Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Пирог утепления стен каркасного дома


Пирог каркасного дома наружной стены

Высокую энергоэффективность каркасному дому обеспечивает специфическая конструкция стен, полов и потолка дома. Конструкция стены каркасного дома представляет собой слоеный пирог из различных материалов, каждый из которых выполняет свою особенную функцию, а в целом является прекрасным защитным материалом. Схема пирога каркасной стены выглядит следующим образом:

Пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем. Им могут быть минеральная вата, стекловата, эковата и органические материалы. Самый распространенный вариант – это пирог стены каркасного дома с минватой в виде жесткой плиты. Ее преимущество заключается в ее жесткости: плита не оседает со временем и долго сохраняет свою форму и объем. Все утеплители, кроме пенополистирола, гигроскопичны. Влияние влаги на них отрицательное, под  ее воздействием утеплитель теряет свои теплоизолирующие свойства, намокая, оседает, образуя пустоты в стене. Поэтому его в стене тщательно изолируют от влаги с наружной стороны с помощью супердиффузионной мембраны, и с внутренней стороны с помощью пароизолирующей мембраны. Таким образом, влага извне не попадает внутрь стены, также как теплый воздух и пар не попадает в стены из жилых помещений.

Однако даже должным образом изолированная стена может намокать изнутри. Это возможно из-за образования конденсата внутри стены при перепаде температур снаружи и изнутри помещения. Существует так называемая точка росы – температура при которой образуется конденсат.

Специалисты теплотехники при проектировании утепления стен каркасного дома рассчитывают эту точку, таким образом, чтобы она оказалась вне стены в вентиляционном зазоре. Расчет учитывает теплоизоляционные характеристики утеплителя, его толщину, влажность внутри помещения и температуру внутри помещения и снаружи стены. Стеновой пирог каркасного дома, сформированный по такому расчету, будет правильным с позиции теплотехнических требований к стенам дома.

В правильном пироге стены каркасного дома гидроизоляция предназначается для того, чтобы не пропустить влагу ни в каком виде внутрь стены и одновременно пропустить пар из стены наружу. Поэтому гидроизоляция покрывает утеплитель с внешней стороны стены и закрывается обрешеткой. При использовании более современного материала, супердиффузионной мембраны, которая служит для ветрозащиты и гидрозащиты одновременно, пирог каркасного дома наружной стены не требует контробрешетки, плиты ОСП крепятся через обрешетку к стойкам каркаса. Мембрана выпускается в рулонах и крепится специальными пластмассовыми дюбелями к каркасу. Важная деталь: рулон надо укладывать ворсистой стороной внутрь дома, при неправильном его расположении получится обратный эффект.

Пирог каркасной стены с ОСП практически готов к внешней отделке.

Выбор отделки целесообразно планировать заранее, поскольку для некоторых видов отделки требуется специальная подготовка фундамента. Вариантов отделки каркасного дома много:

  • Штукатурка;
  • Сайдинг;
  • Фасадная доска;
  • Имитация бруса;
  • Клинкерная плитка;
  • Искусственный камень;
  • Кирпич.

На форумах строителей каркасных домов считают, что самый дешевый вариант отделки –  оштукатуривание стен прямо по ОСП, с предварительной грунтовкой и укреплением на плитах армирующей сетки. Самый дорогой вариант устройства стены – отделка кирпичом с подготовкой фундамента и обязательным вентиляционным зазором между ОСП и кирпичной отделкой.

Кровля каркасного дома устроена так же, как и пирог каркасной стены с минватой .

В этом варианте контр обрешётка обязательна для удобства размещения и крепления на ней кровельного покрытия. Если строительство каркасных домов включает мансарду, то внутренние ОСП кровли представляют собой основу для внутренней отделки.

От того, каков будет пирог наружной стены каркасного дома, зависят условия комфортного проживания в нем, долговечность дома, затраты на его эксплуатацию. Советуем не пренебрегать  обращением к специалистам по расчету правильного пирога стены каркасного дома.

толщина пирога, правильный вариант устройства, установка несущих конструкций

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

  • перекрытия;
  • обвязки;
  • ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Летние загородные дома могут обойтись без значительного утепления. Отсутствие отопления зимой позволяет избежать возникновения точки росы и повреждения основных материалов. Можно ограничиться одним слоем утеплителя, и сделать стены примерно 5 см. Вроде бы все просто, но есть один момент, который может кардинально поменять дело. Чем тоньше наружная стена, тем меньше ее несущая способность.

Кровля, даже самая легкая и компактная, имеет массу в сотни килограммов. А снежные заносы будут давить сверху, независимо от того, находится ли в это время кто-то в доме или нет. В крупных постройках рекомендуется ставить стены из доски 50х150 мм, монтируя утеплитель в виде единого слоя. Это позволит обеспечить прочность и в то же время сохранить основные качества жилья. Дачи строят по своему усмотрению, поскольку в них живут лишь периодически; но лучше сразу перестраховаться и подготовить полноценный дом со стенами от 10 см.

Более скрупулезные оценки уже подразумевают сбор различной информации, применение формул и коэффициентов, найти все необходимые данные весьма тяжело. Для неспециалистов проще и быстрее воспользоваться различными онлайн-калькуляторами. Если несколько таких ресурсов дают одну цифру, а строители настаивают на другой, есть повод задуматься, такие ли они «профессионалы» на самом деле. Есть и другой способ расчета, отталкивающийся от типоразмеров обрезных досок. Смотрят, какие требуются доски для каркаса, формируют эскиз, определяют, как разместятся оконные и дверные проемы.

Рисуя схему или чертеж в деталях либо в самом общем виде, мало придумать «красивый ход», следует еще позаботиться и о максимальной надежности конструкции. Нужно думать о:

  • точках использования крепежа и его типах;
  • обустройстве продухов и вентиляции;
  • соединении стены с кровлей и фундаментом;
  • оптимальных размерах и форме окон, дверей.

В хорошем комплекте рабочих чертежей, прилагаемых к проекту, обязательно указывается, какие размеры стоек используются, насколько далеко они друг от друга, где монтируются укосины. Следует убедиться, что там показано, как будут соединяться стойки в углах, соответствуют ли они технологии теплого угла, каким будет примыкание внутренних стен. Вместо комплектовочной ведомости настоящие профессионалы используют указания точных размеров любого фрагмента конструкции там же, где он начерчен. Как известно, многие все же включает ОСП в состав жилого каркасного дома, потому что этот материал обладает рядом привлекательных свойств.

По существу это та же древесина, только более крепкая и гибкая одновременно. Облегчение обработки позволяет сформировать даже очень замысловатые архитектурные элементы. Сэндвич-панели, благодаря однородной структуре, не имеют пустот, которые неизбежно появляются в пиломатериалах с сучками. Высокая плотность (на 150% больше, чем у ДСП) тоже является значительным плюсом, как и влагостойкость ориентированной плиты. При сборке допустимо использовать все существующие сейчас разновидности крепежных изделий.

Но даже эти достоинства и комфортная стоимость ориентированных плит не означают, что нужно забывать об их пониженной проницаемости для водяных паров. Поэтому стоит поискать совсем иной материал для лицевой отделки каркасного дома.

При выборе конкретного решения и исполнении его могут быть допущены следующие ошибки:

  • неучет возникновения точки росы;
  • отсутствие клейкой ленты на стыках парового барьера;
  • пароизоляция утеплителя строения сразу с двух сторон;
  • отсутствие пароизоляции в принципе;
  • отсутствие защиты от ветра, или монтаж ее под внутренние слои.

Такие моменты кажутся очевидными до предела, но в реальности именно подобные ошибки доставляют очень много проблем жильцам деревянных домов каркасного типа. Лучше не изобретать что-то с нуля, а пользоваться отработанными за долгое время разновидностями «пирогов». Нарушение технологии приводит к промоканию утеплителя, к возникновению гнезд плесени на стойках и их гниению.

По мнению специалистов, наиболее правильная последовательность материалов такова:

  • базовая отделка внутренних стен при помощи ГКЛ;
  • паровой барьер;
  • утепляющий слой;
  • жесткий плитный материал;
  • ветровая защита;
  • наружная отделка (к примеру, сайдинг, закрепленный на контробрешетке и отделенный от нее воздушным зазором).

Чтобы понять, почему именно такую последовательность считают оптимальной, нужно вникнуть в сущность физических процессов, происходящих в толще каркасной стены. Идущие через нее водяные пары при понижении температуры конденсируются (осаждаются) из воздуха. Кроме степени нагрева, на появление такого конденсата влияет и влажность воздуха как внутри, так и снаружи. Чем она больше, тем при более высокой температуре начинается образование конденсата.

Для пароизоляции нередко применяют полиэтилен повышенной плотности, его толщина составляет минимум 200 мкм.

Монтаж

Прикрепление парового барьера из полиэтилена производится с помощью строительного степлера. Скобы вгоняют в стойки через каждые 300 — 400 мм. Линии стыков нужно оклеить битумным клеем. Когда стыковка производится не внахлест, рекомендуется применять клейкую ленту специального вида. Вместо полиэтилена можно своими руками смонтировать фольгоизол.

Поверх этого материала каждый стык накрывается лентой из бутилкаучука. В качестве силовой обшивки, крепящейся внутри дома, некоторые специалисты предлагают использовать не только ОСП, но и фибролит, шпунтованную доску либо фанеру. Такое решение позволяет сформировать стены с интенсивной вентиляцией на микроуровне. Но полноценный воздухообмен удастся обеспечить только при помощи настоящей вентиляции.

Важно: если материалы жесткой обшивки монтируются с зазором, нужна дополнительная защита от пара.

Для установки в несущих стенах применяют деревянный брус и доски, устойчивую к влаге фанеру. Подавляющее большинство застройщиков и бригад делают выбор в пользу строганого бруса без профилирования, выполненного в виде квадрата либо прямоугольника. Изделия должны пройти активную камерную сушку, размер хотя бы одной стороны должен быть 10 см и крупнее. Связывать брусья можно как точно такими же изделиями, так и доской — технология позволяет то и другое. Профилированные изделия отличаются привлекательным внешним видом и помогают экономить, потому что не только образуют каркас, но и становятся внутренними стенами.

Использование клееного бруса имеет свои преимущества — высокую скорость монтажа, и отсутствие лишних сложностей. Кроме того, силовое воздействие и прогиб почти не отражаются на этом материале.

Важно: если в пошаговой инструкции встречается водостойкая фанера, нельзя перепутать ее с влагостойкой. Только первый тип материала приемлем для оформления стен снаружи. Альтернативой этим материалам и ориентированным плитам при наружной отделке каркасного дома оказываются СИП-панели.

Промышленное изготовление и широкий спектр типоразмеров облегчают монтаж. Кроме того, относительно малая масса дает существенную экономию при сооружении стен и крыш. Несущие и наружные стены монтируются одновременно. Отказаться от специальных несущих стен в доме размером 6х6 м никак не получится. Распознать необходимость в этом элементе несложно: если удается опереть на внешние стены концами половых лаг без прогиба, потребности в несущих конструкциях просто нет.

Как во внешних стенах, так и в межкомнатных перегородках может использоваться звукоизоляционный материал. Отличия состоят в том, что внутри дома – это менее актуально.

Кроме того, нужно думать о сочетании тепловых и акустических свойств в одном веществе, это позволит:

  • уменьшить расходы и толщину конструкций;
  • облегчить их;
  • упростить монтаж.

Заполнение несущих стен утеплителем может быть частичным, но надо позаботиться о надежном соединении минеральной ваты с конструкцией. Это достигается увеличением числа скобок в верхней части и по периметру в сравнении с утеплением боковых сторон дома. Расстояние между скобками составляет ровно 100 мм. Мембрана либо другая ткань в качестве защиты от шума подходит для несущих стен сравнительно неплохо. Когда жилище отапливается по обе стороны от такой стены, допустимо применять толевую бумагу.

Вопреки популярному мнению, сильный неприятный запах уже через неделю перестанет волновать жильцов. А вот экономия средств будет их радовать еще очень долго. Крепить шумоизоляцию помогает строительный степлер. Сверху располагают дюймовые доски, промежутки между которыми определяются видом отделочного материала. Для ГКЛ, а также и для вагонки, оставляют промежуток 600 мм между серединами досок; нижнюю и верхнюю доски располагают вне зависимости от интервала.

Очень важно зафиксировать описание внешнего вида обрешетки на бумаге и сфотографировать ее в высоком разрешении. Когда потребуется вкручивать метизы в стену, не будет необходимости действовать методом проб и ошибок. В точках, где понадобится усиление, доски желательно набить сразу. Это относится к местам крепления любых подвесных шкафов, крупных полок и зеркал. Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, нужно сказать о двух методах их создания.

В одном случае ставятся силовые элементы в промежутках половых лаг, и уже на них крепятся по вертикали доски, становящиеся каркасом. В другом подходе стойки упирают в полы или доски, прибиваемые к полу. Независимо от этого, самым надежным решением оказывается присоединение верхних концов стоек к половым лагам или заменяющим их специализированным конструкциям.

К сведению: стоит думать одновременно и о правильности линий комнат, и о дополнительном усилении каркасных элементов, перекрытий при размещении стоек.

Большинство строителей и архитекторов полагает, что для внутренних перегородок не стоит брать доски толще 10х5 см. Ведь все равно к этому показателю добавится еще декоративная отделка. Стойки межкомнатных конструкций разносят на 120 см, поскольку именно такова типовая ширина минераловатных изделий. Применение натуральной базальтовой ваты оправдано внутри только повышенной заботой об экологии.

Советы

Нежелательно экономить на досках, потому что пиломатериал естественной влажности, не обструганный, крайне плох. Серьезные строители даже считают, что он вовсе не подходит. И такое мнение вполне обосновано — были случаи, когда сырой материал приводил к появлению плесени. Это вынуждало снимать пароизоляцию, обрабатывать все подряд антисептиком и долго ждать полного высыхания. Что касается сечения, минимальным габаритом для каркасной стены является 15х4 см.

Внутренний паровой барьер нужно подстилать под черновой пол, чтобы утеплитель не был открыт внутри. Это приведет к тому, что при первом же сильном морозе возникнут конденсат и иней, постепенно они будут разрастаться. Так как большинство видов теплозащиты выпускаются шириной 0,6 м, желательно стойки для их крепления делать на сантиметр ближе. Тогда крепление будет идеально прочным и надежным. Под гипсокартоном внутри каркаса рекомендуется размещать жесткие плиты, хотя бы ДСП, а в идеале ориентированную или цементно-стружечную конструкцию.

Еще больше инфрмации о "пироге" стен каркасного дома смотрите далее.

Пирог каркасной стены с ОСБ, ОСП, минватой

Содержание статьи

Как создается пирог каркасной стены? При индивидуальном строительстве особой популярностью пользуется каркасная технология возведения зданий. Она отличается своей легкостью выполнения и возможностью работы с малыми затратами человеческого ресурса благодаря легкости сборки каркаса. Для загородного строительства используется наиболее часто именно эта технология. Самой важной частью в таком доме являются качественно возведенные стены, которые собираются по слоеной технологии. Именно из-за такой характеристики вся конструкция называется пирогом стены каркасного дома.

Правильный пирог стены каркасного дома монтируется с учетом таких факторов:

  1. Правильный монтаж и толщина стен каркасного дома влияют на сохранение теплового режима внутри помещения.
  2. От периода проживания в таком доме (постоянно или сезонно) будет зависеть толщина стены.
  3. Выбрав правильный утеплитель, можно сэкономить на паро- или гидроизоляции.
  4. Огромное влияние на сохранение тепла домом оказывает отделка внешних и внутренних поверхностей стен. Для сезонного проживания достаточно будет обшить стены вагонкой, а для постоянного придется использовать гипсокартон или клинкерные панели.
  5. В зависимости от типа климата пирог стены играет роль либо хранителя тепла, либо защиты помещения от перегрева. В зависимости от этого будет укладываться пароизоляция.

Какой должна быть толщина стен

Как уже было сказано, толщина стены каркасного дома выбирается в зависимости от назначения помещения и климатической зоны. В условиях климата средней полосы с холодными зимами в доме для постоянного проживания стена не может иметь толщину менее 200 мм. В более теплых регионах или в том случае, когда дом используется только в качестве летней дачи, допускается стена из так называемой доски-сороковки. Таким образом, толщина стены значительно упадет.

В структуре пирога каркасной стены утеплитель занимает наибольшее пространство и выполняет важную функцию — сохранение температурного режима помещения. На сегодняшний день строительная индустрия шагнула далеко вперед и предлагает огромное количество разновидностей утеплителя.

Самым бюджетным вариантом утепления каркасной стены является прослойка из пенопласта. И цена — это, пожалуй, единственное положительное качество данного утеплителя. Пенопласт очень хорошо горит, что неприемлемо для деревянного строительства, он очень хрупкий, активно поедается грызунами и абсолютно не обеспечивает звукоизоляцию.

Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется утепление домов минеральной ватой. Ее пласты приятно удивят и своим ценовым диапазоном, и защитными свойствами, да и горючесть ее значительно меньше, чем у пенопласта. Утеплив свой дом минватой, можно не переживать о холодных зимах и тесном общении с соседями.

Новейшими материалами являются пенополиуретан и эковата, которые обеспечивают наилучшую защиту помещения и не нуждаются в дополнительной пароизоляции. Главным недостатком этих материалов является их стоимость, потому что нанести кустарно их не получится.

Как правильно класть утеплитель

Утеплитель можно укладывать либо на отделанную стену, либо на только что собранный каркас. Часто для обеспечения жесткости фасада его внешняя поверхность обшивается листами ОСБ или фанеры, тогда утеплитель можно крепить прямо на эти листы. Иначе между утеплителем и внешней обшивкой фасада кладут ветрозащитную пленку или бруски для вентилируемого фасада.

Если стена утепляется листами минваты, то порядок ее укладки таков:

  1. Куски утеплителя вырезаются из расчета размера ячейки каркаса с добавлением припусков в 5 см по каждой стороне. Это делается для того, чтобы при монтаже не было пропусков и неутепленных дырок.
  2. Стыки между утеплителем и стойкой каркаса дополнительно утепляются полосами материала, который складывается в 2 слоя и вбивается в щели любым острым инструментом.
  3. Чтобы устранить все возможные места пропуска низких температур, рекомендуется класть по 2 слоя утеплителя в ячейки каркаса и еще 1 слой прямо поверх стоек. Так обеспечивается оптимальная защита.
  4. Утеплитель садится на специальный клей и при особой надобности фиксируется тарельчатыми дюбелями из пластика.
  5. Во внутренней части дома обязательно нужно проложить пароизоляцию.

Гидроизоляция и пароизоляция

Для защиты дома от внешних воздействий в пирог стеновой панели вшиваются 2 слоя изоляции. Внутренний слой пароизоляции служит для того, чтобы влажные пары помещения не оставались конденсатом на утеплителе. Минвата под воздействием влаги может существенно потерять свои свойства и перестать выполнять главную задачу. Изоляция чаще происходит на основе фольгированных материалов.

Второй слой изоляции прокладывается с наружной стороны и служит для защиты конструкции от воздействия ветра и осадков. Выполняется, как правило, из мембранных пленок или пергамина. Являясь пленками, они достаточно просто фиксируются при помощи обыкновенного строительного степлера, а места стыков дополнительно изолируются специальной липкой лентой.

Пример пирога каркасных стен:

  1. Внутренний слой гипсокартона.
  2. Пароизоляционная пленка.
  3. Минераловатный утеплитель.
  4. ОСП (ОСП — многослойный лист, состоящий из древесной стружки, применяющийся для обшивки стен).
  5. Ветрозащитная пленка.
  6. Внешняя сайдинговая отделка.

Как внутренняя, так и внешняя отделка выполняется по вкусу хозяина дома. Если пирог собран правильно и монтирован добросовестно, то можно не переживать за сохранность и тепловые характеристики дома. Снаружи лучше обшить материалами, которые не боятся влаги и перепадов температур, а изнутри — уже по желанию. Это могут быть любые панели, впоследствии оштукатуренные и приведенные в эстетичный вид.

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

  • легкость,
  • прочность,
  • долговечность,
  • технологичность,
  • высокое тепловое сопротивление,
  • хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

  • внутренняя обшивка и отделка,
  • паробарьер,
  • утеплитель,
  • внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

  • внутренняя обшивка,
  • паробарьер,
  • утеплитель,
  • ветрозащита,
  • воздушный зазор,
  • навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб.м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

  • виниловый или металлический сайдинг,
  • профнастил,
  • OSB,
  • вагонка,
  • блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

пирог, технология и этапы возведения

 

Рисунок 1. Пирог стены каркасного дома

Содержание:

  1. Общая информация
  2. Материалы
  3. Технологии строительства
  4. Устройство стены
  5. Сборной «пирог»: строение по слоям
  6. Каркас
  7. Утеплитель
  8. Внешняя обшивка
  9. Гидроизоляция
  10. Обрешетка
  11. Фасад
  12. Пароизоляция
  13. Внутренняя обшивка
  14. Внутренняя отделка
  15. Виды стеновых пирогов
  16. Чертежи, схемы и разрезы
  17. Этапы возведения
  18. Внешняя и внутренняя обшивка
  19. Защита стен
  20. В заключение

Стены каркасного дома состоят из армирующих, утепляющих и изолирующих слоев. Они прочные, хорошо защищают помещения от холода. Существует несколько технологий сборки таких строений с применением разных материалов. Но принцип многослойности конструкций общий для всех сборных зданий.

Общая информация

Каркасные стены состоят из каркаса, утеплителя, наружной и внутренней отделки. Исполнение слоев зависит от требуемых параметров сооружения: несущей способности, прочности, тепло-, звукоизоляции, устойчивости к воздействию влаги. Различают такие типы конструкций:

  1. Несущие. Это все внешние ограждения и внутренние стены каркасного дома, поддерживающие межэтажные, чердачные перекрытия. Они очень прочные, выдерживают значительные нагрузки, устойчивы к деформациям. Каркас для них обычно выполняют из цельных досок или прочных двутавровых балок. Чтобы сделать несущую стену, выбирают пиломатериалы сечением не менее 40х100 мм.
  2. Ненесущие. К этой категории относятся внутренние межкомнатные перегородки. Они значительно тоньше несущих, так как их не нужно сильно утеплять. Изоляция выполняется для увеличения звукопоглощающей способности перегородок. Здесь также можно использовать каркас из бруса сечением 40х100 мм.

Кроме увеличенной толщины каркаса, в несущих конструкциях дополнительно укрепляют дверные, оконные проемы. Чтобы избежать деформации блоков во время эксплуатации, при их сборке нужно использовать минимум 2 перемычки.

Материалы

Рисунок 2. Обрезная доска

 

Затраты на строительство, экономические и технические характеристики здания напрямую зависят от выбранных материалов. Основа сооружения – каркас, состоящий из вертикальных стоек, горизонтальной обвязки. Он определяет общую прочность строения, способность выдерживать ветровую, дождевую или снеговую нагрузку, устойчивость к деформациям – из-за оползней, сейсмической активности, собственного веса сооружения. При возведении каркаса используют металлические профили или древесину.

Дерево – это более доступный, легкий, универсальный материал. С ним проще работать, древесина хорошо сочетается с разными утеплителями или отделкой. Кроме того, брус дешевле металлопроката. Металл прочнее, выдерживает большие нагрузки. Но его реже используют из-за высокой цены, сложности обработки, большого веса, подверженности коррозии. Из деревянных пиломатериалов для каркаса применяются:

  • Обрезная доска. Ее выпиливают из древесины хвойных пород. Самое ходовое сечение – 40х150 мм. Различают доски естественной влажности (около 40%) или технической сушки. Обычно дерево высушивают до равновесной (транспортной) влажности – 15-25%. Влажная доска – очень дешевое, удобное для обработки сырье, но она подвержена усушке, деформации, образованию грибка. Технически высушенное дерево дороже примерно на 25-30%. Его минус – значительный процент брака по геометрии, возникающий при производстве.
  • Брус. Исходное сырье – клен, хвойные породы дерева. Бывает цельным или клееным. Второй вариант лучше по прочности, но дороже. Деревянный брус бывает квадратного или прямоугольного сечения, стандартные типоразмеры материла – 150х150, 150х200, 150х250 мм. Он подходит для многоэтажных сооружений со сложной архитектурой.
  • Двутавровые балки. Здесь два деревянных бруса соединяются планкой-перемычкой из OSB или фанеры. Перемычку делают любой длины, поэтому толщину стен каркасного дома можно варьировать. Двутавр очень прочный, он удобен для прокладки скрытых под обшивкой коммуникаций, хорошо фиксирует изоляцию, препятствует появлению мостиков холода. Недостаток – высокие требования к качеству брусков (не должно быть сучков, зазоров), сложность их тщательной подгонки к перемычке.

 

Кроме каркаса монтируют наполнитель (изоляцию), внутреннюю/внешнюю обшивку. Рассмотрим каждый элемент отдельно:

  1. Внешняя обшивка. Для нее применяют готовые сборные щиты (сэндвич-панели) или стандартную отделку: доски, плиты OSB, ЦСП, листы влагостойкой фанеры, магнезитовые плиты. Качественная обшивка изготавливается из хорошо просушенных материалов. Она влагоустойчива, не деформируется и не трескается со временем, имеет противогрибковую обработку.
  2. Внутренняя обшивка. Здесь используют облицовку, аналогичную внешней отделке.
  3. Утепление. Теплоизоляция отличается по виду, способу укладки, толщине слоя. Применяют рулонные утеплители волокнистого типа (базальтовая, минеральная, древесноволокнистая вата, эковата) или жесткие варианты (экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол). Мягкие материалы более экологичны. Их можно дополнять, если волокно утрамбовалось и утратило изоляционные характеристики. Твердые повышают жесткость сооружения, позволяют уменьшить общую толщину стен каркасного дома.
  4. Отделка. Снаружи используют сайдинг (виниловый, металлический, фиброцементный), деревянную вагонку для облицовки, панели из искусственного камня, штукатурку. Наружные фасады сборных домов отличаются по виду, прочности, цене. Внутренние поверхности оформляют под стиль интерьера, здесь практически нет ограничений. Для отделки подходит гипсокартон, облицовка вагонкой, стеновые панели.
  5. Ветрозащита. Для защита от ветра снаружи укладывают тонкую мембранную пленку (Изоспан А, Изолтекс). Она не допускает продувания, не пропускает влагу от дождя или тающего снега, поэтому изоляция не намокает, исключается ее гниение. Мембрана паропроницаема, она не препятствует выходу влаги наружу, не мешает естественной вентиляции обшивки, утеплителя. Еще для ветрозащиты подходит обычный полиэтилен или спанбонд – но здесь характеристики готовой каркасной стены будут хуже.
  6. Пароизоляция. Ее монтируют с внутренней стороны теплоизоляции. Обычно используют пароизоляционную мембрану (Изоспан B), фольгированные мембраны, полиэтиленовые армированные пленки, битумно-кукерсольную мастику. Она защищает теплоизоляцию от вредного воздействия водяного пара из помещения.

Материал выбирают по прочностным характеристикам, максимальной несущей способности. Учитывают этажность, конфигурацию, назначение строения – для постоянного проживания или летняя дачи. Также важна местность: климатологический регион, сейсмический район, тип грунтов, рельеф участка.

Технологии строительства

Структура всех сборных зданий похожа, но методы строительства применяют разные. На территории России популярны две технологии создания стен каркасного дома:

  • финская;
  • канадская.

Отличия сложились исторически, они связаны с климатическими особенностями Европы и Северной Америки.

При скандинавском способе каркас, утеплитель, обшивку и отделку собирают непосредственно на участке строительства. Это доступный, но достаточно трудозатратный метод – для строительства нужен опыт монтажа. По этой технологии можно полностью собрать стены каркасного дома своими руками. При этом вы самостоятельно выбираете тип обшивки, изоляции, количество слоев, величину воздушных зазоров.

При североамериканском способе здание монтируют из уже готовых SIP-панелей. Такое строительство занимает меньше времени, чем самостоятельная сборка многослойной конструкции стены каркасного дома. Еще заводские плиты отличаются более высокой прочностью при небольшом весе и минимальной толщине. Такие строения хорошо выдерживают движение грунта, они устойчивы к землетрясениям.

Устройство стены

Она имеет вид «пирога» или «сэндвича». Конструкция состоит из нескольких слоев армирующих, изолирующих, отделочных материалов – их укладывают в определенном порядке. Особенность устройства стены каркасного дома обеспечивает ее прочность, хорошие изолирующие свойства, долговечность.

Сборной «пирог»: строение по слоям

Рисунок 3. Схема пирога стены дома

В зависимости от назначения конструкции (внешние или внутренние стены каркасного дома) вид готового пирога может несколько отличаться. Базовая комплектация включает такие компоненты:

  • Деревянный каркас.
  • Рулонный или жесткий утеплитель.
  • Внешняя обшивка (OSB-3).
  • Гидроветроизоляция.
  • Обрешетка из контрреек.
  • Наружный фасад.
  • Пароизоляционный слой.
  • Внутренняя обшивка.
  • Декоративная внутренняя отделка.

Рассмотрим подробнее устройство стены каркасного дома по слоям.

Каркас

Рисунок 4. Схема конструкции каркаса стены

Остов здания состоит из горизонтальных и вертикальных балок, которые закрепляют на фундаменте. Каркас несет основную нагрузку, он отвечает за жесткость всей конструкции. В готовом виде он полностью скрыт отделочными материалами, изоляцией, внешней отделкой.

Утеплитель

Материал с высокими теплоизоляционными свойствами располагают между балками каркаса. Кроме утепления, он улучшает звукоизоляцию наружных стен.

Рисунок 5. Утеплитель Rockwool

Внешняя обшивка

Плиты ОСП крепят к балкам каркаса. Они обеспечивают жесткость, прочность, устойчивость коробки здания.

Гидроизоляция

Мембранный изоляционный слой укладывают на плиты обшивки. Он защищает здание от ветра, дождя, снега, обеспечивает сохранность теплоизоляции.

Обрешетка

Ее выполняют из тонких реек, устанавливаемых непосредственно на слой гидроизоляции. На обрешетку монтируют внешние фасады. При этом между несущей поверхностью и фасадными плитами остается воздушное пространство для вентиляции.

Фасад

Рисунок 6. Фасад каркасного дома. Строительство по проекту Петергоф Д-2

Внешняя отделка определяет окончательный вид здания. Она придает строению дополнительную прочность, уменьшает коэффициент теплопроводности ограждений, улучшает шумоизоляцию.

Пароизоляция

Пароизоляционный материал укладывают на утеплитель со стороны помещения для защиты от влаги или конденсата, образующихся внутри дома.

Внутренняя обшивка

Плиты OSB или фанеры располагают после пароизоляционного слоя. Слой служит основой для финишной отделки помещений.

Внутренняя отделка

Имеет декоративное значение. Ее подбирают под конкретный интерьер.

Рисунок 7. Внутренняя отделка. Строительство по проекту Петергоф Д-2

Виды стеновых пирогов

Основные технические отличия готовых строений связаны с выбранными материалами. Тип каркаса влияет на прочность и несущую способность конструкции. Утеплитель, изоляция, обшивка каркасного дома изнутри и снаружи, внешняя отделка – отвечают за сохранение тепла, ветрозащитные характеристики. Рассмотрим различные виды пирогов:

  1. С минеральной ватой. Минвата – это спрессованное синтетическое волокно, получаемое из горных пород. Обладает низкой теплопроводностью, высокой огнестойкостью, за счет волокнистой структуры хорошо поглощает внешние шумы. Материал практически не дает усадку, может служить до 50 лет. Минус минваты: гигроскопичность – нужно выполнять гидро-, пароизоляцию.Поставляется в виде рулонов или матов.
  2. С эковатой. Основа утеплителя – целлюлозные волокна с добавлением антипиренов, антисептиков (борная кислота, бура). Эковату производят из вторичного сырья, отходов бумажного производства. Поставляется она в прессованных брикетах. Это экологичный и экономичный утеплитель. Его распыляют по поверхности, создавая идеально ровный изоляционный слой без соединительных стыков. У материала низкая теплопроводность, высокая теплоемкость, он хорошо аккумулирует тепло. Поэтому в каркасном доме с утеплением из эковаты сохраняется постоянная температура воздуха.
  3. С базальтовым утеплителем. Один из подвидов минваты, каменный утеплитель. Это наиболее безопасный экологичный материал, применяемый для утепления всех поверхностей здания. Базальтовая вата бывает разной плотности: от 40 до 200 г/м3. Выпускается в рулонах, матах, россыпью. Волокна базальтовой ваты достаточно мягкие, с ней безопасно работать. Она выдерживает высокие температуры, практически не поглощает влагу.
  4. С плитами ОСП (OSB). Плиты изготавливают методом прессования длинной хвойной щепы под высоким давлением. Готовые панели получаются очень прочными, жесткими, но легкими. Плиты ОСП огнестойкие, влагостойкие, имеют теплоизоляционные свойства. С листами просто работать, они подходят для быстрого монтажа зданий. Готовые сооружения из OSB имеют небольшой вес, но выдерживают значительные нагрузки.
  5. С панелями ISOPLAAT (Изоплат). Это пористый материал, изготовленный из волокон хвойных пород дерева без добавления химических клеевых компонентов. Листы ISOPLAAT используют для внешней обшивки пирога. Они повышают тепло-, звукоизоляцию (уменьшают гулкость внутри дома), увеличивают прочность конструкции, также используется для декоративной отделки. В зависимости от эксплуатационных показателей различают: плиты для ветрозащиты, звуко- и теплоизоляции, универсальные панели. Они хорошо поддаются механической обработке.
  6. Пирог по системе EIFS. Это система наружной отделки и изоляции внешних конструкций – мокрые фасады. К каркасу крепят утеплитель (пенополистирол, плиты минваты), наносят усиленный базовый слой изоляции, а затем фактурное защитное покрытие – штукатурку. Это очень легкие покрытия, отличающиеся высокими теплоизоляционными показателями. Подходят для фасадов разной конфигурации.

Кроме того, для нормальной длительной эксплуатации здания любой пирог стены каркасного дома должен содержать слои ветрозащиты, гидро-, пароизоляции.

Чертежи, схемы и разрезы

Эскизы, схемы и чертежи – это графическая часть проектной документации, по которой выполняется строительство. В них наглядно показаны компоновка здания, правильное соединение основных узлов, обозначены точные размеры строительных элементов, дан перечень необходимых материалов.

Стена каркасного дома в разрезе позволяет понять структуру пирога. Схема содержит такие данные: 

  • Общий вид, габариты стены в разных проекциях.
  • Особенности соединения вертикальных конструкций с полом, перекрытиями, между собой. Здесь приводятся подробные монтажные узлы.
  • Места расположения дверных/оконных проемов, их размеры.
  • Порядок укладки слоев – с перечислением материалов, указанием их толщины, способа крепления. Структуру готового пирога стены каркасного дома показывают на поперечных разрезах.
  • Места крепления инженерных коммуникаций.

На основании графической части проекта составляют спецификацию. По ней считают расход стройматериалов, определяют общую стоимость монтажа.

Этапы возведения

Строительство выполняется достаточно быстро и экономно: без привлечения тяжелой техники, использования затратных технологий. Каркасники мало весят, поэтому достаточно сделать легкий недорогой фундамент: свайно-винтовой или столбчатый. Уже на следующий день после его установки выполняют гидроизоляцию – используют битум, рубероид. После чего можно «собирать» коробку здания.

В зависимости от технологии (финская, канадская) порядок несколько отличается. Но можно выделить общий алгоритм действий:

  1. Сборка каркаса. На этом этапе уточняют технологию монтажа, выбирают материалы, определяют их расход – по проекту.
  2. Монтаж нижней обвязки. Она будет служить опорой для всей конструкции. Обычно ее выполняют из цельного бруса прямоугольного сечения: 100х150, 150х200 мм. Укладку обвязки начинают только на хорошо выровненном фундаменте.
  3. Установка вертикальных стоек. Это основа каркаса, на который будет крепиться пирог. Монтаж вертикальных балок начинают от углов. Максимальный шаг для стоек зависит от ширины листа обшивки. Обычно их устанавливают на расстоянии 500-600 мм друг от друга.
  4. Выполнение верхней обвязки. Она полностью повторяет нижнее основание. Чтобы избежать перекоса вертикальных стоек каркаса, нужно располагать верхние и нижние пазы строго друг под другом.
  5. Монтаж укосин. Это наклонные балки из деревянных досок сечением 25х100 или 50х150 мм, которые соединяют между собой горизонтальные и вертикальные брусья каркаса. Укосины обеспечивают жесткость здания, не дают конструкции деформироваться при эксплуатации. Располагают их под углом 45-60°. При длине стены до 6 м обычно достаточно установить 2 доски.
Рисунок 8. Монтаж укосин

При монтаже сразу оформляют проемы окон, дверей. При необходимости их дополнительно усиливают распорками – здесь учитывают выбранную технологию строительства.

Внешняя и внутренняя обшивка

После того, как каркас полностью собран, монтируют черновой пол, укладывают утепление. Затем деревянные балки обшивают облицовочными плитами. Конструктивно наружное и внутреннее покрытие похожи, отличаются они по назначению и внешнему виду: 

  • Внешняя обшивка. Она защищает строение от воздействия непогоды, делает конструкцию прочной, жесткой. Служит основанием для установки вентилируемых фасадов – финишного покрытия наружной части здания. В качестве материалов используют влагостойкие плиты повышенной прочности. Это OSB толщиной 9-15 мм; цементно-стружечные плиты (ЦСП) – 12-18 мм; ДВП для наружных работ – от 25 мм; листовая фанера – от 12 мм. При монтаже между листами обязательно выдерживают воздушный зазор 3-5 мм.
  • Внутренняя отделка. Здесь плиты закрывают изоляцию каркасного дома изнутри для защиты ее от попадания влаги из помещения. Также они служат черновой отделкой внутренних поверхностей, под ними прокладывают скрытые инженерные коммуникации. Из материалов обычно применяют OSB толщиной 9 мм; гипсокартон; фанеру; деревянную вагонку – ее не нужно дополнительно отделывать.

С учетом всех слоев обшивки готовая стена получается толщиной 150-250 мм. Этого достаточно для Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов Северо-Западной части России.

Защита стен

Безопасность и долгий срок службы сборного здания напрямую зависят от проведения защитных мероприятий, противопожарной обработки материалов.

  1. Гидрозащита. Водонепроницаемая пленка укладывается снаружи: между обшивкой и фасадом. Она предотвращает намокание, уплотнение, промерзание теплоизоляционного слоя.
  2. Ветрозащита. Финские дома от продувания защищают плиты OSB и слой мембранной пленки. Канадские – герметизация швов между СИП-панелями.
  3. Теплоизоляция. Основной утеплитель (волокнистый или жесткого типа) находится внутри пирога, между стойками. Дополнительное снижение показателя теплопроводности достигается за счет многослойной конструкции пирога. При этом обязательно оставляют воздушные зазоры между разными слоями.
  4. Пароизоляция. Устанавливается с внутренней стороны стены каркасных сооружений между утеплителем и обшивкой. Это может быть специализированная мембрана (Изоспан C) или плотный полиэтилен – от 200 микрон.
  5. Защита от огня. Для уменьшения риска возгорания внутренние провода лучше прокладывать наружно в кабель-каналах, а не замуровывать их под обшивкой.

В заключение

Монтаж правильной стены каркасного дома можно выполнить собственными силами. Главное, четко соблюдать технологию, не отступать от требований проекта. Особенно это касается элементов, отвечающих за прочность и жесткость конструкции: балок, укосин, раскосов, крепежей. Также нельзя менять рекомендуемые материалы отделки каркасного дома изнутри и с внешней стороны на менее прочные или влагостойкие – это снизит эксплуатационные показатели, уменьшит срок службы строения.

 

 

Пирог стены каркасного дома

Правильно смонтированный стеновой пирог в доме, построенном по каркасной технологии, – залог долгого проживания в нем. На характер используемых материалов и количество слоев влияет:

  1. Климат. Нет необходимости в равнозначном утеплении домов на юге и в северных регионах с суровыми зимами.
  2. Период эксплуатации. Строения, предназначенные для сезонного проживания, делают менее теплыми, чем те, в которых собираются жить круглый год.
  3. Возможность использовать теплоизолирующие технологии.

Особенности обустройства пирога стены

В холодный сезон из-за разницы давления воздушные массы из внутренних помещений дома постоянно перемещаются наружу. Грамотное обустройство внешних стен позволяет защитить материалы от излишней влажности, образующейся вследствие конденсации пара. Если технологию не соблюдать, то возникнет вероятность отсыревания стройматериалов. В результате произойдет снижение показателей прочности жилища и промерзание стен.

Главная задача монтируемой конструкции – обеспечение сохранности тепла во внутренних помещениях не в ущерб прочности постройки. Определение точки росы лучше доверить специалистам.

Компоненты стен каркасного дома

Технология, которую используют при строительстве специалисты компании «Терем плюс» подразумевает наличие следующих слоев:

  1. Внутренняя облицовка – выбор материала обусловлен функциональным назначением комнаты. Мы используем в работе евровагонку класса Б.
  2. Обрешетка. Обустраивается для обеспечения вентиляционного зазора между облицовкой и внутренними деталями стены. Используется как основа для крепления облицовочных материалов. Для этих целей мы используем сухой строганый брусок с размерами 20х40 мм.
  3. Пароизоляция. Прокладывается по всей поверхности стены с целью безопасного отвода влаги из дома наружу. Обеспечивается парозащита с помощью Изоспана В или материалов, являющихся его аналогами.
  4. Каркас. Состоит из цельных деревянных стоек, кроме тех участков, где будут располагаться дверные проемы и оконные блоки. Жесткость обеспечивается обвязками и подкосами внизу и вверху. Роль каркасных стоек выполняет обрезная доска естественной влажности размером 50х150 мм.
  5. Теплоизоляция. Для утепления внешних стен в качестве теплоизоляционного материала используют базальтовые плиты 150мм Rockwool, а для внутренних перегородок аналогичный стройматериал толщиной 100мм.
  6. Ветрозащита и гидроизоляция. Благодаря структуре гидроизоляционных и ветрозащитных материалов удается исключить попадание влаги извне и воспрепятствовать возникновению сквозняков во внутренних помещениях дома. При этом избыточный пар беспрепятственно проникает в обратном направлении. В «Терем плюс» предпочтение отдается Изоспану А и аналогичным материалам.
  7. Обрешетка. Снова используется брусок 20х40 мм строганый и предварительно высушенный.
  8. Отделка стен дома снаружи производится с помощью имитации бруса с параметрами 22х145 мм. Внутренние перегородки отделывают евровагонкой класса В.

Типичные ошибки

Создать качественный пирог стены каркасного дома невозможно, если:

  1. Строительство ведется без проекта. Такой подход затруднит расчет необходимого количества материалов и последующий контроль правильности строительного процесса.
  2. Принято решение сэкономить на теплоизоляторе. Плохое качество утеплителя нарушит микроклимат внутри стен и помещений дома, снизит эксплуатационные характеристики постройки. Сходный результат будет достигнут, если использовать материалы, которые не предназначены для этого.

Утепление каркасного дома пенополистиролом изнутри и снаружи

Все большой популярностью в сфере загородного домострения пользуются каркасные дома. Легкие, экономичные, быстро возвозимые, они делают реальной мечту о загородоном доме практически для каждой семьи.

    На данный момент выделяют два технологических направления в каркасном домостроении:
  • канадская технология;
  • финская технология.


Канадская технология

В связи с особенностью региона строительства (Канада и США) при реализации данной технологии применяются местные распространенные материалы - клееные стружечные плиты (ОСП), полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол), SIP-панели заводского изготовления. В качестве внешней отделки чаще всего используется виниловый сайдинг. В связи с применением ОСП (практически паронепроницаемый материал), остро не стоит проблема защиты от влагонакопления.

Скандинавская (финская) технология

Особенностью технологии является применение местных высококачественных пиломатериалов, несущий каркас выполняется из балок более крупного сечения. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Для внешней отделки наиболее распространена фасадная доска под покраску. В качестве дополнительного утепления применяется полимерная теплоизоляция (например, экструзионный пенополистирол). Для обшивки каркаса практически не применяется ОСП, чаще - фасадный и влагостойкий гипсокартон. В процессе проектирования и строительства соблюдается очередность слоев в конструкции – увеличение коэффициентов паропроницаемости используемых материалов по направлению – во внешнюю среду (предотвращение влагонакопления).

В целом, технология строительства каркасных домов практически одинакова для обоих технологических направлений, основные отличия из-за доступности тех или иных материалов, а также культуры местного строительства.

Применение дополнительного утеплителя ПЕНОПЛЭКС® для каркасных домов на территории РФ позволит сократить объем древесины, используемой для устройства каркаса в среднем на 25-35%, благодаря уменьшению сечения несущего бруса, а также значительно повысить энергоэффективность сооружения.

Преимущества применения плит ПЕНОПЛЭКС® для теплоизоляции каркасного дома:

  • Низкий коэффициент теплопроводности (λ = 0,034 Вт/м-К). Для утепления наружной стены любого здания требуется слой материала ПЕНОПЛЭКС® в 1,5 раза тоньше, нежели другого утеплителя;
  • Практически нулевое водопоглощение, поэтому при отрицательных температурах воздуха на улице, когда точка росы находится в утеплителе, в нем не образуется конденсат, материал не увлажняется и не теряет своих теплозащитных свойств.
  • Долговечность более 50-ти лет и высокая прочность на сжатие (не менее 20 тонн на 1 кв.метр), что обеспечивает продолжительный безремонтный срок эксплуатации конструктивов.
  • Экологическая безопасность - материал изготавливается из безопасного сырья, не содержит мелких волокон и пыли, фенолформальдегидных смол и других вредных химических веществ.

Сотрудниками компании «ПЕНОПЛЭКС» разработана техническая карта, которая содержит поэтапное описание процесса строительства каркасного дома с дополнительным утеплением плитами ПЕНОПЛЭКС®. Документ включает в себя схемы всех конструктивов, технические характеристики используемых материалов, рекомендации по монтажу. Техническая карта доступна для скачивания.

Сравнительные характеристики применения различных видов утеплителей для каркасных домов

Стены каркасных домов с ватой обладают термическим сопротивлением в 1/3 раза хуже, чем у домов со стенами из утеплителя ПЕНОПЛЭКС®, т.к. вата расположена между стоек, которые являются «мостами холода». Если снаружи стоек закрепить ПЕНОПЛЭКС® толщиной 30 мм, то приведенное сопротивление теплопередаче увеличится на 30%, а если вместо ватного утеплителя выбрать утеплитель для каркасного дома от ПЕНОПЛЭКС снаружи стоек, то мы получим улучшение теплозащиты здания на 50%!!!

Вариант №1 (только вата):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство вата парок экстра 150 мм;
  • ОСП 9 мм;
  • Влаго- ветро- защита;
  • Имитация бруса.

Коэффициент термической неоднородности 0,663

Приведенное сопротивление теплопередачи = 2,7 м2хград/Вт

Приведенное сопротивление теплопередачи конструкции R=2,674 м2 оС/Вт (соответствует примерно 80 мм ПЕНОПЛЭКС®).

Дополнительно потребуется не менее 20мм минеральной ваты (коэфф.теплопроводн. 0,042Вт/мК).

Вариант №2 (минеральная вата + ПЕНОПЛЭКС®):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство минеральная вата 100 мм;
  • По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 30 мм с проклейкой швов скотчем строительным;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,857

Приведенное сопротивление теплопередачи = 3,43 м2хград/Вт

Вариант №3 (ПЕНОПЛЭКС® 100 мм):

  • Имитация бруса;
  • Пароизоляция;
  • Стойка ЛВЛ 150 х 50 мм;
  • Межстоячное пространство без утеплителя с электрической разводкой + вентиляция;
  • По стойкам сверху ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® 100 мм с проклейкой швов скотчем строительным + пластиковые грибки с металлическим сердечником 4 штуки на 1 м2;
  • Имитация бруса;

Коэффициент термической неоднородности 0,977

Приведенное сопротивление теплопередачи = 4,0 м2хград/Вт – лучший вариант по термическому сопротивлению

Стены каркасного дома с ватой и ПЕНОПЛЭКС® на 42% дешевле, чем просто с ватой при том же термосопротивлении.

Ориентировочная стоимость 1м2 для конструкций:
Вариант 1. Примерно 936 руб/м2 по материалам (с учетом доутепления ватой 20мм: +33р/кв.м., т.е. итого: 903,5+33=936,5р./м2.)
Вариант 2. Примерно 658 руб/м2 лучший вариант утеплителя для каркасных домов по цене
Вариант 3. Примерно 808 руб/м2

как избежать распространенных ошибок. Как утепляют каркасный дом?

Прежде чем приступить к строительству дома, следует определиться с технологией его возведения. Его выбор зависит в первую очередь от стоимости и времени на будущую новостройку. Каркасный дом – это невысокое сборное здание, построенное на основе конструкции из дерева или металла.

Сборный деревянный каркас коттеджа

С каждым годом набирает все большую популярность благодаря тому, что менее подвержен внешним воздействиям, теплый, светлый, имеет современный, привлекательный вид.

Деревянно-каркасная обшивка по качеству не уступает бетонным домам, а по некоторым параметрам превосходит их:


Недостатком каркасной обшивки, как и всех деревянных строений, является пожароопасность. А если для отделки используются дешевые материалы, содержащие фенолформальдегидные смолы, то об экологической безопасности и говорить не приходится. Поэтому при строительстве дома следует очень тщательно выбирать стройматериалы.

Основные узлы

Низкая деревянная рама состоит из:

Вертикальные стойки угловые и промежуточные. Назначение этих и других состоит в том, чтобы соединить верхнее и нижнее полотна. Делается это обычно разными способами: металлическими уголками, либо с помощью полного пропила и дюбелей. Откосы используются для того, чтобы каркас не коробился и не менял своего положения под воздействием сильного ветра.

Материалы (редактировать)

Если, то из дерева должны быть изготовлены следующие основные элементы:

  • дерево для закладного венца, а точнее пояс и боковые подкосы конструкции;
  • доски для ригелей и черновой обшивки каркаса;
  • опора косилки.

Помимо дерева, дом собирается с использованием материалов для кровли, пароизоляции, утеплителя.

Схема пола в каркасном доме

Не забудьте про антисептики, а также антипирены для обработки дерева. Кровлю обычно делают из гибкой финской черепицы. Очень привлекательно выглядит отделка каркасной квартиры, имитирующая деревянный брус. Для теплоизоляции используется пенопласт или минеральная вата.Утепление с наружной стороны стен закрепляют влагостойкой фанерой, стружкоцементными плитами.

Строительство каркасного дома

Чтобы стать владельцем каркасного дома, вы можете приобрести готовые элементы, изготовленные на заводе, привезти их домой и собрать. Ее называют панельной технологией, достоинства которой определяют скорость возведения нового здания. Требует применения крана для установки готовых панелей и, как правило, заливки ленточного фундамента.

Вы можете построить своими руками с нуля, что обойдется намного дешевле, к тому же домовладелец получит огромное удовлетворение от реализации своих идей в процессе строительства.

Чертеж для строительства каркасного дома

Каркас квартиры можно сделать из металлических балок. Но используются они не очень часто. Это связано с тем, что металл намного дороже дерева, а для монтажа конструкции необходима грузоподъемная техника.

Использование деревянного бруса позволяет построить дом самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей и специализированной техники. Как и при строительстве любого здания, каркас будущего здания разрабатывается на бумаге или в специальной компьютерной программе.Его дизайн может разработать сам домашний мастер, специальные навыки необязательны. По их размерам, посадке, способу соединения, креплению основных деталей.

При проведении строительных работ нельзя обойтись без следующих инструментов и материалов:


Фундамент

Строительство начинается с закладки фундамента. Благодаря малому весу деревянного строения оно может быть легким поясным или столбчатым. Выбрав тот или иной вариант, метят территорию.

Выемка для фундаментной обрешетки должна быть такого размера, чтобы она сама была на 5–7 см шире стены и заходила в землю примерно на 30 см.

На дно вырытой траншеи насыпается песчаная подушка толщиной 5 см и утрамбовывается. Это необходимо для того, чтобы ограничить эффект смещения грунта. Затем яму укрепляют опалубкой из досок или другого листового материала. Затем на бруски монтируется арматура. Их забивают в землю так, чтобы на них держалась армирующая сетка, для сборки которой можно использовать продольные металлические детали бесполезных велосипедов или детских колясок.

Готовый ленточно-столбчатый фундамент под каркасный дом

Соединяются металлической проволокой. Домашний мастер может приготовить и залить цементный раствор сам, используя в определенных пропорциях качественный цемент, воду, песок, пластификатор, щебень или гравий. Перед установкой каркаса готовый фундамент необходимо покрыть гидроизоляционным материалом.

Если или цокольный этаж, то используется столбчатый фундамент. Бетонные, кирпичные или металлические столбы устанавливаются в углах будущего здания, а также в местах пересечения внутренних и наружных стен.Сверху эти элементы соединяются толстой соединительной балкой, на которой будет стоять конструкция. Обвязка изолирована от фундаментных опор двумя слоями рубероида.

В противном случае в местах контакта дерева с бетоном, кирпичом или металлом может образоваться конденсат, и дерево начнет гнить.

Высокий

Для установки верхнего и нижнего пояса необходим брус 150х150 мм. Это может быть дуб, лиственница или сосна. Его предварительно обрабатывают огнезащитным и антисептическим раствором.Углы соединяются по принципу «шип-паз» с натягом, без зазоров.

Можно соединять металлическими крепежными элементами, но при контакте с древесиной они окисляются, что в итоге приводит к гниению древесины.

В результате вся конструкция теряет первоначальную прочность. Рама крепится на нижнем поясе. Он должен занимать весь периметр реечного или столбчатого фундамента, к которому крепится анкерными болтами. Для большей прочности при заливке бетоном или установке свай по углам фундамента можно залить металлические шпильки для крепления скрепляющей рамы к основанию фундамента.

Закончив армирование нижнего пояса, убедитесь, что он строго горизонтален. В дальнейшем очень сложно исправить перекосы конструкции. Теперь можно положить лаги на пол.

По всей длине вертикальных несущих балок должна быть обеспечена высота потолков около 2,7 м. Выше - могут быть проблемы с отоплением, ниже - летом будет душно.

Располагаются по углам и между ними.

Первоначально вертикальные стойки укрепляют временными откосами, по два на каждую опору, но после обвязки верхней обвязки их заменяют постоянными.Для монтажа потолочного каркаса используются балки с пазами. Когда он готов, его ставят на вертикальные стойки и прибивают гвоздями. Балки перекрытия укладываются в пазы и фиксируются стальными скобами или уголками.

Стены

Рекомендуется, чтобы утепленная стеновая доска была толщиной не менее 10 см.

Чертеж конструкции стен каркасной избы

А выбор материала для утепления дома зависит от предпочтений хозяина. На сегодняшний день полистирол считается самым качественным утеплителем.Он недорогой, дышащий и является хорошим теплоизолятором.

Не теряется в полости утеплителя, не сползает, как минеральная вата. Затем стены отделывают изнутри, часто опалубочным щитом. Установленные стеклопакеты с двойным или тройным остеклением также помогают сохранить тепло.

Крыша

Изначально укладывается прочный брус, от которого будут зависеть все остальные элементы. Стропила соединяются гвоздями и под углом в форме буквы «А».

Пример крепления стропил каркасной крыши

Затем делается обрешетка, прибивается из досок одна к другой на расстоянии 10 см, верхняя часть обшивается кровельным степлером строительным степлером . На него, начиная снизу, укладывается профлист, шифер или черепица внахлест.

Коньковую планку необходимо армировать саморезами после устройства пола. По краю крыши делаются водоотводные желоба. После этой процедуры устанавливают двери, окна, строят крыльцо и при необходимости чердак.

Не зря магистральная технология строительства домов пользуется большой популярностью у покупателей загородного жилья. Ведь это простота конструкции, дешевизна и скорость сборки. Но при проектировании такого дома следует помнить, что стены этого дома должны защищать не только от ветра и холода, но и от внешнего шума. Однако сначала поговорим о каркасном доме в целом, так как сами стены в дом не влезут.

Нижние лямки

Когда фундамент готов, начинаем строить сам дом.Очень важно в самом начале точно выровнять обвязку каркасной конструкции, ведь от этого будет зависеть устойчивость всего дома. По сути, цоколь – это нижняя обвязка каркасной конструкции, с помощью которой стены крепятся к фундаменту, и равномерно распределяется нагрузка всего дома на фундамент. Для устройства обвязки, как правило, используется брус сечением 150*200 мм. При этом расстояние между вертикальными стойками каркаса не должно превышать 2,5 метра.

Тонкости устройства нижней обвязки

Подготовка к укладке вяжущего заключается в гидроизоляции верхней части фундамента. Для этого хорошо подойдет один из следующих материалов: рубероид, битумная мастика и т.п., и далее по порядку:

  • обработать планку крепления антисептиком;
  • делаем стыки древесины в полдерева и скрепляем их скобами и гвоздями 120 мм;
  • для усиления конструкции скрепляем угловые соединения металлическими уголками;
  • крепим полосу каркасного дома к фундаменту анкерным болтом, затянутым гайкой.

Верхний ремень

После установки вертикальных стоек для наружных стен дома наступает очередь межслойного перекрытия. И начинать эту работу следует с установки верхней обвязки. В качестве материала для этого можно использовать двойную плиту с теплоизоляционной прокладкой или сплошной брус. Конечная толщина такого сборного (или сплошного) бруса не должна быть толще вертикальной стойки каркасной стены. Высота раскоса должна рассчитываться специалистом, так как от этого параметра зависит равномерность распределения нагрузки, оказываемой верхними конструкциями на нижнюю часть каркасного дома.

Как восстановить дерево

Способы крепления точно такие же, как и при установке вертикальных каркасных стоек: либо уголками, либо соединителями через полный/частичный разрез. Перед установкой балок перекрытия каркас первого этажа должен быть достаточно жестким, так как балки перекрытия одновременно являются лагами перекрытия второго этажа. Необходимую жесткость каркасу обеспечат несъемные раскосы, которые можно монтировать с вырезом или с помощью металлических креплений.Вы также можете закрепить скобы, пробив их гвоздями. При этом длина гвоздя должна быть такой, чтобы после прохождения рейки он уходил в стойку не менее чем на 80 мм.

Важно! При установке вертикальных каркасных стоек с вырезом все соединительные узлы должны быть дополнительно усилены металлическими опорами, которые могут быть изготовлены либо из арматуры сечением 8-10 мм, либо из листового металла, толщина которого не менее 3 мм. -4 мм.

Проблемы, возникающие при установке, и варианты их решения

  1. При установке ремня могут возникнуть трудности.К ним нужно быть готовым, но будет еще лучше, если вы представите некоторые нюансы и не допустите возникновения проблем.
  2. Так, при устройстве фундамента из винтовых свай или блоков иногда бывает так, что некоторые его элементы могут не совпадать с остальной высотой, то есть не будут находиться на одном уровне. Благодаря этому лента не будет падать во все стопки, и нагрузка на нее не будет распределяться неравномерно.
  3. В дальнейшем исправить что-то будет очень сложно, поэтому еще на этапе закладки фундамента необходимо тщательно проверять геометрию свайного поля и сразу же устранять выявленные ошибки.
  4. Провисание фермы над фундаментом можно исправить деревянными распорками, но лучше такого провисания не допускать. Все столбы должны быть выведены на один уровень.
  5. При сверлении отверстия в древесине для фундаментного болта соблюдайте осторожность, так как существует риск того, что прорези будут сделаны не того размера. Дерево может треснуть по той же причине.

Сущность настенного элемента

Каркасный дом – это особый тип малоэтажного здания, в основе которого лежит жесткая конструкция, состоящая из вертикальных колонн, соединенных друг с другом по горизонтали.Эта жесткая конструкция называется рамой. Другими словами, устройство стены каркасного дома называется пирогом, так как такая стена состоит из нескольких слоев.

На первый взгляд может показаться, что возвести каркасную конструкцию очень просто и так оно и есть на самом деле, но нужного эффекта можно добиться только последовательно выполняя все этапы и применяя специфическую технологию, которая все же имеет свои хитрости:

  1. Толщина стен – подбирается в соответствии с назначением здания и климатической зоной.
  2. Хороший утеплитель – это материал, сочетающий в себе качество и доступную цену.
  3. Изоляция должна быть защищена от воздействия различных атмосферных явлений. Для этого используются специальные пленки.
  4. При неправильном монтаже утеплителя в стенах могут образовываться мостики холода – области, через которые будет уходить тепло.
  5. Наружная отделка выполняется с учетом всех требований к материалам, используемым при его строительстве.

Теперь поговорим обо всем, хорошо.

толщина стенки

Главной задачей при строительстве любого дома является максимальное утепление при одновременном снижении затрат на отопление. Этого можно добиться только в том случае, если теплопроводность стен сведена к минимуму. Правильно устроенная каркасная стена сохранит тепло внутри помещения и не пропустит холод снаружи. Для достижения максимального эффекта стойки каркаса должны быть выполнены из дерева толщиной 200 мм.

В районах с жарким климатом стены могут быть тоньше – здесь основной задачей будет минимизация затрат на вентиляцию, кондиционирование, и все будет зависеть от размера утеплителя.

Если вы строите загородный дом и планируете использовать его только летом, оптимальная толщина стен будет 40 мм. Для каркаса такого дома обычно используют «сороковую» доску шириной около 150 мм.

Изоляция стен

Если вы посмотрите на стену в разрезе, то увидите, что большая ее часть изолирована. Выступает в роли окружающей конструкции – обеспечивает надежную звуко- и теплоизоляцию помещений.

Основные виды утепления каркасных домов:

  1. Пена — недорогой материал, но имеет много недостатков.Это хрупкость и низкая звукоизоляция, горючесть, высокий риск повреждения грызунами.
  2. Минеральная вата в настоящее время является самым популярным материалом, который используют большинство строительных компаний, предлагающих готовые проекты каркасных домов.
  3. Эковата и пенополиуретан обладают исключительными защитными параметрами. При использовании в качестве утеплителя пароизоляция не требуется. Недостатком является довольно высокая цена.

В качестве самого популярного утеплителя рассмотрим заполнение стены каркасного дома на примере минеральной ваты.Вы найдете дополнительную информацию об изоляции и риске ошибок.

Как класть изоляцию

Утеплитель можно наносить как на готовую наружную отделку, так и непосредственно на каркас. Обычно для обеспечения жесткости конструкции внешнюю поверхность каркасной стены обшивают листами фанеры или плитами ОСП. В этом случае к ним крепится утеплитель. Если вы решили сделать наружную обшивку из обрезной доски, между листами утеплителя и обшивкой следует проложить специальную ветрозащитную пленку.

Процедура прогрева

При резке изоляции вырежьте квадраты с припуском 50 мм со всех сторон. Благодаря этому минеральная вата ляжет плотно, без щелей и зазоров.

Заделайте стыки между стойкой и матом узкими, сложенными вдвое полосками минеральной ваты. Опустить их можно руками, но удобнее будет отверткой.

Лучшим вариантом будет двойной слой минеральной ваты между стойками и еще один слой сверху.В этом случае риск возникновения тепловых мостов будет сведен к нулю.

Изоляция крепится к плоской поверхности с помощью специального клея, а в качестве дополнительного крепления могут использоваться пластиковые шпильки в виде дисков.

Паро- и гидроизоляция

Пароизоляционный материал необходимо укладывать под внутреннюю обшивку стен каркасного дома. На утеплитель под внешней оболочкой наносится гидроизоляционная пленка, которая защищает конструкцию от ветра и влаги.

Пароизоляция предотвращает выход влажных паров. Если пренебречь этим элементом, пар будет конденсироваться внутри «кека» и проникать в утеплитель, что в конечном итоге приведет к ухудшению его свойств и увеличению затрат на отопление. Предупреждение! Если вы решили использовать в качестве утеплителя эковату или пенополиуретан, то пароизоляция будет лишней.

При возведении каркасных сооружений в качестве пароизоляционного материала обычно используют пенофол, а для гидроизоляции - стеклянные или мембранные пленки.Их нужно наложить друг на друга и зафиксировать строительным степлером. Соединения и абатменты проклеены специальной самоклеящейся лентой.

Читать про самостоятельное строительство каркасного дома.

Хорошая отделка

Торт стеновой подшит с двух сторон отделочными материалами. Поскольку стена каркасного дома идеально ровная, для ее отделки можно использовать практически любое доступное покрытие. Для наружной отделки загородных домов обычно используют деревянные или пластиковые материалы:

  • облицовка
  • имитация бруса (бревна)
  • виниловый сайдинг

Часто при самостоятельной отделке фасада владельцы загородных домов не обращают внимания на рекомендации специалистов и устанавливают облицовку прямо на каркас.Такое решение достаточно выгодно, если дом эксплуатируется исключительно летом, но если вы проживете в таком доме зимой хотя бы неделю, под облицовкой начнет скапливаться конденсат, наносящий двойной ущерб – разрушение древесины и увлажнение. изоляция.

Чтобы избежать таких последствий и изначально обеспечить круглогодичную эксплуатацию дома, фасад необходимо проветривать. Для этого по всей поверхности каркаса прибиваются бруски толщиной 30-40 мм, а уже на них укладывается облицовка.Основная сложность здесь – аккуратная заливка фундамента, чтобы он не препятствовал попаданию воздуха в вентиляционный зазор. Внутренняя отделка обычно выполняется гипсокартоном, ДВП или опалубочными плитами.

Стены каркасных домов имеют идеальную конструкцию для утепления внутренних помещений, поэтому, собрав стеновой пирог по всем правилам, вы получите теплое, уютное и комфортное жилище.

Прочтите информацию об идеальной внешней отделке.

Лучший фильм:

Строительство каркасного дома – популярная технология для зимних или летних загородных домов. Эта технология отличается простотой, бюджетностью, экономичностью, относительной простотой монтажа и возможностью быстро выполнить все работы. Важно спроектировать и рассчитать трудоемкость работ, количество материалов с учетом климата и индивидуального бюджета.

Сердце каркасного дома – стены, а их правильное оформление – один из факторов успешного строительства.Каркасные дома можно построить своими руками.

Вне зависимости от того, будете ли вы выполнять работы самостоятельно или предпочтете обратиться к подрядчикам - знание правильного возведения стены каркасного дома будет полезно, оно позволит рассчитать стоимость работ, определить количество материалов необходимо и выбрать лучший вариант.

Строительство своими руками требует много свободного времени: люди с полной занятостью не смогут быстро справиться с объемом работы.

Каркасный дом основан на жесткой конструкции, в которой вертикальные стойки соединены горизонтальными перемычками.



Устройство стены каркасного дома (торт)

Утеплитель укладывается в свободные ячейки, затем отделываем поверхность стены изнутри и снаружи. Каркас монтируется непосредственно на фундамент, но при строительстве каждую стену необходимо предварительно монтировать как отдельный каркас на ровной поверхности рядом с фундаментом. Стены каркасного дома образуют своеобразный «пирог», собранный по строгим правилам.

  • Расчет толщины стен производится с учетом особенностей климата и назначения здания;
  • При выборе утеплителя важно добиться хорошей звукоизоляции, а также теплоизоляции, рассчитывая при этом его количество и оптимальную стоимость;
  • Важно защитить утеплитель от влаги и других неблагоприятных воздействий специальными пленками;
  • Правильная технология укладки утеплителя предотвратит потери тепла, расчеты и планирование также необходимы для энергосбережения.

Строители стремятся сократить расходы на отопление за счет лучшей теплоизоляции здания. Расчет размеров стен и подбор утеплителя – залог успеха.


Расчет размеров стен и подбор утеплителя

Для этого каркасные стойки необходимо изготовить из бруса толщиной 200 мм. Допускается также поперечная рама из брусков 50х50 мм.

Расчет толщины стены зависит от климата: в теплых районах с жарким летом и мягкой зимой толщина стены может быть уменьшена.

Расчет показателей для загородного дома, который посещают только летом, будет простым: достаточно толщины стен 40 мм, а для каркаса подойдет доска шириной около 15 см, называемая «сорока».

В качестве утеплителя используются пенопласты, минеральная вата, а также эковата и полиуретан. Пенопласт — один из самых дешевых материалов, но он ломок, недостаточен в плане звукоизоляции, горюч и может быть поврежден грызунами. В современной практике популярна минеральная вата.


Утепление каркасного дома из эковаты

Эковата и пенополиуретан достаточно дорогие, но обладают лучшими защитными свойствами, их использование позволит не беспокоиться о пароизоляции, но в ходе строительства потребуется специальное оборудование для их применение.

Поскольку поверхность каркасного дома, как правило, для жесткости и прочности при строительстве обшивают листами фанеры или ДСП, утеплитель можно крепить непосредственно к этим листам. Важно рассчитать количество материалов: рекомендуется двойной слой утеплителя. Листы минеральной ваты и облицовочный материал разделены ветрозащитной пленкой. Утеплитель фиксируется специальным клеем, более прочного крепления можно добиться с помощью дюбельных штифтов.

Для внешней защиты стенового «пирога» требуется пароизоляция внутри здания и гидроизоляция снаружи.


Пароизоляция внутри здания и его гидроизоляция снаружи

Пароизоляция необходима для предотвращения конденсации влажных паров внутри стен и проникновения их в утеплитель.При попадании влаги минеральная вата значительно потеряет свои теплоизоляционные свойства, а для дополнительного обогрева здания потребуются большие затраты энергии. Гидроизоляционная мембрана укладывается снаружи, со стороны фасада, которая защищает стеновую конструкцию от ветра и атмосферных осадков. Для пароизоляции используют пленочные материалы, например, пенофол, для гидроизоляции требуется пергамент, можно использовать мембранные плиты. При строительстве такие доски скрепляются строительным степлером внахлест, а сучки в местах стыков нужно тщательно проклеивать специальной лентой.

Виниловый сайдинг

Виниловый сайдинг

применяется в загородных домах.


Виниловый сайдинг

Стоимость его недорогая, он не подвержен гниению, грызунам, отличается простотой эксплуатации и удобством в последующей эксплуатации (легко моется, аккуратно выглядит), долгим сроком службы. Его часто используют для облицовки загородных домов или, по желанию застройщика, для удешевления отделки.

Металлический сайдинг

Используется для облицовки фасадов и металлического сайдинга, отличается долговечностью, ударопрочностью и привлекательным дизайном – создает образ сказочного коттеджа.


Металлосайдинг

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием не ржавеет, устойчива к экстремальным температурам.

Облицовка люка имеет множество недостатков, связанных с деревянными материалами - склонность к рассыханию (разбуханию) из-за короеда. Используются современные пропитки, снижающие последствия вредных воздействий и пожароопасность конструкции, обеспечивающие самозатухание возможных источников возгорания.


Среди древесных материалов для облицовки фасадов есть блок-хаус, имитирующий дерево, который используется как для внутренней, так и для наружной облицовки.Этот материал прочнее оцилиндрованного бревна, имеет привлекательный дизайн, но все же со временем меняет свою форму, поскольку представляет собой видоизмененную вагонку.

Обшивка не должна крепиться непосредственно к каркасу во время строительства.


Схема монтажа блок-хауса

В случае с летними домами такое решение возможно, но если вам придется провести в таком доме даже несколько дней зимой, конденсат пара начнет разрушать древесину и увлажнять изоляция. При строительстве зимнего дома нужно обратить внимание на хорошую вентиляцию фасада: для этого по всей поверхности прибивают бруски толщиной 30-40 мм, а затем занимаются обшивкой стен.Важно рассчитать нагрузку на фундамент и точно его залить, тогда циркуляция воздуха в вентиляционных зазорах позволит естественной конденсатной эрозии.

Кирпич

Возможна облицовка фасада облицовочным кирпичом, но в этом случае необходимо точно рассчитать значительную нагрузку на фундамент и стены, чтобы конструкции выдержали его вес.


Схема облицовки фасада облицовочным кирпичом

Этот материал хорошо защищает от вредных воздействий, но стоимость такой облицовки одна из самых дорогих.

Пластина

Облицовка фасада плиткой

отличается надежностью и долгим сроком службы, но приклеивать плитку к деревянным элементам клеем нельзя.


Плитка фасадная облицовочная

Технология крепления плитки саморезами дорогая и трудоемкая, при выборе этого материала потребуются точные расчеты: необходимо определить как количество материалов, так и стоимость работа.

Гипс

Штукатурка стен

также не очень популярна в России из-за своей недолговечности.



Штукатурка стен

Рекомендуется использовать технологию трехслойной штукатурки. Для штукатурки в один слой лучше всего использовать состав из портландцемента, белого цемента (извести) и песка. Чтобы избежать растрескивания, лучше добавить стекловолокно.

Фальшивый бриллиант

Облицовка фасада искусственным камнем

имеет привлекательный внешний вид, такой материал достаточно легкий и удобный при монтаже, не создает значительной нагрузки на фундамент.


Облицовка фасада искусственным камнем

Дом, облицованный искусственным камнем, выглядит очень привлекательно.

Термопанели

Обшивка фасада деревянных домов термопанелями рекомендуется в регионах, где температура зимой опускается ниже -25 градусов.


Облицовка деревянных домов термопанелями

Для внутренней отделки применяют вагонку, древесно-волокнистые плиты, можно гипсокартон, но он плохо переносит минусовые температуры.



Отделка створок

Не подходит для отделки дачных домов, которые не планируется отапливать зимой.

Как видите, каркасная технология оптимально сочетает в себе качество и стоимость. Устройство стен каркасного дома хорошо подходит для качественного утепления жилого помещения.

Необходимо тщательно спроектировать каркасный дом, чтобы провести точные рабочие расчеты на долговечность и надежность дома.

Данная технология отличается простотой работ и обеспечивает их дешевизну.

Видео

В этом видео вы сможете узнать много интересного и нового о том, как не ошибиться и правильно построить каркасные стены.

Ни для кого не секрет, что каждый дом состоит из нескольких основных элементов - фундамента, стен, полов и конечно же крыши. Все эти элементы одинаково важны и каждому из них следует уделять большое внимание в процессе строительства. Продолжая тему строительства каркасного дома своими руками, в этой статье мы разберемся с вопросом, как построить стены каркасного дома? Вместе с сайтом разберемся с двумя технологиями их возведения и подробно рассмотрим строение стен.

Картина стен дома своими руками

Стены каркасного дома: устройство и основные элементы

Стена каркасного дома представляет собой совокупность различных строительных материалов, объединенных в один корпус. Одни из них обеспечивают жесткость, другие защищают от ветра, третьи помогают сохранять тепло в доме. Все они очень важны и отнюдь не лишни – то есть выбрасывать какой-либо элемент, экономя деньги, как это делают некоторые идиоты, равносильно сокращению срока эксплуатации здания в целом.С этим, думаю, все понятно, а теперь пора изучить вопрос, что это за важные элементы и для чего они предназначены. Начнем по порядку.

  1. Рамка. Это основа стен, которая полностью отвечает за их форму, размеры, жесткость и устойчивость к нагрузкам. Каркас стен делают из специальных металлических профилей или деревянного бруса сечением не менее 100 на 50 мм – тогда речь идет о толщине наружных стен каркасного дома.Внутренние стены, если они не несущие, делают несколько тоньше, хотя специально этого делать не следует.
  2. Внутренняя облицовка. Представляет собой доску (как правило, ОСБ-3) — она прикручивается к каркасу саморезами. При серьезном подходе к делу его еще и склеивают специальным клеем.
  3. Пароизоляция. Устанавливается с внутренней стороны стены под плиту ОСБ – ее задача дозировать водяной пар, содержащийся в воздухе, на стену. Он лишь пропускает достаточно влаги, чтобы не промокнуть и не потерял своих свойств, и в то же время успел ее извлечь.

    Возведение стен каркасного дома Фото

  4. Изоляция стен. В большинстве случаев это минеральная вата, точнее базальтовая плита. Если речь идет о заводских сип панелях, то их утепляют пенополиуретановым герметиком.
  5. Защита от ветра. Он имеет два назначения – снаружи создает ветрозащитный барьер (отсюда и название), а изнутри выпускает лишние пары, скапливающиеся в теплоизоляционном материале.
  6. Внешняя облицовка.Опять плита ОСБ, которая, как и в случае с внутренней обшивкой, прикручивается к каркасу саморезами и дополнительно фиксируется клеем. Кстати, как для внешней, так и для внутренней обшивки в большинстве случаев используется ОСП толщиной 12 мм.
  7. Фасад. В большинстве случаев так оно и есть, но иногда в процессе отделки каркасных конструкций используется и он, что несколько дешевле, но сложнее в плане трудозатрат.

    Торт-картины каркасного дома

Собственно, это все - так выглядит так называемый стенной пирог каркасного дома со стороны. Единственное, что здесь можно добавить, так это пояснение, что вентилируемый фасад должен быть безукоризненно размещен на обрешетке – поэтому вентилируется, чтобы вентилировалось пространство за ним.

Строительство стен каркасного дома: последовательность сборки

Опять же, несмотря на две разные технологии строительства каркасного дома, монтаж стен практически одинаков.Разница лишь в том, что, используя готовые панели, вы пропустите множество различных этапов работы. Но если вы решите собрать эти панели самостоятельно, то их монтаж будет почти таким же, как строительство обычного каркасного дома. Вам предстоит выполнить следующие этапы работы.

  1. Монтаж каркаса стен. Как правило, каждая отдельно взятая стена дома представляет собой одну или две части каркаса — так сказать, сегменты, которые монтируются отдельно. По сути, это прямоугольники, собранные из деревянного бруса, внутри которых находятся вертикальные ребра жесткости, установленные с шагом 625 мм по центрам — это половина ширины ОСП.Если позволяет древесина (ее длина), лучше сделать каркас по всей ширине стены. Если нет, то можно разделить на части. Кстати, если речь идет о двухэтажном строении, то шаг ребер жесткости лучше уменьшить до 316,5 мм. Каркасы лучше подготовить сразу, чтобы после сборки они полностью образовали наружные стены дома.
  2. Монтажные рамы на. Начнем сразу с того, что верх фундамента необходимо качественно – обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом в несколько слоев.Дальше все просто, но еще нужна помощь надежных и крепких мужских рук. При этом вам придется одновременно поднимать и удерживать две рамы (угловые) — когда их держат несколько человек, их нужно скручивать. После завершения крепления раму можно освободить и установить. При замене блоков (при необходимости) раму, четко установленную горизонтально, крепят к фундаменту анкерными болтами. Таким образом, все каркасы собираются в одно целое изделие, а именно стены каркасного дома своими руками.

    Стены каркасного дома Фото

  3. Кроме того, работы по изготовлению стен, как правило, откладываются до момента сборки - в большинстве случаев каркас дома собран полностью, но бывают и исключения. В целом на следующем этапе работ возведение стен каркасного дома предполагает их облицовку изнутри. Здесь все просто – OSB вырезается электролобзиком до нужного размера и просто прикручивается к каркасу, который предварительно был обтянут пароизоляционной пленкой степлером.С этой работой вполне по силам справиться даже одному человеку, и, как правило, это не вызывает затруднений.
  4. Теперь выходим на улицу и укладываем утеплитель между балкой каркаса. Это также элементарная работа, с которой вы легко справитесь самостоятельно. Отрежьте изоляцию по размеру и вдавите ее в стену. Сильно не прижимаем, потому что не вата держит дом в тепле, а воздух, который находится между ее волокнами.
  5. А затем степлером натягиваем ветрозащитную пленку и прячем каркас дома из ОСБ.

    Правильное изображение стены каркасного дома

В принципе все, собственно стена каркасного дома готова и осталось немного добавить - тем более напоминание. Стандартно он размещается внутри стен и делается перед их утеплением и обшивкой с другой стороны. Не забывайте об этом моменте, потому что потом это будет очень тяжело переносить, если не сказать, что невозможно.

Так делают стены каркасного дома.Конечно, могут быть некоторые отличия, но в целом их торт остается прежним. Когда я говорю о вариациях, я имею в виду изменение порядка работ — например, можно сначала сделать наружную обшивку дома, а потом зайти в помещение и не страдать от ветра и непогоды. Внутренняя коммуникация станет еще более логичной и удобной.

Строительство каркасного дома имеет солидный список преимуществ. Из-за особенностей стен каркасных домов для возведения объекта требуется в 2 раза меньше древесины, чем для деревянных или бревенчатых конструкций.Для обеспечения тех же тепловых свойств требуется каркасный дом гораздо меньшего размера по сравнению со стенами, выполненными по любой другой технологии.

Имея меньшую толщину стен при той же площади здания, вы получаете дополнительную полезную площадь на выходе из дома.

Легкость каркасных стен значительно снижает затраты. Используемые современные материалы обеспечивают высокие теплоизоляционные свойства дома. При одинаковой толщине стен теплоизоляция каркасного дома в два раза лучше кирпичного дома и более чем в три раза лучше монолитных стен.

Все перечисленные достоинства, а также скорость возведения и доступная цена каркасного дома делают его востребованным среди потребителей. Но при разработке проекта важно помнить об основных функциях каждого дома: быть теплым и не важно строится дом своими руками или с привлечением специалистов, знать будет не лишним как выглядит правильный дом, возведенный по каркасной технологии.

Из чего состоит стена каркасного дома?

Стеновая конструкция каркасного строения содержит несколько обязательных узлов:

  • каркас жестко связанный из горизонтальных полос (нижней и верхней), доборных элементов и вертикальных стоек;
  • внутренний наполнитель каркаса ячейки, выполняющий функции утеплителя;
  • на внутренних и наружных поверхностях, закрепляя контур рамы.
  1. имитация дерева
  2. диафрагма
  3. Деревянная доска или
  4. Настенная рама- или
  5. плиты
  6. Звукоизоляция
  7. Внутренняя токарная обработка
  8. Звукоизоляционный материал
  9. или деревянная доска
  10. или внешнее украшение

Эту стеновую конструкцию каркасного дома эксперты окрестили « ». Посмотрим, какой торт правильный, «вкусный».

По технологии конструкция стен деревянного дома должна быть выполнена из качественной сухой древесины.Последствием использования необработанной древесины обязательно будут трещины, ведь из-за естественной сушки ширина обрезной доски со временем уменьшается.

Если взять влажную доску шириной 150 мм, то в процессе естественного выделения влаги ее ширина составит 145-147 мм.

Это приведет не только к образованию щелей в стенах, сквознякам, продуванию, но и к ухудшению свойств крепления. Поэтому, чтобы через год-два не прибегать к утеплению углов, необходимо соблюдать технологию в процессе строительства и использовать для каркаса просушенные пиломатериалы.Чаще всего конструкции стен деревянного дома выполняются из самых распространенных размеров обрезной доски – 50*150 мм или 50*200 мм. Размер ширины подбирается с учетом предполагаемой толщины теплоизоляционного слоя, необходимого для данного климатического района.

Изоляция каркасной стены

В качестве утеплителя в тесте используются различные теплоизоляционные материалы: пенопласт, эковата и другие. Их выбор на современном рынке достаточно велик. Главное, чтобы материал в стене был устойчив в вертикальной плоскости – не оседал и не скапливался гармошкой в ​​нижней части конструкции, что приводит к появлению оголенных верхних частей (мостиков холода).Для этого используют теплоизоляцию плиты или закрепление пенопластом.

При использовании в качестве теплоизолятора требуется закрыть зазоры по контуру для обеспечения герметичности по периметру стыка. Учитывая стоимость пенополиуретана, использование дешевого утеплителя не всегда приводит к экономии.

Для предотвращения впитывания влаги утеплителем внутрь стен (что не только снижает его теплоизоляционные свойства, но и может привести со временем к возникновению неприятного запаха в помещениях) применяется пароизоляционная пленка.Их укладывают вдоль внутренней поверхности стены, обязательно внахлест снизу вверх, линию нахлеста обычно отмечают на рулоне фольги. Для обеспечения герметичности стыки заклеивают скотчем.

Важно! использование пароизоляционной пленки приводит к созданию замкнутого воздуха внутри дома. Поэтому в каркасных домах очень важна правильно рассчитанная и эффективная система вентиляции.

Внешняя сторона каркаса зашивается в зависимости от предпочтений: плита ОСП, клееная плита ОСП, влагостойкая фанера или тому подобное.Эти материалы не только играют роль утяжки, обеспечивают прочность конструкции, но и защищают теплоизоляцию от внешних воздействий.

Строительство стен частного дома в машиностроении

Технологически каркасная конструкция стен частного дома может быть выполнена двумя различными способами:

  • Сборка каркасной конструкции на строительной площадке. Распиловка пиломатериала и монтаж стен происходит непосредственно на строительной площадке.
  • Сборка дома из щитов или панелей, подготовленных на производстве.Они доставляются на строительную площадку, изготавливаются на заказ в соответствии с проектной документацией. Строительная бригада не режет детали, а только выполняет монтажные работы. С одной стороны, этот способ сокращает время выполнения работ, контур дома собирается в очень короткие сроки. С другой стороны, масса элементов дома может быть довольно значительной, и для производства работ необходимо использовать либо большую бригаду, либо подъемные механизмы (автокран).

Конструкция стен панельного дома доступна в нескольких вариантах.90 128
90 129

  • Щитки вшиты с одной стороны.

Благодаря этой технологии утепление стен производится только после завершения монтажа силового агрегата (коробки). В дальнейшем можно переходить к обшивке другой стороны.

  • Двусторонние диски (). Панель состоит из плотного слоя полистирола, к которому с двух сторон под давлением приклеены плиты с ориентированными волокнами. Этот тип циферблата намного мощнее, чем обычный безель.
Монтаж каркасных стен

Конструктивно каркасный дом имеет следующие узлы: верхняя и нижняя обвязка, высота стоек, крепление скосов, перекрытий, обвязка дверных проемов и др. Порядок монтажа этих узлов определяется выбранными техническими и технологическими решениями .

  • Чаще всего монтаж каркасной конструкции применяется в цокольном этаже. Этот метод называется платформой. При таком способе сборки дома части стен в виде соединенных рам монтируются на поверхности лестничной площадки и крепятся к цоколю над шпалами.Таким же образом монтируются стены второго, мансардного или полутораэтажного этажа. То есть сначала обустраивают перекрытия между этажами, после чего монтируют стены.

Преимущество такого инженерного решения в том, что производить работу проще. Равномерная площадь распределения обеспечивает более точный срез, облегчает работу строителям и, в конечном итоге, повышает скорость и качество работ.

Недостатком является необходимость наличия значительного количества укрывного материала на случай дождливой погоды для предотвращения намокания материала подложки (обычно материалом таких полов является ЦСП).

Но главный недостаток монтажных работ таким способом заключается в том, что каркасная конструкция для ремонта стен дома или полов во время проведения работ будет препятствием. Ведь основная стена стоит прямо на балках. Если со временем возникнет необходимость замены балок, это приведет к значительным трудозатратам.

Конечно, если балки перекрытия должным образом обработаны антисептиками и защитными средствами, условия работы исключат воздействие повышенной влажности, то этот недостаток не будет существенным.Однако в подвале, где агрессивное воздействие окружающей среды обычно больше, лучше предусмотреть возможность периодической проверки элементов пола.

  • Балки цоколя и шпалы, конечно, можно устроить после установки каркасных блоков первого этажа. Однако этот вариант усложняет процесс сборки рам из-за отсутствия ровной поверхности. Кроме того, сложно установить подложку и теплоизоляцию в местах примыкания перекрытий к поверхности стен.


  • Еще одно решение – цокольное перекрытие в виде самостоятельной коробки внутри периметра стены.Правда, для применения такого инженерного решения необходима ширина, позволяющая разместить на ней каркасные стены и потолочные балки. Такое решение позволяет сначала сделать цокольную площадку, а затем смонтировать на ней каркас обсадной стены. С одной стороны, этот вариант увеличивает стоимость фундамента, с другой стороны, сокращается время строительства, а значит и стоимость.

Для каркасных домов можно использовать практически любой тип фундамента.Самый дешевый – точечный и без гриль-устройства. Используйте толстый

для крепления точечного фундамента .90 000 материалов и технологий. Утепление каркасного дома минеральной ватой Каркасные конструкции из дерева и минеральной ваты

Каркасный дом – практичный, прочный и очень дешевый вариант строительства. Он имеет много преимуществ, особенно с точки зрения простоты конструкции и сборки.

Утепление каркасного дома остается без изменений, несмотря на основное утепление в нишах, необходимо дополнительно обеспечить сохранение тепла.

Материал каркасного дома дерево или металл, чаще они дополняют друг друга ... Поэтому используется дополнительное утепление внутри или снаружи.

Утепление стен в каркасном доме давно перестало быть роскошью, теперь это скорее необходимость. Поскольку в последнее время в холодных регионах страны все большее распространение получают каркасные конструкции, стоит задуматься о тепле и уюте дома.

Каждая версия изоляции заслуживает своего права на существование, потому что в некоторых ситуациях она дает лучшие результаты. Плюсы и минусы каждого метода необходимо разобрать по пунктам.

имеет более высокий коэффициент сохранения тепла , поэтому затраты на электроэнергию будут сведены к минимуму.

Это связано с тем, что нет необходимости нагревать стены, большая часть воздуха задерживается непосредственно в помещении. Ситуация двоякая, стены тоже могут обрушиться из-за смещения точки росы. ... Благодаря этому влага из холодного воздуха превращается в капли практически в самом помещении.

Сравнение методов выделения

Также внутренний вариант изоляции проще в установке, доступ к стене возможен по прямой лестнице.

Вопреки этому достоинству есть нюанс – это сокращение разнообразия отделки стен, то есть утеплитель менее прочный, а крепление некоторых конструкций может быть затруднено. Логично, что возведение лишнего слоя на стенах приводит к общему уменьшению площади дома.

Применяя способ утепления внутренних стен, обратите внимание на экологичность материала.

Это более стандартный и безопасный способ обогрева ... Этот тип изоляции имеет следующие преимущества:

  1. Стены защищены от повреждений и менее чувствительны к погодным условиям;
  2. Не занимает места в комнате;
  3. Меньше требований к экологической составляющей изоляции;

Перечень основных видов утеплителей и их краткое описание

Радиаторы подразделяются по своим свойствам и способу применения, однако на сегодняшний день разнообразие материалов настолько велико, что описать все варианты очень сложно, поэтому только будут рассмотрены наиболее популярные методы.

Сравнение теплоизоляции

Каменная вата

Каменная вата является широко используемым материалом , его предпочитают многие застройщики. Популярность ваты основана на простоте сборки, так как не требуется специальных навыков и можно справиться с подручными средствами.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Применяется в каркасных домах, построенных своими руками, то есть не по заводскому проекту. Проемы между балками каркаса заполнены теплоизоляцией.

Благодаря своей распространенности вату можно найти практически в каждом крупном строительном магазине, а транспортировка возможна даже в собственном автомобиле. Главное требование при установке ваты – ее герметичность – не должно быть щелей.

Каменная вата

Пенополистирол

– Этот утеплитель дешевле и устойчив к влаге, но при этом достаточно деликатный. Монтаж пенополистирола немного сложнее и требует определенного опыта в этой области. Поскольку материал не впитывает влагу, нет необходимости в влаго/пароизоляции, что снижает стоимость проекта.

Характеристики пены несколько отталкивают многих людей, из-за чего вокруг материала идут серьезные споры. В качестве отрицательных моментов отмечается, что материал совсем не экологичен, а люди жалуются на ухудшение самочувствия после утепления.

Полистирол

Минеральная вата

Часто используется в строительстве благодаря высоким тепло/изоляционным свойствам, а в частном строительстве все большую популярность набирает минерал.

Вата в виде волокон в несколько раз меньше волоса, все в спрессованном виде. Длина волокна 10-15 см.

Благодаря наличию в материале огромного количества воздушных полостей отлично удерживается тепло, а вместе с ним и звук.Монтаж ваты максимально прост за счет гибкости и упругости блоков, ей не свойственно деформироваться. Опасность возгорания отсутствует.

Минеральная вата

Существует много других типов изоляции, например:

Каркасный утеплитель стены - из каких элементов состоит

Существует несколько основных вариантов строительства каркасного дома, первый – заводской, когда изначально приобретаются готовые блоки, он называется каркасно-панельным.Другой метод заключается в размещении и установке панелей на месте, в основном вручную.

Оба варианта должны иметь несколько важных слоев, каждый из которых имеет определенную функцию. Всего 5 основных слоев:

  1. Во-первых, это, конечно же, облицовка фасада, которая также включает в себя внешнюю изоляцию, поэтому функция заключается в привлекательном внешнем виде и защите от колебаний температуры;
  2. Далее ветрозащитная мембрана защищает дом от сквозняков отводит влагу и при этом сохраняет тепло;
  3. Непосредственно каркас, всегда содержит какой-либо утеплитель;
  4. Слой пароизоляции защищает утеплитель от проникновения водяного пара , что в свою очередь обеспечивает долговечность здания;
  5. Внутренняя облицовка ... Здесь нет особых стандартов, может использоваться внутреннее утепление, разнообразный декор и все, что покажется хозяину подходящим.

Торт для разогрева

Паро- и ветрозащитные слои необходимо крепить с помощью ... Это сетка, обычно из деревянных брусков, которая фиксирует необходимые пленки и внутреннюю изоляцию для предотвращения деформации конструкции.

Герметизация швов и подготовка обрешетки

Обрешетка незаменима при утеплении каркасного дома.Причина в том, что к минеральной вате или другому наполнителю прикрепить просто невозможно, так как они не выдерживают нагрузки.

Дальнейшие работы подразумевают наличие обрешетки, материалом может служить как обычный брус, так и профиль.

Сама полоса дополнительно используется для герметизации внутреннего слоя утеплителя и его дополнительной вентиляции.

  • Перед подготовкой обрешетки необходимо обязательно заделать все щели в , которые могут возникнуть из-за неплотного прилегания утеплителя.
  • Необходимо заполнить углубления в каркасе так, чтобы было небольшое давление изоляции на опоры ... Это делается для того, чтобы при высыхании балок, за счет наполнителя, не образовывались зазоры, иначе большие потери тепла гарантированы.
  • Различные щели, которые нельзя просто закрыть с помощью , задутых пеной.
  • Поворачиваться максимально просто. Для крепления планки используется пластина 20х90мм.Рейки крепятся к деревянным доскам, защищающим изоляцию. Древесину можно набивать в любом направлении, это зависит от выбранного декора.

Установка рамы

Крепление рельса

Правильное утепление стен каркасного дома минеральной ватой — подробно и пошагово

Стоит отметить, что минеральная вата очень хороший материал для утепления, но все же имеет некоторые отрицательные параметры, такие как выделение вредных веществ, что ограничивает его применение в помещениях.

Также следует отметить, что материал боится влаги и водяного пара.

При насыщении минеральной ваты хотя бы на несколько процентов утеплитель теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Теперь при использовании минеральной ваты необходимо выделить несколько основных этапов утепления стен своими руками:

  1. Сначала необходимо обшить конструкцию изнутри пароизоляционным материалом;
  2. Затем зашейте внутреннюю часть каркаса, что часто делают с использованием ОСП ... Это создает ниши для дальнейшего уплотнения;
  3. Обычно ниши делают под размер минваты, но при необходимости лист придется разрезать прямым ножом. Стоит учесть, что резать нужно на 5 мм с каждой стороны больше, чем отмерено, это обеспечивает дополнительную защиту от возможных трещин;
  4. Выбор количества листов минеральной ваты ... Толщина каждого листа 5 см, расчет должен основываться на рельефе, в обычных случаях достаточно 2 листов.Иногда ниши делаются из нескольких пересекающихся слоев;
  5. Рама теперь защищена снаружи ветровым стеклом ;
  6. Поверх изоляции находится сундук.

Монтаж минеральной ваты

Укладка изоляции

Утепление каркасных стен пенопластом – подробно и пошагово

Несмотря на то, что минеральная вата хороший материал для утепления, стоит разобрать способы сохранения тепла внутри.Здесь к выбору материала следует отнестись серьезно, так как одним из важнейших критериев, помимо теплопроводности, является экологичность изделия.

Лучший материал для внутреннего утепления и по всем параметрам ... Обладает низкой теплопроводностью, легкий, паропроницаемый и тонкий, но к сожалению стоит немного дороже других материалов.

Монтаж пенополистирола достаточно прост:

  1. Уложен ветрозащитный слой;
  2. Рельсы прилагаются, могут быть установлены горизонтально или вертикально;
  3. Внутренняя часть заполнена экструдированным пенополистиролом;
  4. Обычно присутствует еще и пароизоляция, но для этого материала такой необходимости нет, поэтому есть обрешетка и гипсокартон или любой другой отделочный материал.

Укладка полистирола

Несколько слов о гидроизоляции и пароизоляции

Пароизоляция – это некая пленка, препятствующая скоплению влаги в слое изоляции ... Таким образом блокируется проникновение любого пара со стороны помещения в различные слои изоляции и наоборот. Часто используется в сочетании с гидроизоляцией.

Пароизоляция

Гидроизоляция помогает минимизировать точку росы ... Он блокирует попадание влаги в изоляцию, обычно используемую снаружи стены.

Гидроизоляция

Полезное видео

Утепление каркасных стен по специальной технологии:

Приложение

Утеплитель

приносит в дом комфорт и уют, блокирует возникновение вредных, разрушительных явлений в конструкции, при этом сохраняет тепло.

Каркасные дома недаром часто называют термосами, ведь при правильном строительстве здание способно сохранять тепло даже в холодное время года в течение нескольких дней.Также не стоит забывать о вентиляции, так как циркуляция воздуха в помещении минимальна.

Контакт

Каркасные дома строятся очень и очень активно. Но даже такие надежные и качественные конструкции в условиях российского климата не обходятся без утепления. Это означает, что спокойная домашняя жизнь зависит от выбора правильного варианта и навыков чтения.

Зачем тебе это нужно?

Большой популярностью у дачников пользуются панельные дома: их привлекает возможность иметь полноценный дом в начале сезона, после начала работ поздней осенью. Кроме того, такие конструкции:

  • экологически чистые;
  • стоят недорого;
  • служат многие десятилетия.

Но все эти преимущества реализуются только в том случае, если утепление каркасного дома выполнено правильно.

Иначе назвать его удобным будет довольно сложно. Важно различать два типа зданий.

  • Здания, предназначенные для постоянного использования, по умолчанию должны иметь сплошную теплоизоляцию.
  • Если там планируется находиться только с конца весны до конца осени, то теплоизоляция должна быть минимальной – строго для сохранения устойчивости самой конструкции.

90 320

«Каркас» рассчитан на летний период, толщина стен не превышает 70 мм. В холодное время года необходимое количество как минимум в два раза выше. Если ограничиться более тонким слоем материала, потери тепла будут несоразмерно большими и придется либо замерзать, либо тратить большие деньги на обогрев.

Важно: для зимней жизни вам не придется утеплять весь объем каркаса, а только его отдельные части, в частности:

  • скаты; 90 040 90 039 подвалов;
  • чердачные плоскости;
  • подвальные конструкции.

Только один теплый пол не подойдет, даже если его мощность избыточна. Тепло продолжит весело течь по подвалам, наружным стенам и другим частям конструкции панельного дома. Учитывая разнообразие условий, в которых будут устанавливаться радиаторы, невозможно дать универсальный ответ о наилучшем варианте.Стены подвала оборудуются одними видами теплозащиты, несущие стены — другими, перекрытия холодного чердака — третьими. В любом случае выбор правильного формата утеплителя всегда стоит на первом месте.

Типы теплоизоляции

Поперечная изоляция (дополнительная) каркасных конструкций производится, как следует из названия, путем добавления дополнительного объема изоляции к одному слою.Это решение позволяет надежно закрыть существующие тепловые мосты. Большинство строителей предпочитают наружные обогреватели . - потому что не занимает ценного внутреннего пространства, которого всегда не хватает в дачных и сельских многоквартирных домах. Помимо теплозащиты плоскости фасада особое внимание следует уделить предотвращению утечки тепла через углы.

Это самые проблемные места в любом доме; теперь вы можете узнать, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.

Что стоит изолировать?

Утепление каркасного дома не должно быть массивным; стандартная технология заключается в использовании только плитки или рулонов. Разница не только в том, что "один вставляется, другой откручивается". Технологи знают о вариациях номинальной толщины. Как правило, увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.

Однако стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал можно использовать не по назначению, а это сразу обесценивает все достоинства.Поэтому лучше обратиться к профессионалам или изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство строителей-любителей и официальных компаний используют «гениальную четверку»:

  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • минеральная плитка;
  • изолон.

Существует множество других вариантов, основная разбивка которых основана на химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или структуре – твердые блоки и порошки. Можно даже выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Проблема этого решения, однако, заключается в постепенной усадке теплозащитного слоя. Вам нужно будет тщательно утрамбовать укладываемый слой, а не просто заполнить весь объем стены, пола и так далее выбранным вами составом. Облицовочные материалы таких проблем не доставляют – но и у них есть свои «подводные камни».

Поэтому для утепления наружных стен нет смысла использовать чистую минеральную вату: она плохо приклеится и сохранит свои тепловые свойства только до первого дождя или снегопада.Обязательным условием успеха является привязка к специальной конструкции из вертикально расположенных брусков. Каждый брус укладывается только там, где проходит граница между минераловатными плитами. Также следует позаботиться о внешней защите от влаги.

При работе важно использовать средства защиты органов дыхания, носить специальные очки и не снимать перчатки.

Пена является органическим веществом. Его неоспоримыми преимуществами являются:

  • малый удельный вес;
  • защита стен от сильного ветра;
  • Удаление кариеса.

Но у этих преимуществ есть и недостаток: высокая пожароопасность. Поэтому нельзя отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки.

Минеральная вата полностью негорючая. Аналогичное преимущество можно получить, используя базальтовую вату, но у нее есть и существенный плюс – простота обработки и отличная безопасность для строителей.

Использование пеноизола многие называют идеальным решением.

Но есть у него и слабые стороны – через несколько лет образуются участки, где материал не сцепляется плотно. Поэтому теплопотери резко возрастут. Жидкий вариант покрытия отличается более сильной адгезией и служит 50-60 лет (на этот срок предоставляется гарантия). Однако очевиден и недостаток – добиться успеха без специального снаряжения невозможно.А вот пеноизол в любом случае приемлем для утепления пола, кровли и стен.

Внутреннее утепление стен каркасных зданий рулонными материалами невозможно. Точнее их можно будет крепить к стенам, но тогда сами стены будут давать усадку и теплоизоляция неминуемо выйдет из строя. Вне зависимости от выбранного варианта и от того, будут ли работы производиться в помещении или на улице, выполнять ее нужно очень аккуратно. Имейте это в виду, когда думаете об экономии денег, работая в одиночку.Если из всех материалов выбран пеноизол, его укладке предшествует монтаж профилей.

Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор даже не оправдывает его невысокую стоимость. Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее возврат будет очень медленным. Керамзит очень тяжелый и даже при минимальной сухой плотности давит на стены, подложка очень прочная.Это обстоятельство придется учитывать при отделке внешней, выбирая для нее наиболее прочные решения.

Но самое главное даже не это, а то, что керамзит имеет в три раза худшие теплофизические свойства, чем минеральная вата и пенопласт. Поэтому необходимо использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утепление каменной ватой также составляет конкуренцию этому материалу. Работать с ее печами одно удовольствие, никаких сложных инструментов не нужно. Нарезка на нужные фрагменты производится ножом или мелкозубчатой ​​пилой.

Для информации: блоки из каменной ваты нельзя сжимать, уплотнять или сжимать. Это обязательно приведет к негативным последствиям. Также важно использовать эковату с умом. Так, в чистом виде органическая вата очень легко воспламеняется, но если смешать ее с бурой и борной кислотой, то пожароопасность резко снизится. Более того, такая обработка позволит избежать интереса микроскопических организмов и некоторых видов животных.

На поверхности эковата может содержать до 20% воды по весу и сохранять свои основные теплоизоляционные свойства.

После высыхания материал полностью восстанавливает свою функциональность. Такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность, также будут привлекательными для людей. Что касается возможных проблем, то они следующие:

  • придется ограничиться вертикальной засыпкой для теплозащиты;
  • вам обязательно понадобится специализированное оборудование;
  • при некачественном контроле застежки материал может осесть;
  • эковата не подходит при повышенной влажности.

Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет никаких оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Внимательное рассмотрение характеристик материала позволяет выгодно воплотить его положительные качества и ослабить отрицательные. Несомненным преимуществом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойное сохранение тепла. Просто придется столкнуться с риском воспалений и поселения грызунов в материале.

Антисептические ингредиенты, такие как известь, глина, гипс или цемент, помогают решить эти проблемы.

Важно: при выборе добавки опилок обратите внимание на ее гигроскопичность.

Во многих местах повышенная влажность может привести к очень неприятным последствиям. На грубый слой утеплителя обычно берут грубые опилки, а удержание тепла в основном обеспечивается более мелким веществом. При покупке или самостоятельной доставке следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество термозащиты.

Сторонники современных материалов и новейших технологий могут утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом. Широко применяется при работах на полах, в том числе:

  • над неотапливаемыми подвалами и техническими подвалами;
  • под чердачные перекрытия;
  • для повышения акустической защиты конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на перекрытиях каркасных домов пенопласт укладывают в промежутки лаг, по желанию хозяев или мастеров его можно монтировать под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легко удаляемый, но при осторожном подходе) является необходимость строго выдерживать указанные зазоры между плитами. При набухании при нагреве пенопласт может повредиться – чтобы этого не произошло, нужны зазоры. Важно помнить о горючести этого синтетического вещества, используйте его с осторожностью.

Недопустимо наклеивание на смеси, содержащие любой горючий компонент или просто едкие.

Помимо утепления, стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная продуманная вентиляция.

Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а перелив осуществляется через дверь, разделяющую помещения. Если не позаботиться о наличии зазора под ними, невозможно добиться не только свежести, но и равномерного распределения тепла в квартире. Когда такой зазор невозможно создать, на помощь приходят:

  • специальные переливные каналы;
  • решетки сквозь стену;
  • Отдельные воздуховоды для подачи воздуха в определенное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее слой утеплителя, тем устойчивее он сохраняет тепло. Поэтому следует обращать внимание в первую очередь на плотность построения , она гораздо важнее громкого имени или количества сертификатов. Единственным особо легким материалом, заслуживающим внимания, является полистирол (в том числе его модификации, например, полистиролом). Даже минеральная вата сейчас относится только к легкой категории, хотя ее удельный вес может значительно варьироваться.Именно это обстоятельство позволяет выбрать оптимальное решение для разных условий и ситуаций.

Если вы хотите максимально блокировать холод (в жилых комнатах и ​​на полу), следует использовать самые плотные варианты. Для нежилого чердака перекладина ниже. При плотности 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель подходит только для поверхностей, передающих относительно слабую нагрузку, а также для теплозащиты труб.

Марка П-125 уже более достойная, ее можно использовать в различных процедурах:

  • обшивка потолков и полов;
  • теплоизоляция стен;
  • тепловая защита перегородок;
  • подавление внешних шумов.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , применяется в большей степени в каменных и бетонных зданиях.Если вы планируете обшивать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 куб. м. Кроме того, в верхних частях стен рекомендуется использовать максимально плотный материал. Под штукатурку специалисты рекомендуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 куб. м. К радиаторам, используемым в интерьере каркасного дома, требования менее жесткие.

При накрытии квартиры двускатной крышей оптимальные параметры 30–45 кг на 1 куб.м, а если чердак планируется утеплять, то нижний брус уже 35 кг.

Минимальный показатель у минеральной ваты под плоской кровлей в пять раз выше, а у пенополистирола гораздо мягче, всего 40 кг на 1 куб. м максимум. В полах рыхлый утеплитель можно использовать только при укладке лаг в промежутках. В противном случае теплозащита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее свойствах.

Жильцы каркасных домов естественно стремятся сделать свое жилище не только теплым, но и экологически чистым; Ошибки в выборе изоляции могут помешать достижению этой цели. До недавнего времени экологически чистый метод теплозащиты можно было найти только в элитных районах, но сейчас такие программы стали намного дешевле. Как и ожидалось, первое место занимают волокна из природных ресурсов:

  • древесные;
  • нижнее белье;
  • конопля и некоторые другие.

Преимуществом таких веществ является нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции препятствует проникновению отдельных элементов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате. Мелкие осколки стеклянных и каменных волокон невозможно увидеть без увеличительного стекла. Но они могут навредить вашему здоровью в очень больших масштабах.

Важно: как бы ни было велико стремление к чистоте и здоровью, нет причин отказываться от антисептической обработки многих материалов – там, где это действительно необходимо.

Антипирены чаще всего изготавливаются из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Подавляющее большинство элементов теплозащиты не представляют угрозы только при строго определенных условиях. Один из них — всегда поддерживать целостность изолирующего «теста», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняные утеплители относительно дешевы и все еще вполне нормальны, если исходить из данных, полученных в результате медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки сейчас все более востребованы в каркасном строительстве. 1 кубометр такого материала стоит около 3 тысяч рублей и прослужит 75 лет, все время являясь очень неблагоприятным местом для микробов. Что немаловажно, в наше неспокойное время такое утепление способно снизить проникновение радиации в жилище на 80%. Проблема только в том, что опыт эксплуатации пока ограничен и непонятно, как поведут себя торфяные блоки в разных условиях через много лет.

Пробковые конструкции легко монтируются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие смогут оценить их качество в обозримом будущем.

Обзор производителя

Отзывы позволяют оценить не только различные виды изоляционных материалов, но и профессионализм и добросовестность отдельных компаний.

Примечание: помните, что речь пойдет только о действительно лучших из лучших компаний, которые за годы конкуренции показали все свои способности.

Прочный Rock Wall поставляет на рынок огнеупорную изоляцию из каменной ваты. При этом основное внимание уделяется обеспечению максимально возможных экологических и санитарных показателей своей продукции. Вы можете использовать эту минеральную вату для теплозащиты:

  • Трубы;
  • стенки передние;
  • комнатные перегородки;
  • кровельные конструкции;
  • областей, испытывающих интенсивные нагрузки.

100 мм такой доски достаточно, чтобы заменить почти 2 м стены.

Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в виде рулона, плиты или мата. Конечно, экологическая безопасность чуть меньше, но и стоимость изделий заметно ниже, а оптимальные противопожарные характеристики гарантированы. Уровень теплопроводности также соответствует необходимым требованиям. В предложении компании есть прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежных элементов.

Стекловата URSA также поставляется под маркой, которая использует в производстве гораздо меньше фенола, а в некоторых случаях и вовсе избавилась от него. Ассортимент продукции включает:

  • плиты средней твердости;
  • изделия, адаптированные для медицинских и детских организаций;
  • гидрофобные конструкции высокой плотности;
  • изделия стойкие к деформационным нагрузкам.

Расчеты

Независимо от того, какое конкретное вещество используется, необходимо рассчитать точную толщину изоляции. Если вы прогадаете с этим показателем, то получите либо недостаточный эффект, либо слишком большие затраты на приобретение и работу с термозащитой. Когда работу доверяют профессиональной бригаде, все равно нужно контролировать ее замеры и расчеты. Как показывает практика, установщики, оставленные без присмотра, следящие за тем, чтобы их никто не проверял, рано или поздно «ошибутся» в свою пользу.

Такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление, играют важную роль в расчетах.

Стекловата

обладает очень высокой устойчивостью к теплоотдаче, но ее недостатки препятствуют широкому использованию этого материала. При расчетах стоит ориентироваться на климатические особенности местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой большинства хороших утеплителей не превышает 0,2 м. Если использовать их в таком количестве на Крайнем Севере, результат будет плачевным для жителей.

Стандартная формула в виде δвых = (R - 0,16 - δ1 / λ1 - δ2 / λ2 - δi / λi) × λвых имеет следующие (последовательные) составляющие:

  • тепловое сопротивление конструкции в удельном область;
  • общая толщина всех слоев;
  • коэффициент теплопроводности;
  • Способность изоляции передавать тепло.

Сырье и инструменты

После выбора типа утеплителя и расчетов пора как следует подготовиться к работе. Необходимо максимально тщательно подбирать необходимые инструменты, учитывая мельчайшие нюансы.

  • В случае сухого варианта утепления «сырьем» наряду с выбранной теплозащитой могут считаться деревянные или металлические конструкции создаваемого каркаса. Также полезно подобрать в соответствии с материалом отделочные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
  • «Мокрая» схема реализуется клеями на водной основе.

Стандартные инструменты для изоляции стен и крыш включают:

  • Отвертка;
  • пистолеты для нанесения пенополиуретана;
  • молотки;
  • лобзики
  • для точной резки дерева и металла;
  • дырокол;

  • шпатели;
  • гидравлические уровни;
  • рулетка;
  • ножницы по металлу;
  • контейнеры для приготовления растворов и тд.

Точный набор невозможно предсказать заранее, так как он сильно зависит от выбранной технологии, нюансов каркасного дома и объема предстоящих работ. В любом случае следует постараться приобрести качественные инструменты и материалы. Все аксессуары, приобретаемые специально или уже имеющиеся в наличии, должны быть тщательно проверены перед началом работы. В противном случае гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении не получится.Почти во всех случаях мастера получают пользу от угольника: им можно как точно отметить прямые углы, так и измерить действительные углы, образованные сторонами детали.

Из всех молотков лучше всего слесарный.

Подходит для всех типов поверхностей. С одной стороны такой инструмент ровный и позволяет наносить удары, а с другой затачивается как стамеска. Если вам нужно разобрать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздезабиватель.С помощью пилы с мелким зубом можно разделить пенопласт и другие изоляционные и декоративные элементы на части. Зубья должны быть специально расположены и заточены особым образом.

Для приготовления строительных смесей подходят только мешалки со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносятся грунтовки и разнообразные краски даже на очень шероховатые или шероховатые поверхности. Для нанесения клеевого раствора для последующего введения армирующей сетки рекомендуется использовать обжимной инструмент Swiss Tooth.Оптимальный размер зуба 8 х 8 или 10 х 10 мм определяется производителем фасадной системы.

Собственная крышка

В любом случае пошаговая инструкция требует установки влагозащиты. Единственное исключение – когда такая защита уже снаружи (или внутри). Причина проста – двухсторонний засор воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стенок и постепенно разрушать их.

Первым шагом обычно является измерение наружных поверхностей и вырезание гидроизоляционного материала по размеру.

Далее следует работа с пароизоляцией. Этого момента нельзя избежать даже в случае использования гидрофобных или нейтральных веществ, переносящих контакт с водой. Ведь кроме них «торт» содержит и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию.При утеплении внутри и снаружи хорошо использовать специальную фольгу или вспененный полиэтилен для улавливания паров воды. Такие материалы крепятся к стойкам каркаса, обеспечивая максимально сильное прижатие к утеплителю.

Важно: обертывание блоков теплозащиты пленкой является нарушением стандартной схемы - пока все элементы каркаса не будут покрыты водой, работу нельзя считать выполненной без исключения.

Только когда все это закончится, приступают к работе с самим наполнителем.

При этом строго соблюдаются требования безопасности, что особенно важно при выборе минеральной или стекловаты.

Последний шаг - сшивание стенок изнутри. Помимо конкуренции по сумме своих стоимостей будут гипсокартонные листы и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется монтировать, если каркас идеально ровный, то внешняя поверхность будет гладкой. А вот плита ОСБ, благодаря своей жесткости, максимально эффективно справится с недостатками.Но в любом случае это всего лишь подготовка к настоящему финишу.

Мастер-классы от профессионалов

Мастер-классы, организованные профессионалами, предоставят вам самую свежую и актуальную информацию по всем вопросам изоляции и смежным темам. В результате консультации становится понятно, какой должна быть ширина рамной плиты в конкретном случае и как рассчитать толщину совершенно нового материала.

Опытные мастера лучше разбираются в технике безопасности и хранении, транспортировке каждой теплоизоляционной оболочки, чем обычные строители-любители. Много ошибок делается при ремонте конструкций, рисовании схем и расположении слоев в «торте». Но общение с хорошо информированными людьми помогает исправить эту ситуацию.

При использовании минеральной ваты следить за тем, чтобы из теплых помещений не просачивался конденсат.Но гидроизоляция и пароизоляция тоже таят в себе множество «подводных камней». Выбор материала для облицовки зачастую продиктован традицией, личными предпочтениями или стереотипами – и все же продуманный дизайн гораздо приятнее. Специалисты подскажут, когда можно использовать натуральный утеплитель, а когда лучше использовать искусственный утеплитель. Очень важно понимать сочетаемость материалов друг с другом: здесь опять же помогают мастер-классы.

Информация о том, какой утеплитель лучше сохраняет тепло, смотрите в следующем видео.

Каркасные конструкции сегодня востребованы в нашей стране. За рубежом такие дома уже давно стали нормой, так как позволяют значительно сэкономить на строительных площадках и получить надежные, красивые и теплые конструкции. Отдельной строкой в ​​процессе строительства является утепление каркасного дома минеральной ватой.

Процесс укладки минераловатных плит

Эта процедура требует от мастера знания законов физики или хотя бы технологии, чтобы дом оставался теплым. Сегодня эта тема будет рассмотрена максимально подробно, так как многие в этом вопросе допускают критические ошибки.

Что отличает каркасные конструкции от других? Без наполнения внутри основным материалом. Все стены, потолки и крыши пустые, а значит, такой дом по определению нельзя отапливать без соответствующих мер. Поэтому он теплоизолирован вокруг него.


Деревянный каркас каркасного дома

Конструкция состоит из следующих частей:

  • Фундамент - его тип влияет на необходимость утепления пола и выбор способа выполнения этой обработки.
  • Нижняя обвязка представляет собой периметральную раму из прочного деревянного бруса, воспринимающего нагрузки от стен и передающие их на фундамент.
  • Лаги - крепятся по краям доски, разделяя пространство внутри нахлеста, образованного дном и другими планками. Назначение этого элемента – основание под пол.
  • Стены состоят из ряда вертикальных стоек - угловых и промежуточных. В некоторых местах стойки могут соединяться горизонтальными и наклонными перемычками для усиления каркаса.
  • Над стойками устанавливается верхняя обрешетка, которая будет основанием кровли или следующего этажа.
  • Стропильная система представляет собой ряд наклонных досок, которые определяют форму крыши и составляют основу кровельного материала.

Дом с секционным каркасом - на схеме показано расположение утеплителя

Доски, из которых сделаны лаги, стойки и стропила, имеют свою ширину - чаще 150 мм, хотя и меньше. Это расстояние заполняется минеральной ватой или другими теплоизоляционными материалами.На деле получается настоящий «слоеный пирог» из различных материалов, которые защитят внутреннее наполнение от воды, ветра, огня и сделают здание красивым.

Утеплитель монтируется во всех упомянутых частях дома, включая внутренние перегородки и потолки, так как помимо теплоизоляционных свойств обладает еще и звукоизоляцией. Шумопередача – один из существенных недостатков каркасных конструкций.

Что такое минеральная вата, каковы ее возможности


Плиты минераловатные

Многие недоумевают - для возведения хорошей теплой стены нужно сделать толщину не менее 50 см, или хватит 15 см минеральной ваты, чтобы все это заменить? Да, специализированные теплоизоляционные материалы намного эффективнее того же кирпича и даже меньшая толщина стенки каркаса будет теплой.Однако для этого нужно разбираться в свойствах материала и других частей всей конструкции.

Под минеральной ватой понимается группа материалов со сходной структурой, изготовленных из сырья неорганического происхождения. Структура такого утеплителя состоит из микроскопических волокон, сплетенных в единую массу. Воздух задерживается между волокнами в качестве теплоизолятора.

  • Минеральная вата изготавливается из стекла, шлака (стальных отходов) и некоторых горных пород.Тип сырья сильно влияет на рабочие параметры.
  • Каждый из вышеперечисленных материалов является негорючим, что позволяет использовать такой утеплитель в помещениях с повышенной температурой. Их используют для облицовки стен каминов, дымоходов и печей.
  • Вы можете купить минеральную вату в виде слоев стандартизированного размера, рулонов и тороидальных колец. Первый вид очень удобен для обустройства стен и скатов крыши, второй – горизонтальных потолков, а третий – для облицовки дымоходов подходящего сечения.

Потолочная изоляция из рулонной минеральной ваты

Типы минеральной ваты

Выбор утеплителя для каркасного дома – достаточно сложная задача. В хозяйственных магазинах можно купить:

Тип минеральной ваты, фото: Описание:

Не стоит покупать его для утепления жилых помещений, этот материал имеет ряд серьезных недостатков. Он состоит из мелких и очень острых волокон, которые забиваются даже под обтягивающей одеждой.Они также могут проникать в дыхательные пути, вызывая раздражение слизистых оболочек и вызывая аллергические реакции.

Однако при покупке придется заклеить изолятор паропроницаемой фольгой.

Преимуществом данного утеплителя является его цена, которая в среднем составляет 150 руб. за квадратный метр в два слоя. В сантиметрах это равно 10.


Каменная вата – более совершенный и безопасный материал. Он в основном состоит из базальта.Материал менее гигроскопичен, устойчив к механическим воздействиям и вибрациям. У него меньшая теплопроводность при той же толщине материала, но цена выше.

В составе нет стекла, поэтому материал считается безвредным, но при этом хорошо липнет.

Базальт — очень твердый минерал с высокой температурой плавления. Вата выдерживает нагрев до +1000 градусов по Цельсию. Даже под воздействием пламени горелки он просто чернеет и слегка обугливается.

Вата прошивная шлаковая с пленочным слоем

Шлаковая вата производится из доменного шлака, оставшегося от выплавки чугуна. У этого материала много недостатков, но тепло он держит немного лучше, чем стекловата.

Интересно знать! Более дорогие изоляционные материалы имеют дополнительный слой фольги. Создается эффект теплоотражателя – материал будет эффективнее чистых аналогов.

Плюсы и минусы минеральной ваты в качестве утеплителя

Каковы общие свойства минеральной ваты? Стоит ли вообще брать их для утепления дома, ведь на рынке так много других материалов, как искусственных, так и натуральных.


Таблица плотности минеральной ваты и других утеплителей

Начнем с плюсов:

  • Важное замечание – минеральная вата не представляет интереса для грызунов, которые любят селиться в слоях утеплителя. Им особенно нравится полистирол, который они едят. Утепление после размножения колонии через очень короткое время обернется ничем, а слышать постоянный шорох над головой мало кто любит.
  • Устойчивость к высоким и низким температурам – материал не горит, что делает его незаменимым в различных ситуациях.
  • Высокая тепловая эффективность.
  • Материал прост в монтаже – с задачей справится любой.

Отрицательные характеристики следующие:

  • Различные модели содержат фенолформальдегиды, которые постоянно выбрасываются в воздух. Вопрос о вреде минеральной ваты еще не закрыт, но ее используют многие и везде. Современные материалы содержат минимум вредных смол, поэтому официально считаются безвредными.
  • Материал очень пыльный, что не только усложняет работу с ним, но и может доставлять неудобства при работе. Это свойство особенно заметно у шлака и стекловаты. При работе с ними носить защитную одежду, закрывать глаза, закрывать руки и дыхательные пути.
  • Влага вредна для всех видов минеральной ваты. Их гигроскопичность будет разной, но суть примерно одна – вода внутри повышает теплопроводные свойства.Исследования показывают, что при увеличении влажности стекловаты всего на 2 % теплоизоляционные свойства снижаются на 10 %.

Именно поэтому так важно правильно собрать каркасные стены и закрыть утеплителем со всех сторон. Как это сделать, мы обсудим в следующих главах.

Пароизоляция как важный элемент утепляющей конструкции

Важная часть "слоеного теста" с минеральной ватой. Этот материал представляет собой фольгу, препятствующую проникновению паров воды, содержащихся в воздухе, внутрь конструкции.


Мембранная пароизоляция

Естественная влажность воздуха при недостаточном утеплении каркасных стен и потолков может сильно отсыреть минеральной ватой. Чтобы было понятно сколько, посмотрите на следующее фото, где видно, что вода течет ручьем из-за снятой фольги.


Неправильно сделанная пароизоляция полностью «убьет» утеплитель

Если присмотреться, то можно увидеть полупрозрачную черную плесень. Почему это произошло?

Пароизоляционная пленка может быть сплошной (двухсторонней) и мембранной (односторонней).Первые непроницаемы для воды и воздуха в двух направлениях. Эти материалы хороши в качестве гидроизоляционного барьера. В результате них будет образовываться конденсат и водяной пар, который, однако, будет проникать в утеплитель, испаряться будет некуда.

Второй тип фольги пропускает влажный воздух в одном направлении, другая сторона является барьером, значительно уменьшающим прохождение пара. Его значение в том, что конструкция все еще «дышит», но в то же время менее влажная.


Каркасная стеновая конструкция

Эти пленки укладываются с обеих сторон изоляции.Как выглядит полноценная схема стен каркасного дома, видно на схеме выше. Внутренняя пароизоляция устанавливается так, чтобы воздух мог выходить из стены, но не наоборот. Внешний – также не препятствует выходу водяного пара из стен и защищает материал от атмосферных осадков (в случае протечки внешнего покрытия) и ветра – этот материал очень прочный, многослойный, что помогает ему справляться с высокими механическими нагрузками .

Внимание! Минеральная вата не только страдает от влаги, ее еще и разрушает ветер, постепенно выдувая частицы.

Возвращаемся к фото с неправильно сделанной пароизоляцией. С изнаночной стороны установили пароизоляцию, в результате чего влага из помещения попала внутрь, но выйти было некуда. Тогда это только вопрос времени, когда минеральная вата впитается и перестанет выполнять свое назначение.

Во избежание подобных ошибок внимательно читайте инструкцию производителя пленки, чтобы не ошибиться со страницей при сборке.

Мембранные пленки не полностью задерживают пар - часть его все же просачивается за пределы помещения, поэтому сзади следует предусмотреть вентиляционный зазор, через который будет двигаться воздух с улицы, как показано на схеме ниже. Он будет связан с испарением в движении, благодаря чему минеральная вата хорошо высыхает, не теряя своих свойств.


Поток пара через утепленную крышу

Если влажность в утепленном помещении очень высокая (ванна, ванная, сауна, кухня), то лучше не использовать диффузионные мембраны, так как они не справятся с такой нагрузкой.Эти помещения должны быть плотно герметизированы, чтобы полностью предотвратить попадание пара в стены.

Читайте об этом в нашей статье.

В этом случае используются двусторонние пароизоляционные материалы. Пленочные материалы на основе вспененного полиэтилена – идеальное решение. Сами по себе они являются хорошим утеплителем, что повысит эффективность теплоизоляции в целом.


Герметичная пароизоляция для ванной комнаты в каркасном доме с пенофолом

Из-за того, что пар вообще не будет проходить через стены, он начнет скапливаться и конденсироваться в помещении – в первую очередь «плачут» окна.Это чревато образованием парникового эффекта и разрастанием плесени на поверхностях. Чтобы этого не произошло, в помещении организуется хорошая приточно-вытяжная вентиляция – пассивная или принудительная, в зависимости от размера и конфигурации помещения.


Принудительная вентиляция в санузле

Правила утепления различных частей каркасного дома

Теперь рассмотрим способы утепления каждой из ранее упомянутых частей конструкции минеральной ватой. В целом правило остается, но есть некоторые отличия, которые следует иметь в виду.

Бетонная плита над цоколем и землей

Основание для каркасного дома может быть любым - свайным, столбчатым, ленточным или плитным. Его выбирают в зависимости от экономических соображений при строительстве, типа грунта на участке, наличия подвала, общего веса строения и других факторов. Каждый тип напольного покрытия будет отличаться не только по материалу, но и по теплотехническим характеристикам.

О видах подложек вы можете прочитать в наших статьях:


Утепленная стяжка в каркасном доме

Если , то в качестве подстилающего слоя используется полоса.Сверху его можно перекрыть сплошной железобетонной плитой. Пол также может быть грунтовым – поверх него заливается толстый слой армированной стяжки. Главное, чтобы поверхность пола была бетонной.

Утеплить такой пол минеральной ватой можно несколькими способами:


Очень важно, чтобы покрытие пола было паропроницаемым, например, паркет, деревянный пол или паркетная доска. Да, от такого пола будет идти не так много пара, но какое-то движение останется, и эта влага тоже должна выйти.Если вы хотите использовать в качестве напольного покрытия керамическую плитку, ламинат, мармолеум и другие пароизоляционные материалы, замените минеральную вату полимерным утеплителем.

Внимание! Если в доме есть подвал или цокольный этаж, лучше всего утеплять пол с его стороны – на потолке. Так, точка росы будет находиться за пределами перекрытия, и конденсат никак не попадет в него.

Гораздо быстрее и проще по трудоемкости утепление бетонного пола по лагам.


Технология утепления бетонных полов по лагам

Чтобы не тратить силы и время на выравнивание трековой системы, предварительно убедитесь, что тонкий слой наливного пола доведен до плоскости бетонного основания.В противном случае вам придется предусмотреть систему поддержки досок.

Прогрев по задержке:


Структура пола во многом зависит от разделяемых им комнат. Если оба обогреваемые, можно обойтись без вентиляционного зазора, уменьшив толщину, так как конденсат образовываться не будет – достаточно сделать паропроницаемый потолок.

Если перекрытие ведет, например, на чердак, без него обойтись будет невозможно, так как точка росы будет выше утеплителя, а значит, материал начнет намокать.

Внимание! Верхний слой пароизоляционной пленки должен служить гидроизоляционным барьером, не пропускающим воду в случае протечек – это особенно важно в случае утепления крыш каркасных конструкций.

Деревянные полы первого этажа

Еще один вариант перекрытия будет реализован, если дом стоит на сваях, хотя на ленточном фундаменте их можно сделать аналогичным образом.


Схема утепления плиты перекрытия первого этажа

Лаги и балки перекрытий опираются на основание, которым может быть реечный фундамент или нижняя обрешетка здания, стоящая на сваях или столбах.

Утеплитель должен лежать на поверхности из досок или листовых материалов. К каркасу они крепятся снизу саморезами и гвоздями, если есть доступ под здание, либо черепными брусками, крепящимися к нижнему краю бревен и брусьев – см. схему ниже.


Основание на черепных брусьях

После монтажа основания укладывается гидроизоляционная мембрана. Если дом на сваях, нужно брать прочный материал, выдерживающий ветровую нагрузку.

Промежуточный слой

Многие спросят, зачем утеплять межэтажные перекрытия, когда отапливаются и верхние, и нижние помещения? Все просто – минеральная вата в данном случае выступает хорошим звукоизолятором, значительно снижая уровень шума.


Утепление каркасного дома минеральной ватой - план этажа

По конструкции такое перекрытие мало чем отличается от описанного ранее, только вместо гидроизоляции снизу может быть выложено пароизоляционной пленкой.

Теоретически, если потолок состоит только из паропроницаемых материалов, в сухих помещениях пленку можно не использовать. Пар будет свободно проходить сквозь конструкцию, не переувлажняя утеплитель. В этом случае помещение «дышит» и не требует дополнительной вентиляции.

Однако делать все же не стоит, чтобы при протечке сверху вода не затекала на утеплитель.

Перекрытие на чердак

При выходе перекрытия в неотапливаемое помещение необходимо предусмотреть средства отвода конденсата.


Утепление мансардного этажа

Схема опять же практически не отличается, но есть один важный момент – балки перекрытия также должны быть защищены от намокания. Выполните следующие действия:


Если предполагается использование мансарды, при организации вентиляционного зазора крепится слой парогоризонтального утеплителя, после чего устанавливается пол. Если это помещение не нужно, гидроизоляцию крепят к скатам крыши, под обшивку, а минеральная вата остается открытой, позволяя ей эффективно просыхать.

Фасад каркасного дома и крыша

К наружным стенам и кровле предъявляются особые требования, так как через них в конструкцию может проникать влага с улицы – туман, дождь, снег.


Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой
  1. Изнутри утеплитель также покрыт пароизоляционной пленкой.
  2. Снаружи рядом с минеральной ватой крепится слой ветрозащитной гидроизоляционной мембраны, которая позволяет парам проходить в обратном направлении.
  3. Далее устанавливается контробрешетка, создающая вентилируемый зазор – ее высота должна быть не менее 60 мм.
  4. Фасадные панели установлены.

Конструкция крыши практически идентична стенам. Только конструкция вентиляционного зазора может отличаться в зависимости от используемой гидроизоляции.

Об этом подробно рассказано в нашей статье.


Двойная вентиляционная щель

При использовании супердиффузионной мембраны достаточно одной вентиляционной щели, как описано на фасадных стенах.Если используемые материалы обладают ограниченной паропроницаемостью, необходимо предусмотреть двойную вентиляцию. Первая часть организуется между утеплителем и фольгой, а вторая – между фольгой и кровельным материалом.

Данная схема действительна для кровли из профлиста и других металлических покрытий.

Каркасный дом – один из самых быстрых и дешевых способов построить квартиру. Но тут много нюансов. Ведь на стенах нет конструкции, способной противостоять влиянию окружающей среды.Поэтому вопрос теплоизоляции в таких зданиях стоит остро.

Минеральную вату часто выбирают для утепления каркасных домов. Поэтому следует подумать, какой тип выбрать и как правильно его монтировать.

Этот вид теплоизолятора известен, дан, но не уступает по популярности и техническим характеристикам современным технологиям. В некоторых моментах даже на ступеньку выше. Если сравнивать популярный пенопласт или пеноплекс с минеральной ватой, то второй вариант хорошо пропускает пары, скапливающиеся в помещении.

Некоторые виды минеральной ваты производятся из отходов. Например, для минеральной ваты подходят металлургические отходы, стекловату производят из отходов стекольного производства или битого материала.

Кроме того, вы можете купить утеплитель в любом хозяйственном магазине. Особых транспортных условий также нет, поэтому можно пользоваться собственным транспортом. Главное, чтобы вата не промокла.

Плюсы и минусы

Определенный перечень преимуществ и недостатков своего материала производители устанавливают еще на этапе проектирования.Но поскольку минеральная вата уже использовалась, потребители добавили несколько своих собственных. К несомненным достоинствам утеплителя можно отнести:

  1. Низкая теплопроводность, что означает отличный теплоизолятор. Но обратите внимание на жесткость ваты. Более твердый материал лучше удерживает теплый воздух.
  2. Пожарная безопасность. Все виды минеральной ваты не способны поддерживать горение. Этот момент очень важен для каркасного дома.
  3. Продолжительность операции.Этот пункт возможен только при соблюдении всех правил установки теплоизолятора.
  4. Звукопоглощение. Помимо того, что вата является теплоизолятором, она еще и способна снижать количество шума, который может проникать в салон. Более того, он хорошо работает как снаружи, так и внутри.
  5. Простая установка. Конечно, есть несколько нюансов, но особых сложностей утепление не вызывает. Материал легко подгоняется под необходимые размеры.

Что касается недостатков, то их всего несколько:

  • гигроскопичность - вата быстро впитывает влагу и теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому он защищен с обеих сторон специальными мембранами;
  • высокая стоимость – по сравнению с пенопластом цена несколько выше;
  • необходимость использования более толстого слоя материала для обеспечения теплоизоляции;
  • ломкость волокон - особенно стекловаты.Поэтому монтаж утеплителя производят только в защитной одежде, с использованием очков и перчаток.

Если владельца не устраивает такое соотношение преимуществ и недостатков, он вправе выбрать другой вариант. Но заранее посоветуйтесь с профессиональными мастерами.

Типы минеральной ваты

Как было сказано выше, существует несколько видов этого утеплителя. У каждого есть все плюсы и минусы, которые мы уже видели. Варианты отличаются сырьем, используемым в производстве.

Шлак

Основным сырьем являются металлургические отходы. При высоких температурах ингредиенты соединяются и вытягиваются в тонкие нити. Этот вариант является самым дешевым из всех видов ваты. Но в то же время у него есть и много недостатков:

  1. При намокании образуются сильные кислоты, способные разрушить даже металлы.
  2. Менее эффективно сохраняет тепло.
  3. Короткий срок службы.
  4. Выдерживает нагрузки до 300 градусов Цельсия.

Стекловата

Для этого вида изоляции используются отходы стекольной промышленности или те же материалы, что и для стекловарения (песок, бура, сода, известняк).Все хорошо перемешивается и, конечно же, собирается. Кроме того, вытягиваются тонкие нити, из которых изготавливается будущий изолятор.

Характеристики материала:

  • наиболее ломкие и колючие волокна всех видов минеральной ваты;
  • гигроскопичность
  • ниже, чем у шлакового представителя;
  • устойчив к биологическим, механическим и химическим воздействиям;
  • дает меньшую усадку;
  • выдерживает нагрев до 450 градусов, после чего расплавится.

Базальтовая вата

Для данного варианта в качестве сырья выбирают горные породы, а именно базальтовые и бентонитовые глины. Поэтому существует и другое название каменной ваты.

Некоторые производители также добавляют мочевинные смолы. Но все ингредиенты безопасны для жизни и здоровья человека. Температурный режим на производстве около 1500 градусов.

Материал имеет более низкий коэффициент влагопоглощения, практически не дает усадки и сможет защитить дом от температуры от -180 до 700 градусов.Стоимость этого утеплителя несколько выше двух предыдущих. Но стоит ли экономить, когда речь идет о собственном комфорте и уюте?

Толщина изоляции

Чтобы не ошибиться с выбором размера утеплителя, выполните следующие действия:

  1. Климатическое расположение участка и дома. Если вы живете в самой северной части страны, вам придется выбирать более толстый утеплитель или несколько слоев. Толщина утеплителя должна быть 30 см.
  2. Метод нагрева.
  3. Высота потолков в будущих помещениях.
  4. Размер окон и их конструкция (дерево или пластик и количество камер).

Технология утепления стен минеральной ватой

Чтобы вата полностью выполняла возложенные на нее задачи, необходимо соблюдать все правила монтажа. В противном случае через несколько лет в помещения начнет просачиваться холод, и каркасный дом покроется льдом.

Хозяин за это время потратит все сбережения на отопление. Поэтому либо внимательно изучайте все тонкости установки и делайте все самостоятельно. Или позаботьтесь о профессиональной команде.

Что касается техники, то здесь можно работать в двух направлениях:

  • изнутри наружу. Изнутри стена подшивается ОСБ – пароизоляция – утеплитель – гидроизоляция – снова доска – обшивка;
  • снаружи внутрь. Сначала ОСБ - гидробарьер - утеплитель - пароизоляция - плита - внутренняя отделка.

Различий в количестве используемых материалов нет, также и в дальнейшем при работе главное не перепутать где пароизоляция, а где гидроизоляция.

Пароизоляция

Эта мембрана покрыта изоляцией. Со стороны помещения стена будет закрыта плитой ОСБ. Этот слой позволит парам свободно испаряться, но при этом не скапливается в утеплителе. Мы уже знаем, что минеральная вата быстро впитывает влагу, поэтому пароизоляция является обязательным элементом в процессе утепления каркасного дома.

Пленка укладывается с нахлестом 10-15 см, ее можно перемещать как по горизонтали, так и по вертикали. Стыки следует проклеить скотчем, чтобы предотвратить проникновение влаги через эти места.

Монтаж минеральной ваты

Изоляция герметизируется между стойками каркаса. Если ширина материала 60 см, расстояние между элементами примерно 59 см.

Это необходимо для того, чтобы минеральная вата не скользила и не образовывались даже мелкие трещинки.Но также нужно следить, чтобы плитка не выпирала, иначе полноценного утепления не получится.

Внутренние стены (помещения) также заполнены минеральной ватой. В этом случае он служит звукоизолятором. Процесс установки такой же, только гидробарьер не нужен. Лучше поставить пароизоляцию с двух сторон.

Установка ветровлагозащиты

Этот слой укладывается так же, как и пароизоляция.Диафрагма покрыта изоляцией, двигаясь снизу вверх или слева направо.

Обязательно делаем нахлест 10-15 см, который крепится скотчем. Такая мембрана защитит утеплитель и весь каркас от атмосферной влаги и порывов сильного ветра.

отделка стен

Для наружной обшивки каркасного дома нельзя использовать тяжелые варианты. Хорошо подойдет виниловый или акриловый сайдинг. Для его установки на лобовое стекло надевается контррешетка.Именно на эти планки монтируется облицовочный материал.

Дополнительная планка также создаст вентиляционный зазор, а значит, влага, выходящая из помещений, будет быстро покидать стены. Каркас дома дольше сохранит свою прочность и надежность.

Необходимые инструменты

Ничего особенного не нужно. Все, что есть у хозяина в комплекте, подходит для монтажа минеральной ваты. Хотя некоторых инструментов может и не оказаться под рукой. Потом идем брать в аренду или занимать у кого-нибудь.

  1. Пропитка для деревянных элементов.
  2. Валик или кисть для нанесения пропитки.
  3. Молоток или отвертка.
  4. Долото.
  5. Машина для извлечения гвоздей.
  6. Электролобзик с полотном для поперечной и продольной резки.
  7. Нож строительный - для резки изоляции.
  8. Пила по дереву.

Как все сделать самому?

В каркасном доме, как и в любом другом доме, нужно утеплять не только стены, но и пол, потолок и даже крышу.Такие мероприятия гарантируют, что в дальнейшем жильцы не будут мерзнуть зимой, а летом – мерзнуть от зноя. Поэтому не стоит упускать из виду некоторые элементы конструкции.

Перекрытие

Изоляция пола начинается с гидроизоляции. А вот процесс реализации будет зависеть от фундамента, на котором стоит каркасный дом. Есть два варианта:

  1. Можно залезть под дом - свайно-винтовой фундамент. Сначала крепится мембрана для защиты от ветра и влаги.Не забудьте наложить внахлест и проклеить стыки. Сверху, но со стороны грунта прибивается ДСП. Они продолжают работать из помещения. Плотно утеплить и закрыть пароизоляцией. Затем укладывается доска или доски.
  2. Если под дом невозможно попасть, сначала закрепите ДСП, а сверху положите защитную пленку. А дальше они работают так же, как и в предыдущей версии.

Также возможно утепление потолка:

  • со стороны помещения;
  • с чердака.

Первый вариант немного неудобен. Отламываясь, волокна минеральной ваты попадают в глаза и дыхательные пути. Это очень неприятно и может привести к аллергической реакции. Но если другого варианта нет, этот тоже подойдет.

Утеплитель привязывается к потолку, покрывается пароизоляцией, а затем используется OSB или ДСП. Затем можно приступать к готовой работе.

Во втором варианте сначала будут использоваться доски, а затем утеплитель.Затем укладывается изоляция. Убедитесь, что все плотно. Сверху минеральную вату закрывают плитами или плитами.

Скатная крыша

Лучше утеплить крышу перед установкой кровли. Они работают по следующему плану:

  1. Деревянные панели крепятся со стороны чердака.
  2. Уложить пароизоляцию.
  3. Установить минеральную вату.
  4. Повышает защиту от ветра и влаги.
  5. Кровельный материал установлен.

Если крыша полностью закрыта, они работают в обратном порядке.

Утепление минеральной ватой

Приступая к утеплению стен, учитывайте высоту стен. Если эта цифра больше 3 м, необходимо добавить горизонтальные элементы каркаса, на которые будет опираться минеральная вата. В этом случае снижается нагрузка на нижние слои утеплителя, а значит, он не просядет.

.

Перекрытие в каркасном доме своими руками. Делаем потолок в каркасном доме своими руками. Перекрытия каркасных домов


Сборные перекрытия устанавливаются как в бревенчатых домах, так и в каркасных домах. К сожалению, эти конструкции не всегда обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию. Они иногда вибрируют при ходьбе и служат всего 15-20 лет. Мы поговорим о технологиях и материалах, позволяющих преодолеть эти недостатки.

В строительной терминологии принято различать потолок (несущая конструкция) и пол (выравнивающий, изоляционный и отделочный слои), но часто эти части тесно связаны между собой и функционируют как единое целое.Например, теплоизоляция может быть между балками, то есть в толще перекрытия, а лаги можно использовать не для выравнивания, а для перераспределения нагрузки на балки. Поэтому при проектировании частного малоэтажного дома необходимо учитывать весь комплекс требований к системе «этаж+этаж».


Прочность основания ригеля зависит от толщины металла и качества сварных швов. Последний следует зачистить и покрасить краской от ржавчины. Кроме того, гидроизоляционным составом, например, битумным лаком, покрываются все детали конструкции – как стальные (а), так и деревянные (б).

Покрытие первого этажа

Конструкция цокольного этажа и полов первого этажа в основном зависит от типа фундамента. Здесь легко опереть опорные балки, устраняя таким образом «неустойчивость» пола и увеличивая его максимальную нагрузку (как рассеянную, так и сосредоточенную).

Балочный перекрытия, опирающийся на столбы. Сегодня, как и несколько десятков лет назад, небольшие деревянные дома часто строят на мелкозаглубленных фундаментах - столбчатых, столбчато-решетчатых и ленточных, а перекрытия первого этажа делают из деревянных балок.



Долгое время считалось, что цельнодеревянный брус должен иметь соотношение сторон 7х5 (а), но в настоящее время часто используются широкие, но относительно тонкие доски (150/200/250 х 50 мм) (б) . Если крепко закрепить их концы, основание будет прочным и не будет вибрировать. В местах соприкосновения с металлом необходимо предусмотреть гидроизоляционные прокладки (в)

Концы балок, представляющих собой сплошные балки размером 100 x x 150 мм, опираются на опорную полку или крепятся к стенам (метод крепления см. ниже).Во избежание вибраций и прогибов пола сооружают дополнительные промежуточные опоры — мелкозаглубленные столбики из кирпича или бетона. При этом балки укладывают с интервалом до 1,2 м, а опорные стойки - до 1,5 м. Затем к балкам прибивают черепные бруски и делают необрезной валик из необрезных досок, на который укладывается гидроизоляция укладывается материал (кровля, гидростеклоизол и др.) и затем утепляется (например, два слоя минераловатных плит общей толщиной 150 мм). Сверху наносится еще один слой гидроизоляции так, чтобы он немного провисал между балками, и прибиваются половицы.В случае других напольных покрытий (ламинат, паркетные доски) требуется устройство основания по бревенчатым брусам, расположенным с интервалом не более 0,5 м, и влагостойкому листовому материалу (фанера ФСФ, ДСП гидрофобная).

Описанная конструкция является одной из самых дешевых, но не позволяет планировать перегородки и несущие элементы лестницы - и то, и другое должно опираться на балки. У него есть еще один, гораздо более серьезный недостаток: в результате неравномерного сжатия или под воздействием волнистого мороза столбы часто приподнимают пол, смещаются со своих мест, наклоняются и даже падают.В домах, построенных на «неблагоприятных» грунтах и ​​склонах, такое перекрытие (как и мелкозаглубленный фундамент) не рекомендуется. Потолок с поперечными балками на сваях. Эта конструкция прекрасно сочетается с фундаментом из винтовых и буронабивных свай, соединенных металлической или железобетонной решеткой. Ригели - прокатные металлические балки (швеллеры или двутавры) - монтируются с интервалом до 2-3 м и привариваются к решетке или заделываются в предусмотренные раструбы. Витые сваи через каждые 2,5-3,5 м выполняют функцию промежуточных опор.Из металла делают только основной несущий каркас перекрытия, на который (перпендикулярно ригелям) монтируют деревянные лаги, укладывая полосы толщиной (от U мм) гидроизоляционного материала в местах их соприкосновения с металлом . В этой конструкции между лагами следует разместить теплоизоляцию, а для черновой прокатки рекомендуется использовать ЦСП или другой влагостойкий материал.


При утеплении пола первого этажа плиты каменной ваты разрезают на фрагменты, которые плотно входят в пространство между балками или лагами (а, б).Затем они затягиваются сплошным слоем гидроизоляционного материала (в) и основание листа прикручивается к покрытию или стяжке пола (г)

Возможен и другой вариант, когда деревянные пролетные балки из прочных стержней (150 х х 100 мм и более) проходят по поперечинам, которые соединяются часто расположенными «ребрами» сечением 150/200/250 х 50 мм.

Потолок ригеля не прогибается и не вибрирует и позволяет устанавливать перегородки и лестницы в любом удобном месте.

Пол лаг на фундаментной плите. Для устройства фундаментов деревянных домов все чаще применяют монолитные железобетонные плиты, а на слабонесущих грунтах такие фундаменты практически не имеют себе равных. Обычно на фундаментную плиту укладывают два слоя рулонной гидроизоляции и укладывают утепленный пол. Для выравнивания бревна используются металлические скобы, пластиковые клинья и винтовые скобы. Если в проекте предусмотрено высокое основание, лаги укладывают на кирпичные столбики.


Перекрытие монолитное бетонное на фундаментной плите. Это решение ориентировано на устройство водяного теплого пола: поверх водонепроницаемой плиты укладывается слой твердого утеплителя (например, экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм и более) и бетонная стяжка толщиной На разделительный слой (скажем, из армированного фольгированного полиэтилена) насыпают около 40 мм, заделывая в него трубы теплого пола.

При поперечных и балочных конструкциях перекрытий допускается также устройство теплого пола.В таких случаях формируют ровное прочное основание из ориентированно-стружечной или цементно-стружечной плиты, а стяжку заливают в два этапа, армируя первый слой дорожной сеткой. К тому же можно не монолитные трубы, а укладывать их в пустоты между балками, поверх утеплителя. Правда, у этого решения есть серьезные недостатки, в частности, менее равномерный прогрев поверхности пола, большие потери энергии и повышенный риск повреждения труб теплоносителя.

Мы описали только самые распространенные конструкции полов на первом этаже. На практике часто используют различные комбинированные варианты, используют готовые многопустотные плиты, а в подсобных помещениях вполне справляются с изливом на земле. Иногда (например, при плавающем ленточном фундаменте, построенном на болотистых грунтах) разумнее обойтись без промежуточных опор, усилив балки или увеличив их количество.


Перекрытия из ЛВЛ-балок (а, 6) и деревометаллических ферм (в) способны выдерживать распределенную нагрузку до 900 кгс/м2.Самый устойчивый к изгибу брус - из бруса LVL

Межэтажное перекрытие

После поднятия стен на высоту первого этажа поднимается межэтажное перекрытие. Это облегчает дальнейшее строительство (нет необходимости переставлять подмости), а кроме того, нахлест повышает устойчивость короба.

Между этажами вся расчетная нагрузка приходится на балки. При этом пролет часто превышает 5 м. Избежать прогибов и «неустойчивости» пола довольно сложно.Стандартный способ решения проблемы — увеличение сечения и уменьшение шага балок — не всегда дает ожидаемый результат. Во многих случаях приходится использовать высокопрочные балки – из ЛВЛ-балки, деревянного двутавра, клееного бруса.


Балки из двутавра и рядового бруса можно обшивать опалубкой (а, б). Строганные изделия (в) шлифуют и покрывают лаком. При правильной высоте помещения иногда устанавливают декоративные кессонные потолки (г)

Наибольшей прочностью и жесткостью характеризует ЛВЛ, склеенный из многих слоев лущеного шпона с параллельным расположением волокон.Из этого материала изготавливают балки, способные перекрыть пролет до 13,5 м. При этом балка ЛВЛ отлично выдерживает воздействие влаги и агрессивных сред. Пожалуй, единственный серьезный недостаток – высокая цена.

Соединённые двутавры (горизонтальные полки из досок, вертикальное тиснение - из ориентированно-стружечной плиты) выпускаются длиной до 8 м. Они в 3 раза легче и U раз дешевле ЛВЛ-балки, но не не обладают декоративными свойствами и должны быть полностью скрыты за потолочной конструкцией.№

Клееные балки из ели, сосны, лиственницы и кедра могут перекрывать пролеты до 10 м. Они легко окрашиваются и идеально подходят для декоративных потолков с выступающими балками.

При возведении межслойного перекрытия есть еще один серьезный вопрос, с которым нужно разобраться – звукоизоляция. И если в доме воздушный шум легко «отсекается» слоем минеральной ваты толщиной 80-100 мм (технология монтажа материала в основном такая же, как и в подвале), то защитить себя гораздо сложнее от ударных шумов, так как они передаются через пучки.Разделительный слой эластичного материала (пробкового шпона, вспененного полиэтилена) между несущими элементами и напольным покрытием поможет несколько уменьшить звук шагов. Гораздо более действенной мерой является установка потолка с двойными независимыми балками — пола и потолка. Последние могут иметь маленькое сечение, так как должны выдерживать только нагрузку окантовки и звукопоглощающего материала.

В заключение несколько слов о конструкции мансардного этажа с холодной кровлей.Вертикальная нагрузка здесь небольшая, и, как правило, усиление стропильных затяжек, выполняющих роль потолочных балок, не требуется. Потолок следует тщательно утеплить: рекомендуемая для средней полосы России толщина утеплителя из минеральной ваты составляет 150-170 мм. И нельзя забывать о защитных слоях под и над утеплителем. Первый (из полиэтиленовой или полипропиленовой пленки) защитит его от паров влаги из помещения под ним, второй (из рубероида и его аналогов) — от разрушения из-за движения воздуха на чердаке.

Североамериканская «платформа» породила «канадские дома», какими мы их знаем. Именно определенная технология и материалы возведения пола стали основой современных каркасных домов, получив при этом нарицательное. Однако в российских условиях, где широко применяются МЗЛФ и фундаменты на винтовых сваях, выявился основной недостаток «заточенной» «площадки» для цокольных фундаментов, а именно сложность или невозможность заливки пола утеплителем после устройства данного типа фундамента. пол.

Это как тут... Если у вас цокольный фундамент, вы спокойно собираете "площадку", ставите каркас, заделываете крышу, стены и можете приступать к утеплению пола фундамента дома, потихоньку работая всухую и теплая, заполнение каркаса необходимыми материалами со стороны цокольного этажа. А теперь представьте, что у вас есть фундамент на сваях из шурупов и прикиньте, насколько сложно и неудобно будет ползать на спине по земле, ругаясь и периодически отплевываясь от минерального утеплителя. Что делать, если у вас есть MZLF? Тогда вы ничего не сможете сделать - разве что заблокируете люки подземелий для каждой зоны фундамента, что выглядит как бред тупого крота.

Казалось бы, можно сразу утеплить «площадку», закрыть ее фанерой или ОСБ-3 и радоваться жизни, потихоньку возводя на ней стены и перегородки. Однако здесь все торопится, такой важный фактор, как осадки. Сколько сохнет черный утеплитель пола в каркасе (как и сам каркас) сохнет? Что делать, если у вас плохо проветриваемый подвал МЗЛФ? Беда... 9000 4

Но не отчаивайтесь - есть решения этой непростой проблемы! ;)

Первое, что приходит в голову, это закрыть потолок перед ожидаемыми дождями или просто гидроизоляционной пленкой по окончании работ.Обыкновенный целлофан, что ли. Однако одно дело, когда вы строите баню 6х4, и совсем другое, когда вы строите жилой дом, скажем, 9х12. Таскать рулоны пленки туда-сюда, проклеивать стыки и заделывать получившиеся дыры, решать проблему герметизации стыков со стенами и перегородками до сих пор одно удовольствие. Уверяю вас, что это очень быстро надоест.

Хорошо, почему бы тебе просто не надеть фольгу и не снимать ее? А потом на него стены с перегородками монтировать - а-а-а?!...;) Но и тут практикующий строитель заметит, что в этом случае невозможно не только сделать фольгу водонепроницаемой - дырок будет не так много, но и двигать и закреплять рамки будет очень неудобно собранных стен. Кроме того, это еще и опасно - влага на полу, окурок, забытый саморез, спрятанный под фольгой...

Поэтому многие строители используют третий вариант – модернизированную «площадку» (которую некоторые почему-то называют «скандинавской» или «финской»), позволяющую утеплить фундаментный этаж каркасного дома после проведения работ по защите дома от атмосферные осадки.

Суть этого апгрейда проста:

  1. Каркас крыши создан. Кроме того, таким образом, чтобы под несущими стенами создавалась надежная опора в виде балок и перемычек. При этом дополнительные балки и перемычки ("мостики") смещаются внутрь по периметру потолка на 20-25 мм (в зависимости от сечения досок) так, чтобы могли опираться листы фанеры или плиты OSB-3 на выступающие края. Следует помнить, что если вы поставите перегородки сразу, ваша задача усложнится – для них придется принимать те же меры, что и для несущих стен.Поэтому я рекомендую устанавливать перегородки после формирования основного каркаса (кстати, это обычная скандинавская практика).
  2. Затем заполняем образовавшиеся в каркасе «карманы» в местах установки стен утеплителем. Можно и дорогой пройтись - заполните их теплоизоляционной пеной. Это может быть сложно – достаньте несколько нарезанных кусочков пенопласта. А можно сделать правильно – набить минеральной ватой и сверху закрыть супердиффузионной мембраной.
  3. Затем каркас пола обшивают фанерой или ОСП-3 по временной схеме - с небольшим количеством саморезов.При этом черные напольные листы укладываются таким образом, чтобы они не загораживали места установки будущих стен. Про необходимые зазоры между кромками листов в 3-4 мм, надеюсь, вы помните? ;)
  4. Что ж, спокойно устанавливаем настенные рамы на навесной черный ящик и ставим куда надо.
  5. Создаем каркас дома, монтируем кровлю, сайдинг, после чего можно откручивать черный пол и спокойно производить необходимые работы по утеплению фундаментного этажа, не беспокоясь за его будущее.Ну а дальше черный пол собираем уже наглухо, согласно СП-31-105-2002. Лучше - клеем на каучуковой основе ;)

Весь этот длинный текст можно не читать, а просто покопаться в иллюстративной картинке и понять всю простоту и изящество этого решения. Однако дьявол кроется в деталях, поэтому крайне важно соблюдать технологию и последовательность действий.

Доброе утро, уважаемые каркасщики!

По поиску не нашел похожей темы, поэтому решил создать сам.
Часто на форуме мелькает вопрос, как сделать, как зафиксировать пролет какая длина? . Иногда спрашивающему просто не хватает опыта, иногда ему достаточно какой-то подсказки или свежей мысли, иногда нужна помощь в выборе нескольких вариантов, иногда приходится составлять ликбез и предупреждать человека об опасных ошибках. Все это разбросано по разным темам, и найти такую ​​проблему, как ваша, достаточно непросто.
Давайте разберемся с перекрытиями здесь, тогда можно будет в одном месте заглянуть в какую-нибудь базу знаний и задать вопрос по перекрытиям каркасных домов.
Минимальная информация, чтобы задать вопрос:
1) План дома.
2) Размеры пролета
3) Что будет вверху - какая нагрузка на перекрытие
4) В чем сложность этого перекрытия, чего бы хотелось и почему не получается.

Мне нужна помощь в оптимизации пола в каркасном доме.

Вот основная тема моего строительства:
На данном этапе СШП закончена, рисую конструкцию каркаса в SketchUp.

Вот планировка:

Пока нарисован каркас 1 этажа:

Шаг стоек 500 (оптимизирован под ОСБ т.к. эковата используется как утеплитель, внутри гипсокартон будет располагаться вдоль горизонтального прямоугольника).Да и шаг 600 мне кажется многовато для 1,5 этажного дома. Хочу чтобы он был крепким)
Стойки наружных стен - 150х40, внутренних - 100х40. Планирую обшить плитой OSB, поэтому без балок.

Это конструкция типовой стены:

Может что-то вам приглянется, напишите нам.

На плане видно, что в доме есть одно проблемное место - жилое помещение с пролетом 4900 мм. В этом помещении также есть лестничный проем размером 1100х2350 мм.

Задача: сделать пол первого этажа с учетом того, что чердак будет выше и на полу будут водостоки 40мм.

Из-за небольшого опыта проектирования подобных конструкций мне не удалось решить эту задачу за один раз. Точнее получилось и скорее всего получится, но чувствую это не лучший вариант с огромным перерасходом материала:

На эскизе стены отмечены красными линиями, балки нарисованы синими линиями, желтый квадрат - опорная колонна, поддерживающая лестницу и потолок.

Шаг балок 400мм, размер балок 50х250.
Этот градус и размер (согласно калькулятору) нужен для перекрытия большого пролета в жилом помещении.
Но на других пролетах это избыточно.
И хотя запас может быть и не лишний, но бревна такого размера для протирки досок 50х250 в таком количестве найти сложно (по крайней мере в нашем регионе). Да и не хотелось никуда прятать свои деньги, если можно сделать дешевле и результат будет хороший.

Какие выходы я вижу:
1) Полностью переформатировать пол, кардинально изменив направление балок, их сечения и наклон, возможно добавив дополнительные несущие элементы.Здесь мне нужна ваша помощь, потому что на данный момент у меня нет хорошего варианта в голове.
2) Изменить шаг балок в соответствии с пролетами. Тогда концы многолетника уже не будут так красиво совпадать в центре дома, они будут перекрываться и разрываться мостиками.
3) Изменить высоту балок. Тогда непонятно, как сделать одинаковую высоту пола на втором этаже. В принципе, некоторые балки можно заменить на 200-е, а доски толщиной 50 мм в точках опоры следует уложить плашмя, чтобы достичь высоты 250-х. Тогда бриджи будут красиво сшиты.
4) есть ли другой вариант?

Заранее спасибо всем, кому небезразличен этот

Для наружных стен каркасного дома, собрали, подняли и, главное, выровняли, можно приступать к межслойным потолкам. Если у вас одноэтажный дом, верхний этаж будет называться «мансардой» и будет последним строящимся домом. Также рассмотрим виды крыш, характерные для каркасных домов и их конструкции.

Потолки каркасных домов

Основная задача перекрытий каркасных домов, - это не только создание пола второго этажа и потолка первого, но и усиление конструкции дома.Потолочные балки подбираются по прочности и жесткости. Требования к прочности зависят от нагрузок, которые должны нести балки. Жесткость, в свою очередь, должна быть такой, чтобы свести к минимуму возможность появления трещин в отделке потолка из-за нагрузок под напряжением и, что более важно, уменьшить неприятные вибрации пола из-за движущихся нагрузок.

балки перекрытий каркасных домов, обычно изготавливают из досок толщиной 38 мм и шириной 140, 184, 235 или 286 мм (высота балок).Размер (высота) зависит от нагрузки, пролета, расстояния между балками, типа и породы древесины и допустимой деформации. Расстояние между балками обычно составляет 400 мм (16 дюймов), хотя при повышенной нагрузке или при ограниченном пространстве можно разместить балки с уменьшенной высотой 300 мм (12 дюймов) друг от друга. Если пластина балки имеет небольшое искривление в плоскости, ее следует устанавливать изогнутой стороной вверх. После укладки настила и чистого пола кривизну балки обычно сглаживают.На рисунке ниже показана конструкция балочного перекрытия.

Если вам нужно сделать отверстие в потолке для лестницы или камина.

Пол подготовлен обшивкой из фанерных щитов, фанеры ОСП, обшивки настилом шириной не более 184 мм в четверть или в шпунт. Фанерные панели устанавливаются так, чтобы поверхностные волокна были перпендикулярны потолочным балкам. Если фанера подготовлена ​​с подложкой, то боковые края панелей должны поддерживаться рейками 38 x 38 мм (2 x 2 дюйма) между лагами пола.Опора не нужна, если края панелей пазогребневые.

Крыша каркасного дома

Самая простая крыша каркасного дома для возведения непосредственно на участке – двускатная крыша (вариант А). Все стропила нарезаются одинаковой длины с одинаковыми деталями, и установка не представляет сложности. При строительстве жилого помещения на чердаке следует уделить внимание утеплению и правильному монтажу воздухоизоляции и пароизоляции. Это ключевые моменты пирога для построения каркаса.

Из чего сделан каркас крыши?

Технология возведения крыши каркасного дома

Монтаж конькового бруса крыш каркасных домов начинается с крепления двух вертикальных опорных стоек к верху каркасного дома. Стойки собираются из досок и устанавливаются строго по уровню для крепления промежуточных стоек (опоры для роликов). На верхнем этаже балки, на которые они опираются, должны быть специально усилены. Коньковый брус также собирается из досок для увеличения его продольной прочности.Доски фиксируются на прогоне металлическими пластинами.

Стропильные ноги крепятся по коньку и по краям верхней обрешетки металлическими уголками. Для уменьшения безопорного пролета стропил делают промежуточные несущие стены.

Все стропила вырезаются строго по шаблону с максимально точным размывом угла в месте стыка с коньковым брусом и кромками нижней обвязки. Все неровные стропила располагаются выступами вверх. В случае свесов доски используются чуть выше стропил, чтобы сделать обрешетку вдоль стропил и в результате получить ровную поверхность, на которую в шахматном порядке укладываются листы фанеры OSB (толщиной 12,5 мм).На полученную конструкцию можно установить кровельное покрытие.

Перекрытие в каркасном доме – основа прочности и надежности всей конструкции. Он делит здание на этажи, обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность. Межслойное перекрытие в каркасном доме представляет собой слоеный пирог, состоящий из несущих конструкций, теплоизоляционных и теплоизоляционных материалов. Учитывая, что межслойный потолок в жилом доме является и полом, и потолком одновременно, в этот пирог входят и отделочные материалы.Многие начинающие строители точно не знают, как сделать качественный потолок на втором этаже в каркасном доме. Действительно, это достаточно ответственный процесс, требующий соблюдения определенных технологий строительства.

Строительный пирог в виде плиты перекрытия будет служить долго и качественно только при соблюдении всех правил его монтажа.

Принципы:

90 105
  • Высокая несущая способность конструкции.Расчеты должны производиться на максимальную нагрузку на плиту. Он должен без повреждений и деформации выдерживать вес людей и мебели, выдерживать сильные порывы ветра.
  • Достаточная жесткость. Плита пола каркасного дома не должна прогибаться при ходьбе по ней, даже переноске очень тяжелых грузов. Для этого нужно правильно рассчитать длину, ширину и толщину потолочных балок, как они крепятся к планке и столбам.
  • Достаточный уровень звукоизоляции.Это необходимо для того, чтобы жители первого этажа не испытывали дискомфорта от шума на втором уровне.
  • Огнестойкость. При создании пирога половой плиты выбирайте материалы, не способствующие горению, что препятствует распространению огня по этажам.
  • Низкая теплопроводность. Это качество необходимо, когда один этаж не используется для проживания. Продуманная межэтажная конструкция в каркасном доме защитит жилое помещение от жары летом и холода зимой.
  • Легкость. Каркасные дома имеют ограниченную прочность. Потолок подвала может просто рухнуть под давлением стен и массивной плиты. Для его возведения нужно выбирать качественные и легкие материалы.
  • При строительстве плиты перекрытий не должны делаться слишком толстыми между уровнями. Их теплоизоляционные свойства должны соответствовать этому параметру в случае навесных стен.


    Наибольшую нагрузку несут балки, которые закреплены на горизонтальном поясе, закрепленном на верху первого этажа.Крепить ленту первого этажа каркасной конструкции лучше гвоздями. Они намного прочнее саморезов, выдерживают сильную горизонтальную нагрузку. Со временем дерево усыхает и уменьшается в объеме. Гвозди обеспечивают скольжение древесины к нижнему слою. В случае с саморезами остаются большие щели, которые необходимо постоянно заделывать.

    В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату. Это легкий и гибкий материал с невероятно низкой теплопроводностью и огнестойкостью.Пирог, в который уложена минеральная вата, имеет малый вес и отличные звукоизоляционные свойства. Несмотря на то, что этот утеплитель имеет низкую гигроскопичность, для защиты от влаги рекомендуется утеплять его мембранной пленкой.

    Плита перекрытия снизу покрыта листовым материалом. Самый простой и дешевый способ сделать потолок – использовать гипсокартон. Это удобный в обработке и легкий материал. Потолочные балки можно обшить фанерой или ОСП.Красиво смотрится вагонка и блок-хаус. Натяжные потолки смотрятся эффектно, но эти изделия непрактичны. Доступ в пространство между ними и потолочной плитой крайне затруднен. Если в этом пространстве поселятся грызуны или насекомые, владельцев недвижимости ждут серьезные проблемы и расходы. Наиболее эффективными с точки зрения стоимости, простоты монтажа и ухода являются пластиковые панели. Эта конструкция устанавливается, демонтируется и откладывается за считанные часы.

    Половые доски, плиты OSB, ламинат и толстая фанера могут быть размещены на балочном перекрытии второго этажа. Выбор следует делать в пользу того материала, который обладает лучшими эксплуатационными характеристиками и влагостойкостью.

    Последовательность монтажа


    Чтобы построить качественный и прочный пол, нужно знать, как рассчитать толщину и периодичность балок. Затем остается рассчитать общую потребность в стройматериалах и приступить к работе.При проведении расчетов следует руководствоваться СНиП. В случае сомнений их следует интерпретировать в сторону увеличения твердости и прочности.

    Межэтажная плита устанавливается вдоль каркасных стен в следующем порядке:

    1. К планке прикручиваются поперечины. Если прогоны длиннее 400 см, следует использовать клееные доски. При производстве длинномеров доски крепят с нахлестом 75-80 см.
    2. Бревна крепятся к балкам и полосам.Крепление производится длинными гвоздями и металлическими уголками. Интервал между лагами 50-58 см, в зависимости от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.
    3. Нижняя часть рамы покрыта мембранной пленкой. К доскам прибиваются листы фанеры, ОСП или необработанной древесины. Он будет основой для утепления и отделки потолка.
    4. Нагреватель размещен в раме. Все щели тщательно заделаны. Рекомендуемая толщина теплоизоляции 10 см. Фольга пароизоляции крепится к утеплителю строительным степлером.
    5. Каркас, заполненный утеплителем, обшивают досками или деревянными планками – они будут грунтовкой для второго этажа.

    Последним этапом является мытье пола. Выбор материала определяется назначением и стилем отделки всего помещения, а также вкусом и финансовыми возможностями его владельцев.

    .

    Способов утепления стен снаружи деревянного дома. Как отапливать деревянный дом

    Древесина — это материал из-за его многочисленных преимуществ, широко используемый в строительстве. Популярность строительных конструкций и деревянной мебели обеспечивает экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, и по сей день не выглядят анахронизмом – они прочны, красивы и обеспечивают в них комфортная температура, светлее каменных построек.

    Частный деревянный дом

    Однако из-за воздействия на окружающие конструкции неблагоприятных факторов - перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина усыхает, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные качества, в том числе теплоизоляционные свойства.

    Если вы утеплите деревянный дом и проведете операцию своевременно и правильно, вы не только защитите стены сруба и продлите срок его эксплуатации, но и сократите расходы на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшите микроклимат в доме.Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе и своими руками.

    Особенности отопления деревянного дома

    Древесина уникальный материал со свойствами «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и между волокнами различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости деревьев - вдоль волокон, минимальный - поперек. Эта особенность также зависит от вида дерева.

    По классификации в соответствии с СП 23-101-2004 с учетом рекомендаций пункта 8.11, стены деревянного дома, на котором выполняется утепление, представляют собой двухслойные конструкции, поэтому утепление их производится снаружи:

    Выписка из СП 23-101-2004

    Критерии пригодности материала для отопления деревянного дома

    К соответствовать требованиям строительных норм, последовательность слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще окружающей конструкции, но и способствовать ее испарению/выветриванию. Поэтому важна величина паропроницаемости каждого слоя.

    Это важно! Во избежание намокания многослойной окружающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна увеличиваться «изнутри наружу».

    Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большую часть которой составляют отрезки волокон. Паропроницаемость волокон таких изделий больше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

    Для наглядности сократим в сравнительной таблице строительные материалы с теплоизоляционными свойствами и расположим их по древесине в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

    Материал

    Плотность

    Паропроницаемость

    мг/м·ч·Па

    Древесина (сосна, ель) поперек/вдоль волокон

    Минеральная вата

    Вспененный ПВХ (код "1")

    Керамзит

    Автоклавный газобетон D500

    Кирпич глиняный

    Полнотелый кирпич / силикат

    Пеноплекс

    Пенополиуретан

    Полистирол

    Рубероид, Асфальт

    Полиуретановая мастика

    Полиэтилен

    Вывод - из упомянутых утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладает минеральная вата.

    Паропроницаемость пенополистирола небольшая, но тем не менее использование пенопласта в качестве утеплителя для регулирования деревянных домов не запрещается. Это же касается и пенопласта, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но и с низкой паропроницаемостью.

    Материалы, применяемые для обогрева деревянных стен

    Выделив две группы теплоизоляционных материалов, пригодных для утепления деревянных конструкций , учитывать степень пригодности каждого утеплителя - это позволит лучше понять, чем конкретно и для какой технологии сборки для обогрева деревянного дома снаружи.

    Изоляция из минеральной ваты

    В эту группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

    90 200
  • каменная вата;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • эковата
  • Каменная вата (базальтовая) - негорючий, термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и устойчивый к нагреванию до 600°С. Базальтовые изоляционные волокна соединяют формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолят обрабатывается гидрофобизирующим составом.Advanced Stone Wool доступен в виде фольги, стекловолокна или крафт-бумаги. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяется ее низкой теплопроводностью, высокой паропроницаемостью и устойчивостью к микроорганизмам, а значительная жесткость маломассивных матов делает ее оптимальным вариантом при выборе минераловатного утеплителя.

    Это важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не раздражают кожу, но укладка этого материала все же требует использования средств индивидуальной защиты (респиратор, очки и спецодежда).


    Каменная вата

    Недостатком базальтовой ваты является ее высокая стоимость по сравнению с другими утеплителями в группе стоимости.

    Нешлаковая вата - теплоизолятор из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием на одной из сторон. Теплоизоляционные свойства шлаковаты хуже, чем у предыдущего утеплителя, а его максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широкодоступный материал, хорошо защищающий от шума и отпугивающий грызунов.

    Это важно! Серьезными недостатками минеральной ваты являются гигроскопичность и выделение соединений серной кислоты при намокании, что губительно действует на древесину.


    Шлаковая вата

    Из-за вышеперечисленных недостатков шлак является наименее выгодным материалом для утепления древесины из рассматриваемой группы изолятов.

    Стекловата - Длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, изготовленная из расплавленной смеси стекла, ударяющейся о известняк и буру.В наличии рулоны и листы, пленочное и стекловолоконное армирующее покрытие. Значительная длина волокон (15-50 мм) дает стекловате превосходство над другими видами минераловатных утеплителей по гибкости, эластичности и прочности на разрыв.

    Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450°С), паропроницаемая, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. При намокании материал теряет свои теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие радиаторы данной группы, требует защиты от воды.

    Основным недостатком стекловаты является то, что с ней трудно обращаться из-за ломкости и агрессивности волокон, которые проникают через обычную одежду и опасны для дыхательных путей, глаз и кожи.


    Обыкновенная фольгированная стекловата в листах и ​​рулонах

    Сравнительная таблица поможет Вам выбрать между шлаком и стекловатой:

    Сравнение характеристик указывает на предпочтение использования стекловаты, но не учитывает возможность использования базальтовой теплозащиты, что является оптимальным вариантом.

    Эковата – изготовлен из вторичного бумажного утеплителя, состоящего из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, обеспечивающих способность впитывать и испарять влагу без ухудшения теплоизоляционных свойств материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

    Эковата выпускается в виде сухой ломкой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

    Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя невелика из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Ручная укладка трудоемка, занимает много времени и менее эффективна.

    Прочный полимерный утеплитель

    Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина при отделке снаружи не «дышит» и начнет гнить и гнить.Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание следует уделить вентиляции помещений и материалам для их отделки, что влечет за собой значительные дополнительные затраты, как при строительстве, так и при эксплуатации.

    Поэтому нецелесообразно использовать пенопласт на деревянных конструкциях снаружи, легкие перекрытия пол Утепление деревянных балок обычно не требуется. А вот теплозащита необходима бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, и ее эффективно обеспечат твердые полимеры с высокими теплоизоляционными свойствами.

    Из полимерного листа теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее распространены:

    90 200
  • пенополистирол;
  • пеноплекс;
  • Пена ПВХ.
  • Полистирол – одна из многочисленных разновидностей пенопласта, часто называемого повседневным. Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, легок, прост в обработке, дешев, но в то же время нестабилен, горюч и паронепроницаем.


    Полистирол (один из пенопластов)

    Кроме того, структура этого изолята представляет собой замкнутые сферы, а полости между ними доступны для проникновения воды. Накопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на готовые конструкции, но и, замерзая, разрушает саму теплоизоляционную оболочку. Соответственно эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы применения пенополистирола.

    Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — усовершенствованный пенопласт, плотный и прочный утеплитель, благодаря своим высоким свойствам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

    Диапазон рабочих температур пеноплекса широкий (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности используемой марки материала для листов в виде букв «К», «С», «Ф». ", "Комфорт", "45" . Утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный) предназначен для утепления деревянных стен.

    Это важно! Не используйте пенопласты плотностью менее 25 кг/м 3 - такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.


    Преимущества экструдированного пенополистирола

    Пеноплэкс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогой, чем пенопласт, по цене, но этот материал также обладает низкой паропроницаемостью.

    Пеноплэкс же имеет два улучшенных варианта – Технофлекс и Полиспен, которые различаются по прочности и паропроницаемости.


    «Техноплекс» и «Полиспен»

    Оба вида используются для бытового использования, но имеют маркировку «35».

    Вспененный ПВХ - закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, изготавливаемый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твердополимерных утеплителей. Прочность пенопласта превышает прочность пенопластов, что позволяет использовать его в качестве строительного материала, но не представляет затруднений при ручной или механической обработке.


    Пена ПВХ-1

    Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с указанными вышеперечисленные преимущества обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, что препятствует его популярности. Кроме того, самозатухающий изолят, окруженный пламенем, продолжает гореть, а наряду с удушающим дымом выделяющийся при горении хлороводород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

    Способы теплоизоляции снаружи деревянного дома

    Существует два способа утепления деревянных зданий:

    90 200
  • под «мокрый» фасад;
  • под навесной (вентилируемый) фасад.
  • Выбор способа теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венца (брёвна или бруса) и технологии последующей наружной обшивки стен.

    "Мокрый" фасад Называют отделку утепленных стен нанесением утеплителя и строительных растворов для утепления, при которых нет зазора между теплозащитным слоем и отделкой. При этом способе теплозащитный экран загружается штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому его крепят к стене путем наклеивания по всей поверхности.Основание для такого крепления утеплителя должно быть гладким, поэтому под «мокрый» фасад утепляйте дома из прутьев.

    Вентилируемый фасад указывает на наличие воздушного зазора между наружной прокладкой и утепляющим слоем, который получается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контробрешетки и креплений. При этом нагрузка извне передается через раму, установка которой возможна на стене любого профиля.


    Каркасы для вентилируемых фасадов - деревянные и металлические

    Это важно! Формы пластиковые со стальным резьбовым сердечником применяются для крепления теплозащиты при каждом способе утепления наружных стен из дерева.

    Устройство утепления под «мокрый» фасад

    Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и крепежом.

    Для выполнения работ выбирается период постоянной сухой погоды.

    Сначала стены очищают от грязи, пыли, мха и проверяют на наличие повреждений сверлом по дереву.


    Очистка коронок абразивными насадками

    Это важно! Если на древесине есть следы присутствия жука, отапливать дом нельзя - неготовность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

    Очищенные основания дважды в день обрабатывают антисептиком, очень осторожно это делают на нижних венцах, углах и торцах бревен.

    После одно-двухдневного высыхания стенок щелей сруба зазоры между венцами наглухо заделывают и заполняют герметиком.


    Трещины в бревнах и их окончание

    На стенах гибким составом для дерева маты из каменной ваты плотно приклеиваются друг к другу и фиксируются к основанию колышками со стальными прутьями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

    Затем шпателем наносится на утеплитель тонкий слой цементной выравнивающей смеси.Армированная сетка из стекловолокна приклеивается к затвердевшему корпусу, а затем кистью наносится грунтовка.


    Оштукатуривание и малярная отделка выполняется по высохшей грунтовке.

    Это важно! Использование выравнивающих растворов и акриловых красок на деревянных стенах несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

    Из-за динамики поверхности деревянных оснований «мокрый» фасад не всегда является оптимальным решением для обогрева деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную, жесткую оболочку.

    Утеплитель под вентилируемый фасад

    На сухие стены, обработанные антисептиком, крепят вертикальный короб из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков делают на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит матам плотно прилегать друг к другу.


    Внутренний ряд обрешетки

    На брусьях, после укладки теплозащиты в полости между ними, степлером закрепляют ветрозащитную паропроницаемую мембрану - полоски располагая горизонтально, пористой поверхностью внутрь, совмещая швы с скотч.Затем на фольгу укладывается ферма – каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, приложенных к нижним планкам и прикрепленных к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных обвязок является основой для монтажа отделки - винилового сайдинга, стеновых панелей, блокхауса и т.д.


    Наружный ряд ферм и деревянного дома с обшивкой

    Просмотр этого видео добавит ясности в представление об утеплении деревянный дом:

    Таким же образом, но после остекления, можно сделать теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный гардероб.

    Утепление деревянного дома изнутри

    Учитывая, что слой теплозащиты на деревянном основании должен быть 10-15 см, общая потеря полезного объема обшивки после утепления изнутри будет значительной. Поэтому, когда речь идет о внутренней теплозащите, лучше рассмотреть более качественное покрытие внутри дома , а не . деревянные стены и бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвале.

    Гораздо проще изолировать плиты со стороны пола, чем устанавливать изолятор на потолке помещения внизу.А вот утепление пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должно быть достаточно прочным или снабженным сверху железобетонной стяжкой. И здесь оптимальным вариантом теплозащитного материала является не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

    Встык встык укладывается на очищенный и выровненный уплотнитель пола, поверх которого укладываются листы полистирола. Прочность этого материала позволяет ограничиться еще устройством для выравнивания стяжки толщиной 3 см, на которую затем укладывается керамическая плитка или другие отделочные напольные покрытия.

    Утепление цокольного, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного корпуса изнутри будет практически выполнена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла потеря.

    Заключение

    Наружное утепление деревянного дома – не прихоть и не дань моде. Правильно выполненная, она не станет поводом для сожаления о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогого природного материала того стоит.

    Основная суть артикула

    1. Древесина – природный строительный материал, обладающий в том числе теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство популярно сегодня.
    2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных свойств древесины, деревянные конструкции следует утеплять. Лучший способ обогреть деревянный дом – это защитить его снаружи, а базальтовая вата – лучший материал. Пенопласты не подходят для устройства конструкций из дерева, а требуют наружного утепления цоколей и внутреннего обустройства полов.
    3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но по физическим свойствам древесины второй вариант более «грунтованный».
    4. Под теплоизоляцией деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытий.

    Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, напоминаем, что нормативная строительная документация (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», свод правил СП 23 - № 101 - 2004 «Проектирование теплозащиты») Настоятельно рекомендуется утеплять дом снаружи, а не изнутри.

    После обогрева зданий снаружи мы убираем точку росы с поверхности помещений, а значит, обеспечиваем им здоровый микроклимат, не допускаем размножения плесени и грибков в его пространстве.

    Введение

    Это относится в полной мере к деревянным домам, независимо от того, из чего они сделаны:

    90 200
  • из бревен ручной работы;
  • из круглого журнала;
  • из деревянного бруска;
  • из клееного профилированного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого деревянными щитами (листами), деревянными планками.
  • Выберите «дышащую» систему изоляции

    Существует множество способов и способов их утепления, теплоизоляционных конструкций, теплоизоляционных материалов, которые применяются при этом. Но желательно выбирать недорогие и простые в установке.

    Отвечая на вопросы, чем отапливать жилой дом и чем отапливать старый деревянный дом снаружи, а главное отапливать деревянный дом снаружи, мы должны успешно решить две основные задачи:

    1. Устраняет все мостики холода для постоянной тепловой защиты.
    2. Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

    Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы решить их качественно и грамотно. Немедленно и ответьте на него.

    Ответ следующий.

    Чтобы дом не гнил, вся теплоизоляционная конструкция и изоляция наружных стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

    1. Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
    2. Дышать, не хранить, а выводить наружу молекулярную влагу, попавшую в тепловой экран.

    Здесь следует обратить внимание на строительные материалы из природного сырья.

    Когда мы пытаемся защититься от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: лен, 100-процентный хлопок. Тогда нашему телу холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. А надевая одежду из искусственно изготовленных материалов, а на нее еще какую-нибудь синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом и мерзнуть.

    Кроме того, внешний корпус должен быть защищен от тепла натуральных материалов, чтобы он «не запотевал и не замерзал».

    Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

    Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. ИЗОЛЯЦИЯ - эффективное, качественное, экологическое утепление стен деревянного дома снаружи.

    Этот строительный материал изготавливается из целлюлозы хвойных пород путем прессования и сушки.В него не добавляются вредные химические примеси, клеи. Сама смола, содержащаяся в хвойной древесине, связывает хвойные волокна при производстве. Он также является природным антисептиком для плитки и не поддерживает образование плесени или грибков в процессе ее эксплуатации.

    Преимущества теплозащиты IZOPLAT

    Преимущества ISOPLATE в жилищном строительстве и изоляции:

    • хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
    • не накапливает молекулярную влагу в системах утепления, выводя ее наружу;
    • высокие теплоизоляционные свойства – 0,05 Вт/м*К;
    • плотность
    • – 240 кг/м3;
    • информирует изоляционные системы о дополнительной жесткости;
    • экологически чистый материал;
    • звукоизоляция
    • ;
    • простота и удобство монтажа своими руками.

    Их высокие эксплуатационные качества подтверждены многолетним опытом применения в Скандинавских странах, в Ленинградской области. На вопросы, чем и как утеплить стены деревянного дома снаружи, уже давно нашли ответы, опираясь на опыт службы ИЗПЛАТ.

    Варианты использования панелей ИЗОПЛАТ при монтаже систем утепления

    Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплозащиты мы выбрали IISPLAY.Какие комбинации компонентов систем изоляции использовать.

    Эти плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, используя их отдельно. Так, для утепления старых построек бревна нельзя пришивать прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно производить утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), цоколя дома.

    Инструкция по проведению малозатратных, но эффективных работ по теплоизоляции деревянного дома плитами ISOPLATE:

    1. Выберите нужную толщину ISOPLATE (12 или 25 мм).Размер плиты 2700х1200 (мм).

    Обратите внимание!
    При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют 50 см кирпича или 9 см дерева (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см дерева).

    1. Прикрепите шурупы (строительные опоры или гвозди) к поверхности дома.
    2. Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
    3. С помощью саморезов (шурупов) крепим эти обрешетки на плиты ISOPLATE, эта обрешетка нужна для естественной вентиляции.

    1. Шьем железнодорожный ящик деревянной "хлопушкой".
    2. «Вагонка» обработана антисептиками, покрашена. Его можно сразу декорировать готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и другие).

    Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже обеспечивает дополнительный тепловой комфорт в квартирах. Цена материала и простота технологии работы оптимальны для достижения столь хороших показателей теплозащиты.Особенно такая технология сборки подходит для домов сезонного проживания (дачи), она обеспечит им экономию средств, затрачиваемых на их обогрев.

    Слои этого термозащитного «торта» полностью изготовлены из натуральных материалов. Конечно, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить на любую другую отделку поверхности.

    Однако наиболее эффективно и надежно ИЗОППЛАТ защитит жилое строение от холода в сочетании с натуральным материалом, экологическим льняным утеплителем (маты ТЕРМОЛЕН, ЭКОТЕРМ, ЭКОЛЕН, ЭКОТЕПЛИН, ТЕПЛЫЙ ЛЕН и др.).Лен легко отдает молекулярную влагу в атмосферу и «дышит».

    Узнайте больше о льне, посмотрев видео в этой статье.

    Как правильно отапливать деревянный дом снаружи в этой комбинации? Каковы этапы такой изоляции? Такая технология не будет способствовать монтажу теплоизоляции, только увеличится объем изоляционных работ.

    Инструкции по изоляции работают с плитами ISOPLATE и:

    1. Выбираем IZPOLAT необходимой толщины, 12 или 25 мм.
    2. Выберите нужную толщину льняного коврика, 50 или 100 мм:
      90 200
    3. Толщина 5 см - тепловое сопротивление 1,25 м2*С/Вт;
    4. Толщина 10 см - тепловое сопротивление 2,5 м2*С/Ш.

    1. Обрабатываем бруски под обрешетку и вентилируемый зазор антисептиком.
    2. Устанавливаем короб из деревянных жердей, расположенных на расстоянии от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняного мата (доски).
    3. Устанавливаем льняной утеплитель в мигающие ячейки.
    4. Ремонтируем ИЗОПЛИТ на ящике.
    5. Устанавливаем дополнительный бокс для IZOPLAT - он же выполняет роль вентилируемой прорези.

    1. На короб вентилируемого слота установить деревянную «подкладку».
    2. Обрабатываем "стеновые панели" антисептическими, цветными пропитками.

    Обратите внимание!
    Деревянные «стеновые панели» можно заменить другой наружной отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

    Выводы

    Итак, отвечая на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, не стоит недооценивать линии натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (лен). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной системы пароизоляции с различными видами пленок, которые сохраняют все преимущества «дыхания» в доме, защищают их, подавляют гнилостную микрофлору.

    Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не требуют утепления.Однако в стенах старых сооружений, вырезанных и уложенных в опоки, часто появляются щели и щели. Затем возникает необходимость изолировать окружающие конструкции. Конечно, эта процедура должна проводиться строго по определенным технологиям. Кроме того, конечно, нужно знать, как лучше утеплить деревянные дома снаружи.

    Какие материалы потребуются

    Для качественного утепления деревянных стен необходимо подготовить:

    90 200
  • Брус сечением 50 х 150 мм под короб.Вы можете использовать другой вариант. В данном случае все зависит от толщины выбранного утеплителя. Его пластины должны быть полностью погружены в грудь.
  • Минеральная вата – идеальный ответ на вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи. Доски должны быть достаточно жесткими. Это уменьшит риск проскальзывания в будущем.
  • Пароизоляционная и гидроизоляционная. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и внутри.
  • Планки 40 x 40 см, гидроизоляционная пленка будет включена.
  • или подкладка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
  • Препараты для обработки стенок грибов. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.
  • Какие инструменты вам понадобятся

    Также необходимо подготовить:

    90 200
  • Гвоздильный молоток.
  • Сверло для сборки сайдинга.
  • Нож для резки гидроизоляционных пленок.
  • Утепление окон и дверей

    Вопрос, как утеплить частный дом, ограничивается в том числе и утеплением проемов.Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае влияние достаточно дорогостоящих работ на утепление самого здания будет сведено к нулю. Если есть щели, их следует предварительно заполнить бетоном. То же самое относится и к дверной раме. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным утеплителем. Кстати, то же самое и с окнами. В старых потрескавшихся деревянных рамах всегда есть микротрещины, через которые из дома уходит ценное тепло.Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать с деревом или более дешевым ПВХ «под дерево».

    Фундамент надстройка

    Чем утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Во-первых, давайте заранее разберемся, что делать. Конечно, в первую очередь необходимо расширить родную базу. Торт на стенах должен опираться на что-то снизу. В противном случае теплоизолятор начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент.Далее по периметру дома формируется опалубка. На дно получившегося «желоба» насыпается песок. После этого заливается скамья толщиной 5 см, на которую крепится арматура, соединенная с просверленными в основном фундаменте брусками. Затем производится заливка. После застывания бетона опалубку снимают. Поверх новой части фундамента необходимо заделать два слоя рубероида.

    Изоляция подвала

    Чтобы дом оставался максимально теплым, перед теплоизоляцией стен необходимо утеплить фундамент.Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал довольно дорогой, однако, так как сохраняет тепло гораздо лучше других утеплителей, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утепляющего слоя необходимо от 3 до 10 см.

    Конечно, для этой цели можно использовать и полистирол. Однако в этом случае лучше покупать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплэкс», цена которого не слишком высока (100-300 рублей), очень хорошо переносит воздействие агрессивных веществ, растворенных в грунте.Кроме того, он совершенно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвалов. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет теплоизоляционные свойства.

    Утеплить стены: предварительный этап

    Итак, начнем разбираться, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. Сначала все поверхности необходимо очистить от грязи. Затем древесину или бревно обрабатывают мерами по предотвращению появления грибка. Также стоит пропустить составы, повышающие огнестойкость и уничтожающие насекомых.Кроме того, все имеющиеся щели и пазы закрываются буксировкой. Герметик производится в сухую погоду. Вместо буксировки можно использовать джут или пеньку. Эти материалы проталкиваются в зазоры специальным инструментом – обжигом. После этого можно переходить к собственно работе по сборке стенок торта.

    Что нужно знать об утеплителе

    Чем отапливать деревянные дома снаружи, вы уже знаете. Почему базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, так как пенопласт или пенопласт практически не пропускают влагу.Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами много скапливается. В результате тесто теряет часть своих теплоизоляционных свойств, а бревно или кромка начинает гнить.

    Даже качественный пенопласт не подойдет для обшивки деревянных стен. Например, тот же «Пеноплэкс». Цена минеральной ваты ниже, чем на нее. Как следствие, владельцы дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

    Пароизоляция

    Покрыть перед стеной материалом, препятствующим попаданию влаги в утеплитель изнутри дома.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или любой другой более современный аналог. При этом, если стены толстые и состоят из бревна, материал можно закрепить прямо на них. Между венцами в этом случае достаточно достаточной вентиляции свободного пространства. Если они накинуты из досок или сделаны из дерева, необходимо будет сделать дополнительный воздушный зазор. В этом случае фольга растягивается в тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

    Монтажные коробки

    Теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом.Плиты минеральной ваты крепятся к стенам в их закреплении чаще всего горизонтально. Вагонка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Стержни крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минваты. Иногда расстояние между прогонами немного меньше. В этом случае варочную панель можно установить на место. Древесина должна быть обработана антивмятинными и антипиреновыми средствами.

    Установка доски

    Итак, чем обогревать деревянный дом снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, он часто бывает немного комковатым. Поэтому в некоторых местах между плитами и коробом могут образовываться зазоры. Допускается заделка их такими материалами, как базальт, джут или лен. Чтобы пластины не выпадали и не вылезали, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми шпильками с широкими крышками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают застилать стены под любым углом.Если стойки горизонтальные, монтаж производится снизу вверх.

    Обычно утепление выполняется материалом толщиной 5 см, в этом случае монтаж выполняется в два слоя. При этом стыки вторых находятся выше центра первых плит. Снизу торт нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

    Установка гидроизоляционной пленки

    Поэтому лучшим утеплителем для деревянного дома является минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. В случае деревянных домов допускается применение с паропроницаемостью не менее 1400 г на м 3 .

    Фольга крепится непосредственно к обрешетке стержнями 40 х 40 мм. Это позволит организовать вентиляционный слой между ним и отделкой. Поместите фольгу перпендикулярно положению прогонов.Нахлест между отдельными полосами должен быть около 10 см, иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

    Монтаж вагонки

    К решетке крепится отделочный материал, который получается после установки гидроизоляционного материала. Основных способов крепления стеновых панелей всего два: гвозди и специальный климер. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполнена двумя другими способами, сильно проигрывает.Ведь головы будут хорошо видны.

    Поэтому обшивка часто прикрепляется к полимерному каркасу. Эти крепления сначала укладываются на полку паза ламелей, а затем на древесину. Аналогичным образом можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом к коробке крепится коробчатый домик.

    Утепление кровли деревянного дома снаружи

    В этом случае сзади сначала крепится проволока к стропилам, а за ней изнутри, а затем снаружи устанавливаются плиты утеплителя.Сверху он крепится на брусьях. Затем соберите ящик. Шаг между его элементами зависит от типа кровельного материала. Под рубероид и мягкую черепицу укладывают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется несколько с расстоянием между элементами 30-50 см.

    Вот так мы узнали, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянная постройка получится теплой и уютной, а вентилируемый фасад и сами навесы прослужат долго.

    В каждом доме должно быть тепло - оно его неотъемлемая часть. А в частном доме из дерева этот вопрос очень актуален.

    В связи с тем, что дерево по теплоизоляционным свойствам несколько уступает другим материалам, при строительстве домов следует уделять особое внимание их утеплению.

    Есть много способов утеплить деревянный дом.Но в процессе может возникнуть множество нюансов. Обогревать его можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при отоплении.

    Типы изоляции дома

    Многие задаются вопросом, чем отапливать деревянный дом? Есть внешнее и внутреннее утепление дома. Более эффективным способом является наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и держится на наружных стенах.Это создаст ограждающую конструкцию с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь квартиры.

    Самый лучший и наиболее широко используемый материал для монтажа каркаса дома – минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно гибкая, что позволяет легко укладывать ее между стойками. Если он правильно закреплен, он не разрушится из-за смещения стен в результате проседания конструкции дома и воздействия перепадов температур. Кроме того, минеральная вата не может треснуть, потому что она мягкая.Кроме наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

    При внутреннем утеплении следует утеплить стены дома, пол и крышу. Такие работы необходимо начинать с крыши деревянного дома, а затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке следует использовать пластиковые стяжки или пластины из стекловолокна. На пол необходимо равномерно рассыпать перегнившую глину, а сверху сделать цементную стяжку.

    Вернуться к содержанию

    Внутренние ступени теплоизоляции

    В современных видах утепления домов могут использоваться разные материалы, например пенопласт.Он, как и вата, обладает большой гибкостью. Поэтому его легко укладывать. Исходя из этих свойств, можно выбрать любой материал.

    Утепление деревянного дома в несколько этапов:

    1. В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см. Полоса должна быть прибита к стенам и полу. Затем в нем нужно сделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома.Шаг от одного бруса к другому должен быть чуть меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
    2. Следующим шагом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится либо алюминиевая фольга, либо обычная полиэтиленовая фольга. Для обеспечения герметичности между слоями утеплителя их необходимо склеить скотчем. Крепление к рейкам может производиться с помощью строительного скотча или просто прибиваться гвоздями.
    3. Минваат все еще сбрасывается. Для деревянного дома нужно использовать два слоя – это обеспечит достаточную защиту от зимних морозов.Ворс минвату без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут стыковаться кусочки шерсти, необходимо сместить друг относительно друга в шахматном порядке. Стыки стыков первого слоя не должны приходиться на стыки второго слоя.
    4. Гидроизоляционная пленка должна быть помещена поверх теплового слоя. Он пропустит пар, но удержит воду. Необходимо закрепить строительным скотчем.
    5. Заранее нужно наколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
    6. Последним шагом будет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его необходимо, руководствуясь только личными предпочтениями.

    Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, то это приведет к утолщению стен, что повлечет за собой необходимость установки новых подоконников и отделки окон.

    Вернуться к содержанию

    Внешнее утепление в доме

    Внешнее утепление гораздо сложнее внутреннего.Это делается не только для тепла, но и для сохранения стен от экстремальных погодных условий, таких как температура, влажность и сырость. Попутно можно заняться и утеплением фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подойдет минвата. Также можно использовать пенопласт или пенопласт. В последнее время для утепления старого деревянного дома используют кирпич.

    Рассмотрим, как правильно отапливать деревянный дом и какими материалами. При отоплении дома минеральной ватой конструкция и форма здания не имеют принципиального значения.Технология будет одинаковой во всех случаях. Если фасад предварительно оштукатурен, укладывать пароизоляцию нельзя. Пластырь в сочетании с ватным диском обеспечит «дышащую» структуру. Он отдает выделяемую из дома влагу наружу – благодаря чему дерево не повреждается и не разрушается.

    Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью грибов. Сделайте обрешетку из стен из брусков 10х5 см. Это создаст зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию.После этого к стенам специальными дюбель-гвоздями следует прикрепить куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты. Шляпка этих креплений должна быть выполнена в виде пластин. Укладка досок должна производиться в шахматном порядке без зазоров.

    После фиксации шерсти на ее поверхность положить фольгу, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует подвернуть под утеплитель так, чтобы он полностью их закрывал.Следующим шагом является защита внешней оболочки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

    Способ обработки дома для сохранения тепла с помощью пенопласта будет таким же, как и предыдущий. Разница лишь в том, что для него требуется хорошая вентиляция в доме. У пенопласта плохая паропроводность, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному разложению деревянных стен, чтобы избежать этого и нужна очень хорошая вентиляция.

    Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы было комфортно находиться дома.Поэтому первый вопрос, с которым сталкиваются домовладельцы – как утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой укладывается утепление стен домов и бруса снаружи. Для более наглядного примера вы можете посмотреть видео.

    Типы изоляции

    Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Рассмотрим выбор утеплителей для деревянных домов, которые широко используются потребителями.

    Каменная вата в плитах. Такой материал легко режется даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу доски ее легко перевозить даже в легковом автомобиле, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменной ваты ее укладывают в зазор между стойками каркаса, а затем утепляют пароизоляционным материалом изнутри и утепляют снаружи.

    Внимание! Не сжимайте и не сжимайте маты во время транспортировки или установки.

    Эковата Экологически чистый изоляционный материал на основе целлюлозных волокон. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Есть два способа выделения этого материала:

    90 200
  • сухой. Для этого пакет стекловаты вскрывается, материал замешивается и утрамбовывается в стены. Недостатком этого метода является то, что волокна со временем могут сжиматься, что приводит к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не будет регламентироваться в течение 10-20 лет.
  • мокрый. Эковата напыляется на стены и цепляется за каркас здания, чтобы материал не оседал.
  • Утепление деревянного дома снаружи

    Пенопласт Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому его не нужно покрывать влагостойкой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может раскрошиться и сломаться.

    Внимание! В качестве утеплителя нужно приобрести непрессованные листы пенопласта.

    Пенополиуретан . Продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинают пениться при нанесении на стены при контакте с воздухом. В работе такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустые места в стене и отсекают лишнее. В результате получается монолитный утепляющий слой, полностью исключающий потери тепла. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

    Изоляция дома из пенополиуретана

    Натуральный утеплитель. К ним относятся опилки или смесь глины и соломы. Такие материалы экологичны, стоят дешево, но главный их недостаток – сложность производства. Льняное волокно также является природным изолятором. Обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влаги.

    В качестве способа утепления стен лучше выбрать

    Залог качественного ремонта – продуманный план работ.Поэтому стоит заранее продумать, как утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяется редко, поскольку за счет этого значительно уменьшаются размеры помещений. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, так как с улицы в древесину будет проникать влага. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно приобрести материал, который будет совпадать со свойствами дерева. Для этой цели подходят льняное волокно, мягкие древесноволокнистые плиты, базальтовое и стекловолокно.

    Отопление дома минеральной ватой

    Благодаря внешнему способу теплоизоляции создается ровный слой утеплителя для свободного выхода пара. Изоляция менее плотная, чем древесина, так как этот пар проходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеален для тех, кто хочет утеплить старые дома из дерева, которые окончательно потеряли «внешний вид», после покрытия будут выглядеть как новые. Однако при недостаточном утеплении стен древесина начнет портиться, и проконтролировать состояние древесины под наружной отделкой будет невозможно.

    Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

    Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать асфальт – дешевый, но эффективный материал. Его разрезают на полосы и пришивают к каркасу дома, через промежутки не более 12 см наклеивают листы стеклобумаги внахлест до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

    Внимание! Если каркас дома предстоит обшивать сайдингом, между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы в каркасе не оставалась влага.

    Затем кладем слой утеплителя. Минеральная вата – отличное решение для утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, обладает низкой горючестью и высокой теплопроводностью, такие плиты легко режут строительным ножом. Процесс укладки простой, сначала измеряем расстояния между столбами и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их поверх гидроизоляции. Заделываем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

    Минеральная вата

    Сверху кладем пароизоляцию, для этого используем пенофенол. Его необходимо забить в каркас здания строительным степлером. Пенофенол укладывают горизонтально, оставляя швы шириной 5 см. Затем обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

    Чтобы прикрепить пенопласт к стене, сначала установите козырьки с вертикальным шнуром. Затем клей наносится на листы пенопласта, по краям и в пяти точках внутри, и прикрепляется к стене.Вот так укладывается весь утеплитель. Затем нужно закрыть щели фиксирующей пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

    Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительное утепление в этом случае не нужно.

    Снаружи стены должны быть оштукатурены, а перед этим установлена ​​армированная сетка. Защитить конструкцию от внешних воздействий поможет шпаклевка, но наносить ее следует в два слоя.После высыхания поверхность можно покрыть декоративной штукатуркой.

    Утепление стен каркаса пенопластового дома

    Утепление стен дома из бруса

    Наружное утепление домов из бруса должно быть выполнено из плитных материалов, более жестких и не занимающих со временем места. Если вы предпочитаете базальтовый или стекловолоконный утеплитель, нужно правильно подобрать толщину. Если дом из дерева толщиной 15 см, толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять материал потоньше – 5 см.

    Сначала поверхность дома покрывается водостойкой мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Затем к нему прикрепляют саморезами или зонтиками базальтовый тампон, 4-6 крепежных элементов на 1 м2 утеплителя. Сверху в качестве герметика укладывается диффузионная мембрана. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки толщиной 5 см, чтобы создать вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем добавляем профили к рейкам и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность.

    Схема: изоляция дома

    Так что выбор утеплителя зависит от личных предпочтений. И от того, чем вы закончите отделку наружных стен, зависит решение, делать внутреннюю или наружную теплоизоляцию. Ну а если вы хотите, чтобы вас не беспокоили даже самые лютые морозы, вы можете утеплить стены как внутри, так и снаружи.

    Отопление дома минеральной ватой: видео

    Утепление деревянного дома: фото



    Фейсбук

    Твиттер

    Вконтакте

    Одноклассники

    Гугл+

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта