавливают откатные ворота своими руками. Их комфорт в полной мере проявится в плохих погодных условиях – зимой им не придется расчищать перед собой снег, а при сильном ветре они будут переживать, что открытая створка доставит им неприятности. Конструкция откатных ворот проста и компактна – при открытии створка откатывается в сторону, прячась за ограждение.

Открытия: 1 сотки - сколько метров!

Типы откатных ворот

По принципу действия откатные ворота бывают трех видов:

1. Рельсовые. Вдоль ворот в землю или на бетонное основание монтируется рейка, по которой движется колесо, приваренное к нижней части створки. Эта конструкция проста и надежна, но имеет один существенный недостаток – рейка выполнена в виде желоба и часто забивается снегом, грязью и листьями.Грязь также попадает в колесо, мешая свободно двигаться. После установки откатных ворот данного типа вам придется регулярно следить за чистотой дорожного покрытия и его нижней части
2. Подвесные. Этот тип считается самым надежным. Колесо в них перемещается по направляющей вверху полотна вдоль рамы между двумя стойками. Единственный их недостаток в том, что высота встречного автомобиля ограничена высотой верхней балки. Проблема решается устройством съемной верхней балки.
3. Консоль. Треугольная конструкция — консоль — приварена к раме ворот на одной из стоек. На другом конце полотно свободно висит в воздухе. Консоль монтируется на бетонное основание со стороны входа. Несущая балка в таких дверях может располагаться в верхней, средней или нижней части проема

Самонесущие откатные ворота считаются универсальными, хотя и сложнее в установке. Они лишены рельсовых и подвесных дефектов, а при правильной установке служат долго.

Рассмотрим их устройство подробнее.

Фурнитура и принцип работы консольных дверей

Консольные откатные ворота состоят из нескольких основных узлов:

1. Закладная – нижняя сторона «треугольника» кронштейна, по которому движется дверное полотно. Представляет собой сварную конструкцию из прочного П-образного профиля на бетонном основании. Вертикальные элементы сидения залиты бетоном и утоплены.
2. Консольная балка также изготовлена ​​из швеллера с загнутыми внутрь краями. Балка приваривается к тенту сверху, посередине или снизу.
3. Роликовая каретка представляет собой платформу, к которой ролики крепятся болтами. Полотно ворот движется точно по ним.
4. В верхней части стоек монтируются парные опорные ролики для откатных ворот. Их задача удерживать полотно в вертикальном положении
5. Захваты фиксируют створку в крайних положениях.
6. Рифленые колеса крепятся к нижней паре проушин, когда ворота закрыты.
7. Заглушки закрывают опорную балку с обоих концов, чтобы предотвратить попадание мусора.

Для удобства использования дверь дополнена автоматическим приводом, позволяющим управлять механизмом, не выходя из автомобиля.

Подготовительные работы перед сборкой двери

Принимая решение сделать раздвижную дверь своими руками, помните, что для их эксплуатации с правой или левой стороны необходимо свободное пространство примерно в полтора раза шире самого проема .

Для работы потребуются следующие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарский;
• уровень;
• рулетка;
• Отвертка или дрель;
• лопата;
• Тачка для перевозки грунта, щебня и песка;
• молоток.

Все перечисленные инструменты, кроме сварочного аппарата, есть в каждом доме и ничего отдельно покупать не надо.

Перед установкой необходимо залить закладной фундамент.Для этого с правой или левой стороны столба выкапывают яму длиной в половину длины ямы и шириной примерно 30 см. Глубина ямы должна быть больше глубины промерзания грунта на участке. Дно траншеи утрамбовывают, засыпают слоем песка, щебня, снова утрамбовывают и заливают бетоном, предварительно погрузив в котлован вертикальные части закладной. Для бетонного раствора возьмите цемент, мелкий щебень и песок в пропорции 1х3х3. Бетон должен сохнуть не менее недели, за это время следует подобрать и подготовить всю необходимую арматуру.

В случае оснащения ворот приводом автоматики прокладка тросов производится на этапе заливки фундамента. Жгуты кабелей проложены в гофрированных трубах. Место вывода провода рассчитывается исходя из будущего положения привода. Обычно его размещают в центре фундамента..

На изготовление элементов для откатных ворот своими руками уйдет неразумное количество времени и сил, гораздо проще купить готовый комплект. Перед покупкой рассчитайте вес и длину ворот.Параметры арматуры должны соответствовать им с запасом. В случае затруднений при расчетах лучше обратиться в специализированную компанию. Специалисты смогут сделать точные чертежи откатных ворот своими руками и правильно рассчитать мощность элементов.

Порядок сборки консольных дверей

К швеллеру в закладной привариваются штифты, а затем к ним прикручиваются роликовые подшипники. Чтобы не переделывать всю конструкцию в случае усадки бетонного основания, нужны дюбели.Опорные ролики представляют собой подшипники качения закрытого типа.

Обратите внимание на смазку подшипников - она ​​должна быть морозостойкой с нижним пределом до -60°С.

Большое значение имеет правильная установка роликов, так как именно по ним движется опорная балка.

Причем по чертежу откатных ворот рама сварена из трубы размером 20 х 20 см, внутри нее вварен короб из более тонкого профиля. Несущий профиль также крепится к нижней стороне рамы с помощью сварочного аппарата. Каркас окрашен алкидной эмалью для наружных работ.Наносится в 2-3 слоя. К обрешетке саморезами прикручивается обшивочный материал – профлист, дерево, кованые элементы.

Затем рама переворачивается на роликовые опоры и по ватерпасу проверяется ход створки и ее вертикальное положение. Если все сделано без отклонений, роликовые каретки привариваются к опорной балке.

В следующем повороте на столбах разметьте место установки ловителей и прикрепите их.На краю направляющей установлены накатные ролики, а сами края закрыты заглушками. Все стыки зачищаются до исчезновения неровностей и закрашиваются.

В процессе работы после каждого этапа измеряйте положение каждой детали ватерпасом в соответствии со схемой откатного затвора и правильность его взаимодействия с другой фурнитурой.

Установка ворот, замков, ручек и автоматического привода

Установка врезной калитки планируется на этапе подготовки чертежа.Для нее свободное от коробки место остается в дверной коробке. Отдельно приваривается дверная коробка, привариваются петли, надевается дверная коробка и навешивается на дверь. Установка врезных ворот экономит место, но неудобно для перевозки велосипедов, различных грузов и проезда пожилых людей из-за нижней части рамы, по которой придется ходить. В таких случаях предусмотрена калитка, отделенная от ворот. При проектировании положение калитки следует планировать таким образом, чтобы она не перекрывала открытое полотно ворот..

Замки и ручки понадобятся, если ворота не оборудованы автоматикой. Это могут быть механические, кодовые, электромеханические, цилиндрические винты, а также самодельные винты, которые привариваются к каркасу изнутри. Ручки для ворот представляют собой массивные скобы, крепящиеся рядом с замками. Калитка обычно комплектуется замком, соединенным с поворотной ручкой

Автоматика для откатных ворот состоит из следующего набора узлов:

• электродвигатель, установленный на закладной;
• концевые выключатели, отключающие двигатель при достижении воротами конечного положения;
• Блок защиты и управления в распределительном щите.

Автоматика устанавливается согласно прилагаемой инструкции

Видео по установке откатных ворот

Если у вас остались вопросы по установке откатных ворот своими руками, то после просмотра видео они отпадут, где пошагово описан весь процесс подбора материалов для финальной отделки.

90 136 90 137 90 138 90 137

90 141.

Какой привод для двустворчатых ворот выбрать? Типы приводов, цены, отзывы

Распашные ворота, несомненно, самый старый тип ворот вообще. Благодаря своей функциональности и красоте они до сих пор используются и используются эффективно. они защищают вход в гараж или имущество. Современные ворота оснащены и тем, и другим. в приводе, а также в дополнительных устройствах, имеющих большое значение в повседневной жизни. Приводы для ворот, они открывают и закрывают их створки, а автоматика ворот регулирует скорость и распознает препятствия.Вам остается только сделать правильный выбор.

Если вы планируете ремонт или внутреннюю отделку, воспользуйтесь сервисом Поиск подрядчика , доступным на сайте Строительные калькуляторы. Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Какой привод для двустворчатых ворот подойдет ли?

Принцип работы механизма распашных ворот

Открытие и закрытие тяжелых условий эксплуатации крылья сделаны электродвигателем, мощность которого передается на механические или гидравлические механизмы.Благодаря им крылья вращаются вокруг своей оси, а автоматика для ворот позволяет оператору управлять приводом нажатием кнопки кнопку на пульте дистанционного управления.

По сравнению с обычными воротами механизм ворот с ручным управлением имеет множество преимуществ, например открытие последовательный. Если нужен только узкий проход и достаточно проема только одной створки этот привод оптимален. Тихие двигатели обеспечить легкое и едва слышное открывание двери. Электропривод отключается автоматически после достижения определенного угла открытия или после закрытия крылья.

Современный привод ворот Двойная створка включает в себя встроенные системы предупреждения, которые автоматически отключают ее. они закрываются, позволяют задавать скорость и реагировать на препятствия. Приводы для двустворчатых ворот устанавливаются просто и без проблем. Вниз достаточно простого электрического соединения. Особая безопасность представляет собой электронное измерение силы. На экстренный случай механизм для ворот позволяет открывать створки механически, например, при отсутствии власть.Ворота могут управляться с пульта дистанционного управления. Если вы хотите отдать на аутсорсинг ворота в сборе, заполните эту краткую форму i получать предложения от лучших исполнителей.

Критерии выбора привода двустворчатых ворот

Прежде чем решить, какой диск для двустворчатых ворот будут установлены, пожалуйста, внимательно проанализируйте некоторые важные элементы. Потому что речь идет об открытии и закрытии двух части ворот, механизм будет несколько сложнее.

Существенный параметр, для которого нужно обратить внимание при покупке моторов для двустворчатых ворот максимум длина листа, с которым может справиться этот привод. Цена может быть не главной критерий, потому что из практических соображений выгоднее покупать баллоны o немного больше мощности, чем минимальная. Полностью закрытые крылья из листового металла или древесина уязвима для порывов ветра. Чтобы не повредить привод, для створки длиной, например, 2 м целесообразно использовать привод на длину со не менее 3 м.

• Вес распашных ворот

учитывать вес крыльев, который играет решающую роль. Установка этого параметра не должна быть затруднительным, потому что такая информация, безусловно, доступна производителю Ворота. Двигательные установки не должны работать на пределе своих возможностей. В этом случае хорошо использовать запас мощности 20-25%, что позволит увеличенный срок службы компонентов привода.Вы можете руководствоваться следующим направления:

• Легкие двери : для двух створок весом около 150 кг требуется 600 Нм (напоминаем: Ньютон-метр - это единица измерения крутящего момента двигателя).
• Средние ворота : Две створки весом около 200 кг каждая требуют 800 Нм.
• Сверхпрочные ворота : Для двух створок весом около 300 кг требуется минимум 1000 Н·м.

• Последовательное открывание ворот

Для этой функции автоматики ворот следует обратить внимание, если иногда необходимо открыть более двух створок одновременно, а только с одной стороны.Таким образом, вы можете свободно пройти внутрь пешком, садиться или выходить из велосипеда или мотоцикла без необходимости срабатывание обеих частей ворот.

• Ширина стойки ворот

Поперечное сечение стойки слишком маленькое может затруднить или сделать невозможным использование стандартного привода. Существуют затем возможность установки более сложного подземного привода.

• Частота открывания ворот

Гаражные ворота и приводы - проверь!

Привод для двустворчатых ворот Различают домашний и интенсивный труд.Конечно дома нет 50 циклов, т.е. открытие и закрытие ворот в течение дня, т.е. нет механизмы необходимы для интенсивной работы. Приводы адаптированы к больше циклов, они могут выдерживать более высокие нагрузки.

Привод для двустворчатых ворот - какой выбрать?

Конструктивное разнообразие приводов ворот

Правильный выбор параметров автоматика для ворот оказывает решающее влияние на долгую и безотказную работу ворот двустворчатый.Выбор не облегчает разнообразие моделей и конструкций.

• Приводы с винтовой передачей - элемент привода перемещается линейно вдоль корпуса привода, путем передачи усилия на створку ворот. Это универсальное решение для ворот двустворчатые, и препятствием для их использования может быть слишком широкий пост.
• Цилиндры поворотного рычага - усилие передается через шарнирные элементы плечи. Это решение позволяет устанавливать приводы на широкие стойки. кирпич или камень.
• Актуаторы под землю - используются, когда важно подчеркнуть эстетику двери, не обращая внимания на вспомогательные элементы в виде исполнительных механизмов. Цена на такой решение является высшим, так как требует дополнительных операций, в т.ч. обеспечить хороший дренаж вокруг цилиндров.

---

---

Внешний вид и материалы

По внешнему виду двигатели для двустворчатых ворот мало чем отличаются друг от друга.Они состоят из один или два шарнирных рычага, которые, в свою очередь, связаны с источник привода и контроллер. В зависимости от размера и веса ворот, компоненты привод имеет соответствующие размеры для обеспечения их механического устойчивость.

Материал корпуса привода обычно из коррозионностойкой стали или более легких алюминиевых сплавов. Телескопический соединяемые детали изготовлены из прочных и некорродирующих алюминиевых сплавов. Драйверы обычно находятся в коробке из ПВХ.

Потребление электроэнергии по Приводы ворот, очевидно, сильно зависят от частоты открывания и закрытие. В случае аккумуляторного привода нагрузка на аккумулятор зависит существенно зависит от температуры наружного воздуха.

Также доступен на рынке приводы для двустворчатых ворот с питанием от фотоэлектрических панелей. Они обеспечивают автоматическую зарядку аккумуляторов, приводящих в действие приводы ворот.

Сначала выберите дверь гаража, затем соответствующий диск

Если вы ищете привод для ваших ворот, вы можете встречаются всевозможные типы и модели.Важно заранее ознакомиться точно с техническими данными ворот, ведь только так можно подгоните под него исполнительные механизмы. Гаражные ворота Hormann часто выбирают (Hörmann) или ворота Вишневских (Wiśniowski).

Привод для любых ворот, также для двустворчатых ворот монтируется для облегчения жизни, чтобы не повышать стоимость. По этой причине важно не только подогнать приводы к воротам, но и ознакомиться с ними с предложениями различных производителей и ценами на их продукцию.

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Автоматические въездные ворота на объект

Ответ эксперта: Тип привода, предусмотренного для въездных ворот, во многом зависит от того, как будут открываться выбранные Вами ворота. В ЗС указано, что сами ворота не могут быть уже 2,4 м, но для собственного удобства лучше всего выбирать модель шириной не менее 4-5 м, что значительно облегчит въезд и выезд как более мелким и, прежде всего, большие автомобили.

На данный момент наиболее популярны откатные ворота, которые открываются в сторону, вправо или влево, параллельно забору. Единственное требование при установке таких ворот – необходимость предусмотреть несколько метров свободного пространства в пределах движения створки. Откатные ворота не требуют длинного и ровного подъезда. Он может быть самонесущим (тогда он должен иметь так называемый противовес) или опираться на ролики, которые перемещаются по рельсу, вмонтированному в землю.

Для таких ворот вам понадобится один привод, который приведет их в движение.Обычно его также можно модернизировать на более позднем этапе, даже через несколько лет, что позволит вам распределить расходы по времени. При установке ворот не забудьте подключить к ним электрическую сеть 230 В.

Чем шире входные ворота, тем лучше. Ворота рекомендуется устанавливать шириной не менее 4-5 м. Стоит помнить, что откатные ворота управляются одним приводом, а распашные – обычно двумя, что удорожает систему. (фото Вишневского)

Производители ворот также предлагают распашные модели, доступные в одностворчатом или двустворчатом исполнении.Они хорошо работают, когда у нас нет широкого фасада участка или въезд на него находится близко к границе с соседским участком. Для них требуется длинный ровный подъезд, чтобы открывающиеся вбок крылья ничему не мешали. Так как распашные ворота чаще всего имеют две симметрично открывающиеся и закрывающиеся створки, то они требуют установки двух приводов, что удорожает автоматику .

Некоторые производители средств автоматизации требуют, чтобы установка выполнялась авторизованным партнером, который профессионально установит привод в соответствии с инструкциями.(фото от Somfy)

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

• Какие приготовления и как часто я должен поддерживать бетонный забор?

Въездные ворота - как они работают?

Автоматический привод для въездных ворот состоит из нескольких элементов. Очевидно, что наиболее важным из них является двигатель или два двигателя, в случае двустворчатых распашных ворот. Кроме того, система состоит из блока управления (приемника) и механизма, передающего тягу двигателя на затвор. Это стрела или стрела в случае распашных ворот и вал, заканчивающийся вращающимся колесом, зацепляющим стойку в нижней части откатных ворот. Последним элементом системы является пульт дистанционного управления.

Лучшее решение, несомненно, купить ворота с соответствующей автоматикой. Привод должен выбирать продавец, который наилучшим образом будет соответствовать мощности двигателя - обычно в пределах 300-600 Вт - его весу, габаритам и интенсивности работы, которая измеряется в т.н. циклов (один цикл - открытие и закрытие ворот). Стоит убедиться, что мощность актуатора все же как минимум на 30% выше, чем это следует из базовых расчетов. Тогда ворота без проблем будут открываться даже при сильном ветре, а сам двигатель не будет работать на максимальных оборотах, что продлит срок его службы.

Лучше всего подумать о приводе ворот на относительно раннем этапе строительства дома. Обязательно перед укладкой поверхности. Автоматика должна быть подключена к электроустановке, проложенной в земле под воротами. (фото: Фаак)

В повседневном использовании откатных ворот важную роль играет конструкция зубчатого ремня на нижней кромке створки. Пластиковые планки не издают шума, но довольно быстро изнашиваются и требуют замены (можно сделать это самостоятельно или вызвать сервисных мастеров).Металлические полоски громче, но практически не поддаются разрушению. Сам мотор проблем обычно не вызывает, но стоит обратить внимание на срок гарантии, предоставляемой производителем (обычно до 5 лет).

Часто привод производители размещают в столбе ворот, но он также может располагаться в специальном коробе рядом с воротами (хорошо монтировать его на небольшом возвышении, чтобы во время сильных дождей его не заливало водой). Стоит выбирать модель с функцией плавного пуска и остановки, которая не только обеспечивает плавное движение ворот, но и имеет более длительный срок службы.

В распашных воротах к стойкам и створкам крепятся приводы, рычаг которых может быть прямым или ломаным. В случае стальных столбов они прикручиваются к приваренным держателям, а в случае кирпичных столбов используются специальные анкеры. Иногда привод может быть установлен в герметичном боксе под землей, что делает его практически незаметным. Однако это решение редко используется из-за дороговизны.

Важно, чтобы мотор-редукторы на въездных воротах имели герметичный кожух, защищающий механизм от грязи и влаги. Кроме того, они должны быть прочно прикреплены к конструктивным элементам, чтобы отпугнуть воров.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

При выборе автоматики для въездных ворот учитывайте габариты и вес ворот, а также частоту их открывания. Автоматикой для откатных и распашных ворот можно управлять по радио, с помощью пульта дистанционного управления, а также с помощью кнопки или мобильного телефона.(фото: Бенинка)

Въездные ворота с приводом, т.е. комфорт и безопасность

При покупке мотор-редуктора для ворот стоит проверить, как разблокируется замок створки. Это полезно при отключении электроэнергии. Обычно привод отключается вручную с помощью ключа, хотя в более дорогих моделях его можно отключить и электронным способом. Во избежание необходимости ручного управления воротами возможно подключение привода с аккумулятором, обеспечивающим аварийное питание (некоторые приводы имеют встроенные аккумуляторы).При необходимости позволяет выполнять несколько циклов открывания и закрывания ворот. Солнечный модуль также может работать как аккумулятор. Иногда это альтернатива электроэнергии.

Ворота с ручным управлением легче контролировать. Поэтому, если мы решимся на автоматизацию, что является более удобным решением, мы не должны забывать о системах, обеспечивающих безопасность и нас, и гостей, которые пользуются воротами. Одним из средств защиты автомобилей и пешеходов от порезов является фотоэлемент в виде передатчика и приемника инфракрасных лучей, который обычно размещают в нескольких десятках сантиметров над землей, на противоположных сторонах въезда (на столбах) .Если объект останавливается в свете луча во время движения створки, створка ворот автоматически останавливается и втягивается.

Еще одно полезное решение — защита от раздавливания. Его можно дополнить фотоэлементом. Он работает таким образом, что при наезде ворот на препятствие специальный модуль, расположенный в блоке управления, реагирует на увеличение усилия, необходимого для закрывания створки, блокируя ее и изменяя направление движения. Другими интересными функциями, которые можно использовать благодаря автоматике, адаптированной к воротам, являются автоматическое закрытие ворот через заданное время и так называемоевариант с калиткой - ворота открываются частично, чтобы люди, стоящие перед домом, могли войти.

Приводы въездных ворот чрезвычайно практичны. Благодаря функции автоматического закрывания ворота могут автоматически закрываться через заданное пользователем время (требуется фотоэлемент). (фото Хёрманна)

Важным вопросом, который стоит рассмотреть, является управление автоматикой. Чаще всего ворота управляются с помощью пульта дистанционного управления, который генерирует радиосигнал. Пульт каждый раз работает на другой частоте, поэтому у грабителя нет шансов скопировать его сигнал.

Разумеется, ворота можно открывать и закрывать и другими способами: с помощью импульсной кнопки, кодовой клавиатуры, считывателя отпечатков пальцев, кодированной бесконтактной пластины или смартфона, для чего нужен специальный GSM-контроллер, встроенный в ворота, с SIM-картой любого оператора и приложение для Телефон. Последнее решение становится все более популярным и однажды может заменить традиционный пульт дистанционного управления.

Томаш Войчук
фото.открытие: Somfy

.

Автоматика для ворот - виды, цены, отзывы, тесты, советы, установка

Автоматика для гаражных ворот

Следует признать, что старый тип гаражных ворот с ручным управлением не слишком сложен в эксплуатации.Однако именно автоматические ворота ассоциируются с современными технологическими решениями, комфортом и роскошью. Неудивительно, что автоматизация ворот так популярна среди инвесторов.

В предложениях производителей есть автоматика для распашных ворот, а также автоматика для откатных ворот. Лучшим решением будет купить его в комплекте с воротами. Благодаря этому мы убедимся, что актуатор или привод Nice будет оптимальным для конкретной модели и веса двери.И автоматика для распашных ворот, и автоматика для откатных ворот не обязательно должны быть слишком дорогими. Самый дешевый драйвер и диск можно купить менее чем за 600 злотых. Более качественная автоматика для двустворчатых или откатных ворот, привод и привод (например, Nice drive) уже могут стоить более 2000 злотых.

Торговое предложение очень богатое. Автоматика для распашных ворот и автоматика для откатных ворот могут иметь все более современные решения.Дополнительной опцией может быть пульт дистанционного управления или аккумулятор, обеспечивающий работу при отключении электричества. Более дорогая автоматика для двустворчатых и откатных ворот может иметь фотоэлементы, считыватели отпечатков пальцев или кодовый контроллер. Выбор правильной автоматизации зависит только от размера нашего портфолио.

Как мы уже упоминали в начале, автоматика для ворот – достаточно популярный ассортимент. Предложения по продаже включают продукты от Nice, Somfy, JB Partner, Faac и многих других.

Если вы заинтересованы в автоматизации ворот, пожалуйста, посетите раздел ниже. Там вы найдете советы по выбору ворот и дополнительной автоматики. Мы также посоветуем вам, как построить гараж и установить оптимальные ворота. Внизу страницы вы найдете список связанных тем.

.

---

Смотрите также

• 
  Натяжные потолки дескор
• 
  Сансевиерия описание
• 
  Правильные откосы пластиковых окон
• 
  Груша гера описание сорта
• 
  Интерьеры маленьких ванных комнат
• 
  Сшиватель для профиля гипсокартона
• 
  Агератум многолетник
• 
  В какие сроки вы обязаны отправлять углекислотные огнетушители на перезарядку
• 
  Беседка на улице
• 
  Утепление деревянного дома изнутри своими руками
• 
  Петли дверные для пластиковых дверей