Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Соединение бруса по длине


Стык бруса по длине

Сращивание бруса между собой по длине: обзор видов

При строительстве загородных домов, дач, бань люди всегда предпочитали дерево. Этот природный материал не выделяет вредных веществ, дышит, но бережёт тепло, при правильной обработке не уступает в прочности и долговечности кирпичу и пеноблокам. Раньше срубы считались дорогостоящей редкостью, доступной немногим. Но деревообрабатывающее производство быстро развивается, и клееный или профилированный брус, наравне с круглыми бревнами, стал одним из самых доступных материалов для строительства. В соответствии с нормативными документами выпускают его различных сечений и длиной 6м. Но стены домов обычно проектируют длиннее. Поэтому знания, как можно выполнить сращивание бруса по длине, всегда актуальны для любого строителя.

Конечно, на производстве есть возможность выполнить брус любого типоразмера под заказ, но он будет стоить намного дороже стандартного. Поэтому на такой случай придумано несколько надёжных способов соединения деревянных брусьев между собой по длине.

Методы сращивания брусьев по длине различают по степени надежности и сложности исполнения. Некоторые из них под силу только опытным столярам. Но они долговечнее тех, что сможет выполнить любитель.

Самые простые способы, не требующие виртуозной точности, называются «в пол дерева» и прикладывание. Срастить брусья с их помощью можно легко и быстро, но использовать их для строительства долговечных построек не рекомендуют.

Сложнейший способ соединения в косой замок обеспечивает высокую надежность, но требует большого умения, терпения и ловкости.

Соединение бруса в коренной шип или в шип на шпонках представляют простоту и надежность, поэтому они пользуются заслуженной популярностью у мастеров.

Сращивание бруса в шип на шпонках – один из самых распространённых методов. Шпонка – это деталь шпоночного соединения в виде небольшого бруска. Она скрепляет элементы и не позволяет им смещаться и проворачиваться друг относительно друга. Надежность сращивания бруса в шип на шпонках увеличивается за счёт того, что шпонку изготавливают из дерева более твёрдой породы, например, осины. Это добавляет соединению прочности.

С торцевой стороны каждого бруса выпиливаются одинаковые пазы толщиной примерно треть от ширины так, чтобы при складывании они совпадали. Потом в пазы плотно забивается шпонка. Различают несколько видов шпонок по геометрической форме:

Последняя считается самой лучшей. Из-за утолщений с обеих сторон она похожа на песочные часы. Пазы должны иметь соответствующую форму, чтобы между поверхностями не оставалось зазоров.

Аналогично соединению бруса по длине в шип на шпонках может использоваться сращивание бруса в коренной шип. В этом случае вместо отдельного элемента используется выступ, вырезанный на торце одного из соединяемых брусьев. Обычно он располагается по центру и занимает примерно треть от размера сечения.

На торце присоединяемого бруса вырезается паз, совпадающий по расположению и размеру. Затем шип с усилием вбивается в паз сбоку.
Форма, как и в случае со шпонкой, может быть прямоугольной или призматической, типа «ласточкин хвост», широкой стороной наружу.

Шип и паз могут располагаться не перпендикулярно к торцам, а под углом 45 градусов. Такой вариант гораздо сложнее в исполнении, но он отличается большей прочностью и низкой теплопроводностью.

Существует также сращивание в некоренной шип. В отличие от коренного, он делается чуть ближе к краю и может занимать до половины ширины торца. Сращенный брус кладется так, чтобы соединение находилось ближе к внутренней стороне стены. Этот метод часто используется в конструкции углов здания. При этом брусья соединяют не по длине, а под углом 90 градусов друг к другу.

При определённой сноровке возможно выпилить на одном торце два-три шипа. Они получаются очень тонкие и при сильной нагрузке могут переломиться, разрушив соединение.

Этот вид замкового соединения относится к сложным, доступным лишь профессионалам. Даже опытному мастеру потребуется много времени, чтобы качественно сделать эту тонкую работу, поэтому косой замок нечасто используют при строительстве с жесткими сроками.

При таком методе удлинения детали дополнительно цепляются друг за друга своеобразными крючками. Это дает гарантию, что они не смогут сместиться или раздвинуться в разные стороны.
Для начала на торцах брусьев делаются косые спилы. На них вырубаются пазы так, чтобы на концах образовались шипы, подходящие по размеру под эти пазы. Все углы и изгибы должны точно совпадать между собой.

После того, как поверхности плотно подогнаны друг к другу, замок скрепляют двумя нагелями – специальными гвоздями из дерева или металла. Под них предварительно сверлят отверстия. Таким образом получается практически цельный брус необходимой длины.

Один из простейших методов сращивания бруса по длине называется «в полдерева». На торцах брусьев ровно вырезаются ступени в половину толщины бруса. Потом ступени складывают обработанными сторонами и скрепляют нагелями или металлическими скобами.

При таком способе толщина дерева в месте соединения значительно уменьшается, что плохо влияет на выносливость стены. Поэтому часто вырубку делают под углом. Уклон должен быть направлен наружу. Тогда основание сечение уменьшается постепенно, и вероятность разрушения под давлением меньше.

Ещё один легкий метод сращивания бруса – прикладывание, или встык. Два бруса прикладывают торцами друг другу как можно плотнее и фиксируют металлическими скобами.

Это слабое крепление. Оно не выдерживает сильных нагрузок, поэтому иногда ряды дополнительно скрепляют между собой несколькими нагелями, вбитыми близко к месту соединения, укрепляя конструкцию целиком.

В зависимости от требований к конструкции применяется определенное соединение бруса по длине.
Для строительства несущих стен зданий, особенно выполняемых из профилированного материала, подходят прочные соединения, такие как косой замок и на шпонках. Они выдерживают разнонаправленные нагрузки почти так же хорошо, как цельная древесина. Качество имеет при этом решающее значение.

Прочие способы удлинения не нуждаются в точных замерах и расчетах. Их применяют при возведении межкомнатных стен или временных, вспомогательных строений. Но для них все же необходимы дополнительные крепежные элементы – уголки, нагели, муфты.

В местах сращивания могут появиться щели, в которых скапливается влага, задувает ветер. Чтобы исключить сквозняки, промерзание и гниение стен, поверхности соединения выравниваются и шлифуются до идеальной гладкости. Места соприкосновения прокладываются теплоизоляционным материалом: паклей или джутом. Все элементы полностью обрабатываются специальными составами.

Влажность древесины должна быть не более 5%. В этом случае детали можно дополнительно проклеивать. Но и пересушивать дерево нельзя. Иначе его может сильно «повести»

При любом методе стыковки следует помнить, что дерево даёт достаточно большую усадку: примерно 10 см в год. Поэтому готовому каркасу дают выстояться, прежде чем вставлять окна и двери, заканчивать монтаж фасадов.

Для расположения мест стыковки важно распределение нагрузки. В разных местах это могут быть сжатие, растяжение или прогиб. Обычно стыки стараются расположить в шахматном порядке.

Несмотря на кажущуюся легкость, строительство дома или бани лучше доверить профессиональным столярам, способных выбрать подходящие материалы и метод работы с ними.

Как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине Общие селекторы

Только точные совпадения

Только точные совпадения

Поиск по названию

Поиск по названию

Поиск по содержанию

Поиск по содержанию

Поиск в выдержке

Поиск в сообщениях

Поиск в сообщениях

Поиск на страницах

Поиск на страницах

продукт

продукт

Другие результаты ...

Меню
  • Главная страница
  • Продукты
    • Очистить от проникновения эпоксидного герметика - CPES
    • MultiWoodPrime - Лучшая в мире грунтовка для дерева
    • Эпоксидный шпатлевка Fill-It - Гибкий эпоксидный шпатлевка для дерева
    • Ремонтные комплекты для гнилой древесины
    • Комплект для перманентного наружного лакирования
    • Ремонтный комплект для гниения Osmosis
    • Ремонтные и уплотнительные комплекты для трещин
    • Клеи
      • Дуб и Эпоксидная смола из тикового дерева - почти все дерево
      • Layup и Laminatin г Эпоксидная смола
    • Конкретные обработки
      • Грунтовка для влажного бетона
      • Герметик для бетона
    • Lignu
    • Разные предметы
  • Документы
    • Юридические
      • Сроки и условия
      • Политика конфиденциальности
    • MSDS
    • Отгрузка и обработка для CPES в Европе и Великобритании
    • Отзывы о товаре
  • Как до
    • Как документировать индекс
    • Ремонт гнилой древесины - Как вылечить всю гниль и сделать ремонт в последний раз
    • Как подать заявку Правильно лакируйте - делайте так, чтобы оно длилось
    • Прозрачный эпоксидный герметик
      • Часто задаваемые вопросы по CPES (Часто задаваемые вопросы для Smiths Clear Penetrating Epoxy Sealer)
      • Прозрачный эпоксидный герметик, наука, технология и использование для восстановления гнилой древесины
      • Техника для лакирования лодок: Как сделать лак последним на деревянной лодке
      • Varnish Outdoor Woo d: Грунтовка для лакировки или окраски Последний
      • Гидроизоляционная фанера.Уплотнительная фанера для увеличения срока службы.
      • Как покрасить дерево для равномерного цвета или подчеркнуть зерно
      • Проникающая эпоксидная смола. Познакомьтесь с химиком за технологией
      • Уплотнение каркаса деревянного домика для решения проблем с плесенью
      • Уплотнительная доска Buffalo
      • Уплотнение опалубки: как отремонтировать трещины или соединения в наружной древесине
      • Что такое гниль дерева, почему это происходит и как это происходит? Я остановлю это?
    • Клеи
      • Клей для жирной древесины, такой как дуб, тик, клен, кокоболо и многие другие.Как вести.
.

Традиционные столбы и столярные изделия

Соединения Mortise & Tenon

Что такое традиционная деревянная рама?

Традиционные столярные изделия - это классический способ соединения пиломатериалов в столбах и балочных конструкциях. Это элегантный и красивый стиль строительства. Врезные и шипы врезаются в балки, которые крепятся вместе с деревянными колышками.

Соединение - это область, где соединяются две отдельные части древесины.В деревянном каркасе существует множество различных типов соединений и соединений. Рама может быть полностью изготовлена ​​с использованием традиционных столярных изделий, или рама может быть изготовлена ​​с использованием соединений, которые усилены стальными пластинами и стальными стяжками, способными выдерживать особенно тяжелые конструкционные нагрузки.

Все наши соединения разработаны на заказ и спроектированы с учетом индивидуальных требований каждого из наших проектов.

Позвоните нам по телефону 802-886-1917 или по электронной почте, чтобы узнать, как мы можем помочь с вашим проектом "почта и луч".

Есть вопрос?

ПОСМОТРЕТЬ ТИПЫ ТРАДИЦИОННЫХ ПЛОЩАДЕЙ

King Post с полотнами и накладками

Это классическое соединение, используемое в ферменных фермах с добавленными полотнами.

Плечо Mortise & Tenon

Этот сустав - рабочая лошадь деревянного каркаса. Гирты, основные несущие балки, надеваются на один дюйм на столбы с помощью конического разреза. Это держится с одним дюймом березовые колышки.

БОЛЬШЕ О MORTISES & TENONS
Brace Mortise & Tenon
Скобки

соединены с помощью шипов шириной один или два дюйма, которые обычно имеют глубину четыре дюйма.Иногда, когда нагрузка требует этого, ширина или глубина шипов увеличиваются.

Галстук с воротником и стропила

На этом изображении показано, как односторонние хомуты могут быть соединены со стропилами с помощью традиционных врезных и шиповых разрезов и колышков из твердой древесины.

Ласточкин хвост

ласточкиные хвосты используются для соединения балок крыши и балок пола со стропилами и подвалами.Геометрия соединения, а также вбиваемые клинья из твердой древесины делают соединение прочным и плотным.

БОЛЬШЕ О DOVETAIL СОВМЕСТНЫХ
Finial

Финалы - это декоративные элементы, используемые под столбами короля и королевы. Они могут быть простыми, как показано выше, или они могут быть круглыми, иметь форму капли, иметь форму желудя или изготовлены по специальному профилю.

Rafter Peak & Ridge

Этот сустав используется на вершине ферм и изгибов. Он обвязан врезными и шиповыми соединениями и удерживается колышками.

Tongue & Fork

Типичный способ объединения общих стропил.

Post Connector
Пурлин и Стропила в долину

Интерактивные PDF-файлы

Чтобы получить интерактивное трехмерное изображение некоторых из этих соединений и соединений, загрузите необходимые специализированные приложения ниже.Затем нажмите на значки в списке для просмотра интерактивного PDF.

Есть вопрос? ,

Ремонт деревянных конструкций

Робин Рассел

Окончательная затяжка пиломатериалов с боковой посадкой, которые были прикреплены болтами
к краям балок, чтобы восстановить их несущий в каменную кладку. Концы были удалены после тяжелой атаки сухой гнили.

Древесина используется в строительстве структуры на протяжении веков, будь то для крыши, балки перекрытия и балки, посты и перемычки для окон и дверей или для полной деревянные каркасные здания, в том числе несущие стены и перегородки экрана.

Использование и форма деревянных элементов и признаки того, как они были сформированы полезно в датировании исторических зданий, потому что тип стыков, конструкция каркаса и Технология инструмента менялась на протяжении веков.Независимо от того, видны они или нет, пиломатериалы свойственный историческому и археологическому Интерес здания.

Конструкционные пиломатериалы могут испортиться в результате распада, перегрузки, или в результате плохого дизайна и переделки в прошлом.

Распространенной проблемой является распад принес из-за влаги, часто из-за утечки, плохой обслуживание или конденсация.Это позволяет грибы (например, сухая гниль) или дрова насекомые (такие как лесной червь и смертельный час) жук), чтобы колонизировать древесину и их действия уменьшают его силу.

Ошибка перегруженных конструктивных элементов растрескиванием, изгибом или раздавливанием. перегрузка может возникнуть либо в результате ослабление после распада, или потому что они были разработаны плохо или экономно, или потому что они должны были принять другой набор нагрузок чем они в настоящее время несут.Например, конструкция крыши, предназначенная для соломы или шифера может быть не в состоянии выдержать вес тяжелые плитки.

ВАРИАНТЫ РЕМОНТА

Ремонт вышедших из строя конструкций Конечно, не новая практика. На века ремонт был выполнен с использованием столярных изделий методы или с кузнечными шинами, скобки и галстуки и эти древние ремонты обязательно добавьте персонажа и помогите рассказать историю здания.

В более поздние времена мы также имеем Использованы современные материалы, такие как сталь, эпоксидная смола смолы, углеродные волокна и тросы для укрепить конструкции. Ремонт здания может также будет произведена полная замена пиломатериалы с новой древесиной или, где используется соответственно и сочувственно, материалы такие как сталь или железобетон. Это может также можно уменьшить нагрузку через проектирование вторичных конструкций и заливки, такие как кирпичные панели или упаковка под частично загнившими древесными породами.

Относительные достоинства каждой формы ремонта во многом зависит от ситуации. Хотя нет правильного или неправильного метода, есть всегда решение, которое наиболее подходит для обстоятельства, представленные в здании. Искусство это определить.

При работе с историческими структурами, принципы, которые вступают в игру:

  • Структурная целостность - обеспечить конструктивные элементы способны принимая груз, который они могут нести
  • Минимальное вмешательство - сохранить максимальное количество исторической древесины и минимизировать изменение или введение новых элементов.Рассмотрим влияние процесса ремонта на компоненте и структура, включая доступ вопросы, жизнеспособность перемещения пиломатериалов для ремонта, и степень повреждения что может быть сделано в другое здание элементы при выполнении ремонта
  • Обратимость
  • - попытаться Изменения и дополнения могут быть отменить без вреда для ткани
  • как для как - где это возможно, использовать те же материалы и методы, которые использовались ранее.
  • Честность - сделайте решение честным, но эстетически и архитектурно элегантным и ни аккуратный, ни невидимый: нет обоснованная причина, почему современный ремонт не следует добавлять характер и привлекательность так же, как исторические
  • Документация - запись ткани до вмешательства и документ само вмешательство, так что будущее консервационные работы хорошо информированы.

При выборе правильного подхода и ремонта механизм, который вы должны принять все доказательства в учетная запись, в том числе тип сбоя, который имеет наблюдалось и, как следствие, причина Это. Что нужно искать, может включать источник дополнительной нагрузки, или причина, почему конец луча становится мокрым. Так, например, вы можете посмотреть на треснутой балке верхнего этажа в сарае, где трещина на конце балки находится в области тяжелой атаки насекомых.В этом случае вы бы необходимо учитывать наличие влаги в стене, в которую встроена древесина, и есть ли утечка в крыше, переполненный желоб или другой источник. Вы Также нужно будет рассмотреть вопрос о том, является ли верхний пол просят взять особенно высоко или увеличенные нагрузки. Возможно огромное количество сено или солома иногда хранятся в сарае, или, может быть, там установлен ремонтный пост луч, переносящий дополнительную нагрузку, возможно, после изменения покрытия крыши и последующий прогиб крыши.

Другим фактором для рассмотрения является влияние любого конкретного ремонта. Если древесина были удалены, сколько ущерба или потери ткань будет происходить вокруг него?

Часто эти наблюдения, решения и дизайнерские решения - это сфера профессиональные консультанты, такие как структурные инженеры или инженеры-строители. очевидно когда имеешь дело с исторической тканью, становится абсолютно необходимым выбрать правильного специалиста, то есть того, кто хорошо разбирается в разработка сочувственных решений с минимальным вмешательство, и кто привык работать с исторические методы строительства и материалы.

Однако нужно сказать, что если у вас есть правильный подрядчик делает работу, это также очень помогает. Специалист по сохранению подрядчик, который знаком с выполнением таких ремонт может работать наиболее эффективно с инженер и вполне может быть в состоянии дать указания о том, какие варианты достижимы.

Неправильная команда неизменно приведет к неуклюжее и / или дорогое решение или чрезмерная потеря исторической ткани.

Эти балки причала распались, так же как и деревянная перегородка, на которой они изначально опирались. Они были обновлены и вместо этого подвешен на стальном канале, спрятанном в полу сверху. Подвесные болты отделаны квадратными стальными пластинами отступил на нижней стороне. Грубое средство укрепления соединения между фермой и балкой: очевидно, не ремонт, который должен быть на выставке
НРАВИТСЯ ДЛЯ РЕМОНТА

Иногда самый простой ремонт простая замена цельная древесина, например, как: например, полностью прогнившая перемычка или выступающая грань стропила.Иногда замена обеспечивает возможность подгонять сильнее или больше существенный кусок дерева или слегка изменить дизайн, чтобы предотвратить будущий отказ.

Тем не менее, в принципе это важно попытаться сохранить как можно больше исторического ткань как можно лучше, поэтому лучшее решение обычно ремонтировать, а не заменять составные части. Обычная техника заключается в шарф-в новый кусок дерева к старому, вроде за лайк.Новый раздел может быть связан соединение молнии (врезанное или закрепленное болтами) или, если при сжатии, V-образный сросток. Scarfed суставы особенно полезны в тех случаях, когда одна часть древесины сгнила, такая как ножка поста или косяк, или концы стропила, фермы или балки, которые были затронуты по сырости. Они обеспечивают хороший аккуратный ремонт, в в соответствии с характером оригинала, но требует достаточно высокого уровня плотницких работ умение, если они должны быть сделаны хорошо.

ВАРИАНТЫ Укрепления И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Часто можно и предпочтительнее уйти историческая древесина на месте и либо взять или помочь принять напряжение с альтернативным структурным член. Например, распространение крыши ферма может быть ограничена добавлением второго воротник, или стропила может быть удвоен с новый лес или рядом или прикреплен к оригинал.В некоторых случаях правильный ремонт крыши Решение представляет собой новый каркас, построенный вокруг или по старому. Это сохранение звука практиковать, потому что это сохраняет оригинальную ткань и вообще обратим, хотя может выглядеть немного неуклюже, если это на шоу.

Типичные решения, где конец луча распался

Где балки или балки не глубокие достаточно для их загрузки, результат чрезмерный изгиб, подпрыгивая пола, и, возможно, даже трещины.Одним из вариантов является повышение эффективности Глубина за счет прикрепления дополнительной древесины к вершине компонент для увеличения его жесткости. Если Глубину луча нужно только увеличить незначительно, одно очень аккуратное решение - прикрепите материал половицы к верхней части луч. Тем не менее, исправление остальной части Половицы вокруг него могут быть головными скребками.

Когда концы балок или балок заглох или в тех случаях, когда луч или его опора сместилась, оставляя слишком мало опоры, важно увеличить соединение между двумя.Расширение конца древесина может быть сделана с боковой посадкой или вклеивание, но альтернатив много и разнообразно. Подшипник может быть удлинен введение стали или древесины под болтами под луч; путем формирования целого коробчатого сечения стали башмак прикреплен к балке; добавив деревянный, стальной или каменный столб под конец луч, опущенный на землю; или путем создания деревянный или стальной поясок на стене под конец древесины.Точно так же, тяга луча из соседнего луча может быть поднят с изготовленный ремень, как вешалка балки.

Еще одно место для простых шин, таких как это где перегруженные прогоны Трещина. Боковые стальные профили или пиломатериалы сбежал через провал и прикрепил чтобы звучать бревно часто работают хорошо.

ВАРИАНТЫ СТАЛИ И СМОЛЫ

Где балки нуждаются в немного больше помощь, пластины могут быть вставлены вдоль часть или вся длина балки.это Метод включает в себя вырезать щель в древесине и изготовление балки из стали и древесина. Пластина также может принимать Т-образную форму либо верный путь вверх (верх балки), либо вверх ногами (нижняя сторона балки). Из инженерная точка зрения, стальной профиль лучше всего впустить в нижнюю часть балки и фиксированной вверх ногами, поэтому широкая часть Т позиционируется, чтобы нести самые большие растягивающие силы.С практической точки зрения это сложно ремонт на месте, требующий накладных расходов разрезание паза несколькими сверлениями или грохот или резка цепной пилой. Риск Оценка сама по себе требует серьезных размышлений.

Вверху: ремонт шарфа к основанию стойки: обратите внимание на перевернутую V-образную форму, чтобы вода не направлялась в сустав.Ниже: подъем замена луча поддержки в месте

Несмотря на высокую стоимость, нержавеющая сталь очень подходит для этого вида ремонта: он предлагает более высокая прочность по сравнению с обычной сталью, и он выдерживает коррозию в дубовых балках. (Даже в древней древесине дубильная кислота настоящее будет разъедать многие металлы.)

Недостатком использования любой стали является что части, которые показывают, могут быть не такими эстетично, как и другие решения. Тем не менее, с немного продуманным элегантным решения возможны (хотя и с небольшим дополнительным стоимость), такие как углубление гайки и головки болтов и затыкать отверстия древесиной, или просто закругление концов скобок. Добавление простой кузнечный декор сделать ремонт гораздо более элегантным, в то время как сохраняя ремонт "честным" и его историю Чисто.Где концы крепления на показать, квадратные пластины могут быть аккуратно приварены к концы стержня с резьбой или головок болтов и отступил в поверхность древесины.

Еще один метод укрепления пиломатериалов аналогичным образом, чтобы впустить стальных прутков или углерода волоконные стержни. Они обычно фиксируются с эпоксидная смола. Подача может включать резку прорези или отверстия для сверления по длине от конца из древесины или по диагонали через трещины.

Когда подлежит ремонту древесина исторически значимый, частичная замена жизненно важно. Чтобы сохранить характер оригинальной древесины, одним из вариантов является удаление лицо как фанера для последующего повторного применения в течение недавно вставленный кусок. Где там ограничено доступ или риск повреждения окружающих пластырем, можно лечить балкой, которая был съеден с точностью до дюйма его жизнь путем создания ламинированной смолы и деревянная балка на месте.Лицо может быть закрепить смолой, налитой в отверстия для жуков до того, как их снова прикрепить к лучу. Такие решения, как правило, очень удовлетворительно, но очевидно сложно, дорого и ненужный для большинства ремонтов.

Комбинация замены гнилой или провалилась древесина с новой древесиной и укрепление сталью, смолой или стержни из углеродного волокна могут быть приняты с хорошим эффектом во многих ситуациях.Некоторые компании даже поставка предварительно сформированных ремонтных деталей со стержнями уже на месте, готов к ремонту готовый конец неудачной древесины.

Смолы

обладают множеством преимуществ: минимальные потери ткани, универсальность, заполнение пробелов и возможность проводить определенные ремонт, который невозможен другим методы. Однако они не особо обратим и может быть склонен к отказу во влажной среде сред.

КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Обращая наше внимание на кровельные конструкции, распространение из A-рамки часто свидетельствует о неадекватных связях или гниении на карнизе уровень. Вставка дополнительных, часто нижних воротников (связующие балки) между фермами или стропилами, значительно помогает в сокращении кровли, и следовательно, это ограничивает внешнюю тягу на стенах.Древесина обычно используется, но альтернативой является стальная проволока, прикрепленная болтами, но разумный путь к древесине и натянут.

Улучшенная жесткость также может быть достигнута надежно прикручивая клинья из сгиба на ближайшую ферму или стропила и на потолок балка ниже. Это укрепляет сустав и триангулирует крышу. Техника особенно полезно в местах на крыше, где воротники обязательно высокие для запаса.Это является эффективным решением, но на самом деле не должно быть на шоу.

Где место соединения ферм и воротников ослабли или поскользнулись, простая сталь Прикрепленная болтами Y-образная пластина может стабилизировать структура.

Вверху слева: простой ремонт пластины, чтобы противостоять распространению крыши, предотвращая дальнейшее натяжение воротника из его врезного соединения с ногой фермы.Вверху справа: весь конец этого луча заглох. Перевернутая Т-образная пластина из нержавеющей стали был впущен в нижнюю часть балки и прикручен к верхней части балки. конец перекидной пластины был сформирован в коробчатую секцию, которая расширяла конец балки до Точка, в которой она могла бы нести существенную оконную перемычку. Ремонт был на собачьих ногах, чтобы сидеть за наклонным софитом.

Нержавеющие или другие проволочные канаты также могут использоваться для противостояния боковое движение, например, когда все стропила "стеллажи" - это сказать, что вершина крыши сместилась вбок под прямым углом к линия ферм.В этом случае натянутые провода закреплены по диагонали поперек стропила могут добавить некоторую триангуляцию, которая предотвратит дальнейшее движение. Древесные или сплошные стальные ленты можно использовать аналогичным образом, но это часто более аккуратное и более простое решение для использования проводов. Однако прочность проволоки на растяжение должна выдерживать нагрузки, вовлеченные в обслуживание, или они просто растянутся и станут неэффективны.

Понятно, что есть много возможностей для ремонта. Правильное решение тот, который работает для здания (и в идеале для клиента). Вероятно, принцип сохранения, которому вы должны уделить больше всего акцент сводит к минимуму степень вмешательства. Каждая техника и у каждого материала есть свои плюсы и минусы, но мы обычно находим, что минимальный интервенционный подход приведет к экономически эффективному решению, которое экономит окружающая историческая ткань.Если это означает, что ремонт виден, хорошо в по крайней мере, это честно и с искрой творчества можно привести в порядок и эстетично.

~~~

Благодарность
Работа над решениями по ремонту пиломатериалов с Патриком Стоу и партнерами над годы очень вдохновили меня, за что я хотел бы поблагодарить его.

,

Сращенный брус что это такое

Строительство дома из дерева (бруса, бревен, щитов) требует совершенно других приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех перечисленных сооружениях, так как, помимо бревен, брус используется в любой сложной деревянной сборке. Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м нельзя использовать цельный брус требуемой длины, и возникает необходимость срастить брус в единое целое без потери прочности в месте соединения. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты. Как соединить два бруса в длину

 

Варианты соединения бруса по длине

Строительные стандарты ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины нужно делать соединение, и это возможно осуществить следующими способами:

  1. Продольный стык на шпонку и шип;
  2. Соединение на косой замок;
  3. Продольный стык бруса в коренной шип;
  4. Простой стык;
  5. Стык в полдерева.

Как соединить брус на шпонках методом в шип

Такой вариант соединения деревянных деталей из бруса одинакового сечения – наиболее прочный, а простое исполнение позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип простой – сращиваемые брусы соединяются на одинаковые по размерам пазы, которые укрепляют перпендикулярно вбитыми шпонками. Мало того, что сами шпонки усиливают конструкцию – переплетение волокон продольных и поперечных само по себе обеспечивает прочное соединение. Соединение в шип с усилением шпонками

 

Шпонка – это деталь из дерева, которая может иметь разную форму – от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или с зазубринами. Древесина для шпонок должна быть тверже, чем дерево для изготовления бруса, и чаще всего это – дуб. Для бруса деревообрабатывающая промышленность РФ чаще всего использует осину.

Косой и прямой замок

Срощенный брусок методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в выполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов. Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные методы – ниже: Варианты сложных сращиваний

 

Где:

  • Вариант №1 – соединение в прямую чашу с ветровым замком;
  • №2 – стык паз-шип, косой паз-шип;
  • №3 – стыковка в зуб;
  • №4 – соединение под названием «проходная ласточка»;
  • №5 – стык сити угол-косая ласточка;
  • №6 – соединение «не проходная ласточка»;
  • №7 – соединение в косую чашу с ветровым замком;
  • №8 – Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для реализации такого стыка в брусах выпиливают косые вырезы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял фигуру паза и входил в него без зазоров. Это и будет косой замок. Такой сращенный брус усиливают нагелями (шипами разной формы), которые забивают в соединение перпендикулярно оси. Стыковка в косой замок

 

Шипы и пазы для соединений, показанных на фото, выполняются на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Стык в коренной шип

Такой вариант стыка называют замочным – это также сложный в исполнении метод, требующий опыта и использования сложных инструментов. Стандартная стыковка соединяемого узла делается под углом в 450, но можно брать и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости менять угол.

Коренной шип


Применяется такой вариант срощенной конструкции на углах строения, и для более прочного соединения часто делают шипы и пазы в форме трапеции, то есть – «ласточкин хвост», и укрепляют нагелями (шипами). Ласточкин хвост

 

Сращивание в полдерева

Это – самый простой вариант стыковки двух брусов, который можно сделать своими руками, так как требуется только выпилить в каждом брусе паз до середины сечения. Затем брус укладывается друг на друга, и соединяется саморезами, пластинами, хомутами, скобами или на шипы (нагеля). Соединение менее прочное, чем остальные решения, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше. Соединение вполдерева

 

Соединение прикладыванием

Этот вариант стыковки бруса, кроме низкой прочности, обладает не очень эстетичным видом, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно укрепляться другими конструкциями или усиливаться накладыванием слоя материалов, например, декоративного. Соединяется пиломатериал следующим образом: брусы просто прикладываются друг к другу, а место стыка соединяется скобой или хомутом, иногда – длинным саморезами или простыми гвоздями. Усилить такой стык можно теми же шипами. Стык деревянных деталей прикладыванием

 

 

Основные способы соединений бруса мы рассмотрели, осталось выяснить, как выбрать нужный вариант для той или иной конструкции.

Выбираем соединение правильно

В индивидуальном строительстве чаще всего применяются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, и это совсем не гарантирует высокую прочность сложного узла. Поэтому любые соединения, сделанные своими руками, необходимо усиливать дополнительно. Это могут быть накладные крепежные элементы: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты, или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, шпунты, нагели, и т.д.


И еще один недостаток самодельных стыков: их категорически не рекомендуется делать на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать риску деформации или разрушения весь объект. Если требуется монтировать брус длиннее, чем 6 метров, лучше заказать его в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и таком же оборудовании.

Правильно состыкованный брус

Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединений таких деталей рекомендуется применять стыковку в шип или на шпонках. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, и может работать в любых ключевых точках здания благодаря своей жесткости, прочности и надежности.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным скрепляющим элементом является шпонка или нагель. Поэтому ее следует изготовить из твердых пород древесины, или приобрести качественный деревянный метиз.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции – на косой замок. Брус, состоящий из нескольких отрезков, соединенных таким способом, можно устанавливать на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится стык, поэтому варианта здесь два – или сделать быстро и просто, но не очень надежно, или выполнить сложную стыковочную операцию, и в результате получить мощную конструкцию.

Но для таких работ нужен опыт – в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, или пригласить строителей на свой объект. Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в безопасном и прочном доме.

 

Как скрепить брус между собой своими руками?

Прежде чем приступить к возведению дома или бани из бруса своими руками нужно изучить теоретическую часть вопроса. А в частности, усвоить правила правильного крепления деревянного бруса. Дальше, больше, необходимо закрепить свои знания на практике. Получив определенные навыки, можно приступать к строительству дома сруба. А опыт придет во время выполнения работ. Если вы еще не знаете какое количество кубов пиломатериал вам нужно, рекомендуем вам воспользоваться этим строительным калькулятором дома из бруса.

Скрепление бруса: инструмент

Соединение бруса не самое трудное и тяжелое занятие. Но подготовиться следует. Для этого потребуется:

Мерительный инструмент (рулетка, уголок столярный, уровень) и карандаш, с их помощью выполняется разметка образующих поверхностей крепления.

Пила, возможно, ручная электроножовка

или цепная с электроприводом,

но лучше воспользоваться механизмом с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и шруповерт.

 

Способы углового соединения бруса

Теперь , когда все готово, определяемся в каких случаях, необходимо прибегнуть к соединению бруса. Таких моментов два:

  1. при устройстве углов в будущем срубе;
  2. при недостаточной длине приобретенного бруса.

А способы такого крепления самые разнообразные. Выбор того или иного метода крепления зависит конкретной ситуации и решения мастера. Стыкование бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. Наше время современных технологий дедовские приемы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком, и без.

Рассмотрим оба варианта.

Соединение угла с остатком «в обло» или «в чашу»

Такой метод заключается в использовании замочных пазов. Они могут быть одно-, двух-, и четырёхсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается в результате перпендикулярного надпила с верхней стороны бруса. Ширина, которого должна соответствовать поперечному сечению бруса.

Двухсторонний паз

Методика выпиливания двухстороннего паза предполагает пропил бруса с двух противоположных сторон верхней и нижней. Величина глубины пропила равняется четвертой части стороны перпендикулярного сечения. Этот способ дает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

 

Название четырехстороннего паза, говорит само за себя. В этом случае пропилы осуществляются со всех сторон. Этот метод дает надежную фиксацию, срубы, изготовленные таким способом невероятно прочны. Наличие пазов упрощают монтаж венцов, их собирают, как конструктор Лего. Выполнять крепление таким методом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

Встык

Самым элементарным по сложности является метод фиксации бруса встык. Заключается он в стыковке бруса друг к другу и креплении шипованными металлическими пластинками дальнейшей фиксацией при помощи саморезов. \В этом случае прочность и плотность такого соединения зависит от безупречности поверхностей бруса, а они редко бывают идеально ровными, и от квалифицированности исполнителя. Тщательная подгонка торцов совмещаемых настолько трудоемка, что даже не под силу профессионалам. Поэтому применение такого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, зато он пригодится при строительстве подсобных помещений, где не важна герметичность углов.

Для жилых строений лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения при помощи шпонок
Соединение на шпонке
  1. Прочность такого скрепления достигается применением специального клина из твердых пород дерева, называемые шпонками.
  2. Установка такой детали в паз бруса исключает сдвиги в стыках.
  3. Обратите внимание, что прочность соединения обеспечивается разновидностью клина, который может быть продольным, поперечным и косым. Косой клин сложен в изготовлении, но следует отдать должное, он гарантирует максимальную прочность и теплопроводность угла.
Замок « в коренной шип»

Такое соединение считается самым эффективным в плане сохранения тепла. В народе бытует определение его, как «теплый угол»». Поэтому оно считается самым популярным при строительстве домов из бруса.

  1. Технологический процесс заключается в изготовлении в одном из сопрягаемых брусов паза, а в другом шипа, аналогичных размеров и их дальнейшем совмещении.
  2. При изготовлении дома укладка утеплителя, которым может быть льняное или джутовое полотно и войлок, обязательна.
  3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является плотное совмещение элементов соединения.
  4. Дополнительно для повышения прочности конструкции дома, необходимо чередовать в угловых венцах шипы с пазами и скреплять их круглыми деревянными нагелями.
  5. При применении в скреплениях нагелей, присеков и курдюков необходимо оставлять между элементами замка ветикальные щели, они будут служить компенсатором при усадке дома.

Крепление «в полдерева»

Это довольно простой способ врубки углов. Осуществляется он путем поперечного пропила половины толщины бруса, что и послужило наименованию метода. Перед началом сборки в точках возле угловых соединений просверливается отверстие для установки нагеля или шпонки. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Скрепление «в лапу»

Сходен с креплением «в полдерева» но срез выполняется под углом, что способствует сохранению тепла.

Соединение «Ласточкин хвост»

Самой надежной, прочной и практически не имеющей теплопотерь является Т-образная врубка «Ласточкин хвост». По сути, это коренной шип только не прямоугольной, трапецеидальной формы. Пазы выполняются аналогичным образом. Это довольно трудоемкий и дорогостоящий способ скрепления бруса.

Кроме традиционного ласточкиного хвоста выделяют целый ряд других Т-образных соединений бруса:

  • замочный паз на вставном шипе;
  • симметричный трапециевидный шип, или «сковородня»;
  • прямоугольный шип, или «полусковородня»;
  • асимметричный трапециевидный шип, или «глухая сковородня»;
  • прямой паз на коренном шипе.

Способы продольного соединения

 

В строительстве иногда нужен брус длиннее стандартного размера, который равняется 6 метрам. Поэтому возникает необходимость продольного сращивания бруса. В этих случаях применяются уже знакомые способы «в полдерева», «в шип» и «на шпонке. Однако самым прочным и надежным способом продольного соединения считается косой замок. Он боле трудоемкий и сложный в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические крепежи для бруса

Крепеж для бруса – это специальные элементы, выполненные из легированных сплавов, применяющиеся для соединения деревянных конструкций. Они могут быть как отечественного, так и зарубежного производства. Среди множества крепежных изделий можно выделить сложные детали: опоры, уголки, муфты и шайбы, и простые элементы: анкера, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора – крепежная перфорированная деталь, изготавливаемая из стального профиля толщиной от 2 мм и подвергаемая нанесению антикоррозионного слоя цинка. Представляет собой уголковообразную конструкцию и служит для крепления балок перекрытия к стене дома. Опору по виду конструкции можно разделить на крепеж открытого и закрытого типа. Соединяют ее с брусом шурупами, саморезами или гвоздями. Выпускаются опоры для всех типоразмеров бруса.

Муфты с шайбами представляет собой гайку М20 со шпилькой приваренную к металлической пластине. Основным назначением является компенсация усадки бруса.

Уголки соединительные, производятся из листового проката толщиной от 2 мм и оцинковываются. Угловой крепеж выпускается в перфорированном варианте длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий осуществляется в зависимости от веса конструкции.

Простой крепеж

Нагели могут быть металлическими и деревянными. В качестве материала для из производства используют арматуру. Они применяются для скрепления венцов из бруса между собой. Металлические нагели обладают высокой прочностью и в состоянии предотвратить любую деформацию лесоматериала. Однако ввиду рифленой поверхности, которая может нарушить структуру деревянного массива, и несовместимости металла и дерева целесообразнее применять деревянные нагели.

Они изготавливаются, как правило, из березы или других твёрдых пород древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает надежности металлических изделий, при этом идеально подходят для дома из бруса, предотвращая его деформацию. Производятся нагели из дерева круглого и квадратного сечения.

Пружинный узел «Сила»

Изделие представляет собой болт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава. Крепление бруса таким элементом, как Узел «Сила», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, и отсутствие деформации и кручения. Кроме этого, изделие дополнительно нагружает сами венцы, что препятствует образованию трещин и зазоров в процессе усадки. Рекомендуемая установка крепежных узлов на один брус не менее 4 штук.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, равно как металлические скобы, являются неплохим крепежным изделием, но не для бруса. Применение их для соединения бруса ошибочно. Гвозди поддаются коррозии и приходят в негодность, при этом портя древесину. Исходя из этих недостатков, следует отказаться от применения гвоздей и металлических скоб.

Поскольку при помощи гвоздей любая конструкция скрепляется накрепко, ими лучше соединять детали, а не сколачивать стены.

Деревянный тип — имеет такие свойства, как впитывать и отдавать влагу, поэтому соединение бруса должно быть подвижным.

А так же можете посмотреть видео Крепление бревен нагелями

Подобрано для вас:

Соединение бруса между собой - как правильно стыковать брус по длине и в углах при строительстве дома, крестовое, т образное


Брус считается самым распространенным материалом для частного строительства. Его производят из различных пород древесины. В настоящий момент особой популярностью пользуется клееный материал, технология изготовления которого заключена в клеевом составе.

Угловые и поперечные соединения брусьев.

Сечение изделий для возведения дома или бани подбирают в соответствии с климатическими условиями и частотой эксплуатации (круглый год или по сезонам) будущей постройки. Многих начинающих строителей интересует то, как класть брус.

На самом деле технологией предусмотрены различные варианты укладки бруса. Наиболее известными являются «в лапу» и «в чашку» (или «в обло»). Данные схемы сложны для укладки, требуют специальных знаний и опыта работы со срубами. Укладка бруса в соответствии с этими способами возможна только мастером-профессионалом. Но отчаиваться не стоит. Начинающим строителям есть чему учиться, ведь вполне можно освоить и альтернативные варианты укладки.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.


Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Строительство крыши и установка потолка

Для покрытия крыши может использоваться много материалов, в числе которых рубероид и металлическая черепица. Потолочные балки и стропила требуется установить после того, как строители закончат рубить стены. Потолочные лаги должны выступать за стену на 50 см. В качестве материала для лаг нужно выбирать брус 150х100. Они укладываются ребром с расстоянием 100 см.
После этого из досок складывается стропильная система. Эту конструкцию можно назвать скелетом крыши, поэтому её крепление должно быть жестким. Далее идет укладка фронтов, изготовить которые лучше всего из бруса 150х150. После происходит установка пола.

Установка и сборка потолка в срубе во многом будет зависеть от предпочтений хозяев. Основным стоит обязательно выполнить – гидроизоляция. Укладка и гидроизоляция должны быть выполнены до стяжки потолка. Для деревянного дома рекомендуется использовать рулонную или заливную гидроизоляцию.

Потолок считается основной деталью, играющей большую роль во внутреннем оформлении интерьера. От его внешнего вида и сборки будет зависеть эстетичность помещения и внутренний дизайн. Сегодня на строительном рынке представлено большое число покрытий, которые могут быть использованы в срубе.

Соединение углов бруса с остатком

Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.


Уголовое соединение с остатком

В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

Этапы изоляции

Изоляция фундамента и сруба от влаги производится в несколько этапов.

Устраивают дренажную подушку под фундаментом. Этот этап производят еще до заливки фундамента, сразу после подготовки траншеи. На дно траншеи последовательно насыпаются слои песка и щебня. Каждый слой после засыпки тщательно трамбуют. Совокупная толщина дренажной подушки не должна быть менее 30 см.

После заливки, высушивания и снятия опалубки, фундамент обрабатывается обмазочной гидроизоляцией в виде мастики. Лучшего эффекта можно добиться, если использовать комбинированную гидроизоляцию, т. е. наклеить на поверх мастики слой гидроизола или рубероида. Дополнительный гидробарьер можно организовать утеплением фундамента пеноплексом или иной негигроскопичной теплоизоляции.

Гидроизолируется верхний срез фундамента. Он должен иметь максимально гладкую поверхность. Это избавит от возникновения полостей и неровностей, в которых может концентрироваться влага. Когда фундамент будет подготовлен, производят обмазку мастикой. В зависимости от вида применяемой мастики, ее нужно наносить в холодном или разогретом состоянии.

Укладывается рулонная гидроизоляция. Листовой материал должен иметь напуски по краям фундамента в 5-10 см. Нужно обеспечить напуски в местах стыков соседних листов гидроизоляции (не менее 15 см).

Класть изоляцию необходимо так, чтобы материал плотно прилегал к основанию, Оставлять воздушные пузыри и складки недопустимо.

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

  • Встык;
  • При помощи шпонки;
  • Коренной шип;
  • Теплый угол;
  • Ласточкин хвост;
  • В лапу;
  • В полдерева.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

В шип на шпонках

Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

Может быть полезно:Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

В замок

Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

Укладываем первый венец

Первый брус укладывается не на бетон, а на деревянные планки высотой 15 мм, расположенные поперёк ленты фундамента через каждые 30 см. Делается это для того, чтобы исключить контакт первого венца с гидроизоляцией. Некоторые строители вместо реек предпочитают использовать специальную подкладочную доску, но польза от такой технологии вызывает обоснованные возражения. Противники доски утверждают, что она гниёт быстрее, чем брус, и при этом образовывает дополнительную межвенцовую щель в самом уязвимом месте стены.

После укладки брусьев на рейки и проверки горизонтальности образовавшийся зазор заполняют обычной монтажной пеной. Углы первого венца соединяются металлическими скобами. Крепить брус к фундаменту необязательно: веса всей конструкции хватит, чтобы обеспечить дому необходимую устойчивость. В некоторых случаях допускается крепление первого венца на анкеры, расположенные по углам фундамента.

Важный нюанс: углы стыковки должны точно соответствовать 90 градусам. В противном случае будут нарушены диагонали пересечения, что в свою очередь приведет к нежелательным деформациям здания.

От чего зависит выбор соединения

Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

Типичные ошибки стройки

Ну, а у наших работа спорилась:

  1. Убрали лишний грунт из-под лаг.
  2. Сместили вход в парную.
  3. Переделали электрику.
  4. Провели канализацию.
  5. Спрятали водопроводные трубы.
  6. Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
  7. Уложили трубки водяного пола.
  8. Переустановили двери.
  9. Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
  10. Прорезали окошко в парной.
  11. Устроили новую пароизоляцию.
  12. Залили стяжку.
  13. И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.

Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.

Моечная:

  1. Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
  2. Полы укрыли керамогранитом.
  3. По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
  4. Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).

Парная:

  1. Укрыли пол и бортик керамогранитом.
  2. Выставили «плавающий» каркас.
  3. Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
  4. Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
  5. Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
  6. С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.

И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену. Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.

И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.

Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.

Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления. Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.

А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа. Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».

И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!. * единственное спорное решение — подспинники из доски на стены

Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение

* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.

Пружинный узел сила

Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.


Пружинный узел «Сила» в разрезе
Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

Крестообразная вязка внахлест

Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

  • Вполдерева;
  • В треть и четверть дерева;
  • Зарубка в один ряд.

Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

Что учесть при стыковке профилированного бруса

В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

Какими материалами выполняется гидроизоляция

Различают следующие виды гидроизолирующих материалов:

Последний тип получил наибольшее распространение, поскольку он позволяет создать наиболее прочный гидробарьер. Состоит он из слоя обмазочного материала, поверх которого уложена рулонная изоляция. Обмазка позволяет заполнить все неровности бетонной поверхности и упростить укладку рулонного материала.

Чаще всего в качестве обмазки применяются вязкие жидкости на основе битума. Рулонный материал (рубероид) выполняет функцию основного гидробарьера. Кроме гидроизоляции, рубероид создает демпфирующий слой меду не всегда идеально гладкой поверхностью бетона и брусом.

Рулонная гидроизоляция в качестве единственной защиты используется редко. Применяемые в данных целях плотные рубероид или стеклоизол могут способствовать появлению влаги как под, так и над гидроизолирующим слоем. Происходит это из-за невысокой эластичности материалов, не способных обеспечить плотное прилегание к бетону и брусу.

Обмазочная мастичная гидроизоляция также не способна гарантировать создание надежного барьера для влаги. Под весом стеновых материалов она будет выдавливаться и возникнут точки соприкосновения незащищенных дерева и бетона. Лучше всего обмазочные материалы показывают себя при использовании в качестве гидрозащиты нижней части фундамента, контактирующей с грунтом.

Виды соединений бруса по длине и в углах.

Благодаря простоте работы и отличным эксплуатационным свойствам, брус остается весьма популярным материалом для строительства домов и хозяйственных построек. Один из важнейших технологических этапов строительства из бруса заключается в организации надежного соединения элементов.

Почему это так важно?

Именно соединение бруса между собой во многом сформирует свойства готового строения. Некачественное соединение чревато такими проблемами, как:

  • Снижение прочности конструкции;
  • Потери тепла на стыках;
  • Ухудшение внешнего вида дома;
  • Нарушения геометрии постройки, которые усилятся в процессе усадки;
  • Затруднение последующих работ по организации межкомнатных перегородок и так далее.

Наращивание по длине

Брус бывает различной длины, но нередко возникает ситуация, когда ее не хватает. В этом случае осуществляется наращивание по длине, суть которого в том, что элементы соединяется не под углом, а друг к другу торцевыми частями.

Существует несколько вариантов, как соединить брус между собой по длине. Чаще всего используются:

  1. Прямой накладной замок;
  2. Косой накладной замок.

Суть этой технологии состоит в вырезании пазов и гребней вблизи торцов соединяемых элементов. Гребень одного бруса вкладывается в паз другого, и таким образом обеспечивается ровное соединение без выступов.

Кроме того, можно применить соединение бруса по длине «в полдерева». В этом случае, с торца срезается часть материала на половину высоты сечения и на 100-150 мм вглубь. На одном брусе срезается нижняя часть, на другом – верхняя. Таким образом, получается стык, который укрепляется шипом-нагелем.

Еще один относительно простой метод совмещения элементов в продольном направлении заключается в использовании коренного шипа. Шип вырезается по центру торца и соединяется с соответствующим пазом соседнего элемента.

С помощью этих методов можно нарастить длину стены до любого нужного значения.

Угловые соединения

Наиболее важными при кладке бруса являются угловые соединения. Они формируют геометрию строения, определяют его внешний вид и обеспечивают прочность всей конструкции.

Виды соединения бруса делятся на две большие группы:

  1. С остатком, когда торец немного выступает наружу за угол сруба. Наличие остатков является не только дизайнерским изыском, но и обеспечивает дополнительную защиту углов от задувания ветра.
  2. Без остатка, когда торцы не выступают за линию стены. В результате дом обретает интересный внешний вид, хотя здесь и требуется дополнительное утепление соединения.

Соединение бруса в углах осуществляется примерно так же, как и соединение бревен, то есть – укладкой верхнего элемента в чашу нижнего. Чаша представляет собой вырез определенной формы, который выполняется непосредственно на месте, если вы не покупали готовый сруб, в котором элементы поставляются полностью готовыми к сборке (если уже не собранными).

В большинстве случаев, угловое соединение бруса выполняется одним из двух методов:

  • Односторонним стыком в полдерева;
  • Стыком «в охряп».

Первый вариант проще, так как предполагает наличие только одного вертикального паза в верхней части нижнего элемента. Паз пропиливается на половину высоты сечения бруса, откуда и название «в полдерева». В паз укладывается верхний элемент, на котором пропил не делается. На всех последующих элементах паз делается в нижней части, что позволяет относительно легко укладывать их сверху.

Стык «в охряп» сложнее, так как подразумевает создание двух вертикальных пазов и сверху, и снизу. Глубина пропила, естественно, уменьшается. Такое соединение считается более надежным, в силу более жесткой фиксации бруса.

Конфигурация паза (его геометрическая форма и глубина) может быть различной, и у каждого мастера есть свое мнение относительно идеального соединения.

Для тех, кто не очень опытен в работе с деревом, есть более простые способы соединения бруса, например, встык. В данном случае один элемент просто приставляется к другому, и они фиксируются металлическими скобами. Такой метод подходит для укладки бруса без остатка, то есть без выступающих частей.

При укладке без остатка также можно использовать фиксацию на базе пазов и гребней. Чаще всего используется конфигурация типа «ласточкин хвост», которая обеспечивает надежное и долговечное соединение.

С помощью «ласточкиного хвоста» также можно выполнить Т-образное соединение элементов, например, при организации внутренней планировки строения. При этом рекомендуется дополнительно усилить фиксацию металлической пластиной, закрепленной на гвозди или саморезы.

Теперь вы примерно представляете, как соединять брус между собой при строительстве. Однако помните, что достижение высокого качества соединения требует некоторых навыков и опыта. Если у вас таковых нет, не стоит сразу же приниматься за строительство дома. Попрактикуйтесь для начала вхолостую или обратитесь за помощью к мастерам.

Соединить брус с брусом между собой: по длине, на углах

Деревянный материал становится все более востребованным в частном строительстве. Это вполне объяснимая тенденция, так как натуральная древесина обладает огромным количеством преимуществ. Однако следует понимать, что работа с брусом требует соблюдения определенных правил и нюансов. В противном случае полученная конструкция будет неустойчивой и небезопасной. Так как соединить брус между собой, чтобы построенное жилище смогло прослужить как можно дольше?

Соединяем брус

Соединение брусьев: основные принципы

Различные места соединения бруса требуют использования разных технологий, которые позволят получить самый оптимальный результат для каждого конкретного случая.

Так, правильно соединить брус в углах позволят следующие способы:

  • технология «с остатком»;
  • способ «без остатка»;
  • укладка «встык»;
  • скрепление брусьев Т-образным способом, которое используется для обустройства внутренних стен.
Соединение с помощью шканта

Чтобы соединить деревянный брус продольно, можно воспользоваться следующими способами:

  • технология, предполагающая использование коренного шипа;
  • метод на шпонках;
  • использование прямого либо косого замка.

Какой бы вариант крепления ни был выбран, в результате должно получиться устойчивое и прочное соединение. Все выполненные шипы и углубления должны быть предварительно тщательно отмерены посредством шаблона. Для угловых соединений также важным является дополнительное утепление.

Выбор необходимого инструмента также является важной процедурой, от которой во многом будет зависеть качество всей укладки. Именно поэтому стоит заранее позаботиться о наличии топора, нескольких разновидностей ножовок и пил, а также молотка, молота и киянки.

Виды угловых соединений

Если требуется соединить брус на углах, то можно воспользоваться методом с остатком, который предполагает наличие замочных пазов. При этом выполняться на углах они могут в полдерева.

По такой технологии, как правило, выполняется соединение первого венца. Последующее скрепление брусьев на углах происходит при помощи шипового соединения либо нагелей, что позволит исключить вероятность сдвигов, как по вертикали, так и по горизонтали.

Использование соединения «в замок» предполагает и технология «без остатка». В подобном случае потребуется наличие нагелей, которые имеют длину не более 2,5 см и диаметр около 3 см. Как только брус будет выложен на паклю, в нем потребуется выполнить отверстия для установки нагелей. При расчете глубины установки бруса потребуется учесть и высоту самого материала. Так, глубина должна в 1,5 раза превышать длину самого бревна.

Технология укладки бруса «впритык» является наиболее простой и быстрой. Однако соединение подобного рода очень уязвимо. Сильный ветер может стать причиной продувания, а в зимнее время года такие стены будут очень быстро промерзать. Чтобы соединить два бруса таким способом, нужно использовать металлические пластины на гвоздях. Два бревна укладываются на специальную опору, после чего происходит крепление их концов вплотную посредством скоб.

Если выбор остановился на Т-образном соединении, то стыковка брусьев происходит посредством нагелей, что и обеспечивает наиболее качественное, долговечное и прочное скрепление.

Такая технология подразумевает применение следующих элементов:

  • паза замочного либо прямого типа;
  • шипов в виде трапеции, которые имеют симметричную либо прямую формы.

При использовании трапециевидных шипов исключается вероятность расхождения и расшатывания полученных соединений. Для создания таких соединительных элементов потребуется немало времени, так как они предполагают самые различные формы. Однако конечный результат строительства целиком оправдает себя.

Продольное соединение брусьев

Очень часто в процессе создания сруба может возникнуть потребность в использовании продольного соединения брусьев. Так как речь идет о самых подверженных деформации участках, следует заранее уменьшить вероятность таких неблагоприятных последствий. Именно в таких случаях и потребуется соединить брус в длину при строительстве дома, однако выполнять это следует на тех участках, которые наименее подвержены нагрузкам, – это могут быть как внутренние стены, так и простенки.

Сращивать брусья друг с другом можно посредством различных замковых соединений или с использование центрального шипа:

  • Замок прямого типа – наиболее востребованный и простой способ, благодаря которому можно очень быстро и надежно соединить брус между собой по длине, как показано на фото. Производится он в полдерева, после чего поверхности подгоняются друг под друга.
  • Благодаря центральному шипу можно получить наиболее устойчивое соединение. Однако данный способ требует больших усилий и времени.

При потребности можно также соединить три бруса – на видео данная процедура описана особенно детально.

При возведении деревянного жилого дома либо бани крепление брусьев между собой является наиболее трудоемким и ответственным процессом. Именно поэтому потребуется подойти к данному делу с особой ответственностью и внимательностью. В противном случае конструкция получится непригодной для проживания человека.

Основные способы соединения бруса по углам: обзор технологий

Построить стены бани или дома из бруса – дело довольно-таки простое. Но для этого нужно хорошо знать, каким образом соединять брус по углам. В статье мы подробно расскажем обо всех существующих способах.

Каким должно быть соединение бруса по углам?

Соединение бруса по углам должно соответствовать некоторым требованиям. Среди них:

  • Прочность. Брус закрепляется под давлением от собственного веса, массы кровли и перекрытий. Поэтому соединения должны быть устойчивыми. Со временем дерево деформируется, что обязательно нужно учитывать.
  • Герметичность. Очень важно оградить места соединений от внешней среды. Это поможет сделать их более долговечными.

Кроме того, соединения бруса по углам должны быть эстетичными, технологичными и экономичными. Поэтому стоит заранее узнать все важные моменты по состыковке. Это поможет и сэкономить денежные средства, и продлит долговечность конструкции.

Виды соединения бруса в углах

Всего существует 2 вида угловых соединений: с остатком и без остатка. Все они обладают определенными конструктивными особенностями, о которых мы расскажем более подробно.

Угол с остатком

Соединение бруса на угол с остатком называют по-разному: «в чашку», «в облако», «угол с перерубами». Оно представляет собой углы, бревна в которых брус выходит за пределы стены. Состыковка происходит за счет пазов: на первом бревне делают надпил по ширине по габаритам следующего.

Чтобы повысить прочность возводимой конструкции, лучше использовать 4-стороннее соединение бруса. В таком случае надпилы делают с четырех сторон, а брусья располагают поперечно друг над другом. Для обеспечения дополнительной герметичности используют джутовый утеплитель или льняную паклю.

Соединение стыков брусьев методом угла с остатком очень надежно. Оно не требует дополнительной фиксации. Верх давит на низ, за счет чего смещение элементов невозможно даже при колебании земли. Такой метод технологичен и удобен, ведь заготовить пазы на брусьях можно заранее. Далее останется лишь правильно соединить их. К недостаткам соединения брусьев углом с остатком можно отнести:

  • На торцах со временем появляются трещины, которые требуют дополнительной обработки.
  • Из-за усыхания и усадки брусьев в углах появляются щели, из-за чего дом может продуваться и промерзать.
  • Перерасход материала. Необходимая длина брусьев должна быть гораздо больше, чем параметры самого дома.
  • Выпирающие торцы дома создают определенные ограничения при будущей отделке дома.

Метод соединения

Описание

Комментарий

В чашу

Самый простой метод соединения. В брусьях делаются углубления, на которые ставятся следующие .

Дешевый способ, однако со временем появляются щели.

В курдюк

Это более продвинутый способ «в чащу». Брус насаживается на углубление с выступающим элементом.

Не смещается, обеспечивается надежное соединение. Однако умельцев, которые смогут выполнить такую работу, мало.

В охряп

Такой способ предполагает наличие чаши и сверху, и снизу.

Очень сложный метод соединения, найди мастера для его выполнения практически невозможно.

Угол без остатка

Чтобы сэкономить строительный материал, целесообразно выбирать метод угла без остатка. Он идеально подходит для небольших домов, когда можно избежать соединения по длине бруса. Дома, построенные методом угла без остатка, надежны, вода не попадает в узел, их очень легко обшивать вагонкой или сайдингом.

Название метода

Описание

Комментарии

Соединение встык

Самый простой способ соединения. Брусья стыкуются и закрепляются скобой.

Метод прост и дешев в исполнении. Из-за дыр, которые появляются в углах, дом становится холодным и его нужно обогревать.

Коренной шип

Часто его называют «теплый угол». На брусьях делаются стыки и штыки, которые стыкуются между собой.

С таким методом брусья практически не смещаются. Однако со временем появляются щели, через которые проходит холод.

Вполдерева вставной шип

Усовершенствованный «теплый угол». В строительстве домов используется нечасто из-за сложности технологического процесса.

Дома, построенные таким методом, не продуваются, они очень надежны. При этом способ в строительстве очень дорогостоящий.

Ласточкин хвост

Традиционный способ соединения. На брусьях делаются зеркальные углубления, которые стыкуются паз в паз.

В таком случае брусья плотно прилегают к друг другу, щели практически не появляются. Однако в производстве метод достаточно дорогостоящий.

Чтобы избежать сквозняков и промерзания, необходимо уделить внимание утеплению. Для теплоизоляции лучше всего использовать льноджутовое полотно, которое практически не восприимчиво к влаге. От использования войлока, пакли, мха лучше отказаться.

Брус, в отличие от бревна, имеет прямоугольное сечение. Во время дождя швы намокают, вода по ним стекает очень долго. Только с помощью льняного полотна удается быстро испарить воду.

Чтобы выполнить качественное соединение бруса по углам, необходимо обеспечить максимальную точность при запиливании стыков. Делать это лучше всего при помощи электроинструмента, например, ручного фрезера. Только так удастся обеспечить высокое качество реза, а также соблюдение всех размеров для дома из бруса. Вручную вырезать паз очень сложно, сделать это сможет только профессиональный плотник.

Материалы по теме

Способы соединения строительного бруса. Как соединить деревянный брус?

Масштабы использования древесины, например в строительстве, очень велики. Это связано с тем, что материал хорошо известен, а его технические характеристики проверены практически всеми способами. Кроме того, многие современные формы строительства (включая каркасное строительство) предполагают соединение строительного бруса в качестве одной из основных строительных технологий .Это не должно вызывать удивления. Ни один другой материал не является такой хорошей основой для многих элементов конструкции дома. Соединение деревянных балок является стандартом, например, в отношении стропильных ферм. Итак, давайте хорошо разберемся в этих предположениях.

Деревянные соединения - универсальные и эффективные

Опытные специалисты, в первую очередь столярные, знают множество способов соединения древесины друг с другом. Соединение бруса с помощью шпунта и паза или ласточкина хвоста известно уже много столетий.Некоторые приемы пришли из старой японской столярной школы, которая до сих пор является одним из элементов обучения современных адептов столярного дела. Однако сегодня большое значение в этом контексте имеют столярные соединения. Их производители показывают, как прочно и надежно соединить деревянные балки с использованием соответствующих строительных аксессуаров.

В настоящее время доступны различные способы соединения древесины. Они основаны на широком спектре столярных соединений, из которых лишь немногие известны в польских и европейских реалиях.Например, в США сегодня используется около 6000 различных типов разъемов! В основном это связано с популярностью каркасных конструкций, на основе которых строится около 80 процентов домов в США. Соединение деревянных конструкций на реке Висла основано на наборе проверенных решений, и следует подчеркнуть, что они работают очень хорошо.

Способы соединения древесины с древесиной

К наиболее известным соединениям на польском рынке сегодня относятся такие продукты, как ленты и перфорированные пластины, балочные опоры, угловые соединения, планки и опоры колонн.Также стоит упомянуть пластины-шипы (в просторечии известные как «ежи»), которые обычно используются для производства сборных ферм на специализированных заводах. Соединения позволяют соединять деревянные балки по длине, а также во многих других конфигурациях . Все это для того, чтобы получить однородную структуру, устойчивую к различным видам нагрузок.

Такие действия, как соединение бруса, теперь намного проще, чем раньше, а использование столярных соединений в строительных работах имеет много преимуществ.Эксперты указывают на материальную экономию. Благодаря использованию соответствующих соединителей можно сократить использование древесины до 30 процентов, что является значительной величиной. Время, необходимое для завершения работы, меньше, и меньше людей могут обо всем позаботиться (по оценкам, одного плотника, правильно прочитавшего проект, будет достаточно). Также отпадает необходимость в тяжелом и дорогом оборудовании - за исключением пневматических прессов для шиповых пластин. Большинство столярных соединений, представленных на рынке, изготавливаются из стального листа с гальваническим или горячим цинкованием.

.

Как соединить древесину вместе - традиционные методы

31 мая 2015 г.

1. Традиционная комбинация древесины

Деревянные дома – традиционный и один из самых популярных методов строительства в наших климатических условиях. На протяжении веков при их строительстве использовались основные столярные принципы соединения древесины. Эти принципы также применяются в меньшей степени при столярных работах и ​​ремонте деревянной мебели.
С ними стоит познакомиться, даже если мы не планируем строить огромные конструкции, потому что они могут пригодиться, например, при ремонте мебели .
Для создания строительной конструкции следует стыковать между собой отдельные ее элементы - чаще всего стропила , ригели , прогоны , а также клещи , шпаги , стойки . Поэтому древесина должна быть соединена как по длине, так и под определенным углом.
В традиционных деревянных домах для этих соединений почти не использовались гвозди - вместо этого их было достаточно, чтобы правильно подогнать древесину.

2. Типы соединений

Для этой цели было разработано множество типов соединителей.Вот рисунок из учебника столярного дела, который очень хорошо иллюстрирует основные типы.
На ней показаны: стыковые соединения , усиленные шпильками (74а) или винтами и гвоздями (рис.74б).
Фальцевые муфты используются для соединения элементов под углом. Требует дополнительного соединения гвоздями, шурупами или фурнитурой (рис. 75). Стыки внахлест (рис. 76) используются при соединении реек по длине, под прямым углом или по диагонали. Как более слабые соединения их укрепляют клеем, гвоздями, шурупами, штифтами или фурнитурой.
Втулки используются для соединения пространственных элементов. Как показано на рис. 77, их существует несколько типов.

3. Измерить

Плотницкие соединения состоят в выполнении соответствующих вырезов в деревянных элементах, которые должны быть соединены вместе. Деревянные детали соединяются различными способами, например, с раструбом , с прямым нахлестом или с насечкой .
Основой, однако, является, конечно же, правильный обмер конструкции, согласно старинной плотницкой и столярной пословице «трижды отмерь, один раз отрежь».
В столярном деле шкала отклонения от размеров составляет 2 миллиметра, в столярном деле признается большее отклонение: в зависимости от плотника говорят от 1 до 2 см. Но, конечно, отдельные соединения требуют очень высокой точности , ведь любое отклонение от стандарта снижает прочность элементов.

4. Долбление журналов

Basic — это патрубок .
Для этого необходимо подготовить штифт и посадочное место в двух частях дерева (тех, которые должны быть соединены перпендикулярно под прямым углом или также под диагональным углом).
Наконечник, после измерения его размеров, древесина надрезается в двух местах, ограничивающих глубину дерева, а затем вырубается как можно точнее, т.е. просто с помощью стамески и киянки , упомянутая насадка вырезается по частям .

5. Долбление головок

Для патрубка требуется посадочное место . Его долбление - более сложная задача. Раструб должен располагаться идеально посередине балки, а его глубина должна быть немного (в столярном деле около 0,5 см, в столярном скорее примерно на 0,1 или 0,2 см) больше размера шпильки.
Следите за тем, чтобы розетка не была слишком широкой, иначе вилка выскользнет. Гнездо, как и штифт, следует выточить в дереве. Лучше всего начать с «разметки» краев углубления несколькими сильными ударами киянки по вертикальной стамеске, а затем слой за слоем долбить древесину.

6. Другие разъемы

Так называемый «ласточкин хвост» , или угловые соединения со шпонкой , или иным образом угловой замок .
Техника аналогична шкворням, т.е. пропилам и стамескам, но на этот раз нужно точно рассчитать угол, под которым древесина будет внахлест, чтобы соединение было максимально точным. Затем их дважды обрезают сверху и снизу балки, чтобы сформировать форму хвоста, чтобы он мог соединяться под прямым углом с другими подготовленными балками.

Плотницкие соединения часто дополнительно усиливают деревянными штифтами или болтами . Шканты деревянные применяют не только там, где конструкция может подвергаться коррозии , поэтому нельзя использовать шурупы или гвозди, но и, например, при соединении двух балок в одну более длинную, между ними после ступенчатая прорезь в древесине, которая прижимает элементы друг к другу, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

.

Методы соединения древесины - Nice House

Использование того или иного способа соединения зависит от назначения объекта из деревянных элементов.

Металлический крепеж

Проще всего соединить два деревянных элемента гвоздями. Это тип постоянной связи.

Используются различные типы гвоздей. Наиболее распространены стальные, так называемые черная или оцинкованная сталь. Также они могут быть изготовлены из меди и латуни.

В зависимости от размеров элементов и прочности соединения гвозди бывают разного диаметра и длины.Массивные элементы конструкции, например крышу, соединяют гвоздями длиной 15-30 см и диаметром до 8 мм; мелкие – гвозди диаметром 1-2 мм и длиной 2-5 см. Также используются стальные закаленные гвозди, а также стальные гвозди с зубчатыми стержнями, повышающими прочность на вырыв.

Гвозди забивают не перпендикулярно, а под углом - так, чтобы линии забивания соседних двух гвоздей совпадали. Этот клиновидный метод вбивания укрепляет соединение.

Концы гвоздей по дереву должны быть слегка притуплены, чтобы они не перерезали волокна при забивании, а раздавили их.Это защитит деревянные элементы от растрескивания.

Гвоздьные соединения используются только для мелких предметов и устройств, например, в мастерской, подвале или для конструктивных элементов, внешний вид которых не имеет значения.

Резьбовые, винтовые или винтовые соединения, с другой стороны, являются разъемными соединениями. Они более эстетичны, хотя крепления видны снаружи. По этой причине головки шурупов и болтов часто украшают и окрашивают. Кроме того, старые типы винтов со шлицем заменяют винты с внутренней крестообразной или шестигранной головкой.

Шурупы по дереву имеют тонкие стержни с широкой и длинной резьбой, так что они врезаются в боковые поверхности предварительно просверленных отверстий, нарезая их. Существуют также саморезы, которые благодаря зазубренным краям резьбы на кончике вкручиваются в материал при завинчивании.

Шурупы также используются для соединения деревянных элементов. Они имеют резьбу по всей длине шпинделя или только на его части. Однако резьба шурупов не используется для ввинчивания в соединяемые деревянные элементы.Соединение осуществляется путем зажима элементов между головкой винта и гайкой. Таким образом, вся нагрузка передается на соединитель. Этот способ соединения используется при производстве современных деревянных пространственных конструкций, например, стропильных ферм, каркасов деревянных домов.

В мебельной промышленности для соединения элементов под прямым углом применяют болтовое соединение особого типа, называемое бочкообразным соединением, которое состоит из болта и цилиндрической гайки - резьбовое отверстие гайки просверлено поперечно.В одном из элементов, соединенных этим типом соединения, сверлятся крестообразные отверстия: отверстие под болт и гнездо для установки цилиндрической гайки. Во втором элементе только отверстие под болт. Гайку укладывают в гнездо, поворачивая ее так, чтобы ее резьба находилась на оси отверстия под болт. Оба деревянных элемента соединяются болтом, ввинчивая его в гайку. Это очень прочная, долговечная и эстетичная комбинация.

Специальные металлические крепления в виде пластин или профилей все чаще используются для соединения элементов деревянных строительных конструкций, например ферм крыши.Они устраняют традиционные столярные соединения.

Благодаря соединителям деревянные элементы имеют только правильно обрезанные и выровненные концы, благодаря чему они точно подходят друг к другу, образуя узлы. Металлические соединения также позволяют изготавливать легкие деревянные конструкции из элементов, размеры которых затруднили бы изготовление традиционного столярного соединения.

В традиционных конструкциях, например, в стропильных фермах, деревянных потолках, используются столярные соединители, часто также называемые хомутами.Это пластины, уголки или металлические профили. Их поверхность покрыта равномерно расположенными отверстиями различного диаметра для облегчения крепления к элементам гвоздями или шурупами.

тонн, а схема отверстий обеспечивает правильное распределение усилий в соединении.

Другим типом металлических соединений являются соединители с шипами, также известные как пластины с шипами или пластины с гвоздями. Этот тип соединения используется для производства сборных элементов конструкции.

Этот тип разъема может быть изготовлен только на заводе.Применяется в каркасном строительстве для изготовления готовых элементов кровельных, стеновых и потолочных конструкций. Соединитель шипа имеет форму квадратной пластины с рельефными шипами. Шиповые пластины могут быть разного размера.

Для соединения деревянных элементов используется давление пресса, который равномерно прижимает пластины с обеих сторон стыка. Это также обуславливает расположение всех деревянных элементов, образующих стык, в одной плоскости.

Расположение шипов обеспечивает равномерное распределение нагрузки в соединении.Способ соединения деревянных элементов конструкции с помощью шиповых пластин был разработан в США в 1960-х годах

Деревянный крепеж

Штифты являются наиболее популярными. Они бывают разных диаметров, адаптированных к размерам соединяемых элементов. Диаметр не должен превышать одной трети толщины соединяемых элементов. Шканты изготавливаются из твердой древесины, например, из бука.

Штифтовое соединение, т.н. закрытые, т.е. невидимые снаружи стыкуемые элементы, требует точной разметки проемов.

Проще всего отметить центры отверстий под шканты в одном из элементов и забить в них маленькие гвозди. Затем, обрезав шляпки гвоздей, сложите два соединенных элемента вместе и соедините их. После отсоединения вы сможете увидеть именно те места, где нужно сверлить отверстия.

В случае сквозных штифтов элементы совмещаются по мере их соединения, и просверливается отверстие, после чего вставляется штифт. Штифты должны входить плотно, поэтому их диаметр должен быть равен или немного больше диаметра отверстий.Для удобства посадки штифты имеют слегка заостренные концы, а боковая поверхность имеет продольные канавки. Шпунтовый стык в мебели дополнительно армируется клеем.

Клинья все реже используются в качестве соединителей или элементов, позволяющих соединить два деревянных элемента.

Используются для перпендикулярных соединений между предметами мебели. В одном из элементов делается сквозное отверстие, т. н. гнездо. В зависимости от формы элемента (так называемого патрубка) он может быть круглым, прямоугольным или квадратным.

Затем в патрубке делается поперечный надрез. Его вставляют в раструб и в разрез вставляют деревянный клин. Затем в разрез аккуратно вбивают клин, чтобы штифт расширился и затянулся в гнезде. Позже останется только обрезать выступающую часть клина, выровнять и отшлифовать стык. Правильно выполненный стык получается гладким, прочным и практически незаметным. Он относится к неразрывным связям.

Другой способ соединения штифт-клин, популярный в мебели и для изготовления различных изделий из дерева, - разъемное соединение.Вместо разреза в штифте делается сквозное отверстие для введения клина. Штифт в одном из элементов проходит через гнездо в другом элементе так, что наконечник с прорезанным отверстием частично оказывается с другой стороны гнезда. В отверстие вставляется клин, который при вдавливании вызывает затягивание соединения. Однако в любой момент мы можем разделить элементы, выбив клин. Этот тип клинового соединения используется при изготовлении столов и стульев.

Клеевые соединения

Для соединения элементов также используются специальные клеи на основе синтетических смол.Чтобы обеспечить прочность такого соединения, пока клей сохнет, элементы необходимо прижать, например, с помощью столярных струбцин или пресса. Клеевые швы неразрывны. Очень часто они служат дополнительным усилением традиционных соединений (например, втулочных).

Клеевые соединения применяются для соединения древесины «по ширине», «толщине» и «длине», что позволяет изготавливать массивные деревянные элементы из элементов меньших размеров. Это снижает риск растрескивания, коробления и коробления, которому подвергаются элементы большого сечения, изготовленные из цельного куска дерева.

Клеевое соединение используется в основном при производстве полуфабрикатов для мебели, столярных изделий и других изделий из дерева. Сборные элементы можно потом обрабатывать: фрезеровать, торцевать и т. д. Очень часто клееные сборные элементы из обычных хвойных пород дополнительно покрывают натуральным шпоном из ценных или экзотических пород дерева.

Соединение по ширине позволяет изготавливать столешницы и доски с большими поверхностями из более мелких элементов, т.е.рейки, доски. Затем они используются для производства столов, дверей, элементов мебели, лестниц и различных типов корпусов.

Элементы, соединенные с лицевой стороны, со своим гребнем и пазом, со своим гребнем и пазом, с инородным пазом или с профилированным по краю нахлестом, т. н. подключение скидки.

Соединение по толщине используется при производстве многослойных сборных изделий, состоящих из более тонких элементов, например конструктивных элементов (балок), для производства оконных и дверных коробок (так называемых клееных панелей).

Элементы соединяются встык.

Соединение по длине. Этот способ позволяет возводить длинные деревянные элементы из пиломатериалов незначительной длины. Этот метод очень часто используется для соединения коротких элементов в более длинные, образуя элементы из сборных элементов, соединенных «по ширине» и «по толщине». Соединяемые «по длине» элементы имеют соответственно профилированные наконечники многоклиновой или многоштыревой формы (напоминающие букву Е). Соединение осуществляется внахлест торцов элементов.

.

Как соединить деревянные детали под углом. Крепления и соединения для плотницких и столярных работ

Изготовление водонепроницаемых соединений в древесине

Профессиональная компоновка с помощью точных инструментов

Плотные соединения изделий из дерева начинаются с тщательной и точной маркировки. Это особенно важно, если вы подключаетесь вручную и линии отмечены как направляющие для инструментов. Точность обработки зависит от точной установки упоров, упоров, вылета и наклона пильных дисков и фрез.Приведенные ниже шаги помогут вам добиться отличных результатов. Для этого не требуется уникальное оборудование, но следует выбирать инструменты, которые гарантированно будут точными и эффективными. Также выработайте привычку следовать правилам при измерении и маркировке.

  • Используйте точные инструменты. Например, если возможно, в большинстве случаев старайтесь использовать точную стальную линейку вместо линейки с эластичной лентой. Хорошие инструменты стоят дороже, но прослужат вам всю жизнь.
  • Постоянство — ключ к успеху. Используйте одни и те же инструменты измерения на протяжении всего проекта, чтобы избежать мелких неточностей, влияющих на качество соединения. Например, отметки 300 мм на двух линейках могут не совпадать.
  • Важнее результат, а не измерения. В большинстве случаев следует избегать измерений, когда уже готовую деталь с соединительными элементами можно использовать для маркировки соседней детали. Например, сделав шипы на передней стенке ящика, с их помощью разметьте «ласточкины хвосты» на заготовках боковых стенок.
  • Используйте надлежащие методы маркировки и правильные инструменты. При наличии хороших разметочных и измерительных инструментов легче добиться требуемой точности.

Не всегда удается точно совместить конец линейки с концом заготовки, поэтому в такой ситуации лучше, как говорится, пожертвовать нулем. Совместите следующий порядковый разрыв с концом и выберите размер в соответствии с ним.

С помощью толщиномера проведите тонкую линию, параллельную краю заготовки.Показывает контур гнезда на стойке после позиционирования конца перекладины

.

Острый нож оставляет тончайшую линию, обеспечивая высокую точность маркировки. В некоторых случаях утопленная линия также становится исходной позицией для стамески.

Станки доводочные для прецизионной обработки деталей

Станки и электроинструменты дадут отличные результаты только в том случае, если они правильно настроены и отрегулированы. На этой странице показаны основные особенности комплектации трех незаменимых в большинстве мастерских станков: пилы и строгального станка, а также фрезерного стола.При подготовке их к работе помните следующие правила.

  • В первую очередь создайте заготовки одинаковой толщины. Начните любой проект, обрезав все детали до одинаковой толщины. Любые различия в толщине затрудняют получение точных стыков и требуют дополнительной подгонки при шлифовке и пескоструйной обработке.
  • Разумный подход. Длинные доски неудобны в обработке, поэтому их лучше сразу разрезать на заготовки с небольшим припуском, с которыми проще обращаться, добиваясь необходимой точности.
  • Тщательно проверьте размеры. Фактическая толщина плитных и листовых материалов, как правило, отличается от номинальной, поэтому для их измерения следует использовать штангенциркуль. Только после этого вырежьте бороздки, перья и сгибы соответствующей ширины.

Прежде чем что-либо резать, проверьте, чтобы лезвие было параллельно прорезям в столе, установите поперечный (угловой) упор на 90°, а затем выровняйте направляющую планку параллельно лезвию. Используйте прижимную гребенку, чтобы плотно прижать заготовку к направляющей планке при шлифовании.

Совместите задний стол с самой высокой точкой пути режущей кромки ножа, как показано на рисунке справа. Затем, используя клетчатый угольник, убедитесь, что направляющая планка находится точно под прямым углом к ​​заднему столу. Для достижения наилучших результатов всегда прижимайте заготовку к направляющей при строгании. Медленно наденьте доску на вращающуюся режущую головку. Когда передний конец доски проходит через ножи, переместите прижимное усилие вперед, чтобы доска прижалась к заднему столу.Для достижения наилучших результатов отрегулируйте задний стол и направляющую планку.

Планируйте выполнить как можно больше фрезерных работ за несколько проходов, установив направляющую на окончательную высоту или ширину для последнего прохода. Определяйте положение фрезы каждый раз, когда изменяется вылет фрезы. Зажимы, подобные показанному здесь зажимному гребенку, следует использовать при выборе шпонок, язычков, изгибов и других компонентов соединения. Ее легко сделать своими руками, для этого не потребуется много материала.

Финальный матч гарантирует успех

Независимо от того, сколько соединений вы хотите установить на машине, всегда выполняйте тестовые прогоны и образцы соединений с заглушками при каждом изменении настроек. Регулировку следует продолжать до тех пор, пока пробный стык не будет плотно собран, и только после этого приступать к разработке деталей конструкции. Но, несмотря на все усилия, иногда можно обнаружить несовершенства стыков. Сколы на столе пилы или небольшое искажение ранее выструганного предмета могут испортить работу и помешать сборке.Если деталь слишком толстая или слишком широкая, не поддавайтесь искушению отрегулировать размер на токарных станках. Точную подгонку лучше оставить ручным инструментам.

  • Маленький зензубель. Может использоваться для быстрого снятия слоя толщиной 0,5 мм и более с широкой шпажки или расчески. Низкий угол Зенера особенно эффективен при движении поперек волокон. Выступающая вбок режущая кромка позволяет обрабатывать внутренний угол близко к уступу шипа.
  • Рашпиль или напильник. Плоский рашпиль с грубым резом удаляет материал быстро, но оставляет более шероховатую поверхность, чем рубанок. Плоский напильник работает медленнее, но хорошо подходит для сглаживания поверхности.
  • Наждачная бумага. Если вы хотите удалить очень мало материала с шипа или другого обширного участка, наклейте кусок наждачной бумаги с зернистостью 100 на соответствующий кусок доски или пробкового блока. Используйте самоклеящуюся наждачную бумагу или приклейте простой аэрозольный клей или двусторонний скотч.Этот метод позволяет обрабатывать только одну плоскость, не затрагивая соседние, как это происходит, когда полосу просто оборачивают наждачной бумагой.
  • Долото. Лезвия разной ширины позволяют удалять материал из любых труднодоступных мест. При очистке плоской поверхности держите долото под наклоном вверх, прижимая его плоский передний край к дереву.

При использовании рашпиля, долота или другого инструмента для удаления материала не торопитесь и регулярно проверяйте результат, соединяя детали вместе.

Тщательно спланируйте последовательность сборки для

Вы аккуратно вырезали все детали, затянули все соединения и готовы приступить к сборке. Но прежде чем открывать флакон с клеем, обязательно сделайте пробную сухую сборку (клей не требуется). При сборке изделия определите, в каком порядке лучше соединять детали, сколько нужно хомутов, чтобы плотно сжать все стыки, и как лучше расположить хомуты, чтобы не было перекосов.

сборку больших и сложных проектов лучше разбить на несколько простых шагов, а не пытаться склеить все вместе за один раз. Например, при изготовлении шкафа с боковинами, обшитыми панелями, сначала собирают каркасы с панелями, а затем приступают к основной сборке. Такой подход дает больше времени для проверки всех соединений и требует меньшего количества терминалов. Еще один способ сэкономить время — использовать клей с более длительным временем схватывания.Например, обычный желтый Titebond занимает 15 минут, в то время как Titebond Extend позволяет выровнять соединение за 25 минут.

При сборке хомутов следите за тем, чтобы их давление приходилось на центр соединителя. Неправильно установленный хомут может деформировать детали и создать зазор между ними. Иногда, несмотря на все ваши усилия, связи не получаются аккуратными. Случайно снятый инструмент, невнимательность или незамеченные опилки возле ограничителя вызывают неплотное соединение или заметный обрыв в нем.

Соберите шкаф поэтапно, сначала приклеив небольшие рамки к боковым панелям. Тогда вы сможете уделить больше внимания каждому соединению. Затем приступайте к сборке кузова

Как можно спасти работу, которая явно разрушена?

Шов можно замазать смесью быстросхватывающегося эпоксидного клея с шлифовальной пылью того же дерева (смесь должна иметь консистенцию густой пасты). Вместо ПВА лучше использовать эпоксидный клей, так как замазка неизбежно будет размазываться по примыкающим к стыку поверхностям, а эпоксидный клей затвердевает, не впитываясь в древесину.Излишки такого состава легко удаляются шлифовкой, поэтому проблем с нанесением лака не возникает. Используйте этот метод заполнения, когда это первый вид соединения, а не его прочность.

Если при пробной сборке шип болтается в гнезде, соединение не будет прочным. Заполнять щели клеем будет бесполезно, поэтому не поленитесь укрепить слишком тонкую деталь деревом. Вырежьте две шляпки, чтобы шип получился чуть толще, чем нужно, и приклейте их с двух сторон.После высыхания снова подогнать шип под размеры розетки.

Превратить порок в добродетель

Иногда лучше не скрывать следы ремонта, а сделать их видимыми. В чрезмерно узком шипе ясеня делали два надреза и вставляли в них тонкие вишневые клинья, которые плотно прижимали узкие щечки шипа к краю глазницы. В других случаях, таких как врезные соединения, небольшие фаски или изгибы вдоль плечевых ребер, незакрепленный шов будет менее заметен.

Заменить деталь

Это может случиться с каждым из нас. Некоторые баги не имеет смысла исправлять по двум причинам: (1) если, вне зависимости от вашего умения и усилий, некрасивый дефект остается заметным, или (2) если быстрее и проще изготовить новую деталь взамен испорченной .

Домашним мастерам будет полезно научиться соединять деревянные детали. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором описываем основные виды столярных соединений и спусков с применением клея, гвоздей, шурупов или дюбелей или без них.

Правила выбора подключения в зависимости от типа нагрузки

Торцевые соединения самые простые; они используются по мере необходимости для сборки деталей. Эти соединения лучше всего выдерживают нагрузки на сжатие, однако при штамповке замков особой формы можно добиться хорошего сопротивления кручению, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения обрезается на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, если это необходимо для предотвращения изгиба, растяжения или скручивания, в конце каждого среза делается шип или тупой угол, или срез ступенчатый, образующий своего рода «замок».

1 - накладка прямая в полдерева; 2 - диагональная шайба; 3 - простая накладка со ступенчатым соединением; 4 - накладываем полдерева косым швом; 5 — косой верхний замок; 6 - соединение полдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения используются для соединения прямых деталей в ферму или раму. Обычно эта часть конструкции является опорой, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция подвергается статической нагрузке, на одной из частей вырезается прямоугольный шип, а на другой – паз или ушко соответствующего размера.Если есть возможность воздействовать на излом конструкции, шип и паз нарезают трапециевидной формы.

Соединения угловые: 1 - с открытым сквозным шипом; 2 - с глухим закрытым корешком; 3 - с косым вертелом

Накладные крестовины и Т-образные соединения обычно используются для дополнительных соединений между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них – сжатие, смещение и разрушение. Первые два типа нагрузки устраняются путем обрезки половины дерева или меньше и последующей подгонки частей.Плечи разрезов принимают на себя основную нагрузку, остается только зафиксировать соединение болтами или верхними скобами. В некоторых случаях для усиления соединения используют штифт или шип перерезают клином.

1 - крестовина с накладкой в ​​полдерева; 2 - кроссовое соединение с площадкой в ​​один разъем; 3 - Т-образное соединение со скрытым косым шипом; 4 - Тройник с прямой ступенчатой ​​пластиной

Раздельный тип соединений - коробчатый.Они предназначены для соединения досок под прямым углом. Обычно в случае коробчатого соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол досок выглядит как одно целое. Зубья также могут быть клиновидными, чтобы угол не ломался в одну сторону или дополнительно фиксироваться клеем или гвоздями.

Соединения углов коробки: 1 - с прямыми шипами; 2 - с косыми шипами

Как сделать шиповое соединение

Для выполнения шипового сварного шва на обеих деталях размечают разметочной линией вдоль всех поверхностей на расстоянии от торца, равном ширине сварного шва.С двух противоположных сторон и на конце тело шипа отмечено линиями, маркировка на обеих частях полностью идентична.

Шип обрезается с боков ножовкой для поперечных распилов и шинкуется стамеской. Ширина лезвия увеличивается на 2-3 мм для последующей точной обработки ножом или стамеской. Паз вырезают ножовкой для продольной резки и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Затем следует регулировка, при которой детали соединяются вместе и достигают наилучшей подгонки.

При соединении с Т-образным шипом в одной части прорезают центральный шип или паз, а в другой просверливают ушко или делают два боковых пропила в зависимости от вида первой части. Чтобы сделать ушко, используют стамеску, превращая наклонную часть лезвия в отверстие. Если ушко не цельное, выбиваю шип на глубину 8-10 мм и срезаю его конец в виде развитого клина. Так при движении шип раскроется сам по себе и деталь прочно сядет.

Для соединения широких деталей можно использовать коробчатый стык, вырезав несколько шипов и пазов. Самый простой способ крепления цапфы – просверлить и высверлить шипы и вбить в отверстие (угловой стык окна) деревянный колышек.

Как склеивать доски

Очень популярный способ соединения досок и брусьев – продольная и поперечная склейка. При соединении досок в широкую сторону торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используется шпунтовый профиль.Очень важно подгонять детали плотно, чтобы клеевой слой был как можно тоньше, только так можно получить максимальную прочность. Иногда на конец, промазанный клеем, накладывается небольшое количество хлопкового волокна, что улучшает качество крючка.

Пластины также могут быть профилированы, но для этого необходимо будет сделать клиновидный срез шестерен обоих концов со смещением к основанию зуба на разные части. В домашних условиях такую ​​операцию можно выполнить с помощью ручного фрезерного станка.

Для склеивания деталей используется казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для повышения прочности в клей добавляется просеянная древесная мука. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3-5 минут, после чего прижимают или сжимают струбцинами. Эта связь прочнее самого дерева и никогда не рвется на стыке.

Способы сборки элементов несущих конструкций

Для несущих конструкций применяют два вида соединения - распорное и шарнирное.Самый простой способ соединения двух деталей – сделать ножовкой пропил в половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем топором спилить лишнюю древесину. После того, как две части установлены, соединение обычно скрепляется двумя верхними планками, прибитыми к стороне разреза. Склеивание тоже возможно, но только при условии плотного прилегания деталей.

Обрезанные концы можно соединить практически под любым углом, это основной способ соединения стропильных ферм.Для фиксации деталей требуется дополнительное прижимное соединение: брус прикладывается к соединяемым деталям сбоку на расстоянии 30-50 см от угла и разрезается на половину толщины в местах соприкосновения, а затем конструкция крепится гвоздями.

Часто требуется поддержка вертикальных и наклонных конструкций, например, при соединении стропильной системы с балками. При этом на горизонтальной балке прорезаются посадочные пазы, в которые будут вставляться стойки.Очень важно соблюдать угол наклона и делать подгибку не более чем на треть толщины древесины.

Соединения специальными кабелями

Почти все столярные соединения выполняются с дополнительной арматурой. В самом простом примере роль таковых выступают гвозди или саморезы.

При создании деталей сборку можно усилить болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями или просто обмотать холоднокатаной проволокой.Комбинированные вертикальные опоры нужно просто зафиксировать двумя верхними планками – деревянными или металлическими.

90 230

Угловые соединения обычно крепятся скобами, заплатами или уголками. В тех случаях, когда необходимо сохранить небольшую подвижность соединения, применяют один сквозной болт, который либо проходит поперек части облицовки детали, либо зажимает ее в продольном направлении с минимальным отступом от облицовки.

Место крепления специальной стяжки должно отстоять не менее чем на 10 диаметров стяжки от края и не иметь дефектов.Следует помнить, что зачастую связи не обеспечивают общей прочности соединения, а лишь компенсируют неучтенную нагрузку.

Угловые соединения являются наиболее важным узлом в любой столярке или мебели. Они гарантируют качество и долговечность. деревянные изделия. По сравнению с креплением штифтами, классический способ – шиповое соединение на клей обладает большей прочностью и жесткостью. Такие соединения применяются в тех случаях, когда в собранном каркасе должен быть паз или фальц для вставки панели или стекла.

На практике представлены несколькими вариантами: два паза и вставленный в них шип, одностороннее или двустороннее соединение «усом» и двойным шипом. Но самым простым вариантом для домашнего мастера остается использование вставной («чужой») шпажки. Такое соединение представляет собой не что иное, как соединение «шип-паз».

Качество соединения полностью зависит от точного совпадения паза и шейки, что достигается только подбором шаблона, хорошо заточенной пилы и зубила.

В случае углового соединения с одним шарниром толщина бруска делится на три равные части (на бруске менее 25 мм штифт должен быть немного толще щеки паза).

При маркировке ширина рамки сначала переносится на внутренний край противоположной части. Риски наносятся с помощью угольника с шилом. Поскольку древесина вокруг шипа выбрана, ее маркируют с обеих сторон. В случае паза разметка осуществляется только на его узкой стороне.Затем маркируются детали. В вертикальных элементах рам принято делать пазы, а в горизонтальных - шипы. Канавки отмечены толщиномером. По нисходящей части пилится зубчатая лучковая пила (для паза к основанию, для шипа - к полочке). Затем долото выполняет канавку. Для этого выпиленную деталь закрепляют на верстаке. Стамеску помещают с заточной насечкой в ​​съемную часть и легкими ударами забивают точно в дорожку.Сначала сверлится клиновидное отверстие. Съемная часть дерева остается на месте, чтобы при работе оказывалось давление на обратную сторону. Шип обрезается под прямым углом торцовочной пилой.

Ширина рамы переносится на противоположную часть с сохранением перпендикулярности. Добавьте 2-3 мм к ширине реза.

Отметьте канавку и шип толщиномером.Это самый простой и точный метод определения.

Пиление всегда происходит со стороны съемной части в центре маркера. Барная пила с шипами специально разработана для этого вида работ.

Самодельный шаблон для вспомогательного упора поможет вам сделать точные пропилы и продолжить пиление. В то же время будьте в безопасности.

Пазы вырезаются стамеской.Для этого соединительные детали стягиваются струбциной или фиксируются на верстаке. Слегка ударяют по долоту молотком.

Торцовочная пила с постоянной регулировкой угла позволяет точно позиционировать шипы. Эту работу можно выполнить на циркулярной пиле.

Варианты специального углового соединения

Специальные формы пазов и шкворней - двойной шкворень и пазы на "усах". Двойные стойки используются в изделиях, подвергающихся высоким нагрузкам и толстых рамах.Если рамная конструкция профилирована на конце, соединение выполняется с помощью уса. На «усах» имеются односторонние и двусторонние канавки (они менее прочны из-за недостаточной контактной поверхности).

Канавка должна находиться в средней трети толщины детали. Образец вокруг лопатки меньше глубины паза, иначе в соединении будет щель. После сборки оставшиеся щечки паза отпиливаются по всей длине. Обратное также возможно.

Скидка на дверную коробку должна быть в соответствии с делением на три части. Это сэкономит время на спайке. При фрезеровании необходимо учитывать ширину изгиба, иначе при фрезеровании будут образовываться зазоры.

После шлифовки внутренней и внешней поверхностей паза и цапфы рама склеивается. В этом случае необходимо обжать клин в двух плоскостях через прокладки. Концы паза и втулки должны быть открыты для осмотра и регулировки во время сборки.Выступивший клей удаляется. Во время склейки контролируется правильный угол наклона рамы.

После высыхания клея хомуты снимаются и выступающие части шпунта или щечки паза зашлифовываются с боков до уровня с внешней стороны изделий.

Стыки деревянных элементов предназначены для соединения строительных материалов покрытия, таких как краевой брус, чтобы они не перемещались относительно друг друга. В зависимости от расположения и направления соединяемых деревянных элементов различают продольные и угловые соединения, а также ответвления и крестовины.Пространственные соединители из листовой стали и розетки из просверленной листовой стали часто заменяют столярные соединения.

Соединения, которые должны передавать усилия определенной величины и направления, такие как сжимающие усилия, также называются соединениями соединенных деревянных элементов в качестве элементов, таких как сжатые стержни. Стержни, сжатые под острым углом, могут соединяться в вырезах. Остальные соединения деревянных конструкций выполняются за счет соединения деревянных элементов соединительными средствами.

В зависимости от вида средства крепления такие соединения называются гвоздевыми или винтовыми соединениями, дюбелями или дюбелями. В деревянной конструкции, клееная строительная конструкция. Поскольку они обладают особыми преимуществами, использование конструкций из клееного бруса становится все более и более важным.

Продольные соединения

Опоры имеют продольные связи и продольные связи в пролете. Над опорами расположены перпендикулярные шкворни, шарнир «в лапу» и частично цапфа «в лапу» (рис.1). Для усиления этих соединений строительные опоры из плоской или круглой стали можно забивать сверху или сбоку. Зачастую деревянные элементы соединяют встык и скрепляют только строительными скобами. Однако, если на стык действуют большие растягивающие усилия, например, на прогоны на стропилах, два элемента соединяют встык на опоре и соединяют бортами из досок или перфорированных полос из коррозионностойкой стали.

Рис. 1. Продольные соединения

Прогоны также могут быть выполнены в виде подвесных на кронштейне (прогоны Gerber) или шарнирных ферм .У них стык расположен в расчетном месте, вблизи опоры, где изгибающие моменты равны нулю и изгибающие усилия отсутствуют (рис. 2). Там прогоны соединяются прямой или диагональной накладкой. Входящий прогон удерживается на месте стопорным винтом, также называемым вращающимся болтом. Поворотный болт с шайбами ​​должен выдерживать нагрузку подвесного прогона.

Рис. 2. Продольные соединения балок Gerber

Прогоны Gerber со швом над ним нецелесообразны, так как есть риск, что прогоны на краю шва отвалятся.С шарнирным соединением при скручивании нет опасности выхода из зацепления.

Пространственные элементы из листовой стали, также называемые соединительными элементами Gerber, также используются для соединения прогонов Gerber. Их крепят гвоздями по передним соприкасающимся концам прогонов (см. рис. 2).

Угловые соединения

Угловые соединения необходимы, когда два бревна или бруса в углу соединяются под прямым или приблизительно прямым углом в одной плоскости.Наиболее распространенными типами соединения являются цапфа с разрезом, гладкая угловая опора и компрессионная опора (рис. 3). С помощью нарезных шипов и гладких угловых ног соединяют концы порожков, прогонов и стропильных ног, лежащих на опорах или выступающих консолях. Для фиксации соединений можно использовать гвозди или шурупы. Сжатая лапа имеет плоскости, перекрывающиеся по диагонали. Особенно подходит для соединения нагруженных, полностью поддерживаемых подоконников.

90 350

Рис.3. Угловые соединения

Филиалы

При разветвлении луч, подходящий под прямым или косым углом, в большинстве случаев находится на одном уровне с другим лучом. В обычных случаях используется шарнирное соединение, а во второстепенных конструкциях также используется соединение «лапа». Дополнительно деревянные балки можно соединить металлическими пространственными соединителями. В цапфовом соединении толщина шейки составляет примерно одну треть толщины древесины. В большинстве случаев штифты имеют длину от 4 до 5 см, паз для штифта делают на 1 см глубже, чтобы сжимающее усилие передавалось не через сечение штифта, а через большую площадь поверхности остальных стержней.

При расположении шипов различают обычные шипы, идущие на всю ширину балки, и выступающие (пеньковые) штифты , которые служат для соединения на концах стержней (рис. 4). Если элементы соединения не подходят под прямым углом, например, на угловых стойках, то раструб на стойке должен быть выполнен под прямым углом к ​​горизонтальному (или вертикальному) элементу конструкции (см. рис. 4).

Рис.4.

контактные соединения

При установке шипов в деревянные балки и прогоны шип должен выдерживать всю нагрузку. Такие соединения выгоднее выполнять с использованием башмаков , балки , изготовленных из коррозионностойкой стали (рис. 9). Эти туфли фиксируются специальными гвоздями таким образом, чтобы они не прогибались и не вращались по отношению к суставу. Кроме того, поперечное сечение балки не ослабляется отверстиями для дюбелей.

Перемычка

Деревянные балки могут пересекаться в одной плоскости или со смещением плоскостей и быть подвесными или опорными.Стержни, пересекающиеся в одной плоскости, могут пересекаться «W LAPU», если ослабление сечения не играет никакой роли (рис. 5). Перекрещивающиеся верхние порожки целесообразно привязывать к опорным балкам круглыми шпильками (штырями) из твердых пород дерева или стали, длиной 10 - 12 см (рис. 6).

Рис. 5. Соединение «в ногу»

90 390

Рис. 6. Соединение с круглыми штифтами (пинами)

Боковые соединительные балки получают хорошую опору на колонну, если соединяются «в паз» (рис.7). Для этого плоскости пересечения обоих элементов вырезаются на глубину от 1,5 до 2,0 см, за счет чего создается неразъемное соединение, которое фиксируется с помощью болта.

Рис. 7. Пазовое соединение

При стыковке наклонных и гимнастических брусков, как это обычно бывает при соединении стропильных ног с прогонами - порогами, в стропильной ноге делают соответствующий уклону вырез, т. н. Боковая панель (рис. 8).

Рис.8. Вставить стропильную ногу

Глубина заделки в стропильные ноги при высоте нормального сечения от 16 до 20 см составляет от 2,5 до 3,5 см. Для крепления используется один гвоздь, забивающий порог на длину не менее 12 см, или специальный анкер для крепления стропила к балкам.

Рис. 9. Соединение стального башмака

90 320 резов

При резке сжатый остроугольный стержень соединяется с другой балкой одной или несколькими плоскостями передачи усилия на своей передней стороне.В зависимости от количества и положения плоскостей, передающих усилие, различают торцевую насечку, зубчатую насечку и двухзубую торцевую насечку.

На модели торцевой срез (также называемый торцевым срезом) натяжной планке имеет клиновидный срез, соответствующий форме кончика сжатой планки (рис. 10). Фронтальная плоскость должна проходить под углом, который делит тупой внешний угол разреза пополам. Крепежный винт также должен быть в том же направлении, чтобы гарантировать соединение с боковым смещением.Для обозначения среза проводят параллели на одинаковом расстоянии от сторон угла, который нужно разделить пополам. Линия, соединяющая точку их пересечения с вершиной тупого угла, будет биссектрисой этого угла (см. рис. 10). Положение крепежного болта получается, когда расстояние между биссектрисой и концом выреза делится на три части, параллельные биссектрисе (см. рис. 10).

Рис. 10. Торцевая резка

Древесина, лежащая перед бруском под бруском при сжатии, продолжает работать под действием сжимающей силы срез (см.10). Так как допустимое напряжение при резке древесины вдоль волокон относительно невелико (0,9 МН/м2), плоскость древесины перед режущей кромкой (плоскость реза) должна быть достаточно большой. Поскольку необходимо дополнительно учитывать усадочное растрескивание, за редким исключением длина плоскости среза должна быть не менее 20 см.

При переворачивании или надрезе плоскость разреза срезается под прямым углом к ​​нижней стороне сжатого стержня (рис.11). В связи с тем, что может возникнуть опасность раскола сжатого стержня из-за эксцентрикового соединения в вырезе, обязательно, чтобы свободный конец выреза не плотно прилегал к несущему стержню и чтобы между ними был шов .

Рис. 11. Зубчатая насечка

двойной разрез обычно состоит из торцевого разреза в сочетании с насечками (рис. 12). Направление секущих плоскостей аналогично тому, которое используется для каждой из секущих в этой комбинации.Однако срез в этом случае должен быть глубже не менее чем на 1 см, чтобы плоскость его среза находилась ниже плоскости переднего среза. Крепежный болт должен проходить параллельно передней части паза примерно на полпути между биссектрисой и вершиной острого угла сустава.

Рис. 12. Двойной вырез

Глубина резания Значение t v ограничено согласно DIN 1052. Решающим фактором является контактный угол (a) и высота h обрабатываемого прутка (таблица 1).

Штифтовые и болтовые соединения

Для болтовых и болтовых соединений деревянные бруски или пластины, соприкасающиеся с боковыми сторонами, соединяются цилиндрическими соединительными элементами типа распорных заглушек, винтов с потайной головкой и гаек, обычных болтов с гайками. Эти стержневые штифты и болты должны предотвращать смещение деревянных элементов в плоскости соединения, также называемой плоскостью сдвига. В этом случае силы действуют перпендикулярно оси стержня, штифта или болта.Штифты и болты работают одновременно на изгиб. В сочетании деревянных элементов все усилия сосредоточены на внутренней поверхности отверстий для дюбелей или шурупов.

Количество штифтов и болтов, установленных на пересечении, зависит от величины передаваемого усилия. При этом, как правило, таких элементов должно быть установлено не менее двух (рис. 13).

Рис. 13. Соединение со штифтами

В одном соединении несколько плоскостей сдвига могут располагаться рядом друг с другом.В зависимости от числа плоскостей разреза, соединяемых одними и теми же соединительными элементами, различают одно-, двух- и многоразрезные соединения со штифтами и болтовые соединения (рис. 14). В соответствии с DIN 1052 соединения с одинарным усилием сдвига с помощью дюбельных штифтов должны иметь не менее четырех дюбельных штифтов.

Рис. 14. Болтовые соединения

Для болтовых соединений применяют в основном болты с гайками из стали стандартного диаметра 12, 16, 20 и 24 мм.Чтобы головка винта и гайка не врезались в дерево, подложите под них прочные стальные шайбы. Минимальные размеры этих шайб указаны для различных диаметров болтов в DIN 1052 (таблица 2).

Во избежание растрескивания деревянных элементов, соединяемых дюбелями и шурупами, эти соединительные средства должны устанавливаться на минимальных расстояниях друг от друга, а также от нагруженных и ненагруженных концов. Минимальные расстояния в зависимости от направления силы, направления волокон древесины и диаметра дюбеля или шурупа db и do (рис.15 и 16). Несущие болты с гайками должны иметь большее расстояние друг от друга и от нагруженного конца, чем для распорных заглушек и болтов со скрытой головкой. С другой стороны, штифты или шурупы со скрытыми головками, расположенные близко друг к другу по направлению волокон древесины, следует держать подальше от линии разреза, чтобы не сломать стыки (см. рис. 15).

Рис. 15. Минимальные расстояния для установочных штифтов и болтов со скрытой головкой

Рис.16. Минимальные расстояния для несущих винтов

Отверстия для дюбелей и шурупов предварительно просверливаются перпендикулярно плоскости реза. Для этого используются электродрели с параллельным движением станины. Для дюбелей при сверлении отверстий в древесине, а также при сверлении отверстий в деревянных и металлических соединительных элементах диаметр отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля.

Кроме того, отверстия под болты должны точно соответствовать диаметру болтов. Не увеличивайте диаметр отверстия более чем на 1 мм по сравнению с диаметром болта.В случае болтовых соединений болт не может свободно сидеть в отверстии. Также плохо, если в результате усушки древесины винтовой зажим в отверстии постепенно ослабевает. При этом в плоскости сдвига появляется зазор, что приводит к еще большему давлению шпильки болта на краевые поверхности стенок отверстия (рис. 17). Из-за связанной с этим гибкости болтовые соединения не могут использоваться бесконечно. Однако для простых построек типа сараев и навесов, а также строительных лесов их можно использовать.В любом случае в готовой конструкции болты необходимо многократно затягивать в процессе эксплуатации.

Рис. 17. Люфт после навинчивания

Штыревые соединения

Дюбели – это крепежные детали из твердой древесины или металла, которые вместе с шурупами используются для соединения гладко соединённых деревянных элементов (рис. 18). Их размещают таким образом, чтобы они равномерно воздействовали на поверхность соединяемых элементов. В этом случае передача усилий осуществляется только через штифты, а болты обеспечивают прижимное действие в соединении, чтобы штифты не могли опрокинуться.Плоские или профилированные стальные полосы также крепятся к деревянным элементам с помощью дюбелей. Для этого используются односторонние штифты или плоские стальные штифты. Пины бывают разных форм и типов.

Рис. 18. Соединение деревянных элементов с помощью дюбелей и шурупов

При выполнении дюбельных соединений запрессованными дюбелями в соединяемых элементах сначала сверлятся отверстия под болты. После этого деревянные элементы снова разъединяются и при необходимости вырезается паз для материнской платы.В зависимости от технологии строительства штифт забивается киянкой полностью или частично в паз одного из соединяемых элементов. Для окончательной фиксации выровненного соединения используются специальные прижимные винты с большой шайбой. Соединения с несколькими или крупными запрессованными шпильками опрессовываются с помощью гидравлического пресса. При соединении большим количеством штифтов, как в случае устройства угловых соединений в рамах из клееных дощатых элементов, выгоднее использовать вставные круглые штифты, т.к. на булавках (рис.19).

Рис. 19. Штифтовое соединение в углу рамы

Каждому штифту, как правило, должен соответствовать один болт с гайкой , диаметр которой зависит от размера штифта (табл. 3). Размер шайбы такой же, как и для болтовых соединений. В зависимости от величины силы, действующей на соединение, могут использоваться штифты большего или меньшего размера. Наиболее распространены диаметры от 50 до 165 мм. На чертежах размеры штифтов отмечены условными обозначениями (табл. 4).

90 559 М12 90 559 120 90 559 140 90 559 М20
Таблица 3. Минимальные размеры дюбельных соединений
Наружный диаметр d d в мм Диаметр болта d b в мм Расстояние между штифтами / расстояние от штифта до конца элемента, e db, в мм
50
65 М16
85 170
95 М24 200
115 М24 230
Значения действительны для самозажимных круглых штифтов типа D.

Для установки дюбелей необходимо соблюдать определенные расстояния между дюбелями между собой и от краев деревянных элементов. Эти минимальные расстояния согласно DIN 1052 зависят от типа дюбеля и его диаметра (см. таблицу 3).

Болты шпилек почти всегда забиваются через центр шпильки. Только у прямоугольных и плоских стальных штифтов они лежат вне плоскости штифта. При затягивании гаек на болтах шайбы должны втыкаться в древесину примерно на 1 мм.В случае соединений на дюбелях гайки на болтах следует повторно затянуть через несколько месяцев после сборки, чтобы их стягивающий эффект сохранялся даже после усадки древесины. Они говорят о связи с постоянной передачей силы.

Соединения подшипниковых штифтов

Штифты опорные (гвозди) предназначены для передачи растягивающих и сжимающих усилий. С помощью штифтовых соединений можно крепить несущие части, например, к свободно опертым фермам, а также к конструкциям из досок и балок.Гвоздевые соединения могут быть одинарными, двойными и многократными. При этом размер гвоздей должен соответствовать толщине пиломатериала и глубине вбивания. Кроме того, при закладке гвоздей следует выдерживать определенные расстояния между ними. Просверлите отверстия в несущих дюбельных соединениях. Просверленное отверстие должно быть немного меньше диаметра гвоздя. Поскольку древесина не так сильно ломается, гвозди можно располагать ближе друг к другу. Кроме того, повысится грузоподъемность гвоздевого соединения и может быть уменьшена толщина древесины.

Соединения с одним срезным болтом используются, когда к балкам необходимо прикрепить сжатые и растянутые планки или балки (рис. 20). В этом случае гвозди проходят только через один соединительный шов. Там они нагружаются перпендикулярно стволу скважины и могут изгибаться со слишком большим усилием. Поскольку в соединительном шве в теле гвоздя также возникают сдвигающие усилия, эта плоскость сечения называется плоскостью сдвига. В случае соединения досок попарно в плоскостях основной балки предусмотрено два одинарных шпунтовых соединения друг напротив друга.

Рис. 20. Одинарное соединение срезных штифтов

Для двойных срезных штифтов гвоздей проходят через три соединенных деревянных элемента (рис. 21). Гвозди имеют две плоскости среза, так как в обоих стыковых швах они нагружены с одинаковой направленной силой. Таким образом, несущая способность гвоздя с двойной нагрузкой в ​​два раза выше, чем у гвоздя с одинарным сдвигом. Чтобы стыки двухрезных дюбелей не расходились, половину гвоздей забивают с одной стороны, а другую половину — с другой.Двухщелевые шпунтовые соединения в основном применяются, когда свободно опертые фермы полностью или в основном состоят из досок или балок.

Рис. 21. Соединение с двойным штифтом

Минимальная толщина древесины и минимальная глубина гвоздя

Так как тонкие деревянные элементы легко ломаются при забивании гвоздями, то доски на несущих брусках, планках и досках должны быть толщиной не менее 24 мм. При использовании гвоздей размером от 42/110 используйте еще более крупные минимальную толщину , но (рис.22). Они зависят от диаметра ногтя. Для предварительно просверленных гвоздевых соединений минимальная толщина древесины может быть меньше, чем для обычного забивания гвоздей, поскольку риск растрескивания меньше.

Рис. 22. Минимальная толщина и глубина воздействия

Расстояние между кончиком гвоздя и ближайшей режущей плоскостью называется глубиной удара. s (см. рис. 22). Он зависит от диаметра гвоздя dn и имеет различное значение для одиночных и двойных гвоздевых соединений.Гвозди, нагруженные одинарными сдвиговыми нагрузками, должны иметь глубину забивания не менее 12 d n. Однако для некоторых специальных гвоздей глубина забивания 8 d n достаточна для соединений с двойным сдвигом благодаря специальному профилированию гвоздей. Несущая способность гвоздей снижается при меньшей глубине забивания. Если гвозди имеют глубину забивания менее половины требуемой, их нельзя рассматривать для передачи усилий.

Минимальное расстояние между гвоздями

Крепление опалубки, реек и реек, а также стропил, реек и т. п. допускается менее чем четырьмя гвоздями. Однако, как правило, требуется не менее четырех гвоздей для каждого шовного соединения или многосрезного гвоздевого соединения, предназначенного для передачи усилия.

Равномерное выравнивание этих гвоздей в плоскости соединения производится с помощью гвоздей марки (рис. 23). Для того чтобы два гвоздя, поставленные один за другим, не приземлялись на одно и то же волокно, их сдвигают от точки пересечения взаимно перпендикулярных линий гвоздя на толщину гвоздя в обе стороны.Кроме того, необходимо соблюдать минимальные расстояния. Они зависят от того, является ли направление силы параллельным или поперек волокон. Кроме того, необходимо следить за тем, нагружены ли концы брусков или края бруса силой, действующей в стыке, или нет. Так как существует риск растрескивания при нагрузке на концы брусков или кромки, необходимо выдерживать большие расстояния от кромки до гвоздей.

Рис. 23. Минимальные расстояния между гвоздями для одинарного соединения на сдвиг

У одинарное соединение со срезным гвоздем вертикальный или диагональный натяжной стержень с гвоздями диаметром d n ≤ 4,2 мм, минимальные расстояния указаны на рис.23. При использовании гвоздей диаметром d н > 4,2 мм эти расстояния следует несколько увеличить. Если отверстия для гвоздей предварительно просверлены, в большинстве случаев требуется меньшее расстояние.

На двойных гвоздевых соединениях гвозди расположены на полках. Между рисками, связанными с одиночным срезом гвоздя, проводят дополнительные риски на расстоянии не менее 10dn (рис. 24).

Рис.24. Минимальные расстояния между гвоздями для соединения с двойной насечкой

Устройство для соединения гвоздей

При выполнении гвоздевых соединений гвозди должны вбиваться в древесину вертикально. При этом шляпка гвоздя должна лишь слегка вдавливаться в древесину, чтобы не повредить древесные волокна в месте соединения. По этой же причине торчащие концы гвоздей можно только особым образом загнуть. Это должно происходить только перпендикулярно зернам. Как правило, для прорисовки положения гвоздей используют правильно просверленные трафареты из тонкой фанеры или жести.В случае фанерных шаблонов делаются отверстия такого диаметра, чтобы в них могли пройти шляпки гвоздей. В случае с листовыми трафаретами, кисточкой и краской отмечаем места расположения гвоздей.

Гвоздь со стальными пластинами

Гвоздевые соединения стальных пластин можно разделить на три типа, а именно соединения с закладными или наружными пластинами толщиной не менее 2 мм и соединения с закладными пластинами толщиной менее 2 мм.

Заглушки обычно сверлятся сверху (рис. 25). Их надевают на соединение балок или досок ко лбу и прибивают соответствующим количеством проволоки или специальными гвоздями. Для закладных вставок толщиной не менее . Отверстия под гвозди 2 мм сверлить одновременно в деревянных элементах и ​​в плитах. При этом диаметр отверстий должен соответствовать диаметру гвоздя. Закладные подкладки менее 2 мм, которых в стыке может быть несколько, можно пробить гвоздями без предварительного засверливания (рис.26). Такие соединения можно выполнять только с помощью специально разработанных шлицевых инструментов и только с специального разрешения властей.

Рис. 25. Соединение с перфорированной обшивкой из стального листа

90 720

Рис. 26. Гвоздьное соединение с закладными стальными пластинами (Grame)

Соединения с гвоздями

Вкладыши гвоздевые применяются для рационального изготовления деревянных фахверковых ферм из однорядных секций бруса (рис.27). Для этого деревянные бруски одинаковой толщины нарезаются по длине, пропитываются и подгоняются точно друг к другу.

Рис. 27. Соединение с гвоздевым клином

При этом влажность древесины не должна превышать 20%, а разница в толщине не должна превышать 1 мм. Кроме того, бруски не должны иметь никаких вырезов и кромок.

Расположите клинья для гвоздей симметрично с обеих сторон и вдавите подходящий пресс в древесину так, чтобы гвозди вошли в древесину по всей длине.Забивание клиньев гвоздями молотком или подобным инструментом не допускается.

Крепление с помощью гвоздевых вставок создает соединение или соединения, устойчивые к сжатию, растяжению и сдвигу в узловых точках без ослабления несущей части бруса. Рабочая зона гвоздевого клинового соединения (рис. 28) имеет принципиальное значение для передачи усилий. Соответствует поверхности контакта гвоздя-вставки с древесиной, за исключением краевой полосы шириной мин. 10 мм.

Рис.28. Совместная рабочая зона в гвоздевом узле

Фасонные шатунные фермы изготавливаются в промышленных масштабах исключительно лицензированными компаниями, поставляются в готовом виде на строительную площадку и устанавливаются там.

С давних времен, освоив орудия труда, человек стал строить жилище из дерева. После эволюции человек продолжал совершенствовать конструкцию своего жилища на протяжении тысячелетий. Конечно, современные технологии упростили строительство, предоставив широкие возможности для фантазии, но базовые знания о свойствах деревянных конструкций передаются из поколения в поколение.Рассмотрим способы соединения деревянных деталей.

Рассмотрим трудности соединения деревянных деталей у начинающих мастеров. В основном это столярные соединения, передающиеся из поколения в поколение, эти навыки используются уже более века. Перед соединением древесины предполагаем, что древесина уже обработана и готова к использованию.

Первое основное правило при соединении деревянных элементов заключается в том, что более тонкий элемент приклеивается к более толстому.

Существует несколько пород древесины, которые будут использоваться при строительстве жилых домов.

Завершить вызов

Это один из самых простых способов подключения (золото). При этом методе необходимо максимально точно совместить поверхности двух соединяемых элементов. Детали плотно прижимают друг к другу и фиксируют гвоздями или шурупами.

Способ простой, но для получения качественного продукта необходимо выполнение нескольких условий:

Длина гвоздей должна быть такой, чтобы, пройдя через всю толщину первого предмета, они входили своим острым концом в основание другой части на глубину, равную не менее ⅓ длины гвоздя;

Гвозди не должны находиться на одной линии, а их количество должно быть не менее двух.То есть один из гвоздей смещен от центральной линии вверх, а другой, наоборот, вниз;

Толщина гвоздей должна быть такой, чтобы при забивании в древесину не появлялась трещина. Предварительное сверление отверстий поможет избежать трещин в древесине, а диаметр сверла должен быть в 0,7 раза больше диаметра гвоздей;

Для получения наилучшего качества предварительно смазывайте стыки, соединяемые поверхности клеем, причем лучше использовать влагостойкий клей, например эпоксидный.

Ссылка на счет

При этом способе две детали укладываются друг на друга и фиксируются гвоздями, шурупами или болтами. Деревянные заготовки, благодаря такому способу соединения, можно располагать в одну линию или смещать под углом друг относительно друга. Чтобы угол соединения заготовок был жестким, необходимо закрепить детали не менее чем четырьмя гвоздями или шурупами в два ряда по два в ряду.

Если вы крепите только двумя гвоздями, болтами или шурупами, располагайте их по диагонали.Если гвозди имеют проход через обе части, то торчащие концы загните – такой способ соединения значительно повысит прочность. Соединение с накладной не требует высокой квалификации мастера.

Полудерево соединение

Этот способ более сложный, он уже требует определенных навыков и более скрупулезного подхода к работе. В случае такого соединения в обеих деревянных заготовках древесину убирают на глубину, равную половине их толщины, и на ширину, равную ширине соединяемых деталей.

Можно объединять детали в половинки дерева под разными углами.

Важно соблюдать следующее правило:

Так, чтобы угол выборки на обеих деталях был равным, а ширина обеих выборок строго соответствовала ширине деталей. В этих условиях детали плотно прилегают друг к другу, а их края будут располагаться в одной плоскости. Соединение фиксируется гвоздями, шурупами или болтами, а для дополнительной прочности еще используется клей.При необходимости такое подключение может быть частичным. Это означает, что торец одной из заготовок срезается под определенным углом, а в другой части делается соответствующий образец. Эта комбинация используется для угловых розыгрышей. Оба шипа (выборки) в этом случае обрезаются под углом 45 градусов, а соединение между ними – по диагонали.

Сращивание по длине

Такое соединение стержней и балок по длине имеет свои особенности.

Простое соединение с помощью вертикальных опор.

Но совсем другое дело, когда балка или балка в стыке подвергается нагрузкам на изгиб или кручение, и в этом случае простым креплением гвоздями или шурупами не обойтись.


Соединяемые детали срезаются под углом (диагональная накладка) и скрепляются болтами. Количество болтов зависит от прикладываемых нагрузок, но должно быть не менее двух.

Иногда устанавливаются дополнительные крышки, например металлические пластины, лучше с обеих сторон, сверху и снизу, для прочности можно дополнительно зафиксировать проволокой.

Клин

Это соединение используется при укладке пола или при обшивке. Для этого во лбу одной доски делается шип, а в другой паз.

Благодаря такому соединению исключаются щели между досками, а сама обшивка приобретает красивый внешний вид. Правильно обработанные пиломатериалы доставляются в торговую сеть, где их можно купить в готовом виде.

Примерами таких материалов являются рейка или вагонка.

Втулка с шипом

Это одна из самых распространенных комбинаций деревянных элементов.

Эта комбинация обеспечит сильное, жесткое и аккуратное ралли.

Излишне говорить, что это требует от подрядчика определенных навыков и аккуратности в работе.


При выполнении такого соединения помните, что некачественное колючее соединение не обеспечит надежности и не будет иметь красивого вида.

Шиповое соединение состоит из паза, выдолбленного или просверленного в одной из деревянных частей, и шипа, сделанного на конце другой детали, подлежащей скреплению.

Детали должны быть одинаковой толщины, но если толщина разная, то посадочное место делается в более толстой части, а шип - в другой, более тонкой. Соединение производится на клей с дополнительным креплением гвоздями, шурупами. При заворачивании шурупа помните, что предварительное сверление облегчит этот процесс. Головку винта лучше скрыть, а направляющее отверстие должно быть на ⅔ диаметра винта и на 6 мм меньше его длины.

Одним из очень важных условий является одинаковая влажность соединяемых частей.Если влажность соединяемых материалов разная, шип после высыхания станет меньше, что приведет к разрушению всего соединения. Поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность, аналогичную условиям работы. В случае наружных конструкций влажность должна быть в пределах 30-25%.

Использование дерева в отделке зданий.

Выбор дерева.

В резьбе для изготовления больших поделок из крупных деталей часто используют хвойные породы как основную.Они доступны, а ребристую текстуру можно использовать в украшениях.

Для фоновой текстуры и шлицевой резьбы используется пихта .

Ценный материал кедр , он мягкий, с красивой текстурой и приятной желто-розовой или светло-розовой древесной сердцевиной. Древесина легко режется, мало растрескивается при усушке, устойчива к гниению.

Дерево Груша Используется для высокохудожественной резьбы деталей, так как прочный и не коробится под воздействием погодных условий.

Тополь , древесина очень мягкая и легкая - используется для изготовления резного декоративного столбика или фонового диска для крепления накладных нитей.

Из дерева хорошо делать цепочки из круглых кругов. Яблони . Эта древесина используется в мелких поделках, в хозяйственной резьбе. При этом используются упругие свойства яблони.

Древесина также используется липа .Очень легкий, хорошо выструганный, хорошо просверленный и отполированный.

90 899

резьба из дуба сложна в изготовлении из-за его твердости.

Зато дуб не боится влаги, не коробится. Изделия из натурального дерева очень красивы, но слишком дороги. Шпон используется для удешевления изделия. Например, шпонированные двери изготавливаются «под дуб» по желанию заказчика. мы получаем красивые двери, внешне похожие на натуральные, но по гораздо более низкой цене.

.90 000 советов и подсказок. Продольное соединение балки Надежное продольное соединение балки

Если вы решили построить деревянный дом из бруса, вам, несомненно, понадобится помощь специалистов или хотя бы знакомство с таким понятием, как соединение бруса по всей длине. От того, насколько хорошо вы знаете информацию о строительстве деревянного дома, также зависит его дальнейшая эксплуатация или, в крайнем случае, эти знания пригодятся при сносе здания. Часто вы имеете дело не только с обработкой дерева, но и со стыковкой элементов конструкции.

Обычно стандартная длина чернового, профилированного или клееного бруса составляет 6 метров, поэтому при строительстве сруба деревянного дома большей длины, чем стандарт, используют технологии стыковки по длине.

Брус соединяется по длине в тех случаях, когда одна сторона дома длиннее. Столбики связаны с одной стороны перевязкой, а следующий ряд с другой стороны. Эта последовательность исключает ошибку обнаружения двух суставов ниже одного.Профильные балки обычно соединяют несколькими способами в соответствии с ГОСТ 30974-2002, название которого: «стыки угловых деревянных блоков и невысоких бревенчатых конструкций. Классификация, конструкции, размеры. Обычно этот стандарт распространяется на Т-образные стыки, а также угловые стыки малоэтажных домов, построенных из бревна или бруса. Эти стандарты не являются обязательными, но есть одно но, эти требования необходимо учитывать при сертификации такой продукции, как профилированный брус или вся продукция.

Тип используемого соединения зависит от нагрузки на балку - нагрузки могут быть сжатия, растяжения и изгиба.

Для способа соединения балки по длине (стыковка) также необходимо использовать различные виды соединений, например

  • Соединение полудерева
  • Шпоночное соединение
  • Соединение с основным контактом
  • Соединение на косом замке
  • Замок соединительного края

Соединение сжимающей балки должно быть выполнено с использованием пазов, показанных на рисунке выше.Длина крепления равна ширине бруса + 10 см. Кроме того, при строительстве дома из бруса соединение необходимо усиливать дюбелями.

На чертеже замки должны быть соединены растягивающей силой, противодействующей продольному смещению. Их также необходимо укрепить колышками.

В зависимости от типа соединения концы соединяемой балки обрезаются определенным образом. В момент стыковки в замок укладывают изолирующий джут.

Подробнее о соединениях балок и бревен можно прочитать здесь.

Видео стандартное соединение полудерево:

Одним из основных этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является подъем - возведение сруба. Перед началом (строительных) упражнений нужно знать, как соединить древесину, иначе последствия могут быть катастрофическими.

Необходимость подключения возникает в двух случаях:

  • Когда срезаешь угол дома
  • При удлинении бревна или бревна - при недостаточной длине (бывает, что напр.кто-то обрезает).

Используют разные способы в зависимости от потребностей, поэтому постараюсь наглядно показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Способы соединения бруса при строительстве сруба существенно отличаются от соединения сруба. С древней Руси в деревянном строительстве строили из бревен, с тех пор накоплен вековой опыт соединения углов и стыков. Но на дворе 21 века старинные техники постепенно обретают свои видоизмененные аналоги, поэтому в первую очередь хочу познакомить вас с техникой укладки дров, а потом уже будем разбирать бревно.

Типы угловых соединений стержней

В настоящее время существует два способа соединения деревянных конструкций:

  • С остатком ("в обло", "в чашу")
  • Без остатка («в лапе», «в зубе»).

Угловое соединение бревна, как и с брусом, производится двух видов, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение уголков балки с остатком «в чашу»

Стержни соединяются с чашей стопорными пазами, которые могут быть нескольких типов:

  • Однорядный
  • двухсторонний
  • Четырехугольник.

При этом виде соединения в каждой балке делается перпендикулярный паз в виде пропила с одной стороны - обычно сверху. Напильник должен соответствовать ширине перпендикулярного сегмента дерева.
Большинство строительных компаний используют эту технологию для соединения профилированного бруса, так как фиксация таким способом требует минимум усилий и времени.


Технология двустороннего шлицевого замка включает в себя пропилы с обеих сторон древесины, т.е. вверх и вниз. Глубина перпендикулярного пропила составляет примерно 1/4 высоты древесины.Соединение высокого качества, но требует от плотников большого опыта для предотвращения трещин или сколов при вырезании паза и установке балки.

При изготовлении квадратного замкового паза нарезают паз со всех сторон профнастила. Такой вариант крепления позволит добиться большей прочности сруба. Насечки со всех сторон упрощают строительство сруба – венцы ниспадают как конструктор. Соединение уголков таким способом значительно повышает надежность.Требует высокой квалификации плотников.

Соединения балок выполняются в следующих вариантах:
  • приклад
  • Приколотый
  • На корневых шипах.
  • деревянный пол
  • Зуб

Самый простой и быстрый вид соединения пиломатериалов – соединение встык. Просто соединяем друг с другом и скрепляем стальными пластинами с шипами, которые забиваем гвоздями или скобами. Плотность и прочность углового соединения сильно зависят от уровня опыта плотника.Необходимо идеально совместить концы соединяемых балок — нужна очень ровная поверхность. Но, к сожалению, даже такие опытные люди, как я, не всегда преуспевают. Угол получается немного тугим, подвергается периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Этот тип соединения строится быстрее всего, но хуже всего по качеству. Советую лучше не использовать эту технологию, проблем не будет. Потери тепла через такой угол встык слишком велики, чтобы экономить время и силы при более сложных типах соединений.

При соединении балок дюбелями для усиления угла используется клин из твердой породы. Установка шпонки в пазы балок предотвращает смещение стыков соединяемых балок. Также стоит отметить, что прочность зависит от типа ключа: поперечный, продольный или косой – косой сделать сложно, но отличный результат взамен, крепкий угол с низкой теплопроводностью.

Соединение бруса в корневом шпиле («Теплый уголок») - этот вид соединения уголка бруса эффективен, энергозатратен и очень распространен при строительстве домов из профилированного бруса.Хитрость заключается в том, что в одном из соединительных брусьев прорезается паз, а на другом – шип подходящего для паза размера. При строительстве в паз укладывается межвенцовый утеплитель, которым может быть льняно-джутовая ткань или растительный войлок. Важно, чтобы соединение шип-паз было герметичным, чтобы свести к минимуму потери тепла. А для прочности конструкции ряды брусков переплетают шипами и пазами и забивают круглым деревянным дюбелем (шкантом).

Соединение балки в теплом углу подробно можно увидеть в следующем видео:

Предварительный расчет для разметки вырезов угловых соединений см. на схеме

При применении в угловых соединениях нагелей, утолщенных хвостовиков, подрезов и других соединений «шип-паз» очень важно обеспечить обязательные вертикальные зазоры между пазом и шипом.Это необходимо для компенсации неизбежной усадки сруба.

Другой тип угловой резки, который я хотел бы рассмотреть, — это соединение «половина дерева» — тип прикрепления имени, который укоренился среди плотников, вырезая половину ширины дерева. Как и в предыдущих вариантах, сборка сруба начинается со сверления отверстий под шканты (шканты) в местах угловых соединений, длина шпунта должна рассчитываться так, чтобы хватило на несколько балок.Существует также более модифицированный вариант этого соединения - добавить шпонку к стержневым соединениям для увеличения прочности углового соединения, а также для большей теплоемкости

Наконец, соединение «ласточкин хвост» является самым прочным и надежным с минимальными потерями тепла. Почти то же, что и «корневой шип», но здесь шип нарезан трапециевидной формы. Звенья с этой канавкой дают аналогичную форму.

Имеет разновидность горизонтального соединения «ласточкин хвост-лапа» — при котором в брусе прорезаются горизонтальные трапециевидные углубления, которые должны идеально совпадать друг с другом — довольно редко встречается при строительстве домов или бань из бруса из-за сложности распила и для большинства покупателей этот вид крепления не является чисто эстетическим.В моей строительной практике клиенты запрашивали этот угол всего несколько раз. Кстати, неплохо получилось.
Т-образные деревянные соединители, образующие внутренние стены дома, изготавливаются из следующих соединений:

  • Зафиксируйте паз на вертлюге гнезда
  • Симметричный трапециевидный шип - сковорода
  • Прямоугольный трапециевидный шип
  • Симметричный трапециевидный шип - глухая сковорода
  • Прямая канавка корневой ости.

На рисунке хорошо видно, как выглядят Т-образные соединения внутренних стен:

Нажмите, чтобы увеличить

Техника продольного соединения

При строительстве большого дома, как правило, если длина превышает 6 м (стандартная длина профильной балки), необходимо соединить две балки в продольном направлении для увеличения длины.

В этом случае я рекомендую вам использовать один из следующих типов соединения балки.

  • Наклонный замок.
  • Продольный язычок на штифтах
  • Полудерево
  • Продольный штифт

Скрепление бруса между собой по всей длине шипом на колышках достаточно прочное. Применение этого вида соединения заключается в вырезании одинаковых пазов на концах шатунов. Распиленные балки монтируются вплотную друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердой древесины, которая прочно удерживает обе соединительные балки.

Шпонка представляет собой вставку (клин), скрепляющую два соединяемых элемента конструкции.Штифты изготавливаются из металла или твердых пород дерева, они бывают прямоугольными, призматическими и типа «ласточкин хвост», ровными и зубчатыми.

Продольное крепление в полдерева аналогично стыковке уголков в «полдерево» - концы стыкуемых балок обрезаются на ширину, равную половине толщины балки. Прочность крепления повышается за счет фиксации дюбелем (также можно закрепить скобой, гвоздями или монтажной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочности недостаточно для несущих стен деревянного дома.Я не рекомендую.

Соединение "продольный вертел" - на одном конце балки выполнен паз, а на другом - вертел. Крепление аналогично соединению рожков корневым шипом. Для большей прочности советую нарезать трапециевидный паз и шип - ласточкин хвост. Это необходимо для исключения горизонтальных колебаний стационарных балок.

Удлинение длинной балки соединением «диагональный замок» является одним из самых сложных приемов для плотников, но по прочности и устойчивости оно намного опережает вышеупомянутые соединения балок.Обычно строительные компании умалчивают о таком креплении, чтобы не мешать своим плотницким бригадам. На рисунке ниже показана схема реализации:

Способы соединения бревен при распиле сруба.

  • Остальные
  • Нет отдыха.

Рубка сруба без остатка означает, что концы бревен не выступают в стык, а оказываются заподлицо со стеной. В свою очередь, рубка сруба вместе с остальными говорит о том, что концы бревен выступали за границу стены.Очевидно, что лесозаготовка с остатками более затратна по материалоемкости. Потому что бревно или брус необходимо укладывать на 0,3 -0,5 м длиннее, чем при стыковке без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер), и при таком рубке сруб более устойчив. Давайте подробнее рассмотрим оба типа:

Объединение с остатком

Соединение с остальными имеет три типа клочков:

  • В чаше "миска"
  • Под капотом
  • В охрап.

Соединение углов сруба в чашу – самый распространенный и простой вид. Способ заключается в выпиливании чаши в бревне (раньше оно было распиленным, но в настоящее время плотники все реже используют в строительстве топоры, его используют бензопилой). Затем в эту миску кладем поперечный бревно и рубим в нем следующую миску (обло), и так на протяжении всего цикла.

Угловые соединения бревен в обло выполняются следующим образом:

  • Полудерево
  • овальный гребень
  • В хвосте.

Полудерево - легко соединяется. Для стабильности фиксации в коронке делается продольный паз. Предварительно заполняем канавку утеплителем.

Как объединить два журнала? При сборке бревенчатого дома, кроме фиксации в углах, их еще и скрепляют дюбелями. Обрезки арматуры отрезают, в качестве булавок можно использовать обрезки лопаты, некоторые мастера используют обрезки швабры. Штифты необходимы для дополнительной вертикальной устойчивости.

Овальный гребешок - застежка с мусором, здесь на дне чаши сделан небольшой овальный гребешок, важно, чтобы он точно повторял форму укладочного паза.В этом варианте продольный паз вырезается не сверху, а снизу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса на примерах:

З курдюк - более сложный в техническом исполнении. На дне чаши вырезается небольшой выступ (курдюк), который располагается вдоль венца и поперек чаши. В свою очередь в нижней части прорезана выемка, форма которой совпадает с выступом (см. фото :)


W folde - этот тип соединения практически аналогичен описанному выше ("в фальц").Отличие только в том, что чаша срезана сверху, а не снизу макушки. Название у лущильника появилось из-за характерного хлопка, когда бревно загибается в подготовленный угол.

Соединения в крышке технически сложнее всех предыдущих: здесь углубления сделаны на верхней и нижней сторонах бревна. На словах это сложно объяснить, смотрите фото ниже.

Объединить журналы без остатка

К подножию - почти такое же соединение, как "к копыту", но из распиленной части бревна.Таким образом, получается угол без остатка. Прочность крепления повышают дюбели и дюбель с прорезью - насечка. Этот тип соединения отличается низкой ветроустойчивостью, смена прямоугольного кроя на трапециевидный поможет сэкономить на нем – получается «ласточкин хвост». (фото ниже)

Соединение балки не самая сложная и сложная задача. Но вы должны быть готовы. Это займет:

Измерительный инструмент (рулетка, столярный уголок, спиртовой уровень) и карандаш, которым размечаются поверхности, образующие крепеж.

Пила или ручная пила

или электрическая цепь,

, но лучше использовать механизм с бензиновым двигателем;

Молоток, дрель и отвертка.

Способы соединения углового стержня

Теперь, когда все готово, определите, когда использовать лучевое соединение. Таких моментов два:

  1. при обустройстве углов в будущем срубе;
  2. с недостаточной длиной заготовленной древесины.

Есть много разных способов крепления. Выбор того или иного способа крепления зависит от конкретной ситуации и решения мастера. Соединение бруса во многом отличается от соединения бревенчатых конструкций. В наше время современных технологий устаревшие способы крепления пиломатериалов постоянно совершенствуются. Наиболее популярны два способа фиксации: с остатком и без.

Рассмотрим оба варианта.

Угловое соединение с упором «в обло» или «в чашу»

Этот метод основан на использовании шпоночных канавок.Они могут быть одно-, двух- и четырехсторонними.

Четырехсторонний паз

Односторонний паз получается перпендикулярным разрезом с верхней стороны балки. Ширина, которая должна соответствовать сечению бруса.

Двусторонний паз

Техника прорезания двухстороннего паза заключается в прорезании бруса с двух противоположных сторон сверху и снизу. Величина глубины резания равна четвертой стороне перпендикулярного сечения. Этот способ обеспечивает качественное соединение, но требует высокой квалификации исполнителя.

Четырехсторонний паз

Название четырехстороннего паза говорит само за себя. При этом надрезы делаются со всех сторон. Этот способ дает надежное крепление, срубы, изготовленные таким способом, чрезвычайно прочны. Наличие пазов облегчает установку коронок, они монтируются как конструктор Лего. Монтаж таким способом под силу только профессионалам.

Соединения без остатка

приклад

Самая элементарная сложность - способ крепления балки встык.Он заключается в соединении бруса между собой и креплении металлическими пластинами с шипами, дальнейшее крепление саморезами. \ При этом прочность и плотность такого соединения зависят от безупречности поверхности дерева и редко бывают идеально ровными и от мастерства исполнителя. Точная настройка наконечников соединяемых наконечников настолько трудоемка, что не под силу профессионалам. Поэтому использование этого метода вряд ли будет уместно при строительстве жилого дома, но будет полезно при строительстве подсобных помещений, где герметичность углов не важна.

Для жилых домов лучше использовать другие, более надежные способы крепления бруса.

Угловые соединения с дюбелями

Шпоночное соединение
  1. Прочность этого соединения достигается с помощью специального клина из твердой древесины, называемого штифтом.
  2. Установка такой детали в паз балки исключает перекосы в стыках.
  3. Помните, что прочность соединения обеспечивается типом клина, который может быть продольным, поперечным и диагональным.Косой клин сделать сложно, но он точно гарантирует максимальную прочность и теплопроводность уголка.
Замок "в корень шип"

Эта комбинация считается наиболее эффективной с точки зрения сохранения тепла. В народе бытует определение этого как «тёплый уголок». Именно поэтому он считается самым популярным при строительстве деревянных домов.

  1. Технологический процесс заключается в выполнении в одной из взаимодействующих балок проточки, а в другой - насечки, одинаковых размеров и их последующей стыковке.
  2. При изготовлении домика в обязательном порядке укладывают утеплитель, который может быть льняным или джутовым полотном и войлоком.
  3. При этом главным условием минимальных теплопотерь является строгая соосность соединительных элементов.
  4. Дополнительно, для повышения прочности конструкции дома, в угловых венцах чередуйте шипы с пазами и скрепляйте их круглыми деревянными дюбелями.
  5. При использовании в креплениях дюбелей, призм и толстых хвостов необходимо оставлять вертикальные зазоры между элементами замка, они будут служить компенсатором при усадке дома.
Крепление полудерева

Это довольно простой способ сократить путь. Делается это поперечным распилом на половину толщины бруса, что и послужило названием метода. Перед началом монтажа в точках возле угловых соединений сверлят отверстия для установки шпунта или дюбеля. Нагель должен перекрывать сразу несколько венцов сруба.

Застежка "в лапу"

Аналогичен засову, но с наклонным срезом, помогающим удерживать тепло.

Соединение типа «ласточкин хвост»

Наиболее надежным, долговечным и практически без теплопотерь является Т-образный вырез «ласточкин хвост». На самом деле это шип, но не прямоугольной, трапециевидной формы. Углубления делаются таким же образом. Это достаточно трудоемкий и затратный способ фиксации балки.

Помимо традиционного соединения типа «ласточкин хвост», различают ряд других тавровых соединений:

  • стопорный паз на шипе пробки;
  • симметричный трапециевидный шип или «сковородка»;
  • прямоугольный шип или «полупанель»;
  • асимметричный трапециевидный шип или «глухая сковорода»;
  • прямой паз на корневом штифте.

Методы соединения

В строительстве иногда требуется брус длиннее стандартного размера, который составляет 6 метров. Поэтому возникает необходимость клеить древесину продольно. В таких случаях используются уже известные методы «полдерева», «шип» и «колышек». Однако наиболее прочным и надежным методом продольного соединения считается косой замок.Это более трудоемко и сложнее в изготовлении, но оно того стоит.

Металлические соединители для дерева

Соединители балок – это специальные детали из легированных сплавов для соединения деревянных конструкций. Это может быть как отечественное, так и зарубежное производство. Среди множества крепежных элементов можно выделить сложные элементы: скобы, уголки, соединители и шайбы, и простые элементы: анкеры, шурупы, гвозди и скобы.

Сложный крепеж

Опора представляет собой фиксирующую перфорированную деталь из стального профиля толщиной 2 мм с антикоррозионным цинковым покрытием.Представляет собой угловую конструкцию и используется для крепления потолочных балок к стене дома. В зависимости от типа конструкции скобу можно разделить на открытые и закрытые соединители. Соедините его с древесиной с помощью болтов, шурупов или гвоздей. Опоры выпускаются для всех типоразмеров прутка.

Соединение с шайбами ​​представляет собой гайку М20 со шпилькой, приваренной к металлической пластине. Основная цель – компенсация усушки древесины.

Соединительные уголки изготовлены из оцинкованного листового металла толщиной 2 мм.Угловые соединители доступны в перфорированной версии длиной от 120 до 175 мм. Выбор изделий производится в зависимости от веса конструкции.

прямая застежка

Nagele

может быть металлическим и деревянным. В качестве материала изготовления используется арматура. Их используют для соединения венцов древесины друг с другом. Металлические штифты обладают высокой прочностью и способны предотвратить любую деформацию древесины. Однако из-за рифленой поверхности, которая может нарушить структуру массива дерева, и несовместимости металла с деревом предпочтительнее использовать деревянные дюбеля.

Обычно изготавливаются из березы или другой твердой древесины. Прочность деревянных элементов почти не уступает по надежности металлическим изделиям, при этом они идеально подходят для дома из дерева, предотвращая его деформацию. Булавки изготавливаются из круглого и квадратного дерева.

Пружинный узел "Сила"

Изделие представляет собой винт с пружиной и резьбой по дереву, изготовленный из высокопрочного антикоррозионного сплава.Закрепление балки таким элементом, как узел «Прочность», обеспечивает прочность и устойчивость соединения, а также отсутствие деформаций и скручивания. Кроме того, продукт дополнительно нагружает сами венцы, что предотвращает образование трещин и зазоров при усадке. Рекомендуемая установка коннекторов на одну балку минимум 4 шт.

Гвозди, металлические скобы

Гвозди, а также металлические скобы являются хорошим креплением, но не для дерева. Использовать их для соединения дерева неправильно.Гвозди разъедают и приходят в негодность, портя древесину. В связи с этими недостатками следует отказаться от использования гвоздей и металлических скоб.

Так как каждая конструкция прочно крепится гвоздями, то лучше соединять детали к ним, а не забивать стену.

Тип древесины - обладает такими свойствами, как впитывание и выделение влаги, поэтому соединение древесины должно быть подвижным.

Вы также можете посмотреть видео Ремонт бревна дюбелями
Специально для вас:

Теперь рассмотрим некоторые наиболее распространенные угловые соединения фахверка в фахверковом каркасе.Обычно на углах соединяют одновременно три бруса: 2 горизонтальных и один вертикальный. Причем стойку можно устанавливать как сверху, как в случае с нижней обвязкой, так и снизу, как в случае с мауэрлатом или верхней обрешеткой.
Наиболее распространенным является полубалочное соединение. Его легко сделать, и он очень хорошо работает в сочетании с вертикальной осанкой.

Причем для простоты мы не будем показывать вертикальную балку, так как во всех случаях она подходит к узлу одинаково: как бы протыкает стык, в котором предварительно вырезана соответствующая канавка.

Контактная шайба может быть одинарной, как показано на рисунке выше, или двойной, как показано на рисунке ниже. Такое соединение лучше выдерживает боковые смещения балки и поэтому считается более надежным.

Мы уже рассматривали соединение шипа и открытого паза, когда говорили о продольном росте древесины.

Существует множество различных типов угловых соединений: от самых простых до самых сложных с зубьями и уголками.Показывать их все нет смысла, поэтому мы остановились на самых популярных, проверенных временем и практикой.

Наконец, обратите внимание на стык, который используется в тех случаях, когда архитекторы или строители не хотят, чтобы концы балок выходили наружу. Этот узел разработали наши друзья члены Союза Плотников России Николай Герасимов и Денис Афонин.

http://rus-fachwerk.blogspot.ru/2014/01/blog-post_3.html - ссылка

Вкратце технология крепления дерева к бетону была описана в предыдущей главе.Существует два способа крепления балки к бетону - с помощью дюбелей, заделанных в фундамент, и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложнее, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и работников. Положение штырей определяется на этапе проектирования, затем с точностью до 1 мм они вставляются в опалубку и привариваются к арматуре, после чего производится заливка бетоном. Подвесной брус размечают в соответствии с проектом и в нем сверлят отверстия для дюбелей с точностью до 1 мм.Размер отверстий внизу соответствует штифту, а вверху чуть больше диаметра шайбы. Затем верхний брус надевается на шканты и крепится шайбами ​​и гайками.

Для крепления анкерными болтами балка укладывается на фундамент и определяются оптимальные места для отверстий. Если брус укладывается на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают в центре свай или опор, а вторую половину размещают между первыми. В ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует осевой линии балки и отклоняется от края или другого отверстия на 70-150 миллиметров.В большинстве случаев для крепления балки используются анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому дно отверстия имеет диаметр 13-14 мм. Верхняя часть отверстия делается диаметром 20-30 мм в зависимости от диаметра шайбы. Затем в фундаменте сверлят отверстие сверлом диаметром 12 мм, после чего очищают все отверстия от пыли. Когда все отверстия готовы, балка стоит на месте, вставляются и затягиваются анкерные болты.

Шурупы и толстые шурупы используются для крепления к металлической сетке.Если решетка делается из швеллера, то болты и шурупы располагаются вертикально, если на двух углах – горизонтально. Для крепления саморезами сверлится решетка (это можно сделать снизу, если в нее заложен брус, или сверху, если бруса уже нет), а затем в брусе просверливается отверстие. Диаметр отверстия в решетке на 1-2 мм больше диаметра винта, а в древесине, наоборот, на 2-4 мм меньше. Крепление шурупом сделать проще, но менее надежно. Для крепления балки болтом в решетке просверливается подходящее отверстие.Затем сверлится балка. Диаметр отверстия в нижней части балки на 1-2 мм больше толщины болта, а в верхней части балки диаметр на 1-2 мм больше шайбы. Затем в отверстие вставляется шайба и сверху или снизу вставляется болт. В двуугольной решетке защелка всегда находится снаружи. Подходящая стопорная шайба помещается между шайбой и болтом или гайкой, чтобы предотвратить ослабление соединения.

Как крепить балку к деревянной решетке?

Для крепления бруса к деревянной решетке используйте деревянные шканты или компенсаторы усадки.Для установки деревянных дюбелей в брус и решетку делается отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра дюбеля. Деревянные колышки следует пропитать защитной пропиткой и только потом вбивать в отверстия. Технология установки деформационного шва подробно описана в статье.

Гидроизоляция

Нижняя балка, как и деревянная решетка, должны быть надлежащим образом защищены от воды и влаги, но не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (и, как правило, неприятно пахнущие) вещества.Если нет возможности обработать решетку или нижнюю балку тяжелыми нефтяными фракциями, используйте менее эффективные вещества и проложите между фундаментом или железной/бетонной решеткой и балкой не менее 2 слоев рубероида. Этот материал защитит балку от конденсата, который выпадает при перепадах температур. Ведь утром температура воздуха повышается, а температура фундамента или мангала остается неизменной. Если вы используете деревянную решетку, гидроизоляцию следует располагать как под ней, так и над ней.Это защитит стену от влаги и предотвратит образование плесени и гниения.

Какой способ крепления лучше

При выборе метода монтажа учитывайте следующие факторы:

  • влажность древесины;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • сила наиболее распространенных ветров.

Для крепления влажного (более 16%) бруса к деревянной решетке использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус при повышенной и особенно естественной влажности вызывает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественное крепление. Для крепления балки повышенной или естественной влажности к деревянной решетке необходимо использовать аналог компенсатора усадки, выполненный не только из болта, но и из анкерного болта. Этот же метод можно использовать при установке балки на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы используйте гайку, две шайбы и пружину.Такой же способ крепления следует применять в районах с обильными и продолжительными дождями весной и осенью.

В районах с повышенной сейсмической активностью применять нижний брус влажностью не более 12 %, покрывать его наиболее эффективной гидроизоляцией и устанавливать на наиболее жесткое крепление (болты и анкерные болты). Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такого же подхода следует придерживаться в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.

Отсутствие жесткого крепления в сейсмически активных или ветреных районах приведет к тому, что крепление ослабнет из-за внешних воздействий, и ваш дом будет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усушки при работе с древесиной естественной и повышенной влажности, а также в районах с частыми и интенсивными сезонными дождями приведет к появлению зазоров между обрабатывающим венцом и фундаментом или решеткой

http://aquagroup.ru/articles/kak-krepit-brus-k-fundamentu.html - ссылка

.

Проектирование деревянных балок по стандарту NDS

2018 г.
Анализ деревянных балок

15-футовая балка с номинальным размером 4 дюйма x 14 дюймов, изготовленная из дугласовой пихты и ели (север), рассчитана на точечную нагрузку 2500 тысяч фунтов в центре. Целью этого расчета является определение скорректированных коэффициентов изгиба и сопротивления балки изгибу. Здесь предполагается нормальная продолжительность нагрузки и закрепленные столбцы на каждом конце стержня. Для целей настоящего анализа критерии нагрузки были упрощены.Критерии «нормальной» нагрузки описаны в главе 1.4.4 [1]. На рисунке 01 показана схема балки с нагрузкой и размерами.

Pисунок 01 - Информация о нагрузке на балку и размерах

Свойства детали

Поперечное сечение, использованное в этом примере, изготовлено из дерева с номинальным размером 4 дюйма x 14 дюймов. Фактический расчет свойств поперечного сечения деревянного бруса описан ниже:

Тип 1

б = 3,50 дюйма, г = 13.25 дюймов, L = 15 футов.

Общая площадь поперечного сечения:

Стиль 2

Ag = b · d = (3,50 дюйма) · (13,25 дюйма) = 46,38 дюйма 2

Статический момент поперечного сечения:

Стиль 3

Sx = b d26 = (3,50 дюйма) (13,25 дюйма) 26 = 102,41 дюйма 3

Момент инерции сечения:

Стиль 4

Ix = b d312 = (3,50 дюйма) (13,25 дюйма) 312 = 678,48 дюйма 4

В данном примере используется пихта Дугласа (северные регионы).Свойства материала следующие:

Исходная прочность на изгиб:

Стиль 5

Минимальный модуль упругости:

Стиль 6

Поправочные коэффициенты балки

При расчете деревянных элементов в соответствии с американским стандартом NDS 2018 и методом ASD необходимо применять коэффициенты устойчивости (или поправочные коэффициенты) к эталонному расчетному значению изгиба (F b ).В конечном счете, это обеспечивает скорректированное расчетное значение изгиба (F'b). Коэффициент F ' b определяется следующим уравнением, которое сильно основано на поправочных коэффициентах, перечисленных в таблице 4.3.1 [1]:

Стиль 7

F'b = Fb · CD · CM · Ct · CL · CF · Cfu · Ci · Cr

Каждый из индивидуальных поправочных коэффициентов определяется ниже:

C D - Поправочный коэффициент на время нагрузки.C D учитывает снеговые, ветровые и сейсмические нагрузки. Согласно главе 4.3.2 [1], этот коэффициент следует умножать на все справочные значения, кроме модуля упругости (E), модуля упругости для расчета устойчивости (Emin) и сжимающих сил, перпендикулярных направлению волокон ( ФК). Предполагая нормальную продолжительность нагрузки 10 лет, CD следует принимать равным 1,00 в соответствии с разделом 2.3.2 [1].

C M - Поправочный коэффициент для влажности окружающей среды, как указано в главе 4.1.4 4.1.4 [1]. В этом случае C M был установлен равным 1,00 в соответствии с гл. 4.3.3 [1].

C t - Температурный коэффициент контролируется длительным воздействием высоких температур до 150 градусов по Фаренгейту. Все исходные расчетные значения умножаются на C t . Используя таблицу 2.3.3 [1], C t было принято за 1,00, предполагая, что рабочие температуры компонентов ниже или равны 100 градусам по Фаренгейту.

C F - Фактор размера пиломатериалов учитывает тот факт, что древесина не является однородным материалом.Учитываются размеры бруса и порода древесины. В этом примере балка имеет ширину от 2 до 4 дюймов и номинальную высоту 14 дюймов. На основании таблицы 4А, а также материала и размера балки был использован коэффициент 1,00. Эту информацию можно найти в главе 4.3.6.2 [1].

C и - Коэффициент перфорации используется для учета консервативной обработки древесины для придания ей устойчивости к гниению, которое может вызвать развитие грибков. Чаще всего это обработка давлением, но в некоторых случаях приходится подрезать древесину, чтобы увеличить площадь для химической обработки.В данном примере предполагается, что древесина имеет перфорацию (выемку). В Таблице 4.3.8 [1] перечислены коэффициенты, на которые следует умножать свойства отдельных стержней.

Cr - коэффициент повторяемости стержня применяется в случаях, когда несколько кусков пиломатериала работают равномерно и равномерно распределяют нагрузки по стержням. Эти стержни не должны располагаться на расстоянии более 24 дюймов от центра. В этом примере предполагается, что балка расположена близко друг к другу и соединена с обшивкой или обшивкой.При этом коэффициент повторяемости прутка С р равен 1,15 по гл. 4.3.9 [1].

C L - Коэффициент устойчивости балки проверяет продольное изгибание при кручении или слабую осевую потерю устойчивости для длинных неподдерживаемых пролетов. Это обсуждается в разделе 5.3.4 [1] и рассчитывается ниже.

C fu - Коэффициент использования плоской площади используется, когда нагрузка на стержень из дерева действует на меньшую ось по отношению к большой оси.В этом примере нагрузка приложена к главной оси, поэтому этот фактор не учитывается в данном расчете.

C T - Коэффициент жесткости при продольном изгибе используется для учета фанерных плоскостей, которые могут увеличить сопротивление изгибу ремней. В этом примере предполагается, что фанерная обшивка отсутствует, поэтому C T равен , равному 1,00.

Скорректированный модуль упругости

Базовый модуль упругости (E и E мин ) также должен быть изменен.Скорректированный модуль упругости (Е' и Е' мин ) определяют на основании таблицы 4.3.1 [1], а коэффициент перфорации Ки = 0,95 по таблице 4.3.8 [1].

Стиль 8

E '= E CM Ct CiE' = 160,550 psi E'min = Emin CM Ct Ci CTE'min = 690 000 psi

Коэффициент устойчивости балки (C L )

Коэффициент устойчивости балки (CL ) требуется для расчета скорректированного расчетного значения изгиба балки и коэффициента изгиба.Следующие шаги содержат уравнения и значения, необходимые для определения C L.

Эффективную длину этой балки можно рассчитать по длине балки без боковой опоры ( lu ), которая представляет собой полную длину луч. Длина стержня, преобразованная в дюймы, используется в уравнении эффективной длины в таблице 3.3.3 [1].

Стиль 9

lu = 15 футов 12 дюймов 1 фут = 180 дюймов .le = 1,37 lu 3 dle = 23,86 фута.

Затем с гл.Рассчитывается коэффициент гибкости изгибающихся элементов (R B). 3.3.3.6 [1] вместе с шириной балки, высотой и эффективным пролетом.

Стиль 10

RB = le db2 = 23,86 фута 13,25 дюйма 1 фут 12 дюймов (3,50 дюйма) 2 = 2,15 фута = 1,47 фута 12 дюймов 1 фут RB = 17,60 дюйма

Расчетное значение поперечного кручения для изгибаемых элементов (от F до ) теперь рассчитывается со ссылкой на главу [1]. Модуль упругости для устойчивости балки используется (E ' min ) вместе с ранее рассчитанным коэффициентом гибкости при изгибе (R B ).

Стиль 11

Fbe = 1,20 · E'minRB2 = 1,20 · (690 000) (17,60 дюйма) 2 = 2673,04 фунта на кв. дюйм

Коэффициент устойчивости балки (C L ) теперь можно рассчитать для той же секции выше.

Стиль 12

CL = 1 FbeF * b1,9 - 1 FbeF * b1,92 - FbeF * b0,95 = 0,96

Коэффициент перфорации С и равен 0,80 для F b из таблицы 4.3.8 [1]. Таким образом, все поправочные коэффициенты были определены с использованием таблицы 4.3.1 [1]. В результате можно рассчитать скорректированное расчетное значение изгиба (F 'b).

Стиль 13

F'b = Fb CD CM Ct CL CF Cfu Ci CrF'b = 1192,32 psi

Коэффициент использования для элемента

Целью этого примера является получение коэффициента использования для этой прямой балки. Таким образом можно проверить, подходит ли размер поперечного сечения стержня для конкретной нагрузки или возможна дальнейшая оптимизация.Для расчета расчетного коэффициента требуется максимальный изгибающий момент и фактическое напряжение изгиба.

Максимальный момент относительно оси x (M max ) выглядит следующим образом.

Стиль 14

Mmax = P L4 = 9,375 фунт-фут

Затем фактическое напряжение изгиба (f b ) определяется путем вставки M max и S из предыдущих расчетов. Это показано ниже в разделе [1].

Стиль 15

fb = MmaxS = 9,375 фунт-фут.12 дюймов 1 фут 102,40 дюйма 3 = 1,098,63 фунта на кв. дюйм

Наконец, соотношение (η) со ссылкой на гл. 3.3.1.

Стиль 16

η = fbf'b η = 1,098,63 фунт/кв. дюйм 1192,32 фунт/кв. дюйм η = 0,92

Использование в RFEM

Для проектирования деревянных конструкций в соответствии с американским стандартом NDS 2018 в RFEM дополнительный модуль RF-TIMBER AWC анализирует и оптимизирует сечения на основе критериев нагрузки и сопротивления для отдельного стержня или набора стержней. Они доступны для обоих методов расчета: LRFD и ASD.При моделировании и расчете приведенного выше примера балки в RF-TIMBER AWC вы можете сравнить результаты.

Pисунок 02 - Модель RFEM

В окне общих данных дополнительного модуля RF-TIMBER AWC можно выбрать стержни, условия нагрузки и методы расчета. Материал и сечения определяются из RFEM, а продолжительность нагрузки устанавливается равной десяти годам. Условие рабочей влажности установлено на «Сушка», а температура равна или ниже 100 градусов по Фаренгейту.Потеря устойчивости при кручении определяется по таблице 3.3.3 [1]. Расчет модуля показывает, что фактическое напряжение изгиба (f b ) составляет 1098,50 фунтов на квадратный дюйм, а скорректированное расчетное значение изгиба (f ' b ) составляет 1189,59 фунтов на квадратный дюйм. Из этих значений определяется отношение (η), равное 0,92, что соответствует описанным выше аналитическим расчетам вручную.

Pисунок 03 - Дополнительный модуль RF-TIMBER AWC

.90 000 различных способов подключения. Соединение бруса или бревна под углом и по длине Как вырезать углы дома из профилированного бруса

Ключевой этап строительства деревянного сруба – соединение дерева и бревен в общую пространственную конструкцию.

Не зная, какие методы стыковки использовать, не стоит даже браться за работу.

Мы рассмотрим основные типы существующих подключений и оценим преимущества и недостатки каждого. Это поможет начинающему мастеру чувствовать себя более уверенно при сборке коронок.деревянное здание.

Разумеется, соединение бруса при строительстве необходимо в двух случаях:

  • Для надежной фиксации углов дома
  • Для строительных бревен или бруса

Эти операции можно выполнять десятками различных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы начнем рассматривать сразу все существующие узлы связи, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах кроя. Поэтому мы подробно опишем для вашего обзора лишь самые распространенные виды стыковки.

Типы угловых соединений

В современном деревянном строительстве используются два типа угловых соединений:

  • Со всем остальным. Остаток называется торцом бревна или бруса, выходящим наружу из угла сруба. Преимуществом этого типа клиньев является: лучшая защита швов от продувания;
  • Нет отдыха. Венцы бревен не выступают за углы дома.

Угловые соединения бревен производятся практически так же, как и соединение бруса .При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делают не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому такой способ стыковки называется попаданием «в чашу» .

Прямоугольная форма балки не требует сложного чашеобразного соединения.

Брусья стыкуются по углам дома двумя способами:

  • Односторонний (для пола из дерева)
  • Двусторонний (капюшон)

Простое одностороннее соединение балок , так как здесь требуется только один вертикальный паз.

Полудерево Этот совместный вид назван так потому, что пропил или глубина пропила соответствует высоте бревна или бревна.

Перечисляя основные способы соединения древесины в углах дома, необходимо сказать несколько слов о двухстороннем способе стрижки «в охряп» . Это сложнее, чем односторонняя стыковка венцов, так как необходимо делать вертикальные надрезы не только вверху, но и внизу столбов.

Затем древесину между насечками обрезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки.Укладывая бруски друг на друга, получаем прочное соединение двумя плоскими швами.

Надежная стыковка бревен также может производиться «горячим» способом. . Однако чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», которое оптимально подходит к круглой форме бревен.

Двустороннее соединение «вытяжка» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать аккуратно и основательно.Любая ошибка в глубине резания или нарезании канавки может привести к нарушению геометрии и снижению прочности соединения.

Для защиты угла от продувания профессионалы-строители используют стык "толстый хвост" . По сути это модифицированное двунаправленное соединение «в куполе», в котором на посадочной поверхности прорезан продольный выступ. Он не только защищает стык от продувания, но и увеличивает прочность зоны контакта.

Принимая во внимание виды соединений бревен с древесиной, отметим весьма популярный метод «лапной резки» . Он достаточно прост в изготовлении, и в то же время позволяет получить достаточно прочное и герметичное соединение.

Стыковое соединение

Для новичков самый простой вариант – соединение профилированного бруса методом встык. При этом концы брусков ровно обрезают и скрепляют по углам стальными скобами или пластинами с шипами.

Однако такой способ соединения древесины нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

90 100

Для укрепления уголков, которые монтируются встык, часто используют шканты - вертикальные бруски из твердых пород дерева (дуб, береза, граб).

Наилучший вариант стыковки – метод «теплого угла» , также известный как соединение «шип-корень». При этом на конце балки прорезан внутренний выступ-шип, предохраняющий шов от разрыва и повышающий прочность уголка.

Распространенным методом клина является ласточкин хвост. . Отличается от корневой пробки трапециевидной формой, что делает зону контакта стержней более плотной и жесткой.

Продольное соединение пиломатериалов и бревен

Помимо надежной вязки углов деревянного строения, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку древесины или бревен, образующих венцы. Для дерева чаще всего используют доборы с прямым или верхним замком.Для того чтобы дополнительно укрепить соединение обрешетки, применяют вертикальные нагели или нагели.

Кроме того, продольную стыковку венцов удобно производить «пополам» , отрезая часть торца на соединяемых стержнях. Для увеличения жесткости соединения в зоне контакта вставьте два установочных штифта.

90 133

Соединение с корневым штифтом также вполне приемлемо для продольного роста стержней.

90 140

Хорошая стойкость к продольным растягивающим усилиям, возникающим при усадке деревянных венцов, соединенных «полдерева», на верхней полке, из которой выполнен «ласточкин хвост».

Если этот участок покажется вам слишком сложным, сделайте продольный стык венцов простым ласточкиным хвостом, который надежно скрепит наращенную древесину и бревно.

Типы тавровых соединений древесины и бревен

Этот вид стыковки применяется на стыке внутренних деревянных и бревенчатых стен для выполнения наружной стены. Здесь возможен один из трех вариантов:

1. Заблокируйте канавку на шпильке

2.Прямая канавка на главном штифте

3. Уже известный "ласточкин хвост"

Полезное видео

Существует несколько различных способов соединения профилированного бруса. Одним из самых сложных и в то же время надежных является угловое соединение «теплого угла» профилированного бруса. Несмотря на сложности, связанные с этим, специалисты характеризуют «теплый уголок» как эффективный и энергоемкий состав, поэтому чаще всего он встречается при строительстве деревянных домов.

Известны следующие технологии: угловые соединения:

  1. "В улов".
  2. "теплый уголок".
  3. "Палка".
  4. «В миске» и другие.

Угловое соединение "тёплый угол" имеет несколько вариантов исполнения, а именно:

  • Соединение с корневым шипом.
  • Ключевое соединение.
  • «Зубчатый».

В статье речь пойдет о сочетании теплых углов, самой оптимальной на наш взгляд технологии.Хитрость такого соединения заключается в том, что в одном из соединяемых стержней прорезается вертикальный шип, а в другом делается паз для шипа. Они перекрываются в процессе сборки. Благодаря этому на стыке образуется замок со скрытым шипом.

Подключение происходит в следующей последовательности:

Сначала на балку наносятся метки обрезки угольником и балка отрезается. С помощью рулетки отмеряют необходимую длину и проводят горизонтальную линию по верхней стороне балки, от которой по бокам проводят вертикальные линии.Затем с помощью угольника или готового шаблона прорисовывается место расположения шампура.


Теперь можно резать.


Паз размечается и пропиливается таким же образом. В самом простом варианте шпунт и паз имеют прямоугольную форму. Важно, чтобы соединение было плотным, в нем не должно быть щелей. А вставленный в паз утеплитель сделает конструкцию более герметичной.


После завершения сборки коронки бруски фиксируются дюбелем.При устройстве последующих венцов операции выполняются в аналогичной последовательности, но важно, чтобы шип и паз чередовались в шахматном порядке в каждом последующем венце. Это сделает каркас более прочным.


Угловое соединение, профнастил «теплый угол» имеет ряд преимуществ, которые делают его таким популярным:

  1. Данная конструкция не требует дополнительной застежки, что значительно упрощает технологию и делает ее более экономичной.
  2. Идеальная форма исходного материала делает сборку монолитной и надежной.
  3. В конструкции отсутствуют щели, через которые в дом может проникнуть холод.
  4. Концы брусков не выступают, что облегчает последующую отделку дома.

Конечно, выполнение этих угловых соединений сопряжено с некоторыми трудностями, так как это можно сделать только вручную. Но его использование в строительстве позволяет значительно улучшить качество готового сруба.

Угловые соединения бруса неотличимы от углового расположения бревна. Но не все ежедневно сталкиваются с такой работой и наймом строительной бригады при сборке большого дома или не все хотят париться. Вот и возникает вопрос, как правильно собрать уголки из бруса без и с применением специальных крепежных уголков? Мы ответим на это в этой статье.

Соединение углов конструкции дома из бруса подразделяется на:

  1. Остаток угла.
  2. Угол без следа

Каждый вариант подразделяется на разные варианты в зависимости от способа формирования угла.

Укладка в угол с остатками

Угловые соединения дома с остальными также называются «обло». Структура узла блочная, может быть собрана в нескольких видах:

  1. Односторонний.
  2. Двусторонний.
  3. Четырехугольник.
Одностороннее угловое соединение

Структура сборки состоит из выреза, прорезанного поперек каждой балки.Ширина паза соответствует ширине бруса. Расположение паза – вверху. Этот вариант соединения используется для всех пород дерева, но чаще встречается у профилированных. Соединить профилированный брус с одной стороны проще из-за особенностей его строения.

Двойное угловое соединение

Конструкция состоит из двух пропилов сверху и снизу пиломатериала. Глубина реза составляет 1/4 толщины используемого в доме строительного материала. Такое соединение удобно делать для профилированного, клееного и обрезного материала.Но резать лучше у специалистов, так как нужна точность.

4-стороннее угловое соединение

Для увеличения прочности дома используется четырехстороннее соединение. В таком узле делают надрезы с четырех сторон. Укладывать звенья такого кроя удобно как конструктор Лего, так как венцы располагаются крест-накрест друг над другом.

Все четыре варианта подходят как для гладкого, так и для профилированного бруса.

Укладка в угол без остатка

Для получения ровных углов дома, то есть без остатка звеньев («в лапу»), используются следующие виды:

  1. Крупон
  2. С корневым шипом.
  3. С помощью колышков.
Угол "встык"

Эта комбинация является одной из самых простых и позволяет работать с деревом, не повреждая его. Для этого соединения используются строительные крепежи. О .

При укладке концы бруса загибают друг к другу и фиксируют металлическими пластинами с гвоздями, скобами или уголками. Специальные металлические монтажные уголки, которыми удобно крепить Т-образные уголки Использование металлических уголков облегчает работу и сокращает время монтажа в домашних условиях.Но этот метод рискованный, потому что ничего ни к чему не прилипает, кроме звеньев между звеньями. Поэтому при укладке важно, чтобы торцы древесины были ровными и геометрически правильными, без сколов и перекосов. Только так можно добиться герметичности угла.

Работа с уголками значительно сокращает время, но их необходимо подбирать по размеру сечения балки. Не рекомендуется крепить профилированный или клееный брус уголками, так как они будут видны и вам нужно будет отделывать стены.

Но даже точность не является гарантией и не спасет древесину от сдвигающих нагрузок и продувания. Поэтому такой угол дома необходимо дополнительно утеплить.

Для строительства бани или большого коттеджа этот способ не рекомендуется. В первом случае теплопотери велики, во втором утепление занимает много времени.

Ключевой уголок

Ключ изготовлен из прочных пород дерева. В узле занимает место вставки в пропиленных пазах. Углубления делаются заранее. Ключ удерживает две балки и предотвращает их перемещение друг относительно друга.

Ключ может иметь другую форму: продолговатую, крестообразную и косую. Из узора ревности, типа узла, скрепляющего ее. Самостоятельно сделать косую сборку сложно, но с точки зрения качества этот способ является наиболее важным.

Уголок «в корневой шип»

Чаще других используется насадка «в корневой шип». Узел формируется из паза и прямоугольного профиля, которые нарезаются на концах балки. Канавок и шипов может быть от 1 до 5. Но чем сложнее конструкция «корневого шипа», тем она менее долговечна.Перед нарезкой нужно тщательно рассчитать все срезы.

При укладке в паз используется дополнительный утеплитель из джутового или льняного волокна. Этот захват также известен как «теплый угол». Так как сложность конструкции делает конструкцию ветрозащитной, а в случае с профилированным брусом в дополнительном утеплении нет необходимости.

Чтобы сделать конструкцию для строительства дома из клееного бруса большей прочностью, в торец забивают деревянные колышки.В таких случаях удобно использовать круглое сечение. С металлическими работать не стоит, когда они высохнут, их станет видно. Также желательно использовать монтажные уголки. Они укрепят конструкцию.

При работе с уголками из бруса применяют колышки, толстые хвостики, подрезы. При укладке в пазу образуется небольшой зазор, который обеспечит свободное перемещение древесины при усадке. Если этого зазора не предусмотреть, он может перекоситься в будущем при усадке стены.

Конечно, образование зазоров продлит время работы, но избавит брусовой дом от нежелательных последствий.

Особенности укладки профилированного бруса

При выборе углового соединителя для строительства дома из профилированного бруса выбор всегда останавливается на виде "теплый угол". К этому типу относятся узлы: «корневой шип», «ласточкин хвост» и узловые узлы. Мы уже говорили о первом и последнем. Давайте посмотрим на ласточкин хвост.

Соединение типа «ласточкин хвост»

На концах прорезан специальный диагональный паз и штифт с точными размерами.В результате соединение получается прочным, а потери тепла минимальны. И замок не портит внешний вид фасадных стен и комнат.

Основные этапы установки «теплого угла»:

Вы должны пометить перед резкой. Для удобства есть специальные металлические уголки-трафареты.

После разметки пилой вырезается шип и паз. Затем элементы объединяются в «теплый уголок». Внутрь укладывается джут или другой утеплитель.

«Теплый уголок» укрепляется металлическими или деревянными колышками.Изнутри можно использовать монтажные уголки, они придадут конструкции жесткость. При монтаже такого соединения важно чередовать шип и паз в каждом ряду, иначе стена будет выглядеть не эстетично, а угол не будет прочным.

Популярность укладки в «теплом уголке» объясняется преимуществами проекта:

  • Поскольку профилированный материал имеет четкие формы, угол ветрозащитный и надежный.
  • Поскольку крепление происходит за счет замка, дополнительное использование уголков и гвоздей не требуется.Это сокращает расходы.
  • Поле усадки профилированного бруса не приведет к перекосу и материал не растрескается.
  • Нет выступающего материала, усложняющего внешнюю отделку.
  • Герметичность. Благодаря конструктивным особенностям уголок герметичен.

Конечно, у укладки в теплом углу есть два основных плюса: паз и профиль можно резать только вручную, цена за такую ​​ручку. Например, в крупных городах средняя стоимость распития и укладки «в теплом уголке» стоит от 1200 рублей.Но можно сэкономить, заказав распиловку у компании производителя или купив готовый комплект.

Все фото из статьи

В основном брус на углах соединяется так же, как и бревна, но есть некоторые особенности. И, скорее всего, строительство деревянного дома для частного застройщика – занятие не повседневное, поэтому наем профессиональной бригады не всегда оправдан. Поэтому сегодня идеальная возможность научиться справляться с такой, казалось бы, очень сложной задачей самостоятельно.Ниже вы узнаете, как правильно и надежно сделать угловые соединения бруса.

Некоторым достаточно умения обращаться с пилой, другим достаточно опыта обращения с топором и электролобзиком. В любом случае в итоге в деревянном доме вы получите надежный и ветрозащитный уголок.

Основные типы уголков бревен

Как уже было сказано, они напоминают стыки бревен.

И точно так же обычно делятся на углы:

Каждый метод также имеет несколько собственных вариантов сопряжения.Они зависят от того, как формируется угол. Давайте рассмотрим это более подробно ниже.

Совет: не используйте углы для соединения профилированных или клееных стройматериалов, они будут видны и поэтому придется делать отделку стен.

Независимо от геометрической точности элементов защитить брус от продуваемых стыков и от поперечной устойчивости будет сложно. В любом случае такие углы придется дополнительно утеплять.

Совет: не используйте метод для домов большой площади, потребуются значительные затраты на его утепление.

  1. Штифты - готово. Они устанавливаются в пропиленные пазы, которые необходимо сделать заранее, и используются как вкладыш. Благодаря такой конструкции два луча удерживаются вместе и не двигаются относительно друг друга.

Форма штифтов может быть:

  • продольный;
  • поперечный;
  • косой.

От этого зависит тип его фиксации в узле. Лучшим считается косой способ, но сделать его своими руками без определенных навыков проблематично;

  1. «В корень шипа» — самый распространенный захват. Он создается на концах брусков, где на одном делается паз, а на другом прямоугольный профиль. Их может быть от 1 до 5. Следует учитывать, что чем сложнее конструкция, тем больше будет снижаться ее прочность. Поэтому перед тем, как делать разрезы, необходимо все тщательно рассчитать.
    В процессе укладки используется утеплитель из льняного или джутового волокна. Поэтому такие крепления получили другое название – «теплый уголок». Из-за сложности такого сопряжения элементов и при использовании этого способа для профилированного бруса угол не утепляют.

В коттеджах из клееного бруса для повышения надежности соединения применяют деревянные шпунты (круглые бруски), которые забивают в торец. Металлические обычно не используют, так как они становятся видны при высыхании.В такой ситуации рекомендуем использовать монтажные уголки, благодаря которым можно будет усилить конструкцию.

  1. Для оформления уголков из бруса используйте:
    • нижний - Общепринятое название шпунтового соединения;
    • булавки - стержни из дерева или металла;
    • толстые хвосты - продольный выступ в месте посадки бревна;
  1. Не забудьте оставить зазор в пазу при установке, тогда древесина сможет свободно двигаться при усадке, иначе стена может деформироваться.И пусть совместная работа продлит время, ведь от ее последствий сруб не пострадает.

Установка профилированного бруса в угол

Если проанализировать угловые способы соединения, которые чаще всего применяются при строительстве домов из профилированного бруса, то выигрывает вариант «теплый угол».

Также включает спряжения:

  • «терновый корень»;
  • штифтов;
  • "голубиный хвост".

Метод «ласточкин хвост»

Наконец, необходимо вырезать специальный косой паз и шип, при этом особое внимание уделяется точным размерам.Благодаря этому соединение будет прочным и с малыми потерями тепла. Получившийся замок никоим образом не сломает наружные и внутренние стены.

Инструкция по изготовлению "теплого уголка":

  1. Создайте тег, для которого лучше всего использовать шаблон;
  2. С пилой с одной стороны и шампуром с другой;
  3. Соедините элементы вместе;
  4. Между ними уложить изоляцию;
  5. Закрепите соединение деревянными штифтами, также можно использовать металлические штифты.Для увеличения жесткости можно установить внутрь монтажные кронштейны.

Совет: при установке чередуйте ряды с пазами и шипами, тогда стена будет иметь эстетичный вид, а сам угол будет максимально прочным.

Положительные черты проекта:

  • надежность и отсутствие продува благодаря точным размерам профилированного материала;
  • не используются гвозди, достаточно деревянного замка, что сокращает время строительства и общую стоимость;
  • после завершения усадочных процессов угол забиваться не будет;
  • отсутствие выступающих наружу элементов, что облегчает выполнение внешней отделки;
  • гарантирует герметичность.

Деревянные соединения в углах и прямых стенах дома требуют прочности и герметичности. На герметичность бревенчатого дома Большое влияние на строительные материалы оказывает влажность. Если строить брусовой дом с естественной влажностью, сруб будет испытывать значительные внутренние напряжения при усадке и усадке, что может привести к его деформации.

Используя пиломатериал до 20% просушки, можно на корню убить сразу несколько проблем - щели, щели, сильную сквозняк и т.д.Лучше всего для сруба использовать профилированный или клееный ламельный брус, просушенный в печи. Усадка такого сруба будет минимальной.

Второй способ избежать задувания углов – сделать эти углы со специальными, сложными формами соединения.

Углы должны быть прочными. Бревенчатый дом подвержен силам, возникающим в результате возможных подвижек грунта, от собственного веса и веса кровли, кровли и снега, а также давления силы ветра. Уголки должны выдерживать любые нагрузки, а кроме того, выдерживать деформацию под действием вибрации линейных размеров из-за дождя, снега и изменения тепловлажностного режима.

Угловое соединение с остальными

Очень важные преимущества данного вида черенков:

  • Задувание с улицы минимально, даже при сильном ветре и в мороз;
  • Высокая надежность. Балки, даже не скрепленные колышками, соединенные по углам одним из видов рубки с остальными, не смещаются даже при умеренных подвижках грунта под действием волнения или сейсмики. нижние венцы поддерживают вес столешницы и прочно соединяют углы.

Основные виды рубок с остатками

Способ рубки с односторонним замковым пазом

Этот способ одинаково хорош как для квадратного, так и для профилированного бруса.Одна сторона древесины распиливается, чтобы создать канавку, перпендикулярную оси древесины. Толщина паза составляет половину толщины бруса, ширина и длина паза такие же. Замок получается, когда в этот паз помещается ½ доски, расположенной перпендикулярно ему. Такая коронка плотно прилегает к нижележащей коронке в одном направлении. Дополнительное крепление дюбелями придает уголку достаточную прочность.

Резка с двусторонним замковым пазом

Этот вид обрезки немного сложнее - придется выбирать пазы как с верхней кромки бруса, так и с нижней.Канавки в этом случае имеют такую ​​же ширину, как и при одностороннем способе бороздки, а глубина составляет ¼ толщины. Двухсторонняя проточка занимает в два раза больше времени и требует большей точности, но дает неоспоримое преимущество - жесткую фиксацию каждой пары стержней не в одном, а в двух направлениях. Это означает, что уже существует пространственная жесткость. Теперь при любых колебаниях температуры и влажности практически невозможно сместить стержни и венцы относительно друг друга.

Нарезка с четырехсторонним замковым пазом

Очень сложный рез, пазы могут быть как симметричными, так и несимметричными, и вручную подобрать такой сложный паз крайне трудоемко.Обычно такие сложные пазы с идеальной геометрией делают на оборудовании, выпускающем домокомплекты. Потом на стройке эти наборы собираются из пронумерованных брусков, как конструкторы Лего.

Сложная и дорогая обработка, но практического улучшения герметичности угла не наблюдается, хотя теоретически такой угол должен стать идеально идеальным.

Основные виды рубки без остатка

Уголок без остатка сохраняет древесину. Полоса полностью вровень со стеной, концы не торчат.Однако общей экономии не наблюдается, так как эти углы требуют дополнительной изоляции и герметизации. По прочности, надежности и противовзрывной защите эти виды рубки также уступают наравне с остальными рубками. Конкуренцию может составить только теплый уголок, он же корневой шип.

Резка без остатка позволяет сделать фасад дома более геометричным, проще сделать наружную отделку. Вопрос эстетики дискуссионный и больше связан со стилем.

Уголки нарезаются как из квадратных, так и из фасонного бруса без остатка.

Безостаточная торцовка

Самый простой и быстрый способ построить ферму. Никакой дополнительной обработки не требуется, достаточно расположить бруски необходимой длины в шахматном порядке. Чтобы бруски в венцах и сами венцы не смещались относительно друг друга, при таком способе резки обязательно используются крепежные элементы – накладки из оцинкованной стали, стальные опоры или деревянные шканты.

Трудозатраты в этом случае минимальны, столярный опыт может полностью отсутствовать. Если сделать сруб из высушенного дерева таким способом, можно получить приемлемый результат. Из необработанного пиломатериала, как говорят плотники, при каждом усилии угол будет ходить после усадки. Угол деформируется и колебания влажности будут способствовать линейным колебаниям, в результате чего появятся продуваемые зазоры.

Торцевая нарезка

Для ключа можно использовать различные формы.Для прямого ключа нужно выбрать прямые канавки по торцам и боковым поверхностям соседних стержней. Для ключа типа «ласточкин хвост» следует выбирать достаточно сложный паз, с расширениями от центра. Ключ также имеет сложную форму.

Прямое соединение под ключ предотвратит горизонтальное, но не вертикальное скольжение шпилек. Вертикально коронки будут держаться только под собственным весом и весом конструкций над ними. штыревой замок надежно фиксирует угол и предотвращает скольжение стержней в обе стороны.Этот метод резки без остатка позволяет получить практически ветрозащитный угол.

Разрезать дерево пополам

Также легко режется. На концах брусков делаются пропилы по толщине, получается шип одинаковой длины и ширины. Без фиксации дюбелями это соединение не будет надежным. После того, как бревенчатый дом даст усадку и осядет, угол, скорее всего, будет продут и потребует дополнительного утепления. Всегда выполняется вторая герметизация срубов после воздействия осадков и осадков.

Как и при резке встык, вы можете изменить этот метод, закрепив углы булавками. В этом случае стержни не будут двигаться.

Вы все еще можете улучшить способ разрезания дерева пополам, если соедините концы в лапу. Лапа имеет более сложную форму – разрезы делаются косо, клиновидно, точно по размеру. В результате повышается прочность сруба, брусья фиксируются между собой в венцах, а вес вышележащих венцов препятствует смещению нижележащих.Угол эстетично смотрится изнутри и снаружи, фасад дома геометрический и ровный.

Соединение в теплом углу (в корневой корешок)

Считается самым теплым, ветрозащитным соединением и при этом гарантирует фиксацию коронок. Способ не самый сложный:

Концы обрезаются, оставляя шипы, длина и ширина которых должны составлять ровно 1/3 поперечного сечения бруса. Более простой шип имеет прямоугольную форму, более сложный – шип с односторонним расширением.Пазы соединяемых балок выбирают в зависимости от размеров этих шипов, но без точной подгонки, так как пазы необходимо заделать мхом, льняным или джутовым волокном, пенькой или войлоком. Стержни с шипами осаживаются поверх стержней с канавками. Фиксация венцов при помощи колышков Этот способ обрезки обязателен.

Крепление балок дюбелями продольная ось.
  • Оптимальная длина штифтов 0,8 от суммы высот двух соединенных коронок. Иногда одним колышком соединяют не два, а три бруса. Диаметры дюбелей от 25 до 35 мм.
  • Nagele устанавливается с интервалом до 1,5 м, всегда с обеих сторон каждого угла. В горизонтальных рядах колышки смещаются в шахматном порядке.
  • Стержневые соединения по длине

    Длинные прямые участки стен могут превышать длину пиломатериала.Древесина склеена по длине в одной плоскости. Требования к соединениям такие же, как и к уголкам – прочность и герметичность.

    Самый простой способ соединить балку по длине – соединить ее прямоугольными штифтами. Коронки будут надежно зафиксированы в поперечном направлении, такое соединение не порвется. Шпонка обрезается немного короче паза, чтобы оставить зазоры для уплотнения. Пазы для дюбелей заделывают мхом, джутовым и льняным волокном и другим материалом.

    Более прочный и эффективный способ соединения балок с корневым шипом. Прямая стыковка технологически немного проще угловой стыковки, но и она требует аккуратности. Зазоры между пазом и шпажкой должны быть в несколько миллиметров, чтобы укрепить их шпаклевкой.

    Наиболее сложным, материало- и трудоемким, и в то же время наиболее эффективным видом соединения по прямой является косо-замковая стыковка.Размеры должны быть точными, подходить близко к идеальному. Конфигурация замка непростая. В результате два бруса имеют в стыке два полностью перекрывающихся участка, что придает соединению прочность, а продуманная форма диагонального замка предотвращает образование зазора даже при значительной усадке.

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта