Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Ошибки при монтаже металлочерепицы


39 ошибок при монтаже крыши, и как их избежать

Кровля — особенный элемент дома. И речь не о ее важности или сложности конструкции — это само собой разумеется. Дело в том, что между монтажом крыши и проверкой качества работ «в бою» проходит как минимум несколько месяцев. Кровлю перекрывают летом или ранней осенью, а проблемы с ней возникают зимой. Такое положение вещей развязывает руки недобросовестным компаниям, нанимающим на пике заказов рабочих с улицы, которые могут даже не знать, как правильно закрепить пароизоляцию или зачем нужна контробрешетка. А расплачивается за такой подход к работе владелец дома.

К сожалению, это не редкость на рынке. В такой ситуации есть только два выхода: строительство крыши своими руками строго по нормативам либо постоянный контроль качества работ. Но чтобы проверять, нужно знать, что искать. Поэтому мы сделали эту подборку, в которой собрали самые распространенные ошибки при строительстве крыши. А также уделили внимание тому, как их исправить.

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.

Отсутствие проекта

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент, без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

  • учитываются нагрузки;
  • рассчитаны стропила и обрешетка;
  • приведены схемы всех узлов;
  • показаны места установки стоек;
  • указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Самостоятельное изменение проекта

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Замена кровельного материала

Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома. Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.

Доски с обзолом и другими дефектами

Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.

Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.

Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.

Укладка досок и бруса «как есть», без обработки

Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.

Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.

Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.

Нарушение правил монтажа

Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:

  1. Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
  2. Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
  3. Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
  4. Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
  5. Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.

Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.

Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, при его монтаже также допускают ошибки. Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, могут перепутать пленки и сделать еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также к повышенным теплопотерям.

Отсутствие пароизоляции

Обычно о монтаже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и случаи сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения. Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняя их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Последствия отсутствия пароизоляции кровли

Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему. После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.

Перепутанные стороны пленок

У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффект вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:

  • двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
  • армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
  • фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.

Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.

Негерметичный паробарьер

Одна из самых распространенных ошибок при монтаже кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем, поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:

  • на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
  • стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
  • недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
  • паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
  • в местах прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.

Стандартные ошибки при монтаже пароизоляции: пленки не склеены между собой скотчем, примыкание к стене не герметизировано, в полотне есть дыры от креплений

Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.

Мостики холода в утеплителе

Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое. В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода возникают из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:

  1. Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляцией щель, через которую уходит тепло.
  2. Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации роль мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи которых значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
  3. Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы. Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри правильно сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
  4. Плохо утеплены или вообще не утеплены отдельные участки кровли. Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за мауэрлатом, изгибы крыши сложной формы.

Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет. Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.

Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки плит не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.

Слишком тонкий слой утеплителя

Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточным для эффективной термоизоляции. Это приводит к большим тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную систему, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.

Чтобы исправить ошибку, уложите дополнительный слой утеплителя, чтобы суммарная толщина термоизоляции равнялась или была больше рекомендуемой.

Хотя подходы к монтажу разных видов кровельного покрытия сильно отличаются, большинство ошибок универсальны. Поэтому о них — в первую очередь.

Отсутствие снегозадержателей

Не только крыша из металлочерепицы или профнастила, но и кровли с другими видами покрытий могут периодически «сбрасывать» тяжелые плотные пласты снега со скатов. И если эти пласты при падении могут попасть на деревья, соседние постройки, припаркованный автомобиль или даже человека, то отсутствие снегозадержателей на скатах — большая ошибка.

Снегозадержатель на крыше удерживает массу снега, не давая ей обрушиться сплошным пластом вниз

На некоторые виды крыш, к примеру, на кровлю из профнастила, снегозадержатели можно поставить в любой момент — конструкция позволяет. Поэтому, чтобы поправить ошибку, нужно просто купить снегоупоры и установить их. А вот на крыши из штучных материалов — черепицы, сланца — снегозадержатели ставят в процессе монтажа плиток, поэтому, если не установить снегоупоры сразу, для исправления оплошности придется разбирать часть кровли.

Плохой водоотвод

Неправильный уклон водостока, его слишком маленькая пропускная способность или вовсе отсутствие — частые проблемы кровли. В результате во время дождя и таяния снега вода стекает по стенам, пропитывает лобовую планку и стропила за ней, заливает фундамент. Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установите водосточную систему.

Недостаточная вентиляция

На любом кровельном покрытии, особенно на металлических, из-за перепада температур с внутренней стороны появляется конденсат. Чтобы выводить его из-под покрытия нужна контр-обрешетка на крышу. Она обеспечивает вентиляцию кровли через карнизную подшивку и конек. Если контробрешетки нет, то и нормальной вентиляции не будет, что приведет к постоянному увлажнению кровельного покрытия с обратной стороны и его ускоренной порче.

Неправильное оформление примыканий

Места прохода вентиляционных и печных труб через крышу, ендовы, примыкания к стенам — все это уязвимые части кровли. Если примыкание кровельного покрытия в таких местах сделано неправильно, то в них со временем появляется течь.

Основных проблем четыре:

  1. Несоблюдение строительных правил и рекомендаций производителя.
  2. Приклеивание герметизирующих лент и подкладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
  3. Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
  4. Отсутствие герметика между доборным элементом и поверхностью ската, стены или трубы.

Примыкание кровельного материала к стене и трубе выполнено с многочисленными ошибками, что привело к протеканию крыши

Для устранения протекания кровлю вблизи места примыкания нужно будет разобрать и переделать узел.

Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы

И металлочерепица, и профнастил — это профилированный на станке стальной лист. Поэтому при кровле крыши профнастилом и металлочерепицей возникают схожие ошибки:

  1. Нарушение геометрии листа из-за перегиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
  2. Резка листов болгаркой, что приводит к кромочной и очаговой коррозии.
  3. Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
  4. Монтаж обрешетки под металлочерепицу и профнастил с шагом, который не соответствует профилю листа.
  5. Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком сильно.
  6. Нарушение требований производителя по количеству и местам расположения саморезов.
  7. Продольный нахлест в полволны вместо целой волны, слишком узкий поперечный нахлест.
  8. Крепление листов без выравнивания обрешетки.

В зависимости от масштаба проблем крыша дома из профнастила или металлочерепицы либо демонтируется и укладывается заново, либо меняются отдельные поврежденные листы.

Ошибки при монтаже ондулина

Монтаж кровли из ондулина из-за неприхотливости материала сложно выполнить неправильно. Но и здесь допускают ошибки:

  1. Шаг обрешетки больше рекомендуемого производителем.
  2. Экономия гвоздей при креплении ондулина.
  3. Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
  4. Монтаж при низкой температуре.
  5. Растягивание ондулина при укладке.

Для устранения дефектов крыши из ондулина заменяют поврежденные крепления или листы. При неправильно сделанной обрешетке кровельное покрытие снимают, набивают дополнительные брусья и перестилают материал.

Ошибки при монтаже шифера

Шифер — очень прочный и простой в работе, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует, прежде всего, аккуратности и только потом мастерства. Основные дефекты кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:

  1. Гвозди просто вбивают в листы, в то время как правильно крыть крышу шифером с высверливанием отверстий в каждом месте крепления.
  2. Концы забитых гвоздей загибают со стороны обрешетки. Это делать нельзя, поскольку при таком монтаже шифер летом треснет.
  3. При погрузке или разгрузке листы шифера бросают, что приводит к появлению микротрещин.

 

Небольшие трещины и сколы на шифере можно замазать обычным раствором. Сильно треснувшие листы меняют на новые.

Ошибки при монтаже плоской кровли

Монтаж плоской кровли в целом сложнее, чем простой двускатной или односкатной кровли. Но связано это со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши рубероидом — довольно простой процесс. К тому же, ошибки в работе с рубероидом видны сразу:

  1. Размотка рулона рубероида от себя. В этом случае гретый битум прилипает к обуви, нарушается целостность материала. Верный индикатор — следы обуви на покрытии.
  2. Крестообразные стыки. Это потенциальные места протечек.
  3. Отсутствие разуклонки. Она нужна, чтобы вода стекала с крыши, а не скапливалась на ней.
  4. Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.

Способы устранения дефектов зависит от того, какой рубероид для крыши вы выбрали. На материал с гладкой поверхностью просто наплавляется еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Рубероид с крупнозернистой посыпкой снимается полностью и заменяется другим.

Ошибки при монтаже мягкой кровли

Мягкая кровля — еще один кровельный материал на битумной основе. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный. Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли правильно, нельзя допускать:

  • совпадения стыков первого и стартового ряда;
  • открытых шляпок гвоздей — они должны быть прямо под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы их закроет;
  • монтаж мягкой кровли при минусовой температуре — в холоде материал становится хрупким;
  • использования коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.

Кроме того, при деформации листов и разгрузке их волоком можно повредить композитное полотно, и оно начнет расслаиваться.

Во время строительства крыши частного дома ошибки можно допустить на каждом этапе. При этом к наиболее критичным дефектам приводят:

  • отсутствие проекта или выполнение работ без учета его требований;
  • игнорирование строительных норм при монтаже кровли;
  • низкоквалифицированная и безответственная строительная бригада.

Следовательно, чтобы избежать большинства ошибок, нужно тщательно подбирать бригаду кровельщиков, изучить строительные нормативы и постоянно контролировать качество работ. При этом проект может быть как уникальным, так и типовым — значение имеет только профессиональность расчетов и решений.

Ошибки при монтаже металлочерепицы - Ателье Кровли

Металлочерепица – простой и неприхотливый в работе материал, но все же есть нюансы монтажа. Инженеры часто спорят с кровельщиками, которые вечно стремятся облегчить свои работы в ущерб качеству покрытия крыши, работая по старинке.

Какие ошибки рабочие могут совершить по незнанию

Производя монтаж металлочерепицыошибки может допустить даже профессионал. Сегодня производится множество вариантов по наисовременнейшим технологиям, и монтаж черепицы следует осуществлять по инструкции, приложенной к материалу.

Недопустимо:

  • монтировать гидроизоляционную пленку так, чтобы она выходила за пределы карниза;
  • монтировать капельник так, чтобы он имел выход непосредственно в водосток;
  • стыковать приточное (входное) отверстие с выходным стоком.

Неправильная вентиляция под кровлей

Подкровельное пространство должно хорошо проветриваться. Особенно актуальна грамотно спроектированная вентиляция в зимнее время: когда строение отапливается – под кровлей скапливается конденсат. Суть проектирования крыши – обеспечение естественного испарения капель влаги. Если укладка металлочерепицы была произведена с нарушениями технологии, капли будут стекать внутрь строения по внутренним поверхностям несущих конструкций и стен.

Недостатки крепежа элементов черепицы под крутым углом

  1. Скопление осадков непосредственно под черепицей – неправильно смонтированный сток приведет к скоплению воды непосредственно под кровельным материалом.
  2. Непрокатанная водосборная канавка приводит к скоплению воды между двумя элементами кровли.
  3. Некачественное скрепление листов черепицы (оставление зазора между ними).

Монтаж кровли из металлочерепицы лучше всего доверить мастеру, а не делать самостоятельно. В Москве и Подмосковье в данной сфере профессионалы работают от компании a-kro.ru.

Ошибки монтажа металлочерепицы от производителя.

Главная > О компании > Статьи о кровле > Ошибки монтажа металлочерепицы от производителя

Автор: специалист по кровле, инженер Максюта Вячеслав Александрович

К анализу существующих инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей меня заставили обратится частые споры с кровельщиками, которые, аппелируя к той или иной инструкции, пытались облегчить свою работу в ущерб качеству работ.

С другой стороны выступали заказчики, каждый со своей распечатанной «от производителя» инструкцией монтажа.
Для монтажа металлочерепицы я уже давно пользуюсь собственной инструкцией, по которой работают бригады нашей компании. В ней я постарался выбрать самые приемлемые варианты из уже существующих инструкций, плюс добавил свои наработки.

Инструкция по монтажу металлочерепицы собственного приготовления зарекомендовала себя уже более чем на ста объектах. Основной оценкой ее эффективности является отсутствие выездов по гарантии после монтажа. Гарантия на кровельные работы на данный момент составляет 5 лет.

Я изучил некоторое количество инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей и, к сожалению, они в большинстве своем дублируют общие ошибки , которые были опубликованы первым производителем металлочерепицы. Некоторые добавили свои, ошибочные ноу-хау. Попробуем разобраться с одной из частей монтажа кровли из металлочерепицы – карнизным свесом.

Рассмотрим инструкции, вернее некоторые части инструкций, производителей металлочерепицы России (в нашем случае Московский регион) и не только России.

"МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" Россия, "GRAND LINE" Россия, "RUUKKI" Финляндия, "УНИКМА" Россия (кстати, самая обширная инструкция на данный момент), а также небольшие производители "Inter Profil" и СКА-2 (слабенькие инструкции, но легко вводящие в заблуждение благодаря своей красочности)

Карнизный свес


Здесь представлены схемы карнизных свесов, надписи соответствуют производителям. Как видите, гидроизоляционная пленка у разных производителей выходит или под карнизную планку, или на нее.
При этом, предыдущие схемы одного и того же производителя противоречат последующим схемам. В данном случае компания "GRAND LINE" предлагает сначала установить капельник непосредственно под гидроизоляцию с выпуском в водосточную систему, заметьте под контробрешетку, затем, каким-то чудесным образом этот же капельник оказывается сверху на шаговой обрешетке (рисунок справа), а гидроизоляция просто свисает в водосточный желоб, рискуя при порыве ветра завернутся под обрешетку. Здесь разработчики инструкции монтажа для "GRAND LINE" явно сделали реверанс в сторону старейшему производителю металлочерепицы "RANILA" (нынешняя "RUUKKI"), у которого в инструкции была та же схема.

В случае с "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" ситуация ничем не лучше (рисунок слева). Гидроизоляция, находящаяся между карнизной планкой и свесом металлочерепицы, сводит на нет возможность подкровельной вентиляции в принципе. Ведь известно, что основной принцип вентиляции - это соответствие входного (приточного) и выходного отверстия. То есть выйти через конек (о них разговор тоже будет) сможет ровно столько паров, сколько воздуха зайдет через карниз. Если входное отверстие равно нулю, соответственно с большим успехом можно было набить частую обрешетку, прямо по стропилам, без гидроизоляции и контрбруска и надеяться на то, что обрешетка адсорбирует конденсат в себя. Хоть они изобразили жирную синюю стрелку упорно ползущего воздуха между капельником и металлочерепицей, на самом деле это просто желаемое, которое оторвано от действительности.

Нет там вентиляции, неоткуда ей там взяться.

Мало того, даже на схеме виден провис гидроизоляции, который является емкостью для сбора конденсата. Уйти от этого водохранилища можно путем натягивания гидроизоляции, тем самым создавая более мелкие водохранилища вверх по скату, или увеличением уклона стропильной системы не менее 400.
Фирма "УНИКМА" предложила на выбор два варианта: 1-слив конденсата под карниз и 2- установка двух капельников.

Само собой разумеется, что не каждому понравится сливать (громко сказано) конденсат на подшивку карниза. Хотя этот способ обеспечивает хороший приток воздуха, и при достаточном сечении выхлопа на коньке конденсата не будет вообще, при любой погоде. Тем более "RANILA" изначально этот способ предлагала, но очень странным образом: на рисунке у них гидроизоляция выходила на капельник, а в текстовом описании рекомендовалось обрезать гидроизоляцию по стене. Второй способ - самый оптимальный из всех предложенных производителями. Этот способ уже давно разрабатывают разные производители композитной и натуральной черепицы. В результате доработок в полевых условиях, этот узел у меня превратился в карнизный свес. Здесь же он представлен в сыром исполнении. Условия для ухода конденсата созданы идеальные, а вот с приточным воздухом для вентиляции подкровельного пространства немного не доработали. Все дело в зазоре между вторым капельником и водосточным желобом.

Во первых при таком исполнении вентзазор меньше сечения контрбруса минимум в два раза, во вторых в зимних условиях отяжелевшие от льда желоба ложатся на карниз, плюс наледь, которая любит образовываться в зазоре между желобом и лобовой доской, тем самым уменьшая вентзазор до минимума. А как известно хорошая вентиляция подкровельного пространства в зимнее время актуальна как никогда.
Еще одна из частей инструкций по монтажу металлочерепицы – это крепление листов саморезами, рассмотрим теперь эту часть.

Крепление листов металлочерепицы саморезами.


У моих стажеров очень часто возникает вопрос, под каким углом к плоскости кровли крепится саморез. И если несколько лет назад таких вопросов не возникало, то в последнее время они задаются очень часто.
Всему виной желание производителя внести свою лепту в усовершенствование технологии и "веские" доводы монтирующих организаций о невозможности скрепить листы металлочерепицы без видимых стыков. Проще говоря, собственные ляпы при монтаже кровельщики пытаются объяснить некачественным материалом, поэтому и придумали крепление шурупа под углом к поверхности металлочерепицы. Самое обидное в этой ситуации, что производители пошли на поводу у монтирующих организаций, и в своих инструкциях указывают решение, которое ведет к еще большему ухудшению внешнего вида металлочерепицы.

Варианты крепежа от производителя.

    

Так как надо прикручивать металлочерепицу?

У крепежа под углом есть несколько существенных недостатков:
Во-первых: Все производители дружно "пробивают" водосборную канавку, служащую для разрыва капиллярного подсоса, в ней реально во время дождя скапливается некоторое количество воды.
Во-вторых: многие производители попросту не прокатывают водосборную канавку, и плотно сжатые листы осуществляют капиллярный подсос, который происходит между двумя листами. Таким образом, осуществляя крепеж под углом, мы тем самым уменьшаем высоту непробитой волны, тем самым увеличивая возможность протечек. Аргументация, что якобы таким образом мы подтягиваем листы металлочерепицы друг к дружке не выдерживает ни какой критики.

Теперь попробую все по полочкам разложить.

Производители рекомендуют крепить шуруп под углом к плоскости кровли, для, якобы, лучшей стыковки листов. Реально, в жизни, происходит следующее действие - кровельщик не подгоняет как следует листы, а они у качественного производителя ложатся как влитые друг к дружке, и с чистой совестью загоняет саморез под углом, надеясь хоть как то скрыть свой "ляп". Качественно подогнанная черепица не требует углового крепежа саморезов, наоборот таким крепежом можно добиться смещения листов по отношению друг к другу. Ведь сверло самореза должно пройти два листа метала по очереди, то есть первый метал оно проходит легко, так как еще острое, а второй слой уже с трудом и со смещением от оси. При большом зазоре между листами получается смятие верхнего листа.

Одним словом, если листы подогнаны друг к другу, то им все равно под каким углом крепится саморез. Самые первые инструкции "RANILLA" рекомендовали только вертикальный крепеж под 90 градусов к плоскости кровли, и я с ними согласен.

Рекомендации "Inter Profil" по поводу сложной схемы крепежа наискосок лучше рабочим кровельщикам вообще не показывать. Есть четкое понимание почему саморез  крепит метал к обрешетке под 90 градусов - для равномерного распределения сжатия ЭПДМ прокладки.

Следуя логике разработчиков инструкции монтажа для "Inter Profil", закрепленные наискосок саморезы поднимают волну одного листа и прижимают волну второго листа, тем самым прижимая листы друг к другу. То есть нарушается принцип монтажа самореза под 90 градусов, ЭПДМ прокладка будет где-то пережата, а где-то вообще не прижата. Сразу оговорюсь, что протечки под саморезы не доставят никаких неудобств во время эксплуатации кровли, так как они минимальные и обрешетка в большинстве случаев впитывает в себя всю поступившую влагу. Но постоянное присутствие влаги в месте крепежа ведет к загниванию самой обрешетки, и как правило через 2-3 года саморез уже ничего не держит, так как место крепежа сгнило вчистую.


 
Разработчики от "Inter Profil" - просчитали движение волны в месте стыка листов, а вот то, что в соседних волнах произойдет поднятие и опускание черепицы, они забыли. При монтаже по такой схеме происходит принудительное понижение одной волны и подъем другой волны, соответственно вся черепица лежит не сплошным ровным ковром, а волнообразно.
Еще раз оговорюсь, цель моей работы не выявление недостатков в инструкциях для дальнейших критических высказываний, а именно поиск тех приемов и рекомендаций, которые действительно жизнеспособны.
Еще одна часть инструкций, которые мы рассмотрим – это монтаж примыканий к трубе.

Примыкание к дымовой трубе


Примыкание к трубе является самым "протекаемым" местом на кровле, поэтому этот участок работ должен выполнятся очень тщательно и по надежной схеме.
Давайте посмотрим, как производителя металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют выполнить монтаж этого участка.
Основное правило распространения воды по кровельному покрытию под уклоном - это вниз по скату и немного в стороны. "Немного в стороны" зависит от уклона кровли. Чем больше уклон - тем меньше распространение воды по сторонам и наоборот.

Фирма "УНИКМА" и "МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ" предложили очень хорошие варианты за некоторым исключением.
                
Инженеры "УНИКМА" оставили возможность боковых протечек. То есть, когда идет спокойный дождик, в безветренную погоду, их примыкание работает надежно. Но когда большой ветер и немалое количество воды - боковых протечек не избежать.
"МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ" пошел другим путем. Чтобы не ломать аккуратность узла примыкания, так сказать загладить и разравнять, они решили всю воду, собираемую вокруг трубы, пустить под верхним покрытием. Не берется в расчет ни ширина трубы, ни высота ската над трубой. То есть любой поток воды должен аккуратно пройти по лотку под металлочерепицей, минуя все поперечные профили покрытия.

 

По моему мнению, здесь выдается желаемое за действительное.

Как ни странно, этот вид монтажа по прежнему живет, и многие используют эту схему. Спасает всех от массовых протечек только гидроизоляция. На самом деле в подкровельном пространстве происходят неконтролируемые процессы. При большем дожде происходит перелив через бортики лотка и в лучшем случае происходит смачивание обрешетки и контрбруса, соответственно вымывается вся биозащита и происходит загнивание древесины. В зимний период при переходе температуры воздуха через ноль происходит образование льда между лотком и металлочерепицей,  которому ничего не мешает перейти через отбортовку лотка и расположится на обрешетке и гидроизоляции.
 


"GRAND LINE" и " Inter profil" предлагают упростить до минимума все работы при монтаже и растянуть их равномерно на весь срок эксплуатации кровли. И если на боковых примыканиях эта схема работает, то в случае с верхним примыканием наклейка производится в противоток, и это только вопрос времени, когда пропадет герметичность. "Экобит" - очень хороший материал, но только там, где сама схема предусматривает практически полный водоотвод, а "Экобит" и ему подобные ленты только увеличивают надежность всей схемы.
    
        

Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Если вы занялись строительством дома, вы для себя должны наметить некоторые векторы работы, некий план, который внесет ясность и структурирует хаос.

Давайте определим, какие же шаги предшествуют законченному и гармоничному виду готовой кровли.
1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать
2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли
3. Использование материалов и инструментов для укладки
4. Подготовка поверхности к укладке черепицы
5. Важные технические моменты укладки черепицы
6. Различия формы скатов - прямоугольные, трапециевидные и треугольные
7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества
8. Ошибки при закреплении металлочерепицы

Упор в этой статье будет на металлочерепицу, как на один из наиболее популярных видов кровельных покрытий и вопросу ее монтажа требуется уделить особое внимание. Следование инструкции по установке металлочерепицы гарантирует вам, что кровля будет надежна, герметична и эстетически красива.

1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать

Как понять, какой кровельный материал выбрать для своего дома? Для этого надо изучить основные характеристики каждого из них и решить, что важно для вас.

Керамическая черепица – один из самых долговечных, красивых и проверенных временем кровельных материалов. Главный его минус – высокая цена. Затем – вес. Кроме того, материал очень хрупки и часто возникают проблемы при доставке. Монтаж такой кровли также влетит в копеечку, поскольку он трудоемки и требует сложную стропильную систему.

Металлочерепица – это профилированный лист металла толщиной 0,4-0,5 мм, с нанесенным на него слоем цинка и защитным полимерным покрытием. На сегодняшний день мы представляем несколько видов профилей и широкую цветовую палитру. При правильном монтаже металлочерепицы, гарантия достигает 50 лет. Минусы могут проявиться исключительно при неграмотном монтаже и условиях хранения.

Фальцевая черепица - представляет собой плоские неширокие листы оцинкованного и покрытого защитным полимерным слоем металла, которые соединяются между собой с помощью специального загнутого замка — фальца. Такой замок полностью исключает вероятность протечек.

Мягкая битумная черепица – гибкий кровельный материал, который можно укладывать даже на круглые элементы крыши. В основе – стекловолокно, которое пропитано битумом и покрыто неорганической крошкой. Для монтажа черепицы требуется сплошная обрешётка, что увеличивает стоимость обустройства кровли.

Композитная черепица - этот вариант кровельного материала имитирует керамическую черепицу. Основа - стальной лист, внешняя сторона которого покрыта гранулами натурального камня.

Кровельный профнастил – главный плюс этого продукта - невысокая цена. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент покрытий и цветов. Он просто в монтаже и долговечен.

Шифер – сегодня можно встретить асбестовый, металлический и мягкий шифер (ондулин). Среди плюсов можно отметить хорошую звукоизоляцию, ремонтопригодность, прочность. К минусам отнесем большой вес и хрупкость материалов.

2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли

Проведение расчета кровли лучше доверить профессионалу. Здесь необходимо посчитать не только количество листов металлочерепицы (для этого вам надо просто знать длину и ширину ската и ширину листа металлочерепицы), но и учитывать множество нюансов, таких как доборные элементы, правильная обрешетка, гидро- и пароизоляция, уплотнители, саморезы и многое другое.

Произвести расчет необходимого количества материалов поможет калькулятор расчета кровли, представленный на нашем сайте. Достаточно ввести тип кровли, размеры, используемые материалы - и вы получите полную информацию.

3. Используемые инструменты и дополнительные материалы

Для установки металлочерепицы вам понадобятся:

  • Шуруповерт + насадка на шуроповерт 8х45;
  • Ножницы для резки металла;
  • Рулетка;
  • Электрические высечные ножницы;
  • Клещи «Гофра»;
  • Насадка на дрель для резки металла;
  • Степплер со скобами;
  • Лобзик для дерева;
  • Саморезы из закаленной стали из EPDM-резины, средний расход 7 саморезов на 1 кв.м;

4. Подготовка поверхности к монтажу кровли из металлочерепицы

Приступая к работе на высоте, стоит прежде всего позаботиться о безопасности. При работе на кровле с большим уклоном необходимо использовать страховочный трос и специальный пояс, а также обувь с прорезиненной подошвой и перчатки.

Чтобы правильно произвести установки крыши из металлочерепицы, необходимо правильно собрать «кровельный пирог».

Качественный кровельный пирог включает:

  • Стропильную систему
  • Лобовую доску
  • Обрешетку
  • Слои паро- и гидроизоляции
  • Карнизную планку
  • Контр-обрешетку
  • Крюки водостока
  • Капельник
  • Металлочерепицу

Плиты утеплителя следует нарезать с припуском относительно межстропильного расстояния. Примерно на 10-15 мм шире. Утеплитель должен лечь враспор.

Затем укладываем пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Они раскатываются горизонтально, по стропильной системе, по направлению снизу вверх. Нахлест между полосами изоляции должен составлять минимум 150 мм. Для герметичности места наложения проклеиваются специальной лентой.

Для отвода воды с пленок, на лобовую доску под пленками нужно установить капельник.

Дерево для обрешетки необходимо просушить и обработать антисептическими средствами перед монтажом.

Стоит помнить о некоторых нюансах об укладке обрешетки:

  • Расстояние между первой и второй рейками обрешетки должны быть равны высоте волны металлочерепицы - 250 мм. Остальные рейки укладываются с шагом 350 мм.
  • В местах сложных соединений, обходов и креплений дополнительных элементов необходимо делать сплошную обрешетку.

После установки обрешетки монтируются длинные крюки водостока (если используются короткие крюки – их устанавливают вместе с водосточной системой).

На основную обрешетку монтируется контр-обрешетка.

Затем устанавливается карнизная планка. Она защищает пространство под кровлей от влаги и мусора.

Монтируем доборные элементы ( нижнюю ендову и обход вокруг дымохода).

Также необходимо при подшивке карниза обеспечить свободный приток воздуха. Для обеспечения подкровельной вентиляции потребуются KTV-вентили, а для обшивки карниза воспользуйтесь виниловыми софитами.

Теперь можно приступать к монтажу кровли из металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы

5. Технические моменты укладки черепицы

Листы металлочерепицы следует укладывать рядами: слева направо, снизу вверх. Первый ряд листов должен выступать за карниз на 50 мм. Листы крепятся в прогиб волны под ступенькой, в местах прилегания к обрешетке.

Монтаж обхода трубы

Для формирования обхода трубы, монтируем «металлический фартук» из планок примыкания. Нижняя часть на 200 мм будет уходить под черепицу, а верхняя на 150-200 мм поднимется по трубе.

  • Планка примыкания монтируется поверх в штробу или внакладку.
  • В верхней части «фартука» следует проложить уплотнитель.
  • Места соединений планки, зазоры между ней и трубой следует тщательно загерметизировать.

Монтаж водостока

  • Длинные крюки устанавливаются до монтажа кровельного материала. Карнизная доска должна быть шириной минимум 200 мм для надежного крепления крюков.
  • Если водосточная система устанавливается после монтажа кровли, мы рекомендуем использовать короткие крюки и монтировать их прям на лобную доску.
  • Карнизная планка монтируется на карнизную доску поверх крюков с нахлестом не менее 20 мм друг на друга
  • Чтобы при сходе снега с кровли водосток не был поврежден, рекомендуем монтировать первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизой доски на 20 мм (схема 2)

Подробнее о монтаже водосточной системы: Инструкция по монтажу водосточной системы

Правила установки проходных элементов, мансардных окон, элементов безопасности кровли подробно описаны в прилагаемых к заказам инструкциях.

6. Треугольные и трапециевидные скаты

  • При монтаже металлочерепицы на таких видах скатов, по хребтам скатов устанавливаются дополнительные рейки контр-обрешетки.
  • Дальнейшие шаги аналогичны с монтажом стандартных кровель. Затем монтируется карнизная доска, карнизная планка, крюки водостока и капельник.
  • Лист металлочерепицы обрезается по косой линии так, чтобы расстояние до листа следующего ската было 60-80 мм.
  • Монтаж коньковых планок проводится так же снизу вверх.

Важно следить за тем, чтобы ось коньковой планки шла четко по оси хребта. Стык двух хребтов и конька можно оформить пластиковым Тройником Y-образным.

7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества

Для того, чтобы кровля прослужила максимально долго, мы рекомендуем:

  • Ежемесячный осмотр кровли с земли;
  • Ежегодный осмотр каждого ската кровли с подъемом на уровень карниза;
  • По необходимость, проведение работы по обслуживанию кровли;
  • Царапины необходимо подкрашивать корректором для ремонта;
  • Ендовы следует прочищать от мусора, для этого требуется снять декоративную часть;
  • При появлении протечек, повышенной влажности, конденсата, неравномерной температуры стен в мансардном помещении — необходимо обратиться за комплексным ремонтом кровли.

8. Ошибки монтажа металлочерепицы

  • Ошибки в расчете кровли — лучше доверить это дело профессионалам, иначе это может повлиять на стоимость и добавить дополнительных затрат.
  • Лист металлочерепицы во всю длину ската - длинный лист металлочерепицы лучше разделить на 2 более коротких. Тем самым доставка и разгрузка материала будет проводится легче, меньше риск деформировать металл, а также это облегчит подъем листа на крышу и укладку кровли.
  • Необходимо строго следовать инструкции монтажа металлочерепицы и «раскладке», которую вам предлагают при расчете кровли. Иначе желание сэкономить может привести к дополнительным швам на кровле, а это повлияет на герметичность и экстерьер.
  • Отказ от контр-обрешетки — укладка черепицы прямо на гидроизоляцию без контр-обрешетки нежелателен. Это может существенно сократить время эксплуатации кровли.
  • Не выровненная обрешетка — в итоге будут четко видны швы и снижена водонепроницаемость кровли.
  • Экономия на утеплителе — утеплитель важен, он не дает зимой остывать подкровельному помещению, а летом перегреваться, снижает уровень «шума» металлочерепицы и минимизирует попадания конденсата в подкровельное пространство, поэтому важно достичь верного баланса толщины утеплителя и вентилируемых зазоров для обеспечения циркуляции воздуха.
  • Использование болгарки — вот верный способ повредить полимерное покрытие. Металлочерепицу можно резать только ножницами для резки металла.

Ошибки монтажа

И последнее, кровельные работы лучше доверить профессиональным строителям. Монтаж кровли требует большого опыта и отточенных навыков. Зато потом правильно уложенная кровля будет радовать вам ни один десяток лет.

Распространенные ошибки при укладке напольной плитки

Идеально и ровно уложенная плитка в квартире или доме – это, без сомнения, мечта любого, кто заводит или ремонтирует свою мечту «М». И хотя укладка плитки кажется простым и легким занятием, это только видимость – дилетанту, незнакомому с предметом и знающему вопрос только с теоретической стороны, очень трудно избежать многих ошибок, допущение которых может оказаться чрезвычайно проблематичным, и даже дорогостоящим, или даже фатальным.К сожалению, не все специалисты могут укладывать плитку без ошибок, поэтому тем более стоит искать специалистов, которые смогут выполнить возложенную на них задачу, не подвергая инвестора лишнему стрессу и затратам. Дабы сделать тему ближе к Читателям, ниже мы приводим краткий перечень самых частых ошибок, которые совершаются при укладке плитки на наш взгляд. Приглашаем к чтению!

Покупка плитки с стыковым соединением - Покупайте больше!

Хотя это может показаться невозможным, эта ошибка очень распространена и обычно совершается инвесторами.Отсутствие плитки вытекает в подавляющем большинстве случаев из желания инвестора сэкономить и веры (не всегда подтверждаемой на деле!) в умениях наемных специалистов или своих собственных. Однако практика показывает, что приобретение определенного запаса плитки всегда является хорошей идеей, особенно когда укладку напольной плитки и глазури для стен вы выполняете самостоятельно. Итак, сколько акций вы должны купить?

Все зависит от нескольких факторов. Первое, очень важное, это общая площадь стен и полов, которые будут облицованы плиткой.К счастью, рассчитать конкретное значение в данном случае не проблема, но мы должны учитывать такие детали, как наличие декоративных элементов (так называемых декоров), высоту, на которую плитка будет располагаться на стенах, и ширину соединения, которое будет использоваться в данной комнате. Все эти элементы напрямую влияют на то, сколько плитки для стены или пола нужно заказывать.

Как правило, швы составляют примерно 2-3 мм на 5 мм и это значение необходимо учитывать при расчете.Бесшовная укладка будет означать, что собственно плитки потребуется немного меньше, хотя с практической точки зрения это более хлопотный способ укладки, ведь если необходимо заменить одну поврежденную плитку, то ее вряд ли удастся снять, не повредив. соседние плитки. В случае укладки плитки со швами такой проблемы не возникает.

Вторым важным фактором, который обязательно нужно учитывать, является способ укладки плитки – чаще всего используется простая система (она же классическая, где швы имеют форму креста) или так называемаяромбы (т.е. по диагонали). Для обеих этих систем запасы плитки напрямую зависят от размера покрываемой поверхности и составляют:

ПРЯМАЯ КОНСТРУКЦИЯ:

  • до 10 кв.м - мы покупаем на 10% больше плитки
  • площадью от 10 до примерно 50 кв м - покупаем на 5% больше плитки
  • площадью более 50 кв м - покупаем на 3% больше плитки.

КАРО:

  • до 10 кв.м - мы покупаем на 15% больше плитки
  • площадью от 10 до 50 кв м - покупаем на 10% больше плитки
  • площадью более 50 кв м - покупаем на 5% больше плитки.

Стоит помнить, что при обработке плитки (сверление отверстий, подрезка, шлифовка и т.д.) всегда есть потери, и чем больше нестандартных поверхностей нужно покрыть, тем больше эти потери могут быть. Кроме того, отдельные плитки могут быть повреждены при транспортировке и не всегда такие треснувшие плитки можно как-то использовать. Это другие факторы, которые необходимо учитывать при расчете количества покупаемой плитки.

Также необходимо оставить по нескольку плиток каждого вида, которые будут укладываться в данном доме или квартире - при необходимости замены плитки мы будем уверены, что вновь уложенная плитка будет иметь тот же оттенок, что и уложенная плитка предыдущей и не повлияет отрицательно на эстетику интерьера.Это особенно важно для плитки на кухне и в ванной, которая наиболее подвержена потенциальному повреждению.

Неправильно подготовленный субстрат

Основание, которое было неправильно подготовлено для облицовочных работ, представляет собой очень серьезную проблему. Практически в каждом случае ошибки, допущенные на этом этапе работы, приводят к необходимости выполнять работу с нуля, что, в свою очередь, приводит к резкому увеличению затрат. Поэтому стоит правильно подготовить основание – первым делом необходимо предварительно очистить его от пыли и любых загрязнений, отрицательно влияющих на адгезию клеевого раствора (к таким загрязнениям относятся, в частности, остатки масла или жира).Затем нужно тщательно проверить стены и пол, и если есть каверны, их необходимо заменить.

В случае со стенами также стоит следить за тем, чтобы штукатурка не отслаивалась – просто постучите по стенам. Везде, где слышен глухой звук, штукатурка отслаивается от поверхности стены, и приклеивание плитки к такой штукатурке приведет к ее отпадению. Подготовленные к облицовочным работам поверхности после заполнения полостей также следует загрунтовать, подбирая грунтовку в зависимости от основания.Нанесение слоя грунтовки не только значительно снижает впитываемость основания, но и улучшает сцепление клеевого раствора с загрунтованной поверхностью, благодаря чему уложенная на него плитка держится намного лучше.

Выбор клея и затирки

Стоит помнить, что долговечность плитки в основном обусловлена ​​используемым клеем, поэтому вам предстоит сделать правильный выбор, не продиктованный только привлекательной ценой клея. Что нужно помнить при выборе плиточного клея?

1.О типе плитки - для мелкой керамической плитки будет использоваться другой клей, для керамогранита - другой клей, а в случае стеклянной мозаики - другой.

2. О месте нанесения клея - для плитки на стенах используется разный клей, для напольной плитки другой, а для плитки, уложенной на теплый пол, другой. Из-за своих уникальных свойств и подверженности большим перепадам температур террасная плитка также требует специального клеевого раствора, который нельзя использовать в других ситуациях.

3. О типе основания, на котором будет использоваться клей - мы также подбираем клеи, исходя из того, будут ли они использоваться на бетонной стяжке, OSB-плите или, например, на гипсокартоне.

Клеи

всегда следует выбирать в зависимости от их адгезии и гибкости (оба этих значения четко указаны на упаковке данного клея), имея в виду, что для укладки стандартной плитки (кафель, терракота, мозаика) подходят универсальные клеи. обычно используется. Для мрамора необходимо выбирать клей на основе драгоценного белого цемента, предотвращающего обесцвечивание мраморной плитки, а для приклеивания керамогранита и клинкера необходимо использовать клеевой раствор, предназначенный для этого типа плитки.

Швы

также бывают разных типов, и наиболее распространенной ошибкой является использование стандартного цементного шва в ванных комнатах. Швы такого типа быстро впитывают воду (они пористые) и быстро загрязняются, поэтому гораздо лучшим выбором для плитки для ванной будут гибкие швы, отличающиеся малой пористостью и высокой устойчивостью к грибкам или плесени.

Слишком быстрое использование плиточного шва

Эту ошибку чаще всего совершают начинающие плиточники или профессионалы, которые стремятся как можно быстрее завершить ремонтные работы.Практически во всех случаях слишком быстрое заполнение швов заканчивается изменением цвета и ослаблением прочности швов, что в конечном итоге заканчивается растрескиванием и сколами.

По этой причине абсолютно необходимо выдерживать указанное производителями плиточного клея время, после которого можно наносить затирки (обычно это от 12 до 24 часов), но если вы не слишком заняты, то можно стоит дать клеевому раствору несколько дней на полное высыхание и только после этого времени приступать к затирке швов.Это полностью исключит риск обесцвечивания шва из-за высыхания плиточного клея.

Неправильно приготовленный клей

Одной из самых распространенных ошибок среди плиточников является приготовление клея «на глазок» и несоблюдение рекомендаций производителя по количеству воды, используемой при обработке плиточного клея. Следует помнить, что использование слишком большого количества воды для приготовления клея сделает его нанесение менее частым и легким, но при этом он потеряет свои свойства, значительно уменьшит адгезию и увеличит время схватывания.Это, в свою очередь, означает, что плитка, закрепленная с помощью такого «подготовленного» клея, скорее всего, вскоре после приклеивания отвалится от стены или пола.

Экономия на материалах и инструментах

Попытка сэкономить в ущерб качеству является очень серьезной ошибкой – если мы хотим, чтобы наша плитка долгие годы выглядела красиво, за ней нужно правильно ухаживать. Основой является использование материалов и инструментов хорошего качества, соответствующих свойствам плитки, укладываемой в данном помещении, и самому основанию.Любое «сокращение» приведет к неприятным последствиям, среди которых не редкость необходимость проведения капитального ремонта.

Одной из самых распространенных ошибок в технике является уменьшение расхода клеевого раствора за счет его «щадящего» нанесения. Обычно это означает, что клей наносится только на плитку, после чего она крепится к стене или полу. Также совершенно недопустимо (хотя, к сожалению, все же довольно часто) наносить клей точечно, т.е. только в месте прижатия плитки – такие приклеенные плитки крайне подвержены отслоению из-за наличия под ними больших пустых пространств.Очень часто именно так укладывают плитку в ванной старые плиточники.

Следует помнить, однако, что правильный способ наклеивания плитки любого типа – это так называемый комбинированный метод, заключающийся в нанесении правильно подобранного и приготовленного клея слоями соответствующей толщины, как на поверхность, так и на саму плитку. В результате стык получается прочным и хорошо держит керамическую облицовку. Это особенно важно в случае с террасной плиткой, которую необходимо склеивать комбинированным способом, чтобы исключить даже малейшие зазоры клеевого слоя под плиткой.

Вас наверняка заинтересует широкий ассортимент напольной плитки.

.

Монтаж металлочерепицы: ошибки в конструкции крыши

Металлочерепица

– отличный кровельный материал, обладающий надежностью, прочностью, долговечностью и красивым эстетичным видом. Чтобы крыша дома надежно защищала конструкцию от непогоды и служила долго, необходимо правильно установить металлочерепицу.

Существуют распространенные ошибки при выполнении данного вида работ, которых можно избежать, следуя приведенным ниже рекомендациям.

Во-первых, недопустим монтаж кровли без предварительного выравнивания короба.Это очень распространенная ошибка. В результате стыки листов будут видны, а герметичность покрытия заставит ожидать лучшего. Ведь эти недостатки приведут к преждевременному прекращению срока службы материалов.

В отдельных случаях монтаж металлочерепицы производят поверх гидроизоляции, не выполняя проверки. Не полагайтесь на заявления недостаточно квалифицированных установщиков о том, что это можно сделать. Укладка кровли поверх гидроизоляции без контрблока также преждевременно дезактивирует покрытие.

Очень распространена ошибка при резке металлочерепицы абразивным диском. Это действие ощущается полимером в местах среза и должно защищать металл от преждевременного износа. Кроме того, нагретые опилки, разлетаясь в разные стороны, портят покрытие, прилипая к его поверхности. В результате на поврежденных участках начинает образовываться ржавчина.

При монтаже металлической кровли нельзя резать шлифовальной машиной с абразивным кругом.Это приводит не только к выгоранию полимера, но и цинкового слоя. Ржавые пятна появляются в результате грубой коррозии.

В ходе таких мероприятий товар снимается с гарантии и ни один производитель претензий не принимает.

Материал правильно режется ножницами или ножовкой. Иногда можно использовать ручную электрическую пилу с твердосплавными зубьями. Опилки, образовавшиеся после работы, следует тщательно убрать веником, стараясь не повредить полимерный слой.

Качественная технология сборки металлических пластин подразумевает использование специальных винтов. В противном случае даже самое дорогое покрытие выйдет из строя в процессе эксплуатации. Саморезы должны иметь уплотнительную шайбу из резинового материала. Резиновая прокладка может со временем высохнуть, в результате чего крыша потеряет герметичность и водонепроницаемость.

Монтаж фальцевой кровли производить в нижних частях волны с помощью саморезов длиной от 20 до 35 мм. Если металлическую пластину прикрепить над волной к обрешетке, это вызовет, помимо лишнего шума, невероятное анкерное крепление.

Когда кровля недопустима, следует использовать монтажную пену. Чтобы заполнить зазор между кромкой и другими местами, куда может попасть мусор и снег, а также устроить теплоизоляцию, необходимо использовать специальный герметик.

Как и любая работа, монтаж металлочерепицы требует навыков и опыта, поэтому во избежание ошибок лучше обращаться к проверенным специалистам.

р >> .

Типовая инструкция по монтажу металлочерепицы. Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы по специальной технологии от а до

Металлочерепица – самый популярный кровельный материал, удачно сочетающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетичность восприятия конструкции . Монтаж кровли из металлочерепицы требует четкого соблюдения технологии работ.

После завершения монтажа металлической кровли мягкой щеткой удалите строительный мусор, а порезы и царапины распылите краску.

От костюма вам понадобится:

  • перчатки;
  • защитные очки;
  • Ботинки
  • на мягкой подошве.

Из инструментов нужно подготовить:

  • Отвертка;
  • строительный степлер
  • ;
  • молоток
  • ;
  • рулетка с тряпичной лентой;
  • головоломок;
  • ножовка с мелкими зубьями;
  • ножницы по металлу, ручные или электрические;
  • ручная электрическая циркулярная пила с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлическими пластинами запрещается использовать болгарку или любые режущие приспособления с абразивными режущими элементами, так как это приводит к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листового металла!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные качества кровли, но и автоматически теряете гарантию производителя на металлочерепицу.

Измерение и расчет материалов

Из металлических пластин

Черепичный лист имеет верхний и нижний срез, который составляет расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, обычно 50 мм.Поверхность волн, исключая верхний и нижний срезы, является полезной поверхностью листа. Для расчета количества рядов требуемых листов по горизонтали разделите максимальную длину ската по коньку или по карнизу на полезную ширину листа с учетом нахлеста в одну волну. Количество листов в ряду можно рассчитать, разделив общую длину листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса 40-50 мм.На пересечениях склонов, ендов, покатого гребня длина должна полностью перекрывать все склоны.

При выборе длины листа следует помнить, что при малых расстояниях соответственно меньше коэффициент расширения металла, меньше напряжения в металле и вероятность поломки саморезов, расшатывания отверстий и разрушения металла в этих местах. Рекомендуемая специалистами длина черепицы 4-4,5 м.

Для минимизации потерь перед покупкой черепицы сделайте чертеж кровли, расположите листы по полученной схеме, включая стыки, так, чтобы волны образовывали единый лист по всей поверхности кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом нахлеста 15-20 см.

При расчете количества утеплителя необходимо умножить общую площадь крыши на 0,2 м2 (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов учитывают горизонтальный нахлест 10 см (для нижнего ендовы - 30 см).

Количество саморезов планируется из расчета 8 шт. на 1 м2 металлочерепицы/1 м доборных элементов.

Все расчеты округлены.

Правила устройства стропильной системы

Схема висячей стропильной системы двускатной крыши.

При планировании стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровые и снеговые нагрузки. Для крыши из металла специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900 мм. В качестве материала для стропил подходят породы дерева влажностью не более 18-22%.Предварительно все деревянные элементы кровельной конструкции, включая обрешетку и дополнительные армирующие планки, необходимо покрыть противопожарными и антисептическими составами.

Если планируется утепление кровли, в верхней части стропил сверлят отверстия диаметром до 2,5 см с интервалом 30 см для обеспечения дополнительной межстропильной вентиляции.

Старую ферму также можно использовать как основу для металлической кровли.

Перед сооружением стропильной системы (также если она будет выполняться на старой кровле) необходимо убедиться в прямоугольности крыши, путем сравнения длин диагоналей ската проверить горизонтальность карниза, конька, изломов.Монтаж стропил производится с учетом выявленных ошибок.

Согласно СНиП - 14°. В условиях снежной зимы и дождливого климата рекомендуемый угол наклона 20-30°.

Монтаж карнизов и фасадных досок, сборка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие карниза или фриза.

Варианты узлов в черепичной крыше.

Карнизная доска увеличивает жесткость конструкции и фиксируется в специальных пазах, прорезанных в стропилах, чтобы не увеличивать высоту стропильной конструкции.Если установка отлива предполагает использование длинных крюков, необходимо вырезать для них соответствующие пазы на карнизной доске. Установка длинных крючков осуществляется до установки металлических пластин. Короткие крючки обычно используются после установки металлической пластины. Они крепятся к бордюрной доске, которая прибивается к концу стропил. Этот элемент выполняет укрепляющую и защитную функции.

Для заполнения карниза на стене на уровне нижнего края фризовой доски планка набивается горизонтально.Затем между ним и рейкой делается обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится облицовочный материал (профнастил, сайдинг или отражатели, соответствующие по цвету и материалу металлической пластине).

Основной принцип заполнения карниза – обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное пространство благодаря вентиляционным щелям. Рекомендуемое отношение общей площади вентиляционных зазоров к кровле 1/100, распределение зазоров на кровле пропорционально площади отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры либо между панелями облицовки (кроме перфорированных софитов), либо остается один сплошной зазор между стеной и последней панелью облицовки. Чтобы в подкровельное пространство не проникали птицы и насекомые, щели закрывают сеткой с мелкими ячейками.

При монтаже гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственный доступ воздуха.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, а также является паропроницаемой.При устройстве металлической кровли запрещается использовать гидроизоляционные материалы на битумной основе!

При необходимости обеспечения свободного притока воздуха от карниза к вентилируемому коньковому уплотнению за счет вентиляционных зазоров между кровельным листом и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухканальная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают без разворота от карниза к коньку с нахлестом (не менее 150 мм, а на стыке скатов - не менее 200 мм) и закрепляют строительным степлером.Места перекрытий следует изолировать специальной лентой на клейкой основе. Следует помнить, что места нахлестов приходятся на деревянные элементы конструкции фермы и обрешетки.

Для исключения растяжения и растрескивания фольги из-за уменьшения ее размеров от холода и «провисания» стропил необходимо укладывать ее с прогибом 10-20 мм по краю стропильных ног . При использовании антиконденсатной или классической гидроизоляции необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм по каждому периметру.В случае использования супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции – между мембраной и стальной черепицей.

Гидроизоляционный слой должен выходить за линию стены на 200 мм и закрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов кровли, как дымоходы и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50 мм с дополнительным слоем вокруг него.

Токарное устройство нижней долины в сборе

В случае крыши с шагом между стропилами 900 мм для обрешетки подходят доски сечением 30х100 мм и доски сечением 25х100 мм с шагом 600 мм.В случае увеличения расстояния между стропилами при сборке обрешетки применяют доски большего сечения – 50х100мм или 50х150мм. Высота сечения самой нижней (стартовой) рейки обрешетки должна быть больше высоты остальных реек на высоту волны листа, так как на нее ложится верхняя часть металлической ступени. Он крепится строго параллельно карнизу. Второй прогон крепится с шагом 280 мм, а все остальные - с шагом 350 мм.

Место крепления конькового бруса необходимо усилить двумя дополнительными брусками, отстоящими друг от друга на 50 мм.Толщина коньковой доски должна быть на 10-15 мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих частей кровли делается сплошная обрешетка. На пересечении скатов (ендов) обрешетка также должна быть сплошной на 300 мм от оси в обе стороны и заподлицо с остальной частью обрешетки. По желобу, образованному из досок, укладывается гидроизоляция, на которой саморезами на расстоянии 300 мм друг от друга закрепляется верхняя часть корзины.Нахлест на стыке ендов должен быть не менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов

Схема установки листа.

Черепица поднимается тросами по двум направляющим проушинам, скрепленным поперечными досками. В процессе укладки ходить по металлочерепице разрешается только в местах отклонения волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист имеет капиллярную канавку для отвода воды, которая при сборке закрывается другим листом.Обычно укладку начинают с той стороны, где лист не нужно подрезать. Листы можно собирать как слева направо, так и наоборот внахлест в одну волну, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

  1. Стыковка "по волне" для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручиваются в гребень комбинированной волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
  2. Стыковка «рядами» с фиксацией саморезами в каждой волне.
  3. Независимо от геометрической сложности кровли вся металлочерепица укладывается строго по линии карниза с навесом 45-50 мм. Соединяемые листы нужно предварительно соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись, что прямоугольник правильно размещен на скате, следует вкрутить оставшиеся шурупы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Для использования кровельных саморезов с прокладкой из EPDM и защитным слоем, соответствующим стандартным размерам кровли 4,8x28 мм. Привинчивание производят в местах крепления листа к обрешетке к основанию волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатого уплотнителя, стальную стружку удаляют щеткой с мягким ворсом.

Листы крепятся к исходной доске короба над ступенькой волной, а к следующим прогонам - продольной волной через каждую вторую поперечную как можно ближе к линии тиснения.Листы крепятся к каждой волне со стороны торцевой доски. Коньковый брус крепится к металлической пластине в гребне волны саморезами с шагом 800 мм.

Участок утолщения, образовавшийся при стыковке четырех листов, удаляют либо срезом угловой части, либо слегка расправляя капиллярную канавку.

Сборка торцевой пластины, верхней корзины и соединительных балок

На торцевую доску укладывается гидроизоляционный слой и его край закрывается торцевой доской, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350 мм и внахлест 100 мм .

Концевая балка крепится для перекрытия верхнего гребня волны. Если при монтаже выяснилось, что нижний конек упал на фронтон, можно загнуть края листа вверх.

При установке верхней корзины соблюдайте основное правило - винты вкручиваются так, чтобы они не могли пройти через центр нижней корзины. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между корзиной (примыкающими ремнями) и листовым металлом помещается саморасширяющийся герметик.

Установка конькового бруса и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой по всему коньковому пространству должен иметь зазор не менее 50 мм для обеспечения беспрепятственного испарения влаги. На точечные вентиляционные отверстия следует нанести герметик. Коньковую обрешетку следует устанавливать с нахлестом 100 мм от торца на торцевые обрешетки с выступом края на 20-30 мм, крепя ее к верхнему коньку и обрешетке через волну. Во избежание задувания снега под конек между металлочерепицей и коньковой полосой монтируется аэровалик, а концы закрываются заглушками.

Для предотвращения схода лавины с крыши снег обязателен. Уже на этапе монтажа обрешетки необходимо предусмотреть предполагаемые места крепления этого опорного элемента, подложив под гребень волны специальные бруски. идут параллельно карнизу с креплением под вторую поперечную ступеньку листа.

Металлическая кровля также нуждается в заземлении для обеспечения безопасности всего здания в целом.

Когда металлическая пластина будет готова, удалите мягкой щеткой строительный мусор и закрасьте порезы и царапины краской из баллончика.Через 3 месяца использования кровли проверьте состояние шурупов, при необходимости подтяните ослабленные шурупы.

Кровля дома, выложенная металлочерепицей, надежна и долговечна. Процесс несложный даже для начинающего кровельщика, так как материал прост в монтаже и имеет малый вес. Перед укладкой металлочерепицы на крышу дома следует ознакомиться с мерами предосторожности и нюансами проведения работ.

Подготовка строительных инструментов и материалов

Для установки металлической пластины вам понадобится следующий инструмент:

  • Электрическая пила с твердосплавным наконечником;
  • молоток
  • ;
  • плоскогубцы с изгибом 40°;
  • деревянный молоток;
  • отвертка
  • плюс насадки для работы с саморезами;
  • ножницы для пароизоляционного материала;
  • строительный степлер
  • плюс скобы;
  • ножницы и пробойник;
  • маркировочное и измерительное оборудование;
  • мягкая кисть;
  • эмаль
  • .


Из материалов нужно подготовить:

Металлическая пластина
  • размером листа 1180х3000 миллиметров и толщиной 0,5 миллиметра;
  • досок 50х100 и 32х100 миллиметров;
  • деревянных брусков 50х50 миллиметров;
  • строительные гвозди 10 см;
  • дополнительных предметов;
  • пароизоляционная мембрана
  • ;
  • специальная лента для склеивания швов.


При укладке и монтаже металлочерепицы необходимо обязательно обеспечить безопасные условия труда.Проще всего использовать прочную веревку, которую перекидывают через конек. Один конец крепится внизу, а другой конец обвязывается вокруг корпуса установщика. Лучше использовать профессиональные средства защиты, например, специальный пояс.

Монтаж металлочерепицы

Существует два способа оснащения кровельной системы. При создании теплой кровли теплоизоляционный материал укладывается в свободное пространство между стропильными ногами. При установке холодной системы утеплитель укладывается на потолок.

Технология укладки кровли из металлочерепицы предусматривает выполнение работ в несколько основных этапов:

90 134
  • подготовительные действия.
  • Монтаж гидроизоляции.
  • Схема обрамления.
  • Установка компонентов корзины.
  • Прикрепите смежные компоненты.
  • Установка карнизной планки.
  • Установка плитки.
  • 90 141

    Подготовительные действия

    Перед укладкой металлочерепицы пошагово:

    1. Проверяется перпендикулярность скатов.Желательно, чтобы разница в длине между диагоналями не превышала 2-х сантиметров. Если это значение больше, то скаты получаются перекошенными, и это обстоятельство существенно усложнит монтаж.
    2. Выполняется антисептическая обработка. Деревянные элементы, составляющие стропильную систему, покрывают специальными пропитками и антипиренами. После завершения укладки кровельного материала это станет невозможно.

    Укладка гидроизоляции

    Операция выполняется в следующей последовательности:

    1. Сначала укладывается пароизоляционная мембрана.После высыхания всех деревянных элементов рулон раскатывают и закрепляют в углах, образовавшихся на стыке соседних скатов. Гидроизоляционный материал укладывается горизонтально вдоль стропил. Листы мембраны располагают так, чтобы верхняя полка находилась над нижней полкой с мин. нахлест 10 см. Стыки проклеиваются скотчем. Чтобы диафрагма не могла двигаться во время работы, ее фиксируют скобами.
    2. Пароизоляционный материал крепится деревянными брусками, прибитыми к мембране к стропильным ногам.

    Коробка передач

    Рабочий процесс включает следующие шаги:

    1. Мембраны крепятся к краю карниза. Для этого по свесу карниза прибиваются друг к другу 2 доски 50х100 миллиметров, а на их поверхность выводится край пароизоляционного материала.
    2. Сундук набит. Чтобы обеспечить одинаковый зазор между досками, используйте шаблон, сделанный своими руками, например, из обрезка доски. Поверх предварительно прибитых брусков делается короб из досок 32×100 миллиметров с зазором не более 30 сантиметров.
    3. Укладка ящика завершена. К коньку с каждой стороны ската прибивается дополнительная обрешеточная доска.

    Как разместить элементы долины

    На данном этапе необходимо соблюдать порядок:

    1. Нижняя балка установлена. На внутреннем изломе стропильной системы, на стыке скатов, крепится нижняя планка, которая нужна для обеспечения стока осадков с соседних черепиц. При сборке секций соблюдается нахлест не менее 10 см.Работу начинают с нижней части, затем на нее надевают верхнюю часть.
    2. Верхняя панель установлена. После укладки основной части металлических листов верхняя балка монтируется поверх нижней балки с помощью саморезов для крепления. Главное их не затягивать – для этого оставляют зазор между листом материала и бруском.

    Поэтапное крепление соседних элементов

    Установите следующее:

    1. Нижняя планка 90 300.Он крепится к обрешетке лопатой на нижнем конце трубы.
    2. "Галстук" . Металлический лист со сгибом по краю подсовывают под обрешетку для удаления осадков. Этот элемент либо уходит под карниз в водосточную систему, либо в ендову на крутом склоне.
    3. Боковые борта 90 300. Их монтируют лопатой в нижней части планок.
    4. Верхняя планка 90 300. Для его установки сделайте заступы на боковых планках.
    5. Плитка 90 300. Листы материала укладываются вокруг смонтированного стыка, двигаясь снизу вверх.
    6. Наружная отделка . После завершения монтажа плитки внешние планки фиксируются саморезами. Работайте в той же последовательности, что и для внутренней отделки. Место их соприкосновения с трубой изолируется битумной лентой.


    Чтобы предотвратить утечку в будущем, необходимо правильно установить соединительные планки:

    1. Первые маркеры .Полосу кладут на трубу и маркером проводят линию.
    2. Рубленый стробоскоп . По разметке шлифмашинкой или штроборезом вырезается штроба. С помощью щетки с него выметается пыль.
    3. Платы установлены . Загнутый край доски помещается в штробу. Другой ее конец крепится к обрешетке через каждые 25 сантиметров саморезами.
    4. Соединение штанги и трубы герметизировано .Для этого используют битумный или кровельный силиконовый герметик. После высыхания место стыка проклеивается битумной лентой.
    5. 90 141

      Укладка металлочерепицы на скатную крышу связана с некоторыми дополнительными трудностями, они объясняются наличием внутренних стыков между соседними скатами, поэтому в этом случае для обеспечения герметичности примыкают к стенам и вентиляционным каналам, образуют внутренний фартук .

      Монтаж карнизной планки

      Перед укладкой металлочерепицы на крышу:

      1. Держатели входят в комплект поставки .Держатель желоба крепится на нижней пластине коробки. Иногда карниз устанавливают без них, для чего используют короткие ручки. Они крепятся не на коробку, а на лицевую панель.
      2. Карниз установлен . Его нижний край закреплен так, чтобы он обхватывал застежки ручек. Верхний конец доски крепится саморезами к первой доске обрешетки на расстоянии 30 миллиметров от ее продольного края. Карнизная планка монтируется поверх ручек.
      3. Установлена ​​пароизоляция . Кромка доски проклеена соединительной лентой СП-1. Пароизоляционная мембрана подводится к краю и крепится к нему.

      Как укладывать черепицу на крышу из цельного листа

      Чтобы кровля прослужила долго, необходимо знать, как металлочерепица ложится на скат, для чего можно воспользоваться подробной инструкцией.

      Процесс сборки сплошного листа в размере от конька до карниза охватывает следующие виды работ:

      1. Материал в процессе подготовки .Положите лист на ровную поверхность и отметьте маркером линию разреза. С помощью ручных ножниц, а лучше электроинструмента лист разрезается по разметке.
      2. Окрашенная плитка . Материал должен быть максимально защищен от коррозионных процессов.
      3. Первый лист примеряется и пришивается . Его необходимо поднять на обрешетку и выровнять по коньку и краю ската. После решения вопроса, как выставить первый лист кровельной черепицы, материал фиксируется на обрешетке саморезами с прокладками из ЭПДМ.Кровельное покрытие фиксируется в том месте, где волна опускается и максимально упирается в обрешетку. Через волну в шахматном порядке вкручиваются саморезы.
      4. Прочие прилагаемые листы . После первой плитки приступайте к монтажу остального материала. Второй и последующие листы укладываются так, чтобы соблюдать нахлест металлической пластины – их края должны проходить под уложенным ранее фрагментом. Таким образом, предыдущий лист находится над следующим.


      Кроме цельных листов часто используются куски. Сначала монтируется первый ряд, а затем поверх него укладывается второй ряд, с нахлестом 15 см.

      Безопасность

      При укладке металлического покрытия на кровли необходимо соблюдать все требования техники безопасности:

      1. Пластины поднимаются по высоте только на наклонных направляющих. Находиться под ними в это время человеку нельзя, так как эта зона опасна для жизни.
      2. Запрещается перемещать плитки с веревочным крюком на объекте, высота которого превышает один этаж. При порыве ветра возможно неконтролируемое раскачивание листов.
      3. С металлическими пластинами разрешается работать в перчатках, чтобы не порезаться об острые края.
      4. Вы не можете устанавливать и поднимать плитки самостоятельно. Капитана должны сопровождать 1-2 человека.
      5. При работе на высоте кровельщик должен использовать страховочный пояс и веревку.
      6. Перед укладкой черепицы на крышу убедитесь, что обрешетка надежно закреплена.
      7. Устройство кровли в безветренную погоду.
      8. Необходимо аккуратно ориентироваться в листах черепицы при монтаже над обрешеткой, носить мягкую обувь и входить в прогиб волны.

      Ошибки при укладке металлочерепицы

      Начинающие кровельщики чаще всего допускают следующие ошибки:

      1. Крепление снегозадержателей саморезами для крепления металлочерепицы.Такая ошибка приводит к тому, что под тяжестью снежной массы снежные ручки обламываются. Обычно в комплект этих элементов, в расчете на каждую секцию, входит несколько саморезов М8×50. Не используйте для укладки плитки крепеж меньшего диаметра. Если кровлю монтирует нанятая бригада монтажников, домовладелец должен проверить проделанную работу. Дело в том, что часто рабочие используют кровельные саморезы для крепления снегозадержателей, потому что не хотят менять насадку шуруповерта.
      2. Имеется зазор в месте соединения кровельного материала с дымоходом. Этот недостаток приводит к попаданию влаги в кровельный пирог. При обходе трубы необходимо, чтобы стеновой профиль и герметик находились на одном уровне с наружным фартуком, который должен быть выполнен как можно ближе к поверхности конструкции дымохода. В случае неправильного монтажа, например, при использовании битумной ленты, устранение проблемы оказывается временным. Из-за постоянного перепада температур такие герметики со временем уйдут и появится трещина.
      3. Наличие зазоров на стыке плитки и ендовы. Как и в предыдущем случае, появление больших щелей – результат небрежного отношения кровельщиков к своей работе. Подобные ошибки приводят к обязательному попаданию осадков в кровельный пирог, что значительно снижает срок службы кровельной конструкции.
      4. Коррозионные процессы, происходящие на линии реза. Причиной появления данного дефекта является резка металлочерепицы болгаркой с отрезным диском по металлу.Эту ошибку чаще всего допускают начинающие кровельщики, не желающие покупать специальный инструмент. Процесс резки металла вращающимся с большой скоростью диском заканчивается перегревом полимерного покрытия, защищающего плитку от коррозии. В результате листовой металл в месте среза начинает ржаветь, а покрытие постепенно тускнеет.
      5. Искривление кровельного материала в результате хранения. Если черепица куплена заранее и установлена ​​неправильно, листы могут покоробиться.В результате возникнут сложности с укладкой и выравниванием металлочерепицы. Эта работа займет много времени, и, возможно, вам придется снова покупать материал. Во избежание деформации плитки высота штабеля для ее хранения не должна превышать 70 сантиметров. Если материал хранится более месяца, сваи демонтируют и перемещают в обратном порядке.
      6. Болты были слишком затянуты или ослаблены. Подобную ошибку обычно допускают начинающие монтажники, не имеющие необходимого опыта.При незатянутом саморезе в отверстие начинает проникать вода и не избежать процесса коррозии. Если крепление затянуть слишком сильно, защитное покрытие будет повреждено, и здесь начнется коррозия металла.

      В последнее время для устройства кровельной части все чаще используется стальная черепица. Материал поставляется в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При необходимости можно произвести монтаж металлочерепицы самостоятельно.Пошаговая инструкция поможет вам сделать это, не допуская серьезных ошибок.

      Работы по укладке фрагментов кровли

      В основе изделий стальной лист толщиной 0,45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на полимерной основе. Стоимость изготовления может варьироваться в зависимости от толщины металла и типа защитного слоя.


      90 160 Расчет по заслугам 90 300

      В первую очередь следует выделить следующие преимущества:

      • эстетичность;
      • Устойчивость к погодным условиям;
      • доступная стоимость;
      • легкость основных компонентов.

      Внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную функцию, но и декоративную, так как их цвета могут варьироваться в достаточно широком диапазоне.

      Несколько недостатков

      Так как листы тонкие при достаточно больших размерах, риск повреждения из-за неаккуратной сборки все же есть. При соблюдении всех правил целостность элементов сложно нарушить.


      Еще одним недостатком является появление эффекта шума во время сильного дождя во время работы. Однако при правильной звукоизоляции жилого помещения этот минус полностью исключается.

      Статья по теме:

      Инструменты для установки

      Предварительно необходимо подготовить набор инструментов и принадлежностей для работы:

      Внимание! Запрещается резать металлические листы абразивными дисками, так как воздействие высокой температуры разрушит не только полимер, но и цинковый слой.

      Базовый набор дополнительных деталей

      В пошаговой инструкции по укладке металлочерепицы перечислите основные компоненты, используемые совместно с листами. Они используются в зависимости от конфигурации крыши и эксплуатационных функций.

      См. перечень основных деталей:

      • конек необходим для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
      • торцевая доска необходима для оформления кромок со стороны фронтонных свесов;
      • ендовник устанавливается в месте схода склонов;
      • Карнизная доска крепится со стороны желоба;
      • планка соединительная монтируется при наличии трубы и других выступающих конструкций;
      • Снегоупор необходим для предотвращения соскальзывания снега с крыши.

      Инструкция по укладке металлочерепицы: пошаговая работа

      Продукты можно загружать и выгружать вручную, но в рабочем процессе должно быть задействовано несколько человек. Обычно на 1,5-2 метра длины листа требуется 1 человек. Это означает, что при выгрузке металлических фрагментов длиной 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

      Устройство гидроизоляции и крепление тяг управления

      При установке теплоизоляции между стропилами всегда должен присутствовать гидроизоляционный материал.Он крепится скобами к несущей части крыши. Полотна настилают на стропила с нахлестом не менее 15 см по всем скатам.

      Бруски 50х50 мм прибиваются непосредственно вдоль стропил, обеспечивая вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Для крепления используются гвозди не менее 90 мм.

      90 160 Правильная установка коробки под металлическую пластину 90 300

      В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но окончательный выбор будет зависеть от уклона стропил.Элементы крепятся к брускам 50х50 мм гвоздями длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны используемой металлической пластины.

      В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Таким же образом следует поступить в местах, где пристроены ендовы. Нижняя планка ящика должна быть выше остальных на высоту волны. Обычно толщины подкладки достаточно, чтобы компенсировать разницу.

      90 160 Сборка листовых деталей 90 300

      Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от попадания влаги и уличного мусора устанавливаются карнизные планки из металлочерепицы. На концах брусков 50х50 мм следует прикрепить дополнительную вентиляционную ленту.

      Универсальная прокладка устанавливается при сборке корзины. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. В местах пересечения делается нахлест не менее 30 см по горизонтали.

      Под обшивкой кирпичного дымохода подразумевается отступ гидроизоляционной мембраны не менее чем на 50 мм. В самой трубе делается штроба, глубина которой должна быть не менее 15 мм. Вода направляется в долину в непосредственной близости.

      90 160 Процесс укладки и зажима листов 90 300

      Все листы должны быть выровнены по горизонтали с выходом 50 мм для ящика. При креплении металлических элементов необходимо соблюдать следующие моменты:

      • саморез необходимо устанавливать в месте прогиба волны, где лист прилегает к обрешетке;
      • крепление к нижней планке над ступенькой непосредственно волной; В каждую волну по краю ската вкручивается арматура
      • .

      90 160 Монтаж торцевых планок и конька 90 300

      Элементы закрытия торцевых стыков устанавливаются от свеса карниза до конька. Нахлест на соседние доски должен быть 10 см, рекомендуемое расстояние между креплениями 35 см.

      Что касается валика, то он закрепляется на верхнем конце каждой второй волны. При укладке элементов оставляют нахлест не менее 15 см, по всей длине наклеивают самоклеющуюся уплотнительную ленту.

      90 160 Дополнительные инструкции по установке снегозадержателей на металлические пластины 90 300

      Количество элементов для удержания снежных заносов на кровле подбирается с учетом геометрии кровли. В районах с большим выносом снега можно установить два ряда металлических профилей. Для одиночных зданий оптимальным решением являются проходные створки. Они крепятся длинными саморезами к самой обрешетке через

      Длина листа от 550 до 8000 мм
      Вес - 4,75 кг/м 2

      2.Станок токарный, гидроизоляционный и пароизоляционный

      То же, что и Перила под металлочерепицу Используются профили из оцинкованной стали фирмы ИНСИ (ПШ-28-0,7, ПШ-28-1,0, ПШ-61-1,5) или дерева (доска 25х100, 32х100 или брус 50х50), которые крепятся к стропилам снизу вверх (от карниза к коньку) с шагом, соответствующим шагу металлочерепицы. Пароизоляционная пленка устанавливается со стороны теплого помещения. Гидроизоляция устанавливается на стропильные конструкции.

      Супердиффузионные мембраны укладывают на утеплитель без зазора, обращая внимание на положение той стороны, которая должна прилегать к утеплителю.Противоконденсатную фольгу следует устанавливать с зазором между фольгой и изоляцией. Необходимо строго следовать инструкциям производителя относительно его применения и способа монтажа. В случае устройства холодного чердака можно не монтировать гидроизоляцию, обеспечив при этом достаточную вентиляцию подкровельного пространства.

      Кровельные мембраны укладываются по стропилам, снизу вверх по скату, параллельно карнизу. Соединение фольги производится по всей ширине ската, с нахлестом не менее 100 мм.Пленки стыкуются на стропилах с нахлестом 100 мм по всей длине доски. Допустимый прогиб пленки между стропилами – 2 см. Максимальное расстояние при монтаже пленки между стропильными конструкциями – 1,2 м. При монтаже с деревянной обрешеткой под контробрешетку укладывается противоконденсатная пленка для улучшения вентиляции между плиточным листом и фольгой.

      3. Карниз

      Карниз крепится до сборки листов металла по нижнему краю откоса.Если предусмотрено устройство организованного водоотвода, то держатели желоба устанавливаются до установки карниза. При этом карниз следует монтировать так, чтобы его конец входил в первую треть желоба от стены.

      Карниз выравнивается по нижнему краю ската с помощью шнурков. Крепится к обрешетке саморезами с плоской головкой. Соединение карнизов производится с нахлестом 50-100 мм.

      Обшивка карнизного свеса производится разными способами.На заметку: профлист, металлосайдинг, фасадная панель. Возможны два варианта размещения материалов: вдоль или перпендикулярно стене.

      4. Сборка листового металла

      Несущие металлические листы производят справа налево. Монтаж начинается с установки первых двух листов. Первый лист крепится саморезом в правом нижнем углу так, чтобы нижний край листа приходился на край коробки. второй металлический лист размещают сверху, закрывая капиллярную канавку.Края листов выравнивают по карнизу и плоскости верха ската. После выравнивания листы фиксируются. Затем приступайте к установке следующих листов металла .

      При длине сброса более 6 м рекомендуется делать составной из-за неудобства транспортировки и сборки листов. При устройстве составного вута листы металлочерепицы собираются снизу вверх, справа налево, согласно схеме. Для этой установки важно соединить капиллярные канавки нижней и верхней пластин.В противном случае будет зазор между листами металлочерепицы . Все листы укладываются с нахлестом 200 мм. Для правильной организации перекрытия длина нижнего листа металлической пластины должна быть по формуле:

      Lн.л = 0,2 + b * Нш
      b - шаг вставки; Nш - количество ступеней плиты по склону

      Например, этой формуле соответствуют листы длиной 3,0; 3,4; 3,8; 4,2; 4,6; 5,0 м²

      Для монтажа металлочерепицы используются кровельные саморезы 4,8х35 или 4,8х20 мм.Крепление металлических листов осуществляется в нижний прогиб профиля (рис. 12), саморезы располагаются на листах в шахматном порядке, у края ската (карниз, конек, фронтон, долина) 90 300 в каждой волне. Продольный стык листов фиксируют саморезами или заклепками. В случаях, когда уклон кровли менее 14°, необходимо герметизировать продольные и поперечные стыки листов.

      Категорически запрещается устанавливать металлические пластины в верхнем прогибе волны! 90 300

      Крепление металлочерепицы гвоздями или саморезами без прокладок категорически запрещено! 90 300

      Завинчивание кровельных шурупов с помощью молотка категорически запрещено! 90 300

      С металлической пластиной нужно ходить осторожно в обуви с мягкой подошвой и входить только в нижний прогиб волны в местах обрешетки.

      Саморез с прокладкой устанавливается в прогиб волны металлических пластин под поперечную волну (к низу волны), перпендикулярно листам. Болт затягивают до тех пор, пока прокладка не выпрямится по горизонтальной линии. Чрезмерное скручивание приводит к тому, что прокладка изгибается и отделяется от плоскости листа.

      5. Долина

      Коробка на стыках откосов сплошная на расстоянии 400...500 мм от центра. Нижняя ендова крепится к обрешетке струбцинами. Листы металлочерепицы укладывают таким образом, чтобы от края листа до дна ендовы было не менее 100 мм.

      Верхний ендов устанавливается после укладки и крепления листов металлочерепицы кровельными саморезами на расстоянии 200...300 мм к верхней части волны металлочерепицы. Саморезы не должны нарушать целостность нижнего ендовы.

      6-й саммит

      Козырек установлен таким образом, чтобы перекрыть верхнюю волну прогиба металлической пластины.На рис. 13 показана сборка карниза крыши с выступающим из фронтона стеновым профилем S-13 , расположенным поперек ската крыши. В этом случае С-13 заказывают заранее или режут по размеру на месте.

      7. Конек

      Коньковые элементы стыкуются внахлест 100 мм. Конек крепится кровельными саморезами 4,8 х 80 мм к коробу вверху каждой второй волны. Плоский конек крепится кровельными саморезами 4,8х80 к коробу или 4,8х35 к металлочерепице, к вершине каждой второй волны.

      Между коньком и листом укладывается пенополиуретановый герметик. Концы профилированного конька закрыты декоративной заглушкой.

      Для проветривания подкровельного пространства используется коньковый вентилятор, который крепится к коньку кровельными шурупами. Стык покрывается герметиком.

      8. Стеновой профиль

      Пристенный профиль устанавливается в месте соединения крыши со стеной, трубами и слуховыми окнами. Профиль надевается на металлический лист и крепится к стене.

      Прямоугольные кирпичные трубы, выступающие из кровли, обрамляются следующим образом:

      Этап 1. Установка нижнего кожуха трубы

      Сначала нужно подготовить соединение нижнего фартука с боковыми поверхностями трубы. Для этого, используя в качестве шаблона элементы фартука, на трубе отмечают линии разреза. Затем с помощью углового станка (болгарки) в кирпичных стенках трубы делается штроба. После очистки штробы и поверхности обрешетки от кирпичной пыли приступают к сборке элементов нижнего фартука, после чего каждый элемент вырезается и изгибается по скату крыши.При сборке фартука отогнутый верхний край вставляется в штробу, вертикальная стенка плотно прижимается к поверхности трубы и в таком положении элемент крепится кровельными саморезами с уплотнительной прокладкой к обрешетке. Первый элемент крепится к нижней грани трубы, затем два боковых и, наконец, элемент к верхней грани. Нахлест верхних элементов на нижние должен быть не менее 150 мм. После того, как все элементы прикреплены к обрешетке, край фартука, вставленный в штробу, покрывается силиконом.Предупреждение! Для лучшей адгезии промойте штробу водой.

      шаг 2 - Монтаж нижней пластины от трубы к карнизу

      На данном этапе устанавливается плоский (оцинкованный или окрашенный) лист. Длина листа должна соответствовать расстоянию от нижнего края трубы до карниза или ближайшего ендовы, ширина не менее ширины нижней части юбки (включая боковые отводы). Один край листа подворачивают под низ фартука, а другой вытягивают сверху, над карнизом или ендовой.После того, как плоский лист прикреплен к обрешетке, с его сторон ручным инструментом делаются складки.

      Этап 3 - Укладка металлических листов по дну и бокам трубы

      Шаг 4 - Установка стенового профиля

      После того, как вокруг трубы обтянуты листы металлических пластин, приступают к отделке трубы стеновым профилем. Порядок сборки аналогичен элементам нижнего фартука. Сначала к нижнему краю трубы монтируют стеновой профиль, предварительно обрезав его по всей ширине, как показано на чертеже.Крепление к трубе производится дюбель-гвоздями, а профиль крепится к металлической пластине кровельными саморезами в верхней части волны.

      шаг 5 - Монтаж стенового профиля по сторонам трубы

      Необходимо обработать два стеновых профиля по боковым размерам трубы и установить их на боковые грани.

      шаг 6 - Монтаж стенового профиля поверх трубы

      Установите периметральный профиль на верхнюю часть трубы, обрезав вертикальные части, выходящие за контур трубы снизу и загнув боковые поверхности трубы и закрепив дюбель-гвоздями.

      шаг 7 - Монтаж верхнего металлического кровельного листа

      Установите верхний лист черепицы на стойки стены и ранее уложенную металлочерепицу, оставив зазор не менее 100 мм между нижним краем листа и трубой. Поместите пенополиуретановую прокладку под металлическую пластину. В небольшой зазор, который получается на стыке пристенного профиля, верхнего и боковых листов металлической пластины, укладываем герметик.

      Пристенный профиль также используется для внутренних трещин крыши.Карнизный элемент используется на наружной щели крыши.

      Если трубу планируется обшить профлистом, то после обрамления трубы монтируется каркас из накидного профиля, к нему крепится профлист, углы выполняются с наружным уголком 50х50.

      Дымоход крепится к трубе дюбель-гвоздями до сборки профлиста.

      Видео монтаж металлочерепицы

      9.Водосточная система

      Водосточная система применяется в производственных, жилых и общественных зданиях для организованного отвода воды с крыш.

      Водосточная система с диаметром трубы 150 мм позволит отводить дождевую воду с 117 квадратных метров падения. Количество труб на фасадах зданий значительно уменьшится. Держатели желобов устанавливаются на расстоянии не более 0,7 м, держатели труб - не более 2 м друг от друга.

      Водосточная система с диаметром трубы 100 мм позволит отводить дождевую воду с уклона площадью 52 м2.Держатели желобов устанавливаются на расстоянии не более 0,9 м друг от друга (расчетное расстояние - 0,75 м), держатели труб - не более 3 м друг от друга (например, для трубы длиной 5 м необходимо 3 держателя, для труба 3 м, достаточно двух

      При опасности замерзания канализации рекомендуется использовать водосточные и трубные системы обогрева.

      При площади водосбора менее 30 м2 допускается установка желобов с нулевым уклоном на один водосточный патрубок, при большей площади водосбора уклон желоба может быть до 2%.

      10. Монтаж канализации:

      Шаг 1. Рассчитайте количество ручек желоба. 90 300

      Разделить общую длину желоба на выбранный шаг захватов (не более 900 мм, рекомендуемый шаг захватов 750 мм) (см. рис. 26). Полученное количество штук +1 – это количество держателей желоба.

      шаг 2 - Маркировка держателей желоба. 90 300

      На нижнем коробе отметьте места установки держателей желоба с шагом, выбранным на предыдущем шаге.

      Шаг 3 - Выберите уклон желоба. 90 300

      Выберите величину недооценки желоба (h) на основе эстетического восприятия линии желоба. Линия желоба должна спускаться плавно, не создавая визуального впечатления сильной кривизны края откоса или обращенного к свесу карниза. Рекомендуемый уклон желоба (i) составляет 1%, т. е. от 1 см до 1 м. Разность высот между верхней и нижней точками желоба (h) можно рассчитать как:

      h = L x i
      где L — длина желоба;
      I - уклон желоба

      Шаг 4 - Определение точек изгиба держателей желоба.90 300

      Пронумеруйте ручки от начала желоба до желоба. Отметьте место изгиба на первой ручке, тем самым определив исходное (верхнее) положение желоба. При разметке следует учитывать, что край желоба находится на 2-2,5 см ниже по отношению к линии ската крыши (см. рис. 27).

      Сложите ручки в порядке возрастания номеров и отметьте места сгиба, как показано на рис. 28.

      шаг 5 - Крепление держателей желоба.90 300

      Совместив фальц с краем обрешетки, закрепить держатели желоба к обрешетке с помощью саморезов оцинкованных винтов с плоской головкой 4,8х22, 3 шт. на один держатель. При использовании брусков 50х50 в качестве обрешетки установите двойной брусок для надежной фиксации ручек.

      Шаг 6. Подъем

      Чтобы создать уклон, согните первую и последнюю ручки и протяните между ними трос. Согните оставшиеся ручки, пока они не коснутся шнура (рис.29).

      Шаг 7 — Форсунка в сборе

      В желобе в 150 мм от нижнего края вырезать отверстие диаметром 100 мм для патрубка. Вставьте насадку в отверстие (рис. 30). Поместите передний край сопла под внешний изгиб желоба. Отогните фланец над задним краем желоба и закрепите его двумя саморезами 4,2х16.

      Шаг 8 — Сборка желоба

      Установите на концах заглушки желоба (рис. 31).

      Этап 9. Сборка желоба.90 300

      Вставьте желоб в ручки, вставив задний край желоба вплотную к краю ручки.

      шаг 10 - соединение желоба. 90 300

      Установите соединительный элемент желоба на соединение желоба (рис. 32).

      Шаг 11. Установите угловой отвод.

      Используйте угловой отвод, чтобы создать переход к стене здания. Длина соединительной трубы определяется на месте (рис. 33).

      Этап 12. Сборка трубы.90 300

      Труба крепится к стене с помощью трубодержателей. Труба измеряется, при необходимости удлиняется в месте установки трубодержателя, фиксируется замком (рис. 34).

      Шаг 13. Установите сливной патрубок. 90 300

      Колено дренажное является дополнением желоба, используется для отвода воды из фундамента здания. Нижняя часть сливного колена должна находиться на расстоянии 300 мм от тупика здания (рис. 35).

      11.Снегозадержатель и покрытие крыши

      Для безопасного передвижения по крыше рейлинги устанавливаются на уровне карниза, начиная со второй линии кузова.

      Ограждение изготавливается в зависимости от уклона крыши и вида черепицы. Крепление к коробчатому профилю осуществляется с использованием металлочерепицы и резиновой прокладки, уплотняющей прогиб волны, с помощью саморезов оцинкованных шурупов 5,5х25 мм для металлических коробов и 5,5х60 мм для деревянных коробов. Запрещается крепить ограждение крыши к одному листу металлочерепицы.Между собой секции защиты крепятся на болтовых соединениях.

      Для предотвращения выпадения больших масс снега устанавливаются снегозадержатели. Конструкция снегозадержателя состоит из кронштейнов и труб. Кронштейны устанавливаются в изгибе волны и крепятся к кровельному покрытию металлочерепицей и резиновой уплотнительной прокладкой. В местах сборки монтируется дополнительный коробчатый профиль на расстоянии 120 мм (по оси коробчатых профилей) для крепления кронштейна.Снегозащитные ограждения устанавливаются над перилами крыши. При отсутствии ограждения крыши снегозадержатели устанавливаются не ниже третьего ряда обрешетки. При длине склона более 10 метров рекомендуется установка снегозадержателей в два ряда. В районах с большим количеством снегопадов предусмотрена установка опорного бруса. Снегозадерживающая планка крепится одним концом к кронштейну, а другим концом к другому коробчатому профилю через прокладку и лист (см. рис. 38).

      Запрещается крепление снегозадержателя к одному листу! 90 300

      Этап установки снегозадержателей зависит от заснеженной поверхности, конструкции крыши и крепежа.Разработаны рекомендации по расчету этапа установки кронштейнов. Расчет основан на использовании саморезов диаметром 4,8 мм. Глубина погружения винтов показана на рис. 39.

      Снежные ремни доступны в формате HTML данного руководства. 90 300

      12. Аксессуары

      В качестве аксессуаров на крышу монтируется флюгер, декоративные шпили и дымоходы. Монтаж всех аксессуаров осуществляется в соответствии с нормами СНиП.

      Кровельные уплотнители

      Master Flash применяются для устройства выходов на крышу антенн, мачт и круглых вентиляционных труб диаметром до 330 мм (с температурой наружной поверхности до 130°С).

      13. Обработка деревянных конструкций

      Деревянные конструкции, применяемые при устройстве кровли, требуют антисептической и огнезащитной обработки (противопожарной). Обработку можно проводить как до возведения конструкции (обработка отдельных досок и брусков), так и после (обработка стропил и обрешетки).Обработку проводят различными способами (окунание в емкость с раствором, нанесение кистью, распыление).

      14. Инструменты

      1. Шестигранная отвертка 6 мм.
      2. Электрический высечные ножницы или высечные ножницы.
      3. Ручные кровельные ножницы.
      4. Дубинки (деревянные, резиновые).
      5. Ножовка, электролобзик, молоток (используется при строительстве стропил и обрешетки).
      6. Угловая шлифовальная машина ("болгарка"), перфоратор, дрель, пистолет для выдавливания герметика (используется при монтаже стенового профиля).
      7. Сантехника, сантехника, водопровод, датчики и арматура.

      15. Внимание!

      Использование пенополиуретана в качестве уплотнения гребня или ендовы строго запрещено!

      Вся продукция фасадно-кровельного завода ИНСИ предназначена для использования на скатных кровлях в соответствии с данной инструкцией по монтажу. Завод ИНСИ не несет ответственности за любые повреждения или убытки, которые могут возникнуть при использовании продуктов ИНСИ для выполнения несвойственных им функций.

      Металлочерепица

      – практичный, надежный и недорогой кровельный материал. Сегодня существует множество ее брендов. Сейчас наибольшей популярностью пользуется металлочерепица «Монтеррей» (инструкция по монтажу будет представлена ​​ниже). Что это за материал? Об этом снаряде «Монтеррей» и его аналогах мы поговорим далее в этой статье.

      Основная классификация

      Этот продукт имеет три основных варианта:

      90 134
    6. Максимум
    7. Стандарт.
    8. Супер.

    Вышеуказанные типы немного отличаются.В частности, они отличаются размером профиля и шагом волны.

    Основные преимущества

    Как уже упоминалось ранее, это покрытие в настоящее время очень популярно. Одним из основных его преимуществ является доступная цена. Кроме того, это покрытие имеет множество других положительных качеств. Этот материал отличается высокой устойчивостью к коррозии. Кроме того, он отлично сохраняет свой первоначальный цвет на протяжении всего срока службы.

    малый вес

    Это важное преимущество. Квадратный метр покрытия весит примерно 5 кг.За счет этого монтажные работы значительно облегчаются. Кроме того, гораздо меньших затрат потребует вся инструкция по монтажу покрытия, никакого дополнительного армирования не предусмотрено.

    Высокая скорость и простота в работе

    Многих привлекает металлочерепица Monterrey. Установка, инструкция к которой довольно проста, проходит достаточно быстро. Крышу среднего размера можно полностью покрыть за несколько дней. Это связано с простотой технологии. Крышу вполне можно обустроить самостоятельно.Сегодня многие используют черепицу Monterrey в качестве кровельного материала. Инструкция по монтажу материала настолько понятна, что кладку можно выполнить своими руками.

    Внешняя привлекательность

    Использование этого материала дает широкий выбор вариантов дизайна. Стальная черепица Monterrey отличается широкой цветовой гаммой и фактурой. В инструкции по сборке описана технология укладки. Используя свою фантазию и следуя рекомендациям, вы сможете воплотить в жизнь смелые и оригинальные дизайнерские проекты.Также стоит отметить, что этот материал безопасен с точки зрения пожарной безопасности и экологии.

    Особенности кровельного «пирога»

    Давно известно, что крыша должна эффективно защищать внутреннюю часть строения от непогоды. Ожидается, что срок его службы также будет достаточно долгим. В этом случае возникает необходимость правильно оформить «пирог» перед укладкой металлочерепицы Монтеррей. Инструкции по установке должны быть тщательно соблюдены. «Пирог» состоит из нескольких слоев.Ни то, ни другое нельзя исключать. В противном случае качество кровли неизбежно ухудшится.

    Наиболее распространенный «торт» включает:

    1. Внешний слой (металлическая пластина «Монтеррей»).
    2. Каркас (коробка, на которой размещается материал).
    3. Водонепроницаемая пленка.
    4. Конструкция для вентиляции (предназначена для пространства между гидроизоляцией и обрешеткой).
    5. Внутренняя подкладка.
    6. Слой пароизоляции (фольга, препятствующая попаданию пара в изоляционный слой внутри дома).
    7. Теплоизоляция.
    8. Внутренняя решетка (предназначена для вентиляции пространства между гидроизоляционной пленкой и изоляционным слоем).

    Подготовительные работы

    Позаботьтесь об этом перед укладкой металлочерепицы Monterrey. Инструкция по сборке (что представляют собой подготовительные работы, будет рассказано ниже) требует тщательной работы с конструкцией крыши. Конечный результат будет зависеть от качества подготовки. Если при ремонте кровли планируется укладка металлочерепицы на крышу, то, в первую очередь, снимается старое покрытие.Затем обратите внимание на проверку правильной формы скатов. Это также делается с новостройками при строительстве дома. Затем измеряют ширину и длину ската. В некоторых случаях могут быть обнаружены небольшие отклонения. Дополнительные предметы помогут исправить эту ситуацию.

    каркас

    Инструкция к металлочерепице «Монтеррей» указывает на необходимость наличия несущей конструкции для покрытия. Для установки внутренней контробрешетки понадобятся бруски сечением 50 мм.Их набивают на стропила. Гидроизоляция укладывается на контробрешетку. Раньше для этого использовались кровельные материалы. В настоящее время предпочтение отдается более современным продуктам. Речь идет о гидроизоляционных микроперфорированных пленках. Укладывать их совсем несложно. Есть небольшой зазор. Однако фольга не должна касаться изоляционного материала. Внешняя антирешетка аккуратно крепится сверху. Технология аналогична обустройству внутреннего каркаса.Затем нужно построить сундук. Это конструкция, на которую укладывается металлочерепица Monterrey. Для строительства следует использовать доски, обработанные антисептиком.

    Необходимые расчеты

    Рекомендуемый размер досок, используемых для изготовления коробки, 32х100 мм при шаге стропил до 900 мм. Если это значение больше, придется использовать доски другого сечения. При выборе шага коробки следует учитывать размер металлической пластины. Расстояние между первым и вторым (от карниза) до 300 мм.При укладке остальных учитывается шаг черепичной волны. Также учитываются особенности выбранного материала.

    Важная информация

    При установке наконечника необходимо учитывать некоторые нюансы. Доска обязательно должна возвышаться над плоскостью обрешетки на расстояние, равное высоте волны профиля металлической пластины. Размеры этого выступа составляют 40 мм. При использовании типа «Монтеррей» супер или стандарт рекомендуемый шаг короба 350 мм, макси – 400 мм.Самыми сложными являются установка сплошной обрешетки. Речь идет о местах выхода труб дымохода, образовании внутренних углов и так далее. В последнем следует установить ендовы. Представляют собой готовые элементы крыши. Монтаж осуществляется с нахлестом до 100 мм. В местах выхода дымохода следует установить внутренние фартуки. Для этого используются шатуны.

    Функции укладки листов

    Эту работу можно начинать после завершения этапа подготовки.Укладка производится в один или два ряда по вертикали. Это зависит от высоты склона. Если на крыше мало кровельных стыков, покрытие выглядит более надежным. Однако транспортировка и работа с длинными листами доставляет массу неудобств.

    Основные нюансы

    Согласно рекомендациям производителей, листы длиной более 4 метров не должны использоваться для монтажных работ. При этом укладку можно производить как справа налево, так и в обратном порядке.Тем не менее, здесь также есть некоторые вещи, которые следует учитывать. Если речь идет об укладке с левой стороны, то вкладку листов следует формировать, располагая следующий элемент в ряду под предыдущим. Монтаж металлической пластины Монтерей в обратном направлении производится иначе. Ширина нахлеста в обоих случаях будет одинаковой – 150 мм.

    Первый лист кладется на крышу. При этом выступ от карниза должен составлять 50 мм. За счет этого образуется навес. Его основная задача – не допустить попадания дождевой влаги под кровельное покрытие.Лист должен быть точно выровнен. Он крепится сверху одним винтом. Вы должны убедиться, что его легко перемещать. Затем можно приступать к выкладыванию следующего листа. Не забывайте о ширине нахлеста – 150 мм. Он должен быть точно выровнен. Затем лист прикручивается саморезами к предыдущему элементу. При этом он не крепится к обрешетке. Укладка еще одного-двух листов осуществляется аналогичным образом. Далее вам предстоит работать с готовым блоком, который состоит из 3-4 элементов, соединенных между собой.Он должен быть на одном уровне с карнизом. Только после этого можно приступать к ремонту простыней на сундуке.

    Дополнительная информация

    Монтаж металлочерепицы Monterrey своими руками осуществляется с помощью специальных саморезов, которые снабжены уплотнительными шайбами ​​из специальных видов резины. должны быть вкручены в места прогиба волны. За 1 кв.м. м. покрытия нужно восемь элементов. Вы также должны обратить внимание на то, чтобы избежать дымохода. Согласно информации, содержащейся в инструкции по установке Monterrey, требуется установка наружных и внутренних фартуков.Производители настоятельно рекомендуют не игнорировать эти моменты. Внутренний фартук должен быть установлен до укладки кровельного покрытия. Для его создания необходимо использовать специальные соседние полосы. Для более прочного соединения труб потребуется силиконовый герметик. Монтаж наружного фартука осуществляется после укладки листов. Для этого используются элементы, окрашенные в цвет кровельного материала. Аналогичным образом устраиваются соединения с вертикальными стенами. Рекомендуемый нахлест также составляет 100 мм.Установка дополнительных аксессуаров является последним этапом установки. В частности, это касается снегозадерживающих устройств, антенного выхода и так далее. При монтаже снимите защитное покрытие с листов. В будущем будет очень сложно. В некоторых случаях требуется резка листа. При этом запрещается использовать элементы с абразивными дисками. Дело в том, что в процессе резки этих материалов следует исключить нагрев. Разрушает защитное покрытие металлической кровли.В такой ситуации лучше всего использовать ножницы для резки металлических листов в продольном направлении. Для поперечной резки материала рекомендуется использовать ножовку или электролобзик. Чтобы металлическая пластина прослужила как можно дольше, места среза закрашивают краской.

    .

    Укладка керамогранита - делаем профессионально!

    Керамогранит стал популярным в основном благодаря своим свойствам. Они морозоустойчивы, поэтому их можно использовать вне дома. Кроме того, они прекрасно подходят для часто посещаемых мест, ведь их очень трудно поцарапать из-за высокой твердости. К сожалению, хорошие механические свойства влекут за собой более высокие затраты на покупку и сборку. Итак, как вы относитесь к укладке керамогранита? Мы объясним все шаг за шагом.

    Различия между керамогранитом и керамической плиткой

    Сначала можно было сказать, что больших различий нет. И керамическая плитка , и , и керамогранит твердые и требуют правильного склеивания и острых инструментов для их обработки. Однако, рассмотрев эти два материала более подробно, мы придем к выводу, что различия весьма значительны.

    Первый вопрос – это материал, из которого изготовлен керамогранит. Для этого используется, в частности,тонкоизмельченный кварц, полевой шпат и каолин. Процесс производства керамогранита также немного отличается, так как он подвергается давлению до 800 кг/см² и обжигается при температуре 1200-1300°С. В результате у него не только высокая твердость и сопротивление изгибу, но и низкое водопоглощение. Это делает керамогранит идеальным решением для помещений, подверженных воздействию влаги, например, в ванной комнате.

    Как рассчитать необходимое количество плиток?

    Перед покупкой плитки следует тщательно измерить площадь помещения.Благодаря этому можно будет оценить затраты как на покупку плитки, так и на ремонтную бригаду (если мы решимся на такую ​​услугу). В случае с помещениями стандартных форм расчет их площади не составит труда. В случае со стенами измерьте ширину каждой из них, сложите эти значения вместе, а затем умножьте на желаемую высоту, на которую вы хотите положить плитку. При определении площади пола перемножаем его длину и ширину. Не забудьте добавить ок.10-15% из-за возможных материальных потерь.

    Для загрузки размеров достаточно простой рулетки или рулетки, но необходимо учитывать их ограничения. Во-первых, не всегда есть возможность беспрепятственного доступа во всю длину комнаты из-за наличия мебели или подвесных декоративных элементов. Кроме того, традиционные меры имеют ограниченный диапазон, что будет немного хлопотно для больших комнат. В таких ситуациях стоит обратиться к современным измерительным приборам , которые более удобны и намного точнее.

    Лазерный дальномер Nivel System HDM-5

    Этот небольшой прибор может в значительной степени заменить традиционные методы измерения расстояния. Погрешность измерения +/- 2 мм и максимальное рабочее расстояние до 50 метров являются одним из многих преимуществ этого оборудования. В случае тайлинга его функциональность окажется особенно практичной, поскольку Nivel System HDM-5 может автоматически вычислять площадь и объем измеряемых объектов. Устройство также устойчиво к пыли и влаге, что обычно невозможно с традиционными измерительными приборами.

    Лазерный дальномер

    Укладка плитки из керамогранита – перед началом!

    Правильная подготовка основания , инструментов, клея и самих плиток является залогом достижения желаемого эффекта. В первую очередь на вопрос: « Чем клеить плитку? "Вы должны ответить: - Не торопитесь! Укладка плитки требует кропотливой работы и максимальной точности. Поэтому большинство людей решают воспользоваться услугами опытных ремонтно-отделочных компаний.Перед началом приклеивания стоит укладывать плитку «насухо», чтобы потом не допустить ошибок при сборке. Очень важно правильно подобрать клеевой раствор. В связи с тем, что керамогранит характеризуется низким водопоглощением, следует выбирать растворы с повышенной адгезией, относящиеся к классу С1Т.

    Сразу после извлечения плитки из упаковки стоит тщательно проверить ее на наличие выпуклостей, повреждений и изменения цвета. При укладке также можно смешивать плитки из разных коробок, чтобы получить более случайное тональное распределение.Также следует помнить, что плитка чаще всего производится на несколько тонов по сравнению с основным цветом (например, на 2 тона светлее и на 2 тона темнее). Информация об используемом оттенке должна быть на упаковке. Важно использовать плитку только одного оттенка, если мы намеренно не решили поступить иначе.

    Подготовка поверхности и укладка плитки

    Важно, чтобы поверхность была сухой, очищенной от пыли, жира и старого клеевого раствора.Также следует учитывать, что клей должен хорошо прилипать. Падающие фрагменты стен или полов должны быть отбиты молотком и должным образом засыпаны. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте клей для заполнения неровностей. Для этого, например, следует использовать шпаклевку. Если поверхность была должным образом очищена, ее необходимо хорошо прогрунтовать. Поверхности с высоким коэффициентом впитывания необходимо загрунтовать дважды. Несоблюдение приведенных выше рекомендаций может привести к растрескиванию или отслоению плитки.Очень важно, чтобы новые бетонные полы и штукатурки были выдержаны. Плитку следует укладывать на основание, влажность которого не превышает 4%.

    Приготовление плиточного клея

    Клей следует смешивать в правильных пропорциях в соответствии с инструкциями производителя. Бывает, что в смеси слишком много воды, что делает клей слишком жидким и удлиняет время схватывания. Это будет проблематично, особенно при укладке плитки на стену.Клей рекомендуется наносить как на основание, так и на нижнюю часть плитки. Клеевой раствор должен полностью заполнить пространство между основанием и плиткой. Недопустима склейка плитки на т.н. торт, т.е. нанесение раствора только в центральной части плитки. Излишки клея следует постоянно удалять. Помните, что плитку нельзя замачивать в воде перед укладкой. Это решение работало несколько десятков лет назад, но в настоящее время такой необходимости нет и даже может нанести серьезный вред.

    Другим важным фактором, который не нуждается в представлении, является приклеивание плитки по определенным опорным линиям. В этом деле незаменим будет традиционный спиртовой уровень, хотя на рынке уже давно доступны гораздо лучшие и более удобные решения, например, лазерные уровни . Для домашнего использования мы рекомендуем перекрестный лазер Nivel System FL1, доступный в нашем магазине.

    Лазер с перекрестными линиями Nivel System FL1

    Прибор отличается точностью и надежностью.Лазерные лучи могут проецироваться вертикально и горизонтально. При необходимости можно накинуть оба луча одновременно, что будет образовывать крест. FL1 идеально подходит для укладки плитки на пол. Лазерные лучи могут быть направлены вниз, делая их видимыми на полу. Оборудование также можно установить на штатив, а высокий класс пыле- и влагозащищенности позволяет использовать устройство в неблагоприятных условиях — в том числе и на открытом воздухе.

    Вакуумный захват для плитки Probst FLIEGUAN-HANDY FXH-25

    Этот инструмент идеально подходит для небольших компаний, занимающихся ремонтом и отделкой.Использование вакуумного захвата значительно облегчает перемещение и укладку досок. Максимальная грузоподъемность 25 кг идеально подходит для тяжелого и крупного керамогранита. Благодаря использованию захвата также снижается риск повреждения материала, так как укладка плитки более точная и возможна одной рукой. Захват можно подключить к стандартному промышленному пылесосу.

    Вакуумный захват значительно облегчит вашу работу

    Какое оборудование для резки плитки?

    Резка плитки, особенно керамогранита, несомненно, требует концентрации внимания и хорошего оборудования.Лучше всего использовать профессиональный алмазный диск и плиткорез с мокрой резкой. Также используются ручные резаки или угловые шлифовальные машины. К сожалению, они не гарантируют такой функциональности и качества резки, как вышеупомянутые резаки .

    Плиткорез Husqvarna TS 230 F

    Это легкое и прочное оборудование. Он оснащен однофазным электродвигателем мощностью 800 Вт. Несмотря на свои небольшие размеры, он обеспечивает большой функционал.Есть возможность делать пропилы под углом 45 градусов, а продуманная система складывания столешницы позволяет легко ее чистить. Станок поддерживает диски диаметром до 230 мм, а в комплекте можно заказать складную подставку, что повысит удобство работы. Резак комплектуется алмазным диском Husqvarna Elite-Cut GS2 диаметром 200 мм.

    Затирка швов плитки

    Затирку швов следует начинать после полного высыхания клеевого раствора. Чаще всего следует подождать 24 часа.Если в помещении очень влажно, время ожидания может быть увеличено до 48 часов. Прежде чем приступить к затирке затиркой , стоит провести пробу на меньшей и невидимой части плитки, потому что затирка интенсивного цвета может обесцветить поверхность плитки.

    Нанесите хорошо перемешанную затирку широкими движениями наискось к швам. Чтобы не поцарапать поверхность, стоит воспользоваться резиновой кельмой. После того, как масса частично высохнет, сотрите ее излишки влажной губкой.Будьте осторожны, чтобы не размыть свежие швы и не поцарапать поверхность плитки. Неглазурованная полированная плитка требует предварительной пропитки перед затиркой швов. Для затирки плитки на кухне или в ванной стоит использовать швы, защищающие от плесени и грибка. Промежутки между напольной плиткой и стеной не должны заполняться раствором для швов. Для этого чаще всего используют герметизирующий состав, например, силикон.

    Укладка плитки с помощью перекрестного лазера Nivel System FL1

    Частые ошибки при укладке плитки

    Серьезная проблема может возникнуть еще до укладки плитки .А именно, речь идет о неправильной подготовке субстрата. Следует избавиться от пыли, жирных пятен, старых клеевых растворов и не забыть прогрунтовать поверхность. Другое дело – нанесение клея. Клей рекомендуется наносить не только на основание, но и на плитку. Если слой клея нанесен слишком тонким, есть риск, что впоследствии плитка расшатается. Слишком толстый и неравномерный слой клея также нежелателен, особенно при укладке напольной плитки. В случае попадания воды в места, не заполненные клеем, плитка может треснуть или, что еще хуже, отвалиться.

    Слишком быстрая заливка также является ошибкой. Чаще всего для полного высыхания клея требуется 24 часа. В случае толстого клеевого слоя и высокой влажности воздуха это время может быть больше. Безопаснее всего воздержаться от затирки в течение 2-3 дней. Как и в случае с укладкой панелей пола, важно выдержать температурные зазоры, компенсирующие работу пола из-за перепадов температур. Особенно это будет важно для теплых полов.Деформационные швы должны появляться, когда площадь отапливаемой плоскости превышает 40 м2 или длина одной из сторон поверхности превышает 8 метров. Плитки должны располагаться таким образом, чтобы их соединение (стык) находилось на месте деформационного шва. Швы, однако, не заполняются клеем и используются, в частности, специальные распорки из ПВХ. Также стоит добавить, что глазурованный керамогранит не требует дополнительной пропитки.

    Резюме

    Укладка керамической плитки , безусловно, непростая задача, хотя соблюдение основных правил и тщательная работа позволят добиться желаемого эффекта.Немаловажным будет и выбор оборудования для данного вида работ. Использование современных решений значительно облегчит и ускорит ход работ. Если вы не знаете, какое оборудование из нашего предложения подойдет вам лучше всего, свяжитесь с нами. Мы проконсультируем вас по выбору оптимального решения, чтобы укладка плитки не стала для вас проблемой.

    .

    Центральный пылесос - инструкция по сборке

    Представляем инструкцию по сборке центрального пылесоса

    В этой статье мы обсудим, как качественно и правильно установить центральный пылесос и центральную пылесосную установку. Мы разбили нашу инструкцию по сборке центрального пылесоса на несколько основных этапов. В инструкции по сборке центрального пылесоса четко описаны наиболее важные элементы, на которые следует обратить внимание при сборке центрального блока, установки ПВХ или установки управления.Внимательно следуя этой информации, вы, возможно, сможете выполнить монтажные работы самостоятельно.

    Центральный пылесос, инструкция по сборке центрального блока

    Инструкция по сборке центрального пылесоса (центрального блока) необходима при самостоятельной сборке. Центральный пылесос следует устанавливать в подсобных помещениях, вдали от жилых помещений, например, в подвале, котельной, гараже и т. д. Это место должно располагаться в самой нижней части дома.Следует помнить, что центральный пылесос следует устанавливать так, чтобы оставалось свободное пространство мин. примерно 30 см от стен или потолка. Соблюдение этих инструкций по установке центрального пылесоса обеспечит надлежащее охлаждение и работу агрегата. При установке центрального пылесоса следует также учитывать его последующую эксплуатацию – центральный пылесос следует устанавливать в легкодоступном месте. Соединять установку ПВХ с входом и выходом воздуха пылесоса лучше всего гибкими трубками.Не забудьте не приклеивать трубу к пылесосу - место соединения установки с пылесосом должно быть соединено хомутом, а не клеем. Также следует помнить, что если длина трубы между пылесосом и пусковой установкой превышает 1,5 м, следует использовать трубу большего диаметра, например, Ø75 или Ø100.

    Ниже приведены фотографии, демонстрирующие примерные принципы установки центрального пылесоса на примере агрегата Duovac:

    Центральный пылесос, инструкция по сборке и расположению точек всасывания

    Инструкция по сборке и расположению всасывающих патрубков это этап, который требует некоторого времени для обдумывания, чтобы выбрать наилучшее место для всасывающих портов.Выбор мест всасывания в дальнейшем влияет на комфорт, легкость и качество уборки, поэтому является очень важным этапом в планировании и сборке центрального пылесоса и системы центральной уборки. Расположение всасывающих сидений имеет ключевое значение для всасывающей установки из труб и фитингов из ПВХ и последующего эффективного, правильного и удобного использования центрального пылесоса. С одной стороны, всасывающий шланг, подключенный к розеткам, должен иметь возможность дотянуться до каждого уголка дома, с другой стороны, нет смысла излишне умножать количество точек всасывания.При планировании расположения точек всасывания убедитесь, что они легкодоступны.

    При планировании расположения патрубков возьмите длину всасывающей трубы и на этой основе определите необходимое положение всасывающих патрубков. Стандартная длина всасывающей трубы составляет 9 м, также на рынке доступны трубы длиной 7 м, 10 м, 12 м. Например: нет смысла планировать аспирационные порты на 2 помещения, когда установка 1 аспирационного порта, например, в коридоре, позволит эффективно убирать оба помещения.

    При планировании точек всасывания стоит выполнить следующее упражнение: подготовить нить планируемой длины всасывающего шланга, прикрепить ее одним концом к кирпичу, положить на место планируемой точки всасывания и таким образом, проверьте, находятся ли запланированные точки всасывания в состоянии, когда другой конец веревки достигает каждого закоулка дома.

    Инструкция по установке из ПВХ

    Инструкция по установке центрального пылесоса из ПВХ - это очень важный элемент, на котором вам нужно остановиться на мгновение и тщательно проанализировать его.Качество и техника установки ПВХ имеют ключевое и непосредственное влияние на последующее качество работы центрального пылесоса. Есть некоторые правила сборки инсталляций, на которые мы особенно постараемся обратить внимание в данной инструкции по сборке инсталляций ПВХ.

    При сборке установки центрального пылесоса применяем принцип: вертикально идущие трубы монтируются в стены в монтажных каналах. Трубы, идущие горизонтально, монтируются под стяжку, подвешиваются под потолком или на чердаке/чердаке.

    Трубы следует прокладывать прямыми линиями с минимальным количеством изгибов.

    Для отводов используйте: тройник 45°, тройник 90° мягкий, тройник 2x45°, тройник 2x90°.

    При изменении направления труб используются: Колено 45°, Колено 30°, Колено 90°.

    Короткое колено 90° (безопасное колено), колено подвода 90°, острый тройник 90°: используется только при монтаже всасывающего патрубка с трубопроводом.

    При сборке установки центрального пылесоса помните, что трубопровод должен быть проложен таким образом, чтобы избежать гравитационных перепадов - всасывающий патрубок должен быть установлен над трубопроводом, горизонтально, а если патрубок установлен вертикально вниз, следует использовать сифон.Это предотвратит его падение под действием силы тяжести и выпадение мусора через присоску.


    Установка тройников и фитингов: установленная арматура должна обеспечивать свободное движение воздуха без дополнительного сопротивления.

    При резке труб помните, что около 1,5 см трубы входит в фитинг. Края отрезанной трубы следует зашлифовать, например, наждачной бумагой. Клей следует наносить на трубу, покрывая всю ее поверхность.Трубу следует запрессовывать в фитинг, сдвигая и поворачивая его.

    Руководство по сборке системы управления центральным пылесосом

    Для распределения системы управления используется двухжильный кабель. Кабель можно проложить от каждого всасывающего отверстия к центральному блоку отдельными кабелями или последовательно от розетки к розетке, подключив кабели параллельно. Кабель нельзя размещать на трубе или под ней, чтобы не подвергать его повреждению.Достаточно собрать монтажные пластины, чтобы провести установку управления, нет необходимости собирать все розетки.

    В случае монтажа розеток: разъединить провода и снять изоляцию, ослабить винты розетки, подложить под них изолированные участки провода и затянуть.

    При монтаже розетки на монтажную пластину мы не используем клей, прокладка на пластине обеспечивает достаточную герметичность, при этом прокладка смазывается, например, мылом.

    В приведенной выше статье в несколько шагов описывается, как собрать центральный пылесос и как установить центральный пылесос.Соблюдение приведенных выше инструкций по сборке центрального пылесоса и установке пылесоса обеспечит правильную сборку пылесоса и установку центрального пылесоса, а также правильную работу устройства.

    Инструкции по сборке центрального пылесоса

    Инструкции по сборке центрального пылесоса, описанные в этой статье, содержат основные и основные правила сборки всех компонентов центральной пылесосной системы. Следование инструкциям по сборке центрального пылесоса и центральной вакуумной системы позволит вам безопасно и эффективно установить центральный пылесос и центральную вакуумную систему самостоятельно, сократив тем самым затраты.

    См. также другие статьи по теме:

    - Где установить центральный пылесос?

    - Центральные пылесосы - типы фильтрации

    - Центральные пылесосы - инструкция по сборке

    - Схема установки центрального пылесоса

    .Сборка

    SMT для печатных плат - 9 вещей, которые вы должны знать

    Технология сборки

    SMT или поверхностного монтажа является ключевым компонентом производства печатных плат. SMT обеспечивает скорость и снижает объем работы, необходимой для работы в таких технологиях, как сборка в сквозное отверстие.

    Риск дефекта увеличивается при использовании мелких деталей поверхностного монтажа. У инженеров также меньше места для работы из-за особенностей печатной платы высокой плотности. В результате может пострадать качество!

    В этом посте мы познакомим вас с девятью ключевыми фактами о сборке SMT.Производители и инженеры могут относиться к этому сообщению и создавать высококачественные печатные платы. Также они могут оформить заказ на подходящую печатную плату нашей компании.

    (Автоматизированная производственная сварка)

    1: Этап проектирования

    Фактический процесс SMT начинается на этапе проектирования. Если вы хотите, чтобы ваше производство не вызывало затруднений, у вас будет соответствующий дизайн.

    Существует множество соображений относительно хорошей конструкции печатной платы для поверхностного монтажа.Необходимо учитывать размер, толщину и другие аспекты печатной платы. Только после этого можно подобрать подходящие компоненты.

    При проектировании постарайтесь уменьшить как можно больше компонентов. Ненужный беспорядок может поставить под угрозу качество печатной платы. Это также может увеличить стоимость сборки SMT и производства печатных плат.

    Другие вещи, которые следует учитывать, включают длину выводов ваших компонентов SMT. У вас должна быть соответствующая точка, открытая для соединений паяльника.На этапе проектирования следует учитывать все проблемы сборки поверхностного монтажа.

    (дизайн печатной платы)

    2: Дизайн для производства и сборки

    Производители печатных плат

    должны придерживаться DFMA или практики проектирования для производства и сборки. DFMA помогает производителям создавать печатные платы высочайшего качества с помощью сборки SMT. Этот процесс также снижает затраты и вероятность совершения ошибок. Вы также можете производить больше партий за меньшее время для гибкого маркетинга.

    У

    DFMA есть несколько соображений, когда дело доходит до SMT. Вы должны правильно разбираться в элементах, дизайне панели, правильном расположении компонентов и многом другом.

    Принятие правил DFMA делает точную печатную плату, которая впоследствии не требует изменений. DFMA значительно повышает эффективность производства печатных плат. В идеале вы должны выполнить DFMA, а затем передать проект производителю печатной платы.

    В противном случае было бы полезно, если бы вы выбрали надежного производителя печатных плат, такого как мы.

    (Жала для автоматизированного производства и сборки печатных плат)

    3: Предоставление формата

    Разработчикам печатных плат необходимо доработать компоненты и планы.Только после этого они могут отправить данные и проект производителю. Дизайнер должен обеспечить правильный размер для облегчения автоматизации.

    Формат оформления должен соответствовать требованиям производителя. В противном случае могут возникнуть проблемы при сборке SMT.

    Разработчики печатных плат

    также должны выполнять проверки DFM перед отправкой данных производителям. Проверки DFM помогают выявить проблемы проектирования, такие как недостающие детали и неправильные измерения. Выполнение проверки DFM на этом этапе снижает риск брака печатной платы.

    Вы можете создать партию работающих печатных плат, которые не требуют перепроверки или переделки. Большинство дизайнеров используют автоматизированные решения для запуска проверок DFM. Это также помогает им убедиться, что проект имеет правильный формат.

    Для сборки

    Design SMT можно использовать программное обеспечение, рекомендованное производителем. Это снизит риски, связанные с непревзойденными форматами.

    (Руководство по изготовлению печатных плат)

    4: Выберите данные Gerber

    Для производства печатных плат всегда доступны данные Gerber.Но это может занять немного времени.

    Усилия того стоят, так как все производители поддерживают файлы Gerber. Вы можете преобразовать проект сборки печатной платы SMT в формат Gerber. Затем вы можете отправить его производителю печатной платы.

    Формат Gerber является стандартом при проектировании и производстве печатных плат. Файл состоит из текстового файла ASCII, который объединяет четыре элемента

    .
    • Параметры конфигурации
    • Определения апертуры
    • Координаты XY для команд flash и draw
    • Коды команд для flash and draw

    Решение по проектированию печатной платы обычно извлекает данные Gerber из самого проекта.Команды flash и draw представляют разные координаты и места на печатной плате.

    Производители могут напрямую работать с данными Gerber и запускать производство печатных плат. Это экономит время и помогает производителю быстро завершить партию.

    (Завод по производству и сборке печатных плат).

    5: принтер для паяльной пасты

    Машина для производства паяльной пасты является первой машиной в производственном процессе. С помощью трафарета нанесите паяльную пасту на необходимые контактные площадки печатной платы.

    Производители первыми поставили паяльник на печатную плату. Они используют трафарет из нержавеющей стали для изоляции областей нанесения паяльной пасты. Компоненты команды SMT будут находиться в этих областях.

    Паяльная паста в принтере содержит маленькие металлические шарики. Флюс помогает расплавить паяльник и приклеить его к поверхности печатной платы.

    Большинство производителей используют паяльную машину или принтер. Инструмент наносит пасту паяльником на выбранные участки в нужном количестве.Затем устройство наносит припой на весь трафарет. В результате все открытые места спаяны с SMT-сборкой.

    — необходимый шаг для точного позиционирования устройств SMT. Компоненты будут лежать на местах пайки, а затем закреплены оплавлением.

    (производители печатных плат)

    6: Обнаружение дефектов

    Вам нужно будет полностью контролировать процесс. Как будто произошла какая-то ошибка, она создаст больше несовершенств в остальной части процесса.

    Производители применяют строгие процессы контроля качества для обеспечения правильности. Любая ошибка может поставить под угрозу качество и функционирование печатной платы. Использование автоматизации — отличный способ уменьшить недостатки.

    Мелкие производители печатных плат используют методы ручной проверки. Они могут перейти к следующему этапу сборки SMT только в том случае, если он правильный. В противном случае расположение компонентов SMT также может стать неправильным.

    (Завод по производству электроники.)

    7: Проведение проверок

    Инспекционная машина в принтере для паяльной пасты — отличный способ проведения инспекций. Тем не менее, это может занять немного времени. Вы можете выбрать специальную инспекционную машину, использующую 3D-технологию.

    Контроль необходим и проверяет качество. Процесс сборки SMT можно продолжить только после завершения проверки. Инженеры иногда проверяют платы вручную, особенно для прототипов.Если есть какие-либо проблемы, немедленно устраняйте их.

    После проверки печатной платы перейдите к следующему шагу по размещению компонентов.

    90 125

    (Завод электронной продукции).

    8: позаботьтесь о размещении компонентов

    Размещение компонентов является наиболее важным этапом сборки SMT. Здесь инженеры размещают компоненты для паяльников на печатной плате. Раньше компании использовали старомодные способы размещения компонентов на печатных платах.Теперь передовые технологии дают нам машины для выполнения этой работы.

    Надежные производители печатных плат используют машины, которые могут поднимать и размещать компоненты. Этот процесс позволяет производителю сэкономить много часов работы и за счет автоматизации.

    Вы также можете ускорить весь процесс сборки SMT. С помощью этой автоматизированной технологии компании могут производить несколько партий печатных плат. Машины тоже не устают и всегда работают на полную катушку. Вы также можете забыть об ошибках и смещениях, которые случаются с людьми.

    Инженеры могут программировать машины для размещения компонентов в заранее определенных местах на печатной плате.

    Производители тщательно проверяют и проверяют размещение компонентов. Важно проверить перед повторным заполнением.

    (печатная плата с частью, установленной на плате SMD и IC)

    9: Правильный повторный носик

    Оплавление

    навсегда фиксирует компоненты печатной платы.ПХБ работают в промышленных печах при очень высоких температурах. Тепло плавит паяльную пасту, которая течет вокруг размещенных компонентов.

    Затем печатные платы проходят по конвейерной ленте через охладители. Затвердевает паста с помощью паяльника и эффективно восстанавливает компоненты на своих местах.

    Двусторонняя печатная плата требует немного больше работы, чтобы снова гоняться за ней. Было бы полезно, если бы вы сделали это с обеих сторон, используя метод размещения трафарета. Производители сначала переливают сборку с меньшим количеством компонентов.Затем они имеют дело с другой стороной печатной платы.

    Правильный профиль реинфузии необходим для предотвращения повреждений. Находит несоответствия деталей из-за перегрева и некачественных паяных соединений.

    Этот шаг завершает процесс сборки печатной платы поверхностного монтажа. Отсюда печатная плата переходит к следующему этапу сборки. Все начинается с ручной проверки, чтобы убедиться, что все находится в правильном месте и надежно закреплено. После этого печатная плата может позволить вставить компонент через отверстие.

    Печатная плата может проходить как SMT, так и сквозную сборку. Дизайнеры выбирают процесс сборки на основе приложений и компонентов.

    (Технологический процесс и сборка микросхем на печатной плате.)

    вывод

    Сборка

    SMT не очень сложна и обычно используется производителями печатных плат. Но для этого нужно иметь достаточные знания об этом процессе. Наша статья поможет вам узнать все о команде SMT.Вам также необходимо изучить самые важные темы. Надеемся, информация поможет вам делать качественные печатные платы без ошибок.

    Вы также можете заказать печатные платы на заказ в нашей компании. Мы специализируемся на сборке SMT и технологии сквозной подачи. Наша компания производит печатные платы на заказ, полностью соответствующие вашим спецификациям и дизайну.

    Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о нашем процессе заказа.

    .90 000 5 ошибок, которые я допустил при ремонте кухни 90 001

    Обустройство квартиры – это настоящее испытание и порой долгая борьба со второй половинкой, что, как, зачем и зачем. Не так давно, обустраивая кухню, я думала, что все будет идеально, что я буду наслаждаться своей кухней и у меня не будет против нее никаких возражений. Однако теперь, после нескольких месяцев использования, я знаю, что есть несколько ошибок, которые я бы сегодня не допустил. Я спланировала планировку кухни и то, как будет выглядеть мебель, мне на помощь пришел только друг, который делал для нас мебель, потому что именно он делал дизайн кухни, который я в итоге принял. У меня было много энтузиазма, меньше дизайнерского опыта и ограниченный бюджет на ремонт.

    Как видите, у меня получилось, хотя и были некоторые казусы. Я не говорю, что мне не нравится моя кухня, в целом она светлая, просторная, уютная и для своих 1,85 х 3,25 м2 функциональная. Что немаловажно, после ремонта, в ней стало намного чище, потому что хочется убираться. Считаю большинство решений и своих идей точными, хотя есть и несколько мелких. И если бы я мог повернуть время вспять, я бы определенно сделал несколько вещей совершенно по-другому.И я, конечно, был бы более настойчив в некоторых вещах.

    5 ошибок, которые я допустил при ремонте кухни

    Плитка на полу

    Теперь у меня только одна мечта, светлая или серая плитка на полу кухни и холла, из которой есть доступ во все остальные комнаты. Так же пол на поверхности кухни и зала. И нет, те, которых я не знаю, какого цвета плитка, я больше не могу смотреть. И вот тут-то и возникает самая большая проблема, потому что скол и укладка плитки на пол – это тонна щебня, квартира без возможности проживания, а куда деваться с двумя детьми?

    Гладкая, белая плитка, предпочтительно облицованная плиткой, над столешницей и на стенах

    Гладкая белая поверхность, она мне нравится все больше и больше, но, как видите, я снова позволила себе уговориться и оставила плитку, которая не совсем старая, но сегодня она мне совершенно не нравится.Я понимаю, что вы можете увидеть каждую грязь на белой поверхности, и я знаю, что мне придется вытирать их снова и снова, но что ж, я приму этот вызов. Если бы мне сегодня снова пришлось выбирать плитку для кухни, я бы выбрала печную плитку. Как и все остальное, одному нравятся яркие, простые, без декора, а другому совсем другое.

    Окна, оставшиеся коричневые окна были ошибкой

    Я очень жалею, что несколько лет назад мы решили использовать коричневые окна, сегодня они мне совсем не нравятся и я жалею, что когда делала ремонт на кухне, не заменила их на белые.Сегодня ей нужно глоток свежести и больше белого в нашей квартире. Как известно, вкусы и мода на цвета меняются. Сейчас этот коричневый совсем не подходит к моей светлой кухне, меня раздражает их цвет и то, что они выделяются на фоне сделанной мной на кухне мебели. Я знаю, что есть способ сделать это, и я могу обменять их на белые в любое время, я даже сравнил затраты на замену окон. Я начал с сравнение стоимости замены деревянных и пластиковых окон и оказалось не так уж и плохо. Хотя у меня опять дилемма, стоит ли отложить и заменить их во всей квартире.

    Холодильник и посудомоечная машина - я не подумал об их установке в

    Я подумал про себя, что они служат мне уже несколько лет, но он еще не такой старый, хотя это самая маленькая проблема с этим. Возможно, весной закажу новый холодильник и встроенную посудомоечную машину, тем более, что этот вариант я предполагал при проектировании мебели. У меня осталось достаточно места для возможных построек. Мы временно прикрыли нашу старушку циновкой с тюльпанами и она ждет дня, пока не испустит дух.Потом с чистой совестью и без нытья мужа поменяю на более новую модель. Надеюсь, он не прочитает. Хотя у меня есть информация из разных источников, что встроенный холодильник обычно меньше обычного, так что, честно говоря, пока остаюсь с традиционным холодильником. Что принесет время?

    Стеклянная панель под шкафами, без стекла

    Это еще одна ошибка, которую я сделал, и из-за бюджета, использованного для ремонта, я не решился на его установку, о чем сегодня очень жалею.Я был слишком нерешителен. Хотя, может быть, это и моя вина, потому что я совершенно не могла определиться с конкретной выкройкой. И когда я начала просматривать выкройки, доступные для кухни, я сомневалась, чего же я действительно хочу. Я не хотел выбирать то, что мне надоест через несколько месяцев, поэтому остался без стекла.

    И хотя я люблю свою кухню с момента ремонта, и вообще горжусь изменениями, произошедшими в ней благодаря моей настойчивости, я вынужден придерживаться этих нескольких нюансов. Потому что можно было этого избежать, спокойно обсудить (хотя видимо спокойной дискуссии со мной на такие темы не бывает) и принять другие решения. Не все потеряно, как я недавно понял, наименее хлопотное, как оказалось, это замена окон. Я думаю, что белые окна на моей кухне смотрелись бы намного лучше.

    Сегодня я знаю, что для успешного ремонта нужен проект, смета, план действий и много терпения. Благодаря этому вы сможете избежать самых распространенных ошибок при ремонте, хотя наверняка что-то найдете потом. Что касается плитки на стене, то я знаю, что ее можно перекрасить, я наверное облазил весь интернет вдоль и поперек и знаю, что у людей получается красиво покрасить плитку, но не знаю, как она ведет себя потом. На данный момент, если только это решение вступает в игру, потому что перетирать их сейчас, как свежие, что висит новая мебель, не вариант? И, к сожалению, мой муж против этого, поэтому я должен ждать. Большая проблема с полом в квартире. Я знаю и осознаю, что заменить пол во время ремонта квартиры невозможно.

    Есть ли у вас неудачи в ремонте кухни или меблировке квартиры? Вы бы сегодня сделали что-то другое? Какой пол подойдет к белой мебели?

    Аналог

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта