Стеллажи всех видов

Найдите периметр фундамента жилого дома

ОГЭ-2020 по математике: вариант №3 с сайта ФИПИ | ✅ Курсы ЕГЭ и ОГЭ Lancman School

oge.fipi.ru

oge.fipi.ru

В Открытом банке ОГЭ на сайте ФИПИ опубликованы дополнительные демонстрационные варианты заданий 2020 года.

Задание 1. На плане изображён дачный участок по адресу: п. Сосновка, ул. Зелёная, д. 19 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота.

При входе на участок слева от ворот находится гараж. Справа от ворот находится сарай площадью 24 кв. м, а чуть подальше — жилой дом. Напротив жилого дома расположены яблоневые посадки. Также на участке есть баня, к которой ведёт дорожка, выложенная плиткой, и огород
с теплицей внутри (огород отмечен на плане цифрой 6).

Сколько процентов от площади всего огорода занимает теплица?

Задание 2. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр.

Объекты: яблони, теплица, сарай, жилой дом

Цифры:

Задание 3. Найдите площадь, которую занимает гараж. Ответ дайте в квадратных метрах.

Задание 4. Найдите расстояние от жилого дома до гаража (расстояние между двумя ближайшими точками по прямой) в метрах.

Задание 5. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр.

Объекты: жилой дом, баня, гараж, теплица

Цифры:

Задание 6. Плиты для садовых дорожек продаются в упаковках по 8 штук. Сколько упаковок плит понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку между сараем и гаражом?

Задание 7. Найдите периметр фундамента жилого дома. Ответ дайте в метрах.

Задание 8. Сколько процентов от площади всего участка занимают строения (жилой дом, гараж, сарай, баня)? Ответ округлите до целого.

Задание 9. Найдите площадь, которую занимает баня. Ответ дайте в квадратных метрах.

Задание 10. Плиты для садовых дорожек продаются в упаковках по 10 штук. Сколько упаковок плит понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку между сараем и гаражом?

Хотите видеть в ленте своих соцсетей ещё больше наших статей про школьное и высшее образование? Добавляйтесь в друзья в наших пабликах:

facebook, ВКонтакте

Как правильно расчитать объем бетона для разных объектов

Для устройства фундамента, возведения стен и заливки пола применяются бетонные растворы. До начала мероприятий важно выбрать конструкцию фундаментного основания, правильно рассчитать общий уровень затрат и определить необходимое количество строительных материалов. Зная, как рассчитать объем бетона, можно определить сметную стоимость строительных мероприятий, точно спланировать продолжительность выполнения бетонных работ и избежать непредвиденных затрат. Остановимся детально на методике выполнения расчетов для различных видов фундаментов, а также стен и пола.

Схема ленточного фундамента

Какими методами можно рассчитать объем бетона

Выполнению строительных работ предшествует разработка проекта. На этом этапе определяется вид фундаментной базы, и рассчитывается требуемый для возведения основания объем бетонного раствора. На проектной стадии вычисляется потребность в растворе для заливки монолитных стен и бетонного пола. Определение кубатуры бетонной смеси, необходимой для выполнения работ, производится по объему бетонируемых конструкций здания.

Для выполнения расчетов используются различные методы:

• ручной. Он базируется на вычислении объемов фундаментного основания, капитальных стен и пола. Расчет производится на обычном калькуляторе по школьным формулам вычисления объема и не учитывает коэффициент усадки бетона. Полученное значение незначительно отличается от результатов вычислений с помощью программных средств;
• программный. Введенные в программу исходные данные о типе фундаментной основы, ее габаритах, конструктивных особенностях и марке бетона оперативно обрабатываются. В результате выдается довольно точный результат, на который можно ориентироваться, приобретая стройматериал для сооружения фундаментной базы, постройки стен или заливки пола.

Особенности при вычислении объема бетона

Для получения точного результата недостаточно учитывать только внутренний размер опалубки. Второй способ более точен, так как онлайн-калькулятор учитывает все данные: тип фундамента, сечение фундаментной базы, наличие арматурного каркаса и марку раствора.

Общие сведения по результатам расчетов.

• Общая длина ленты — Периметр фундамента.
• Площадь подошвы ленты -Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.
• Площадь внешней боковой поверхности — Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.
• Объем бетона — Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
• Вес бетона — Указан примерный вес бетона по средней плотности.
• Нагрузка на почву от фундамента — Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
• Минимальный диаметр продольных стержней арматуры — Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.
• Минимальное кол-во рядов арматуры в верхнем и нижнем поясах — Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.
• Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов) — Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.
• Шаг поперечных стержней арматуры (хомутов) — Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.
• Величина нахлеста арматуры — При креплении отрезков стержней внахлест.
• Общая длина арматуры — Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
• Общий вес арматуры — Вес арматурного каркаса.
• Толщина доски опалубки — Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
• Кол-во досок для опалубки — Количество материала для опалубки заданного размера.

Готовимся определить объем бетона – как посчитать без ошибок

Готовясь к выполнению расчетов, следует запомнить, что потребность в бетонной смеси определяется в кубометрах, а не в килограммах, тоннах или литрах. В результате ручных или программных расчетов будет определен объем связующего раствора, а не его масса. Одна из главных ошибок, которую допускают начинающие застройщики – выполнение расчетов до того, как будет определен тип фундаментной основы.

Решение о конструкции фундамента принимается после выполнения следующих работ:

• производства геодезических мероприятий, позволяющих определить свойства грунта, уровень замерзания и расположение водоносных жил;
• вычисления нагрузочной способности базы. Она определяется на основании веса, конструктивных особенностей строения и природных факторов.

Как рассчитать количество (объем) бетонной смеси
Легко рассчитать объем бетона, используя специальную программу или онлайн-калькулятор, которые учитывают множество факторов:

• разновидность сооружаемой основы;
• габариты фундамента, его конфигурацию;
• марку смеси, применяемую для бетонирования;
• глубину промерзания грунта.

Точность, с которой посчитан объем бетона, зависит от используемых для расчета данных.

Они разные для каждого типа фундамента:

• при расчете ленточного основания учитываются его габариты и форма;
• для столбчатой основы важно знать количество бетонных колонн и их размеры;
• рассчитать куб бетона для цельной плиты можно по ее толщине и размерам.

От полноты используемых для расчета данных зависит точность полученного результата.

Тип фундамента

Это немаловажный фактор, который нельзя оставлять без внимания. Существует несколько видов оснований, которые можно обустроить под двухэтажное жилье.

Самый простой – ленточный

Ленточный фундамент доступен в обустройстве, прекрасно выдерживает средние нагрузки. Углублять подошву следует зависимо от типа почвы. Если вы планируете строительство на непучинистом грунте, то глубина фундамента из пеноблоков будет составлять 50-70 см. При пучинистой почве расчет производится иначе, выше мы рассматривали его особенности. Здесь он углубляется на 1,6 метров.

Плитный или монолитный

Считается весьма надежным и долговечным, подойдет для пучинистых и подвижных почвенных смесей, возведения тяжелых зданий из кирпича или керамзитобетона

Этот тип опоры относится к мелкозаглубленным, поэтому особо не важно, какой будет глубина фундамента для двухэтажного дома из кирпича. У вас есть возможность даже обустроить незаглубленный вид, уложив его непосредственно на почвенный слой

Когда планируется цокольный этаж или подвал, подошва основания углубляется в землю с расчетом, что она будет выполнять роль пола нижних помещений. Безусловно, плитные конструкции стоят дорого, но они считаются самыми долговечными и практичными, подходят для тяжелых строений. Даже при сезонных изменениях свойств грунта плита будет подниматься или опускаться равномерно ввиду высокой жесткости, жилье не пострадает. Больше внимания уделим высоте. Оптимально – это 40 см.

Столбчатый фундамент

Представляет собой углубленные в землю столбы, соединенные вверху железобетонным контуром. Последний называется ростверком, выполняет роль основной опоры. Если говорить об области применения, теоретически такой тип можно использовать для двухэтажных зданий из любого материала. Но, наиболее оправданным будет он при возведении легких сооружений: из древесины, специальных блоков.

По этой причине люди часто интересуются, какой будет оптимальная глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона

Здесь важно определить длину столбов, учитывая тип земельных ресурсов, уровень подземных вод, показатели промерзания. Также нужно соблюдать параметры наружной части фундамента (ростверка) – ширина на 10 см больше ширины стены, высота составляет 15-20 см

Углубление осуществляется примерно на 40-50 см.

Свайный

Это надежный тип фундамента, схожий с предыдущим вариантом. Только здесь вместо столбов используются сваи. Последние предлагаются производителями в нескольких разновидностях, должны подбираться зависимо от материала, применяемого для строительства. Если вас интересуют параметры и глубина фундамента для двухэтажного дома из бруса или пеноблоков, для решения задачи подойдут буронабивные сваи. Обязательно наличие монолитного ростверка, как в предыдущем варианте. Длина свай определяется глубиной промерзания грунта, уровнем ГВ, нагрузкой, приходящейся на основание.

Как рассчитать бетон в кубах для фундаментной основы

Для всех типов оснований потребность в бетоне определяется по формуле, учитывающей суммарный объем возводимых фундаментных конструкций. При этом в обязательном порядке учитывается и часть фундамента, заливаемая в грунт. Для выполнения расчетов следует руководствоваться размерами, указанными в проектной документации.

Рассмотрим, как рассчитать объем бетона для различных типов оснований:

• ленточного;
• столбчатого;
• плитного;
• ростверкового.

Определение потребности в бетонном растворе для каждого вида фундаментной основы имеет свои особенности.

Как высчитать куб бетона для ленточной базы

Калькулятор ленточного фундамента
Основание ленточного типа достаточно популярно. Оно используется для строительства частных домов, хозяйственных построек и дачных строений. Конструкция представляет собой цельную ленту из бетона, армированную стальными прутками. Монолитная лента повторяет контур строения, включая внутренние перегородки.

Таблица состава и пропорций бетонной смеси

Расчет объема бетона для монолитного ленточного фундамента производится по простой формуле V = AхBхP. Расшифруем ее:

• V – потребность в бетонном растворе, выраженная в кубических метрах;
• A – толщина фундаментной ленты;
• B – высота ленточные базы, включая подземную часть;
• P – периметр формируемого ленточного контура.

Перемножив между собой данные параметры, вычислим суммарную кубатуру бетонного раствора.

Рассмотрим алгоритм вычислений для ленточного основания с размерами 6х8 м, толщиной 0,5 м и высотой 1,2 м. Выполняйте расчет по следующему алгоритму:

1. Рассчитайте периметр, удвоив длину сторон 2х(6+8)=28 м.
2. Вычислите площадь сечения, перемножив толщину и высоту ленты 0,5х1,2=0,6 м2.
3. Определите объем, перемножив периметр на площадь сечения 28х0,6=16,8 м3.

Полученный результат имеет небольшую погрешность, связанную с тем, что не учитывается железобетонная арматура и усадка смеси во время вибрационного уплотнения.

Схема ленточного фундамента

Как вычислить куб бетона для основания свайного типа

Основание в виде бетонных колонн является одним из наиболее простых. Оно представляет собой железобетонные опоры, равномерно расположенные по контуру здания, в том числе по углам строения, а также в местах пересечения внутренних перегородок со стенами. Часть опорных элементов расположена в грунте и передает нагрузку от массы строения на почву. Алгоритм расчета предусматривает определение суммарной потребности в бетоне путем умножения объема отдельных колонн на их количество.

Для вычислений используйте формулу – V=Sхn, которая расшифровывается следующим образом:

• V – количество раствора для заливки колонн;
• S – площадь поперечного сечения опорного элемента;
• n – суммарное количество свайных колонн.

На примере требований проекта, предусматривающего установку 40 свай диаметром 0,3 м и общей длиной 1,8 м, вычисляем требуемое количество бетона:

1. Рассчитайте площадь сваи, умножив коэффициент 3,14 на квадрат радиуса – 3,14х0,15х0,15=0,07065 м2.
2. Вычислите объем одной опоры, умножив ее площадь на длину – 0,07065х1,8=0,127 м3.
3. Определите необходимые количество смеси, перемножив объем одной сваи на общее количество опор 0,127х40=5,08 м3.

Как рассчитать куб бетона

При прямоугольном сечении опорных колонн, для расчета поперечного сечения необходимо перемножить ширину и толщину элемента.

Расчет потребности материалов

После расчета кубатуры ставится еще одна важная задача – посчитать расход бетона. Теоретически, потребность в материалах, составляющих строительного раствора, может отличаться.

На расчет влияют марка бетона и нюансы объекта (типа грунта, нагрузки на основание от стен, кровли и пр.). Именно поэтому многие предпочитают пользоваться программами-калкуляторами, которые, как правило, производят полные расчеты. На практике практически для любого объекта частного домостроения (жилого, хозяйственного, ограды и пр.) подходит универсальный бетон, для приготовления которого необходимы следующие материалы:

цемент – 280 кг,щебень – 700 кг,песок – 1175 кг,вода – 150 литров.

Умножив эти числа на общую кубатуру фундамента, получаем необходимое количество материалов для строительства.

Зачем это нужноЧем пользоватьсяВыводБетон благодаря своей многофункциональности пользуется огромной популярностью во время проведения строительных работ, так как почти каждый этап включает в себя использование бетонных изделий. Фундамент, стены, перекрытия, ремонтные работы – для всего этого необходим данный материал.На фото — что нужно знать для расчета раствора на фундаментЗачем это нужноОднако качественный бетон не является дешевым, поэтому необходимо точно знать, сколько понадобится расходных материалов для конкретного вида работ.

Каждый домашний мастер должен знать способ, как рассчитать кубатуру бетона.Это поможет определиться с итоговым количеством необходимых расходных материалов, а также с общей суммой, которую придется потратить. При этом данная процедура довольно простая, все, что от вас требуется – внимательность и бдительность.Совет: в самом расчете поможет формула вычисление объема параллелепипеда, изучаемая еще в школе.Немного из историиКаждый из нас, если не вживую, то на фотографиях, видел известные всему миру египетские пирамиды, а также статую Сфинкса. Да, объем работ, проделанный строителями, просто колоссален.Многие, пожалуй, задумывались о том, где же посреди песчаной страны взялось столько каменных глыб, а также каким образом они поднимались на огромную высоту.

Однако люди, которые хотя бы немного разбираются в строительстве, с уверенностью могут сказать, что огромные глыбы не нужно было негде искать и никуда затаскивать. Более того, глыбы вообще не использовались.Расчет бетона для плитного основанияКак известно, Египет славится огромным количеством песка. Песок, щебень, вода и цемент дают в итоге бетон — вот и все решение.

Как уже можно догадаться, каменные блоки делались прямо наверху своими руками – они попросту заливались в опалубку и все. Конечно, масштаб работ все равно поражает, однако такая версия является более правдоподобной.И вот еще древние египтяне столкнулись с проблемой, как считать кубатуру бетона, так как если:приготовить его недостаточно, придется в короткие сроки делать новую партию смеси;бетон будет в избытке, возрастут затраты, а сам раствор придется выливать.Заливка смеси в опалубкуРасчетПеред началом процесса следует принять решение в пользу одного из фундаментов, которые подразделяются на три основных типа:плитный;ленточный;столбчатый.Плитный1. Наиболее прост в расчете, так как в таком случае необходимо просто измерить предполагаемую длину, высоту и ширину плит, и перемножить полученные значения между собой.2. Однако в некоторых ситуациях подобный фундамент нуждается в усилении, которое достигается путем дополнения в виде ребер жесткости.

Поэтому для получения общего объема бетона следует отдельно посчитать объемы плит и ребер жесткости, а потом сложить полученные значения. Так как его цена самая высокая, расчет поможет не потратить лишних средств.ЛенточныйПодсчет кубатуры такого основания осуществляется несколько по-другому.1. Измерьте для начала периметр будущего фундамента2. Умножьте затем результат на глубину и ширину.Такой способ применим, если по всей длине фундамента имеется одинаковое сечение.

К примеру, если на одном из участков планируется большая нагрузка, его сечение будет увеличено. Следовательно, его объем необходимо посчитать отдельно, и затем прибавить к общему.СтолбчатыйСтолбчатый фундамент состоит из связанных при помощи ростверков опор различного сечения.1. Найдите объем всего лишь одной опоры.2. Поскольку она имеет форму цилиндра, необходимо знать формулу для нахождения его объема, которая равняется произведению площади основания на высоту.3. Полученное значение умножается на общее число используемых опор.Кроме того, делая расчет кубатуры бетона, следует учитывать, что в стенах часто бывают различные проемы (двери, окна).Для вычисления объема бетонной смеси с их учетом есть простая инструкция:Посчитайте сначала общий объем стены.Вычислите затем объем проемов.Вычтите из первого значения второе.Чем пользоватьсяИз инструментов, которые пригодятся во время подсчетов, стоит выделить всего три:калькулятор;измерительный инструмент;бумагу с ручкой, на которой вы будете записывать результаты.Однако технический прогресс не стоит на месте. В настоящее время на компьютере можно не только построить 3D-модель будущего сооружения, но и рассчитать различные величины.К примеру, существует множество программ, помогающих даже в расчетах нужного количества бетонной смеси, например, онлайн калькулятор рассчитать кубатуру бетона с его помощью не составит проблем.

Они достаточно просты в использовании, поэтому каждый должен разобраться в настройках.Программа подсчета кубатуры материалаВсе, что от вас требуется – ввод конфигурации дома, а также его основных размеров. Можно даже создать полный проект работы, что еще больше облегчит восприятие, и вы сможете увидеть тот результат, который должен у вас в итоге получиться.После этого программа выдаст окончательный результат и даст ответ на вопрос, сколько потребуется бетона. Как видите, такой процесс существенно экономит ваше время, а также исключает неправильность подсчета.Для определения общего объема материала для столбчатого фундамента вычислите объем одного столбаОднако идеальную точность ни собственный расчет, ни расчет при помощи программы, не гарантирует.

Поэтому необходимо к полученному значению прибавить около 5-10%, так как идеальные поверхности получаются редко и это нужно учитывать.Совет: небольшое количество дополнительного бетона избавит вас от надобности растягивать и экономить смесь, чтобы ее хватило на весь объем.ВыводВ данной статье было рассказано о способах вычисления объема необходимого бетона, который требуется для строительства конструкций, к примеру, фундамента. Эти знания помогут экономить трудовые и финансовые ресурсы (см. также статью «Укрепление бетона методом железнения»).Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Вы не знаете, как рассчитать кубатуру фундамента? Не беда! Просто изучите наши рекомендации и заполните пробелы в ваших знаниях.

Ведь для того, чтобы подсчитать кубатуру основания достаточно освежить воспоминания о школьном курсе алгебры и геометрии.

Словом, это очень простая задача и мы готовы подсказать вам самый короткий путь к ее решению.

↑

В большинстве случаев объем бетона считается по кубатуре опалубки. То есть, каков объем внутренней части опалубки, столько и следует заказывать (или готовить) бетона.

Причем кубатуру опалубки можно определить на этапе расчетов, по чертежам и по данным, снятым с готовой конструкции. Причем последний вариант, будет немного точнее первого.

Впрочем, любители простых решений могут использовать особый калькулятор-расчет кубатуры фундамента – специальную программу, которой скармливают предполагаемые габариты основания (длину, ширину, высоту, толщину стенки). В итоге, пользователи программы получают не только точный расчет объема используемого раствора, но и рекомендации по самостоятельному приготовлению бетона из песка цемента и щебня.

Как видите, существует множество способов вычислить кубатуру основания и объем раствора, используемого для заливки фундамента. И далее по тексту мы приведем самые простые способы расчетов, адаптированных под конкретные конструкции оснований.

↑

Такое основание представляет собой монолитный, прямоугольный параллелепипед, грани которого можно замерить по готовой опалубке или по чертежам.

Объем такой опалубки вычисляется просто – для этого нужно перемножить площадь подошвы фундамента и высоту опалубки. При этом площадь подошвы равна произведению ширины и длины будущего ростверка.

Если перейти от формулировок к цифрам, то кубатура фундамента с габаритами ростверка 10х12 метров и высотой плиты в 0,4 метра равняется 48 кубическим метрам (10м х 12м х 0,4м = 48 м3).

Разумеется, при точных расчетах из этого объема требуется вычесть кубатуру армирующей сетки, но такие размеры делают подобные вычисления бессмысленными.

↑

Ленточное основание это тот же прямоугольный параллелепипед, только с полой внутренней частью. Причем внутри основания могут располагаться еще и элементы для поддержки межкомнатных перегородок.

Впрочем, несмотря на немного усложненную форму, объем ленточной опалубки можно вычислить без особых усилий. Для этого нужно вычесть из объема прямоугольного параллелепипеда, образованного внешними стенками опалубки, объемы такой же геометрической фигуры, образованной внутренними стенками опалубки.

После этого к полученному результату можно добавить объемы внутренних лент, поддерживающих межкомнатные перегородки. Причем поперечные, внутренние ленты (относительно лицевой стороны фасада) считают, как один параллелепипед, а продольные – как два параллелепипеда, примыкающие к поперечной ленте.

И если перейти от формул к цифрам, то объемы основания 10х12 метров с шириной ленты в 0,4 метра, заглубленного в грунт на 2 метра и дополненного одной внутренней лентой, толщиной в 0,5 метра, вычисляются следующим образом:

Определяем объем внешнего параллелепипеда 10м х 12м х 2м = 240 м3.Вычисляем объем внутреннего параллелепипеда (10-0,4-0,4)м х (12-0,4-0,4)м х 2м = 206,08 м3.Подсчитываем разницу объемов 240 м3 – 206,08 м3 = 33,92 м3 – именно такой объем имеет лента под несущими стенами строения.Объемы внутренней ленты вычисляются просто (10-0,4-0,4)м х 0,5м х 2м = 9,2 м3.Общий объем заливки равен 33,92 м3 + 9,2 м3 = 43,12 м3.

↑

Кубатура столбчатого основания определяется как сумма двух геометрических фигур – широкого и низкого параллелепипеда-подошвы и высокого и узкого параллелепипеда-столба.

Указанное значение умножается на общее количество столбов в основании, расположенных вдоль периметра фасада с шагом в 2 метра.

В цифрах объем столбчатого основания под дом в 6х6 метров, с общим количеством столбов в 20 штук (четыре угловых и 16 промежуточных), основания которых имеют габариты в 0,5х0,5х0,2 метра, а столбы 0,3х0,3х0,8 метра, рассчитывается следующим образом:

Общий объем основания равен 20 х 0,5 х 0,5 х 0,2 = 1м3.Общий объем столбов равен 20 х 0,3 х 0,3 х 0,8 = 1,44 м3.Общий объем заливки равен 1+1,44 = 2,44 м3.

↑

Кубатура этого типа основания вычисляется, как сумма кубатур столбов (цилиндров) и плиты ростверка (прямоугольного параллелепипеда). То есть, как и в предыдущих случаях, мы разбиваем сложную заливку на множество простых фигур и, вычислив их объем, добираемся до искомого результата.

Причем объем колонны вычисляется как произведение площади ее основания на высоту от подошвы до нижней границы ростверка. А площадь основания (круга) равна одной четверти от произведения удвоенного диаметра и константы π (3,14)

В числовом выражении кубатура фундамента на 20 столбах диаметром 0,4 метра и глубиной погружения в грунт в 2,5 метра, которые поддерживают ростверк с габаритами 10х12х0,3 метра, вычисляется следующим образом:

Объем столбов равен 20 х (1/4 х 3,14 х 0,4х0,4) х 2,5 = 6,28 м3.Объем ростверка равен 10 х 12 х 0,3 = 36 м3.Общий объем равен 36 + 6,28 = 42,28 м3.

Комментариев:

Рейтинг: 71

Перед тем как начать строить фундамент, необходимо знать, как рассчитать кубатуру бетона.От этого зависит прочность и надежность фундамента строения. Кроме того, на основании расчета можно будет сделать правильный заказ требуемых строительных материалов. Расчет кубатуры бетонапозволит сэкономить собственные финансы.

Перед строительством фундамента необходимо рассчитать кубатуру бетона для того, чтобы избежать лишних расходов.

Начинать строительство необходимо с определения вида фундамента. Для этого необходимо рассмотреть следующие параметры:

массу здания;площадь;применяемые материалы;тип почвы;природные условия;величина промерзания грунта;грунтовые воды.

Только с учетом всех этих факторов можно правильно рассчитать куб бетона.

Как посчитать бетон для столбчатой основы с железобетонным ростверком

Для повышения прочностных характеристик столбчатой основы выступающие части опор объединяют железобетонной конструкцией, которая называется ростверком. Он выполняется в виде цельной железобетонной ленты или плиты, в которой забетонированы оголовки колонн.

Решая, как рассчитать бетон в кубах для ростверка, необходимо выполнить следующие операции:

Как рассчитать объем бетона для строительства ленточного фундамента и свай

1. Определить площадь сечения ростверка, умножив его толщину на высоту;
2. Рассчитать объем ростверка, перемножив площадь сечения на длину конструкции.

Полученное значение соответствует потребности в бетонной смеси для бетонирования ростверковой основы.

Вычисляем объем бетона для фундамента в виде цельной плиты

Основание плитного типа применяется на сложных грунтах с повышенной концентрацией влаги. На нем возводят здания без подвального помещения. Эта конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку от массы строения на почву и обеспечить повышенную жесткость и устойчивость возводимого объекта. Применение арматуры позволяет повысить прочность плитного фундамента. Конструкция представляет собой железобетонную плиту в форме прямоугольного параллелепипеда.

Как высчитать куб бетона для такой конструкции? Это довольно просто, используя следующую формулу – V=SхL.

Как рассчитать объем бетона

Расшифровка обозначений:

• V – объем бетонного состава для заливки плиты;
• S – площадь плитной основы в поперечном сечении;
• L – длина фундаментной конструкции.

Для фундамента длиной 12 м, шириной 10 м и толщиной 0,5 м рассмотрим алгоритм вычислений:

1. Определите площадь, перемножив ширину плиты на ее толщину 10х0,5=5 м2.
2. Вычислите объем основы, умножив длину конструкции на площадь 12х5=60 м3.

Полученное значение соответствует потребности в бетонной смеси. Если плитный фундамент имеет сложную конфигурацию, то его следует разбить на плане на более простые фигуры, а затем вычислить для каждой площадь и объем.

Как правильно рассчитать куб бетона для возведения стен

Калькулятор расчета количества бетона на ленточный фундамент на сайте
Для постройки массивных зданий сооружают прочные коробки из бетона, усиленного стальной арматурой. Для определения потребности в стройматериале, перед строителями возникает задача рассчитать объем бетона для таких конструкций. Для выполнения вычислений используйте следующую формулу – V=(S-S1)хH.

Расшифруем входящие в формулу обозначения:

• V – количество бетонной смеси для возведения стен;
• S – общая площадь стенной поверхности;
• S1 – суммарная площадь оконных и дверных проемов;
• H – высота бетонируемой стенной коробки.

При выполнении расчетов общая площадь проемов определяется путем суммирования отдельных проемов. Алгоритм расчета напоминает определение потребности в бетоне для плитного основания и легко может быть выполнен самостоятельно с использованием калькулятора.

Сколько надо бетона на фундамент дома — ленточный, монолитный, столбчатый.

Возведение любого сооружения, как известно, предполагает обязательную подготовку фундаментного основания под него, поэтому обязательно нужно знать сколько надо бетона на фундамент дома. При этом каждый хозяин вправе выбрать один из двух наиболее подходящих ему вариантов приготовления бетонной смеси: самостоятельное замешивание или заказ в готовом виде.

Независимо от выбранного способа подготовки рабочей смеси вам так или иначе придётся справиться о том, сколько кубов бетона нужно на заливку фундамента. Расчёт необходимого объема бетона достаточно прост, так что вы самостоятельно сможете справиться с задачей, сводящейся к простейшим математическим выкладкам.

Как посчитать куб бетона для заливки пола

Как рассчитать объем бетона для пола
Для повышения нагрузочной способности пола и обеспечения его плоскостности выполняется бетонная стяжка. После застывания бетона такая поверхность служит основой для укладки напольных покрытий или керамической плитки. Для предотвращения растрескивания толщина формируемой бетонной стяжки составляет 5–10 см. Это связано с тем, что более тонкий материал растрескивается в процессе эксплуатации. Важно правильно рассчитать куб бетона, чтобы сформированная стяжка была прочной и имела предусмотренную проектом толщину.

Формула для определения количества раствора V=Sxh расшифровывается легко:

• V – количество заливаемого материала;
• S – суммарная площадь бетонируемой стяжки;
• h – толщина бетонной основы.

Разберемся, как выполнить вычисления для помещения с размерами 6х8 м и толщиной бетонной основы 0,06 м:

1. Определите площадь напольной поверхности, перемножив длину и ширину помещения – 6х8=48 м2.
2. Вычислите объем заливаемого бетонного состава для формирования стяжки, умножив площадь на толщину слоя – 48х0,06=2,88 м3.

Руководствуясь приведенным алгоритмом, можно легко определить количество бетонного состава для бетонирования пола. Возникают ситуации, когда черновая поверхность имеет уклон. В этом случае формируемая стяжка имеет разную толщину по площади помещения. В данной ситуации можно использовать усредненную толщину слоя, что снижает точность вычислений.

Расчет бетона для плитного фундамента

Для плитного фундамента перемножается высота, длина и ширина

Определить объем цельной плиты легко: для этого перемножаются ее ширина, длина и толщина. Последняя не должна иметь значение меньше 0,1 м, иначе основание не сможет выдержать веса постройки. Для сарая или бани подойдет фундамент в 15 см. Для жилого дома это значение будет больше. Вместе с тем, делать плиту слишком массивной (толще 0,4 м) также нецелесообразно.

Чтобы основание было прочнее, его часто снабжают продольными (а иногда, в дополнение к ним, и поперечными) ребрами жесткости. Их объем рассчитывают отдельно и суммируют со значением для самой плиты. Поскольку элементы усиления имеют форму трапеции, потребуется рассчитать ее площадь: S=h2*(x+y)*0,5, где x и y – основания фигуры (обычно они имеют соотношение 3:2), а h2 – высота ребра. Суммарный объем жестких деталей находится так: V1=S*l*n (n – число укрепителей). Это значение суммируют с кубатурой плиты и затем умножают на коэффициент 1,02.

Как надежнее копать фундамент: вручную или при помощи спецтехники

Любое жилое или производственное здание строится на фундаменте. Разновидностей этого сооружения существует несколько.

Как правильно сделать разметку под фундамент

Прежде всего, на участке, где будет возводиться фундамент для дома, необходимо:Снять плодородный слой земли на глубину 15-20 см. и выровнять площадку под строительство;Определить расположение фундамента и разбить его с помощью шпагата и большого угольника;Затем по осям забить колышки или куски арматуры и проверить диагонали с каждого угла. Если они равны по длине, значит, разметка под фундамент произведена правильно.

Если нет – выровнять углы;На расстоянии одного метра от колышков вкопать столбы, к ним прибить доски (обноску) примерно на уровне 80 см  от земли. В ребра досок вбить гвозди и натянуть шпагат таким образом, чтобы он проходил по центру фундамента прямо под вбитыми нами колышками;После этого приступить к извлечению грунта из траншеи. Фундамент необходимо класть сразу же после выемки грунта, так как земля, высыхая, будет осыпаться и ее придется снова удалять из траншеи.В зависимости от глубины и плотности грунта стенки траншеи под фундамент делают или вертикальными (при глубине до 1 метра) или с небольшим уклоном (при глубине более 1 метра).

Глубина заложения фундамента зависит от уровня грунтовых вод на участке, глубины промерзания грунта и его вида.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Правильная разбивка участка

Рытье «окопов» для фундамента!

Каждый понимает, что фундамент в доме является ключевой основой. Именно от него зависит долговечность строения. По этой причине к рытью траншеи для фундамента следует подойти серьезно.

Обратите внимание! В некоторых случаях потребуется помощь инженера, который в точности рассчитает требуемую глубину фундамента.Траншея под фундамент

Один из важных факторов, который влияет на определение глубины траншеи, это вид почвы. В некоторых случаях помимо фундамента, потребуется установить столбы-опоры. Поэтому перед покупкой земельного участка, прежде всего, определите характер почвы и рассчитайте, какие вложения потребуются с вашей стороны. Ведь если большая глубина траншей предполагает сильно заглубленный фундамент, то, соответственно, увеличатся расходы на заливку фундамента.

Непосредственно перед началом копания важно хорошо подготовить строительную площадку. Например, в подготовку включается удаление кустарников, деревьев и их корней. Не следует начинать строительство дома, если на территории растет большое дерево, иначе вам придется очень тщательно устранять его корни, которые глубоко уходят в почву.

Нередко можно воспользоваться услугами гидравлического трактора, однако, это не всегда возможно. Все дело в том, что на некоторых участках могут быть достаточно узкие места, куда он никак не подберется. По этой причине идеальным вариантом будет выкапывание траншей вручную при помощи лопаты. Более того, аренда экскаватора обойдется вам дороже, в отличие от ручной работы, даже если вам придется нанять несколько человек. Итак, если планируется выкопать траншею под фундамент небольшого размера, то можно приступать к самостоятельному выполнению работ. Если же предстоит большой объем работ, то лучше воспользоваться услугой специализированной техники.

Неглубокий фундамент

Все знают, что фундамент нужен глубокий, но не все его таким делают, мотивируя чаще всего тем, что строить глубокий фундамент дорого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фундамент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент – сделайте столбчатый. А уж если решили сделать мелкий монолитный фундамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон всякого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее напряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит – ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибающие напряжения из-за неравномерной оттайки грунта.

Пренебрежение вертикальной гидроизоляцией

Казалось бы, чего проще – промазать фундаментные блоки битумом, разведенным в керосине. Нижние блоки с трех сторон, верхние с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Но нет! Вим Ставим фундамент без изоляции.Утепление и гидроизоляция фундамента и стен фундаментных

Весной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Бетон хорошо держит цикл замораживание-оттаивание, но ставит его в жесткие условия без необходимости ни к чему. Еще можно понять, когда не обмазывается монолитный фундамент, т.к. обкапывать его трудоемко. Но сборный фундамент нужно обмазать, а при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и пазухи засыпать жирной глиной. Пренебрежение горизонтальной гидроизоляциейФундамент работает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающееся в нем, перекачивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие – мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком, чернеют, деревянные изделия гниют. А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент 2 слоя рубероида. Влага в стены не пройдет. Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмосферных осадков осуществляется грамотно выполненной отмосткой.

Как самостоятельно залить фундамент под забор: последовательность работ

Для большей наглядности изложим ответ на вопрос, как сделать фундамент под забор, в виде небольшой инструкции, которая поможет вам избавиться от многих проблем на этом пути.

Ну и в заключение несколько советов, которые позволят вам изготовить поистине качественный фундамент под забор. Во-первых, нужно обеспечить медленное застывание бетона – палящее солнце и неимоверный зной могут сыграть злую шутку, результатом которой станет появление трещин. Залитый фундамент нужно накрыть полиэтиленом, замедлив испарение воды из бетона. Во-вторых, чтобы противостоять уходу воды из бетона через грунт, перед заливкой опалубки траншею нужно обильно смочить водой. И, в-третьих, не приступайте к строительству забора не уложив на фундамент гидроизоляцию – она воспрепятствует промоканию кирпича или блоков влагой, проникающей из грунта сквозь фундамент. Отказ от гидроизоляции может повлечь за собой разрушение кирпича в зимний период.

Особенности проектирования прохода трубопроводов под фундаментом

Нормативные требования к прокладке наружной и внутренней канализации изложены в СП Требования имеют прямую зависимость от типа фундамента, поскольку глубина заложения бывает разной, и возможность прокладки труб под основанием имеется не всегда. Вывод канализации из дома под фундаментом возможен только на мелкозаглубленном варианте ленточного основания. В случае заглубленного фундамента, погруженного в грунт ниже уровня промерзания, придется делать отверстие в бетоне ленты и выводить трубопровод через него. Необходимо обеспечить соблюдение следующих норм и требований:

• минимальная глубина траншеи должна обеспечивать укладку трубы не менее, чем в 0,7 м от дневной поверхности. Это необходимо для защиты наружной системы от механического воздействия от движущихся машин, людей или механизмов, возделывания почвы и т.д.;
• если трубы укладываются выше уровня промерзания грунта, обязательно утепление греющим кабелем, скорлупами или иными видами теплоизоляции;
• если диаметр канализационных труб меньше 20 см, расстояние от вывода до водопровода должно быть не менее 1,5-5 м.;
• отверстие в фундаменте или гильзе под трубу должно обеспечивать уклон 4-7°.

Также необходимо учесть, что расстояние от септика до соседского забора не должно быть менее 2 м, а до колодца — не менее 30-50 м. Это позволит сохранить отношения с соседями и чистоту воды в колодце. Прокладка канализационной трубы под фундаментом выполняется во время нулевого цикла строительства, чтобы впоследствии не производить земляные работы, препятствующие дальнейшим операциям и создающие опасность для постройки.

Инструмент для выкапывания траншей вручную

После вынесения контуров траншеи можно приступать к раскопкам. Для того чтобы выкопать фундамент вручную, потребуется следующий инструмент:

• штыковые и совковые лопаты;
• заступ и лом;
• тачка для вывоза вынутого грунта;
• механическая или ручная трамбовка.

В случае песчаных или других слабых осыпающихся грунтов и глубине траншеи более одного метра, необходимо приготовить материал для укрепления стенок. Это могут быть доски или любые прочные щиты.

Для промеров глубины выкопанной траншеи рекомендуется изготовить измерительную рейку. Для этого на ровном деревянном бруске нужно нанести четко видимые отметки с интервалом 10 см и подписать их значения.

Как вырыть котлован в ограниченном пространстве

При строительстве погреба в обжитом или построенном доме, единственным правильным решением будет выкапывание его с помощью:

• Кирки.
• Лопаты.
• Ведра.

В этом случае в любой комнате вскрывается пол и после многочасовой, тяжелой и грязной работы небольшой котлован будет готов. Необходимо иметь в виду, что вырытый котлован не должен оказывать влияние на грунт под ленточным фундаментом для дома.

Совет: Подкоп в доме не должен быть расположен меньше одного метра от всех стен дома при ленточном фундаменте. В противном случае может произойти просадка и деформация строения. При свайном фундаменте любого типа, работам вблизи него ничего не угрожает: масса дома сваями переносится на нижерасположенные пласты грунта.

Подвал под домом

После завершения строительства, погреб фундамент не ослабляет, а наоборот усиливает его, препятствует просадке грунта.

Как сделать стены и вход

Сооружение стен погреба является не менее важным процессом, чем устройство фундамента.

При этом необходимо определить, где будет размещен вход:

• В потолке.
• В стене. Такой вариант лучше, в этом случае легче сделать удобную лестницу. Но можно пользоваться и приставной лестницей и люком в потолке.

Высота стены погреба выбирается примерно на 50 сантиметров выше, чем уровень грунта. Для возведения стены можно использовать любые материалы: от цементного раствора до современных пенобетонных блоков. Материал выбирается в зависимости от предпочтений владельца и требований, которые предъявляются к будущему хранилищу.

Как устроить дренажную систему и вентиляцию погреба

Схема устройства водонепроницаемого погреба

Технология сооружения водонепроницаемого бетонного погреба состоит в следующем:

• Снаружи устанавливается дренажная система, которая предназначена для гидроизоляции сооружения и отвода воды. Для этого выкапывается дренажная канавка длиной около 40 сантиметров, глубиной немного больше уровня поверхности фундамента.
• На дно траншеи укладывается дренажная труба.
• Сверху насыпается гравий.
• Затем система засыпается грунтом.
• Поверхность разравнивается, при этом обеспечивается необходимый уклон, чтобы отводить воду в период дождей.

Совет: При строительстве погреба в песчаном грунте, стенки котлована следует отделать плетнем или досками. Обшивка должна выполняться таким образом, чтобы ее летом можно было снять, а помещение проветрить.

• Стены погреба лучше сделать кирпичными, каменными, бетонными или из дерева.

Кирпичные стены погреба

• После отделки помещения внутри него устанавливаются полки, стеллажи и другое оборудование, где станут храниться продукты. Устраиваются закрома для хранения урожая овощей.

Правильно оборудованная вентиляция погреба, влияет на качество и период хранения продуктов, которые там находятся.

В этом случае:

• Устанавливается приточная и вытяжная трубы, расположенные на разных уровнях.
• Отверстие для вытяжной трубы размещается под потолком погреба.
• Выходное отверстие для притока воздуха должно быть на высоте 50 сантиметров от уровня пола.
• Воздухообмен происходит за счет разности температур воздуха наружного и внутри помещения и разницы удельного веса воздушных масс.
• Для площади погреба до восьми квадратных метров трубы для вентиляции берутся сечением 12х12 сантиметров.
• В помещении устанавливается термометр.
• Вентиляционные трубы при сильных морозах закрываются сверху.
• При сильных холодах перекрытие дополнительно утепляется торфом или сухими листьями.

Особое внимание уделяется крышке погреба – она должна достаточно плотно закрывать вход. Лучше устроить небольшой тамбур, в котором будут две крышки.

Подробно о рытье котлована и обустройстве погреба показывает видео. Правильно построенный подвал, позволит сохранить урожай длительный срок.

Что выгоднее? Копать вручную или с помощью спецтехники?

Большинство людей старшего поколения считают, что гораздо проще осуществлять земляные работы ручным способом при помощи классической лопаты.

Некоторые пытаются выкопать котлованы для подвалов или септиков вручную. Иногда у них это даже получается.

Но сколько времени уходит на ручные работы? Есть ли в этом смысл? Давайте попробуем ответить на эти вопросы, рассмотрев более детально основные виды земляных работ.

Выравнивание и планирование земельных участков

Одним из очень популярных видов земляных работ является выравнивание и планирование земельных участков.

Выравниванием называют создание более ровной плоскости на участке без изменения угла наклона этого участка. Планировка земельного участка – изменение угла наклона участка.

Планировка участка часто связана с доставкой дополнительного грунта в случае его нехватки, либо с его вывозом в случае образования лишнего грунта.

Если рассматривать небольшой дачный участок, который имеет небольшие кочки и ямки, то ручным методом такой участок можно выровнять за одни день. Но если площадь участка превышает 10 соток, то ручная работа при помощи лопаты и тачки может затянуться на очень длительно время. В таком случае быстро и более качественное выравнивание можно осуществить с помощью спецтехники.

Если земельный участок имеет большой уклон и его необходимо уменьшить, то для этого потребуется с одной стороны участка изъять грунт на глубину один метр и переместить его в другую сторону участка. В данном случае, наверное, нет даже смысла сравнивать лопату и тачку с экскаватором погрузчиком и самосвалом. Ручные работы в таких случаях даже не рассматриваются.

Выкапывание траншей

Еще одним из довольно-таки популярных типов земляных работ является выкапывание траншей. Траншеи копаются для строительства ленточных фундаментов разнообразных строений и заборов.

Кроме этого, в траншеи укладываются водопроводы, газопроводы, электропроводы и водоотводы. Глубина траншеи для фундамента и для коммуникаций должны превышать уровень промерзания грунта.

В большинстве случаев, траншеи копают на глубину около одного метра.

Если копать траншеи ручным способом, то один человек за час сможет выкопать около 2-3 метров траншеи в зависимости от типа грунта.

Всем известно, что бывают очень твердые породы грунтов, в которых человек за одни час не прокопает и метра траншеи.

Если данные работы осуществлять с помощью экскаватора, то спецтехника может копать по 10-20 метров траншеи за один час, в зависимости от своей мощности.

Таким образом, можно сделать вывод, что ручной метод при выкапывании траншей можно применить только в том случае, если длина траншеи составляет несколько метров. Для более длинных траншей использовать ручной труд совсем не выгодно. Для таких случаев лучше всего брать в аренду спецтехнику.

Обратная засыпка

Очень часто после завершения земляных работ по изъятию грунта (выкапывание траншей, разработка котлована) возникает необходимость обратной засыпки грунта. Это, казалось бы, самая легкая работа, которую уж точно будет не сложно осуществить ручным способом. В любом случае, бросать вниз намного легче, чем вверх.

Но насколько рациональным будет использование ручной силы в данных работах? Ведь современный экскаватор погрузчик за один маневр может столкнуть более двух кубических метров земли. Человеку для этого потребуется несколько часов. В данном случае, обойтись ручной работой можно лишь в тех случаях, когда обратной засыпки требует всего 1-2 кубических метра грунта.

В других случаях без современной спецтехники не обойтись.

Подведение итогов

После тщательного анализа всех основных типов земляных работ можно сделать вывод, что ручная работа является настолько малоэффективной, что ее иногда даже нельзя рассматривать. Мы не утверждаем, что всем надо выбросить свои лопаты и для малейшей ямки заказывать экскаватор. Но для проведения полноценных объемных земляных работ просто нельзя обойтись без специальной техники.

Какой экскаватор лучше арендовать для земляных работ?

Все земляные работы можно выполнять при помощи всех типов экскаваторов: обычные экскаваторы, мини экскаваторы, экскаваторы погрузчики, большие сверхмощные экскаваторы на гусеничном ходу. Но каждый экскаватор будет являться наиболее эффективным в конкретном случае.

Если у Вас возникла необходимость в проведении земляных работ, Вы можете обращаться в нашу компанию. Мы сдаем в аренду практически любую спецтехнику. В нашем автопарке всегда имеются в наличии все типы экскаваторов. Мы готовы проанализировать все предстоящие работы и подобрать для Вас самый эффективный тип экскаватора, который выполнит все поставленные задачи за самое короткое время.

Способ №- две дуги

Тоже простой вариант, без использования высокотехнологичных инструментов. Разметка под фундамент включает себя использование простой веревки. Заранее вбейте один колышек в землю. От него измеряйте по прямой линии два одинаковых расстояния и сделайте там пометки. Можно просто вбить колышки. Дальше к каждому из крайних колышков по очереди нужно привязать веревку. Начнем с одной стороны. На конце веревки должен быть гвоздь. Теперь натяните веревкой и проведите дугу напротив колышка посередине. Точно также сделайте с другой стороны. У вас образуется пересечение двух дуг напротив центрального колышка. Если соединить точку пересечения дуг с центральным колышком, то образуется прямой угол в 90˚.

В конце осталось к колышкам на высоте будущего основания привязать веревку, проверить горизонтальность всех четырех сторон при помощи строительного уровня. Но, одного квадрата нам недостаточно. Если говорить о ленточном фундаменте, то нужно сделать внутренний контур, соответствующий ширине ленты.

Совет! Если вы планируете копать траншею не лопатами, а с привлечением специальной техники, то лучше использовать для разметки не веревку, а песок. Дело в том, что веревку при рытье ковшом можно порвать, да и видно ее плохо. А вот песок будет четко выделять границы.

Благодаря этим простым способам, вы сможете добиться ровности разметки без лазерного уровня и т. д.

Несколько полезных советов

При выполнении земельных работ необходимо учитывать глубину промерзания грунта в данной местности. Дно котлована в идеале располагают ниже границы промерзания. Это предохранит основу дома от деформации и от появления трещин. Песчано-гравийная подушка помогает сохранить его в нормальном состоянии. Щебень играет роль дренажа, песок предотвращает неравномерную усадку.

Земляные работы по рытью котлована состоят из следующих этапов: разработка грунта, его перемещение, уплотнение и последующая укладка.

Разработка грунта – это все работы, которые проводятся на поверхности земли. От качества их выполнения зависит устойчивость дома. По трудоемкости работы по подготовке траншеи составляют 15-20% от всех трудозатрат на постройку дома.

При выемке грунта нужно учесть, что рекомендуемая глубина траншеи должна составлять:

• в песчаном и гравийном грунте – до 1 м;
• в супесчаных грунтах – до 1,25 м;
• в суглинках и глинистых грунтах – до 1,5 м;
• в особо плотных грунтах – до 2 м.

Нужно обязательно соблюдать меры безопасности: при незакрепленных стенках траншеи основание должно возводиться сразу после выемки грунта. Иначе есть риск обвала стенок траншеи.

Правильное обустроенная траншея обеспечивает качественное сооружение фундамента. Качественно смонтированная основа, в свою очередь, является залогом долголетия и прочности всего строения. Поэтому отнестись к выполнению этих важных этапов стройки следует с должным вниманием.

Необходимые действия при устройстве траншеи вручную

Перед рытьем траншей снимите с участка дерн В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.

Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.

Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:

• расчистить участок под строительство от любых предметов, а также корней деревьев;
• снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
• переместить верхний плодородный слой почвы в сад;
• определить место для отвала грунта из траншеи.

Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.

После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.

Несколько дельных советов:

1. Не рекомендуется рыть котлован под пристройку, вынимая грунт под прилегающим фундаментом готового здания.
2. При устройстве дренажной системы расширьте траншею с учетом диаметра трубы, прибавив к значению от 20 до 30 см.
3. В сыпучих грунтах стоит рыть траншею трапециевидно с расширением к верху. При этом расчетное значение ширины должно соответствовать низу траншеи. Подробности о нанесении разметки под фундамент и рытье траншеи смотрите в этом видео:

Виды ленточного фундамента по глубине заложения

Согласно СНиП –87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:

• по глубине заложения;
• по способу устройства.

Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков

Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.

Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина промерзания непучинистых типов грунта	Глубина промерзания слабо пучинистого грунта полутвёрдой консистенции	Глубина заложения фундамента
до 2 метров	до 1 метра	0,5 м
до 3 метров	до 1,5 метров	0,75 м
более 3 метров	от 1,5 до 2,5 м	1 м
	от 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м

Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:

• в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
• при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
• при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.

Заглублённый ленточный фундамент

Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.

Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы

Основная идея глубокого заложения несущей ленты — опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.

Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:

• в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
• если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
• при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.

Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.

Как правильно копать траншеи вручную

При копке траншеи для фундамента вручную нужно удалять землю постепенно. Каждый слой должен сниматься по очереди и ступень должна составлять не менее 2 метров. Грунт можно складывать возле траншеи, но отступ от края должен составлять минимум полметра. Если не учитывать расстояние, то выкопанная почва будет постепенно осыпаться обратно, что недопустимо, так как грунт не будет использоваться для засыпки.

Выкопанный грунт можно использовать на приусадебном участке или отсыпать подъездные дороги, а остатки нужно вывезти.

Когда место под фундамент полностью раскопано, нужно уплотнить дно ручной или механической трамбовкой. Если оставить грунт рыхлым, то это приводит к усадке всего здания. После все проведенных работ нужно установить глубину траншеи при помощи измерительной рейки. С ее помощью проще работать, а расчеты будут точнее.

Проектирование фундамента

Перед постройкой большого жилого дома чертежи фундамента рекомендуется заказать у специалистов. А заложить основание для бани или гаража можно и собственными силами.

При проектировании нужно учесть природные условия: климат, свойства грунта, подземные и поверхностные воды. Кроме этого необходимо принять во внимание особенности планируемого здания. Сразу определитесь с этажностью и количеством возможных пристроек и выберите тип фундамента.

При возведении жилого дома многие выбирают ленточный фундамент. Монолитный фундамент с подвалом тоже часто делается самостоятельно – это, конечно, трудоемкий процесс, но конструкция получается очень надежной. Также существуют свайный и столбчатый тип, но они используются реже – обычно при слабом грунте, болотистом, или песчаном.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей

Разметка основания

Если вы задались вопросом, как сделать разметку фундамента своими руками, значит, вы решили немного сэкономить и получить возможность подкорректировать планировку дома. Без специального оборудования легче всего сделать ленточный фундамент. Определитесь, где именно будет стоять здание и в соответствующих документах найдите записи о минимальных отступах от границ земельного участка. Разметку под фундамент проще всего сделать методом золотого треугольника со сторонами 3, 4, 5. Проследите, чтобы углы были прямыми, а диагонали – равными.

Подготовка траншей

После этапа разметки начинается рытье траншеи. Расчет глубины заложения фундамента должен быть отображен в проекте. Ширину рассчитывают, принимая во внимание материалы будущих стен.

Стенки траншеи должны быть строго вертикальными, дно – идеально ровным. В траншее делают подушку из песка и щебня, которая поможет избежать ненужной нагрузки на фундамент.

Монтаж опалубки

Переходим к изготовлению опалубки. Для этого понадобятся деревянные бруски. Опалубка – каркас по всей траншее, этот элемент конструкции необходимо сделать достаточно жестким, ведь ему нужно будет выдержать давление бетона. Укрепить опалубку необходимо подпорками.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок

Установка армирующего каркаса

Конструкция из стальных прутьев укрепляет фундамент, делая его более прочным и надежным. Расчет количества арматуры для фундамента производится с помощью формулы – периметр дома плюс вся длина стен, под которыми будет фундамент. Эту цифру умножают на количество прутьев. Если эта схема затруднительна, то есть возможность использовать специальный онлайн-калькулятор. На дно траншеи устанавливается каркас из арматуры, прикрепленной к опалубке. Прутки размером 8-12 мм сваривают между собой либо соединяют проволокой.

Заливка бетонного раствора

Следующий важный этап – заливка бетона под дом. Заливаем фундамент в определенной последовательности:

1. Бетон заказывают или готовят самостоятельно.
2. При самостоятельном изготовлении бетона понадобятся цемент, песок и щебень в соотношении примерно 1:2:2. Из песка и цемента делают раствор, густота – по типу жидкой сметаны. Затем засыпают щебень и перемешивают.
3. В опалубку выливают получившуюся смесь. Желательно сделать несколько отверстий, чтобы выпустить воздух. Это делают железным прутком или специальным строительным миксером.
4. Далее мастерком равняют и уплотняют верхний слой, а потом посыпают сухим цементом.
5. Бетон должен созреть в течение нескольких недель. В условиях пониженной влажности воздуха не забудьте смачивать поверхность, чтобы избежать пересыхания и появления трещин.

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково

Из блоков

В данном случае имеются в виду стандартные фундаментные блоки из них делать основание для цокольного этажа или подвала, конечно, можно, только вот существуют определенные нюансы.

1. 1. 1. Необходимо применять минимум раствора для соединения блоков. Если толщина швов будет слишком большая, то в будущем цементно-песчаная смесь разрушится и туда начнет попадать счет наличия швов на плоскости, создание гидроизоляционного слоя цокольного фундамента будет делом непростым. Потому что при усадке дома блоки вполне могут немного сдвинуться относительно друг друга, а это, конечно, ничего хорошего не принесет. Так что нужно непременно учитывать этот факт и в тех точках, где проходят швы, дополнительно крепить специальные армировочные сетки, возможно перемычки. В общем, нужно сделать все, чтобы в будущем не повредилась гидроизоляция.С блоками невозможно работать самостоятельно, так как они очень тяжелые.

Вывод очень простой: данный материал применять можно, но легче, надежнее и быстрее будет сделать ленточный фундамент под дом с подвалом – особенно если работы вы планируете выполнять своими руками, без привлечения сторонних бригад и именно ленточную технологию мы и рассмотрим в качестве наглядного примера.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.

Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.

Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.

После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.

Копание траншей

Пожалуй, единственный вид земляных работ, где ручное копание может хоть немного конкурировать с копанием траншей с помощью спецтехники. Копать траншеи необходимо для прокладывания коммуникаций и под ленточные фундаменты. Человек спокойно может осилить два погонных метра траншеи за один час. Понятно, что с экскаватором, это просто несоизмеримая скорость. Экскаватор будет проводить подобные работы в разы дольше. Но при ручном копании есть одно преимущество во время выкапывания траншей под ленточные фундаменты. Человек копает более аккуратно, все углы получаются четкими. А вот при копании экскаватором углы иногда обваливаются, а сама траншея имеет не идеальный вид с дополнительными случайными углублениями. Именно этот факт играет в пользу ручного копания потому, что в идеальную траншею заливается намного меньше бетона. Таким образом, если сравнивать копание траншеи под ленточный фундамент ручным способом и с помощью спецтехники, то ручная работа имеет преимущество, которое выражается в экономии бетона. При копании экскаватором – преимущество в скорости и стоимости. Таким образом, однозначного лидера нет. Но если учесть тот факт, что траншеи чаще всего копаются для прокладывания коммуникаций, то преимущество в данных работах остается за спецтехникой.

Как устроена дренажная труба

технология укладки и обустройства дренажа

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод: полная классификация изделий

В этой статье рассматриваются дренажные трубы для отвода грунтовых вод: представлена полная классификация изделий для дренажа, их преимущества, характеристики и основные параметры. Благодаря этой информации вы научитесь подбирать подходящие типы труб для определенных видов отводящих систем в соответствии с их требованиями, особенностями грунта и пр.

Гофрированные стенки труб обладают высокой сопротивляемостью к возникновению любых деформационных изменений под воздействием нагрузок

Дренажные трубы для отвода грунтовых вод: введение в тему

Дренажная труба выступает в роли основного строительного элемента, на основе которого формируется водоотводящая система, предназначенная для осушения участков. Этот элемент ответственен за сбор и отведение подземных, талых и дождевых вод за пределы территории с предварительной их фильтрацией.

Обратите внимание! Большой объем талых и ливневых вод способен спровоцировать подъем уровня грунтовых вод. Появление такой ситуации крайне нежелательно, поскольку в результате возрастает разрушающее воздействие на фундаментную часть здания, а также все элементы ландшафтного дизайна, расположенные на участке

Дренажная система помогает избавиться от избытка воды на участке

Установка дренажных труб большого диаметра позволяет справиться с такими проблемами, как:

• повышенная влажность грунта,
• формирование плесени,
• затопление участка, фундамента жилого здания и построек хозяйственного назначения, а также погребов,
• формирование мерзлоты,
• появление луж на мощеных покрытиях,
• образование наледи на пешеходных дорожках,
• загнивание корней садовых цветов, овощных культур и прочей растительности по причине переизбытка влаги на садовом и дачном участках.

Особенности дренажных труб с частичной перфорацией, полной или ее отсутствием

Если говорить об общей классификации изделий для дренирующих систем, ассортимент представлен следующими видами труб (по типу материала):

• асбестоцементными,
• керамическими,
• пластиковыми дренажными трубами с перфорацией и без нее, а также с частичным ее присутствием.

На рынке строительных материалов дренажные трубы представлены большим разнообразием видов и размеров

Однако большинство строительных компаний уже отказалось от использования труб, изготовленных из керамики или асбест

Сливная труба с опорой | Building America Solution Center

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.8 Дренажная плитка установлена ​​на стенах подвала и подполья, при этом верх водосточной трубы должен находиться ниже низа бетонной плиты или пола подпольного помещения. Дренажная плитка, окруженная промытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернута тканевой тканью.Сливная плитка на уровне или под уклоном для выпуска на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник. Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то канал через опору должен быть выведен на внешнюю сторону. ⁸

Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из почвенной полосы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование.В существующем доме (например, в доме, где проводится ремонт кишечника) разрешается установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент подвала или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC 2009 года.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R405.1 Бетонные или каменные фундаменты. Вокруг всех замкнутых бетонных или каменных фундаментов должны быть предусмотрены водостоки, которые ограждают жилые или полезные пространства и удерживают землю.Дренажная плитка, дренажные каналы из гравия или щебня, перфорированные трубы или другие одобренные средства должны быть установлены на защищаемой территории или под ней и должны сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему. Гравий или щебень стекают на расстояние не менее 1 фута за внешний край основания и на 6 дюймов выше верха основания и покрыты утвержденным материалом фильтрующей мембраны. Верх открытых стыков дренажной плитки должен быть защищен полосами строительной бумаги, а дренажная плитка или перфорированная труба должны быть размещены минимум на 2 дюйма из промытого гравия или щебня, по крайней мере, на один размер сита больше, чем размер отверстия в плиточном шве или перфорация и покрыта не менее чем 6 дюймами того же материала.Исключение: дренажная система не требуется, когда фундамент находится на хорошо дренированном грунте или грунтах из песчано-гравийной смеси в соответствии с Единой системой классификации почв, почвы группы I, как указано в таблице R405.1.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

.

Системы водоотвода по периметру | Как они работают, техническое обслуживание и многое другое

Что такое дренажная система по периметру?

Водосток по периметру - это то, что есть во всех домах, и он предназначен для предотвращения просачивания воды в ваш подвал. Он предназначен для притока воды в почву, которая накопилась в результате проливных дождей, тающего снега или из-за подъема грунтовых вод. Затем он уносит воду из вашего дома, поэтому она с меньшей вероятностью просочится через стены подвала.Вы часто слышите, что это называется «плачущая плитка». Много лет назад настоящая глиняная плитка использовалась для отвода воды, и это название прижилось, хотя плитки больше не используются, а скорее перфорированные трубы. Его также иногда называют французским дренажем, потому что этот метод дренажа популяризировал Генри Френч из Конкорда, штат Массачусетс, еще в 1800-х годах.

Как они работают?

Водосточная труба по периметру, или плакирующая плитка, представляет собой перфорированную трубу из пластика или ПВХ, которая устанавливается под землей по периметру вашего дома.Перфорация состоит из тысяч крошечных отверстий или щелей, которые позволяют воде попадать в трубу и отводиться от фундамента дома. Труба обычно покрывается проницаемой сеткой «носком», которая помогает предотвратить попадание почвы в трубу. Затем он покрывается слоями гравия с градуированными размерами (самый большой около трубы, за которым следует более мелкий гравий) и, наконец, засыпается грунтом. Гравий позволяет воде течь к дренажной трубе, не позволяя грязи и мусору забивать ее.Плакучая плитка укладывается таким образом, чтобы она отошла от дома и уносила воду в основную канализационную систему.

При строительстве дома выкапывается определенное количество земли по периметру дома. По окончании строительства эта грязь возвращается на место, делая ее более рыхлой, чем нетронутая почва рядом с ней. Таким образом, вода легче проходит через эту почву, которая просто находится рядом с вашим подвалом или стенами подползания.Это одна из причин, почему так важно иметь хороший водосток по периметру, чтобы отводить воду из дома. Надеюсь, когда подрядчики закончили установку дренажной системы по периметру, они нашли время, чтобы плотно утрамбовать землю на месте и убедиться, что почва уклоняется от дома для улучшения дренажа. Правильный уклон, в дополнение к правильно функционирующим дренажам по периметру, является ключевым фактором предотвращения просачивания воды. Большинство экспертов рекомендуют уклон вниз от фундамента равный 2.От 5 до 6 дюймов на расстоянии 10 футов.

Когда дом изначально построен, строитель несет ответственность за обеспечение надлежащей классификации и должен будет пройти инспекцию инспектором муниципалитета, провинции или штата. Затем домовладелец несет ответственность за поддержание надлежащей оценки. Если вы сажаете деревья, кладете новый дерн или кладете в бассейн, вы можете изменить способ отвода воды из дома. Если вы непреднамеренно заставили воду течь к собственности вашего соседа, вам может быть предъявлен иск, и вы будете нести ответственность за любые расходы по исправлению ситуации.

У

Armchair Builder есть отличное видео о сливных плитках. Вы также можете посетить сайт Майка Холмса.

Что делать, если что-то пойдет не так?

Забит периметр слива

Со временем водостоки по периметру могут забиться грязью, корнями или другим мусором, и тогда вода не сможет уносить воду из вашего дома. Если сток по периметру забит, вода может просочиться в бетонную стену подвала, потому что ей больше некуда идти.Бетон не водонепроницаем, поэтому очень важно, чтобы вода не стекала.

Плитка изношенная

В старых домах иногда есть глиняные или бетонные мокрые плитки, которые со временем разрушаются, разрушаются и забиваются грязью и корнями. Возможно, вам потребуется заменить всю систему на современную пластиковую плакирующую плитку, а в некоторых случаях можно просто заменить поврежденные участки.

Засор

Если плитки заблокированы, но не рухнули, возможно, вам удастся промыть систему.Профессионал может выкопать точки доступа вокруг стен подвала, чтобы получить доступ к канализации и очистить ее. У некоторых старых дренажных труб есть выступы внутри, из-за которых их невозможно очистить. Возможно, их потребуется заменить.

Подумайте о замене

Когда устанавливаются дренажные системы по периметру, слой гравия обычно укладывается поверх дренажной системы по периметру до того, как грязь снова засыпается. Это должно предотвратить засорение. Однако, если система засорена, вы мало что можете сделать, кроме как снова выкопать всю территорию и заменить трубы.

Установите порт очистки

Если вы заменяете систему, подумайте о том, чтобы установить порт очистки. К этому типу порта можно получить доступ с поверхности, поэтому вам не о чем беспокоиться, если система потребует очистки в какой-то момент в будущем.

Подключен к канализационной системе?

Некоторые старые дома были построены с дренажом по периметру и мокрой плиткой, подключенной непосредственно к канализационной системе, которая не предназначена для обработки больших объемов стоков.Если водосточная плитка или дренажная система по периметру вашего дома подключены к канализации, вы можете подвергнуться перегрузке системы, что может вызвать резервное копирование воды. Возможно, вы захотите отключить канализацию в вашем доме от канализационной системы.

Пара индикаторов проблемы с дренажем:

• Пятна от воды на стенах подвала. Это признак того, что что-то не так и может последовать серьезное наводнение, если не будут предприняты какие-либо действия.
• Лужи рядом с фундаментом вашего дома: это определенно может быть признаком того, что ваш двор имеет неправильный уклон от дома или что водосточные трубы не направляют воду с крыши достаточно далеко.

.

дренажные системы для бассейнов | HowStuffWorks

Мы уже видели, что вода в бассейне должна циркулировать через систему фильтрации, чтобы удалить грязь и мусор. Во время нормальной работы вода поступает в систему фильтрации через два или более основных сливов в нижней части бассейна и несколько сливов скиммер вокруг верхней части бассейна.

Основные стоки обычно расположены в самой нижней точке бассейна, поэтому вся поверхность бассейна наклонена к ним.Большая часть грязи и мусора выходит из бассейна через эти стоки. Чтобы волосы или конечности людей не попали в водопровод, стоки почти всегда закрываются решетками или противовихревыми крышками (крышкой, которая отводит поток воды и предотвращает образование опасного водоворота).

Объявление

Скиммеры забирают воду так же, как и основные стоки, но они забирают воду только из самого верха бассейна (обычно с верхней восьмой дюйма).Любой плавающий мусор - листья, масло для загара, волосы - покидает бассейн через эти стоки. На схеме ниже показана общая система.

В системе, описанной здесь, плавучий водослив , дверь на входном проходе, поворачивается внутрь и наружу, позволяя впускать очень небольшой объем воды за раз. Чтобы эффективно улавливать мусор, необходимо снимать только уровень поверхности. Вода проходит через сетчатую корзину, которая улавливает любой крупный мусор, например, ветки и листья.В дополнение к основному впускному отверстию система скиммера имеет дополнительную линию выравнивания, ведущую к сливу ниже уровня поверхности. Эта линия не позволяет скиммеру втягивать воздух в насосную систему, если уровень воды опускается ниже уровня основного входа.

Вода перекачивается через систему фильтрации и обратно в возвращает , впускные клапаны по сторонам бассейна. Эта система включает в себя много всасывания , но если бассейн построен и правильно эксплуатируется, практически отсутствует риск того, что всасывание кого-то прижмет к одному из водостоков.Единственный способ применения такого всасывания в водопроводной системе - это наличие только одного открытого дренажа. В безопасном бассейне всегда есть несколько основных сливов, а также несколько сливов скиммера, поэтому, если кто-то или что-то блокирует один слив, насосная система будет откачивать воду из одного из других сливов. Это устраняет засорение забитого слива.

В большинстве бассейнов также есть пара вакуумных портов , которые используются только для очистки бассейна. Эти порты подключаются к пылесосам для бассейнов, которые работают как обычные пылесосы, за исключением того, что они всасывают воду вместо воздуха.Вакуумные порты могут иметь свою собственную систему откачки, но в большинстве бассейнов они приводятся в действие основным насосом.

После попадания в различные стоки вода поступает на ступень фильтрации. В следующем разделе мы узнаем, что такое системы откачки и фильтрации.

.

Как правильно использовать змею для сантехника

Змейка для сантехника или сливной шнек - это инструмент, который проникает в трубы для удаления засоров, вызывающих засорение. Змеи составляют золотую середину между обычными бытовыми поршнями и крупнокалиберными пушками и действительно . Если вы столкнулись с засорением, слишком устойчивым для поршня, то змея - ваш лучший шанс избавиться от него самостоятельно.

Змеи - намного более мощные очистители дренажа, чем плунжеры, но они также немного опаснее в использовании.Если вы неправильно воспользуетесь змеей водопроводчика, вы можете порвать трубы или даже вызвать утечки. Чтобы этого не произошло, важно знать, как работает ваша змея и как правильно ею пользоваться. Вот все, что вам нужно знать об использовании змеи для сантехника.

Как работает змея сантехника?

Змея водопроводчика - это длинный гибкий металлический трос с небольшим сверлом или разматываемой пружиной на одном конце и ручкой на другом. Шнек на змейке выглядит как сверло или штопор.Змеи домашнего сантехника обычно имеют длину около 50 футов. Кабель скручивается, когда вы его не используете. Змеи большинства домашних сантехников приводятся в действие вручную и, вероятно, имеют вращающуюся ручку или даже рукоятку.

Змеи водопроводчика работают, входя в канализацию непосредственно для физического контакта, а затем устраняя препятствие, вызывающее засорение. Вы вручную вставляете шнековый конец змеи в слив, а затем начинаете разматывать, вращая ручку. По мере того как змея разматывается, шнек продвигается дальше по сливной трубе, пока не прорвет препятствие.

Как использовать змею сантехника?

1. Наденьте одежду, которую не боитесь испачкать. и положите старые полотенца под трубы , над которыми вы работаете. В зависимости от характера засора ваша процедура извлечения может быть запутанной. Это особенно важно, если вам нужно удалить p-ловушку.
2. (Необязательно) Рассмотрите возможность удаления p-ловушки . П-образный сифон или П-образный изгиб - это изогнутый кусок трубы под раковиной.Он соединяет раковину с большей системой канализационных труб в вашем доме. Причина в том, что он изогнут, чтобы не допустить попадания канализационных газов через раковину в дом. П-образные сифоны часто изготавливаются из ПВХ-труб, но могут быть и металлическими.

   Р-ловушку можно снять вручную, либо руками, либо с помощью разводного ключа. После того, как вы удалите p-ловушку, ее следует тщательно осмотреть и очистить. Если вы обнаружите препятствие, вам вообще не придется змеиться! Даже если вы ничего не найдете, удаление ловушки может облегчить змейку.

3. (дополнительно) Рассмотрите возможность снятия уловителя . Сифон - это часть трубы между p-образным сифоном и стенкой трубы. Он удерживает p-ловушку на месте и может снова изгибаться, чтобы достичь стены. Найдите пластиковую или металлическую гайку, соединяющую ловушку со стеной. Если вы можете его найти, ослабьте его, чтобы снять ловушку. Если не получается, то, возможно, рука приклеена; в этом случае не пытайтесь удалить его. Убедитесь, что вы очистили ловушку так же, как и p-образную ловушку после ее удаления.

   Снятие уловителя позволяет максимально приблизиться к сливной трубе. Загляните внутрь сливной трубы на предмет препятствий. Если вы видите препятствие, попробуйте удалить его с того места, где вы находитесь. Если не можете, используйте змею.

4. Вручную ввинтите головку шнека змеи в трубу . Вставьте голову змеи либо в слив (если ловушку не снимали), либо в точку доступа на стене. Если вы не снимали ловушку, подумайте о том, чтобы спустить змею под струей холодной воды.

   Не нажимайте на шнек слишком сильно, иначе вы можете повредить вход или трубу слива. Наберитесь терпения и убедитесь, что головка и кабель не слишком длинные для слива, который вы пытаетесь перебросить.

5. Начните разматывать змейку за ручку . Держите ручку змеи как можно ближе ко входу в трубу. Чем больше провисание шнека, тем меньше силы вы прикладываете к нему.

   Вращайте ручку с постоянной скоростью. Не пытайтесь торопиться или вращаться слишком медленно.Если вы чувствуете давление в какой-либо момент во время движения кабеля по трубе, возможно, вы столкнулись с препятствием.

6. Достигнув препятствия, переместите головку, вращайте вперед-назад и вверх-вниз . Постарайтесь как можно тщательнее устранить препятствие. Однако не пытайтесь втиснуть шнек в стенки трубы. Если вы слышите царапающие звуки, то вам следует прекратить изгибаться и заново отрегулировать.

   Если вы считаете, что шнек может застрять в препятствии, подумайте о том, чтобы вытащить змею из трубы.В некоторых случаях препятствие может выйти вместе с ним. Продолжайте змеиться, пока не перестанете ощущать сопротивление, и змея не развернется на всю длину.

7. Вытяните змею и соберите компоненты раковины . Проверьте головку шнека на предмет засорения и очистите ее. Если вы сняли ловушку и р-образную ловушку, вам следует переустановить их на этом месте.
8. Проверить раковину . Змея должна была успешно удалить препятствие и решить проблему засорения.Если у вас все еще есть засорение, вы можете попробовать повторить процесс извлечения снова. Однако, как и при нырянии, слишком много изгибов может повредить ваши трубы или водостоки. Если тщательный поиск действительно не помог решить вашу проблему, вам следует подумать о том, чтобы обратиться к профессионалам.

Snaking - это на удивление простой и доступный проект для домовладельцев. Если вы понимаете, как пользоваться змеей, вы должны решать свою проблему, не создавая новых.

Иногда, однако, вам не удастся победить этот засор, как бы вы ни старались.Не отчаивайтесь! После вашей змеи следующий шаг - позвонить Майку Даймонду. У нас есть инструменты и ноу-хау, чтобы найти и устранить любые засорения, даже самые упрямые.

.

одноэтажный дом в английском стиле — Стрелец знак

Дом в английском стиле, вполне уместно будет назвать классическим. Сдержанность и элегантность — основные черты, которые присущи этим стилям. Традиционный английский стиль, до сих пор содержит в себе некую аристократичность. В современном мире достаточно сложно придерживаться одного стиля в оформлении своего жилища, но в нашей статье мы все же попытаемся выяснить, как умело совместить основные элементы английского стиля с функциональностью, при этом сохраняя гармонию. А 33 фото, которыми сопровождается материал, отлично иллюстрируют всю глубину представленного стиля наглядно.

Правильный фасад дома в английском стиле

Строительство частного дома предполагает предварительную планировку внешних и внутренних работ, в котором отделка фасада занимает очень важную роль. Фасад дома в английском стиле — это в первую очередь строгость и консервативность, он имеет множество своих особенностей, которыми не стоит пренебрегать. Фасады домов в английском стиле ощутимо отличаются оригинальностью отделочных материалов и особыми элементами декорирования.

Наиболее популярные разновидности английского стиля:

Григорианский

Викторианский

Тюдорский

Григорианский стиль

В григорианском стиле довольно ощутимы мотивы античной архитектуры. Как правило дома в таком стиле двухэтажные. Первый этаж дома имеет высокий цоколь, покрытие стен в виде карнизов и молдингов. Двери выполнены из дерева, иногда с небольшими окошками в верхней части.

Стены чаще всего делают из красного кирпича, визуально выходит некий классический дом из кирпича в английском стиле, напоминающий сказочное построение средневековья. Наличие искусственного или дикого камня в фасадной части дома — также явная характеристика стиля. Часто встречается облицовка фасада с помощью пенопласта или полиуретана. Данные материалы легки на вес и достаточно универсальны, их легко окрашивать под природные материалы.

Викторианский стиль

Этот стиль характеризуется симметричностью со входом в центр. Потолки в домах в викторианском стиле низкие, исходя из этого, окна второго этажа так же расположены довольно низко. Сами окна имеют округлую форму. Крышу дома покрывают сланцем и в качестве украшений используют симметричные трубы, конусообразные башни и цилиндрические постройки. Фасад дома в английском стиле имеет такие яркие отличия, как: витражи, мозаичная кладка и фигурная ковка. Непосредственная отделка дома совершается с помощью кирпичной кладки. Карнизы, двери и оконные переходы выполнены в контрастных цветах.

Тюдорский стиль

Как и в предыдущих двух, в отделке фасада в тюдорском стиле используется кирпичная кладка. Кладка совершается по типу замковой, а также используется фахверк с заполнением стен деревянного каркаса кирпичным или каменным материалом.

В домах, выполненных в тюдорском стиле, наличие крыльца не принято, вместо него сооружают небольшой навес, который украшают вьющейся растительностью.

Дом в английском стиле: особенности оформления крыши и фундамента

В таких домах практически отсутствует фундамент, пол настилают чуть ли не на грунтовый слой земли. Гараж не принято выставлять напоказ, поэтому его строят в середине участка. Также неприемлемо строить отдельные навесы для гаража и делать его примыкающим к стене жилого дома. Фасад домов в английском стиле отличается высокой кровлей. Наиболее популярные материалы для сооружения крыши: сланец, черепица и даже солома.

Раньше крыша из природных материалов говорила об упадочном финансовом положении хозяев, а сейчас такая кровля очень ценится и считается экологически чистой. Яркими особенностями крыш в английском стиле, являются острота и высота.

Читайте также: Дизайн интерьера частного дома: современные идеи и фото 2017

Интерьер дома в английском стиле: ключевые элементы и характеристики стиля

Обязательным элементом интерьера дома в английском стиле спокойно можно назвать красное дерево. Дорогой и элегантный материал, отлично подойдет для мебели и внутренней отделки комнаты. Однотонные стены по традиции украшают картинами или гобеленами. Окна играют особую роль, их обязательно завешивают богатыми многослойными шторами, украшенными вуалями, драпировками и шнуровками.

Интерьер дома в английском стиле традиционно оформлен в коричневом, сером, оливковом и белом цвете. Существует несколько элементов, благодаря которым дом в английском стиле не спутать ни с чем.

Камин — какой же английский дом, без камина? В условиях холодной и сырой погоды, он выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Наилучшим вариантом станет настоящий камин, а не электрический, но все зависит от возможностей жилплощади. Чаще всего камин становится центром комнаты, отталкиваясь от него будут расставляться диван, кресла и другая мебель.

Также практически ни один английский дом не обходится без библиотеки. Это может быть целая отдельная комната, стеллаж или просто несколько полочек. Отличным дополнением к библиотеке будет несколько кресел и журнальный столик.

И последний обязательный элемент английского стиля — это клетка. Данный орнамент очень часто используется в текстиле. Он довольно яркий и выгодно выделяется на фоне остальных элементов интерьера.

Возможно многие сочтут интерьер дома в английском стиле слишком сдержанным и консервативным, но только не поклонники классики. Если книга, камин и чашечка чая — это ваш идеальный вечер, тогда английский стиль создан для вас.

Проект дома 36-86: одноэтажный дом в английском стиле

Общие характеристики Характеристики по элементам Типы помещений

Общая площадь129. 6 кв. м

Габариты13. 0 x 14. 5 м

Наружные стеныКирпич, Керамические блоки

Покрытие кровлиМеталлочерепица

Архитектурный стильАнглийский

Особенности проектаЭркер, Терраса, Камин, Котельная

КрышаЧердачная

Наружная отделкаЛицевой кирпич, Камень

ПерекрытияПо деревянным балкам

ЦокольКамень

ФундаментМонолитный ж/б

Количество комнат4

Количество спален3

Количество санузлов2

ГаражБез гаража

ЦокольБез цоколя

70 фото интерьера и фасада одноэтажных загородных коттеджей из кирпича

С точки зрения архитектуры, Великобритания, пожалуй, наиболее разнообразна, так как на неё всегда влияли традиции не только соседних Ирландии, Уэльса, Шотландии, но и многих эмигрантов из всей Европы. В этой стране можно увидеть самые разные здания, выстроенные как в средневековых традициях, так и в классическом стиле. Более трёхсот лет (с 1180 по 1548 годы) в Англии процветала готическая архитектура, сначала позаимствованная у французов, а потом обросшая своими деталями.

Как всё это выглядит сегодня, и какие проекты домов в английском стиле предлагаются вниманию застройщиков, мы и расскажем в этой статье.

Стиль Тюдор – одно из направлений английского стиля

Вернуться к оглавлению

Эволюция английской архитектуры

Архитектура любой страны тесно связана с её историей, что очень хорошо видно на примере Англии. От её областей шли все военные и политические инициативы, но страна не могла не считаться и с культурами живущих поблизости народов.

В Англии и сейчас можно увидеть средневековые особняки особой красоты

Чтобы сплотить их и объединить в одно королевство, Англии понадобились столетия, и за это время она обросла массой традиций, которые присоединялись к уже имевшимся. В целом, английская архитектура развивалась примерно так.

Вернуться к оглавлениюКак это было

Ещё до Н. Э. на Британских островах поселились кельтские (франко-германские) племена, но их сугубо деревенский стиль с декором в тематике фауны, не оказал сколь-нибудь существенного влияния на местную архитектуру.

Историки и археологи считают, что всё дело в материалах: кельты строили преимущественно из дерева и соломы, а англичане — из камня. Хотя кое-где живописные домики в подобном стиле можно увидеть и сейчас.

Читайте также:

строительство дома из соломы;

строительство частного дома из природного камня.

Соломенные крыши — наследие кельтов: частный дом в английской провинции

Лепта древних племён

Позднее южные окрестности Британии оказались под пятой Древнего Рима — весь остров римлянам захватить не удалось по причине яростного сопротивления местных племён.

Интересно! Эта колонизация оказалась острову на пользу, так как римляне не только применяли в строительстве природный камень, но и умели делать кирпич и наладили его производство в Англии. После этого кирпич стал приоритетным материалом, причём мастерами активно осваивались приёмы художественной кладки.

Проект кирпичного дома в английском стиле с художественной кладкой – стиль георгианский

В раннем средневековье остров облюбовали приплывшие из Германии англо-саксонские и ютские племена, смешавшиеся с кельтами. Именно это смешение и образовало народность, которую сегодня принято называть английской.

Примитивные деревянные хижины постепенно превращались в просторные дома с холлом – удлинённым сооружением под двухскатной крышей (как устроена двухскатная крыша дома читайте в статье), где собирались по утрам и вечерам все работающие члены семьи. Прототип современной гостиной.

Современный английский холл

Европейские эмигранты привезли с собой христианство. Древнеримские и кельтские дома они разрушали, а из этих стройматериалов возводили церкви, некоторые из которых сохранились.

Два с лишним столетия (IX-XI века) британские земли находились под властью Дании, которая тоже внесла свою лепту в английскую архитектуру. Сложные конфигурации на фасадах тогда вошли в традицию и получили развитие в период готики.

Изобилие архитектурных деталей – традиции готики

В XI веке Англия снова пережила вторжение – теперь это были норманны, создавшие там феодальную государственную структуру. Её организатором был Вильгельм Завоеватель, который открыто поддерживал строительство церквей и замков в романском стиле.

Военные отряды для себя строили башни из дерева, позднее оно везде было заменено на камень. Замки увеличиваются в размерах, совершенствуются и становятся характерной чертой средневековой Британии.

Частный замок в Романском стиле

Английская усадьба

Ближе к началу XIII века возникло понятие усадебный дом. Он строился либо из дерева, либо по технологии фахверка, уже тогда распространённой по всей Европе (проекты домов в стиле фахверк предложены на нашем ресурсе).

Фахверки – признак сугубо европейской архитектуры

На первом этаже такого дома устраивали амбары и холл, жилые комнаты находились наверху, куда вела просторная лестница. По большому счёту, именно по этому принципу и проектируются современные дома и коттеджи (в чем отличия дома от коттеджа узнайте из статьи).

Внизу холл, а сверху спальни

Норманнские традиции очень быстро вошли в обиход, так как завоеватели силой сгоняли местное население на стройплощадки для строительства соборов.

Реалии местного климата вынуждали приспосабливаться, предусматривать на верхних этажах ярусы многочисленных окон. Французские окна, свойственные франко-норманнской архитектуре, здесь не прижились.

Анфилада окон на верхнем этаже и балочный потолок

Стены толстые, объёмы помещений – прямоугольные. Потолки делали плоскими с крупными геометрическими деталями, но иногда как крыши-шатры.

Из тех времён к нам пришла мода на балочные и кессонные потолки, которая сохранилась и до сих пор. Просто тогда их в таком стиле строили, а сегодня просто оформляют визуально.

Современный кессонный потолок может выглядеть так

Готика

Готический стиль царил в Англии достаточно долгое время, вплоть до XVI века (эпоха царствования династии Тюдоров), потому что бесконечные междуусобные войны и слабое развитие европейских флотов способствовали сокращению строительства. Да и то, которое было, больше придерживалось французской архитектуры.

Дома в готическом стиле в Англии можно увидеть и в наше время

Но в английской версии преобладали удлинённые и геометрические формы, заполняемые декором. Это могла быть необычная форма окон (в том числе и за счёт штор) или внутренних перегородок, что сразу бросалось в глаза. Именно с изменениями декора и была связана вся эволюция английской готики.

Английский стиль в современной гостиной

Основной упор в английской архитектуре XVI-XVII веков делался на потолки. Вплоть до того, что мастера соревнуются в изобретении всё новых орнаментов и усложнённых рисунков. Из-за этого интерьеры очень часто оказывались чрезмерно перегруженными.

Когда торговые и промышленные компании набирали мощность, строили цеховые здания и дома, пристраивали к соборам часовни, облик помещений стал меняться, появились залы с большими окнами и сводчатыми потолками, украшенными геометрическими, звёздчатыми или веерообразными рисунками.

Сложные по форме потолки пришли к нам из английской архитектуры

Светское строительство, пришедшее на смену церковному, совпало с Эпохой Возрождения, в которую Англия вступила с некоторым опозданием. В этом плане Италия была передовой. Поэтому британские вельможи нередко приглашали для строительства итальянских мастеров, но не архитекторов, а декораторов, или как их сегодня принято называть – дизайнеров.

Структура английских сооружений, наряду с высокими крышами и эркерами (проекты домов с эркерами имеются на нашем ресурсе), часто имеющих по несколько дымоходов, не соотносилась с понятием итальянцев об архитектуре в целом. Поэтому в Англии она и оказалась столь консервативной и ещё больше затормозилась после изгнания с острова итальянцев, исповедующих католицизм.

20 фото домов в готическом стиле

Фахверки

Гораздо большее влияние на ордерную (композиционную) архитектуру оказали Германия и Голландия. В сооружениях они не уходили от английских традиций, но свою лепту в дизайн зданий внесли. Максимальное внимание было уделено фахверку, который ранее использовался лишь изредка, а теперь стал применяться повсеместно.

Стиль фахверк активно используется и сейчас

Изначально к принципу массового фахверкового строительства побудила необходимость сбережения лесных ресурсов, ведь простой народ не имел возможности строить из камня, а безжалостно рубил деревья.

Живописный дачный дом

В фахверке же деревянным был только пространственный каркас, а промежутки между стойками и балками заполнялись кирпичом, камнем, плетнями, замазанными глиной. Такие здания, преобладавшие на юге и северо-западе острова, были весьма живописными, хотя их и научились покрывать штукатуркой и белить.

Современная английская усадьба

Примечание: эта технология сегодня преобразовалась в каркасную, когда пролёты каркаса заполняют готовыми панелями (щитами), или обшивают прямо на месте жёсткими листами с заполнением утеплителем.

Фасад английского дома с элементами фахверка

Чаще всего, типовые проекты домов в английском стиле – каркасные, так как это наиболее выгодным. Что же касается фахверка, то сегодня это не конструкция дома как таковая, а просто красивый стиль оформления, который применяется не только на фасадах, но и в интерьерах.

Фотогалерея интерьера домов в стиле фахверк

Подборка фото домов в стиле фахверк

Коттедж

В начале 17 века в Британии крепнет капитализм. В сельских местностях землевладельцы сгоняют крестьян с обжитых земель с целью расширения пастбищ, превращая их в арендаторов, батраков, а то и нищих.

Для арендаторов строят небольшие дома для одной семьи — дешёвые, чему способствовал применяемый принцип фахверкового строительства, и на случай пожара значительно отдалённые друг от друга. Безземельный народ потянулся в города, увеличивая число их жителей, а недостаток средств так же побуждает их строить фахверковые дома.

Английский коттедж

Именно так геометрически расчерченные балками дома и получили городскую прописку, переместившись в города из провинции. Застройка велась хаотично, и не смотря на массу всего построенного позднее: метро, площади и проспекты, она сохранилась в том же Лондоне и сегодня.

Жилой дом с закрытой верандой

Во времена гонения протестантов в Британию хлынул поток эмигрантов из Нидерландов. Именно они снова возродили кирпичное строительство, а так же ввели в обиход камины (проекты домов с камином Вы найдете в статье). Английский коттедж превратился в двухэтажный дом с функциональным первым и жилым вторым этажом. Характерной чертой такого жилья было наличие галерей для прогулок. Сегодня их заменили веранды и балконы.

Дом с балконами из кирпича

Английский классицизм

Расцвет барокко, который пришёлся на конец XVII начало XVIII века, Англию, можно сказать, миновал — а вот пришедший следом за ней классицизм задержался надолго.

Проект дома в английском стиле с террасой

Перелом совпал с периодом смены королевской власти, когда династию Тюдоров сменили Стюарты. Новые традиции основал Иниго Джонс — архитектор, учившийся в Италии и работавший затем на короля Дании, сестра которого, став английской королевой, забрала его с собой.

Английская интерпретация классического стиля

Стараниями Джонса на английской земле стали строить по теории итальянского архитектора Андреа Палладио, изданы книги с его рисунками и чертежами, обобщением опыта. Фактически, эти трактаты стали учебниками по архитектуре, и использовались до тех пор, пока власть окончательно от королей не перешла к буржуазным дельцам.

Именно с этого времени начались и новые строительные инициативы. Классицизм трансформировался, стал более сдержанным, хотя появилась масштабность. В противовес торжественности дворцов здания стали содержать разновеликие объёмы, шпили, вернулись некоторые детали средневековой архитектуры.

Классический английский особняк

Кирпич стал основным строительным материалом, причём, им не облицовывали стены, как сейчас, а красиво выкладывали.

Проекты домов в современном английском стиле

Как вариант, для оформления фасада использовали декоративную штукатурку, либо комбинировали её с фрагментами кладки.

Штукатурка с классическим фасадным декором

Так же в ходу для облицовки стен были светлые породы камня, на фоне которых очень элегантно смотрелись элементы традиционной римской архитектуры: барельефы, колонны, антаблементы (варианты домов с колоннами можно найти в нашей статье).

Загородный дом: лепной декор на фоне светлого камня

Вернуться к оглавлениюСовременные дома в английском стиле — проекты

Как видите, архитектура Англии представляет собой эклектичное сочетание самых разных стилей и отражает сущность давно прошедших исторических событий. Что формирует современный английский стиль, и каким образом отражаются в проектировании? Об этом мы узнаем, рассмотрев пару стандартных примеров.

Проект одноэтажного дома в каркасном исполнении

Небольшой дом в английском стиле

Да, для европейцев дом 150-200 кв. м является небольшим. На фото мы видим проект дома площадью 168 м2 для небольшой семьи из 3-4 человек, с тремя спальнями и двумя санузлами, гаражом и верандой во внутреннем дворике.

Планировка дома

Дом имеет габариты 19*14 м в плане, высота в самой высокой части крыши 8, 5 м, при том, что высота потолков в помещениях 2700 мм.

В данном случае гараж пристроенный, но в некоторых проектах для автомобиля предусматривается навес.

Фундаментная часть – винтовые сваи.

Стропильная система скатная, крыша имеет уклон 38 градусов.

Стены — это облегчённая каркасная конструкция (брус 50*100 мм с закладкой утеплителя). Для фасадной облицовки используется кирпич или камень. Визуально цоколь отсутствует, облицовка начинается прямо от отмостки (как сделать отмостку вокруг дома читайте в статье).

Гостиная имеет открытую планировку (второй свет). В кухне с выходом в патио (заднюю веранду) имеется кухонный остров и кладовая, из дополнительных помещений – кабинет, прачечная и хозяйственная комната.

Мансардный дом из блоков и кирпича

Проект под условным названием «Освальд» предназначен для строительства дома площадью немногим более 150 м2 из пеноблоков либо газосиликата. Основная кладка делается из ячеистого бетона с целью улучшить теплоэффективность стен, а уже снаружи он облицовывается клинкерным кирпичом. В контраст внешним стенам – стильная белая подшивка карнизных свесов и белые рамы высоких узких окон.

Дом из блоков с кирпичной облицовкой

В этом доме жилое пространство распланировано так, что хватит места для семьи из 5-6 человек. На втором этаже располагаются три просторные спальни по 15-18 м2, и одна поменьше, детская. Имеется два санузла – маленький туалет и большая ванная комната с душевой кабиной и окном.

План 2 этажа

На первом этаже из спален только гостевая. Всё остальное отдано под зону дневного пребывания: огромную гостиную площадью 42 м2 со столовой, и весьма просторную изолированную кухню, в которой так же имеется обеденная зона.

План 1 этажа

Конструктив дома такой:

Площадь каждого этажа 80 м2, габариты в плане 11*11 м.

Крыша мансардная, высокая, с углом наклона 48 градусов.

Для увеличения объёма помещений скаты крыши опираются на стенки высотой 75 см. Высота стен 1 этажа – 3 м.

Везде тёплые полы.

Имеется полноценный гараж.

Фундамент ленточный, с подвалом.

Толщина стен 400 мм блок + 120 мм облицовка.

Вернуться к оглавлениюВидео: особенности и проекты домов в английском стиле

Вернуться к оглавлениюЗаключение

Чаще всего в типовых проектах английских домов можно увидеть именно такой конструктив стен, который показан на наших примерах.

Цельная древесина (брус или бревно) не предусматривается, так как фактура сруба противоречит концепциям стиля в целом. Такой дом имеет высокую цену, да ещё и даёт усадку.

Кирпич для кладки основных стен тоже не используют, потому что это не только дорого, но и требует усиления фундамента и дополнительного утепления. Другое дело –керамоблоки, которые в силу щелевой структуры имеют коэффициент теплопроводности, сравнимый с теплоизоляционными материалами.

Ну и конечно, блоки из лёгких бетонов: кроме пено- и газоблоков. Для подобного строительства подойдет полистиролбетон и опилкобетон, пустотные блоки из лёгких бетонов с керамзитовым или шлаковым наполнением, которые для полноты картины облицовывают клинкерным кирпичом «под старину».

дома из керамзитных блоков;

проекты и строительство домов из полистиролбетона;

строительство домов из опилкобетона.

Стены из керамоблоков с кирпичной облицовкой

Проекты домов самой разной площади: от 100 кв. м и даже меньше и до 250 кв. м, можно скачать в интернете и бесплатно. Но чтобы получить официальную документацию с привязкой к местности, придётся, конечно, платить. Что касается стилистики строения, то она уже предусмотрена проектировщиком, и при поиске варианта вам, кроме желаемой площади, достаточно ввести фразу: «английский стиль».

Фундаменты и фундаментные стены - основная информация 9000 1

Из этой статьи вы найдете: Почему состояние грунта важно при строительстве фундамента? Когда лучше всего строить дом? Из чего и как строить стены фундамента? Когда построить подвал будет просто хлопотно? Какую гидроизоляцию следует использовать?

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ УСЛОВИЯ ГРУНТА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТА?

Чрезвычайно важным этапом фундаментных работ является определение так называемогоместные грунтовые условия, т.е. характеристики основания, на котором мы планируем строить, и, прежде всего, его состав и несущая способность. Также необходимо определить локальную глубину промерзания грунта (она неодинакова по территории нашей страны).

Фундамент следует размещать ниже этой глубины, т.е. в такой зоне грунта, которая не подвергается изменению объема замерзающей зимой воды. Исключение составляют легкие водопроницаемые грунты – уплотненный песок, гравий и гравий.Вода легко проникает сквозь них и стекает в более глубокие слои. Поэтому на легких грунтах дом можно строить относительно неглубоко, что автоматически снижает затраты на фундамент.

Зоны промерзания грунта в Польше

В Польше односемейные дома средних размеров чаще всего строятся на малозаглубленном прямом фундаменте, т.е. таком, который передает нагрузки на землю через собственное основание.Он состоит из фундаментных стен, установленных на железобетонные фундаменты (их продольное армирование значительно увеличивает прочность конструкции). Прямой фундамент в зависимости от местной глубины промерзания грунта обычно имеет высоту от 0,8 до 1,4 м.

В случае зданий с легкой конструкцией, например, каркасный дом, проектировщик может принять решение сделать упрощенный фундамент. Он состоит только из фундаментных стен, опирающихся непосредственно на землю (без армированных фундаментов).Рецепт высокого уровня грунтовых вод – это, в свою очередь, фундаментная плита под всей поверхностью здания. Он равномерно передает строительные нагрузки дома на грунт.

Строительство типового фундамента

При тяжелых грунтах часто приходится строить глубокие и, следовательно, более дорогие фундаменты. Если грунт имеет плохую несущую способность, то может быть целесообразно заменить неустойчивые слои грунтом, способствующим закладыванию фундамента, или соорудить промежуточный (глубокий) фундамент.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Может быть в виде железобетонных свай, колодцев или траншейных стен. Их задача — передавать нагрузки на более глубокие и устойчивые зоны грунта. Только на таком строении зиждется правильный фундамент.Однако этот метод очень дорог и редко используется в частных домах.

Строительство фундаментной плиты

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ЗЕМЛИ

При планировании инвестиций стоит внимательно присмотреться к постройкам на близлежащих участках. Если участок ровный, а расположенные рядом дома имеют мелкозаглубленный фундамент (в этом случае не будет смысла консультироваться с соседями и посещать горгеодезию), можно предположить, что этого решения будет достаточно и для нашего здания.Много информации — главным образом о составе почвы — можно получить, анализируя окружающую флору. Также стоит посмотреть на внешний вид субстрата после сильного дождя. Однако точный уровень грунтовых вод, а также его колебания может оценить только геотехник.

В случае , если инвестор планирует построить дом с подвалом, рекомендуется провести пробное бурение или пробные земляные работы. Только на этом основании специалист сможет дать точную характеристику нашего участка.Геотехник способен определить не только глубину залегания подкожных вод, но и выявить места возможного появления воды в будущем. Поэтому в некоторых случаях он может посоветовать вам отказаться от подземного этажа. Это защитит инвестора от неприятных последствий периодического затопления подвала.

В случае если участок расположен на живописном склоне, инженер-геотехник обязательно должен оценить несущую способность склона. Восхождение часто бывает очень коварным. Их устойчивость зависит прежде всего от распределения и состава почвенных слоев.Казалось бы, устойчивый откос может оказаться… оползнем! А это очень серьезная угроза вашим инвестициям. Не следует планировать инвестиции в строительство на органической земле (например, на торфе). Игнорирование этих основных рекомендаций может закончиться даже строительной катастрофой.

ИЗ ЧЕГО И КАК СТРОИТЬ ФУНДАМЕНТЫ? Поскольку стены фундамента и подвала заглублены в землю, они должны обладать низким водопоглощением и морозостойкостью.Наиболее популярными материалами, применяемыми для возведения вышеперечисленных конструкций, являются: полнотелые бетонные блоки , керамзитобетонные и силикатные блоки (а) . Часто используемым решением являются бетонные монолитные фундаменты, которые заливаются в заранее подготовленную опалубку из щитов (б) . Еще одно решение состоит в том, чтобы построить стены из зарядных блоков (с) . Толщина и структура стен фундамента тесно связана с технологией возведения наружных стен надземной части здания.Также это зависит от того, возводим ли мы простой фундамент или выбираем цокольный этаж. В последнем случае важно решить, устанавливать отопление в подвальном этаже или нет. Если стены здания должны быть трехслойными, следует предусмотреть достаточно широкие фундаменты. Крайне важно правильно подобрать ширину ленточного фундамента. Помимо своей обычной функции, он будет служить опорой для внешнего слоя стены.Уступ также должен быть достаточно широким, чтобы обеспечить возможность осевого основания фундамента или стены подвала и несущей стены на земле. Продольные оси обеих стенок должны совпадать с продольной осью скамейки. Широкую скамейку следует делать и тогда, когда планируется облицовывать цоколь дома клинкерным кирпичом. Внимание! Стены подвала нельзя засыпать до того, как на них будет уложен потолок. Только после усиления конструкции балкой и потолочными балками стена способна выдерживать сильное боковое давление грунта.Более ранняя обратная засыпка может деформировать стены подвала или даже опрокинуть их (это не относится к невысоким стенам фундамента, на которые грунт оказывает относительно небольшое давление). Повысить жесткость стен высокого подвала стоит за счет устройства арматуры в промежутках между блоками или выполнения (через каждые 2 метра) армирования в виде железобетонных колонн (по всему периметру стены).

ПОДВАЛ НИЧЕГО СЛОЖНОГО ТОЛЬКО

Для владельцев подвалов проблема промерзания грунта является менее важной проблемой - конечно, при условии, что строение находится на соответствующей глубине (не менее 1,5 м ниже уровня земли).Однако сторонникам подземного этажа следует подойти к вопросу соответствующей влаго- и гидроизоляционной изоляции, а при отапливании подвальных помещений - теплоизоляции.

Круговой дренаж позволяет понизить уровень грунтовых вод

При расчете затрат следует также помнить о гидроизоляции и теплоизоляции цокольного этажа по грунту, а также об исполнении перекрытия над цокольным этажом и лестницы на цокольный этаж. Стоит понимать, что сумма всех этих расходов может увеличить стоимость оболочки до 25%. С другой стороны, благодаря цокольному этажу вы получаете много квадратных метров относительно дешевой площади. Вопреки принятой практике, он не обязательно должен носить исключительно экономический характер.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

В цокольном этаже можно разместить не только котельную, кладовую или гараж, но и мастерскую-студию, тренажерный зал, сауну или небольшой кинозал.Подвал особенно «ценен», когда участок имеет небольшую площадь. Высокий уровень грунтовых вод на строительной площадке говорит в пользу отказа от мечты о подвале. В таких условиях гидроизоляция подверглась бы слишком суровым испытаниям, к тому же в начале этапа строительства пришлось бы постоянно откачивать воду из котлована. В список дополнительных расходов войдет и кольцевой дренаж вокруг здания, задача которого «отводить» лишнюю воду от стен подвала.

Решение о строительстве цокольного этажа принимается на этапе выбора проекта. Самые плачевные последствия приносят идеи, которые рождаются ad hoc на стройке. Например, «почему бы не присесть на часть дома под гараж?». Начнем с того, что такие идеи незаконны, ведь цоколь должен быть частью проекта, на основании которого выдается разрешение на строительство. С другой стороны, специальные комбинации очень часто просто опасны! Подземный этаж всегда требует полноценной разработки конструкции.

Также стоит переосмыслить рентабельность «гениальных» идей. Обычно получается очень спорно. Строительство подвала под частью первого этажа обычно лишь немногим дешевле, чем подвал для всего дома. С другой стороны, проблемы, которые могут возникнуть после завершения инвестиций, очень серьезны и связаны, например, с неравномерной осадкой здания. Следует помнить, что только доработанная и подробная техническая документация гарантирует инвестору, что подвал не станет для него помехой на долгие годы.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА Даже во время строительства дом оказывает огромное давление на грунт. Под его воздействием основание местами уплотняется, и в то же время частично смещается из-под фундамента в сторону грунта. Это происходит до тех пор, пока нет равновесия между грузом и землей. Этот процесс называется проседанием и продолжается с начала строительства. Чем больше вес здания, тем дольше оно будет сохранять "устойчивость".Поэтому внутреннюю штукатурку в тяжелом кирпичном доме лучше всего делать только через несколько месяцев после завершения скорлупы.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТА

Защита от подземной влаги, а точнее - от влаги, поступающей из грунта и дождевой воды, является важным этапом работ, связанных с "нулевым состоянием". В случае с домом без подвала все достаточно просто. Сплошной горизонтальный слой гермоизоляции должен отрезать цокольный этаж от грунта и фундамента.Однако стены фундамента утеплять не нужно, так как они выполнены из материалов с низким водопоглощением. Исключение составляет почва, содержащая высокую концентрацию гуминовых кислот.

Затем вся поверхность фундаментов защищается битумно-каучуковой эмульсией, предотвращающей коррозию арматуры. Горизонтальную изоляцию выполняют из ПВХ-пленки или рубероида. Слой одного из этих материалов укладывают на верхнюю поверхность стен фундамента и под всю поверхность пола по грунту.Теплоизоляционный слой должен образовывать плотную непрерывную «диафрагму», препятствующую проникновению влаги из грунта и фундаментов.

Надлежащая изоляция фундамента

В здании с подвалом слой гидроизоляции должен окружать весь подземный этаж (цокольный этаж и стены). Влагозащитное покрытие обычно укладывают между слоями подстилающего пола и совмещают с горизонтальной изоляцией ленточных фундаментов.Последний, в свою очередь, наглухо скреплен с утеплителем стен подвала. Крайне важно оставлять достаточно длинные напуски в местах стыков гидроизоляции. Также стоит позаботиться о том, чтобы соединения были выполнены особенно тщательно. Очень часто оказывается, что из-за различных ошибок или небрежности именно в этих местах защита от влаги недостаточна.

Гидроизоляция бывает трех видов - легкая, средняя и тяжелая. Правильный выбор зависит от специфики почвы и уровня грунтовых вод.Легкая изоляция обычно изготавливается из одного слоя изолирующей фольги или подкладочного войлока. Его также можно сделать, нанеся 2-3 слоя асфальтобетонного покрытия на предварительно загрунтованные стены.

Два слоя фольги укладываются под цокольный этаж и плотно соединяются с утеплителем скамеек. Этот метод применяется на строительных площадках, где уровень грунтовых вод находится ниже уровня фундамента здания (легкий и водопроницаемый грунт).В случае связных грунтов с плохой водопроницаемостью (например, глина) и прослоистых грунтов, а также при периодических колебаниях уровня грунтовых вод рекомендуется средняя изоляция. Изготавливается из двух слоев толя, изоляционной фольги или мастики.

Подпольная гидроизоляция также выполняется из двух слоев проклеенной или сваренной подкладочной войлочной бумаги внахлест. Его следует придавить бетонной плитой перекрытия толщиной не менее 10 см. Если вокруг здания предполагается устройство кольцевого дренажа, снижающего напор воды на стены и цокольный этаж, то для наружного утепления стен лучше всего использовать так называемыегофрированная фольга. Укладывается на слой подстилающего слоя или асфальтобетонного покрытия. Каналы, образованные между фольгой и рубероидом (или массой), затем будут сливать воду.

Необходимо следить за тем, чтобы нижний край фольги с углублениями загибался на дренажный слой фильтра.

Редакция BD
Фото открытия: Архив BD

.

Расчет армирования Т-образного фундамента Технологическая схема армирования и расчет армирования ленточного фундамента

Чтобы правильно укрепить фундамент частного дома, необходим расчет арматуры, ее правильная укладка и вязка. Неправильные расчеты приводят к порче фундамента или ненужным затратам. Обсудим армирование фундаментов различных конструкций и принцип расчета стальной арматуры со схемами и сводными таблицами.

Армирование фундамента требует обследования конструкции каркаса из арматуры, подбора и расчета сечения, длины и массы профилированного проката. Недостаточное армирование приводит к снижению прочности и возможному нарушению целостности здания, а его избыток приводит на данном этапе к неоправданно большим затратам.

Что нужно знать о фитингах

Для усиления бетонного основания используются два типа конструкционной арматуры:

• класс А-I - гладкие;
• класс А-III - ребристый.

Гладкая арматура используется в ненапряженных местах. Он только создает рамку. Ребристая арматура, благодаря развитой поверхности, обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Такие брусья используются для компенсации нагрузки. Поэтому диаметр такой арматуры, как правило, больше, чем у гладкой арматуры в пределах того же фундамента.

Диаметр бруска зависит от типа грунта и веса конструкции.

Таблица №1. Минимальный стандартный диаметр арматуры

90 032 свыше 0,8 м²

Расположение и условия работы		Минимальный размер	нормативный документ
Продольная арматура длиной не более 3 м		Ø 10 мм
Продольная арматура длиной более 3 м		Ø 12 мм	Приложение 1 к проектной документации «Армирование монолитных элементов железобетонных зданий», М.2007
Конструкционная арматура в балках и плитах высотой более 700 мм		Площадь поперечного сечения не менее 0,1% площади поперечного сечения бетона
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах из внецентренно сжатых элементов		Не менее 0,25 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибающихся элементов		Ø 6 мм	«Бетонные и железобетонные конструкции без напрягаемой арматуры» СП 52-101-2003
Поперечная арматура (хомуты) в вязаных каркасах изгибающихся элементов на высоте	менее 0,8 м²	Ø 6 мм	«Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)», М., Стройиздат, 1978
	Ø 8 мм

Если планируется строительство деревянного одноэтажного дома на плотном грунте, можно взять табличные значения диаметров арматуры. Если дом массивный и грунт пучинистый, диаметры продольной арматуры принимают в пределах 12-16 мм, в исключительных случаях - до 20 мм.

В расчетах потребуются сведения об арматуре из ГОСТ-2590-2006.

Стол № 2

90 032 500,00 90 032 335,57

Диаметр стального проката, мм	Площадь поперечного сечения, см 2	Удельный теоретический вес, кг/м	Длина указанная, м/т
6	0,283	0,222	4504,50
8	0,503	0,395	2531,65
10	0,785	0,617	1620,75
12	1 131	0,888	1126.13
14	1,540	1.210	826,45
16	2,010	1,580	632,91
18	2,540	2000
20	3.140	2.470	404,86
22	3.800	2,980

Расход арматуры для различных типов фундаментов

Фундаменты разных конструкций отличаются площадью, по которой распределяется нагрузка в конструкции.Для каждого типа ведутся расчеты количества арматуры в соответствии с его требованиями. Для корректного сравнения расчеты всех фундаментов будут сделаны для следующих типоразмеров дома:

• ширина - 6 м;
• длина - 8 м;
• длина несущих стен 14 м.

Расчет армирования фундаментной плиты

Это самый материалоемкий вид подложки. В бетоне имеется два уровня арматурной решетки, расположенной на 50 мм ниже верхней и выше нижней границы плиты.Этап укладки зависит от воспринимаемых нагрузок. Для каменных/кирпичных домов ячейка каркаса обычно составляет 200х200 мм. В местах пересечения арматуры верхний и нижний ярусы каркаса соединяют вертикально расположенными брусками.

Каркас для усиления плитного фундамента

Рассчитаем арматуру для нашего эталонного дома (см. выше).

1. Горизонтальная арматура Ø 14 мм, рифленая.

• 8000 мм / 200 мм + 1 = 41 шт Длина 6м.
• 6000 мм / 200 мм + 1 = 31 шт.длина 8м.
• Итого: (41 шт х 6 м + 31 шт х 8 м) х 2 = 988 м - для обоих уровней.
• Масса 1 погонного метра стержня диаметром 14 мм - 1,21 кг.
• Общий вес 1195,5 кг.

2. Вертикальная арматура Ø 8 мм, гладкая. Для плиты толщиной 200 мм длина бруска будет 100 мм.

• Количество пересечений горизонтальной арматуры: 31 х 41 = 1271 шт
• Общая длина: 0,1 м x 1271 шт.= 127,1 м.
• Вес: 127,1 м x 0,395 кг/м = 50,2 кг.

3. В качестве вязальной проволоки обычно используется закаленная проволока диаметром 1,2-1,4 мм. Так как место одного стыка, как правило, обвязывается дважды — сначала при укладке горизонтальных, а затем вертикальных, то общее количество проволоки удваивается. Для одного соединения требуется примерно 0,3 м тонкого провода.

• 1271 шт Х 2 х 0,3 м = 762,6 м
• Удельный вес проволоки Ø 1,4 мм - 12,078 г/м.
• Вес проволоки: (762,6 м х 12,078 г/м)/1000 = 9,21 кг.

Так как тонкий провод может порваться/потеряться, его следует приобретать с запасом.

Общее количество материалов для армирования каркаса потолка приведено в таблице №3.

Стол №3

Расчет армирования ленточного фундамента

Ленточные фундаменты представляют собой железобетонные балки, размещаемые под всеми несущими стенами. Содержит прямые участки, углы и тройники. Расчеты производятся для прямых участков с небольшим запасом на угловое армирование.Берем ширину ленты – 400 мм, глубину – 700 мм.

Схематическое изображение прямого участка непрерывного фундамента

Соединение несущей внутренней и внешней стены

Внешний или внутренний угол наружных стен

Армирование ленточных фундаментов также двухуровневое. Для продольных сечений применяют брус класса А-III, а для вертикальных и поперечных (хомутов) — брусок класса А-I. Сечение арматуры принимают для ленточных фундаментов несколько меньше, чем для плитных, при тех же условиях строительства.

Рассчитайте арматуру для эталонного здания (см. выше).

1. Горизонтальная продольная арматура Ø 12 мм, рифленая. В случае ленты шириной 400 мм достаточно разместить по два бруска на каждом из двух уровней. В случае более широкой ленты следует укладывать 3 бруска.

• Длина всех полос: (8 м + 6 м) x 2 + 14 м = 42 м.
• Общая длина арматуры: 42 м x 4 = 168 м.
• Вес арматуры: 168 м х 0,888 кг = 149,2 кг.
• С учетом усиления уголков вес брусков составит 160 кг.

2. Вертикальная арматура Ø 8 мм, гладкая. При глубине ленты 700 мм длина стержня составляет 600 мм. Расстояние между вертикальными стержнями по длине ленты принимается равным 500 мм.

• Общая длина стержней: 85 шт. x 0,6 м = 51 м.
• Вес штанги: 51 м х 0,395 кг/м = 20,1 кг.

3. Ригель горизонтальный (прижимной) Ø 6 мм, гладкий. При ширине полосы 400 мм длина прутка 300 мм. Расстояние между поперечными стержнями по длине ремня принимается равным 500 мм.

• Количество стержней: 42 м / 0,5 + 1 = 85 шт
• Общая длина стержней: 85 шт х 0,3м = 25,5м.
• Вес штанги: 25,5 м x 0,222 кг/м = 5,7 кг.

4. Вязальная проволока. Расчет при обвязке каждого соединения одним кабелем Ø 1,4 мм:

• Количество узлов: 85 x 4 = 340 шт
• Общая длина: 340 штук x 0,3 м = 102 м.
• Общий вес: (102 м х 12,078 г/м) / 1000 = 1,23 кг.
• При двойном вязании узлов вес проволоки составит 2,5 кг.

Общее количество материалов для ленточного армирования дверной коробки представлено в таблице 4.

Стол № 4

Износ металлических деталей столбчатого фундамента

Данный фундамент представлен опорами, нижняя часть которых находится ниже зоны промерзания, и ленточным фундаментом на их основе. При глубине промерзания 1,5 м высота столбов равна 1300 мм (см. рис.), значит, их основание находится на 1700 мм ниже уровня почвы.

Устройство арматуры в столбчатом фундаменте, вид сбоку: 1 - песчаная подушка; 2 - арматура Ø 12 мм; 3 - арматура сваи

Столбы устанавливаются по углам здания и по полосе через каждые 2-2,5 м.

Рассчитаем количество членов для взятой в качестве примера конфигурации дома (см. выше). Для этого рассчитайте количество арматуры для столбов и просуммируйте с результатом расчета для ленточного фундамента.

В столбцах загружаются только вертикальные полосы, горизонтальные полосы используются для создания рамки.Колонна диаметром 200 мм армирована четырьмя вертикальными стержнями. Количество опор: 42 м / 2 м = 21 шт 9000 3

1. Вертикальная арматура Ø 12 мм, рифленая.

• Общая длина фурнитуры: 21 шт. x 4 шт. x 1,3 м = 109,28 м.
• Вес арматуры: 109,29 м x 0,888 кг = 97,0 кг.

2. Горизонтальная арматура Ø 6 мм, гладкая. Для перевязки горизонтальные хомуты следует располагать на расстоянии не более 0,5 м. Для глубины 1,3 м достаточно трех уровней перевязки.Вертикальные секции расположены на расстоянии 100 мм друг от друга. Длина каждого горизонтального сегмента 130 мм.

• Общая длина горизонтальных перекладин: 21 шт. x 3 шт. x 4 шт. x 0,13 м = 32,76 м.
• Вес штанги: 32,76 м x 0,222 кг/м = 7,3 кг.

3. Вязальная проволока. Каждый столб имеет три уровня горизонтальных перекладин, которые соединяют четыре вертикальных перекладины.

• Длина вязальной проволоки на столб: 3 шт х 4 шт х 0,3м = 3,6м.
• Длина кабеля для всех полюсов: 3,6 м x 21 шт.= 75,6 м.
• Общий вес: (75,6 м х 12,078 г/м) / 1000 = 0,9 кг.

Общее количество материалов для армирования столбчатого фундамента, включая ленточный каркас, приведено в таблице 5.

Стол № 5

Методы и приемы соединения арматуры

Для соединения скрещенных стержней используются сварка и проводка. Для фундамента сварка — не лучший метод установки, так как она ослабляет конструкцию из-за разрушения конструкции и риска коррозии.Поэтому, как правило, усиленный каркас «вязанный».

Это можно сделать вручную пассатижами или крючками, либо специальным пистолетом. С помощью плоскогубцев вяжется необожженная проволока большого диаметра.

Приемы ручного вязания арматуры плоскогубцами: 1 - вязание проволоки в жгуты без подтягивания; 2 - вязание угловых узлов; 3 - двубортный узел; 4 - поперечный узел; 5 - мертвый узел; 6 - крепление брусков с соединительным элементом; 7 - бруски; 8 - соединительный элемент; 9 - вид спереди; 10 - вид сзади

Для тонкой отожженной проволоки удобнее использовать крючки: прямые или винтовые.

Видео: наглядный урок по укреплению вязания самодельным крючком

вязальный пистолет

Для больших объемов работ используется вязальный пистолет. При этом скорость вязки намного выше, чем в традиционных методах, но есть зависимость от источника питания. Кроме того, орудийные фундаменты не везде можно использовать — некоторые участки труднодоступны.

Важнейшим элементом усиления фундамента является стадия проектирования.Производится с учетом СНиП 52 - 01 - 2003 в части выбора класса арматуры, ее количества и сечения. Усиление монолитных конструкций проводят для повышения прочности бетонной конструкции на растяжение. Ведь неармированный бетон может разрушиться при набухании грунта.

Расчет армирования плитного фундамента

Плитный фундамент применяется для строительства индивидуальных жилых домов и дачных построек, а также других построек без цокольного этажа.Это основание представляет собой монолитную бетонную плиту, которая армирована стержнем в двух перпендикулярных направлениях. Толщина такой подложки более 20 см, а сетка вяжется как сверху, так и снизу.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция. Расчет, трудозатраты. Плитка столбчатый фундамент, фундамент каркасного дома, фундамент бани, фото и видео. 90 405

Сначала они определяются типом арматуры.В случае монолитно-плитного фундамента, который устраивают на твердых, плотных и непористых грунтах с очень малой вероятностью горизонтального сдвига, можно использовать ребристый стержень диаметром 10 мм и более, имеющий АИ класс. Если грунт достаточно слабый, пучинистый или здание запроектировано на уклоне, то следует брать арматуру не менее 14 мм. Вертикальные перевязки между нижним и верхним рядом сетки достаточны для использования гладкого стержня А-I толщиной 6 мм.

Усиленный фундамент

Очень важен и материал будущих стен здания. Ведь нагрузка на фундамент имеет существенные отличия в каркасе, а также в деревянных домах и постройках из кирпича или газобетонных блоков. Как правило, для облегченных конструкций можно использовать арматуру диаметром 10-12 мм, а для стен из кирпича или блоков – не менее 14-16 мм.

Зазоры между стержнями в армирующей сетке обычно составляют около 20 см как в продольном, так и в поперечном направлениях.Это обстоятельство предполагает наличие 5 арматурных стержней на 1 метр длины стены фундамента. Места пересечения перпендикулярных стержней связывают между собой мягкой проволокой с помощью приспособления типа крючка для вязания арматуры.

Схема армирования фундамента

Полезный совет! Если объем конструкции очень большой, можно приобрести специальный пистолет для вязки арматуры. Он может автоматически связывать стержни вместе на очень высокой скорости.90 405

Пример реального расчета

Предположим, нам необходимо произвести расчет армирования фундамента частного дома из легких газобетонных блоков. Планируется установка на плитный фундамент толщиной 40 см. Данные геологических изысканий показывают, что грунт под фундаментом глинистый со средней волнистостью. Размеры дома - 9х6 м:

Усиливающая рама

• так как мы придумали достаточно большую толщину фундамента, то нам придется залить в него две горизонтальные сетки.Блочная конструкция на среднесуглинистых грунтах требует диаметра 16 мм и оребрения для горизонтальных брусьев, а вертикальные бруски могут быть гладкими, толщиной 6 мм;
• для расчета необходимого количества продольной арматуры возьмите длину самой длинной стороны стены фундамента и разделите ее на шаг решеток. В нашем примере: 9 / 0,2 = 45 толстых стержней, которые имеют стандартную длину 6 метров. Рассчитываем общее количество брусков, которое составляет: 45х6=270 м;

Варианты усиления фундамента

• таким же образом находим количество арматурных стержней для поперечин: 6/0,2 = 30 штук; 30х9=270 м;
• путем умножения на 2 получаем необходимое количество горизонтальной арматуры в обеих сетках: (270 + 270) х 2 = 1080 м;
• вертикальных связок имеют длину, равную всей высоте фундамента, то есть 40 см, их количество рассчитывается исходя из числа перпендикулярных пересечений продольных стержней с поперечными: 45Х30 = 1350 шт.Умножая 1350х0,4 получаем общую длину 540 м;
• получается, что для возведения необходимого фундамента вам потребуется: 1080 м стержня А-III Д16; Палка 540 м A-I D6.

Использование арматуры в конструкции фундамента

Полезный совет! Для расчета массы всей арматуры необходимо использовать ГОСТ 2590. По этому документу 1 погонный метр. Арматура D16 весит 1,58 кг, а D6 - 0,22 кг. Исходя из этого, общий вес всей конструкции: 1080х1,58=1706,4 кг; 540х0,222 = 119,9 кг.90 405

Вязальная проволока также необходима для строительства арматуры. Его количество также можно рассчитать. Если вязать обычным крючком, на один узел уйдет около 40 см. Один ряд содержит 1350 петель, а два - 2700. Следовательно, общий расход вязальной проволоки составит 2700 х 0,4 = 1080 м. В этом случае на 1 м. проволока диаметром 1 мм весит 6,12 г. Таким образом, ее общий вес рассчитывается следующим образом: 1080х6,12 = 6610 г = 6,6 кг.

Пример усиления фундамента

Как правильно рассчитать потребность в арматуре для ленточного фундамента?

Характеристики полосовой подложки таковы, что она, скорее всего, сломается в продольном направлении.Исходя из этого, рассчитывается потребность в армировании фундамента. Расчет здесь особо не отличается от предыдущего, который производился для фундамента плитного типа. Поэтому толщина бруска может быть 12-16 мм при продольном креплении и 6-10 мм при поперечном и вертикальном креплении. Для ленточного фундамента выбирается шаг не более 10-15 см во избежание продольной трещины, так как нагрузка в нем намного больше.

Для примера рассчитаем фундамент реечного типа применительно к деревянному дому.Примем, что его ширина 40 см, а высота 1 м. Геометрические размеры сооружения 6х12 м. Супесчаный пучинистый грунт:

• для ленточного фундамента обязательно устройство двух армирующих сеток. Нижний предотвращает физический разрыв монолитного пояса при просадке грунта, а верхний – при пучине грунта;
• представляется оптимальным шагом сетки 20 см, поэтому для правильной укладки ленты такой подложки необходимо 0,4/0,2=2 продольных прутка в обоих слоях арматуры;
• для деревянного дома, диаметр арматуры 12 мм.Чтобы сделать двухслойное армирование самых длинных сторон основания, нужно 2х12х2х2=96 м бруса. Короткие стороны нужно 2х6х2х2=48 м;

Усиление ленточной шпалы

• для перекладин берем пруток 10 мм. Шаг ее укладки составляет 50 см.

Периметр здания: (6+12)х2=36 м. Делим на градус: 36/0,5=72 поперечных арматурных стержня. Так как их длина равна ширине фундамента, то общая потребность составляет 72х0,4=28,2 м;

• в случае вертикальной распорки также используется стержень D10.Так как высота элемента вертикальной арматуры равна полной высоте фундамента (1 м), необходимое количество определяется количеством пересечений. Для этого количество поперечных брусков умножаем на количество продольных: 72х4 = 288 шт.. При высоте 1 м общая длина составит 288 м;
• , то есть для полноценного армирования нашего ленточного фундамента необходимо: 144 м бруса А-III D12; 316,2 м бар A-I D10.

Полезный совет! По тому же ГОСТ 2590 можно определить массу всей арматуры из того, что 1 мб.штанга D16 весит 0,888 кг; Д6 - 0,617 кг. Отсюда общий вес: 144х0,8=126,7 кг; 316,2х0,62 = 193,5 кг. 90 405

Примеры расчета армирования фундамента помогут в любом случае сориентироваться в потребности в материалах. Для этого нужно просто подставить свои данные в формулы.

Расчет армирования фундамента: как крепить

Расчет армирования фундамента: как выполняется для ленточного и плитного типов. Подробный пример расчета потребности в арматурных стержнях для фундамента

Средствам на строительство любого здания предшествуют проектные работы, в ходе которых определяются тип фундаментного основания и необходимое количество материалов для его возведения.Важной частью фундамента является арматурный каркас. Повышает прочность основания, гасит силы растяжения и изгиба и предотвращает растрескивание. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры необходимо для укрепления ленточного фундамента, а также основания колонны и плиты. Рассмотрим, в чем особенности расчетов.

Расход арматуры на армирование ленточного фундамента

Подготовка к расчету количества арматуры на фундамент – важные моменты

При планировании строительства частного дома особое внимание следует уделить устройству армирующей решетки, передающей на фундамент значительные нагрузки.Грамотное проектирование электросетей и использование арматуры оптимального сечения обеспечивают необходимый запас прочности основания фундамента, а также его долгий срок службы.

• использование онлайновых программных средств и калькуляторов, рассчитывающих арматуру после ввода эксплуатационных параметров;
• выполнение расчетов вручную на основании информации о конструктивных особенностях фундамента, размерах усилий и параметрах решетки.

Основание фундамента воспринимает нагрузку от строительного массива и равномерно распределяет ее по несущей поверхности грунта.

Строительство зданий осуществляется на различных типах фундаментов :

лента

• ;
пластина
• ;
• столбчатый.

Расчет арматуры для ленточных фундаментов

Перед началом расчетов ознакомьтесь с конструкцией несущего каркаса, который состоит из следующих элементов:

• вертикальные и поперечные бруски с равным расстоянием между ними;
• проволока вязальная, соединяющая продольно расположенные перемычки и вертикальные стержни;
Соединители
• , обеспечивающие прочное соединение и удлинение арматурных стержней.

Для каждого типа основания применяется своя схема армирования фундамента, которая зависит от следующих факторов:

• характеристики почвы;
• размеры здания;
• конструктивные особенности строения;
• погонных нагрузок.

Арматура применяется с ребристой поверхностью, отличающейся :

• размер сечения;
класс
• ;
• уровень воспринимаемых нагрузок;
• расположение в электросети;
Стоимость
• .

Укладка арматуры в ленточной шпале

Для различных фундаментов на основании расчетов определяются следующие сведения: :

• номер арматуры фундамента;
• Ассортимент вертикальных и поперечных балок;
• общая масса укрепляющего каркаса;
• способы крепления стальных стержней к несущей конструкции;
• поддержка технологии сборки сетки;
• шаг зажима элементов усиления.

Важно правильно произвести расчеты. В этом случае усиление фундамента обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие исходные данные нужны для расчета, а также изучим методику выполнения расчетов для разных типов фундаментов.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Фундамент ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость зданий на разных основаниях. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и располагающуюся под капитальными стенами.Армирование стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонного основания и положительно сказывается на его долговечности. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Выходные данные для расчета :

• длина и ширина основания фундамента;
• отрезок железобетонной ленты;
• расстояние между элементами арматуры;
• общее количество привязных ремней;
• размер ячейки электросети.

Сколько нужно арматуры для фундамента

Рассмотрим последовательность расчетов :

1. Рассчитать общую длину контура ленты.
2. Подсчитать количество элементов в полосах.
3. Укажите материал горизонтальных полос.
4. Рассчитайте потребность в вертикальных перекладинах.
5. Рассчитать длину перекладин.
6. Добавьте полученный материал.

Зная общее количество стыковых секций, можно рассчитать потребность в вязальной проволоке.

Расчет количества арматуры для плитного фундамента

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых домов на пучинистых землях. Для обеспечения прочностных характеристик применяют арматурные стержни диаметром 10-12 мм. При увеличении массы построек диаметр стержней следует увеличить до 1,4-1,6 см.

• пространственная рама из арматуры построена на двух уровнях;
• соединение брусков осуществляется в виде квадратных ячеек со стороной 15-20 см;
Соединение
• выполняется отожженной проволокой в ​​каждой точке соединения.

Схема армирования монолитной фундаментной плиты

Для определения необходимости армирования действовать следующим образом: :

1. Укажите количество горизонтальных полос на каждом уровне.
2. Рассчитайте общий армирующий материал, образующий ячейки.
3. Добавьте общую длину вертикальных опор, соединяющих уровни.

Суммируя полученные значения, получаем общую потребность в армировании. Зная количество стыков, легко определить необходимый объем стальной проволоки.

Как рассчитать армирование столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент широко применяется при строительстве различных зданий. Он состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах здания и в местах пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для увеличения прочности несущих элементов применяют ребристые брусья сечением 1-1,2 см.

• рама несущего квадратного профиля состоит из 4 стержней;
• решетка железобетонной опоры круглого сечения из трех стержней;
• длина элементов усиления соответствует размерам опорной колонны;
• поперечная связь рамы несущей колонны выполнена с интервалом 0,4–0,5 м.

Алгоритм расчета расхода арматуры фундамента

1. Укажите длину вертикальных стержней в одной опоре.
2. Рассчитать запись поперечин одного кадра.
3. Рассчитайте общую длину путем сложения полученных значений.

Умножение результата на количество опор дает общую длину арматуры.

Как рассчитать армирование фундамента - пример расчета

В качестве примера рассмотрим, сколько нужно арматуры для фундамента 10х10, сформированного в виде монолитной железобетонной ленты.

Для выполнения расчетов используем следующую информацию :

• ширина основания 60 см, позволяет расположить по 3 турника в каждой полосе;
• Изготовлены две арматурные ленты, соединенные вертикальными стержнями на расстоянии 1 м.
• для здания размерами 10х10 м и глубиной основания 0,8 м применяется арматура диаметром 10 мм.

Расход арматуры для ленточного фундамента

1. Определить периметр фундамента здания, прибавив длину стен - (10+10)х2=40 м.
2. Количество горизонтальных элементов в одной полосе рассчитывается путем умножения длины окружности на количество брусков в одном уровне - 40х3 = 120 м.
3. Общая длина продольных стержней определяется путем умножения полученного значения на количество уровней 120х2 = 240 м.
4. Рассчитываем количество вертикальных элементов в сборе по 10 пар с каждой стороны 10х2х4 = 80 шт
5. Общая длина вертикальных стержней будет 80х0,8=64 м.
6. Определяем длину перемычек 0,6 м, закрепленных на двух планках (по 20 с каждой стороны) - 10х2х4х0,6 = 48 м.
7. Прибавив длину арматурных стержней получаем общий материал 240+64+48=352 м.

Определить длину стальной проволоки несложно. Количество соединений, умноженное на длину одного отрезка провода, равную 20-30 см, даст нужный результат.

В заключение - как нужен расчет арматуры на фундамент

При планировании строительства дома, бани или дачи определить потребность в оборудовании своими руками несложно.Пошаговая инструкция позволит вам с помощью калькулятора рассчитать материал стержней для изготовления армирующей сетки, укрепляющей фундамент здания. Зная, как рассчитать арматуру, можно произвести расчеты самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундамента, устойчивость здания, а также долгий срок службы.

Фундамент – важнейшая строительная конструкция. После засыпки траншеи доступ к ней ограничивается, а устранение любых щелей становится сложной задачей.Важно еще на этапе проектирования позаботиться о том, чтобы конструкция была достаточно прочной.

Бетон отлично подходит для сжатия, но не для изгиба. Грунт считается эластичным основанием, которое не препятствует незначительному прогибу фундаментной обрешетки. Продольные стальные стержни используются для повышения прочности конструкции к поперечным нагрузкам.

Вся арматура в конструкции делится на два типа: рабочая и конструкционная. В ленточном фундаменте рабочей арматурой становятся продольные стержни.Они выбираются на основании расчетов. Армирование конструкции назначается из минимальных требований нормативных документов, расчеты не проводятся. Их устанавливают для работы с отдельными стрингерами.

Марки арматуры и марки стали

Прирост отличается не только диаметром. Очень важно правильно выбрать класс продукта. Прутковая сталь маркируется буквой А и проволокой Вп. В качестве основы используется металл с пределом текучести класса А400 (Allll — устаревшее обозначение).Стержни легко отличить визуально:

• А240 (Ал) - гладкая поверхность;
• А300 (все) - периодический профиль с расположением колец;
• Основание А400 (Аллл), необходимое для подконструкции, представляет собой периодический серповидный профиль или, как его еще называют, «елочка».

Допускается арматура высших классов, но в большинстве случаев это экономически невыгодно. Недопустимо понижение класса арматуры.

Они движимы производством баров.Согласно этому документу арматура класса А400 изготавливается из стали марок 5ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Потребитель выбирает, какое сырье использовать. Если в заказе нет марки стали, ГОСТ позволяет изготовителю присвоить ее самостоятельно.

Кроме того, в нормативном документе указаны правила приемки арматуры, методы испытаний, условия транспортирования и хранения.

Минимальный диаметр арматуры

При расчете рассчитывается общая площадь всей рабочей арматуры, а количество и сечение отдельных стержней уже подбирается по сортаменту.

Пределы диаметра для удобства сведены в одну таблицу.

Требования к выбору рабочей арматуры приведены в . Данный документ 2012 г. является актуализированной версией одноименного СНиП, выпущенного в 2003 г. Основная информация в документах идентична, внесены лишь незначительные изменения. Более подробные рекомендации см. в Руководстве по проектированию бетона и железобетона без предварительного армирования.

Диаметр более 40 мм не может использоваться для бетонных конструкций.

Расчет рабочей арматуры

При возведении серьезных сооружений требуются подробные расчеты ленточного фундамента, которые точно определят, какую арматуру использовать для данного строения. Все расчеты в строительстве ведутся в соответствии с предельными состояниями, то есть определяются минимальные условия, при которых элемент будет выполнять свою функцию.

1. Первая группа предельных состояний – расчет на прочность. Обеспечивается надежность и безопасная эксплуатация конструкции.
2. Вторая группа предельных состояний — расчет жесткости. Предотвращает чрезмерное раскрытие трещин, перекосы и большие прогибы.

Вычисление по этим формулам трудоемко и требует технического образования. Для упрощения проектирования небольших частных строений армирование ленточного фундамента принимается исходя из минимальных значений.

Пример расчета брусьев для ленточного фундамента

Исходные данные:

• высота ремня - 100 см;
• ширина ремня - 40 см.

Требуется проектирование каркаса индивидуального жилого дома. Используется продольная, поперечная и вертикальная арматура. Вертикаль имеет сечение 8 мм и устанавливается с шагом 25 см. Поперечная горизонталь монтируется с таким же шагом, но диаметром 6 мм.

Чтобы определить, какой тип рабочей арматуры необходим, производится простой расчет

1. Площадь поперечного сечения фундамента = ширина * высота = 100 см * 40 см = 4000 см².
2. Требуемая площадь поперечного сечения арматурного стержня = 0,1% * 4000 см² = 4 см².

Диаметр арматуры, мм	Суммарная расчетная площадь сечения арматурных стержней, см 2					Масса 1 метра арматуры, кг
	2 стержня	4 стержня	6 стержней	8 стержней	10 стержней
8	применяется только при высоте фундамента 15 см и менее, что не подходит для ленточных конструкций	2,01	3,02	4.02	5.03	0,395
10		3.14	4,71	6,28	7,85	0,617
12		4,52	6,79	9,05	11.31	0,888
14		6.16	9,23	12.37	15,39	1,21
16		8.04	12.06	16.08	20.11	1,58
18		10.18	15,27	20,36	25,45	2.0
20		12,56	18,85	25.13	31,42	2,47

Для данного ленточного фундамента минимальный диаметр 12 мм в соответствии с документом «Армирование монолитных элементов железобетонных зданий.Руководство по проектированию» и мы его принимаем. По ассортименту нужно 4 стержня: 2 внизу и 2 вверху.

Если вы используете стержни разного диаметра (те, которые есть в наличии), то стержни большего размера располагаются внизу.

Расчет количества арматуры на фундамент

Исходные данные:

материалы

1. указаны в предыдущем пункте;
2. длина стен ленточного фундамента - 40 м.

1. Длина: периметр здания * количество стержней в сечении + запас на нахлест при сварке стержней = 40 * 6 + 5 = 245 м.
2. Анкеровка уголков: количество стержней в поперечном сечении * количество уголков * минимальная длина анкеровки (50 диаметров арматуры) = 6 * 4 * (50 * 12) = 14,4 м.
3. Вес: длина * вес одного метра = (245 + 14,4) * 0,617 = 230,3 кг прутков диаметром 12 мм.

Конструктивная горизонтальная арматура
Длина стержней принимается в зависимости от ширины поясной стенки за вычетом защитного слоя бетона - 2-3 см с каждой стороны. Мы принимаем продольные брусья 34 см.

1. Общая длина: количество * длина одного стержня = 160 * 0,34 = 54,4 м.
2. Вес: 54,4*0,222 (не указано в таблице выше, но есть в наличии) = 12,1 кг стержней диаметром 6 мм.

Конструктивная вертикальная арматура
Все как в предыдущем пункте, устанавливаются прутья на длину равную:
Высота ленточной подкладки минус 3 см * 2 = 100 - 3 * 2 = 94 см.

1. Количество брусков: установочная окружность/градус прижимов (в предыдущем пункте принято 25 см) = 40/0,25 = 160 шт.
2. Общая длина: количество * длина одного стержня = 160 * 0,94 = 150,4 м.
3. Вес: 150,4*0,395=59,41 кг стержней диаметром 8 мм.

Для удобства полученные цифры можно свести в таблицу.

Расчет диаметра арматуры занимает не более 10 минут, но позволяет избежать излишних материальных затрат или затрат на ремонт ленточного фундамента. Таблицей, полученной в последнем пункте, удобно пользоваться при закупке материала.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Все, что вам нужно сделать, это отправить форму ниже с подробным описанием предстоящих работ, и вы получите предложения с ценами от строительных бригад и компаний по почте. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и без обязательств.

Расход арматуры следует определять на стадии проектирования фундаментов, чтобы точно знать количество приобретаемого материала в дальнейшем. Рассмотрим, как рассчитать армирование ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного фундамента высотой 70 см и толщиной 40 см.

1.2 Укрепление ленточного фундамента (видео)

2 Технология эксплуатации

После определения количества арматуры выберите схему армирования ленточного фундамента, на который будет устанавливаться арматурный каркас. Прямые участки конструкции выполняют из сплошных стержней, при этом в угловых точках требуется дополнительное армирование П-образной или Г-образной криволинейной арматурой Недопустимо применение на углах и пересечениях перпендикулярных нахлестов отдельных арматурных стержней.

Для правильного армирования углов ленточного фундамента см. схему:

Схема армирования ленточного фундамента в местах пересечений:

Укрепление ленточного фундамента своими руками заключается в монтаже каркаса в удобном месте, а затем размещении его в опалубке. Технология требует сгибания арматуры в прямоугольные хомуты, что легко сделать в домашних условиях с помощью бытового прибора.

На 20-м швеллере болгаркой вырезаются канавки, в которые затем вставляется арматура, а на планку надевается кусок стальной трубы, служащий рычагом.Готовые кольца следует закрепить сваркой или связать проволокой. Для стержней диаметром 10-15 мм используют проволоку 1,2-1,5 мм.

.

Построить фундамент за счет стены. Как приклеить новую подложку к старой. Инструменты и материалы для работы 9000 1

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо построить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

• При увеличении нагрузки на старую базу.
• При обнаружении слабых мест базы или признаков разрушения.
• Несоответствие несущей способности грунта связано с ошибками проектирования.

Методы устройства фундаментов

Накопление предполагает использование нескольких методов:

• Увеличение ширины фундамента путем заливки монолитной бетонной ленты по периметру здания.
• Строительство фундамента по высоте.
• Углубление фундамента.

Существуют особые условия, связанные с применением метода.

Расширение фундамента

Вы можете расширить существующий фундамент дома дополнительной монолитной железобетонной полосой. Этот вариант считается самым дешевым и доступным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг существующего фундамента осуществляется в следующей последовательности:

1. По периметру дома выкапывается траншея глубиной не менее 50 см.
2. Старое основание очищается от грунтового мусора и в нем бурятся скважины с интервалом до 0,5 метра.
3. В отверстия забивают арматурные стержни, оставляя за плоскостью стены участки длиной 15 см.
4. Дно траншеи засыпается слоем песка, на который укладывается гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от грунтовой влаги и грунтовых вод, а также препятствует вытеканию жидкости из бетонного раствора.
5. Затем изготавливается опалубка или.
6. Затем в траншею устанавливается арматурный каркас, привязанный к стержням основного фундамента.
7. Бетонный раствор заливают и дают ему затвердеть.
8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и делают.

Построить фундамент высотой

Чтобы увеличить высоту существующего фундамента, выполните следующие действия:

1. Завершите сборку опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см делаются щиты, высота которых соответствует параметрам конструкции фундамента.
2. С обеих сторон существующего основания устанавливаются крышки для проверки параллельности расположения.Для крепления крышек снаружи в землю вбивают деревянные колышки или металлические бруски. Для того чтобы опалубка не деформировалась под воздействием бетонной массы, между досками устанавливаются поперечные балки. В обоих случаях расстояние между креплениями не должно превышать 1 метра. Это предотвращает деформацию опалубки, которая может привести к растрескиванию застроенной части фундамента.
3. Стенки опалубки покрыты пленкой, что сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
4. Мы не должны забывать. Размер ячеек армирующего каркаса не должен превышать 10*10 см, для соединения брусьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
5. Кроме того, поверхность старого основания обильно смачивается водой, перфоратором делаются надрезы. Это увеличит сцепление старого и нового лезвия.
6. Затем укладывается арматурная конструкция, по возможности соединяя ее с арматурой старого фундамента.
7. Затем заливается бетон.Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность строительным уровнем.
8. В процессе набора прочности растет часть бетона. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, защищают от осадков обычной пленкой.

Вот такой простой алгоритм действий решает вопрос, как построить фундамент.

Выемка фундамента

Увеличить глубину фундамента можно несколькими способами, из которых более эффективным является углубление фундамента монолитным бетоном.Рабочий процесс в этом случае выглядит следующим образом:

1. По периметру дома выкапывается траншея, дно которой находится на 0,7-1 м ниже подошвы возводимого фундамента.
2. Стены котлована укреплены щитами.
3. Затем из бруса или бревна собирается каркас и монтируется перед стеной, при этом верхняя перекладина каркаса не должна плотно прилегать к основанию фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
В образовавшийся зазор забиваются планки
4. , которые служат своеобразной опорой для наращиваемого фундамента.
5. Затем под подошву старого основания выкапывается колодец и заливается бетонным раствором, оставляя 30-40 см от основания фундамента, позволяя бетону набрать прочность.
6. После застывания бетонного раствора домкраты устанавливаются в зазор между бетонной поверхностью и основанием старого основания, а новое основание обжимается нагрузкой от существующей конструкции.
7. Затем домкраты снимаются, а щель заполняется бетоном. Для обеспечения плотного контакта нового и старого основания рекомендуется заливать бетонный раствор примерно на 10 см выше подошвы старого основания.

Объединение старых и новых фондов

Чтобы вновь созданная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового чернового пола. Для этого выполните следующие действия:

• В старом фундаменте сверлятся отверстия на стыке новой конструкции с перфоратором. В них забивается арматура и армируется цементным раствором.
• По стандартной схеме заливается примыкающее основание, при этом на этапе армирования крепится арматура старого фундамента и каркас нового проекта.

Построить или расширить фундамент своими руками вполне возможно, если выбрать подходящий способ увеличения размеров основания и соблюдать технологию проведения работ.

В процессе эксплуатации владельцы Чатки задаются вопросом, как построить фундамент. На самом деле процесс достаточно сложный и трудоемкий, он требует определенных знаний и опыта в проведении строительных работ.

Для изготовления (усиления) фундамента арматурные элементы старой и новой конструкции должны быть сварены между собой.

Основными причинами строительства фундамента являются:

• необходимость возведения второго этажа дома, что влечет за собой увеличение нагрузок на фундамент;

• ошибки в расчетах еще на стадии проектирования дома, что превысило допустимые нормы, а несущая способность грунта оказалась недостаточной.

Не следует пренебрегать работами по возведению фундамента, так как если этого не сделать и увеличить основание в высоту или ширину, то стены дома «расползутся» и нарушится его геометрия.

Инструменты и оборудование для армирования основания

Независимо от того, какой способ встраивания новой детали в существующую основу будет выбран, для работы следует подготовить следующие материалы и приспособления:

• строительный уровень;
• ведер;
• Мастер в норме;
лопата
• ;
• Бетономешалка;
• Миксер строительный;
степлер
• ;
виброплиты
• ;
• щебень и песок;
цемент
• ;
• монолитный материал;
• досок и кольев;
фитинги
• ;
Полиэтиленовая пленка
• .

Назад к содержанию

Основные методы устройства фундамента

Известно несколько способов, которые позволят построить фундамент дома в лучшем качестве без значительных затрат и усилий.

Расширение основания снизу

1. Прежде чем приступить к работам по надстройке дополнительной детали к уже существующему фундаменту, внимательно осмотрите и определите, сколько сторон конструкции необходимо усилить – одну, две или три.
2. Затем устанавливаются специальные железобетонные рубашки, а старая часть фундамента оборачивается монолитным материалом, который должен максимально сцепляться с армированной частью конструкции.

Арматурные элементы старого и нового фундаментов свариваются между собой сварочным аппаратом.

Виброплиты могут использоваться с одной, с противоположных сторон или с трех сторон для укрепления основания в зависимости от характера повреждения.

Вернуться к содержанию

Строительство фундамента сбоку

Если на приобретаемом участке уже завален щебень на уровне земли, то следует увеличить основание, чтобы дом не покоробился со временем.

Фундамент необходимо тщательно осмотреть, выкопав несколько котлованов в разных местах на всю глубину существующего основания. Это нужно для того, чтобы не было песка.

В данной ситуации добавление новой части к существующей означает обустройство подвала. Перед началом работы укажите:

• где расположена конструкция - склон, плоскость и т.д.;
• штук бутового камня - крупный щебень, кирпич или другие материалы;
• почвенные характеристики - песчаные, каменистые;
• наличие оборудования;
• параметров фундамента.

Наконец, подготовительная работа сделана, нужно решить, можно ли будет использовать эту подложку в будущем. Если эксплуатация возможна, опалубка из досок строится по обеим сторонам контура существующего основания.

Проект реализован в виде экранов, высота которых соответствует размерам строящегося подвала. Диски установлены параллельно друг другу.

Крепятся с помощью кольев, которые служат металлическими штырями или арматурными стержнями, вбитыми в землю.Штифты крепятся с помощью поперечных брусков. Боковины или поперечины устанавливаются друг от друга на расстоянии не более 1 м. Это необходимо для того, чтобы в процессе не нарушалась конструкция опалубки и не трескался бетон.

1. Чтобы поверхность цоколя была идеально гладкой, прикрепите фольгу к внутренней стороне досок с помощью строительного степлера. Очень важно сделать в цоколе вентиляционные отверстия, для чего используется асбестовая труба диаметром от 100 до 150 мм. изготавливается путем армирования специальной вязальной проволокой. Расстояние между стержнями должно быть не менее 100 мм.
2. Перед заливкой бетонного раствора хорошо смочите его водой. Верхний слой уже залитого раствора выравнивают с помощью уровня и правила. Если работы по разработке ведутся в теплое время года, ее накрывают брезентом и в течение дня регулярно смачивают водой.

Такой способ надстройки фундамента к существующему позволяет обустроить цоколь на цементном растворе или бетонировать с щебнем.Но в любом случае обязательным условием является усиление надстраиваемой части фундамента. Несмотря на то, что возведение фундамента достаточно сложный процесс, всегда есть возможность сделать это своими руками.

Есть несколько ситуаций, когда необходимо изменить форму или размер подземной части вашего дома. Способ возведения фундамента зависит от ландшафта, окружающего объект, поставленной цели, версии возникшей проблемы и правильности первоначальной конструкции. Конструкцию делают по высоте или ширине, надежно соединяя два конструктивных элемента с помощью арматуры.В исключительных случаях углубляется фундамент дома, но такая работа слишком опасна, трудоемка и требует немалых финансовых затрат.

Основания для строительства фундамента

Мотивом для усиления подземной конструкции здания могут быть:

• готовность надстройки второго этажа;
• первоначальная ошибка в расчете конструкции фундамента;
• бедные грунты с недостаточной несущей способностью;
• грубые нарушения технологии при возведении фундамента дома;
• значительное увеличение постоянных нагрузок;
• частичное разрушение при случайном повреждении в процессе эксплуатации;
• плановый ремонт;
• возникающая потребность в подвале, котельной, подвале и т.п.

Модернизация существующей основы новой детали производится после тщательного изучения первой и выбора наиболее эффективного способа выполнения работы. Важно понимать, что процесс будет сложным и утомительным и поэтому к нему необходимо тщательно подготовиться. Но не стоит откладывать ремонт на неопределенный срок, так как проблема не уйдет сама по себе, а со временем будет только усугубляться. Во избежание непредвиденных ситуаций рекомендуется пользоваться услугами профессионалов.

При покупке земельного участка с возведенным фундаментом потребуется детальный осмотр конструкции для установления глубины установки и наличия качественной гидроизоляции.

Способы устройства фундамента

Существует три основных варианта конструктивного усиления подземной части дома:

• по высоте;
• со стр.;
• снизу.

Соединение двух фундаментов достаточно просто первым способом, но только при отсутствии стен. Если дом уже построен, то для увеличения его высоты его придется поднимать, что с технической точки зрения не всегда возможно.В любом случае опалубочные щиты крепятся с двух сторон к существующему фундаменту. Для надежности их подпирают деревянными или металлическими столбами и соединяют между собой поперечными брусками. Затем укладывается арматура. Ее придется привязывать к анкерным раструбам, установленным в старом фундаменте. В подготовленную опалубку заливается бетонная смесь. Так возвышается цокольная часть здания.

Выемку фундамента часто усиливают профилированными металлическими балками соответствующего размера.Решение принимается индивидуально, исходя из определенных условий.

Технология расширения подземной части дома предусматривает устройство монолитного железобетонного кожуха с одной, двух или трех сторон существующего фундамента. Конструкцию выставляют на глубину ее создания, а также проводят тщательный осмотр грунта по всему армированному периметру. Для этого потребуется обязательное уплотнение грунта под только что залитыми стенками фундамента, а также устройство щебеночно-песчаной подушки.

Для перераспределения нагрузок обязательно нужно будет соединить два фундамента между собой арматурой. В противном случае вопрос строительства не решится. В старой кладке или монолитной ленте сверлят отверстия, в которые забивают металлические прутья. Их приваривают к сетке, армирующей растущую часть фундамента. Такой подход обеспечит надежную связь между новой и старой подземной конструкцией здания.

Для лучшего сцепления имеющегося основания с залитым бетонным раствором сделать надрезы на гладкой поверхности и очистить ее от пыли.

На следующем этапе опалубка устанавливается с отступом от стены фундамента на толщину зоны расширения. Для устройства короба используются готовые доски или доски. Чтобы не рассыпать бетонную смесь при заливке, с наружных сторон укладывают две прижимные планки, а также распорки и подкосы. Для получения ровной боковой поверхности монолитного камня рекомендуется с внутренней стороны опалубки расстелить плотную полиэтиленовую пленку. Крепится к доскам строительным степлером.

Перед непосредственной заливкой бетона смочить водой имеющиеся поверхности фундамента. Это позволит двум слоям лучше приклеиться друг к другу. После укладки раствор уплотняют подручными средствами и разравнивают. Гидроизоляция нового участка обязательна, при необходимости сооружается дренаж.

Самый трудоемкий и сложный процесс. При правильном подходе и соблюдении технологических нюансов допускает глубину 50-80 см.Под старый фундамент выкапывается траншея участками не длиннее метра. Основание утрамбовывается, затем засыпается щебеночно-песчаная подушка, после чего сооружается опалубка. В нее укладывается арматура и заливается бетон.

Чтобы работа не останавливалась до окончательного затвердевания монолита, через несколько метров можно вырыть еще и метровый фундамент. И выполнить рабочий цикл, описанный ранее. И да - раздел за разделом. Соединять два соседних сегмента разрешается только после застывания бетона.Соседние блоки следует соединить арматурой. Для этого на изначально залитых участках делаются выпуски металлических стержней. Рамы сварены между собой. То же самое касается объединения новой структуры со старой.

Ни в коем случае нельзя начинать строить фундамент глубоко от углов дома. Эти разделы заполняются последними. В противном случае конструкция может разрушиться. Не забудьте соорудить гидроизоляционный слой. Даже грунтовые воды в этом районе залегают глубоко, в случае дождя или весеннего паводка фундамент будет подвергаться воздействию влаги.Отсутствие защиты воды может привести к разрушению подземной части. А это значит, что сложная и трудоемкая работа окажется бессмысленной.

Самостоятельное заглубление фундаментов может привести к катастрофическим последствиям. Только опытные специалисты способны справиться с такой сложной и тяжелой работой. Конечно, нужны веские причины для его реализации. Наверное, вряд ли кто-то задумается об укреплении подземной части ветхого дома, потратив немалые денежные средства… Но если все-таки есть необходимость в строительстве, то сначала нужно обратиться к специалистам.Они исследуют фундамент, используя собственные технологии и инструменты. И только после этого они дадут свое мнение с наиболее приемлемыми решениями. Также потребуется произвести расчеты и проектирование.

Более половины владельцев загородных домов рано или поздно сталкиваются с необходимостью увеличения площади своего дома. Конечно, проще всего это сделать на этапе проектирования здания, но на данный момент, как всегда, ограниченный бюджет строительства не позволяет получить большую площадь. Что делать, если у вас есть многоквартирный дом и вы хотите его пристроить? Начинать рекомендуется с самого ответственного этапа – соединения нового фундамента под расширение со старым.Рассмотрим, какой фундамент залить под расширение и как правильно соединить основание дома с фундаментом дополнительного модуля.

Необходимо состыковать два фундамента

Домовладельцам часто требуется увеличить жилую площадь. Удобным и практичным вариантом расширения участка является добавление блок-модулей, например, крыльца. Такие помещения открытые, поэтому проводить здесь время можно только в теплое время года.

Перед тем, как приступить к строительству модуля, следует учесть, что расширение дома возможно только при соблюдении перечня условий: получение соответствующих разрешений на строительство новых сооружений, соблюдение всех допустимых расстояний от соседних дома и земельные участки, обеспечивающие независимое заселение всех элементов дома по отношению друг к другу.

Как и любой строительный процесс, возведение крыльца должно начинаться с разработки проекта. Этот модуль возле дома должен располагаться таким образом, чтобы из него можно было попасть в основное помещение, поэтому веранду принято строить с торца дома или возле парадного входа.

При всей простоте конструкции расширение должно быть выполнено качественно и грамотно, и одна из первых возникающих проблем – это закладка фундамента под здание.Лучшим решением при возведении цоколя для пристройки рядом с домом является соединение фундаментов. В противном случае на стенах могут появиться трещины, начнутся проседания пола и другие проблемы.

Особенности слияния старого и нового фондов

Для того, чтобы понять, как правильно построить фундамент под пристройку, следует узнать, как делается фундамент под дом и какой он бывает. Если основание ленточное, нужно знать его ширину, если столбчатое, то габаритные размеры столбов, а также, обязательно, его глубину.Специалисты категорически не советуют строить фундамент под пристройку, отличающийся от основания дома. Итак, если ваш дом расположен на монолитной железобетонной полосе, лучше не экономить и соорудить столб для пристройки.

Суть в том, что разные типы фундаментов по-разному взаимодействуют с грунтом и соответственно имеют разную усадку. Поэтому, чтобы не рисковать, делать ставку лучше на том же основании. Глубина фундамента пристройки должна соответствовать глубине фундамента дома – это позволяет избежать перекосов.Измерить глубину довольно просто. Для измерения ширины возьмите металлический стержень и согните его под прямым углом.

Затем держите изогнутую часть в горизонтальном положении в руке и подложите ее под фундамент. Поворачиваем так, чтобы крючок зацепился с противоположной стороны. Затем сделайте отметку на стержне и снимите его. Шериф может измерить ширину основания. Кроме того, фундамент для блок-модуля должен быть связан с существующим, потому что новые стены через некоторое время отойдут от старого здания.А это провоцирует образование трещин и перекосов.

Если вы собираетесь завязывать фундамент, важно помнить, что весной произойдет снижение несущей способности грунта. В результате повышается его влажность. Весной здание, которое будет построено на новом фундаменте, подвергнется дополнительной усадке.

Учитывая тот факт, что старые и новые постройки могут иметь существенную разницу в весе, стоит понимать, что осадка фундаментов будет неравномерной.Поэтому, чтобы связать между собой фундаменты, необходимо выждать один сезон перед работой и учесть технологический зазор. Такая трещина обычно представляет собой трещину размером примерно 20-40 сантиметров, в которую помещают торчащие из фундаментов куски арматуры.

Для расширения фундамента используйте обычный бетон или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента плотно прилегали друг к другу и образовывали монолитную конструкцию, перед заливкой бетона в новый фундамент необходимо укрепить фундаменты: сварить арматуру этих частей фундамента или высверлить арматурные стержни в старый фундамент.

Способы соединения двух фундаментов

Связка из двух фундаментов может быть выполнена на основе одного из двух решений: построить фундамент пристройки отдельно или жестко соединить его с цоколем жилого дома. При выборе конкретного решения рекомендуется опираться на тяжесть навесного модуля и показатели качества грунта на участке. Если он однородный и построенный дом со временем существенно не уселся, можно объединить фундамент здания и основание пристройки в единую конструкцию.В противном случае стоит подумать о строительстве отдельного фундамента, который будет соприкасаться с основанием дома через деформационный шов.

Жесткое соединение между основанием дома и пристройкой

При строительстве дома своими руками самое сложное – сделать полноценное жесткое соединение для получения единой пристройочной конструкции жилого дома. Как правило, это решение используется при наличии на участке слабого или непористого грунта (когда можно прогнозировать осадку нового фундамента), а также когда планируется строительство двух и более этажей с домом под одной крышей. .После выполнения работ получится единая конструкция.

Ленточная связь между двумя шпалами своими руками делается так:

• Сначала необходимо вырыть фундамент на глубину основания жилого дома, длина траншеи должна быть примерно 1,5-2 метра. При обустройстве песчаной подушки следует копать не всю страницу, а только ее часть.
• Просверлите в основании дома отверстия, равные диаметру арматуры.В центральной части ленты сверлится отверстие на глубину 1/2 ширины ленточного фундамента в шахматном порядке, а для угловых частей - 0,5 метра.
• В отверстия, просверленные на ¾ ширины ленты, вставьте арматуру с продольной прорезью, в которую вставляется пазовая вставка, например, из дерева. В полуметровые отверстия вбить арматуру 14 мм с периодическим профилем.
• Затем формируют каркас будущего фундамента, используя выходы кованой арматуры как элементы нового основания.Для соединения последующих частей основания делаются выпуски длиной 30-40 сантиметров, которые затем завариваются.

Аналогичным образом создается жесткое соединение для разомкнутого контура, только арматура забивается несколько иначе и больше используется на единицу площади в местах соприкосновения двух оснований.

Жесткое соединение плиты плиты с плитой фундамента и основания с пристройкой может быть выполнено при условии толщины фундамента (от 400 миллиметров) или при наличии выступов потолка в основании жилого дома от цоколя перекрытия .Как правило, такие выступы оставляют при возведении фундамента под здание из газобетона. В этом случае опорная плита должна выступать не менее чем на 30 сантиметров, позволяя обнажить арматуру плиты, а затем приварить ее к раме новой опорной плиты.

При большой разнице в весе между новыми и старыми зданиями, например, дома с легкой верандой, уровень усадки будет значительно различаться. Поэтому не рекомендуется жестко связывать фундаменты этих конструкций.В этом случае следует уделить внимание сооружению отдельного основания для пристройки.

Отдельное основание и компенсатор

Самый простой, а потому и самый распространенный вариант закладки фундамента под расширение – это возведение отдельного фундамента, который располагается в непосредственной близости от основания дома. В этом случае наиболее надежна работа в замкнутом контуре, когда возле дома возводится полноценная железобетонная решетка. Между двумя фундаментами делается гидроизоляция путем укладки листов рубероида.

Можно также использовать изоляционный материал или буксир. Суть метода проста – создать слой, который позволит играть новому основанию при заселении, при этом не повредив фундамент дома. При расчете соединения оснований деформационными швами принято ориентироваться на показатели грунтовой смеси, а также на возможные нагрузки от пристройки на участке под ее основанием.

Фундамент рассчитывают так же, как и для возведения заглубленного или мелкозаглубленного шлейфного фундамента.Перед изготовлением фундамента необходимо рассчитать поправку на будущую усадку, которая реализуется путем закладки нового фундамента немного выше старого. Новое сооружение со временем поселится в подвале жилого дома. Для возведения пристройки каркаса используйте столбчатый фундамент из-за малого веса конструкции.

№

Другой вариант — поставить надставку на бетонную подушку. Их можно легко сформировать на месте. Готовые сваи пропитывают мастикой, гидроизоляционным материалом или другими пропитками для защиты, после чего устанавливают в форму и заливают бетоном.

Стойки располагаются на расстоянии от 1 до 1,5 метров друг от друга, в зависимости от размеров и веса присоединяемого модуля. Определившись с высотой, на которой вы будете укладывать пол, обрежьте их до определенного размера. Кроме того, к ним крепится строительная обвязка. Строительство можно начать всего за два дня, что значительно сокращает время рабочего процесса.

Идеально подходит для соединения фундаментов

Уже на этапе строительства дома стоит задуматься о том, что через какое-то время вам захочется увеличить свое домовладение.Гораздо проще основа для пристройки, поставьте ее на этом этапе. Это идеальная технология подложки. Такой подход позволит создать жесткую конструкцию, и вам не придется думать о деформационных швах и других конструктивных решениях.

А пока можно закрыть пустую поверхность досками - временными конструкциями. При таком подходе хорошо водонепроницаемая подложка будет не при чем. Дополнительно за это время фундамент займет наиболее прочное положение и снизит риск просадок при возведении надземной части надстройки.

Поэтому часто возникают ситуации, когда рядом с домом приходится строить пристройку или новое здание. При креплении нового фундамента на старый обязательно, чтобы новая деталь успела хорошо затвердеть. В идеале от этапа проектирования фундаментов и их закладки до возведения стен должно пройти не менее года. При этом следует учитывать такие факторы, как рельеф, тип грунта, вес конструкции и другие особенности.

• при необходимости достроить второй этаж или увеличить нагрузку на ранее установленное основание;
• с недостаточной несущей способностью грунта;
• при повреждении во время эксплуатации.

Схема армирования: 1 - существующий фундамент; 2 - банкетная опорная балка; 3 - разгрузочные балки; 4 - монолитная бетонная банкетка; 5 - армирующая сетка; 6 - откосы карьера; 7 - планка для крепления балки; 8 - уплотнение основания из щебня.

Используемые методы

Есть несколько способов построить базу.

Постройте фундамент снизу.

Например, устанавливаются специальные рубашки из железобетона.Старый фундамент оборачивают монолитным материалом. При этом он должен максимально плотно соприкасаться с армирующей конструкцией. С помощью сварочного аппарата свариваются усиливающие конструкции нового и старого основания. Для этих целей допускаются виброплиты. Аналогичные работы выполняются с одной, двух противоположных или трех сторон. Все зависит от степени повреждения основания. Строительство путем добавления к нему новых элементов считается неэффективным при отсутствии перераспределения нагрузки, оказываемой ранее на старый фундамент.

В зависимости от выбранного метода для создания подложки потребуются следующие инструменты: ватерпас, сварочный аппарат, бетономешалка, кельма, ведра, лопата, строительный миксер с насадкой, степлер. Также понадобятся материалы: металлические балки, виброплиты, песок, цемент, щебень, монолитное изделие, арматура, дюбеля, доски, фольга, труба.

Пошаговая инструкция

Для возведения фундамента сбоку.

При покупке земельного участка с залитым бутовым фундаментом на уровне земли следует учитывать, что изначально необходимо будет возвести цоколь.В противном случае дом накренится.

Изначально необходимо тщательно исследовать базу. Для этого рядом с ним рекомендуется вырыть несколько траншей или ям в разных местах. Вы должны копать на всю глубину фундамента, чтобы убедиться, что есть слой песка.

В данном случае построить базу означает обустроить подвал. Подготовительный этап заключается в уточнении следующих нюансов:

• расположение - плоскость, склон и т.д.;
• характер грунта - каменистый, песчаный и т.д.
• состав бутового камня - кирпичный блок, крупный щебень и другие элементы;
• пропорции состава - бетон, песок, щебень и так далее;
• наличие арматуры;
• наличие песчаного компенсационного слоя под основанием;
• размеров.

Связанное устройство

С учетом этих нюансов решается, можно ли использовать подложку в дальнейшем или нет. При положительном ответе рекомендуется выполнить следующую обязательную работу.Опалубка монтируется по обеим сторонам контура ранее залитого основания. Для этого используются доски толщиной 25-50 мм. Данная конструкция представлена ​​в виде щитов, высота которых совпадает с таким же показателем будущего цоколя (0,5-1 м).

Диски установлены параллельно друг другу. Для надежной фиксации специалисты рекомендуют вбивать колья (это может быть арматура или металлические колышки) в почву на глубину 30-50 см, а затем закреплять их поперечинами.Установите поперечные и лонжероны на расстоянии не более одного метра. В противном случае при заливке цоколя опалубка треснет, и бетон треснет.

Для получения идеально гладкой поверхности цоколя полиэтиленовая пленка крепится к внутренней стороне досок степлером. В цоколе также должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия. Для этого используется асбестоцементная труба диаметром 100-150 мм. Строить такой фундамент необходимо с учетом его усиления.Для этого используется вязальная проволока. Расстояние между стержнями должно быть не менее 100 мм.

Перед заливкой бетона необходимо старый фундамент (его поверхность) смочить водой, укладывая собранную конструкцию из арматуры. Верх залитого раствора выравнивается при помощи правила и уровня. Если фундамент строится в теплое время года, его необходимо накрыть брезентом. В течение дня ее следует регулярно смачивать водой. В противном случае его поверхность покрывается матами.

Возведение фундамента из Этот способ также возможен при устройстве основания из бутового камня на бетонном или цементном растворе. В любом случае необходимо будет усилить наращиваемую часть основания. Выполнить эту работу, при соблюдении вышеперечисленных требований, можно и своими руками.

.

Как правильно заложить арматуру в ленточный фундамент. Основные правила укрепления фундамента и технология выполнения работ. Требования к конструкции ленточных фундаментов и их армированию

Расход арматуры следует определять на стадии проектирования фундаментов, чтобы точно знать количество приобретаемого материала в дальнейшем. Рассмотрим, как рассчитать армирование ленточного фундамента на примере мелкозаглубленного фундамента высотой 70 см и толщиной 40 см.

1.2 Армирование ленточного фундамента (видео)

2 Рабочая технология

После указания количества арматуры выберите схему армирования ленточного фундамента, на который будет устанавливаться арматурный каркас. Прямые участки конструкции выполняются из сплошных стержней, при этом в углах требуется дополнительное армирование П-образной или Г-образной гнутой арматурой Применение перпендикулярного нахлеста одиночных арматурных стержней в углах и в местах пересечения не допускается. .

Схема:

показано правильное армирование углов реечного фундамента

Схема армирования ленточного фундамента в местах пересечений:

Самоармирование ленточного фундамента заключается в сборке каркаса в удобном месте и последующем размещении его внутри опалубки. Технология требует сгибания арматуры в прямоугольные хомуты, что легко сделать в домашних условиях с помощью бытового прибора.

На 20-м швеллере болгаркой вырезаются канавки, в которые затем вставляется арматура, а на планку надевается кусок стальной трубы, служащий рычагом.Готовые кольца следует закрепить сваркой или связать проволокой. Для стержней диаметром 10-15 мм используют проволоку 1,2-1,5 мм.

Ни одно здание не может обойтись без надежного и прочного фундамента. Строительство фундамента является наиболее важным и трудоемким этапом. Но в этом случае необходимо соблюдать все правила и требования по укреплению фундамента. Для этого возводится ленточный фундамент, который способен сделать основание строения прочным и надежным.Стоит более подробно рассмотреть особенности ленточного фундамента, а также технологию изготовления армирования конструкции.

Функции:

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную ленту без дверных зазоров, которая становится основой для возведения всех стен и перегородок строения. Основой конструкции пояса является бетонный раствор, который изготавливается из смеси цемента марки М250, воды и песка. Для ее укрепления используется арматурный каркас, изготовленный из металлических прутьев разного диаметра.Лента уходит на определенное расстояние в почву, при этом выступая над поверхностью. А вот ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные воздействия на строения могут сказаться на состоянии базы. Поэтому, если армирование будет выполнено неправильно, при первой же малейшей угрозе фундамент может обрушиться, что приведет к разрушению всей конструкции.

Армирование имеет следующие преимущества:

• предотвращает проседание грунта под зданием;
• положительно влияет на звукоизоляционные свойства фундамента;
• повышает устойчивость основания к резким перепадам температурного режима.

Требования

Расчет армирующих материалов и схем армирования выполняется в соответствии с правилами эксплуатации СНиПА 52-01-2003. Сертификат содержит определенные правила и требования, которые необходимо соблюдать при усилении ленточного фундамента.Основными показателями прочности бетонных конструкций являются коэффициенты прочности на сжатие, прочности на растяжение и поперечного разрушения. В зависимости от установленных нормируемых показателей бетона выбирают конкретную марку и группу. При проведении армирования ленточного фундамента определяют тип и контролируемые качественные показатели армирующего материала. Согласно ГОСТ допускается применение горячекатаной конструктивной арматуры с повторяющимся профилем. Группа арматуры выбирается в зависимости от предела текучести при предельных нагрузках, она должна обладать пластичностью, стойкостью к ржавчине и низким температурам.

просмотров

Для армирования ленточного фундамента используются два вида брусков. Для осевых со шпонкой требуется класс AII или III. При этом профиль должен быть ребристым, так как он имеет лучшее сцепление с бетонным раствором, а также передает нагрузку по стандарту. Для надстроечных перемычек используется более дешевая арматура: гладкая арматура класса АИ, толщина которой может быть 6-8 миллиметров.В последнее время стеклопластиковая арматура стала пользоваться большим спросом, так как имеет лучшие показатели прочности и длительные сроки эксплуатации.

Большинство проектировщиков не рекомендуют использовать его для фундаментов жилых помещений. По нормативам это должны быть железобетонные конструкции. Особенности таких строительных материалов давно известны. Были разработаны специальные армирующие профили, обеспечивающие соединение бетона и металла в единую конструкцию.Как поведет себя бетон со стекловолокном, насколько надежно эта арматура будет соединена с бетонной смесью и будет ли эта пара успешно справляться с различными нагрузками – все это малоизвестно и практически не проверено. Если есть желание поэкспериментировать, можно использовать стеклопластиковую арматуру или железобетон.

Платеж

Износ арматуры следует проводить на этапе планирования чертежей фундамента, чтобы точно знать, сколько строительного материала потребуется в будущем.Стоит ознакомиться с тем, как рассчитать количество арматуры для мелкозаглубленного основания высотой 70 см и шириной 40 см, для начала нужно определиться с внешним видом металлического каркаса. Он будет состоять из верхнего и нижнего бронепоясов, в каждом из которых по 3 арматурных стержня. Промежуток между брусками будет 10 см. Также нужно добавить еще 10 см на слой защитного бетона. Соединение будет выполнено из сегментов, сваренных из арматуры с одинаковыми параметрами с шагом 30 см. Диаметр арматурного изделия 12 мм, группа А3.

Необходимое количество арматуры рассчитывается следующим образом:

• Для определения износа стержней по осевому поясу необходимо рассчитать периметр фундамента. Возьмем условное помещение окружностью 50 м. Так как в двух бронепоясах 3 бруска (всего 6 штук), то расход составит: 50х6=300 метров;
• Теперь подсчитайте, сколько стыков необходимо для соединения дорожек.Для этого необходимо разделить всю окружность на шаг между перемычками: 50:0,3=167 штук;
• при соблюдении заданной толщины окружающего бетонного слоя (около 5 см) размер перпендикулярной перемычки составит 60 см, а осевой перемычки - 30 см. Количество перемычек отдельного типа на соединение – 2 шт.;
• нужно рассчитать расход стержней на осевые перемычки: 167х0,6х2=200,4 м;
• Расход изделия на перпендикулярные перемычки: 167х0,3х2=100,2 м.

В результате расчет армирующих материалов показал, что общее количество израсходованных материалов составит 600,6 м.Но эта цифра не окончательная, приобретать изделия необходимо с запасом (10-15%), так как по углам фундамент придется армировать.

Диаграмма

Постоянное движение грунта оказывает наибольшее давление на ленточный фундамент. Чтобы она прочно выдерживала такие нагрузки, а также для устранения источников трещин еще на этапе планирования, специалисты рекомендуют позаботиться о правильно подобранной схеме армирования. Схема армирования фундамента представляет собой определенную систему осевых и перпендикулярных стержней, которые собираются в одну конструкцию.

В

СНиП № 52-01-2003 четко прописано, как укладываются армирующие материалы в фундамент, с каким шагом в разные стороны.

Стоит учитывать следующие правила из этого документа:

• шаг укладки бруса зависит от диаметра армирующего изделия, размеров гравийных гранул, способа укладки бетонного раствора и его уплотнения;
• рабочий шаг упрочнения - расстояние, равное двукратной высоте поперечного сечения упрочняющей ленты, но не более 40 см;
• поперечная закалка – это расстояние между брусками составляет половину ширины самой секции (не более 30 см).

При принятии решения о схеме армирования необходимо учитывать тот факт, что в опалубку монтируется каркас, собранный в одно целое, а внутри будут обвязываться только угловые секции. Количество аксиально-армированных слоев должно быть не менее 3-х по всему контуру фундамента, так как заранее определить участки с наибольшими нагрузками не представляется возможным. Наиболее популярны схемы, в которых соединение арматуры осуществляется таким образом, что образуются ячейки с геометрическими фигурами.В этом случае прочный и надежный фундамент гарантирован.

Рабочая техника

Армирование ленточного фундамента производится с учетом следующих правил:

• для работы арматуры применяют стержни группы А400, но не ниже;
• специалисты не рекомендуют использовать в качестве соединения сварку, так как это делает срезы тупыми;
• по углам арматура безукоризненно завязана, но не приварена;

• в случае хомутов нельзя использовать безрезьбовые соединители;
• необходимо сделать строгий защитный слой из бетона (4-5 см) так как он предохраняет металлические изделия от коррозии;
• при изготовлении каркасов бруски в осевом направлении соединяются внахлест, который должен быть не менее 20 диаметров бруска и не менее 25 см;
• при частом размещении металлоизделий соблюдайте размер заполнителя в бетонном растворе, он не должен застревать между стержнями.

90 180

Подготовительные работы

Перед началом работы необходимо очистить рабочую зону от различного мусора и мешающих предметов. Траншея выкапывается в соответствии с заранее подготовленной разметкой, что может быть выполнено вручную или с применением специализированной техники. Чтобы стены были идеально ровными, рекомендуется установить опалубку. В основном каркас помещают в траншею вместе с опалубкой. Затем заливают бетон и надежно герметизируют конструкцию рубероидом.

Методы вязки арматуры

Схема упрочнения ленточного фундамента позволяет соединять брусья методом стыковки. Комбинированный металлический каркас имеет повышенную прочность по сравнению со сварным вариантом. Это связано с тем, что возрастает риск прогорания металлических изделий. Но это не относится к заводской продукции. Для ускорения работы допускается выполнение армирования на прямых участках сваркой. А вот углы только укрепляются вязальной проволокой.

90 200

Перед тем, как вязать, нужно подготовить необходимые инструменты и стройматериалы.

Металлические изделия могут соединяться двумя способами:

• специализированный крюк;
• вязальная машина.

Первый способ подходит для небольших объемов. В этом случае на укладку арматуры уйдет слишком много времени и сил.В качестве соединительного материала используется отожженная проволока диаметром 0,8–1,4 мм. Использование других строительных материалов запрещено. Арматура может быть связана отдельно, а затем опущена в траншею. Или связать арматуру внутри ямы. Оба разумны, но есть некоторые различия. Если она сделана над землей, с ней можно справиться самостоятельно, а в земляных работах понадобится помощник.

Как правильно связать уголки основы из полос?

Для угловых стен используются несколько способов склеивания.

• С лапой. Для выполнения работы на конце каждой планки лапка делается под углом 90 градусов. В этом случае удочка напоминает кочергу. Размер стопы должен быть не менее 35 диаметров. Согнутая часть бруска соединяется с соответствующим вертикальным участком. В итоге получается, что внешние бруски каркаса одной стены крепятся к наружным брускам другой стены, а внутренние – к наружным.

• Использование L-образных зажимов Принцип исполнения аналогичен предыдущей разновидности. Но здесь не обязательно делать стопу, а берется специальный Г-образный элемент, размер которого не менее 50 диаметров. Одна часть крепится к металлическому каркасу одной поверхности стены, а другая – к вертикальному металлическому каркасу. В этом случае внутренний и внешний терминалы соединены. Шаг хомутов должен составлять ¾ от высоты стены подвала.

• Использование U-образных зажимов. В уголок вам понадобятся 2 зажима, размер которых 50 диаметров. Каждый хомут приварен к 2 параллельным стержням и 1 перпендикулярному стержню.

О том, как правильно укрепить углы ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

Как усилить открытые углы?

Для этого до определенной степени изгибается внешний брусок и к нему крепится дополнительный брусок для качественного увеличения прочности. Внутренние спецэлементы соединены с внешними.

Как связать усиливающую конструкцию своими руками?

Стоит рассмотреть подробнее, как осуществляется вязка арматуры на поверхности земли. Сначала делаются только прямые участки сетки, после чего конструкция устанавливается в траншею, где укрепляются углы. Готовятся арматурные профили. Нормированный размер прутьев 6 метров, по возможности их лучше не трогать. Если вы не уверены в собственных силах, что справитесь с такими удочками, можно разрезать их пополам.

Специалисты рекомендуют начинать вязку арматурных стержней на самом коротком участке реечного фундамента, что позволяет набраться опыта и навыков, в дальнейшем с длинными конструкциями справиться будет проще. Резать их нежелательно, так как это приведет к увеличению металлоемкости и снижению прочности фундамента. Параметры заготовок следует рассматривать на примере фундамента, высота которого 120 см, а ширина 40 см.Арматурные изделия следует заливать со всех сторон бетонной смесью (толщиной около 5 см), что является исходным условием. С учетом этих данных чистые параметры армированного металлического каркаса не должны превышать в высоту 110 см и в ширину 30 см. Для вязания прибавьте с каждого края по 2 сантиметра, это необходимо для нахлеста. Поэтому заготовки для горизонтальных перемычек должны быть 34 сантиметра, а элементы для осевых перемычек – 144 сантиметра.

После расчетов вязка армирующей конструкции выглядит следующим образом:

• следует выбрать плоский кусок земли, вставить два длинных бруска, концы которых нужно обрезать;
• на расстоянии 20 см от концов по крайним краям привязываются горизонтальные разделители.Для завязывания понадобится проволока длиной 20 см, которую нужно сложить пополам, протянуть под галстук и затянуть крючком. Но затяжку нужно делать осторожно, чтобы не оборвалась проволока;
• на расстоянии примерно 50 см последовательно вяжутся оставшиеся горизонтальные стойки. Когда все готово, конструкцию убирают на освободившееся место, и таким же образом привязывают следующий каркас. В итоге у вас получатся верхняя и нижняя части, которые нужно соединить между собой;
• то необходимо установить упоры на две части сетки, их можно будет упирать в разные предметы.Главное следить, чтобы соединяемые конструкции имели надежное положение профиля, расстояние между ними должно быть равно высоте сборной арматуры;

• на концах завязываются две осевые стойки, параметры которых уже известны. Когда каркасное изделие будет выглядеть как готовое оборудование, можно приступать к вязке остальной арматуры. Все процедуры выполняются с проверкой размеров конструкции, хотя детали имеют одинаковые размеры, дополнительная проверка не помешает;
• аналогично соединяются все остальные прямые секции рамы;
• на дне выемки есть уплотнитель, высота которого не менее 5 см, на него будет укладываться нижняя часть сетки.Устанавливаются боковые опоры, сетка устанавливается в правильном положении;
• удалены параметры несвязанных стыков и углов, подготовлены участки арматурного изделия для соединения металлокаркаса в общую систему. Стоит отметить, что нахлест концов арматуры должен быть не менее 50 диаметров стержня;
• нижняя очередь привязана к перпендикулярным стойкам, а верхняя очередь связана с ними. Проверяется расстояние арматуры до всех стенок опалубки.На этом армирование конструкции заканчивается, теперь можно переходить к заливке фундамента бетоном.

Вязание арматуры на специализированной машине

Для изготовления такого механизма потребуется несколько досок толщиной 20 миллиметров.

Сам процесс выглядит следующим образом:

• Нарезается 4 доски в зависимости от размера армирующего изделия, они соединяются по 2 штуки на расстоянии равном шагу вертикальных стоек.В итоге у вас должно получиться две платы с одинаковым шаблоном. Необходимо следить за тем, чтобы разметка расстояния между рейками была одинаковой, иначе не получится осевое расположение соединительных спецэлементов;
• Делаются 2 вертикальные опоры, высота которых должна быть равна высоте армирующей сетки. Подборщики должны иметь профилированные угловые опоры, чтобы предотвратить их опрокидывание. Готовую конструкцию проверяют на прочность;
• ножки опоры крепятся на 2 кованые доски, а две крайние доски на верхнюю полку опор.Фиксация производится любым удобным способом.

90 340

В итоге приходится моделировать модель армирующей сетки, теперь работу можно выполнить без посторонней помощи. На запланированные участки устанавливаются вертикальные распорки армирующего изделия, перед этим с помощью обычных гвоздей на определенный промежуток времени определяется их расположение. На каждую горизонтальную металлическую перемычку монтируется арматурный стержень. Эта процедура выполняется со всех сторон рамы. Если все сделано правильно, можно приступать к вязанию спицами и крючком.Конструкцию следует делать при наличии одинаковых участков сетки из армирующего изделия.

Вязка армированной сетки в траншеях

Работать в траншеях довольно сложно из-за тесноты.

Необходимо внимательно продумать схему вязания каждого спецэлемента.

• На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой не более 5 см, которые приподнимут металлические изделия от поверхности земли и позволят бетону закрыть арматурные изделия со всех краев.Расстояние между кирпичами должно быть равно ширине сетки.
• На камни укладываются продольные бруски. Горизонтальные и вертикальные бруски следует нарезать в соответствии с требуемыми параметрами.

• Начните формировать основание рамы с одной стороны фундамента. Работа будет легче, если к лежащим брускам заранее привязать горизонтальные распорки. Сопровождающий должен подпирать концы стержней, пока они не будут установлены в желаемом положении.
• Арматура вяжется попеременно, расстояние между распорками должно быть мин.50 см. Аналогично соединяется арматура на всех прямых участках опорной полосы.
• Проверяются параметры и пространственное положение каркаса, при необходимости корректируется положение, исключается контакт металлических изделий с опалубкой.

Следует ознакомиться с повторяющимися ошибками, которые допускают неопытные мастера при изготовлении арматуры без соблюдения определенных правил.

• Изначально необходимо разработать план, по которому будут производиться расчеты для определения нагрузки на фундамент в дальнейшем.
• При изготовлении опалубки не должны образовываться зазоры, иначе через эти отверстия будет вытекать бетонная смесь и снизится прочность конструкции.
• Необходимо гидроизолировать грунт; при отсутствии этого качество диска упадет.
• Запрещается касаться арматурных стержней землей, такой контакт вызовет коррозию.

• Если решено усилить каркас сваркой, то лучше использовать бруски с индексом С.Это специализированные материалы, предназначенные для сварки, поэтому я не теряю своих технических свойств под воздействием температурных режимов.
• Не рекомендуется использовать гладкие стержни для армирования. Бетонному раствору нечего будет фиксировать, и бруски сами будут в нем скользить. При движении грунта такая конструкция будет ломаться.
• Не рекомендуется укладывать углы на прямом пересечении, изделия из арматуры очень тяжело гнуться. Иногда, укрепляя углы, идут на хитрости: нагревают металлическое изделие до податливого состояния или выкладывают конструкции болгаркой.Оба варианта запрещены, так как при этих процедурах материал теряет прочность, что приведет в будущем к негативным последствиям.

Бетон считается сжимаемым материалом, но в то же время имеет очень небольшую прочность на изгиб или растяжение. При строительстве дома, фундаментом которого является бетонная плита, все нагрузки на нее распределяются неравномерно. Это, в свою очередь, создает изгибающий момент.

Это, прежде всего, влечет за собой опасность бетонной конструкции, но для полного устранения каких-либо негативных последствий достаточно использовать приспособление для укрепления садков и сеток.

Бетон воспринимает сжимающие и изгибающие нагрузки арматуры. Именно этот факт помогает обеспечить высокую надежность конструкции.

Важность расчета армирования и отслеживания работы фундамента на строительных площадках.

Армирование фундамента

Наиболее известные типы фундаментов: ленточный, столбчатый и монолитно-плитный. При возведении любых сооружений, особенно высотных, главное, на что в первую очередь обращают внимание проектировщики, — это разработка проекта фундамента.

Здесь нужно учитывать все. Состояние грунта, климатические условия, все нагрузки на конструкцию плюс вес самого фундамента, необходимые марки бетона и, конечно же, арматура.

Правильный расчет армирования фундамента гарантирует безопасность возводимого здания. Произведя точные расчеты всех нагрузок, проектировщики определяют диаметры стержней, их положение в теле фундамента и расстояние между ступенями стержней.

На строительных площадках, при выполнении фундаментных работ, в обязанности линейных рабочих инженерно-технического персонала входит подготовка фотоотчетов.

Часто центральные офисы находятся далеко, и менеджеров необходимо информировать о проделанной работе. Чтобы иметь наглядное представление о ходе работ, просят снять арматуру фундамента.

Так обстоят дела на крупных стройках. В более легких строительных условиях он строится несколько иначе.Например, в загородном домостроении.

Однако вне зависимости от масштаба застройки необходимо строго соблюдать правила армирования согласно СНиП.

Определение схемы армирования

Загородное домостроение предусматривает устройство тех же типов фундаментов, что и при крупномасштабном строительстве. Разница только в весе груза. Поэтому проектирование выполняется более упрощенными методами. Довольно часто используется типовая схема армирования фундамента.

Арматурные стержни укладываются в плиту. Наибольшее армирование встречается в местах крепления вертикальных стеновых конструкций или отдельных колонн.

Эти области являются зонами прорыва. Устройство армирования в бетонном блоке может представлять собой как отдельные стержни, так и каркасы.

Армирование монолитного фундамента сплошного типа предусматривает укладку стержней в плиту с определенным шагом или металлическую сетку.Обычно шаг расчета нагрузки принимают от 200 до 400 мм.

Независимая работа

Если кто-то решил укрепить фундамент своими руками, ему достаточно ознакомиться с техническими данными о поведении арматуры и бетонных работ.

Можно найти в СНиП, СП по бетонным и железобетонным конструкциям. Эти работы нельзя назвать легкими, поэтому, если вы не уверены, что все будет сделано по установленным правилам, лучше вызвать профессионалов.Не нужно думать о деньгах, лучше подумать о сохранности и долговечности своего дома.

Устройство для армирования столбчатых фундаментов

Устройство арматурного каркаса выполняется также при усилении столбчатого фундамента. Система армирования вертикальной конструкции бетонной стойки состоит из нескольких металлических стержней.

Участок арматуры имеет диаметр от 10 до 12 миллиметров. Фундаменты под колонны армируются только реберной арматурой класса А-III.

Арматура связана из проволоки диаметром 6 мм. Брусья объединяются в одну общую каркасную систему.

Длину стержней всегда подбирают таким образом, чтобы при сборке и заливке бетоном фрагменты арматуры выступали на 10-20 см от поверхности конструкции. Кроме того, эти усиливающие выступы используются для крепления решетки к столбам.

Процедура армирования и бетонирования плиты

В общем случае план армирования фундамента выглядит следующим образом:

Необходимое количество арматуры рассчитывается в зависимости от всех возникающих нагрузок.Определяют количество позиций верхнего и нижнего стержня в пластине, диаметры и расстояние между ними.

90 525

Необходимые заготовки изготавливаются по расчетной длине. Остатки срезаны. Арматурный каркас вяжется трикотажным. В качестве крепежного элемента использовалась арматура диаметром 6 миллиметров.

Полученная каркасная конструкция устанавливается внутрь деревянной опалубки. На этом этапе следят, чтобы зазор между досками стен опалубки и арматурой составлял пятьдесят миллиметров.После того, как арматура прочно закреплена, заливается бетон.

Время застывания бетона двадцать восемь дней. По истечении этого времени опалубка снимается. Иногда она остается на месте и тогда называется несъемной опалубкой.

Фото армирования фундамента

Армирование фундамента – это процесс, необходимый для усиления конструкции и продления срока службы здания.Другими словами, это «каркасный» узел, выполняющий роль защитного элемента, противодействующего давлению грунта на стены основания. Но чтобы эта функция была реализована в максимальной степени, необходимо не только правильно рассчитать арматуру для ленточного фундамента, но и уметь организовать ход строительных работ.

Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. К сожалению, физические свойства строительного материала не гарантируют, что основание здания не деформируется.Для повышения устойчивости к смещениям фундамента, перепадам температур и другим негативным факторам необходимо наличие металла в конструкции.
Этот материал пластичен, но обеспечивает надежную фиксацию, поэтому армирование является значимым этапом в комплексе работ.

Армирование фундамента - стальной стержень с ребрами жесткости

Армирование фундамента требуется в местах, где могут возникать зоны растяжения. Следует отметить, что наибольшее напряжение приходится на поверхность подложки, что создает предпосылки для армирования вблизи верхнего уровня.С другой стороны, чтобы избежать коррозии каркаса, его необходимо защитить от внешних воздействий слоем бетона.

Важно! Оптимальное расстояние арматуры для фундамента – 5 см от поверхности.

В связи с невозможностью предсказать развитие деформации зоны напряжений могут возникать как в нижней части (при наклоне центра вниз), так и в верхней части (при изгибе рамы вверх). Исходя из этого, арматура должна проходить снизу и сверху арматурой диаметром 10-12 мм, и эта арматура ленточного фундамента должна иметь ребристую поверхность.

Обеспечивает идеальный контакт с бетоном.

Зоны растяжения для ленточной шпалы

Остальная часть каркаса (горизонтальные и вертикальные ригели) может иметь гладкую поверхность и меньший диаметр.
При усилении монолитного ленточного фундамента, ширина которого обычно не превышает 40 см, можно использовать 4 арматурных стержня (10-16 м), стыкуемых в каркас диаметром 8 мм.

Важно! Расстояние между горизонтальными перекладинами (шириной 40 см) – 30 см.

Продольный ленточный фундамент имеет небольшую ширину, поэтому в нем появятся продольные растяжки, а поперечных не будет вообще. Отсюда следует, что поперечные вертикальные и горизонтальные бруски, которые будут ровными и тонкими, нужны только для создания каркаса, а не для восприятия нагрузок.

Обратите особое внимание на усиление углов.

Особое внимание следует уделить усилению углов: нередки случаи, когда деформация приходится не на середину, а на угловые части.Углы нужно армировать так, чтобы один конец согнутого элемента арматуры входил в одну стену, а другой — в другую.
Специалисты рекомендуют шатуны с проволокой. Ведь не всякая арматура изготавливается из стали, которую можно сваривать. Но даже если сварка допустима, часто возникают проблемы, которых можно избежать с помощью проволоки, например, перегрев стали, приводящий к изменению свойств, утонение стержня в месте сварки, недостаточная прочность шва и т. д.

Схема арматурной конструкции

Армирование начинается с установки опалубки, внутренняя поверхность которой выстлана пергаментом, что позволяет в дальнейшем упростить разборку конструкции. Каркас создается по схеме:
1. В грунт траншеи вбиваются арматурные стержни длиной, равной глубине основания. Следует соблюдать расстояние 50 мм от опалубки и шаг 400-600 мм.
2. В нижней части монтируются стойки (80-100 мм), на которые укладываются 2-3 нити нижнего ряда арматуры.В качестве опор вполне подойдут кирпичи, установленные на ребро.

3. Верхний и нижний ряд арматуры крепятся поперечными перемычками к вертикальным штифтам.
4. В местах пересечения крепление производится обвязкой проволокой или сваркой.

На видео показан удобный способ изготовления арматуры спицами по шаблону:

Важно! Следует строго соблюдать расстояние от наружных поверхностей будущего фундамента. Лучше сделать это из кирпича.Это одно из важнейших условий, так как металлические конструкции не должны опираться непосредственно на дно. Они должны быть приподняты над землей не менее чем на 8 см.

После того, как арматура установлена, осталось сделать отдушины и залить бетонным раствором.

вы должны это знать!
Вентиляционные отверстия не только способствуют повышению амортизирующих свойств фундамента, но и предотвращают гнилостные процессы.

Расчет расхода материалов

Для расчета ленточного фундамента необходимо заранее знать некоторые параметры.Давайте посмотрим на пример. Допустим, наш фундамент имеет прямоугольную форму и следующие размеры: ширина – 3,5 метра, длина – 10 метров, высота заливки – 0,2 метра, ширина пояса – 0,18.
В первую очередь необходимо рассчитать общий объем отливки, для которой необходимо найти размеры основания так, как если бы она имела форму параллелепипеда. Для этого проделаем несколько простых манипуляций: найдем периметр основания, затем умножим периметр на ширину и высоту отливки. 90 594 P = AB + BC + CD + AD = 3,5 + 10 = 3,5 + 10 = 27 90 594 V = 27 х 0,2 х 0,18 = 0,972

Но расчет монолитного фундамента не делают остановить там.Выяснили, что само основание, а точнее отливка, занимает объем около 0,97 м3. Теперь нужно узнать объем внутренней части фундамента, т.е. того, что находится внутри нашей ленты.

Получаем объем «заливки»: умножаем ширину и длину основания на высоту отливки и вычисляем общий объем:
10 х 3,5 х 0,2 = 7 (м.куб.)
Вычитаем объем отливки:
7 - 0,97 = 6,03 м3

Результат: объем отливки 0,97 м3, внутренний объем наполнителя 6,03 м3.

Теперь нужно рассчитать количество фитингов. Допустим, диаметр 12 мм, в литой - 2 горизонтальные нити, т.е. 2 прутка, а по вертикали, например, прутья будут располагаться через каждые полметра. Окружность известна - 27 метров. Итак умножаем 27 на 2 (горизонтальные полосы) и получаем 54 метра.

Вертикальные бруски: 54/2+2=110 брусков (108 шаг 0,5 м и два по краям). Добавляем в угол еще одну удочку и получаем 114 удочек.
Допустим, высота бруска 70 см, получается: 114 х 0,7 = 79,8 метра.

Последний штрих – опалубка. Предположим, мы строим его из досок толщиной 2,5 см, длиной 6 метров и шириной 20 см.
Рассчитываем площади боковых поверхностей: периметр умножаем на высоту отливки, затем на 2 (с запасом, не учитывая уменьшение внутренней окружности относительно внешней): (27 х 0,2) х 2 = 10,8 м2
Площадь плит: 6 х 0,2 = 1,2 м2; 10,8/1,2 = 9
Нам понадобится 9 досок длиной 6 метров. Не забудьте добавить соединительные платы (по желанию).

Результат: Требуется 1 м3 бетона; 6,5 м3 заполнителя; 134 метра арматуры и 27 погонных метров досок (шириной 20 см), шурупов и стержней. Представленные значения были округлены.

Последствия кропотливых расчетных работ

Теперь вы знаете не только как правильно армировать реечный фундамент, но и как рассчитать необходимые комплектующие. Это значит, что построенный вами фундамент будет надежным и крепким, что позволит возводить монолитные конструкции любой конфигурации.

Ленточный фундамент чаще всего используется при строительстве частных малоэтажных домов. Он прост в изготовлении, не требует привлечения специального оборудования или сложного оборудования. Все работы можно выполнить самостоятельно. Самое главное и сложное: правильно выполнить армирование ленточного фундамента шириной 40 см. Что это такое, как оно влияет на срок эксплуатации здания, более подробно рассмотрим ниже.

Ленточный фундамент – основа здания. От ее прочности зависит срок службы, необходимость ремонта или дополнительного усиления.Чтобы через год, два, пять не обнаружить перекосов стен, не наблюдать, как под окнами «вырастают» щели, не следует недооценивать армирование. Как это сделать правильно, какие требования должны быть соблюдены, расскажет эта статья.

Что такое усиление

Перед началом строительства необходимо ознакомиться с требованиями СНиП 2.03.01-84. В нем содержится прямое указание на то, что ленточный фундамент многоквартирного дома не может быть без армирования. Ширина и высота основания и здания не имеют значения.

В основе два компонента:

• бетон. Стойкость к сжимающим нагрузкам. Но при увеличении изгибающего или растягивающего момента ленточный фундамент разрушается;
Арматурный каркас
• . Снижает нагрузку на бетонную массу, вызванную изгибающими или растягивающими усилиями. Он состоит из продольных уровней, соединенных в единую конструкцию поперечинами: поперечной и вертикальной.

Количество уровней или дорожек напрямую зависит от высоты основания ленты:

• для мелкого высотой до 1 метра 2 ;
• Если высота превышает 120 см, добавляется промежуточная полоса усиления.

Рифленая арматура диаметром 12-16 мм является оптимальным материалом для продольных полос и перемычек. Гладкие, диаметром 8-10 мм, рекомендуются только в качестве перемычек при обустройстве ленточного фундамента

Для перевязки используется специальная вязальная проволока диаметром 1-2 мм. Сварка не рекомендуется: металл сильно нагревается и в стыках есть «слабые» места, за которыми нужно внимательно следить при заливке бетоном. В случае отказа арматура больше не будет выполнять свою функцию.В то же время перевязка проволоки — сложный и длительный процесс, требующий специальных навыков. Сварка намного быстрее.

Конфигурация клетки Boost

При расчете арматуры необходимо учитывать требования СНиП 2.03.01-84 «Наставление по проектированию фундаментов зданий и сооружений»:

• элементы каркаса продольной основы обрешетки находятся на расстоянии 10 см и менее;
• между уровнями каркаса - 50 см и менее;
• поперечных вертикальных перемычек находятся на расстоянии 30 см и менее;
• от контура перемычки рамы до опалубки - мин.5 см. В противном случае можно разрушить бетонную ленту и арматуру до поверхности ленточного фундамента;
• нижний ремень не должен лежать на земле. Если песчано-щебеночная отсыпка ранее не производилась, под слой подкладывают одиночный кирпич или специальные пластиковые подставки в зависимости от состояния грунта, его однородности.

Расчет арматуры для армирования ленточного фундамента шириной 40 см

Необходимые объемы лучше рассчитать до начала работы, чтобы не прерываться, не искать, где срочно купить несколько прутков или моток проволоки.В приведенном расчете за основу был взят условный ленточный фундамент с параметрами: высота 70 см, ширина 40 см. Периметр здания 50 метров.

На каждом уровне есть 3 удочки. Для соединения используется арматура диаметром 12 мм, шаг 30 см.

Количественные расчеты:

1. потребуется 300 метров, чтобы уложить 3 стержня на 2 уровня;
2. На весь дом запланировано 167 перемычек, установленных с интервалом 30 см;
3. для вертикальной перемычки длиной 60 см, для поперечной перемычки 30 см. Для каждого соединения требуется 2 вертикальные и 2 горизонтальные перемычки.

Итого: для вертикальных перемычек потребуется 200,4 м арматуры, для горизонтальных – 100,2 м. Всего на здание требуется не менее 600,6 м арматуры диаметром 12 мм. Это число не является окончательным. При заказе следует предусмотреть запас на случай брака и усиление углов. Учитывайте такие параметры, как длина и ширина фасада, количество метров в одном брусе. Если возможно, приобретите предварительно нарезанные прутки нужного размера, чтобы уменьшить количество отходов.

Как делается усиление

Для прямых участков важно выбирать цельные стержни. Чем меньше швов и стыков, тем прочнее ленточный фундамент. При создании углов не допускается перекрытие перпендикулярных элементов. Арматура должна быть согнута буквой «П» или «Г».

Рама может быть установлена ​​непосредственно на строительной площадке, в котловане, а также вне его. Первый может быть не очень удобным из-за небольшого пространства. Во втором случае важно внимательно соблюдать все размеры, чтобы потом не заниматься изменениями каркаса ленточного фундамента.

Изогнуть арматуру под прямым углом в своем доме сложно, но возможно. Для этого нужен участок канала, в котором отверстия вырезаны болгаркой строго по одной линии. Арматура укладывается в пазы. К длинному концу прикреплена стальная труба, которая служит рычагом. Гибка требует больших усилий, но позволяет обойтись без покупки гибочного станка. Обвязка брусков производится проволокой.

Подготовленные к армированию стержни укладывают в траншею в соответствии с описанными выше требованиями после установки опалубки.Уровни строго горизонтальны по отношению к земле. На следующем этапе, когда все пояса установлены и привязаны, можно приступать к заливке бетона. Важно следить за тем, чтобы арматура оставалась на месте и не смещалась. Для частного малоэтажного дома оптимальным классом бетона является М200. После застывания в соответствии со строительными нормами ленточный фундамент наберет прочность и будет готов к дальнейшей эксплуатации. Бетон необходимо накрыть светонепроницаемой пленкой на 28 дней, оберегать от прямых солнечных лучей и периодически увлажнять водой.

Во избежание проблем с пучением грунта перед укреплением траншеи дно засыпают слоем песка и гравия не менее 10 см. В противном случае ленточный фундамент не выдержит многих циклов замораживания/оттаивания.

Видео об усилении фундаментов рейками

.

Как сделать круговой дренаж - дренаж вокруг дома - Группа ПСБ

Где дренажная вода

Вода захваченные дренажными трубами могут быть слиты в канализацию, при условии, что к нашей собственности подключена канализация шторм . Обычное решение – направить воду в абсорбирующие колодцы (изготавливаются из легких пластиковых труб или бетонных колец диаметром около 1 м) , и дренаж на участке (основной элемент имеется пластиковый перфорированный ящик емкостью 200 л).Все еще другая возможность - направить воду в глубокую скважину и использовать ее, например, для полива участка. Если на нашем участок водохранилище , например пруд или озеро, вода мы можем проводить к нему. Если мы получим согласие от старосты, мы сможем слить воду в канаву дренаж .

Элементы компоненты ленточного водостока

Трубки дренаж - это трубы с отверстиями по периметру, через которые втекает вода.Трубы проложены с уклоном 0,5%, благодаря почему вода сбрасывается самотеком за пределы дома. Наиболее часто используемые трубы изготавливаются из пластика . (ПВХ или ПЭ), потому что они легкие и их легко транспортировать и устойчивы к повреждениям. Так же есть трубы из керамики, например, из керамогранита. Диаметр труб выбирается в зависимости от длины строки и типа условий вода-грунт; труб обычно достаточно для частного дома с диаметром 100 мм . Наружные стены окружены трубами Фонд; расположены примерно посередине высота ленточного фундамента.Нижняя часть труб должна быть обращена вверх. минимум на 20 см ниже края скамейки, однако она не должна располагаться ниже его нижнего края, потому что тогда вода могла бы залезть под тональный крем и помыть его. Если мы сделаем дренаж во время строительных работ, прокладывайте трубы рядом со стенами Фонд. Однако, если мы сделаем это вокруг готового продукта здания, мы должны разместить его на расстоянии 2-3 м от здания стены.

Покрытие трубы . Дренажные трубы могут быть затянуты. Это специальный фильтр, который защитит отверстия трубы от засорение частицами мусора .Отставание можно сделать из кокосового волокна (для использования в почве глина) или пластмассы (в крупнозернистых грунтах) и мелкие зерна, например, гравий и песок).

Отстойники осмотр (контроль) 9000 6. Они монтируются на изгибах трассы труб, т.е. в каждом углу дома . Колодцы собирают песок течет с водой и позволяют очистка отдельных участков трубы.

Отстойник резюме . Он устанавливается на в конце системы и соединяет ее с трубой. канализация.Поддон находится в самой нижней точке водозабор. Его задача – отводить собранную воду с территории. строительство.

.

Тепловая и гидроизоляция подвалов - как выполнить эффективную теплоизоляцию фундамента? - Фундаменты - Строительство и реконструкция

Сырость в подвалах является проблемой для многих домов, даже если они хорошо изолированы. Стены и полы подвала всегда должны иметь этот тип изоляции. При необходимости, если есть риск затопления (например, во время бури), дом следует окружить дренажем. Его роль заключается в отводе лишней воды из грунта и уменьшении давления воды, давящей на стены фундамента.Осушая влажную территорию вокруг дома, дренаж предотвращает увлажнение стен грунтовыми водами. Однако иногда даже в хорошо утепленных подвалах появляется влага. Для предотвращения попадания воды и грунтовой влаги внутрь дома стены и пол в подвале должны быть соответствующим образом защищены. То, как это должно быть сделано, зависит от состояния почвы и воды в этом районе, глубины фундамента дома и, понятно, суммы, которую мы в состоянии выделить.Утеплению подвала стоит уделить много внимания как на этапе проектирования дома, так и при его строительстве. Вы должны знать, что ремонт плохо установленной изоляции или сушка мокрых, неизолированных стен - это сложное и дорогостоящее мероприятие.

Читайте также: Как профессионально утеплить фундаментный цоколь?

Что касается влаги, то она проявляется по-разному: иногда можно увидеть капли воды на стенах и полу сырого подвала (так называемое вымывание).Иногда это лужи и пятна, вызванные вытеканием воды из щелей и трещин в стенах. Иногда в подвале влажно, хотя воды не видно. Помимо неприятного запаха, об этом также свидетельствуют: плесень или грибок на стенах, отслоение краски или обоев, следы соли на стенах и полу, отваливающаяся плитка или отслоение напольных покрытий, поднимающиеся деревянные полы – т.к. под воздействием влаги деревянные рейки разбухают и отслаиваются. Прежде чем приступить к удалению влаги, необходимо сначала установить причины ее появления.

Это могут быть:
• подъем грунтовых вод,
• несоответствующий дренаж дождевой воды,
• недостаточная гидроизоляция,
• дефекты дренажа (ненадлежащее исполнение, повреждение или засор),
• другие, например: плохая вентиляция, неаккуратность установлены окна или подоконники.
Только выяснив причины сырости, можно эффективно высушить подвал или, по крайней мере, уменьшить присутствие влаги. Если мы их не найдем и будем смотреть только на последствия, влага будет возвращаться.

Читайте также: Какая средняя глубина промерзания почвы в Польше

Различают вертикальную и горизонтальную изоляцию подвала. Вертикальная изоляция защищает стены подвала от влаги, грунтовых и дождевых вод, просачивающихся в грунт рядом со стеной. Он должен выступать над землей на 30 см. Хотя утепление стен подвала связано в первую очередь с обеспечением их вертикальной поверхности, недостаточно сохранить подвалы и стены дома сухими над уровнем земли: необходимо также укладывать в стены горизонтальную изоляцию.Горизонтальная изоляция защищает стены от капиллярного подъема воды. Его обычно размещают в двух местах: на ленточном фундаменте и в стенах подвала под потолком. Если потолок находится ниже поверхности земли, утеплитель дополнительно укладывается на 30 см выше уровня земли, т.е. в том месте, где должен заканчиваться вертикальный утеплитель. Горизонтальное утепление, размещаемое на ленточных фундаментах, должно сочетаться с горизонтальным утеплением цокольного этажа.

Наиболее часто используемыми материалами для гидроизоляции являются рубероид, жидкие битумные материалы (эмульсии, битумные растворы и палочки, битумные массы), плоские пленки и мембраны, тисненые пленки, панели и бентонитовые мембраны.

В частных домах мы обычно используем изоляцию легкого или среднего типа, которая используется для фундамента зданий выше уровня грунтовых вод. Утепление заключается в покрытии стен эмульсионными покрытиями, битумно-каучуковыми, битумными или пленочными дисперсионными массами ПВХ. Часто в качестве дополнительной защиты надлежащей изоляции применяют так называемые рифленая фольга, которая благодаря тиснению отодвигается от стены и позволяет влаге испаряться. Основание под утепление необходимо загрунтовать асфальтовым раствором или битумной эмульсией, а утеплитель защитить от механических повреждений.

О необходимости теплоизоляции вертикальных стен фундамента чаще всего говорят в контексте зданий с цокольным этажом, который все чаще приспосабливают под подсобное помещение. Эта же необходимость распространяется и на объекты без подвала. Руководящий принцип заключается в том, что нижняя часть фундамента должна находиться ниже зоны промерзания, уровень которой варьируется в зависимости от климатической зоны Польши. Например, в восточных воеводствах она может составлять от 1,2 до 1,4 метра, а в западной части страны – 0,8 метра.Однако в каждом из этих случаев стены фундамента все еще подвергаются воздействию минусовых температур в верхних слоях грунта. При недостаточной теплоизоляции подземных частей здания тепловой поток мигрирует вертикально вниз через наружные стены. Лучшим решением, позволяющим избежать повышенных потерь энергии в грунт, является создание изоляции фундамента по периметру.

Какие существуют методы утепления фундамента?

Подземные части здания должны быть защищены от влаги и отрицательных температур окружающей среды.Зимой вода замерзает, что может привести к прорыву фундамента. Поэтому применяемая система гидроизоляции и теплоизоляции должна быть герметичной и, кроме того, устойчивой к нагрузкам от давления грунта, а также к повреждению корнями или грызунами. Существует три способа утепления, отличающиеся порядком последовательных слоев гидроизоляции и теплоизоляции. Первая – это система, в которой используется теплоизоляция внутри фундамента, а гидроизоляция – снаружи.Однако это решение невыгодно, учитывая тот факт, что грунт снаружи здания имеет более низкую температуру, чем в зоне непосредственно под зданием. Поэтому теплоизоляцию фундамента всегда следует размещать со стороны наружных стен, что также позволит обеспечить сплошную изоляцию благодаря ее соединению с фасадным слоем полистирола. Во втором варианте теплоизоляция укладывается на пароизоляционную пленку, а со стороны грунта создается гидроизоляционный слой, защищающий пенопласт непосредственно от влаги.Однако при этом возникает риск повреждения гидроизоляции. Наиболее безопасным и оптимальным решением с точки зрения строительной физики является утепление периметра, при котором слой достаточно толстого и жесткого теплоизоляционного материала выступает в качестве защитного слоя для гидроизоляции, что является важнейшей защитой конструкции фундамента. Часто в таких случаях применяют экструдированный пенополистирол или пенополистирольные плиты, но только при условии, что они обладают достаточной механической прочностью и водостойкостью.

Как утеплить фундамент по периметру?

Работу следует начинать с создания функциональной гидроизоляции. Гидрофобные плиты EPS крепятся битумным клеем, не содержащим растворителей. Раствор следует наносить точечно в соответствии с рекомендациями производителя. Недопустимо использование каких-либо механических креплений, которые могут повредить и нарушить целостность изоляции. Плиты должны быть уложены плотно, чтобы избежать тепловых мостов. Для этого лучше всего использовать плиты утепления фундамента со специальной фрезой, например,Кнауф Терм Эксперт Гидро 100 λ 36. Материал, формируемый методом пневмовпрыска, имеет на кромках специально профилированный Z-образный замок, позволяющий точно позиционировать панели. Отличная стойкость материала к сжимающим напряжениям CS ≥ 100 кПа позволяет наносить его непосредственно на грунт, без использования фольги с углублениями, даже на глубине до 3 метров. Если фундамент размещается на связном грунте или необходимо использовать дренаж, на доски рекомендуется укладывать разделительный слой в виде фильтрующего нетканого материала.На их поверхности нанесена рельефная сетка мелкого размера, что способствует отводу воды. С одной стороны, нетканое полотно предотвращает оседание грунта на полистирол и засорение каналов, а с другой – позволяет осуществлять контролируемый отвод воды в коллектор по периметру. Пенополистирол, используемый в качестве дренажных плит, обеспечивает сток воды в количестве 0,3 л/с*м. При этом благодаря плотно упакованной структуре гранул обладает оптимальной водостойкостью, благодаря чему гарантирует постоянные тепловые параметры на уровне 0,036 Вт/мК.Выполненный таким образом слой теплоизоляции стен фундамента следует совмещать с теплоизоляцией цоколя. Плиты Кнауф Терм Эксперт Гидро также могут быть использованы для создания утепления в этой зоне, благодаря высокой устойчивости к механическим повреждениям и прямым кромкам, облегчающим обработку в углах здания. Таким образом создается компактный и сплошной слой теплоизоляции, гарантирующий долговечность фундамента и радикально снижающий потери тепла в грунт.

В дополнение к влагонепроницаемой изоляции обеспечить теплоизоляцию.Если мы приспосабливаем жилые помещения или рекреационные подвалы старых домов, лучшим решением будет утепление снаружи. Это позволяет устранить мостики холода вокруг оконных проемов, в районе потолков или лестниц. Однако чаще всего это требует раскопок стен вплоть до фундамента. В качестве теплоизоляции лучше всего использовать плиты экструдированного пенополистирола фрезерованные, либо пенопласт толщиной 10-15 см. Их приклеивают к стенам, как и при легком мокром способе, но не на лепешки, а всей поверхностью.Затем в клеевой раствор вплавляется сетка из стекловолокна. Перед засыпкой траншеи стоит уложить защитную экструдированную фольгу (иногда ее называют ведровой фольгой), которая эффективно защитит утеплитель от камней, корней и т. д. Капать.

Утепление стен изнутри менее эффективное решение. Метод может быть выгоден в домах с сухими или глубокими подвалами.Он заключается в добавлении к стене перегородки из гипсокартона. Решетку можно сделать из оцинкованных стальных профилей, но еще лучше будут две взаимно перпендикулярные деревянные решетки. В большинстве случаев на поверхности стены появятся мостики холода. Обычно в качестве утеплителя используется паропроницаемый материал типа минеральной ваты общей толщиной не менее 10 см. Как правило, монтируется и пароизоляция, хотя она не всегда нужна (а иногда даже нецелесообразна, так как препятствует естественному обтеканию стен воздухом).На решетку можно положить гипсокартон или деревянную обшивку. Не рекомендуются любые материалы с низкой паропроницаемостью, например пластиковые панели. Особое внимание следует уделить аккуратному утеплению оконных рам. Кроме того, важно утеплить потолочную балку (снаружи), выведя теплоизоляцию на стены первого этажа не менее чем на 50 см ниже уровня потолка.

.

История школы - История школы | Государственная начальная школа Корнела Макушински в Сеславицах

Начальная школа в Сеславицах была организована в 1916 году. Первоначально его местонахождением был Хотелек Зелёный, затем Бинитки, и только в 1921 году. Сеславице. Он располагался в небольшом одноэтажном здании, приспособленном для нужд школы из жилого дома. В кирпичной школе было 6 помещений, в том числе 4 классных комнаты. Классы отапливались изразцовыми печами.Студенты и учителя жаловались на плохие санитарные условия и холод из-за неплотных окон. Еще одним неудобством были грунтовые, часто раскисшие дороги, затруднявшие подъезд к школе. Отсутствие мест для проведения уроков побудило тогдашних директоров школ арендовать помещения у жителей Сеславиц. Некоторые занятия проводились в доме госпожи Врубловой, а мероприятия проводились в ближайшем «табачном магазине». В состав школьного округа входили деревни Сеславице, Хотелек Зелёный и Бинитки.С начала строительства школы в I-VI классах и на детском отделении обучается около 100 детей. В 1975 году. в школе вспыхнул пожар, в результате которого были повреждены фермы крыши и потолок в трех классах. Во время ремонта, в котором приняли участие жители села, дети посещали начальную школу в Овчарах. В августе 1994 года часть первого этажа здания была отремонтирована в рамках усилий сообщества. Все школьные помещения были покрашены, сделана стяжка, классная комната заменена камнем.Во дворе школы также есть асфальтовый коврик, который служит рекреационным покрытием во время перемен. В 1999 году имидж школы существенно изменился. В здании были построены туалеты, и для этого была выделена одна из аудиторий. Отопление изразцовыми печами было отменено и заменено конвекторным отоплением, которое дешево и безопасно. Несмотря на то, что школа в Сеславицах на постоянной основе модернизировалась, чтобы здание школы соответствовало всем условиям, жители решили, что его необходимо расширить. Был создан Общественный комитет по расширению школы, и жители взялись за собственные раскопки и закладку фундамента так называемого«нулевое состояние». Городской совет в Буско-Здруе, видя приверженность общества Сеславице, решил выделить средства на инвестиции, т.е. строительство двух классных комнат, социальных помещений и школьного коридора. 6 августа 2001 г. в основной школе в Сеславицах был подписан договор о начале работ по расширению школы. В августе 2001 г. началось строительство. Работа продвигалась очень быстро. В сентябре возвели стены, а в октябре здание накрыли крышей.В начале ноября утеплили стены, установили окна и сделали фасад. 16 ноября 2001 года он вошел в историю Сеславицкой начальной школы как день, о котором будут говорить не только нынешние ученики, но и будущее поколение Сеславиц. Радость детей, учителей и жителей Сеславиц, Хотелека Зеленого, Бинитка и Старого Велча была велика, потому что в этот день в Сеславицах появилась новая школа. Хотя часть здания старая, она была отремонтирована, а в новой пристройке есть два учебных класса, комната для персонала и технические помещения.Состоялась церемония, на которую были приглашены руководители гмины Буско-Здруй. Наши студенты представили себя, подготовив программу «Шоу школьных пособий в былые времена», брейк-данс, выступление группы поддержки. 8 июня 2008 г. начальная школа в Сеславицах Корнел Макушинский принял знамя. Освящение знамени состоялось в храме св. Брат Альберт, торжественную мессу отслужил приходской священник Марек Подыма. На этой церемонии присутствовали многочисленные гости, в том числе: депутат Константин Миодович, мэр Петр Вонсович и его заместители: Мирослав Вечорек, Гжегож Ласак, староста Буско Ежи Коларж, подполковник.Ярослав Молисак, Адам Градзик, председатель губернского собрания Юзеф Журек, председатель уездного совета Станислав Столярска, представитель отдела образования Гражина Козел и другие. Церемонию почтила Zuchowa Group из 30 человек «Деревня смурфиков» из начальной школы в Сеславицах. Студентка Малгожата Карпович прочитала Призыв К. Макушинского, ссылаясь на девиз, которым руководствовался св. Брат Альберт «Ты должен быть хорошим, как хлеб». Благословенное знамя было передано представителям учредителей: повятовому секретарю Ежи Служальскому, повятовому советнику Веславу Мажецу и гминному советнику Богдану Блащику.После мессы знамя было официально передано директрисе Барбаре Гузинской, присяге студентов и художественной части.

Наш объект управлялся:

1951 - 1973 г. Соча

1973 - 1991 Г-н Петр Курачиньски

1991 - 1993 г-н Богуслав Мончиньский

1993 - 1999 г. Анна Патерек

1999 - 2015 Г-жа Барбара Гузиньска

В настоящее время - г-жа Беата Дурнась

.

---

Смотрите также

• 
  Зеленая спальня
• 
  Емкость для бани
• 
  Как подключить теплый пол к отоплению в частном
• 
  Чем вытравить тараканов в квартире навсегда каким средством
• 
  Виды кухонных вытяжек над плитой
• 
  Каркасная бытовка
• 
  Эггер шкафы
• 
  Из чего сделать мешок для пылесоса
• 
  Что лучше брус или каркас
• 
  Пруд на участке своими руками декоративный
• 
  Можно ли лежа перевозить холодильник в машине