Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Соединение стропил с мауэрлатом


Крепление стропил к мауэрлату: способы соединений

стропильная система скатной кровли

Стропила представляют собой основные несущие конструктивные элементы крыши. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату позволяет исключить риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Основные крепежные элементы

Чтобы установить стропильные ноги на мауэрлат и прочно закрепить их, применяются различные виды врубок (врезок) и металлический стропильный крепеж:

  • проволочные стяжки;
  • уголки;
  • пластины;
  • кронштейны WB;
  • уголок КР;
  • крепежные элементы LK;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • перфорированная монтажная лета ТМ;
  • болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Соединение стропил и мауэрлата может выполняться с использованием кронштейнов. В этом случае не производится врезка в стропилине, таким образом, данный ключевой элемент конструкции не ослабляется. Кронштейны для монтажа изготавливаются из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинковым покрытием. К деревянному брусу и стропилине кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепежные элементы LК позволяют крепить стропилину к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При монтаже данного крепежа не используются анкерные болты.

Применение перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения. Перфорированная лента делает более прочным соединение стропил с мауэрлатом, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостности. Для ее установки требуются саморезы или гвозди.

виды крепежных элементов для стропил

Уголок КР и его модификации – широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости надежно установить стропильные ноги на мауэрлат.

Уголок добавляет прочности узлам соединения, повышает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропилин под высокими эксплуатационными нагрузками. Уголок не требуется врезать в деревянные элементы стропильной системы, он монтируется саморезами либо ершенными гвоздями (снабженными специальными выступами).

крепление стропил уголком

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть изготовлен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой – это гарантирует его прочность и долговечность.

В каких случаях требуется мауэрлат?

Мауэрлат нередко называют фундаментом крыши. Эта конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент сооружения.

При строительстве домов из бруса или бревна роль опоры для стропил выполняет верхняя обвязка стен, установка дополнительных конструкций не требуется.

Для сооружений, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков и т.д.), установка мауэрлата необходима.

Это связано с тем, что стены данного типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. Кроме того, блоки из вспененного материала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы – крепеж под нагрузкой может быть вырван из блока. Таким образом, требуется монтаж мауэрлата.

Чтобы деревянный брус, уложенный на продольных стенах здания или по всему периметру (зависит от типа крыши) было прочно крепить к основанию, рекомендуется предварительно создать армированный бетонный пояс в верхней части стен. В монолитную балку высотой 200 мм и шириной, совпадающей с шириной стены, вмуровывается крепеж для опорного бруса.

Это анкерные болты либо шпильки диаметром от 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить вероятность их вырывания из бетона под высокой нагрузкой, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладной крепеж располагается с шагом не более 1,5 м.

подготовка армопояса для мауэрлата

Применение шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузками.

В брусе, из которого монтируется мауэрлат, следует выполнить отверстия, соответствующие расположению шпилек. Брус надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и навинчиваются гайки. Данная технология позволяет надежно закрепить основание крыши на стене.

Перед монтажом бруса требуется уложить гидроизоляционный слой, чтобы предупредить порчу древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Монтаж стропил на опорный брус может требоваться при создании распорных и безраспорных стропильных конструкций. Установка наслонных или висячих стропил на мауэрлат выполняется при помощи жесткого или скользящего соединения. В зависимости от особенностей конструкции, выбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Врубку рекомендуется выполнять в стропильной ноге, а не на мауэрлате, чтобы избежать ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов относительно друг друга, отсутствие таких воздействий, как сдвиг, кручение, изгиб. Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила к мауэрлату крепятся уголками с опорным бруском, либо в стропильной ноге выполняется специальный вырез «седло». Место выреза в стропиле дополнительно закрепляется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить проволочную скрутку, которая соединяет узел крепления стропила с мауэрлатом и анкер, вмонтированный в стену.

схема крепления стропил к мауэрлату

При строительстве крыш деревянных домов применяется специальный крепежный элемент («салазки»), который позволяет выполнить скользящее соединение. Узел крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

схема крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил с применением уголка

Выбирая, как крепить стропила к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей крыши. Если речь идет не о деревянных постройках, то сочленение должно быть жестким.

Если установка стропила выполняется с вырезкой «седла», то технология работ следующая:

  • в стропильной ноге выполняется вырез таким образом, чтобы горизонтальной частью стропилину можно было установить на деревянный брус, при этом угол наклона стропильной ноги должен соответствовать углу наклона ската;
  • стропилина фиксируется тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (внутри мауэрлата должно произойти скрещивание), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
  • дополнительно узел крепления фиксируется скобами, проволокой-катанкой.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность узла.

крепление стропил проволокой

Достаточно распространенной технологией является монтаж стропил с использованием металлического уголка и подшивного бруса. Крепятся стропила следующим образом:

  • стропильная нога зарезается под необходимым углом, чтобы обеспечить заданный проектом наклон ската кровли;
  • по краю мауэрлата монтируется подшивной брус, длина которого составляет около 1 метра, стропило жестко упирается в него по линии давления – такая конструкция исключает сдвиг стропильной ноги под нагрузками на распор;
  • по бокам стропило следует крепить к мауэрлату при помощи металлических уголков – крепеж стропил к мауэрлату этими элементами дает возможность избежать поперечного смещения стропильной ноги;
  • готовый узел крепления дополнительно усиливается проволокой-катанкой.

Крепление стропила к мауэрлату следует выполнять, придерживаясь инструкции, с подробностями технологии работ можно ознакомиться по видео.

Стропила к деревянному опорному брусу крепятся при помощи специальных уголков. К подвидам уголка КР относятся:

  • модели КР11 и 21 (усовершенствованные КР1 и КР2) снабжены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет значительно снизить риск обрыва крепежного элемента при осадке здания или нагрузке конструкции;
  • модель КР5 позволяет крепить конструктивные элементы с большой несущей способностью;
  • модель КР 6 (усиленный уголок) изготавливается из стали 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки, применяется для монтажа конструкций с большим весом.
крепление стропил проволокой

Несущие и вспомогательные элементы деревянной стропильной конструкции также крепятся с применением монтажного уголка КМ, выполненного из перфорированной стали. К его преимуществам относится возможность крепежа саморезами и шурупами, отсутствием необходимости использовать для монтажа специальное оборудование.

Усиленный уголок KMRP применяется для соединений под углом 90°. Его использование позволяет надежно установить деревянные стропила на опорный брус. Уголок может регулироваться.

Установка стропил на мауэрлат: полезные советы

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате – залог долговечности и надежности кровельной конструкции.

Схема крепления стропил к мауэрлату может быть различной, но существуют общие правила монтажа:

  • важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и точного выполнения запилов и врубок;
  • используя болтовые соединения необходимо устанавливать шайбы или металлические пластины, чтобы избежать утапливания гайки в древесину – это может привести к разрушению узла крепления.

Запрещается применение подкладок, так как со временем они деформируются, что ведет к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение эксплуатационных характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно крепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

  • Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
  • Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
  • Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
  • Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

  • Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
  • Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
  • В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
  • Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

  • Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
  • Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
  • Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
  • Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
  • Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

  • Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
  • В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Крепление стропил к мауэрлату является одним из важнейших соединений, от надежности которого зависит не только долговечность крыши в целом, но и безопасность обитателей строения, поскольку неграмотный подход к делу может обернуться сходом стропильных ног с мауэрлата, с дальнейшим перекосом крыши и даже возможным падением некоторых ее элементов на территорию вокруг здания.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

  • Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
  • Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
  • Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
  • Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
  • Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
  • Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
  • Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
  • Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
  • Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
  • Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
  • Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

  • Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
  • Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
  • Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

  • За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты. Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
  • Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
  • Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
  • Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
  • Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
  • Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
  • Конек — место соединения скатов кровли.
  • Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
  • Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Основы и принципы крепления

Как для односкатной, так и для двухскатной крыши, существуют различные способы крепления стропил к мауэрлату, при этом могут быть использованы разные крепежные элементы.

Так, схема крепления стропил с мауэрлатом может предполагать использование проволочной стяжки, пластин, уголков и специальных кронштейнов.

Для фиксации к стенам дома могут быть использованы специальные металлические уголки, а также некоторые другие элементы.

Непосредственно само соединение осуществляется с помощью гвоздей, а также болтов, шпилек. В некоторых случаях используется монтажная перфорированная лента.

Если монтаж стропил осуществляется с помощью кронштейнов, то в этом случае нет необходимости в обустройстве запила, а значит, элемент каркаса крыши не подвергается ослаблению.

Сам кронштейн представляет собой металлический элемент, выполненный в определенной конфигурации. Крепление с использованием этого элемента осуществляется на саморезы.

При необходимости значительно усилить узловое соединение между балкой и стропилами, рекомендуется использовать специальную монтажную ленту перфорированного типа.

Данный элемент позволяет получить более прочное соединение внутри каркаса, при том, что абсолютно никак не ослабляет несущие конструкции крыши.

Он не нарушает общей целостности всего каркаса, делает его цельным, максимально жестким.

Если в качестве крепежного элемента применяют монтажную ленту, непосредственно само соединение осуществляют через саморезы или строительные гвозди.

Также для фиксации кровельной конструкции могут быть применены специальные металлические уголки.

Этот способ крепления является одним из наиболее часто используемых. Позволяет максимально надежно и жестко скрепить между собой балку и стропильные ноги.

Кроме этого, данный универсальный элемент значительно повышает общие несущие способности каркаса кровли, полностью исключает смещение под различными воздействиями стропильной системы.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

  • Кованными скобами;
  • Деревянными или металлическими нагелями;
  • Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;
  • Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

Советуем почитать:

  • Что такое мауэрлат и для чего он нужен;
  • Как своими руками сделать армопояс

Рекомендации по крепежу нижних концов стропил к зданию

Установка стропил и мауэрлата на кирпичную стену производится по следующей схеме

Некоторые псевдо профессионалы ошибочно советуют такие способы крепления стропил, как применение скруток непосредственно к газо- или пеноблокам. Однако каменные блоки не способны надежно удерживать крепежные детали.

К примеру, гвоздь 100 мм, вбитый в блок, может быть извлечен оттуда при некотором усилии даже руками. Другими словами, закрепленные в блок скрутки не смогут надежно удерживать ни стропила, ни мауэрлат, в особенности при давлении стропилом на конструкцию не только вертикально вниз, но и в сторону.

Более надежным является крепление стропил к кирпичной стене или стене из другого блочного материала с применением армированного пояса шириной и высотой в 200мм, в который перед заливкой крепятся резьбовые оцинкованные шпильки в диаметре минимум 14 мм, и шагом в пределах 1-1,5 м.

Шпильки меньшего диаметра будут не столь надежными, поскольку при некотором усилии будут гнуться.

Для усиления крепления стропильной системы в основании шпилек могут быть приварены арматурные крестовины либо закреплена усиленная шайба с гайкой.

В момент заливки армированного пояса желательно производить корректировку вертикальности расположения шпилек по уровню. Это позволит избежать в дальнейшем трудностей при надевании на шпильки мауэрлата.

Если же шпильки по какой-либо причине были внедрены в монолит под углом, не следует отчаиваться – просто требуется приложить несколько больше усилий для высверливания в мауэрлате отверстий под шпильки под необходимым углом.

Как крепить стропила к мауэрлату

Существует два основных подхода для крепления стропил к мауэрлату — скользящее соединение и жёсткое.

Скользящее соединение

Этот тип соединения стропил с мауэрлатом нередко ещё называют шарнирным. В данном случае используются модели крепежей, которые допускают беспрепятственное смещение элементов по отношению друг к другу. Само же крепление балок чаще всего выполняется следующими методами:

  1. Проделывание специального паза на стропильной ноге. Этой частью стропило укладывается на мауэрлат, после чего место сцепления дополнительно фиксируется скобами или гвоздями.
  2. Соединение делается специальным металлическим крепежом, называемым «ползунки» или «салазки».

Каждый из представленных вариантов крепления обеспечивает надёжное сцепление стропил с мауэрлатом. В то же время при малейших сдвигах некоторых элементов конструкции, все  составляющие части также сдвигаются относительно друг друга, сохраняя общую целостность кровли. По этой причине скользящее соединение пользуется большой популярностью, особенно если речь идёт о возведении каркасных домов, а также конструкций из бруса или бревна.

Такие дома со временем неизбежно дают усадку, из-за чего изменяется геометрия постройки. Поэтому использование жёсткого соединения может вызвать деформацию или даже  частичное разрушение конструкции.

Жёсткое соединение

Как можно понять из названия, этот тип соединения полностью исключает любое движение между элементами конструкции. Достигнуть этого можно двумя способами:

  • создать специальные «сёдла» на стропильной ноге;
  • использовать уголки с подшивными опорными брусками.

Первый способ является наиболее популярным в современном строительстве. В данном случае стропило цепляется за поверхность с помощью специального паза и дополнительно  фиксируется с помощью гвоздей. Они забиваются под углом таким образом, чтобы произошло их скрещивание в мауэрлате. Также обычно вбивают и третий гвоздь в вертикальном положении. Таким образом удаётся создать очень жёсткий и прочный узел крепления.

При использовании второго способа крепления, обеспечивается упор стропила на мауэрлат  с помощью специального опорного бруса. Сама же фиксация стропила выполняется с помощью уголков и обязательно  с обеих сторон. Это позволяет исключить возможность для его смещения. Такой тип крепления обычно используется при создании мансард.

Кроме того, в обоих случаях для обеспечения максимальной жёсткости и прочности креплений, применяется дополнительная фиксация специальными скобами, анкерами или проволокой.

Способы крепления стропил к мауэрлату.

Всего же существует два способа крепления стропил к мауэрлату:

  1. жесткое;
  2. скользящее.

Какой из них применять, определяет форма крыши, а значит — и непосредственно вид самой стропильной конструкции. Посему рассмотрим оба варианта.

Жесткое сопряжение.

Применяется в тех случаях, когда стропила верхней своей частью присоединяются не к коньку, а связываются между собой (висячая стропильная конструкция).

Как становится очевидно из названия, жесткое сопряжение стропил и мауэрлата предполагает полное исключение любых движений (поворотов, кручений, сдвигов, изгибов и т.п.) его элементов, добиться чего можно двумя способами:

  • с помощью выпиливания «седла» (запила) на стропиле (НЕ НА МАУЭРЛАТЕ!!! – это может ослабить его несущую способность) и последующего закрепления полученного узла с помощью скоб, проволоки и гвоздей;
  • монтаж стропил уголками с подшивным опорным бруском.

Первый метод используется наиболее часто. Гвозди в данном случае забиваются с боков, под углом друг к другу, и скрещиваются уже внутри мауэрлата. Далее вбивается третий гвоздь – вертикально, создавая тем самым максимально жесткий узел крепления.

Второй же вариант предполагает, что сопряжение осуществляется с помощью опорного бруска, размером до 1-го метра, в который стропило жестко упирается по линии давления. Фиксация узла в данном случае выполняется с помощью металлических уголков, позволяющих избежать поперечного смещения.

Кстати, оба описанных только что метода жесткого сопряжения мауэрлата и стропил страхуются еще дополнительным соединением последних со стеной с помощью анкеров либо проволоки-катанки.

Крепление стропил к мауэрлату видео (жесткое сопряжение).

Скользящее сопряжение.

Скользящее сопряжение, оно же — шарнирное с двумя степенями свободы, образуется путем применения крепежа, создающего возможность для свободного (относительно) движения одного из его элементов. В нашем случае этим элементом выступают стропила.

Выделяют сразу три варианта крепления при скользящем сопряжении:

  • первый способ состоит в соединении стропил и мауэрлата при помощи особого металлического крепежа — «салазки»;
  • второй способ – это способ, при котором делается выпуск стропил за стену, с единичным креплением — специальными крепежными пластинами:
  • третий способ предполагает выполнение запилов на стропилах и укладку ими последних на мауэрлат.

В последнем случае крепление производится с помощью двух гвоздей с боков наискосок в направлении друг друга. Также можно сделать подобное крепление с помощью только одного гвоздя: он забивается в тело мауэрлата через стропило вертикально сверху вниз.

К слову, вместо гвоздей можно использовать пластины из металла с отверстиями, а еще соединять стропила с мауэрлатом скобой.

В основном скользящее сопряжение чаще всего используют при возведении деревянных домов. Ведь со временем происходит их усадка, а значит — и искажение геометрии строения. Следовательно, если в таком случае использовать жесткое крепление, в конечном счете, это может привести к разрушению стен, а нежесткое сопряжение позволяет кровле постепенно подстраиваться под усадку дома, сохраняя его красоту и надежность.

Крепление стропил к мауэрлату видео (скользящее сопряжение).

Рекомендую прочитать:Армирование кирпичной залить в систему отопления частного дома?Монтаж полипропиленовых труб своими сделать котел на отработке.

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Шаг №3: установка лежня

Схема установки лежня.

Следующий шаг – установка лежня, его черед настает сразу после мауэрлата. Вначале определите расположение срединной оси, именно на ней лежень и будет находиться. Если вы возводите крышу с четырьмя скатами, то проследите, чтобы концы лежня находились от фронтонного и бокового мауэрлатов на равном расстоянии, это позволит углы вальмы и наклона основных скатов сделать одинаковыми. В случае если ваш проект не подразумевает равные углы, следуйте рекомендациям готовой схемы. Стоит отметить, что гидроизоляцию под лежнем нужно сделать двойной.

Крепить лежень необходимо к внутренним стенам скобами или проволочными скрутками. Если ваша постройка выполнена из легких материалов (например, из пенобетонных блоков), то предварительно сделайте армирующий пояс, выпустите анкеры, к которым впоследствии лежень и будет крепиться. Даже если под лежень вы планируете монтировать кирпичные столбики, крепления по-прежнему должны быть повернуты к внутренним стенам.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Главным принципом такого крепления стропил является исключение абсолютно всех воздействий между элементами конструкции. Не допускается изгибы, поворот и сдвиг. Этого можно достичь следующим образом: выполнить соединение с уголками и опорными брусками либо же с помощью запилов на стропильных ногах и прикрепления гвоздями или скобами.

Первый способ заключается в опирании стропила на мауэрлат с подшивным опорным бруском. Благодаря бруску, длинна, которого должна быть до 1 метра, стропила упираются жестко. Дополнительно стропила фиксироваться по бокам металлическими уголками, чтобы не было поперечных смещений.

Вторым способом крепления пользуются чаще. Здесь гвозди забивают по бокам под углом так, чтобы они скрещивались внутри. Потом третий гвоздь забивают вертикально. Это делается для того, чтобы получился жесткий узел крепления стропил к мауэрлату.

Оба варианта имеют дополнительные соединения стропил к стены с помощью проволоки–катанки и анкеров.

Изготовление скользящих опор

Эти детали в большинстве случаев эксплуатируются при повышенной влажности и нередко контактируют с водой, конденсатом, проникающими под кровельный скат. При изготовлении скользящих опор необходимо учитывать сильное воздействие этих и других отрицательных факторов внешней среды. По этой причине их предварительно покрывают слоем цинкового расплава, дополнительно легированным другими веществами для сокращения подверженности коррозии и улучшения прочностных характеристик, благодаря чему повышается общая несущая способность конструкции.

Изготовление самих скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе довольно прочного и пластичного материала – низкоуглеродистой стали марки 08 ПС. Процентное содержание углерода в ней – 0,08%, что дает возможность качественно штамповать материал. Балансирование прочностных характеристик элемента осуществляется методом раскисления.

Правила крепления стропил

Обеспечить надежное соединение стропил и мауэрлата в точке соприкосновения непросто, однако это все же возможно, если соблюдать следующие правила:

  • Использовать качественный крепеж. Здесь недопустима экономия, поскольку неподходящие метизы – это не то, что нужно, для создания долговечной крыши. Запилы тоже следует выполнять очень аккуратно, поскольку нужно избежать необходимости установки прокладок, вкладышей и т.д. Такие детали позволяют обеспечить хорошее соединение, но со временем они могут деформироваться или вылететь, а сама конструкция ослабнет.
  • Стропила нужно фиксировать только на металлические уголки или пластины. Многие руководства по монтажу опускают этот момент, но если перед тем как крепить стропила не запастись такими элементами, потребуется докупать их уже в процессе. Использование других типов креплений – это лишь временная мера.

Для монтажа бруса лучше всего использовать гвозди или саморезы, если требуется временное решение. Для создания долговечной конструкции рекомендуют применять специальный стропильный крепеж и болтовые или шпилечные соединения.

  • Использовать скользящее крепление при создании кровли деревянного дома. Подобная технология подходит и для соединения с верхними боковыми бревнами и с мауэрлатом. Возможность для скольжения стропил обеспечивают специальные элементы – салазки. Применение таких изделий является обязательным.
  • Перед тем как крепить стропила в мауэрлате запиливаются седла, которые обеспечивают плотное прилегание деревянных элементов друг к другу. Для того чтобы запилы были одинаковыми применяются шаблоны. Если углы наклона скатов разные, то и шаблоны нужно будет изготавливать для каждого из них. Глубина запила выбирается в пределах четверти ширины стропильной ноги. Без использования шаблона тоже можно работать, но это потребует проведения дополнительных измерений, а возможно и корректировок уже в процессе установки.

Установка стропил должна производиться таким образом, чтобы обеспечить удерживание крыши от поднятия даже сильными порывами ветра. С другой стороны необходимо также решить вопрос с распирающим усилием, которое также может быть достаточно велико.

Соединение стропил, например на диагональном стропиле, тоже должно быть очень прочным. Для достижения требуемых параметров соединения используют пропилы, позволяющие элементам конструкции плотно прилегать друг к другу, а фиксация производится за счет скрутки болтами.

Монтаж и схема

Цельная стропильная система включает в себя мауэрлат, стропильные фермы, прогоны (боковые и коньковые), диагональные элементы. Вся конструкция может быть собрана, как на земле, так и на месте.

Мауэрлат крепиться к стене анкерными болтами или же шпильками, которые вмуровываются в цементную стяжку или просто в кирпичную кладку. После чего можно приступать к креплению стропил к мауэрлату.

Далее происходит установка крайних и промежуточных ферм. Стропильные ноги устанавливаются в нужном положении и фиксируются с помощью кронштейнов. Они крепятся не только к основанию крыши, но и к коньку. Существует следующие способы крепления стропил к мауэрлату или к бревну:

  1. Мауэрлат – опора. Верхний конец стропильной ноги закрепляется к коньку с креплением к стене. В данном случае используется метод скользящей опоры.
  2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату штучным бруском с ползуном, а верхние концы соединяются гвоздями или болтами.
  3. Стропила и конек жестко скрепляются в узлы, которые называются коньковыми. Это делается с помощью деревянных брусков, которые в свою очередь крепятся параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Так же стоит отметить, что существуют способы крепления стропильной системы к балкам перекрытия. В данном случае балки и стены должны иметь большой запас прочности. Способ крепления к балкам используется не так часто.

Если выбран способ крепления стропил к мауэрлату, то в стропиле делается вырез, в который должен войти мауэрлат. После чего можно вбивать гвозди для закрепления конструкции. Гвозди должны пройти через стропило в мауэрлат крест на крест.

Таким образом, к мауэрлату или к балкам перекрытия крепиться стропильная ферма, которая в свою очередь соединяет прогоны, стропильные ноги, подкосы и другие детали. Стропильные ноги в свою очередь соединяются ригелем для придания жесткости конструкции.

Если производите сборку стропил для 4-ые скатной кровли, тогда рекомендуем эту статью, а также вот эту публикацию где пошагово рассмотрен процесс монтажа 4-ые скатной кровли.

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться.

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку.

Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу.

Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Детали для крепежа

Для надежной фиксации стропил используют различные детали, такие как нагели, треугольники, бруски, крепежные пластины, накладки, затяжки, и т.д.

При возведении деревянного каркаса стропильной крыши используются металлические элементы – хомуты, болты, гвозди, шпильки, уголки.

Металлические уголки выпускаются для крепления стропил с запилом и без запила. Отличаются они разной толщиной металла и разным количеством отверстий для саморезов/болтов.

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Закрепляем стропила: все популярные способы

Т.к

главная задача мауэралата распределить нагрузки от кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит то, не поведет ли со временем крышу, не станет ли она проседать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен

Это серьезно!

Существуют две технологии привязки стропил к мауэрлату:

  • Жесткая. Здесь полностью исключаются любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для стабильности применяется подшивной брусок, который не дает скользить стропильной ноге. А металлические уголки не дают стропилам двигаться в стороны.
  • Скользящая. Такое крепление необходимо, если дом строился из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. И сам мауэрлат здесь обычно не используется – только верхний венец сруба. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто поведет.

А теперь обо всем более подробно.

Главная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирают в мауэрлат и крепко фиксируют гвоздями, забитыми под угол

Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не больше 1/3 ширины стропила

Второй способ – одинарное крепление специальной крепежной пластиной. Дополнительно под стропило в некоторых случаях подшивают метровый брус, который еще и служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют шарнирным, и неспроста. Имейте ввиду, что разные деревянные дома дают усадку по-разному. Так, меньше всего проседает со временем клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше оказывает влияния на перекос всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Перекос крыш случается также в процессе самой эксплуатации дома. Так, в продолжительные дожди древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем совершенно по-разному оседают:

  • южная и северная сторона;
  • сторона, на которую постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
  • обдуваемая ветрами сторона и та, перед которой есть хозпострока;
  • скрытая от солнца деревом и открытая.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда она заметно усыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закрепить жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему выгнуться.

А потому узлу необходимо быть немного свободным, для чего вам понадобится такой крепежный элемент, как «салазка» или «скользячка», как его любят называть в народе. Это особая деталь из металла, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба она смещается по направляющей, и стропила немного оседают без какого-либо вреда для всей системы.

Вот более подробно о самом процессе:

К слову, некоторые кровельщики и до сегодняшнего времени выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге они делают запил, ставят балку срезом на верхний венец и закрепляют такими способами:

  • Скобами.
  • Скрещивающимися гвоздями в мауэрлате.
  • Одним вертикально забитым гвоздем.
  • Стильными фиксирующими пластинами.

Также в качестве неплохой альтернативы современной скользящей опоры используйте прочную кованную проволоку, скрученную в два раза (мы говорили о ней в пункте о креплении мауэрлата к стене). Она отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Как правильно построить крышу.

Для примера мы будем разбирать одну из самых конструктивно показательных — среднестатистическую двускатную крышу, крытую металочерепицей.

Эта статья заинтересует в первую очередь человека, которому предстоит у себя в доме, в коттедже или на даче, столкнутся с этим интересным действом. Подойти к строительству крыши стоит очень и очень внимательно. Это фактически основной барьер Вашего дома от стихий, который первый принимает на себя природные ненастья. Очень важно уHonor все нюансы: вентиляцию крыши, гидроизоляционные свойства, определится с тем какие будут проводится последующие внутренние работы (утепление, устроение мансарды) под этой крышей. В конечном счёте мы имеем дело с кучей физических явлений: конденсат, перепады температур, отвод осадков и т.д. Мы очень рекомендуем проHonor эту статью, дабы не наделать ошибок, которые потом очень дорогого Вам обойдутся, переделывать крышу по частям чаще всего не возможно.

Мауэрлат, (мурлат) Зачем нужен мауэрлат?

(Правильный термин — мауэрлат, но обычно, строители говорят проще – МУРЛАТ. Мауэрлат – это толстая балка, чаще всего деревянный деревянный брус 15х15 см в сечении, укладывают который параллельно коньку крыши вдоль оси стены. По сути мауэрлат является фундаментом крыши, балка (брус) на которую опираются собственно сами стропила. Мауэрлат, (мурлат) нужен для того, что бы распределить нагрузку от стропил, веса будущего покрытия крыши, ветра и осадков (снег) равномерно по всей стене здания и на внутренние его опоры. Мауэрлат укладывают как по оси стены, так и чуть ближе к внутреннему или наружному краю, в зависимости от конструктивных особенностей стены и крыши. Крайне не желательно балку — мауэрлат укладывать ближе чем 5 см от наружной плоскости стены. Мауэрлат обязательно крепится к стене строения. Не забывайте, что крыша — действует как огромный парус, и сильный ветер может её если не сорвать её вообще, то передвинуть, что естественно крайне не желательно. Крепление мауэрлата не является дорогим и трудоёмким процессом, особенно если крыша не слишком большая, скупой платит дважды, не забывайте об этом.

Иногда можно обойтись и без мауэрлата, и стропила крепить прямо к балкам перекрытия, но прочность самих балок и стен этого дома, должна быть достаточная, так как возникают сконцентрированные нагрузки в местах опоры стропил, которые мауэрлат (мурлат) распределяет равномерно по всей стене строения.

Способы и технологии крепления Мауэрлата к стене дома, рассмотрим три основных:

мауэрлата на бетон шпильками. При устройстве очень больших по площади крыш (более 250 кв.м.) сверху, по стене, на которую собственно и планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную стяжку — армопояс, в которую сразу же вмуровывают вертикально шпильки (металлический штырь с резьбой) под резьбу м12 или похожие. Шпильки в армопоясе распределяют по всей длине мауэрлата, но не реже чем через 2 метра, и обязательно у концов мауэрлата, вмуровывают по одной. Высота шпильки должна быть естественно больше толщины самой балки — мауэрлата не мение чем на 3 см. Это нужно для того что бы Мауэрлат качественно притянуть гайками с шайбой. Это крепление можно немного удешевить, если вертикально вмуровывать не цельные шпильки, а штыри арматуры, где то на пару сантиметров меньше толщины Мауэрлата, а затем к концу этого штыря приварить небольшие шпильки по 4-5 см, или самые обыкновенные болты нужной длины и диаметра, отрезав предварительно у них «головки». Также можно не вмуровывать сразу Шпильки в армопояс, а крепить в бетон после, при помощи анкерных болтов.

вмуровывают в кладку стены. Второй способ крепления мауэрлата похож на первый, с той лишь разницей, что шпильки или штыри из арматуры вмуровывают непосредственно в кирпичную стену, в процессе кладки. Этот способ конечно же менее надежный чем первый, но вполне приеменим, для небольших крыш площадь которых мене 250 кв.м. Штыри, лля большей надёжности, нужно вмуровывать в стену глубже, взяв шпильки (арматуру) большей длины.

Крепление Мауэрлата с помощью толстой проволоки – катанки. Третий способ наиболее простой из основных, в процессе кладки стены дома: Заключаетса он в том, что нужно между рядами кирпичей, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней будет крепление) уложить середину куска толстой проволоки, что бы длины обеих концов проволоки хватило (по окончании кладки стены) обвязать мауэрлат сверху. Если вы не планируете стену штукатурить (красота естественной кладки) с наружной стороны, один из концов (наружный), можно спрятать в толще стены, уклажив его вертикально в растворе между кирпичами. Такой способ достаточно надежен и на практике довольно широко применяется, особенно для небольших крыш.

Если Ваш дом деревянный (брус, сруб, каркас), то крепление мауэрлата может выполнятся обычными гвоздями, (шурупами, саморезами) с возможностью использовать металлические перфорированные соединители для деревянных конструкций.

Как правильно сделать соединение стропил с мауэрлатом, в коньке, с балкой, между собой

Одной из важнейших систем любого здания является несущая конструкция кровли, основой которой служит каркас из стропил. И от того, насколько прочны узлы соединения стропил, зависит надежность, прочность и устойчивость крыши в целом. Необходимость соединения стропил с другими кровельными элементами может возникать в том случае, когда это предусмотрено конструкцией либо когда осуществляется наращивание самих стропильных ног. В целом узлы соединений могут быть разделены на следующие группы: соединение со стеновыми конструкциями, соединение внутренних элементов стропильной системы, удлинение ног стропил.

Соединение стропил со стеновыми конструкциями

Независимо от того, стропильная система какого типа (наслонного или висячего) используется в конкретном случае, она должна передавать нагрузки, создаваемые кровлей, на несущие конструкции, предусмотренные проектом здания, - стены либо колонны. Именно поэтому соединение стропил с несущим контуром дома является столь важным, и ему следует уделять особое внимание.

Практически любой проект здания предусматривает наличие мауэрлата – подстропильного бруса. Если используются стропила наслонного типа, то он будет работать на срез, а если висячего типа – подстропильные балки работают на сжатие, в направлении, которое совпадает с ориентацией несущих стен. Из-за различных направлений векторов действующих сил для крепления наслонных и висячих стропил используют крепления разных конструкций, поскольку они должны обеспечивать компенсацию нагрузок различного рода.Основная задача, которую должны решать соединения стропильной системы наслонного типа, - предотвращение проскальзывания стропил по мауэрлату. В данном случае нагрузка, создаваемая собственно весом кровли и иными факторами (например, слоем снега), направлена перпендикулярно плоскости перекрытия. В связи с этим соединение стропил с мауэрлатом должно производиться таким образом, чтобы не происходило «расползание» стропильных ног, которое тем вероятнее, чем больше их длина. Для этого, помимо гвоздей, болтов и накладных деталей из металла, применяются различные плотницкие крепления, обеспечивающие надежное соединение деревянных элементов между собой.

Часто при строительстве нового дома, особенно деревянного, используют скользящие крепления, благодаря чему не будет происходить разрушения или критической деформации кровельной системы вследствие усадки коробки здания. В таком случае планку следует прикрепить к ноге стропила, а уголок – к мауэрлату. Благодаря загнутому уголку создается постоянное сцепление элементов конструкции между собой, но при этом не возникает препятствий для движения стропильной ноги в тех пределах, которые допускает свободный ход планки. После того, как усадка здания прекратится, все стропила займут определенную окончательную позицию, и смещений больше не будет. При желании положение уголка может быть зафиксировано, например, за счет клина. Следует отметить, что соединение скользящего типа используется только при обустройстве наслонных стропил, поскольку система висячих стропил имеет конструкцию, которая практически не зависит от деформации стен здания.

Чтобы знать, как правильно соединять стропила висячего типа, рассмотрим несколько различных способов крепления, зависящих от конкретной конструкции. На тип крепления влияет как сами узлы, так и характер воздействующих на них нагрузок. Узлы крепления стропил, работающие на сжатие, чаще всего скрепляют способом «зуба» (а при значительных нагрузках – двойного «зуба») либо «шипа». Для более надежного крепления дополнительно применяют болты, скобы и различные металлические накладные детали. При использовании пластин и уголков, их крепят шурупами и саморезами, а для болтовых соединений подготавливают отверстия, диаметр которых меньше сечения болтов на 1 миллиметр. Скобы забивают в боковые поверхности деревянных элементов стропильной конструкции. Что касается размеров крепежа, то он определяется толщиной стропил.

Если детали узлов работают на растяжение либо разрыв, то в таких случаях целесообразно применение хомутов. Особенно это актуально, когда производится соединение стропил в коньке. В таком случае хомуты охватывают коньковый брус и прикрепляются к балке или подкосу посредством болтов. Это обеспечит надёжное крепление стропил к балкам.

Верхнее соединение стропил между собой производится одним из следующих способов:

  • стропила обрезаются под одинаковым углом и соединяются торцовыми плоскостями, при этом в боковину каждого стропила забивается под определенным углом по крайней мере по одному 150-миллиметровому гвоздю;
  • посредством крепления стропил к коньковому брусу;
  • боковыми гранями. В этом случае стропила сдвигаются по длине крыши на необходимое расстояние. 

Помимо прочих факторов, на то, как соединить стропила между собой, влияет и длина свисающих частей их ног. Эта длина не должна превышать четыре с половиной метра, иначе вдоль ската должны быть пущены дополнительные опорные балки, уложенные параллельно мауэрлату и коньковому брусу. Соединение стропил с балкой можно дополнительно укрепить посредством металлических или деревянных накладок.

В процессе устройства стропильной системы чрезвычайно важно, чтобы все стропила были симметричными. Добиться этого достаточно просто – достаточно заблаговременно изготовить стропило-шаблон с необходимыми размерами, вырезами и углами. После этого, вооружившись строительным карандашом и нужным количеством заготовок, можно легко изготовить все детали, при этом не опасаясь за то, что они будут неподходящего размера.

Соединение стропильных ног при наращивании

В тех случаях, когда в процессе строительства по той или иной причине вносятся изменения в первоначальный архитектурный проект, может потребоваться удлинение стропильных балок. При этом важно знать, как правильно соединить стропила, чтобы они сохранили свои показатели прочности, и надежность системы в целом не пострадала.

Способов наращивания стропил существует несколько:

  • посредством спиленных наискось торцов;
  • при помощи соединения шип-паз;
  • используя соединение стропил по длине боковыми гранями досок или брусьев;
  • путем опирания на промежуточный прогон. Данный способ рекомендуется применять в том случае, когда все стропила наращиваются на одинаковом удалении от свеса крыши. 

Это связано с тем, что нагрузка на каждом участке кровли будет концентрироваться в одном месте, где происходит соединение стропил, вследствие чего может возникнуть деформация. Если же промежуточного прогона нет, то стыки должны быть укреплены при помощи металлических накладных деталей.

Благодаря использованию традиционных плотницких узлов в сочетании с современными способами крепежа можно добиться высокого уровня надежности соединения стропил и длительного сохранения его работоспособности.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Сегодня мы подготовили статью на тему: "узлы крепления стропил к мауэрлату", а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).
  • Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
  • Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
  • Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
  • Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

  1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
  2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

  • Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
  • Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
  • Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

  • Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
  • Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
  • Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Основа стропильной системы крыши состоит из несущих элементов стропил и опорных стоек. Их надёжно удерживают и фиксируют коньковые и боковые прогоны, затяжки-ригели, подкосы, растяжки и опорные стойки. Вся сложная конструкция крыши опирается на мауэрлат — доски бруса, служащие основанием и опорой для стропильных ног. Мауэрлат служит основой всей конструкций кровли, поэтому его называют своеобразным фундаментом для крыши.

Узлы опирания стропил на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

  1. Шарнирный узел с одной степенью свободы подразумевает возможность вращения деревянной или металлической балки по кругу. Такое свойство возможно при крепление балки к мауэрлату с помощью одного ввинченного гвоздя или самореза.
  2. Шарнирный узел с двумя степенями свободы позволяет балке вращаться по кругу или немного перемещаться в горизонтальном направлении. Чтобы придать движению балок такую свободу, нужно крепить стропила к мауэрлату с помощью установки салазок или закрепляя стропила привычными крепёжными уголками, создавая скользящую опору — ползун.
  3. Шарнирный узел с тремя степенями свободы обеспечивает передвижение стропил и в вертикальном, и в горизонтальном направлении, крепление балки не препятствует её круговому вращению, как и в двух раннее перечисленных степенях свободы. Чтобы сделать такое закрепление, необходимо изготовить эксклюзивный шарнир, который будет ввинчен в мауэрлат.
  4. Узел с нулевой степенью свободы — это самый распространённый способ крепления стропил в кирпичных зданиях. Оба конца балки крепко закреплены строительными уголками, саморезами с обоих сторон. Такой способ крепления не позволяет балке смещаться.

В этом видео показано один из вариантов скользящего крепления стропил к мауэрлату.

А в этой статье рассказывается про пластиковый шифер.

Правильная разметка и расчёт каркаса крыши на чертеже, а затем качественное осуществление плана в строении крыши играет огромное значение. В течении каждого года крыша строения регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен, вследствии выпадения большого количества атмосферных осадков, смены температурных режимов. Помимо внешних факторов риска, основа крыши и стены должны выдерживать собственный не малый вес каркаса и покрытий.

Многоуровневый каркас крыши состоит из главных несущих звеньев: стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность крыши, точное расположение всех перекрытий, а значит и оптимальное функционирование защитных звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, ведь именно они нуждаются в поддерживающей основе — мауэрлате.

Для его создания нужно использовать тот материал, который планируется применять ко всем несущим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас будет полностью деревянным, то и брусья для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо позаботиться о правильной форме брусьев для основы крыши. Не желательно применение неровных балок с выступающими сучками. Если вы не имеете возможности подобрать ровные балки, следите, чтобы длина маленьких веточек не была больше, чем одна треть от ширины бруска. В идеале все брусья обрабатываются и к этапу сборки крыши поставляются калиброванными и фрезерованными минимум с обеих, а лучше со всех четырёх сторон.

Для каркаса крыши, следовательно и для мауэрлата, часто используются железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчётам стены выдержат вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант. Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата того же материала.

Размеры брусьев варьируются от десяти сантиметров, обычно употребляют балки не меньше пятнадцати сантиметров. Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение бруса двухскатной крыши равно 40х150 мм, то используются балки мауэрлата с сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится на внутреннюю часть наружной стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек. В процессе укладки брусьев мауэрлата, нужно соединять их на всех стыках металлическими скобами.

А здесь статья про технические характеристики металлочерепицы.

Как крепить стропила к мауэрлату? По способу крепления стропил к мауэрлату каркасы для крыш делятся на:

  1. Наслонную стропильную систему.
  2. Висячую стропильную систему.

Наслонные стропила относят к виду безраспорных каркасных конструкций, что определяет их минимальное давление на несущие стены. Точками опоры наслонных стропил служат внешние стены здания и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса крыши на предварительно установленной затяжке.

Узлы крепления наслонных стропил к мауэрлату чаще всего делают шарнирными. При употреблении в креплениях ползунков и подвижных шарниров каркас крыши способен опуститься на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после постройки. При смене температурных режимов и погодных условий новое здание даёт небольшую усадку. Если вслед за опорными стенами крыша не меняет своего положения, элементы постройки могут подвергнуться растрескиванию или деформации, чего не произойдёт благодаря наслонному креплению стропил на подвижных шарнирах.

Висячие стропила используют для зданий не имеющих несущих стен внутри. Точки опоры висячих стропил — только внешние несущие стены. Крепёж таких конструкций представлен узлом с нулевой степенью свободы. Другие способы недоступны, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах является единственной опорой всей конструкции крыши.

Висячие стропила — это распорные конструкции. Стропила, закреплённые висячим образом, способны оказывать лишь горизонтальное распирающее давление на стены, однако это давление очень высоко.

Для уменьшения давления на балки и стены используют ригели — это специальные затяжки. Они устанавливаются перпендикулярно по отношению к стропилам, ближе к нижней части конструкции и надёжно прикрепляются к каждой балке, собирая параллельно стоящие стропила в единое целое. Без ригелей строить крышу с висячими стропилами нецелесообразно.

А тут статья про характеристики кровельного материала ондулин.

В этом подразделе http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/metall/ собрана вся информация о маталлических видах кровли.

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врубки, врезки, запила, обычно занимающих не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла расположения скатов крыши и использования оптимального узла опирания, выбирается способ накладки и фиксации бруса на мауэрлат.


На фото показан один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Скрепление элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

  • саморезы;
  • болты с гайками;
  • уголки;
  • разновидности уголка КР;
  • пластины;
  • стяжки из проволоки;
  • монтажная лента перфорированная ТМ;
  • кронштейны WB;
  • крепёжные элементы LK;

Установка стропил на мауэрлат — это скрепление горизонтальной несущей поверхности крыши с вертикальной. Важен грамотный расчёт и укладка всех элементов каркасной системы.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на мауэрлат, закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление стропил к мауэрлату

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элеме нт пр едназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы ( которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов « стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными .

Закрытое скользящее крепление

  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, гне оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки стропила на мауэрлат.

Разнообразные жесткие крепления

Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

    С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

  1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
  2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 2.9 проголосовавших: 20

Крепление стропил к мауэрлату: узлы, способы, схемы

Крепление стропил к мауэрлату – один из наиболее важных моментов при строительстве дома, в частности при монтаже кровли.

Вся сложная система крыши налегает на мауэрлат, который является ее основой, так называемым фундаментом всей кровли.

Именно мауэрлат оберегает несущие стены от искажений, связанных с давлением крыши, при этом одинаково распределяя нагрузку по всей длине стен.

Стропила, в свою очередь, являются главными конструктивными частями крыши.

Основные узлы присоединения стропил к мауэрлату

Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для установки кровельной системы.

К ним относят:

  • уголки – применяют при потребности крепко установить стропильные ноги на мауэрлат. Способны делать крепление более стойким. Плюс в том, что не нужно делать надрезы в деревянных частях – уголки закрепляются гвоздями «ерш» или саморезами;
  • кронштейны – производятся из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила древесины, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
  • перфорированная монтажная лента – используется для дополнительной фиксации узла соединения, придания кровельной системе цепкости. Для монтажа требуются саморезы или гвозди;
  • крепежи LK, «салазки» – используют для защиты кровли от деформации при оседании почвы и усадке здания;
  • болты с гайками, гвозди, проволочные стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

Все соединительные детали должны быть качественными и надежными – не стоит на этом экономить.

Нужно исключить применение всевозможных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпасть.

Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, ендов, стропильной ноги, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

Фото:

Чтобы разобраться, как все составляющие соединяются между собой, нужно определить, что представляют собой узлы сцепления мауэрлата и стропил.

Для начала мауэрлат крепится на ось стены. Существует немного способов скрепления.

Первый способ подходит при монтаже крыши крупной площади. Для этого по всему периметру стены заливается армопояс, в который тут же вставляют штыри из металла.

В этом случае мауэрлат к стене будет присоединен шпильками, которые проходят сквозь балку и монтируются.

При использовании второго способа мауэрлат крепится к стене с использованием проволоки. Для этого нужно уложить ее между слоями кирпичей (за 3-4 ряда до окончания кладки).

При этом можно зафиксировать стропило проволокой непосредственно к стене. Однако такого рода соединение может нарушить целостность стены.

Если узел закрепляется к балке, то в стропиле заготавливают «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом должен быть вырезан упор для шипа.

Врубку делают на расстоянии 0,2 – 0,5 м, начиная от той части балки, которая свисает. Одиночный «зуб» делают с шипом, который не допустит смещения в стороны.

В случае с пологой крышей, если градус наклона меньше 30°, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

В первом случае одну часть стропил нужно срезать под таким же градусом, что и наклон у крыши, а затем необходимо упереть в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть срезаны одинаково).

Видео:

Обрезание углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2 – 4 гвоздя. Стык закрепляют, наложив на него пластину из дерева или металла.

Установка на коньковый брус схожа с предыдущим креплением. Отличие заключается в том, что между обрезанными под углом стропилами фиксируют коньковую балку. Этот тип узла сложен, по этой причине практически не используется в строительстве.

Внахлест – самый популярный способ, хотя схож с первым. Главное отличие – соединение делают не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми срезами. Притягивают их гвоздями, болтами или шпильками.

Схемы и способы прикрепления стропил к мауэрлату

Крепление стропил – один из важнейших моментов при строительстве крыши. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при разных обстоятельствах (снегопады, ливни, скачки температуры).

Жесткая схема крепления

Для односкатной и двускатной крыши применяют жесткую схему установки стропильной системы к основанию.

Система этого крепления исключает возможность воздействия на соединения узлов. Во время эксплуатации крыши возможные сдвиги и деформации кровельной системы сводятся к минимуму.

Высокая прочность основывается на применении уголков из металла. Дополнительно рекомендуется зафиксировать балку к основанию с двух сторон специальными уголками – это поможет не допустить поперечных смещений.

Установку стропильной системы совершают под нужным углом, при этом нужно задать конструкции определенный уклон, зафиксировав его боковыми гвоздями. Используя жесткую схему, часто используют анкера и проволоку.

Фото:

Скользящий вариант крепления

Всем известно, что древесина расширяется при повышенной влажности, а во время жаркой и сухой погоды сжимается.

По этой причине чаще используется при строительстве деревянных домов не жесткая, а скользящая схема.

При использовании этой схемы фиксации в определенных случаях узлы стропильной конструкции могут смещаться в нужном направлении. Двускатный вариант устройства крыши подойдет для применения этого крепления.

Есть несколько видов крепления для этой схемы. Так, нужно сделать углубление на стропильной ноге, после закрепить мауэрлат и балку, затем зафиксировать все гвоздями.

Причем сделать это нужно таким образом, чтобы гвоздь насквозь прошел через балку и крепко засел в основании.

Другой тип фиксации можно произвести с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «салазки».

Несмотря на то, что схема называется скользящей, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но в случае необходимости равномерно смещаются.

Фото:

Применение этой схемы крепления обусловлено тем, что со временем смещается грунт и проседает фундамент – это приводит к нарушению каркаса кровли.

Скользящая схема помогает избежать ненужных изменений и разрушения кровельной конструкции.

Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от места нахождения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату разделяют на наслонный и висячий. Наслонные, в свою очередь, разделяются на распорные и безраспорные.

Наслонный способ крепления стропил

Использование безраспорного устройства стропильных ног делает давление на несущие стены меньшим. На заранее зафиксированной затяжке располагаются вертикальные стойки, которые и будут точками опоры. Этот метод подходит для односкатной и двухскатной крыши, в которой есть главная несущая стена.

Узел опирания стропил к мауэрлату не редко делают шарнирным (скользящим). Если использовать в соединениях подвижные шарниры, то конструкция крыши может опускаться на несколько сантиметров.

Это свойство очень полезно в первые годы после окончания стройки, так как со временем новое здание дает осадку.

Если вместе с опорными стенами кровля не изменяет свое положение, то стены постройки могут быть подвержены деформации или разрушению. Этого не произойдет, если крепятся стропила наслонным способом.

Используя стропильный крепеж распорной системы, обязательно применяются крепления жесткого типа без использования шарниров.

В этой конструкции все соединения осуществляются благодаря опорному бруску. Получается, что верх прикрепляемого стропила упирается в верхнюю часть соответствующего стропила с другой стороны.

Фото:

Как правильно крепить стропила в этом случае? Крепеж к нужному мауэрлату должен осуществляться к стене.

Для этого подойдет жесткая рама, закрепленная на стене анкерами или скобами, в углах которой нужно устанавливать специальные уголки.

Эта конструкция подойдет, если нужна установка крыши для небольших домов. Для больших построек мауэрлаты устанавливают в специальные бетонные желоба с креплением анкерами. Основная нагрузка в такой системе ложится на желоб и применяется при строительстве шлакоблочных зданий.

Висячая схема крепления

Висячие стропила предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точки опоры в этом случае – лишь наружные несущие стены.

Крепеж данной конструкции осуществляется  узлом жесткого типа. Другие варианты не подходят, так как присоединение стропил с мауэрлатом на стенах – это единственная опора для всей односкатной или двухскатной крыши.

Фото:

Стропила, установка которых проходила висячим способом, оказывают сильную горизонтальную нагрузку на стены.

Для уменьшения давления используют затяжки (ригели). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Прикрепляясь ко всем балкам, ригели собирают стропила воедино.

Нельзя строить кровлю с висячими стропилами без применения затяжек.

Несколько важных нюансов

Несколько рекомендаций относительно крепления стропил :

  • нужно использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность крыши и безопасность жителей дома напрямую зависят от надежности строения. Халатность при монтаже кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
  • все работы следует выполнять предельно аккуратно, использование различных прокладок недопустимо;
  • не рекомендуется использовать установку стропил без мауэрлата, так как может возникнуть риск искажения и нарушения целостности стен дома;
  • самым подходящим способом является скользящий метод фиксации, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания почвы.

К обустройству кровли дома следует подойти очень серьезно – не следует торопиться, выполняя крепление стропил к мауэрлату.

Видео:

Перед началом строительных работ стропильная конструкция должна иметь четкий проект, нужно сразу выделить все места соединительных узлов.

Необходим достаточный запас всех монтажных элементов надлежащего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

точек крепления стропильной фермы. Какие узлы стропильной системы? Кровельные комплекты с деревянными стропилами

Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей большое значение для устойчивости конструкции имеют соединения стропил и все их элементы.

Помимо дождевой нагрузки, стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что следует учитывать при выборе крепления.

Стропильная система представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

  • мауэрлат;
  • стропильные ноги;
  • долин;
  • коньковые балки;
  • шестерни;
  • токарная обработка.

Чтобы понять, как все части стропильной системы соединяются друг с другом, необходимо узнать, из каких узлов она состоит, какие крепления используются в каждом конкретном случае и какие они бывают. При сборке несущей конструкции крыши используются как стальные, так и деревянные крепежи.

Основные соединения стропильной системы

Прежде чем стыковать мауэрлат и стропила вместе, первый нужно будет прочно прикрепить к стене.Мауэрлат представляет собой толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возлагаемые на этот элемент несущей конструкции, — распределение нагрузки от стропил, веса толя и осадки по всей стене, включая внутренние опоры. Другими словами, мауэрлат – это основа всей крыши. Он ставится на ось стены и крепится к ней. В этом случае существует несколько способов подключения.

Первый способ. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армопояс, в который сразу через каждые 2 м вставляются металлические шпильки под резьбу М12.В этом способе в качестве крепления мауэрлата к стене будут выступать дюбели, которые проходят через брус и притягиваются к стене с помощью гайки и шайб. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без мауэрлата, а стропила крепятся непосредственно на шпильки, заложенные в процессе кладки кирпича.

Второй метод. Еще один достаточно доступный способ стабилизации стропильной системы – крепление мауэрлата к стене проволокой. Для этого нужно проложить середину проволоки между рядами кирпичей за 3 ряда до окончания кладки.Его длина должна быть достаточной для связывания и притягивания мауэрлата к стене. Также можно обойтись без мауэрлата и закрепить стропила проволокой прямо к стене. Но такое соединение будет давать точечную нагрузку на стену, что может сказаться на ее целостности.

Схема крепления стропильной ноги к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть висячими или располагаться слоями.

Жесткое и скользящее соединение нижней части стропил с мауэрлатом

Соединительные узлы в этом случае будут деревянными и могут быть нескольких видов:

  1. Зуб, на который действует только давление.
  2. Зуб с шипом и давлением.
  3. Остановка прямо на балке.

Однозубая врезка применяется для крыш с большим углом ската, где угол между мауэрлатом и стропильной ногой превышает 35°. Для этого в стропильной ноге придется выпилить зуб шипом и создать для него гнездо в мауэрлате. Использование раструба позволяет избежать бокового смещения стропил. Насечка с двойным зубом используется для устройства пологих крыш. Последний метод используется редко.

В последнее время деревянные крепления для стропил все чаще заменяют металлическими, так как это позволяет не только добиться большей надежности, но и значительно снизить затраты на их монтаж. Поэтому в качестве дополнительных креплений используются металлические стропильные болты, скобы, пластины, хомуты, петли и различные уголки.

Самый распространенный способ жесткого соединения – забивание гвоздей с боков под углом в мауэрлат. Таким образом, в ней происходит внутреннее пересечение.Далее для окончательной фиксации соединения вертикально забивается третий гвоздь. Еще один способ предотвратить сползание стропил в сторону – закрепить стропила по бокам металлическими уголками.

Схема подвижных креплений стропил в нижней части применяется для домов, построенных из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как в процессе эксплуатации стропильная система находится в движении за счет изменения своих физических характеристик, то есть усадки здания.

Жесткая схема крепления в данном случае не допускается, так как такие перемещения могут привести к разрушению стены.Это означает, что точки крепления должны быть подвижными. В таких случаях применяют специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продольным отверстием для креплений. Скользящий интерфейс в этой застежке обеспечивает два уровня свободы за счет свободного движения одного из компонентов застежки.

Соединение конькового узла

Коньковое соединение стропильной системы можно получить тремя способами: встык, внахлест и по коньковому брусу.

Крупон.Верх стропил необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная нога также под прямым углом, но с наклоном в другую сторону. Кроме того, они соединяются друг с другом в верхней точке гвоздем, который необходимо вбить в торец стропил, захватив противоположный конец. Помимо гвоздей, для более прочного соединения стыков используются специальные пластины. Таким креплением может быть как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая двусторонняя фиксирующая пластина. Для его сборки используются шурупы или гвозди.

Следующие два метода будут аналогичны первому, но будут иметь небольшое отличие. При креплении внахлест верхние части стропил будут стыковаться между собой боковыми сторонами. Последний вариант реализуется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковым брусом. В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые шпильки с шайбами ​​и болтами.

Если для усиления стропильной системы используются фермы, необходимо будет установить необходимое количество диагональных связей для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам.Наличие подкоса и подкоса (стропильных ног) в несущей конструкции делает фронтоны дома более устойчивыми. Раскос устанавливается, упираясь верхней частью, а нижняя в основную балку. Подкос помогает снизить нагрузку на стропила в центре. Его сборка происходит под углом 45°. Диагональные связи скрепляются хомутами, уголками, пластинами.

Типы и особенности металлических стропильных креплений

Если раньше мастера использовали деревянные элементы в виде крепежа (бруски, шайбы, штифты, металлические скобы, деревянные шпильки, клинья), то сейчас такие способы уступают более современным видам.На строительном рынке представлен большой выбор металлических креплений, которые теперь намного прочнее и значительно облегчают процесс. В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5...3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам, чем любой другой материал. Кроме того, соединители стропил выпускаются любых размеров и позволяют выполнять технологический процесс с высокой точностью.

Металлические стропильные детали, которые могут быть перфорированы и прибиты гвоздями, включают:

  • лента монтажная перфорированная;
  • рожков;
  • пластин;
  • балочная опора
  • ;
  • опора
  • бар;
  • проволочная стяжка;
  • саморезы;
  • болты
  • с гайками;
  • уголков Кыргызской Республики;
  • Кронштейны ВБ;
  • разъемы ЛК.

Благодаря использованию перфорированных изделий он достаточно прочен во всех частях системы и обеспечивает хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие множественных отверстий под болты, шурупы и саморезы, с помощью которых осуществляется крепление к дереву. Размер изделия регулируется нарезкой до нужной длины и ширины.

Застежки также могут быть гвоздями. Однако этот тип применения возможен только на заводе методом штамповки, который изгибает коническую часть.Эта операция выполняется с помощью специальных прессов.

Уголки

КР имеют большое количество модификаций, снижающих риск разрыва болтового соединения при естественной осадке конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования с помощью шурупов и гвоздей.

Кронштейны WB применяются для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных полов в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае врезка на стропильной ноге не выполняется, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Соединитель стропил LK используется везде, где требуется соединение стропил и балок. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс выполняется только с помощью шурупов или гвоздей. Используется в строительстве деревянных домов.

Соединители в стропильной системе играют огромную роль. Именно от него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога. Поэтому к выбору типа и способа крепления следует подходить очень внимательно.

  • Главным препятствием для начинающих застройщиков, даже если речь идет о несложной кровле, может стать незнание того, что собой представляют узлы стропильной системы. Как их сделать, чтобы получилась прочная, надежная и устойчивая крыша?

    Проектирование двускатной крыши начинается с выбора стропильной системы, которая должна служить несущей конструкцией. Тип конструкции определяется типом крыши.

    В одном случае стропила представляют собой балки или доски, которые действуют как «каркас» крыши, поддерживающий вес изоляции и кровельного материала.В другом они могут быть составными и состоять из отдельных частей, известных как стропильные ноги.

    Доски и лаги должны пройти специальную пропитку - 90 125 противопожарные и антисептические. Чем лучше он это сделает, тем больше времени это займет. 90 125

    Композитные рамы делятся на два типа: многослойные и подвесные. Выбор конкретной системы, помимо архитектурных предпочтений владельцев, зависит от нескольких параметров кровли:

    • его функциональность,
    • 90 010 количество испытанных нагрузок, в том числе связанных с климатическими особенностями региона.

    Висячие стропила не имеют промежуточных опор и поэтому создают значительную распорную силу, которая передается на стены в горизонтальной плоскости. Для его уменьшения следует использовать рант (деревянный или металлический), который путем соединения ножек завершает треугольную конструкцию. Ноги в нем работают на сгибание и сжатие. Затяжка может быть у основания и в этом случае она служит потолочной балкой (такой вариант чаще встречается на чердаках) или выше.

    Чем выше положение затяжки, тем прочнее она должна быть с одной стороны, а с другой надежнее соединяться со стропилами.

    Погонажные виды устраивают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами. Их концы опираются на наружные стены, а средняя часть на опоры или на внутреннюю стену. Благодаря этому элементы работают по принципу балок — только на изгиб. Вес стропильной системы для сэндвич-крыш той же ширины дома меньше: требуется меньше пиломатериалов и финансовых затрат.

    При устройстве единой конструкции крыши на несколько пролетов висячие и сэндвич-фермы могут чередоваться: на участках без промежуточных опор устанавливаются висячие, где сэндвичные.

    Как правильно установить стропильную систему

    Одним из условий надежности будущей конструкции является правильное расположение точек крепления стропильной системы.

    Стропила скатных крыш обычно имеют не менее трех точек опоры. Их количество может варьироваться в зависимости от размера пролета. При пролете до 10 м требуется одна дополнительная опора, при более высоких значениях их количество увеличивается.
    Висячая конструкция также зависит от ширины пролета.Если он небольшой, затяжку обычно заменяют шиберной задвижкой. По мере увеличения разброса затяжка начинает опускаться и ноги начинают сгибаться.

    Пролет
    Стропила висячие до 9 м опираются на переднюю бабку - специальный вертикальный брус. Концы ножек крепятся к верхнему концу скобами или хомутами, бабка стягивается хомутом.
    до 13 м - армирование осуществляется раскосами. Верхние концы упираются в ножку, а их длина между опорами не должна превышать 5,5 м, а нижние концы в бабку.
    до 17 м, ноги в нижней части усиливают с помощью, для верхней части используют стропильную систему: затяжка крепится к двум шпинделям, а между ними монтируется перекладина.

    Как правильно крепить стропила

    Независимо от того, заменяется или устанавливается стропильная система в новом доме, необходимо соблюдать определенные правила.

    Простая фиксация ноги и балки может быть даже разрушительной - при давлении на стропила конец балки начинает скользить по балке, что приводит к разрушению крыши .90 125

    Во избежание проскальзывания и обеспечения надежности используются следующие типы соединения:

    • зазубренный зуб,
    • зуб с нажимом,
    • давление на конце балки.

    Можно использовать два зубца - зависит от угла наклона. Кроме этого соединения, для фиксации используются и металлические уголки.

    Основные узлы каркаса крыши

    Крепление к балке

    90 200

    • В пятке стропила делается зуб с шипом, в брусе вырезается упор с соответствующим гнездом под острие.
    • Глубина гнезда составляет примерно 25-30% от толщины балки.
    • Срез производится на расстоянии 0,25-0,4 м, начиная от края нависающей балки.
    • Как правило, одиночный зуб изготавливается вместе с шипом, не допускающим бокового смещения. Вот почему это соединение называется зубом «шип и стоп».

    Для полой крыши с углом ската менее 35° стропильные ноги устанавливаются так, чтобы опорная поверхность на балке увеличивалась.Для этого используйте рез с двумя зубьями:

    • с двумя шипами;
    • нажимной с шипом и без;
    • два шипа в замке.

    Все соединения в конструкции выполняются с помощью соединителей:

    • металлические - шурупы, гвозди, шурупы с шайбами, различные уголки;
    • деревянные - балки, треугольные накладки (накладки), шипы.

    До мауэрлата:

    Есть две технологии, согласно которым.

    Жесткий - в этом исполнении полностью исключена возможность каких-либо ударов (смещений, скручиваний, изгибов, перекручиваний) между этими конструктивными элементами.Для достижения аналогичного результата:

    • при креплении использовать уголки с подшитой опорной планкой;
    • на ножке делается седло (разрез), полученное соединение дополнительно закрепляется проволокой, гвоздями и скобами. Гвозди прибиваются с боков, друг к другу под углом (они пересекаются внутри мауэрлата), затем в вертикальном положении забивается третий гвоздь. Это более распространенный способ монтажа.

    Скользящее (шарнирное) - аналогичное соединение, имеющее два уровня свободы, получается за счет использования специальных соединителей, допускающих свободное перемещение одного из соединяемых элементов (в определенных пределах).

    Можно выделить следующие варианты скользящего крепления стропил и мауэрлата:

    • делается врез, после чего укладываются стропила с врезом на мауэрлат:
    • элементы соединяются по диагонали двумя гвоздями друг к другу;
    • соединяются одним гвоздем, который прибивается вертикально сверху вниз к корпусу опорной балки ногой;
    • Альтернативой гвоздям могут быть стальные пластины
    • с отверстиями для гвоздей;
    • закрепить доски к мауэрлату скобой;
    • высвободить стропильную ногу за стену и произвести одинарное крепление крепежными пластинами;
    • используют специальные стальные соединители - «бегуны».

    Во всех этих случаях нога опирается на мауэрлат, но при движении компоненты системы имеют возможность перемещаться относительно друг друга.

    Такое сочетание особенно важно в случае деревянных домов, построенных из бруса или оцилиндрованного бревна, которые со временем дают усадку. Использование жесткой связи может нарушить целостность стен.

    Стропильная система может быть «плавающей» или жестко закрепленной. Плавающая крепится на специальные кронштейны, которые позволяют деревянному каркасу «сесть» одновременно с усадкой пиков и не дают им нависать над коньковым бревном.90 125

    Установка конька

    Существует три способа соединения коньковой секции.

    Krupon
    Верхний край стропил подрезается под тем же углом, что и угол крыши, но напротив нужных стропил с противоположной стороны, подрезается таким же образом. Обрезка углов обычно выполняется по шаблону. Для крепления под коньком используются два гвоздя (150″) и более. По одному гвоздю под углом вбивают в верхнюю плоскость первого и второго стропила, при этом они должны войти в срез противоположного.Коньковый стык дополнительно укрепляют, подкладывая сбоку деревянную пластину или металлическую пластину, которую притягивают шурупами или гвоздями.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно установлена ​​вся несущая система. А основные его элементы – это стропила. Вся система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и выдвигают дополнительные элементы, такие как подкосы, подкосы, ригели, боковые прогоны, опорные стойки и подкосы.Стропильные ноги вверху соединяются с коньковым брусом, а их нижние края очень часто упираются в несущие боковые стены здания.

Так как на мауэрлат приходится самая большая нагрузка, то его делают из прочного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но, в принципе, размер составляет от 150×150 до 200×200 мм. Этот несущий элемент предназначен для равномерного распределения нагрузки со всей кровли и стропильной конструкции на несущие стены здания. Стропила крепятся к мауэрлату по-разному.Их подбирают локально, в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности узлов соединения «стропила - мауэрлат»

В первую очередь мауэрлат имеет скользящие и жесткие стропила.

1. Выдвижные ручки состоят из двух отдельных частей, одна из которых может перемещаться относительно другой.

Эти застежки могут быть выполнены в различных вариантах - закрытые и съемные.


  • Ручка закрытая состоит из уголка, который крепится с одной стороны к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальную петельку с пазом. В него устанавливается металлическая петля с отверстиями для крепления к стропилам. За счет свободной, незакрепленной вертикальной стороны уголка крепление позволяет при необходимости немного сместить стропила, не вызывая деформации стен здания.

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в петельку, а просто после установки отгибается верх вертикальной угловой полки, тем самым фиксируя соединение.
Видео: пример установки подвижного кронштейна на стропильную ногу и мауэрлат

2. Существует еще много видов жестких креплений. Их выбирают в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа сборки на мауэрлат.


Сюда входят металлические уголки различных размеров, крепеж ЛК, который надежно зафиксирует стропила, устанавливается съёмником, не повреждая его крепежными шурупами или гвоздями.

  • Захваты LK производятся в нескольких размерах, поэтому их можно подогнать под брус или доску любой толщины. Толщина металла, из которого изготовлены эти крепления, составляет 2 мм, независимо от их размера. В зависимости от размера застежки имеют разную маркировку.
Применение Размеры в мм 90 326
ЛК-1Л 40 × 170
ЛК-2П 40 × 170
LK-3L 40 × 210
ŁK-4P 40 × 210
LK-5L 40 × 250
ЛК-6П 40 × 250

Следует отметить, что данные крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате - они также используются для фиксации узлов «балки перекрытия - мауэрлат».


Основным преимуществом этого соединителя является максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Крепление пиломатериалов к мауэрлату уголками осуществляется с двух сторон, что обеспечивает необходимую жесткость.

Есть уголки для крепления стропил без врезов. Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Они изготовлены из металла толщиной 2; 2,5 или 3 мм.


90 332 140 × 140 × 65 × 2,5 90 332 105x172x90x3,0 90 332 145 × 145 × 90 × 2,5 90 332 145 × 70 × 90 × 2,5
Применение Размер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм 90 326 90 325 Назначение 90 326 90 325 Размер 90 164 (длина, высота, ширина, 90 164 1 толщина металла) 964 в мм 90 326
Уголок усиленный 105 × 105 × 90 × 2 Уголок усиленный КП5
Уголок усиленный 130 × 130 × 100 × 2 Уголок усиленный КП6
Уголок усиленный 105 × 105 × 90 × 2 Уголок усиленный КП7
Уголок усиленный 50 × 50 × 35 × 2 Уголок усиленный КП8
Усиленный уголок 70 × 70 × 55 × 2 Усиленный уголок KPL1 90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок 90 × 90 × 40 × 2 Усиленный уголок KPL11 90 × 90 × 65 × 2
Уголок усиленный КП1 90 × 90 × 65 × 2,5 Уголок усиленный КПЛ2 105 × 105 × 90 × 2
Уголок усиленный KP11 90 × 90 × 65 × 2,5 Уголок усиленный KPL21 105 × 105 × 90 × 2
Уголок усиленный КП2 105 × 105 × 90 × 2,5 Уголок усиленный КПЛ3 90 × 50 × 55 × 2
Уголок усиленный КП21 105 × 105 × 90 × 2,5 Уголок усиленный КПЛ4 70 × 70 × 55 × 2
Уголок усиленный KP3 90 × 50 × 55 × 2,5 Уголок усиленный KPL5 50 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP4 70 × 70 × 55 × 2,5 Угловой усиленный KPL6 60 × 60 × 45 × 2

О некоторых углах, показанных в таблице, следует добавить еще несколько слов, так как их описание требует уточнения:

- КР 11 и КР21 - усиленные уголки, часто обозначаемые ДО П1 и КП2.Эти элементы имеют овальное анкерное отверстие, что снижает риск срыва болта в случае усадки.


- КР5 и КР6 - уголки для крепления элементов с повышенной несущей нагрузкой. Уголок ДО Р6 также оснащен овальным проемом и рекомендуется к использованию при создании стропильной системы на новом доме, который будет продолжать давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже тяжелых конструкций.


- Уголок ДО М изготавливается из перфорированной стали и применяется для крепления стропил большого сечения.Особенно подходит для деревянных построек. Этот уголок очень надежно фиксирует элементы конструкции, и при его использовании не нужно вставлять стропила в мауэрлат – нужно только предварительно вырезать соответствующий уголок.


- Уголок КМРП применяется для крепления частей стропильной системы под прямым углом, в том числе стропил с мауэрлатом. Также он отличается от обычных уголков удлиненным отверстием, позволяющим смещать усадку, не повреждая крепежный болт. Его можно использовать в проекте, где нельзя связать один элемент с другим.

Уголки КМРП

изготовлены из стали толщиной 2 мм. Доступен в трех вариантах:

Угловая маркировка Размеры в мм
а б С
КМРП1 60 90 333 90 332 60 90 333 90 332 60
КМРП2 80 90 333 90 332 80 90 333 90 332 80
КМРП3 100 100 100
  • Еще одним вариантом крепления стропил к мауэрлату является установка их между двумя досками, обрезанными под определенным углом, и дополнительно внизу, закрепленными металлическими уголками или соединителями ЛК.

Этот тип крепления обеспечивает хорошую жесткость и надежность. Этот способ подходит в тех случаях, когда стропило нужно зафиксировать под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив за вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил к мауэрлату, изготовленному из бруса не слишком большого сечения. Делается это путем армирования бруса деревянной обшивкой необходимой толщины.

Крепление с арматурной шайбой

Отрезки досок крепятся к мауэрлату гвоздями или саморезами в местах установки стропильных ног.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Стропильные ноги надежно крепятся к стене стальной проволокой, которая крепится к забитому стальному шарику.

  • Помимо описанных выше способов крепления стропила прибиваются к мауэрлату скобами. Следует отметить, что этот способ достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильной фиксации этих элементов стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление по старинке - скобами

Скобы могут быть разного размера, забиваются в разные стыки.

  • Другим застежкой, которая служит вспомогательным средством, является перфорированная лента ТМ. Применяется для усиления застежки, если требуется дополнительное крепление.

В некоторых случаях этот элемент может быть необходим, поэтому его также нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Характеристики кровельных систем

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания.Каждая из систем имеет свои дополнительные фиксирующие или натяжные элементы.


Стропила

Система с многослойными стропилами отличается тем, что помимо несущих стен имеет одну или несколько точек крепления. За счет этого большая часть груза снимается с боковых стенок.


В качестве дополнительных несущих элементов используются боковые стойки и «бабка», которые поддерживают и крепятся к потолочным балкам. В свою очередь сами балки одновременно служат ребрами жесткости конструкции, а также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.


Стропила крепятся к мауэрлату чаще всего с помощью скользящих соединений, которые могут перемещаться при усадке или деформации стен, оставляя конструкцию крыши нетронутой. Это особенно важно учитывать при новостройках, так как любое вновь построенное здание обязательно даст усадку из-за перепадов температур и подвижек грунта.

Висячие стропила

Висячие стропила названы потому, что не имеют опоры, кроме двух несущих боковых стен.Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством здания. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши ложится на мауэрлат.


Для крепления висячих стропил к мауэрлату используются жесткие крепления без свободы перемещения, так как рамная конструкция имеет всего две точки опоры.


Висячая стропильная система является распорной и поэтому оказывает большое давление на стены.


Для снятия части нагрузки со стен здания используются дополнительные элементы, такие как подкосы, «бабки» и ригели, подтягивающие систему к коньковому брусу и равномерно распределяющие нагрузку по всем стенам.Ригели устанавливаются параллельно балкам потолка и стягивают стропила. Без этих лишних деталей конструкция может стать ненадежной.

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и долговечной, помимо оптимального способа соединения, следует подобрать соответствующее деление стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (и длины между точками опоры), а также конструкции крыши.

В этой таблице вы можете получить информацию о параметрах, необходимых для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм 90 326 90 662 Длина стропильных ног в мм 90 326
3000 3500 4000 4500 5000 90 333 90 332 5500 6000
600 40 × 150 40 × 175 50 × 150 50 × 150 50 × 175 50 × 300 3
90 332 75 х 200 3 0 7 х 200 3 90 332 75 × 200 90 332 100 100 × 2003333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 3 0 100 х 200 9 32 100 × 250 9 333333. 100 × 250 9 33332 100 × 2503333333333333330 33332 100 × 250333333333333333333333333332 100 × 25033333
900 50 х 150 50 х 175 50 х 200 75 х 175 75 х 175
1100 75 × 125 75 × 150 75 × 175 75 × 175 75 × 200
1400 75 х 150 75 х 175 75 х 200 75 х 200 75 х 200 100 х 200 3 0 100 х 200
1750 100 × 150 75 × 200 75 × 200 100 × 200 100 × 200 100 × 250 100 × 250 100 × 250 100 × 2503333333333333330
2150 100 х 150 100 х 175 100 х 200 100 х 200 100 х 250 100 х 320 9 90 320 9

Используйте в статье на нашем портале.

Цены на различные виды креплений стропил

Соединители стропил

Несколько правил крепления стропил к мауэрлату

Чтобы крепеж был надежным, необходимо соблюдать ряд правил, предусмотренных для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то их необходимо крепить к деревянным соединительным деталям с особой тщательностью - качественными саморезами необходимой длины.
  • Если стропила совпадают с прорезями в мауэрлате, необходимо тщательно выверить размеры. Это обеспечит плотную, надежную установку стропил в подготовленный вруб, который должен иметь глубину ⅓ мауэрлата. Однако следует помнить, что такое правило будет верным только в том случае, если мауэрлат сделан из прочного бруса сечением не менее 150×150 мм.

  • Чтобы не ослабить мауэрлат, чаще всего в самой стропильной ноге делают пропилы под нужным углом, а кроме того, уголками затем фиксируют узел.При этом врез не должен превышать ¼ толщины стропил. Эта ручка жесткая и может использоваться в висячей стропильной системе.

  • При использовании болтов для крепления стропил с откосами, стяжками и другими деревянными элементами необходимо установить на болт шайбу или металлическую пластину во избежание затопления гайки в древесине и тем самым ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только гвоздями или саморезами считается ненадежным, поэтому необходимо использовать уголки или другой металлический крепеж различной конфигурации.

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая система или сэндвич-система, их целесообразно крепить к мауэрлату скользящим креплением, особенно если кровельное покрытие достаточно тяжелое.
Видео: несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит долгое время без деформации под воздействием различных внешних воздействий, если расчет всех элементов выполнен правильно, правильно подобраны и установлены все крепления.

В любом здании основными элементами, подвергающимися максимальной нагрузке, являются фундамент, стены и крыша. Качество сборки кровли во многом зависит от того, правильно или нет установлена ​​стропильная система. Если места крепления стропильной системы не соответствуют указанным требованиям, то без ремонтных работ такая крыша не прослужит и минимального срока службы.

Требования к стропильной системе

Стропильная система каждой крыши должна соответствовать таким важным требованиям, как:

  • Максимальная жесткость.Каждый узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не деформируясь и не смещаясь. Треугольник, полученный при укладке стропильной системы, должен обеспечивать жесткость конструкции и ее максимальную устойчивость;
  • Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала выбирается материал, используемый для стропил. Обычно выбирают дерево, но для тяжелых крыш можно использовать и металл.

    Важно! Для предотвращения порчи стропил, их гниения и образования грибка на древесине их обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции – антикоррозийными составами.

  • Использованы высококачественные материалы. Древесина, используемая в качестве стропильных ног, должна быть без трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

  • Висячие стропила;
  • Стропила крыши.

Висячая стропильная система

Эта система оптимальна в случае двускатной крыши, когда пролет между стенами не превышает 6 метров, но при установке доборных элементов подходит и для более широких проемов.Мауэрлат служит нижним основанием опоры, а верхняя часть конструкции примыкает друг к другу. В эту конструкцию также входит герметизация – необходимая для разгрузки стен за счет уменьшения шага стропил. Раскосы балок устанавливаются ниже стропильных ног и могут использоваться как балки перекрытия.

Внимание! Роль затяжки может выполнять не деревянный брус, это может быть и перекрытие из железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован второй этаж.

Если затяжка находится выше низа стропильной системы, она называется задвижкой. Важными моментами в устройстве данного типа стропильной системы являются:

  • Свес крыши не должен опираться на нижнюю часть стропильных ног, выставленных наружу стены. В такой ситуации лучше всего использовать кобылку (ширину свеса задаем в пределах одного метра). Благодаря такому расположению стропил она опирается на мауэрлат. Сечение бруса для кобылки меньше, чем для стропила;
  • Для придания кровле дополнительной жесткости и предотвращения ее раскачивания и повреждения сильными порывами ветра к скату, к мауэрлату со стороны конька прибивается ветровая планка;
  • При влажности материала, используемого для обустройства стропильной системы, более 18 %, необходимо предусмотреть погрешность, которая вызовет постепенное усыхание древесины.Поэтому крепеж должен быть болтовым или шурупным, а не гвоздевым.

Стропильная система

Такая схема используется для крыш с шагом 10 м (максимум 16 м). Уклон можно сделать под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или несущие колонны. Сверху основной опорой для стропил служит коньковый прогон, а снизу эту функцию выполняет мауэрлат. Внутренняя балка поддерживается внутренней стеной или стойками.Из-за возникновения только вертикальных нагрузок затяжка не требуется.

При пролете 16 метров коньковый прогон заменен двумя боковыми конструкциями, которые будут опираться на стойки.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как подкосы и ригели.

Особое внимание при устройстве крыши с использованием наслонной стропильной системы следует обратить на следующие нюансы:


Особенности расчета стропильной системы двухскатной крыши показаны на видео:

Основные узлы стропильные системы

Основными узлами стропильной системы являются:

  • Стропила.Они выполняют роль каркаса, поддерживая внутренние и внешние элементы кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
  • Мауэрлат. Это своеобразный фундамент крыши, представляющий собой балку, на которую крепится вся конструкция. Выполняет важную функцию – равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
  • Выполнить. Предназначен для соединения стропильных ног между собой и может располагаться как сверху, так и сбоку;
  • Затяжка. Используется для крепления стропил к нижней части конструкции;
  • Скобы и распорки.Обеспечить максимально устойчивое расположение стропильных балок;
  • Коньки. Соединение скатов крыши;
  • Дзерлатка. Это продолжения стропильных ног, которые иногда обустраиваются;
  • Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
  • Порог. Перекладина необходима для распределения нагрузки.

Помимо вышеперечисленных элементов, в конструкции предусмотрены узлы крепления стропильной системы крыши. При их выполнении необходимо придерживаться определенных правил.

Важно! Делать простую фиксацию основания к ригелю категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Должны применяться следующие виды крепежа:

  • С упором на торец ригеля;
  • Зубья полностью полые;
  • Зубы в шип.

Количество зубьев необходимо подбирать в зависимости от уклона ската, а дополнительной надежности конструкции можно добиться металлическими уголками.

Основные узлы крепления стропильной конструкции:

  • Узел жгутовый;
  • Мауэрлатный узел;
  • Ребристый узел.

Узел бруса

При таком узле соединения элементов в стропилах в шип делается вставка зуба, а в поперечном сечении поперечного сечения делается выемка, соответствующая зубьям. Такое углубление или гнездо не должно превышать 30% толщины древесины.

Крепление осуществляется специальной фурнитурой с металлическими уголками или деревянными балками, шипами и крышками.

Внимание! Если кровля выполнена из легких материалов и уклон ската не превышает 35°, то основания опор следует располагать так, чтобы они примыкали к площади большей, чем сама балка.

Мауэрлатный узел

Такое крепление может быть выполнено с помощью жесткой или скользящей технологии. Жесткая технология предполагает установку прочной связи между мауэрлатом и стропилом, предотвращающей его проскальзывание, прогибание или выскальзывание.Для этого используются специальные опорные уголки с брусками. Получившийся узел закрепляют проволокой с помощью метизов. При этом гвозди следует забивать по диагонали, чтобы они входили в древесину крест-накрест. Последний гвоздь забейте вертикально.

В случае скользящего монтажа выравнивание осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего перемещать стропильную ногу в необходимом направлении. Для этого на опоры делается обвязка, на которую затем укладывается мауэрлат. Крепится конструкция, как и в предыдущем случае, скрещенными гвоздями.Такой способ расположения узлов соединения позволяет всем узлам стропильной конструкции перемещаться в определенных пределах.

Внимание! Жесткое крепление при неопытности строителей может привести к повреждению стен здания.

Коньковый узел

При этом крепление также может быть выполнено двух видов - встык и внахлест. При стыковом соединении верхняя часть опор срезается с уклоном, а также угол ската кровли.Они опираются на такие же подстриженные противоположные опоры. Крепление производится гвоздями, в количестве двух штук. Их заранее забивают под определенным углом. Швы, образующиеся между опорами, соединяют металлическими накладками или накладками. Во втором случае крепление производится внахлест не торцевыми частями, а боковыми секциями и скрепляется шурупами.

Заявка

При выполнении работ по сборке кровли, укладке стропильной системы обращать особое внимание на то, чтобы не нарушить ход технологических процессов.Это обеспечит прочность, долговечность и надежность конструкции.

Можно ли отобразить крупную деталь на крыше? Вряд ли это получится, ведь здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши со скатами, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, крепиться другие элементы. Окончательная форма крыши будет зависеть от способа сборки и монтажа стропильной системы. Но если работы по созданию крыши проводятся самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть прочность, надежность и даже геометрическая правильность кровли.

Стропильная система представляет собой каркас крыши со скатами, собираемый из самих стропильных ног, а также из мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат представляет собой несущий брус, который укладывается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус монтируется непосредственно по верху крыши в месте соединения двух противоположных стропильных ног под углом .

Проектирование стропильной системы – важная задача, при выполнении которой необходимо правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут приходиться на крышу, а также учесть другие параметры.Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет располагаться возводимый объект. Кроме того, на основе полученных данных рассчитывается толщина стен дома (несущих), подбирается качество и тип материала для самой кровли, рассчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недостатки и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, шпалы, которые будут между ними, прогоны, дополнительные опоры - так называемые стропильные ноги – и другие элементы. Собранная стропильная система обычно опирается на тот же мауэрлат или на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по всему периметру стен. В этом основное отличие данного способа крепления. Если закрепить стропильную систему на балках перекрытия, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка ляжет на узлы крепления и не будет распределяться равномерно по всем стенам.

Внимание! Последнее неприемлемо, если стены построены из кирпича, который со временем разрушится в точках, подверженных максимальному напряжению. А вот для деревянного бункера этот способ вполне подходит.

Стол. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

9,5x320 7,5x20 7,5320 3 10x302
Шаг, см / длина, см 300 90 326 90 325 350 400 450 90 326 90 325 500 550 90 326 90 325 600
60 4x15 4x17,5 5x15 5x15 5x17,5 5x20 5x20
90 5x15 5x17,5 5x20 7,5x17,5 7,5x17,5 7,5x20
110 7,5x12,5 7,5x15 7,5x17,5 7,5x17,5 7,5x20 7,5x20 1 3
140 7,5x15 7,5x17,5 7,5x20 7,5x20 7,5x20 10x20
175 10x15 7,5x20 7,5x20 10x20 10x20 10x25 93x233
215 -
.

Крепление стропил проволокой по газобетону. Правильное крепление мауэрлата к газобетону

Монтаж мауэрлата не сложная задача, но требует определенных навыков и точных расчетов. Компетентный владелец может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома особое внимание уделяется мауэрлату - он выполняет важную миссию при возведении крыши.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются бруски, а к ним уже крепятся стропильные ноги – так нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Мауэрлат можно крепить тремя способами, используя шпильки, анкеры или стальную проволоку. Обычно способ зависит от габаритов здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса.Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

Так как деревянные лаги мауэрлата отвечают за надежное крепление стропильных балок, их необходимо крепить максимально качественно и прочно. В противном случае они не смогут должным образом принять часть груза.

Характеристики подходящей древесины для грунта Мауэрлат

Для этого хорошо подходят колья лиственных деревьев (обычно дуба). Рекомендуемый размер 10х10, по возможности больше - 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

Важно: иногда приходится брать "сырую" древесину, в этих случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам придется каждый год подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины - обязательно регулировать.Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верхнюю часть стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе древесина начнет портиться при контакте с поверхностью стены. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбирать качественный битумный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с бронепоясом - вместе они образуют
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс представляет собой разновидность каркаса из арматуры толщиной 12 мм, которая размещается в специальном желобе.

Вам потребуется:

    Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

    Стержни толщиной 6 мм, для секций армопояса

  • Бетон марки М-200

    П-образные блоки - будут емкостью для арматуры и бетона

    U-блоки помогут оформить паз на поверхности стены, не прибегая к газобетону – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

    У вас должен получиться сплошной "ров" - для этого по углам нужно положить кирпичи с подпиленными сторонами.

    Затем в полученный желоб установите армированный пояс.

    Прикрепите к ремню анкер с резьбой, используйте для этого проволоку и натяните леску или толстую нить в качестве ориентира.

    Теперь можно все это залить бетоном.

    После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона - на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна производиться без перерыва, так сказать, одним махом в нужном количестве.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, применение армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и прочности.

Металлические шпильки - там, где уместно такое крепление

Этот вариант хорош для очень небольших домов или других строений, где нет большой нагрузки на газобетонные стены.Или по каким-то причинам не получается построить армопояс. В остальных случаях металлические дюбели довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не рекомендуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

Этапы работ:

    Для вставки дюбелей в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

    Вставьте дюбели CPT 12 в газобетон.

    Затем наполните шпильку раствором.

    Перед установкой мауэрлатных дюбелей уложите слой гидроизоляции – ею можно покрыть крышу, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

    Установите мауэрлат на утеплитель, надвинув его на шайбы.

    Затяните гайки.

    На стыке мауэрлат тащится вместе с опорами.

Важно: бывает, что во время работы уже есть пики - их лучше убрать. По краям стен уложите бруски, а затем подпилите стропильные ноги – так можно будет отвести тягу от стропил к брусу.

Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный - он хорошо подходит там, где нужно как можно быстрее закрепить мауэрлат к газобетону. Он используется при строительстве небольших, простых зданий. Если в способе со строительными штифтами при необходимости устанавливается армопояс, то все происходит без него. Его преимущество в том, что для работы нужна только стальная проволока.

Рабочий процесс:


    На этапе возведения стены, при кладке газобетонных блоков, между стыками кирпичей вставляется проволока и замуровывается. Делать это нужно так, чтобы его центр был плотно зафиксирован блоками. Монтаж провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до отделки стены.

    Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что деталь будет находиться под кирпичами и концы нужно пробить через отверстие в брусе, заплести его, затем крепко затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, передавая часть нагрузки со стен на себя.

    Не забывайте, что мауэрлат должен крепиться таким образом, чтобы между брусками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

    Деревянные доски должны быть хорошо отшлифованы, чтобы не было трещин и сучков.

    Гидроизоляция является одним из важных моментов – если ее не проложить, между деревом и газобетоном образуется влага, которая очень быстро разрушит древесину.

    "Необработанная" древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае стоит проконсультироваться у опытного строителя.

Видео

При строительстве крыши дома из пеноблоков уменьшайте ее вес, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако, если дом имеет железобетонный каркас, от этой рекомендации можно отступить.

Почему?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал уступает по прочности некоторым другим. При воздействии определенной силы пеноблоки склонны к постепенному износу. И нам не нужна такая судьба.

Как сделать крышу легче?

Сначала нужно использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные перекладины должны быть пустыми. Лучше использовать швеллер на основе ОСБ.

К выбору кровельного материала тоже нужно подходить с умом.Чем меньше он весит, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подходят следующие:

  • Настил
  • медный лист
  • металлическая пластина
  • Оцинкованное железо

Особенности монтажа свесов и откосов

В конструкции крыши дома из газобетона важную роль играет ограждение и угол ее скатов. Особенно, если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдержать определенный угол наклона, снег будет долго оставаться на крыше, нагружая конструкцию.Вскоре это приведет к разрушению кровельного материала и прочим опасностям.

Чем острее угол установки стропил, тем меньшая нагрузка будет ощущаться через стены, быстрее сойдет снег с крыши. И свесы больше не будут находиться под постоянным давлением.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс сборки мансардной крыши.

Строительство чердачной стропильной системы – сложный процесс. Перед началом работы помните о некоторых особенностях установки:

  • Для стропил используются бруски 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
  • Обязательная прокладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
  • Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими опорами
  • Древесина, используемая для строительных элементов, должна быть хорошо просушена и обработана антисептиком и противопожарным средством.
  • Лучше отдать предпочтение хвойным, так как они меньше всего подвержены влиянию влаги.

1 этап - гидроизоляция соединения мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он размещается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

Этап 2 - монтаж мауэрлата

Мауэрлат - деревянный брус, крепящийся по периметру стен дома.

Крепятся анкерными болтами диаметром не менее двенадцати миллиметров. Под ними предварительно просверлены отверстия.

Концы анкеров загнуты в крючок для предотвращения дальнейшего разрыва. Однако есть якоря с распорной системой внизу. Шаг сборки – 10-15 сантиметров. Место крепления находится между стропилами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша газобетонного дома имеет два ската, необходимо два мауэрлата, если с четырьмя скатами, то четыре.

В качестве мауэрлата используется брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

3 этап - возведение стропильной системы

Стропильная система должна быть идеально собрана, так как она является каркасом крыши. И на него ложатся все нагрузки (ветер, дождь и другие). Поэтому важно правильно произвести расчеты с упором на климатические особенности вашего региона. Расчеты сложны, поэтому можно обратиться к профессиональным работникам.

Стропильную систему лучше делать из хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23%.

Чтобы в будущем обезопасить себя от негативного воздействия, связанного с размножением микробов и нападением грызунов, необходимо тщательно пропитать древесину специальными составами, в том числе и противопожарными.

Стропильная конструкция

Стропила висячие и наклонные.

При пролете между стенами менее шести метров допускается установка наклонных стропил.Если пролет в два раза больше, то наклонные стропила используют только при установке дополнительной опоры.

Висячие стропила

устанавливаются при пролете между стенами 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусмотрена.

Подготовка стропил

Ставим стропила с интервалом 60 сантиметров, оставляя проемы для окон. Берем бруски для «ножек» сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом уклона скатов и размера здания (в каждом конкретном случае).

Установка лаг пола

В качестве лаг можно использовать бревно, дерево или доску, которая выходит за край. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Их торцы заделываются двумя слоями рубероида. После укладки балок их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Установка вертикальных стоек

При нарушении кровли газобетонного дома в первую очередь возводятся вертикальные опорные стойки. Они будут служить каркасом для стен.

Высота трибун должна быть не менее двух метров, чтобы на полу было комфортно.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на лагах и дополнительно крепятся металлическими уголками и скобами.

Выберите сечение балки из таблицы.

Между стойками устанавливается чердачная балка. Дополнительно его фиксируют шурупами или другими средствами.

На заранее выбранном шаге монтируется ряд П-образных стоек.Между ними натягивается шнур и проверяется уровнем. Если высота разная, одну из арок демонтируют, а затем регулируют по высоте. Стойки сшиваются между собой брусками одного сечения.

Сборка стоек для коньков

Вы можете сразу установить стойки для коньков. Между ними будет монтироваться сам валик, но можно обойтись и без них.

Монтаж нижних стропил

Теперь нужно установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия.Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами и подготавливаются стропильные ноги необходимой длины. В нижней части на стропильных ногах делаются зарубки, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются скобами.

Монтаж верхних стропил

Необходимо подготовить верхние стропила. Для этого из досок шьется шаблон. Его устанавливают на концах балки перекрытия мансарды, снимают размер и определяют угол скатов.По этому размеру подготавливается необходимое количество стропильных ног, которые затем надежно крепятся к горизонтальным брусьям.

Токарная установка

Из какого кровельного материала выбирают сплошную или редкую обрешетку. Сплошной делается при монтаже тяжелого кровельного материала.

Монтаж кровли

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего монтируются дополнительные элементы кровли – водостоки, защитные лестницы и т.д.

Видео о поэтапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало строительства крыши

Монтаж балок стропильной системы

Крепление стропил

Как только достроим коробку дома, пора приступать к кровле и они всегда начинаются с мауэрлата. С этой конструкцией мы сталкиваемся постоянно, но не всегда знаем, что она так называется.

Кровля и пеноблок

Итак, определимся, что это такое. Именно с этого устройства начинается крыша, как мы уже говорили, и представляет собой мауэрлат, простой брус или даже бревно, подтесанное снизу.

Балка расположена по периметру наружной стены. И если возведение стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то и крышу проектируют с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Говорят, что мы считаем обязательным условием наличие мауэрлата.

Конструкция

С назначением бруса, или как его называют в строительных кругах - "мурлата", все и так понятно, он служит опорой для деревянных стропил. То есть понятно, что крыша у нас деревянная, ну или хотя бы навес.

Мурлат также распределяет нагрузку, создаваемую давлением на крышу. Здесь нужно понимать, что мы можем укреплять стену из пеноблоков или нет, но на распределение нагрузки это не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это не имеет большого значения, балка, проходящая по периметру стены, распределяет и рассеивает давление. К тому же наш кровельный материал может быть достаточно тяжелым, особенно если в качестве кровельного материала мы выбираем керамическую черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок – это материал, мало чем отличающийся от кирпича по своим физическим свойствам. На:

  • Менее плотный.
  • Более гигроскопичен.
  • Менее прочный после установки на него балки крыши.

Это значит, что мы явно понимаем, как строить стену из пеноблоков, но не факт, что она будет готова для крыши. Давайте объясним.

Пенобетон не выдержит без деформации ни крепление, ни сама балка, поэтому используем бетонную ленту.

Ремень

Сразу скажем, что ничего сложного в изготовлении бетонного пояса нет. Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже делали с фундаментами. Повторим, если фундаментные работы прошли.

В первую очередь подготавливаем все элементы ремня:

  • Фурнитура. Выбираем сечение 12 или 10 мм, хватит даже с запасом! Наша арматура пойдет не только в бетон, но и в качестве закладной на стену.
  • Песок, гравий, цемент. Придется замешивать бетон, а если понадобится клей перед возведением стены из пеноблоков, то здесь все будет из бетона.
  • Детали опалубки. Остатки фундаментных работ можно смело использовать, ведь такого большого количества материала нам не понадобится.

Монтаж

Самое сложное в ленте – это установка опалубки, а самое трудоемкое – заливка бетона. Давайте установим решетку шаг за шагом.

Важно! Приходится выдерживать проектную высоту стен, а для этого просто не докладываем последний ряд пеноблока. Это значит, что наша полоска будет примерно 30 см в высоту и 20 в ширину. Эти параметры плюс длина стен нам нужны, чтобы знать, сколько бетона понадобится на все работы.

Итак пошагово наша работа будет выглядеть так:

  • Соединяем прямоугольные конструкции с арматурой. Можно использовать вязаные или пластмассовые детали.Главное, не обвязывать конструкции шире стены, пусть это будет 15х15 см, этого будет вполне достаточно.
  • Затем оформляем ипотечные кредиты. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, а нам под мауэрлат и крышу нужно связать пояс и стену, поэтому арматуру забиваем прямо в стеновой камень по вертикали.
  • Собираем детали опалубки на земле. Завязываем их плотно. Затем сверлим отверстия через каждые 50-80 см и протягиваем через них проволоку, которая будет натягивать детали опалубки на стену.
  • Поднимаем опалубку и закрепляем на пеноблоке, дополнительно стягиваем проволокой, внутри опалубки дополнительно делаем распорки. Разумеется, все это делается после примерки. Усиливающий элемент должен находиться на стене.
  • Залить все бетоном.

В любом случае возведение стен из пеноблоков предполагает отделку, поэтому не страшно, если при установке опалубки мы нанесем на стену несколько косметических дефектов. Бетон делаем не очень жидким, чтобы он не вытекал из мелких щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к монтажу мауэрлата.

Несущая

Сначала пропитываем поверхность бетонной полосы. Сделать это можно мастикой или простым рубероидом.

Это событие спасет древесину и предотвратит ее гниение. Саму балку разместим почти посередине армопояса.

Важно! Подходящее для «мурлата» сечение бруса определить достаточно сложно, можно предложить 150х150 мм, но это не обязательный размер в каждом случае.

Предварительно балку необходимо обработать антисептиком и проложить по периметру для первичной проверки.

Крепеж

Существует несколько способов крепления бруса, но мы выберем тот, который подходит нам по соотношению цена-качество.

Сначала рассмотрим анкерные болты. Чтобы он работал идеально правильно, нам придется закрепить его в ремне даже во время заливки.

Это еще раз говорит о том, что все решения нужно принимать до начала работ, давайте пошагово пройдемся по этому варианту:

  • Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае это минимальная длина 350 мм.
  • Когда бетон затвердеет, положите на него доску и отметьте расположение всех анкеров.
  • Все точно переносится на луч.

Важно! Как правило, как бы ни были установлены анкеры, при бетонировании они все равно будут прогибаться. Не страшно, когда не держится одна линия, хуже, когда угол наклона большой. Так что смотрим сначала.

  • Ставим мауэрлат на анкер.Здесь вступает в действие правило головоломки. Это все равно, что демонтировать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, совсем наоборот. Ставим брус на анкер и постепенно проталкиваем его.

Совет! Сверлим отверстия под анкер снизу балки, стараясь сделать сверло почти нулевым сечением болта. Если брус будет тугим, это не страшно, его всегда можно доделать, но если наши отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет обеспечить необходимую жесткость.

  • Затем затяните болты гайкой. Стягиваем их равномерно по всей длине балки.

А вот вторая инструкция позволит нам полностью сэкономить на креплении, ведь если честно - анкеры довольно дорогое удовольствие. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашему старому знакомому, простой арматуре сечением 12 мм.

Мы использовали его во всей конструкции, и перед тем как класть стену из пеноблоков, мы его подготовили, использовали для полосы и тут он пригодился.

Устанавливаем поэтапно следующим образом:

  • Просверливаем сверлом 12 мм как мауэрлатную балку, так и бетонную ленту.
  • Вставляется кусок арматуры, у нас должно быть не менее 35 см.
  • Используйте «тугой» кузнечный молот, чтобы вбить его в балку и бетонный пояс.
  • Согните конец и воткните в дерево.
  • Повторяем процесс с другой застежкой.

Заявка

А в представленном видео, в этой статье вы найдете дополнительную информацию на эту тему.

Пеноблоки

– отличный выбор для строительных работ. Они сочетают в себе конструктивные функции и теплоизоляционные свойства. Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. По этой причине у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попробуем разобраться в существующих способах изготовления этого строительного блока.

Типы крыш

Для возведения крыш из пеноблоков используются все известные варианты.Пожалуй, можно разделить их на два типа — плоские и наклонные.

Нет проблем с первым вариантом. На стены укладывают плиты перекрытий, укладывают кровельный пирог. Воздействие нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которых держится крыша, будут в тех же условиях, если бы стены стен были дополнительно возведены и верхние перекрытия упирались бы в них.

Есть еще варианты скатных крыш:

  • тощий к;
  • пик;
  • чердак;
  • тазобедренный или вальмовый;
  • пуловер.


Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, так как ставят стропильную конструкцию, поддерживающую потолок.

Воздействия нагрузок от стропильных ног, если они крепятся непосредственно к стенам, будут точечными, из-за этого возникают проблемы с обустройством кровельных креплений к материалу в виде пеноблоков. Но сначала нужно разобраться с функциями стропильных систем.

Уже понятно, что главная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и поддерживающие крышу. Они делятся на две группы:

  • прислоняющиеся - опирающиеся с обоих концов на стену, стойки или мауэрлат;
  • подвесной - опирается только на нижние концы, а верхние концы свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Крепление

Позаботимся о последовательности работы.

При наличии армопояса

Конструкция надежна благодаря наличию.

Монолитный пояс представляет собой пояс из железобетона по верхнему периметру стен. Его можно укладывать в блоки и другие штучные материалы.

Основное назначение – скрепление кладки и равномерное распределение нагрузки на все существующие стены. При укладке на ячеистый бетон создает дополнительную защиту поверхности от проколов.

Монолитное армирование может быть выполнено в опалубочной конструкции, но чаще всего ряды блоков укладывают с обеих сторон стены, образуя лоток.Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Набивка ремешка немного усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и делает более долговечным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, так как не нужно много стального материала и бетонного раствора.


Если строится крупный объект или предполагается тяжелая кровля, то обязательным считается устройство армированного пояса.

Мауэрлат на пеноблок укладывать нельзя, стропила к армопоясу будут крепиться без него.Но было бы лучше, если бы этот элемент присутствовал, так как застежка легче вставляется в древесину.

Как крепить мауэрлат к пеноблоку? Элемент монтируется двумя способами:

  1. Анкеры устанавливаются при заливке бетонной смеси. Для них в мауэрлате сверлятся отверстия, которые нужно затянуть в бетон гайками. Этот метод надежен, но он основан на точной маркировке центров отверстий.
  2. Мауэрлат засверливается под дюбели после укладки на бетон.Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Дюбели дополнительно фиксируются клеем или необходимо будет использовать распорные анкеры.


Следует отметить, что гидроизоляционный слой обязательно укладывается между стеной и мауэрлатом.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они упираются в мауэрлат, кроме того можно оформить уголки по краю. Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз для более надежной фиксации и исключают вероятность того, что они сдвинутся вдоль стены при разрушении угла.

Желающие могут обвязать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже допускается.

Опорная балка усилена стальными пластинами на стропилах, которыми она упирается в мауэрлат. Дополнительно по всей поверхности армируется металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы. Фиксировать такое давление можно не металлической пластиной, а еще двумя планками, которые создадут дополнительное давление.

На конце каждой стропильной ноги можно установить V-образное углубление для поддержки мауэрлата.Но в этом случае стропила не будут выходить за пределы стены.

Помните, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные свесы крыши, а значит, освобождать стропильные ноги.

В качестве аксессуара можно использовать зажимы из проволоки, металлической ленты и других материалов. Они охватывают стропила, оттянутые вниз. Хомут крепится шпильками к внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности стыка кровли и стены.

Без бронепояса

Как в этом случае крепить крышу к пеноблоку?

Здесь следует отметить, что этот способ более легкий – элементы рубероида укладываются на поверхность стен. Этот вариант хорош для самостоятельно построенных хозяйственных построек.

При монтаже кровли особое внимание уделите мауэрлату. Без него крепить стропила к стенам из пеноблоков не рекомендуется. Элемент будет равномерно распределять силы нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

К блочной стене мауэрлат

крепится нагелями или дюбелями. Лучше всего разместить их на массе раствора или приклеить. Диаметр креплений должен быть не меньше трех сантиметров, чтобы они не разболтались.


При опирании стоек или верхних концов косых стропильных ног на перегородку из пеноблочного материала сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку на всю имеющуюся площадь.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, они будут «разворачиваться» в разные стороны, и единственным препятствием при этом будет стена.Если он будет из пеноблока, от нагрузки начнут расшатываться крепежные шпильки. Поэтому затяжки считаются обязательными, а тип лучше не подбирать.

По той же причине не допускается устройство кровли мансардного типа, боковые ноги стропил которой несут нагрузку горизонтально. Но такие ограничения можно обойти, если разместить дополнительные стропильные крепления, выведенные из размеров стен к балкам перекрытия, выполняющие роль затяжек.


Применение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблоке или другой, более сложной конструкции крыши.Помните, что по всей поверхности блочной стены должен располагаться деревянный брус – мауэрлат, который будет принимать на себя все нагрузки от потолка и распределять их в равных частях на стены. С помощью такого элемента можно своими руками установить крышу любой хозяйственной постройки и даже жилого дома, если вы чувствуете себя уверенно.

Схема крепления стропил

Мауэрлат – это часть кровли любого строения, представляющая собой брус, уложенный на наружную стену по всему периметру.

Его задача – равномерно распределить нагрузку от стропильной системы по всей поверхности несущих стен. Он может быть изготовлен из дерева или металла. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

Держатель мауэрлата с армопоясом

При использовании газобетона в качестве основного материала для кладки стен следует понимать, что он не сможет выдержать нагрузки стропильной системы и кровельного материала, поэтому обязательно создание армопояса.

Броневой пояс назначение и размеры

Армопояс - замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру конструкции. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придающий дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки на поверхность стены.

Армопояс по сути является основой стропильной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армопояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд устраивают П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетона миномет.

Важно! Армояс должен быть сплошной, монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Технология армопояса:

  1. Опалубка по периметру здания.
  2. Создание армопояса из бетонных блоков.
  3. Установка арматурного каркаса.
  4. Установка монтажных штифтов.
  5. Заливка бетонных блоков.
  6. Снятие опалубки после застывания бетона.

После того, как армопояс готов и опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, акустические и водонепроницаемые свойства и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

Мауэрлат должен быть изготовлен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, в качестве мауэрлата используются металлические балки, швеллеры, уголки.Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных брусьев. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа крыши и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать брусья слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизоляцию, эластоизол, гидростеклоизол, стекломачту.Эти материалы не утяжеляют конструкцию и создают слой дополнительной анти-влагоизоляции.

Мауэрлат

крепится к газобетонным стенам с помощью анкеров, дюбелей или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в стыках металлическими скобами.

Схема установки с дюбелями (справа) и кронштейнами (слева)

Затем нужно прикрепить стропила к мауэрлату. Соединение производится пропилом, вязкой, промывкой, но не должно занимать более 25% древесины.Крепление производится саморезами, шурупами, уголками, металлическими пластинами и монтажной пеной.

Основные способы крепления, начиная с наиболее предпочтительного:

  • Застежка-молния. Этот вид крепления можно использовать при строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших дачных домиков. Этот метод крепления штифтами предпочтителен в большинстве зданий.
  • Крепится химическими анкерами. Балки крепятся к газобетону специальным химическим клеем: «жидкая пробка», клеевой анкер и др. Состав основан на полимерах и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для обычного анкера, которое заливается клеем, а затем в подготовленное отверстие вставляется брусок (арматура), на который затем монтируется мауэрлат. Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом обхвате мауэрлата такой способ будет дорогим.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если уже на этапе кладки стен между газобетонными блоками вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и делается лента. Очень важно, чтобы количество балок было не меньше количества опертых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

Согласно СНиП крепление без предварительного армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон является недостаточно прочным материалом и не выдерживает дистанционной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому необходим армопояс!

В некоторых случаях возможно крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков без армопояса. Это значительно снижает затраты и ускоряет строительство. Однако это возможно при следующих условиях:

  • в качестве основания используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • древесина
  • будет усилена металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает дистанционные нагрузки.

Мауэрлат располагают на расстоянии 0,5–1 см от наружного края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют штыри, химические анкеры или стальную проволоку.

.

Монтаж стропил в доме. Правильный расчет стропил

Стропильный каркас определяет геометрические и эксплуатационные параметры ломаной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за дефектов изготовления его компонентов, перекосов системы, традиционных течей, разрывов в оболочке возникают опасные аварийные ситуации.

Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, необходимо четко определить, как вырезаются и устанавливаются стропила, а затем они крепятся к несущим элементам.

Стропила или решетчатые опоры представляют собой деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под определенным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают ее на себя и жестко противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю оболочку здания.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки.Расхождения в стыках стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и с другими элементами системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотный монтаж стропильных ног может исправить некоторые ошибки при монтаже обрешетки в доме и не усугубить ситуацию за счет четкого повторения и увеличения перепадов высоты стены. Однако в таких ситуациях элементы каркаса индивидуально и скрупулезно подгоняются фактически непосредственно на объекте.

Однако, прежде чем разбираться в особенностях монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Врезка стропила без верхней опоры. В верхней части крыши стропильные ноги заканчиваются на концах друг друга. Так, под тяжестью элементов круговой кровли и снега в такой конструкции не трескается древесина мауэрлата, висячие стропила соединяются горизонтально поставленной затяжкой.
  • Изгой. Различные стропильные ноги, размещенные на двух опорах разной высоты. Вверху чаще всего опираются на коньковый прогон, крепящийся в крестовине к стропилам, реже опираются на концы шипов. Дно упирается или упирается в брус.

Область их применения и технология сборки зависят от группы, к которой относятся стропила. Висячая разновидность подбирается на земле и изготавливается в виде поднятой на крышу треугольной фермы и монтируется полностью подготовленной к установке.

Кроме того, конструкция фермы на подвесной технике означает безопасность работы и возможность максимально точного выполнения узловых соединений. Если в конструкции крыши используется простейший вариант висячей фермы с оттяжкой внизу, то можно обойтись устройством с фиксирующей пластиной, в которой уместна узкая выравнивающая пластина.

Недостатки подвесной техники имеют преимущества. Например, наземную ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для стропил.Есть ограничения по перекрытию пролетов: предел 14 м, свыше которого нецелесообразно устанавливать восприимчивые к прогибам деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги капроновой группы, как верхние, так и нижние, опираются на самостоятельные конструкции. Конек укладывают на балочную конструкцию, которую монтируют на лаги или на пол, заменяя приточную плиту на внутренней стене. Днище либо монтируют на мауэрлат, либо упирают в него, зацепив вместо зуба зуб бруском или шпилькой.


Преимуществом судовых систем является справедливо признанная возможность перекрытия практически всех пролетов любых габаритов. По мере увеличения пространства перекрытия конструкция усложняется: ее дополняют раскосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с лежином, схватками.

Сборка и установка морской конструкции занимает больше времени, потому что она состоит не из ферм, а из отдельных частей. Однако у этой схемы больше возможностей для исправления дефектов коробки или неравномерно осевшего сруба.Так как стропила нейлонового типа укладываются индивидуально, то можно немного изменить положение и размеры узла, чтобы в конечном итоге сформировать безупречно ровную плоскость ската.

Специфика производства и укладки стропил

Понятно, что для возведения фермы нужны пиломатериалы - сортовой продукт деревообрабатывающих заводов с четкими геометрическими параметрами. Вам понадобится дощечка или брус, на котором заведомо нет обрезов под установку и вырезов под установку.

Зачем нам вырез? Дело в том, что когда кладешь доски и доски на ребро, тоже мало остается следов. Мауэрлаты соприкасаются лишь одной тонкой линией, благодаря которой при малейшей нагрузке сверху они могут постоянно «соскальзывать» со своего положения и волочить за собой всю конструкцию.

Для увеличения площади опоры в месте примыкания стропил и мауэрлата, либо для увеличения площади опоры, либо для дополнительного прогона, в брусе или на планке выбрать угловой срез, врубить зуб или пришить опору бар.Если вершина стропил связана с зеркальным аналогом, то для надежного упора потребуется врез, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основной принцип ферменной конструкции заключается в том, что платформы, выбранные для поддержки пиломатериалов, строго горизонтальны и вертикальны. При малейшем нарушении горизонтального вертикального положения теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и под нагрузкой вплоть до полного разрушения системы.

Следует отметить, что узлы стропильных систем обязаны обеспечивать возможность незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция немного выгнулась, немного сместилась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти подробности должен знать и мастер, решивший изготовить и установить стропила своими руками, и собственник строящегося дома, не желающий платить за некачественную работу строительной бригады .Разберем распространенные варианты, чтобы прояснить суть процесса.


Устройство каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим на примере устройства стропильной системы над баней. Пролет между стенами небольшой, его проще и разумнее перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перекрытия потолочных балок – матриц.

Основание из дерева – почти идеальный вариант для установки висячих систем, т.к. проще всего врубить его по горизонтали, избавив от необходимости подгонять стропила в случае нарушения геометрии подошвы.Нет необходимости в устройстве с мауэрлатом. Однако затяжку придется сдвинуть вверх, чтобы обработать верхний венец рамы и создать полезное чердачное пространство.


Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выровняйте переходы бечевкой, привязанной к гвоздям, вбитым в две крайние балки. В верхней части кольцевой дороги состригаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался ровной горизонтальной площадкой.

Образуется после спила верхней выпуклости бревна, пластина на кромках бруса ровная по горизонтали. Мы применяем определенный инструмент контроля к трем или более лучам одновременно. Если длины уровня недостаточно для такой проверки, используйте длинную рейку или доску.

Обрезав все лишнее, разметьте гнезда под зуб стропила. Для этого повторно используйте гвозди и шнурки. Следует отметить возможность выдергивания места отбора проб из гнезда на перепуске, как до строительства висячих ферм, так и после.Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропил. Они помогут примерить с большей точностью.

Для облегчения работы желательно найти расчетный центр будущих тиков. В этих точках рекомендуется вбить гвоздь в контрольную рейку, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Можно сделать это и без перил, если у вас уже есть некоторый опыт в строительстве крыш.


  • Двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее расчетной длины стропил, сшейте сверху гвоздем или шурупом, чтобы они могли вращаться вокруг этой точки соединения.
  • На рейке, установленной по центру будущего фронтона, отмечаем строительную высоту стропильной системы. Над ней ставится еще одна отметка – это высота зуба, а точнее длина стояка, от основания зуба до его кончика.
  • Пришивая в одном месте планку, вскрывают периферийные кольца так, чтобы угол каждой планки упирался в будущую лунку под зуб.
  • Соедините место соединения досок с верхней меткой на рейке, которая отмечает длину стропил с зубом.
  • Снимите высоту зуба с нижнего угла обоих стропил, верните заготовку шаблона на землю и вырежьте зуб, отметив его.
  • Установите шаблон на место, установите его, поместив зубья в предусмотренные для него гнезда. Могут быть случаи, когда верхняя часть элемента не соответствует инструкциям рельса при установке. Затем нужно вытащить гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После совмещения вершин начертите на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, измерьте размер ригеля и отметьте на срезе доски форму накладок для верхнего стропильного стыка.

Если все в порядке и никаких изменений не требуется, шаблон готов. Мы возвращаемся на землю вместе с ним. Разбираем заготовку и делаем разрез по отмеченным линиям. Детали, полученные в результате сборки и сборки, послужат ориентиром для необходимого количества стропильных ферм, практически выпускаемых на производственной линии.


Висячая ферма соберется на земле. Их сборку, а также сборку должны производить не менее двух человек.Один мастер просто не справится с этой работой. Исполнитель наверху установит ферму, а другой изменит свое положение в соответствии с инструкциями по отвесу. Положение каждого уровня и постоянной фермы следует зафиксировать временными распорками.

Для повышения устойчивости системы установим стойки под стропила:

  • Разметим матрицы места установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и растягиваем шнур.
  • Гнезда утапливаем в бревна согласно разметке.
  • Пример бруска для места установки. Отмечаем на нем смывную линию из-за высоты шипа.
  • Изготовим подставку и две шайбы для крепления к стропилам.
  • Установите кронштейн и таким же образом зафиксируйте положение фермы крыши с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы фермы соединяют ветровыми связями - досками, колоннами или рейками, прибитыми изнутри конструкции.С внешней стороны стропильного каркаса жесткость увеличится за счет конструкции обрешетки.

К плашкам ноги фермы крепят гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж явно проигрывают традиционным методам. По бокам стропил делаем гвозди из доски, ширина которой составляет половину ширины материала, использованного при изготовлении стропил.

Длина блоков должна быть на 70 - 80 см больше расчетной ширины свеса.Это расстояние необходимо для надежного соединения с фермами. Заготовки можно нарезать загодя, а узкие доски подрезать к стропилам без предварительного пропила, а затем провести линию свеса. Однако первый вариант удобнее и дешевле.

В большинстве случаев, как и в примере выше, блоки должны быть частично заглублены в проходы матрицы, для этого:

  • Собственно отмечаем ширину кобылки на обходе.
  • Делаем две лопасти по разметке на 2/3 толщины клетки.Я также видел журнал между последним перерывом. Заканчиваем углубление зубилом в сопровождении молотка.
  • Блоки установить в образовавшиеся пазы, зашить их стропильными гвоздями длиной 100 мм.

После завершения установки всех блоков в крайний молоток по гвоздю. Натягиваем контрольный шнур и отмечаем, где обрезать лишнее.

Стеновая панель на крышу

Конструкция стропильного каркаса в капроновой технологии имеет много общего со сборкой висячей конструкции.Совпадение выполняется практически в том же порядке, поэтому нет смысла описывать действие дважды. Основное отличие в способах формирования верхнего узла, так как вершины диагональных стропил имеют опору - коньковый прогон.

Если вверху диагональные стропила банально опираются на коньковый прогон, то их укладывают либо с заходом, т.е. параллельно друг другу, либо со строго вертикальным стыком, аналогично соединению висячих ног. Однако в большинстве случаев верх стараются закрепить вырезом или вертикальным разрезом, плотно соединенным с коньковым брусом.

Существуют схемы, по которым висячие стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях верхняя часть образована по принципу подвески, а точка опоры на лонжеронную балку образована угловым ободом.

Разберем наиболее популярный вариант в частном строительстве стропильных конструкций с опиранием на нижний угол и на коньковый прогон через вертикальную ферму. Обратите внимание, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант обозначения строительного квадрата:

  • В квадрате отмечаем по шкале высоту крыши и половину пролета. Эти значения представляют уклон скатов и задают основные углы. Пропорции должны быть тщательно выдержаны.
  • Если дальнейшее использование квадрата не планируется, пометить отложенные точки можно прикрутить шурупами или короткими шурупами с шурупами, если планируется, то лучше покрасить, которая удаляется растворителем.
  • Со стороны плоской доски кладем угольник, на котором отмечена высота крыши. Проводим линию по показаниям угольника – это линия верхнего среза стропильной пилы – части ее соединения с коньковым прогоном.
  • Разрежьте по отмеченной линии циркулярной пилы. Укладываем доску под ровный срез, как и должно быть при распиле по ширине. Разрезы выполняются с положением на кромке.
  • От вершины образовавшегося угла оттягиваем длину так называемой диагонали.Это расстояние от точки соединения с прогоном до внешней кромки мауэрлата или верхней обвязки, если таковая имеется.
  • Перемещаем квадрат в эту точку. Нарисуйте линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем квадрат, двигаем его по заготовке так, чтобы он повернулся на 2/3 всего расстояния влево и на 1/3 вправо. На фото 8’ и 4’.
  • Линия меньшего сегмента - это как раз та линия, которая отмечает разрез.

Наконец, рисуем на планке контур карниза, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью сделанной своими руками стропильной заготовки вырезаем остальные элементы крыши.

Описанный способ можно использовать без строительного угольника и знака параметра крыши. Достаточно представить процесс перемещения на необходимые расстояния с помощью обычного чертежного инструмента. Однако без опыта можно ошибиться в расчетах углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработать шаблон с вариантами вырезания углов. Это поможет сориентироваться в производстве стропильных ног из наиболее распространенных в данной местности пиломатериалов.


При укладке косых ножек с ручкой вверху и внизу помните, что глубина обоих пазов должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не менялся при строительстве. Обычно для устройства двух равных пропилов используют вспомогательную палку, толщина которой не превышает 1/3 толщины доски.

Собрав стропила, положите край на мауэрлат и бегите. Сбоку в зоне нижнего и верхнего узлов прикладывается планка для определения разреза.

Если вруб нужен только в нижней части стропил и верхняя часть опирается врубом на проступь, то доску устанавливают внизу мауэрлата, а вверху прогона и бруса так, чтобы в результате разреза уклон не меняется.Внизу к будущему узлу прикладывается вторая полоса аналогичного размера и намечается контур будущего разреза.

Те же методы используются для создания зубной пыли. Отличие только в форме запила.

Установку стропил из вальтов начинают с установки двух крайних ферм. Элементы собирают один за другим, тщательно проверяя их положение с помощью уровня отвеса. Чаще всего крайние фермы делают из парных пластин, потому что на них распределяется больше нагрузки.Они фиксируются временными распорками, а затем соединяются шнуром или рейкой, определяя плоскость пандуса.

Рядовые стропила, укладываемые между длинномерными фермами, выровненные по направлениям шнуровки. При необходимости отрегулируйте положение ножек в соответствии с реальной ситуацией.

Видео по установке ферм

Установка стропил с металлическими крепежными уголками:

Как сделать стропильные ноги с посадочным врезом под мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы выполнили и описали только часть устройств стропильного каркаса.На самом деле методов производства и монтажа гораздо больше. Однако разбор основных вариантов позволяет прекрасно понять, как сделать стропила и стропильные фермы на крыше, как их собрать перед монтажом.

Монтаж стропил, как и возведение всей крыши, очень ответственный процесс. Учитывая тот факт, что кровельное основание можно прикрепить к стене с помощью имеющихся подъемных средств, последующие работы по его созданию, включающие установку стропил, будут невозможны без возведения строительных лесов, в состав которых входят и мобильные конструкции.Подмости используются для подъема материалов на нужную высоту, кроме того, их можно использовать как рабочую площадку для людей и место для укладки стройматериалов.

Устройство стропильной системы.

Подготовка строительных лесов и строительных лесов

Монтаж стропил своими руками может показаться очень трудоемким, но если следовать всем советам и делать их правильно, процесс будет увлекательным. Если вы строите дом, вы должны использовать как минимум третий лес, в любом случае их количество не должно быть меньше 2-х.Для работы лучше сделать мобильные подмости, так как они очень удобны. Монтаж стропил следует начинать только после того, как будут решены все проблемы безопасности, ни в коем случае нельзя пренебрегать этим, так как здоровье важнее скорости строительства.

Типы стропильных систем.

Если в доме нет внутренней несущей стены, то есть нет дополнительной опоры, а ноги здания опираются только на наружные стены дома, в этом случае используют висячие стропила.

Что такое стропила? В переводе со старорусского это конструкция для поддержки двускатной крыши. А стропильные ноги имеют наклон, за счет чего и образуется скат крыши. Стропильные ноги обычно соединяют «головками» или «кобылками», которые делаются вертикально. Затяжка представляет собой горизонтальную полосу, которая соединяет стропильные ноги.

Разновидности конструкций стропил

Кровельные конструкции обычно содержат следующие элементы:

Висячая стропильная система и ее применение.

  1. Стропильные ноги используются для формирования уклона.
  2. Для перемещения части груза - колонн или внутренних опор.
  3. Различные наклонные элементы (подкосы, ребра жесткости), выполняющие те же функции, что и стойка.
  4. Элементы, соединяющие стропильные ноги. Обычно для этой цели используют балки.

Треугольник – оптимальная форма фермы. Эта конструкция обладает наибольшей жесткостью.

Несмотря на множество возможных форм крыши, обычно используются два типа стропил:

  1. Стропильная система;
  2. Висячие стропила.

90 250

Рисунок 1. Монтаж стропил.

Первый случай используется, если в конструкции присутствуют внутренние несущие элементы здания. При этом стропильные ноги делают упор не только на наружные стены, но и на внутренние колонны или опоры. Стойки используются для перевозки груза. На рисунке 1 показан монтаж стропил.

Висячая конструкция ставит упор только на наружные стены, а в коньке стропила опираются друг на друга.Висячие стропила применяют при отсутствии промежуточных опор, ширина пролета менее 12 м. Особенностью конструкции является высокая скорость нагружения распорки, для ее уменьшения следует применять специальные затяжки. Стойки такой стропильной системы следует усилить подкосами, что также снизит нагрузку на несущие стены.

Кирпичные или каменные стены требуют установки мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянный столб, который обычно имеет сечение 150х150 мм и фиксируется специальными дюбелями.Эти дюбели должны быть предварительно замурованы в стену. Гидроизоляционный слой необходимо укладывать под мауэрлат.

Монтаж висячих стропил на мауэрлат своими руками: пошаговая инструкция

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Схема и монтаж висячих стропил.

  • топор;
  • молоток
  • ;
  • нож
  • для точной подгонки деталей;
  • карандаш;
  • отвес;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Для установки стропил необходимо взять брус, длина которого будет 6 м, а сечение 50х200 мм. Следует отметить, что если вдруг сечение будет небольшим, то через какое-то время такая конструкция может прогнуться. Исходя из приведенного случая, уклон крыши, а именно ее угол, должен быть 33°. Следующий этап установки стропил заключается в том, что с помощью подмостей нужно поднять 2 балки и соединить их вверху.

Стропила семенные сучков.

  1. На стропильных ногах «трамбуйте пятку» следующим образом, чтобы стропило на мауэрлате хорошо упиралось.
  2. Сделайте то же самое для следующих стропил. Было бы неплохо, если бы стропильные ноги были помечены «левая» и «правая».
  3. После завершения этой работы необходимо соединить стропильные ноги.
  4. Затем в месте стыковки стропильных ног необходимо сделать «ствол» под прямым углом, чтобы стропила вверху не перекрывались, а затем скрепить гвоздями. Этот метод ненадежен, поскольку стропила опираются друг на друга.
  5. Чтобы правильно сделать «пеньки», следует сначала приложить одно стропило к другому, затем провести линию их соединения (для этого можно использовать карандаш) и только потом отрезать.
  6. Для подготовки строительного материала на земле необходимо отмерить и сделать несколько шаблонов одновременно.
  7. После завершения всех операций начинаем установку стропил сначала на один фронтон, а потом на другой. С помощью гвоздей устанавливаем стропила к мауэрлату.
  8. Следующие пары стропильных ног готовят по готовым лекалам на земле;
  9. Затем нужно натянуть нить по коньку между уже подготовленными парами стропил и приступить к установке всех оставшихся стропил.
  10. Расстояние, на котором монтируются стропила, составляет 70 см. Фактически это может быть расстояние 68-73 см друг от друга. Это считается оптимальным расстоянием для крыши, так как оно надежное, и такое расстояние между стропилами будет удобно в дальнейшем, когда вы будете натягивать фольгу.
  11. Для этого необходимо изначально сделать раскладку мауэрлата, а затем установить на него стропила.
  12. Следует отметить, что регулировку всегда нужно проводить с резьбой, проходящей между стропилами, при необходимости можно будет отрегулировать высоту стропильных ног уже на месте.В некоторых случаях нужно подложить под ноги небольшую дощечку.
  13. Регулировка в нижней части ширины, которая находится между двумя стропилами, производится по специальной маркировке на мауэрлате. Что касается верхней части, то регулировка производится с помощью временной пластины с такой же маркировкой. То есть после установки каждой пары стропил доску прибивают к левому и правому стропилу, в соответствии с заранее подготовленными разметками, которые соответствуют разметке, используемой на доске.
  14. В описываемом случае висячие стропила придется соединить с турником, то есть с затяжкой, из-за большого расстояния между несущими стенами. Стоит обратить внимание на то, что изначально стропильные пары соединялись горизонтальной доской в ​​районе конька, создавая таким образом коньковый узел.

Монтаж двускатной крыши.

В этом случае из-за большого расстояния между несущими стенами, где ширина самого дома около 11 м, затяжка будет состоять не из одной балки, а из нескольких соединенных между собой досок.Эта затяжка, сделанная из нескольких досок, поможет решить сразу несколько задач:

  • результат зажима нужной длины:
  • стоит отметить, что прочность и надежность затяжки из 3-х плит общей толщиной 60 мм намного выше, чем у цельной древесины толщиной 60 мм.

Качество крыши: подведение итогов

Доски длиной 4 и 6 м нарезали до необходимой длины, затем скрепляли гвоздями, скручивали гайками и шпильками со стропилами.

Вы должны постоянно контролировать расстояние между затяжками. Он должен быть таким же, как и между стропильными ногами.

Для этого используют узкую планку, как и в случае регулировки расстояния ферм на коньке, которые наносятся и соответствуют нанесенной разметке на мауэрлате. Вы всегда должны контролировать дистанцию!

Кроме того, буф и спинка соединялись еще одной первой планкой. Учитывая тот факт, что подпорная стенка отсутствует, затяжка просто прогнется, не выдержав собственного веса.Чтобы избежать подобных неприятностей, стягивая вместе с коньком пару ферм, соединяет «бабки». Все вышеуказанные действия необходимо выполнить с каждой парой ферм.

Стропильная система является одним из основных элементов любой крыши. Чтобы эта система выполняла возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести правильный монтаж. О том, как поставить стропила своими руками и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил

Перед размещением стропил необходимо определить два параметра на этапе проектирования конструкции:

  • Толщина ферм;
  • Ступенчатая сборка стропил.


Для упрощения задачи можно использовать следующие данные:

  1. Длина стропил 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг следует увеличить до 180 см. .
  2. Длина стропила 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг 180 см.
  3. Длина стропил 6 м. Если используются стержни 8х20 см, то шаг между ними должен быть 100 см, а для балок 10х20 см лучше всего брать шаг 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно сделать следующее: сначала длину ската на уступе разделить на шаг стропил, полученное значение увеличить на единицу и округлить до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно определить межцентровое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчета не универсальна – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного и теплоизоляционного материала.При использовании доски или рулонного утеплителя стропила должны быть адаптированы к стандартным размерам материала. Для материалов на основе минеральной ваты расстояние между стропилами следует уменьшить на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет прочности свода.

Подготовка материалов

Чтобы каркас крыши был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно его установить, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства.Обычно стропила делают из обрезной доски или бруса заранее рассчитанной толщины.

При выборе древесины обращайте внимание на ее качество – на древесине не должно быть заметных структурных повреждений, таких как трещины или глубокие царапины. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно сухим, чтобы избыточная влага не ускорила дальнейшее изнашивание стропильной системы.


Перед установкой стропил их следует пропитать антисептиками и антипиренами для повышения защиты.Следующий шаг, который косвенно касается установки стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежа для установки стропил могут использоваться следующие материалы:

  • Металлические или деревянные пластины;
  • Болты или шпильки с гайками и шайбами;
  • Шурупы, гвозди или скобы;
  • Катанка.

Типы крыш

Различают два основных типа кровельных систем - висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются одинаково, а в некоторых ситуациях оба типа стропил комбинируются для создания наиболее эффективной конструкции.


Особенности различных типов стропил можно описать следующим образом:

  1. Подвесной . Висячие стропила опираются исключительно на стены здания. Как правило, для снижения нагрузки на верхнюю часть стен монтируют мауэрлат, выполняющий роль опорного элемента для стропильных ног. Однако можно обойтись и без надежных балок перекрытия, выступающих за очертания здания. Снижение несущей способности висячих стропил обеспечивается различными типами перемычек.При больших пролетах стропильный каркас может быть дополнительно усилен для увеличения жесткости.
  2. Импульсивный . Параллельные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с помощью дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую ​​конструкцию можно создать только при наличии внутри здания несущей стены или других несущих элементов. Нижняя часть стропил стены, однако, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны быть достаточно толстыми для монтажа.Верхняя часть стропил этого типа крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхней кромки стропила

Когда вы думаете о конструкции стропильной системы, имейте в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге окажется не очень тяжелым, его будет проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или с помощью спецтехники. Конструкцию с большой массой гораздо целесообразнее будет установить прямо на крышу.


Для соединения верхних частей стропил следующим образом:

  1. Стыковая застежка . Этот способ крепления предполагает наличие врубок на стыкуемых кромках стропил. В эти пропилы стыкуются стропильные ноги и фиксируются двумя гвоздями. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
  2. Крепление внахлест . Такое соединение производится с помощью болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами.Стропила сходятся в одной точке и соединяются между собой краями, чтобы их можно было монтировать.
  3. Выдвижная ручка . Этот способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что постройки из бревна или бруса усадкой и скользящими креплениями могут это компенсировать, не повреждая и не деформируя стропильную систему. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижной металлической застежкой.
  4. Соединители коньков . Если коньковый прогон уже смонтирован на здании, то весь каркас собирать не обязательно – процесс установки стропил в этом случае сводится к их поочередному креплению к коньку.Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы существующие нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние кромки ферм устанавливаются на балки или мауэрлат. По технологии монтажа деревянных построек собранный каркас перетаскивают на крышу и устанавливают, причем предварительно необходимо закрепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила крепились к балкам, расположенным на стенах здания, затяжку придется сверлить в нескольких точках.

При кладке кровли каменного дома для крепления стропил вам потребуются специальные металлические крепления, т.н. Эти держатели забиваются в каждый четвертый ряд кладки, после чего их можно использовать для установки стропильных ног.


Если здание выполнено из безусадочных материалов, стропила должны быть жестко закреплены. Перед ровной постановкой стропил в каждом стропиле делают врубку, чтобы все они прочно упирались в мауэрлат.Крепление стропил осуществляется с помощью трех гвоздей и проволоки. Для предотвращения дальнейшего смещения стропильных ног можно использовать стык из уголков и опорного бруса.

Все нюансы правильного крепления стропил крыши должны быть учтены и учтены на этапе проектирования. Например, при наличии дымохода следите за тем, чтобы он не проходил в непосредственной близости от фермы. Иногда в этом случае используют врезные стропильные ноги, которые располагают между мауэрлатом и дымоходом.Минимальное расстояние деревянных элементов конструкции от трубы – 13 см.

Применение

Установка стропильной системы – вполне посильная задача, но только при условии учета всех нюансов. Поэтому перед тем, как крыть дом кровлей, необходимо тщательно продумать будущую конструкцию, выбрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Правильное выполнение каждого этапа работ позволит создать надежный и прочный каркас крыши.

Монтаж стропильной системы считается самым ответственным и сложным этапом.Обслуживание кровли предполагает постоянные и периодические нагрузки в виде снега или порывов ветра.

Чтобы научиться делать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа кровли, отличается уровнем сложности при монтаже. Навесы и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или вальмовые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчете и установке стропил.

Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при выборе размера ткани для вашей рамы.Сечение стропил и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатическую нагрузку, вес установленных на кровле устройств (если они установлены).

Основные компоненты

Для каркаса двускатной крыши необходимы следующие позиции:

  1. Мауэрлат представляет собой брус больших размеров 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и крепится по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – самая высокая точка крыши, где соединяются стропильные ноги. Продольный брус помогает сохранить конструкцию, обеспечивает устойчивость под действием ветра.
  3. Стропила - изготавливаются из досок сечением 70×150 мм, имеют полную нагрузку. Из досок делаются стропильные ноги, которые монтируются с промежутком не менее 60 см.
  4. Лежине - полоска параллельная моде. Его размеры равны мауэрлату. Пост представляет собой опору для стеллажей и других предметов.
  5. Затяжка - ригель из досок, соединяющий стропильную ногу.
  6. Стойки - брусья, устанавливаемые вертикально, устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы - части стропил, выступающие за пределы стены. Они позволяют осадкам переноситься из дома.
  8. Подкосы – используются для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка - доски, необходимые для обвязки стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылка - когда длины стропил недостаточно для свеса, набить доборные доски «кобылкой».

Варианты систем крыши

Для двускатной крыши каркас используют несколько видов стропильных систем.

Bezdroża – выбор данной конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и подвергаются только напряжениям изгиба. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снижая затраты и делая конструкцию легче.

Висячие - Стропильные ноги опираются исключительно на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для увеличения прочности за счет затягивания. Такие стропила обычно собираются внизу и подводятся непосредственно к монтажу.

Сложные формы крыши требуют нестандартных решений, для которых используются комбинации висячих и пристенных ферм.

При устройстве четырехскатной крыши основным каркасом являются диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон с углами здания.Их поддерживают лестницы – короткие фермы, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с уровнем влажности ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и противоожоговых средств.При обработке стоит использовать кисть, а не распылитель, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериалов предпочтительнее хвойная древесина.

Установить

Долговечность конструкции обеспечит правильный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют разные виды крепежа: скобы, гвозди, фасонные стальные элементы – уголки и платины, которые крепятся саморезами.

Сечение

На размеры бруса, используемого для стропил, влияют:

  • размер пролета;
  • влияние климатических условий;
  • угол наклона и высота установленных стропильных ног.

Постоянная нагрузка рассчитывается исходя из общего веса кровли, изоляции и гидроизоляции. По мере увеличения расстояния между стропилами требуется материал большего сечения. При расчете поперечного сечения необходимо учитывать коэффициент ветрово-снеговой нагрузки. Распространенный размер стропил 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник.Зная высоту конька, можно по теореме Пифагора рассчитать длину стропил. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши – это ноги.

Монтаж стропил

Первым этапом монтажа стропильной системы для любого типа кровли является установка и монтаж мауэрлата. Под него должна быть подогнана гидроизоляция в виде рубероида. Этот брусок требует сверления отверстий по длине, в которые в кладке вкручиваются дюбеля и затягиваются гайкой.

После создания основы каркаса формируют шаблон, по которому на грунт монтируются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски одинаковой длины стропила и скрепите на концах ногтем. Эта заготовка устанавливается по ширине лонжерона и устанавливается полученный угол кусками доски.

Используйте второй шаблон, чтобы отметить монтажные кронштейны на верхней и нижней стропилах. Его основа – фанера. При сборе ножек необходимо строго следовать схеме, чтобы не пришлось переделывать конструкцию.Верхняя часть стропил соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные фермы имеют значительный вес, придется использовать грузоподъемное оборудование или приспособления.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Это фиксируется временными распорками и показывается уровнем. Между опорами натягивается нить, которая служит ориентиром для установки остальных ферм. Конструкцию соединяют с помощью винтов, распорок и опор.

При малом пролете стропила не скрепляются с коньковым прогоном. Крыша шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковым брусом. Этот брус крепится как под, так и над стропилами. Соединение производится с помощью разреза и пластин. При большой длине стропил монтируют опорные стойки для защиты от провисания.

Монтаж стропильной системы будет завершен сборкой обрешетки.

Чтобы знать, как правильно сделать стропильную конструкцию, можно посмотреть видео об этапах работы.

Видео

Сборка и установка кровли – дело сложное и ответственное. Основным элементом крыши являются стропила. Образно говоря, это каркас будущей крыши или каркаса. Его можно сделать самостоятельно, соблюдая строгие правила. Некачественно сделанное стропильное основание станет причиной многих проблем.

Типы крыш

В идеале крыша представляет собой плоскую ровную поверхность с некоторым наклоном или наклоном. Для того чтобы дождь попадал на установленную крышу, используется строительный элемент – стропила.Они служат основой для крепления основной поверхности крыши. В зависимости от угла наклона скатов крыши делится на:

  • разбился, если уклон более десяти процентов;
  • ровный, с уклоном от 2,5 до 10%.

В свою очередь плоские крыши можно разделить на односкатные, двускатные и шатровые.

Свернуть проще всего. Их устраивают на двух стенах здания, высота которых разная. Для двускатных крыш высота стен должна быть одинаковой, а торцевые части стропил иметь форму треугольника.При строительстве вальмовой крыши используется конструкция, имеющая четыре ската. Это довольно редкий вид, и самодостаточность довольно сложна.

Что нужно знать при установке стропил

Стропила являются несущей конструкцией. Он должен надежно выдерживать полную тяжесть кровельного материала, выдерживать порывы ветра и выдерживать снеговые нагрузки. Соответственно, при выборе материала для изготовления стропил необходимо учитывать вышеперечисленные факторы, а также климат местности, где ведется строительство.Основными элементами стропильной системы являются балки, стропила и скрепляющая пластина.

Вид

Стропила делятся на висячие и монтируемые по способу крепления.

Есть особые условия. Стропильным треугольником называют ферму, которая состоит из верхней и нижней полки и хомута. Пряжка — наклонная планка, вертикальные полосы внутри фермы — счетчики. Основание называется стропильными ногами. Ножки используются для поддержки ящиков.

При диагональной стропильной системе стропильные ноги не создают дугообразного давления на стену дома.Такие стропила применяют при устройстве крыши с малыми пролетами, либо при использовании промежуточных несущих опор, в том случае, если имеется промежуточная стена.

Во всех остальных случаях используются висячие варианты стропильной системы. В любом случае владелец сам определяет, какой тип использовать.

Висячий вариант стропил работает с точки зрения сопротивления материалов сжатию и изгибу. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на стену с помощью специальной затяжки.Они могут быть деревянными или железными. Они закрепляют стропильные ноги.

Мощность возводимой системы напрямую зависит от высоты стола и его надежности. Систему монтируют для больших зданий, когда шаг стропил достаточно большой и нет дополнительных опор. При этом давление на мауэрлат оказывается только в вертикальной плоскости.

Обратите внимание! В случае наклонной крыши важно наличие промежуточной стены здания или дополнительных опор.Концы скатов упираются в боковые стены, а столбы упираются в промежуточную стену или дополнительные несущие конструкции. Последние подвержены только напряжениям изгиба.

При планировании кровельной системы с пролетами в несколько рядов применяют смешанное сочетание стеновых и висячих стропил с их последовательной сменой.

Для ламелей, как правило, используют деревянные доски, с помощью которых создается ненагруженное основание. Можно использовать брусья такого качества, располагая их в два ряда.Дизайн ногтей прилагается. Если в качестве кровельного материала используется мягкий материал – рубероид или рубероид – обрешетку выполняют в виде сплошного покрытия, без разбавления. Обеспечивает большую надежность в два ряда. Один ряд (нижний) выступает в роли рабочей базы, а верхний служит дополнительной защитой.

Короб с прорезями предназначен для покрытия кровли асбестоцементными панелями. При использовании шифера, черепицы или стеклопластика токарную обработку производят из брусков, имеющих сечение 50×50 мм.

Технология монтажа

Состоит из:

  1. Для производства стропил используется только качественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Обычно это древесина первого или, реже, второго сорта.
  2. Стропила изготавливаются циркулярной пилой, которая распиливает их поперек. Для специальной отделки. Продольная резка выполняется на том же станке.
  3. Чтобы прочная конструкция была собрана в правильном порядке, необходимо сделать ее по представленной ранее схеме.
  4. После завершения предварительных работ стропила следует пронумеровать, чтобы избежать ошибок при следующем цикле работ.
  5. Затем выберите гнезда для монтажных болтов и штифтов.

Стропила можно купить в готовом виде. Эти работы проводятся в некоторых строительных организациях. Если позволяют материальные ресурсы, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и устойчивый вариант стропильной конструкции требует соблюдения следующих требований:

  • Основой конструкции является балка, которая состоит из нескольких стержней, соединенных между собой ламельными штифтами.
  • шканты
  • изготавливаются только из дуба или березы;
  • штифты крепятся только к крайним частям, ни в коем случае не наполовину;
  • Древесина
  • должна быть сухой, с максимальной влажностью не более двадцати процентов.

Установка

Сначала рассчитайте вес крыши. Если вы планируете соорудить легкую конструкцию крыши, можно не использовать мауэрлат. Он предназначен для равномерного распределения сосредоточенной нагрузки, которая передается через точки стропил на наружную зону наружной стены.Но они выполняют еще одну важную функцию – привязывают крышу к стенам дома. Это особенно важно в районах, где постоянно дует ветер. Это квадратные брусья сечением 15×15 см. Они укладываются непосредственно на поверхность стен.

Стропила - тоже деревянные балки, но другого сечения. Они имеют толщину 5 или 7 см и ширину 15 см. Если крыша планируется из тяжелого материала, то стропила следует выбирать крупнее: 8×20 см. Расстояние между соседними стропилами называется шагом.В зависимости от выбранной системы шаг может варьироваться от полуметра до одного метра.

Перед началом монтажа стропил необходимо изготовить подмости. Использовать для этих целей лестницы не эффективно и не очень удобно. Наиболее удобный способ соединения стропил, когда этот процесс осуществляется на земле. Затем готовая конструкция поднимается вверх. Способов крепления всего три:

  1. Соединение встык, стропила крепятся двумя гвоздями на 200.Для дополнительного усиления соединения можно использовать деревянную накладку или металлическую пластину. Их крепление осуществляется с помощью саморезов или саморезов.
  2. Использование коньковой балки. Каждое стропило в этом случае монтируется отдельно, без использования шаблонов.
  3. Стыковка закрыта. Для этого используются специальные дюбеля с широкими шайбами ​​и железные шурупы. Последний метод является наиболее распространенным.

Первым делом монтируются крайние стропила.Между ними натянута мерная веревка, которая образует уровень кровли. Затем с определенным шагом закрепляются промежуточные треугольники.

Итак, стропила установлены. Теперь нам нужно соединить их с балками и мауэрлатом. Стропила с мауэрлатом соединяют гвоздями.

Обратите внимание! Существует несколько вариантов крепления стропил, которые можно использовать в зависимости от конструкции здания и особенностей кровли. Если дом каменный, то крепление стропил можно выполнить проволокой для штуцера, вбитой в стену.

Затем устанавливается и армируется обрешетка, стелется основной кровельный материал. Как видите, своими руками такую ​​работу можно выполнить только для небольшого помещения: баня, гараж, дача, сруб. В случае с более серьезными объектами нужны опытные специалисты и желательно комплексная команда.

Видео

Это видео поможет освежить в памяти забытые тригонометрические функции, которые просто необходимы при расчете стропильной системы - угол соединения стропил и их длина:

Обсуждаются практические вопросы установки стропил:

.

лэжен (горизонтальная балка). Точки крепления стропильной системы крыши В каком направлении монтируются кровати

Стропильная система является каркасом крыши. Он отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. Для самостоятельного строительства дома необходимо знать, как правильно сделать узлы крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества компонентов, каждый из которых выполняет определенную задачу.

  • Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки принимают на себя вес всей крыши и ложатся на стены.
  • стропильные ноги – это наклонные балки, создающие необходимый угол ската крыши.
  • Перекладины — это турники, которые удерживают ноги вместе. На вершине есть коньковый и боковой спуски со спусками.
  • Затяжки горизонтальны и не дают стропильным ногам разойтись, образуя с ними жесткие треугольники.
  • Стойки и подкосы (стропильные ноги) - дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги.Они отдыхают на кроватях.
  • Лежачий - горизонтальная балка, размещенная под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача станины – перераспределить точечную нагрузку от стоек.
  • Конек представляет собой комбинацию скатов крыши.
  • Обшивка - бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. Положили на него крышу. Задача ящика — распределить свой вес.
  • Свес - удлиненный край ската, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы – кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

В устройстве крыши также различают фермы. Представляет собой прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, раскосов). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Выбор типа фермы зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, достаточно будет треугольной фермы. Для домов шириной от 12 до 24 м применяют трапециевидные или сегментные фермы.Если ширина здания больше (до 36 м), применяют многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила можно навешивать и располагать слоями.

Подвешивание, прислонение к стене и создание распорки. Для ее уменьшения в основании стропил делаются затяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Висячие системы различных типов применяются для домов шириной не более 17 м.Располагают их по-разному в зависимости от ширины здания.

Если ширина дома не превышает 9 м, стропила опираются на вертикальный брусок - так называемую переднюю бабку. Он под коньками.

При ширине дома от 9 до 13 м устанавливаются дополнительные подкосы, которые с одной стороны опираются на стропильные ноги, а с другой - на переднюю бабку.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные вверху ригелем (установленным), как показано на рисунке.

Стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания.При таком способе стропила имеют три и более точек опоры. Сэндвич-стропильная система меньше нагружает стены здания и более долговечна, ее применяют для зданий большей ширины. Такие крыши можно класть по-разному, в зависимости от места. внутренние стены могут быть симметричными или асимметричными.

Как соединить части стропильной системы?

Гвозди, шурупы, дюбели, а также металлические пластины и уголки для укрепления узлов используются для соединения деревянных элементов между собой.Дополнительно используются деревянные бруски или пластины.

Методы установки:

  • зубья в шип
  • острые зубья
  • упор на конце перекладины.

Применение металлических креплений не снижает грузоподъемность, т. к. их не нужно подрезать, в отличие от крепления, например, методом «зуб в штифт».

Стропила могут быть изготовлены не только из дерева, но и из металла. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, скобы, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление мауэрлата

Если стена бетонная, вверху стены делается армированный пояс жесткости, в котором находятся дюбели. К ним будет крепиться мауэрлат.

Стропила к мауэрлату могут крепиться двумя способами: жестким и скользящим.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Существует несколько способов крепления стропил к мауэрлату.

  • К каждому стропилу прибивается по три гвоздя: два из них должны быть перекрещены, а третий поставлен вертикально.
  • Крепление скобой: один конец грубо забивается в центр опорной балки, а другой конец поворачивается на 90 градусов и вбивается в стропило.
  • Крепление катанкой: хомут из проволоки, сложенной в 4 ряда, с помощью которой стропила прикручивается к балке. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим методам фиксации.
  • С помощью уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильным ногам.Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребрами жесткости.

Недостаток жесткого метода в том, что когда здание успокоится, можно повредить стены. Поэтому в кирпичных постройках применяют жесткое крепление.

Скользящий способ означает, что стропила соединяются с мауэрлатом посредством таких креплений, которые не препятствуют их перемещению в заданных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут оседать. С помощью специальных способов крепления можно добиться того, чтобы стропила имели одну, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила могут вращаться по кругу. В этом случае их фиксируют одним гвоздем или шурупом. Двумя степенями свободы являются круговое вращение и горизонтальное перемещение. Для этого стропила крепятся к мауэрлату металлическими скобами. Также используются специальные угловые салазки.

Для скользящих соединений в небольших зданиях с не слишком тяжелой крышей крепление осуществляется без вырезов.Если здание большое, этот узел рекомендуется делать с надрезом на стропильной ноге.

Важно! Мытый его спиливают на стропилах, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить брус.

При этом крепление может быть жестким (с нажимом на коромысло) или подвижным (зубом наружу). Иногда вместо распила зуба используют дополнительный брусок.

Соединение конька

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька.Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, в коньковый прогон и внахлест.

Для крепления встык стропила подрезают в верхней части под углом, равным скату крыши, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил так, чтобы гвозди вошли в торец противоположного стропила. Привязывают для прочности металлическую пластину или деревянный колпак, который также прибивают гвоздями или крепят шурупами.

При креплении к коньковому прогону между стропилами дополнительно укладывают коньковый брус (прогон), этот способ более трудоемкий.

При нахлесте стропила на противоположных сторонах перекрываются и касаются боковых поверхностей. Они соединяются с помощью шурупов, гвоздей или штифтов.

Балочный узел

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления – предотвратить скольжение стропил по балке, поэтому используются различные приемы.

  1. В пятке стропила следует вырезать зуб и шип, а в балке необходимо вырезать соответствующий размер давления.
  2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от свисающей кромки балки.
  3. Монтажное гнездо должно составлять 1/4–1/3 толщины балки.
  4. С зубом вырезается шип для предотвращения смещения стропил вбок. Эта комбинация называется «зуб с шипом и давлением».

Если крыша более пологая (угол ее наклона менее 35 градусов), стропила крепятся таким образом, чтобы площадь их контакта с брусом увеличивалась.Затем используйте следующие методы:


При создании стропильной системы для вашей крыши помните о следующих моментах.

  • Все деревянные элементы перед сборкой обрабатываются антисептическим и огнеупорным средством.
  • Толщина любой деревянной детали должна быть не менее 5 см.
  • Стропила без стоек и подкосов длиной не более 4,5 м.
  • Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
  • Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
  • Элементы нельзя добавлять в рассчитываемую стропильную систему - это может привести к нагрузкам там, где они не нужны.
  • Гидроизоляция обязательна в местах примыкания дерева к каменной (кирпичной) стене.

Правильно выполненная стропильная система – залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему в соответствии с технологией.

В лежачем состоянии это бревно, брус в горизонтальном положении, лежащие в различных конструкциях, приспособлениях.

УРОВЕНЬ ПОМОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬ ВЫСОКИЕ МЕСТА

1. Пробойником вырежьте высокие места. Отдельная часть фундамента может быть высокой и создавать проблему для разметки и выравнивания грядки.

2. Если отрезок не очень длинный, его можно достаточно быстро отрезать перфоратором.

Для достижения наилучших результатов

1. Расположите уровень так, чтобы вы могли четко видеть каждый угол фундамента в относительно узком поле зрения (90° или меньше).Это поможет избавиться от ошибок, связанных с поворотом уровня на большие углы. Чтобы свести к минимуму погрешность, установите уровень над фундаментом как можно ниже.

2. С помощником, держащим перила, снимите внешние углы abcd и запишите их высоту. В нашем примере самый высокий угол равен б.

3. От высоты самого высокого угла отнять высоты остальных углов и записать разницу - это будет толщина прокладок.

4. Для облицовки углы доведите до уровня высокого угла с допуском ± 1,5 мм.

5. Протяните шнурок между углами. (Для зон между ними см. главу «Установка уровня кабеля».

Светодиодная лампа Потолочный светильник 48 Вт 36 Вт 24…

В первую очередь следует разобраться, что такое кровать и для чего она нужна, чтобы иметь четкое представление о конструкциях, в которых используется этот элемент. В Толковом словаре Ушакова такое понятие трактуется как брус или бревно, находящееся в горизонтальном положении и служащее опорой конструкции.В строительстве под этим словом чаще всего подразумевают деревянный профиль большого сечения, позволяющий выдерживать дополнительные вертикальные нагрузки, но это могут быть и железобетонные изделия.

Наиболее распространенное применение лежачего бруса связано со строительством деревянных домов, хотя и не является их монополией. Ведь станина – это не только нижняя или верхняя планка деревянной обрешетки, но и мауэрлат и средний брус на потолке, установленный под коньком. Поэтому такой элемент можно использовать в постройках из любого материала.

Сборка кровати в стропильную систему

В каких проектах используются кровати

Нижняя обвязка для каркасного дома

Итак, теперь понятно, что такое кровать, осталось определить узлы, в которых она находится б/у В основном две части здания и опоры для распределительного оборудования:

  • фундамент и пол здания;
  • потолок и крыша;
  • фундамент для промышленного оборудования.

На фото показано использование деревянной кровати для обустройства мансардного этажа и стропильной системы.В настоящее время в промышленном строительстве (многоэтажные дома) деревянные балки для перекрытий и фундаментов применяются очень редко - в них применяются в основном железобетонные блоки и перекрытия. Но при устройстве двускатных крыш стропильная система все же выполняется из деревянных балок, поэтому там также необходимы горизонтальные деревянные балки.

Следует отметить, что двускатные крыши для промышленного строительства сейчас редкость, поэтому в конструкции здания фактически отсутствуют горизонтальные балки (в том числе бетонные).В основном такие элементы используются в частном строительстве для стропильных систем крыши.

Подстанции железобетонные для трансформаторных подстанций

Для устройства трансформаторных подстанций во избежание контакта оборудования с землей применяют промышленные железобетонные основания типа ЛЖ. Это железобетонные балки таврового сечения, при сборке которых широкая часть укладывается на пол, а ножка буквы служит опорой для устанавливаемого устройства.

Размер сечения профиля унифицирован - ширина пятки 400 мм, высота буквы 500 мм.Разной может быть только длина, где ЛЖ2.6 1600 мм, а ЛЖ20.4 - 10 400 мм. Такие балки монтируются на железобетонные фундаменты.

Что такое прямой угол и как он применяется к горизонтальным балкам

Устройство фундамента определяет вес, размеры и качество всей вышестоящей конструкции - вес здания рассчитывается исходя из толщины фундамента а геометрические фигуры связаны с его периметром. Если углы фундамента правильные, то углы между стенами тоже будут 90ᵒ, а свесы кровли будут одинаковой ширины с каждой стороны или по периметру (в зависимости от проекта).

Столбчатый фундамент под деревянный дом

Поэтому нижняя отделка (ферма, венец) выполняется в виде четырехугольника с углом 90ᵒ, где диагонали точно совпадают по длине. Таким же требованиям отвечает мауэрлат, так как от него напрямую зависит монтаж стропильной системы. Если верхняя планка будет в виде параллелограмма, пропорции будут нарушены и ровно закрепить стропильные ноги не получится.

Установка горизонтальных балок в жилом строительстве

В качестве ложа в большинстве случаев используется цельный или клееный брус, хотя в некоторых случаях применяют шлифованное или оцилиндрованное бревно.В любом случае правила монтажа таких балок подчиняются общим правилам строительства.

Как рассчитать и проверить прямые углы

Прямой угол определяется на строительной площадке в месте закладки фундамента - по нему будет определяться общий периметр здания. Соединение двух таких линий можно осуществить без сложных приспособлений, используя веревку (хлопчатобумажная нить, которая не растягивается), колышки и метрическую линейку. Но тут нужно быть внимательным – чем точнее выставлены размеры, тем лучше будет геометрия фундамента.

Метод определения прямого угла

См. рисунок выше:

  • в точке В в землю вбивается колышек и к нему привязывается веревка, другой конец которой подводят к точке А или точке С, 3м или 4м соответственно;
  • расширенный участок по известным причинам должен быть параллелен либо примыкающему участку, либо улице, чтобы возводимое здание симметрично вписывалось снаружи;
  • аналогичным образом второй отрезок струны натягивается под углом к ​​первому - при этом один отрезок растягивается ровно на 3 м, а другой отрезок ровно на 4 м;
  • если концы А и С разделить ровно на 5 м, вбив туда колышки, то угол АВС получится прямым, на 90ᵒ, и площадь для закладки фундамента будет размечена с привязкой к этому расчету.

Проверка устройства фундаментов и трубопроводов

Длина каждой стороны основания определяется в соответствии с проектом - периметром строящегося дома. Когда дюбели забиты в четыре угла, снова проверяется геометрия – диагонали должны точно совпадать (допуск погрешности ±1-2 мм). Если диагонали не совпадают, заново измеряют углы и проверяют ровность линий периметра.

Проверка диагоналей нижней обвязки

Если дом предполагает какие-либо пристройки, стоящие на одном фундаменте, то разметка делается аналогичным образом, тогда стыки кроватей будут под прямым углом.В таких случаях крыши получаются сложными (многоскатными), и малейшее повреждение фундамента напрямую скажется на их геометрии.

Даже если при закладке фундамента произошел небольшой провал углов и возникло отклонение на несколько градусов, ситуацию можно исправить с помощью ответной части. Если для готового фундамента можно допустить погрешность ±20 мм, то для ленты только ±3-5 мм. С помощью этих грядок монтируется геометрически правильный прямоугольник, и периметр всего здания также получается правильным (прямоугольным).

Расчет горизонтальных балок перекрытия и крыши

Если межслойное перекрытие выполнено из деревянных балок или кроватей, несущих нагрузку мебели и стоек, поддерживающих перекрытие, то расстояние между ними и их сечение зависит от длины пролета - это длина бруса (бревна), опирающегося на противоположные стены. Например, для балок длиной 5 м и сечением 125×200 мм устанавливается шаг 60 см, но если сечение увеличить до 150×225 мм, то шаг будет уже 100 см.Все расчеты в таблице.

Таблица расчета деревянных балок перекрытий

Если речь идет о выборе сечения потолка для перекрытия (балка нагружена), то самый прочный профиль будет от 5 до 7. Это означает, что балка должна иметь 7 мер высоты и 5 ширина, например, если высота 200мм (200/7=28,5), то ширина 28,5*5=142,5мм. Но таких участков нет, поэтому выбираются наиболее близкие значения, где в любом случае высота больше ширины.

Эти расчеты нужны для того, чтобы прогиб балки при вертикальной нагрузке был минимальным, а допустимый прогиб составлял 1/200-1/300 длины. Получается, что лежащий в подвешенном состоянии пятиметровый с вертикальной нагрузкой может прогнуться на 1,5-2 см. При установке таких потолков брусья подшивают в виде арки и через некоторое время фиксируют в строго горизонтальном положении с учетом прогиба.

Еще одним способом расчета высоты сечения подвесных кроватей является их длина и высота сечения по правилу 1/25.То есть вертикальное сечение пятиметрового бруса должно быть 5/25=0,2 м, а вот его ширина уже будет подбираться в соответствии с шагом. Эти расчеты касаются и мансарды – здесь тоже могут быть вертикальные нагрузки от любых хранимых вещей и стропильной системы.

При мауэрлатах или внахлест балки могут быть тоньше, так как лежат в плоскости. Но если крыша не имеет мауэрлата, то вместо него к верхней обвязке крепятся стропила, а фиксируются они между собой с помощью кроватей, которые одновременно служат основанием для размещения стоек под стропилами .

Некоторые нюансы монтажа

Устройство фронтонной стропильной системы

Если балки перекрытий не поддерживают сводчатую конструкцию, их обычно не видят в качестве кроватей, хотя они таковыми являются по своей сути. Здесь кроватями называют уже те профили, которые размещаются на потолке и служат опорой для стропильной системы.

Их количество зависит от предполагаемой нагрузки на крышу (снеговой и ветровой массы) - то есть это может быть одна балка, проходящая под коньком, одна или две балки по противоположным сторонам конька или перемычка между стропилами.Сечение бруса (бревен) в таких случаях подбирается в соответствии с сечением стропил – желательно, чтобы их было не меньше.

Установка стропил на грунт

На верхнем фото показано, как устанавливаются стропила на грунт, временно соединяя их между собой так, чтобы все треугольники точно совпадали. Здесь нижняя перемычка будет лежать так, как она будет лежать на плоскости пола. Это название определяет наличие стоек для опирания стропильных ног.

Ковры используются для выравнивания и для вентиляционного зазора

Кровати также устанавливаются на бетонные полы, которые не всегда образуют одну ровную плоскость.Поэтому для выравнивания этих балок используется облицовка (пластиковая, металлическая, деревянная), что также способствует образованию вентиляционного зазора. В случае недостаточной вентиляции чердака этот зазор продлит срок службы профиля, так как естественная циркуляция воздуха будет его сушить.

В заключение следует отметить, что кровати не всегда опираются на плоскость по всей своей длине - в некоторых случаях их роль выполняют потолочные (половые) балки. Это, конечно, упрощенные проекты, но свою функцию они тем не менее выполняют.

Видео: монтаж настила крыши

На протяжении веков дерево было и остается одним из основных материалов при строительстве домов. Однако если в России бревенчатые дома строились с незапамятных времен, то в Канаде и США уже более 200 лет самой популярной конструкцией является каркасная. За последние 30 лет эти страны вложили сотни миллионов долларов в усовершенствование своих каркасных технологий. , который, как показал многолетний опыт, является наиболее экономичным, качественным и рациональным.
Рамные технологии имеют много преимуществ. Одним из них является возможность получения идеальной геометрии стен и потолков, что в свою очередь снижает затраты и время отделочных работ. Однако все это верно до тех пор, пока кадры правильно промаркированы. Тема сегодняшнего разговора Базовая структура Пол .
Большинство современных домов строят по каркасной системе типа «платформа» (рис. 1).

В них пол каждого этажа служит основанием, на которое крепятся стены.Последний этаж закончен с потолком и крышей. Это «расслоение» делит процесс маркировки на простые операции.

Подготовка стяжки

Мы неоднократно замечали, что основанием для обозначения каркаса сооружения является: верхняя плоскость фундамента . Поэтому его следует тщательно проверять перед началом любых работ по устройству несущего основания для пола.
Сначала измерьте диагонали и убедитесь, что Основание имеет прямоугольную форму и точно соответствует указанным размерам.Следует отметить, что если размеры отличаются от приведенных менее чем на 25 мм, такие ошибки можно легко исправить, отрегулировав положение грядок. Для этого установите их так, чтобы они были параллельны и под прямым углом друг к другу и отражали линии мела на верхней плоскости ленты фундамента. Для примера (рис. 2) показана ситуация, при которой можно компенсировать непрямоугольность фундамента, если станину выдвинуть за правый верхний угол фундамента на 20 мм. Если размеры отличаются от чертежей более чем на 25 мм, ошибки придется разогнать на следующих этапах – при установке лаг и краевых брусьев.

После проверки точности размеров, перпендикулярности фундамента и внесения необходимых корректировок установите ватерпас и проверьте высоту всех углов. Допустимой разницей по высоте считается разница по большей стороне фундамента - 20 мм, а по меньшей - 12 мм.
Если высота углов находится в допустимых пределах, проверьте верхнюю плоскость фундамента на наличие неровностей. Для этого туго натяните тетиву на вырезанные из доски блоки - «пятьдесят», затем возьмите такой же брусок в руку и проведите его по всей стене фундамента под тетивой (рис.3).

При этом помните, что толщина досок не должна превышать 3 мм. Поэтому все кирпичи лучше отпилить от одной доски.

Исправление ошибок фундамента

А как быть с вмятинами и "бугорками" на подложке? Если неровность не превышает 1,5 мм, не беспокойтесь. Углубления глубиной до 5 мм перед монтажом станины заполняют раствором или вставляют в них деревянные клинья.При наличии «горбов» можно срезать нижнюю плоскость станины или ничего не делать, а корректировку отложить до следующих этапов работ — сборки краевых брусьев и бревен. Наконец, если верхняя плоскость фундамента слишком неровная или значительно отклоняется от горизонта, то горизонтальную подушку целесообразно залить цементным раствором по всему периметру. Решить такую ​​задачу можно просто – отразить горизонтальные линии по уровню на несколько сантиметров ниже верха фундамента, а затем, ориентируясь на них, закрепить щиты опалубки и залить раствором (рис.4).

Сборка кроватей

После внесения необходимых изменений станины могут быть оснащены анкерными болтами, заделанными в фундамент. Отметьте таким образом отверстия под болты (рис. 5).

Станина укладывается на стену фундамента и прижимается болтами . Затем с помощью треугольника положение каждого болта переносится на доску. Причем делают это с обеих сторон болтов, чтобы каждый анкер был отмечен парой параллельных линий.Затем измерьте расстояние между меловой линией, соответствующей положению станины на стене фундамента, и каждым болтом и перенесите эти размеры на станину. В результате получаются квадраты со стороной, которая соответствует диаметру анкера. Центры отверстий под болты будут на пересечении диагоналей этих квадратов.

Установка промежуточных опор

Часто для поддержки лаг необходимо установить промежуточную опору (балку или стену), которая должна быть вровень с станиной (рис.6).

Это часто приходится делать на неровной поверхности подвала.
Для получить ровную поверхность основного этажа , протянуть веревку на уровне грядок через фундамент и ориентироваться на нее в дальнейших действиях. Если балка устанавливается на кирпичные столбы, их высоту можно регулировать распорками. Если балка опирается на деревянные столбы, разместите их там, где они останутся навсегда, а затем отметьте их высоту по линии. При этом следует обратить внимание на то, чтобы при разметке стоек стойки стояли строго вертикально.Отрежьте стойки с учетом высоты бруса.
До Устройство несущей перегородки При двойной обвязке отвес спускается с каната и отмечается мелом на цокольном этаже. Разметив таким образом положение нижней планки, ее вырезают из пропитанной под давлением доски сечением 50х200 мм. Затем по меловой линии укладывается нижняя обрешетка и отмечаются места установки стоек. Так как основание неровное, нужно измерять, размечать и резать каждую стойку отдельно.Для этого их укладывают на нижнюю обвязку и определяют по высоте. Затем из полученного значения вычесть толщину верхнего двойного скрепления и обрезать стойки «в размер». Затем можно подготовить и пометить верхнюю обвязку и крепить к стене. Если все сделано правильно, верхняя плоскость стены будет на одном уровне с кроватью.
При работе таким образом нужно помнить о двух вещах. Сначала стойки необходимо плотно прижать к нижней обвязке. Например, чтобы выделить зазоры между бетонным полом и лентой, можно встать на нее возле стенда.Во-вторых, размечая стойку, не забывайте контролировать ее вертикальность при помощи уровня.

Разметка и монтаж напольной системы

После монтажа центральной балки или несущей стены можно переходить к монтажу потолочной основы. Как мы уже отмечали, это еще один шанс исправить ошибки, допущенные на предыдущих этапах работы.

Сборка краевой балки

В первую очередь необходимо отметить положение краевой балки .Если кровать расположена горизонтально и точно соответствует размерам, указанным на картинке, сместите толщину окантовочной планки от ее внешнего края и отметьте ее мелом. Теперь можно установить краевой брус или разметить и установить лаги. И не очень важно, что вы решите установить в первую очередь, но в любом случае нужно ориентироваться на оторванную на станине строчку.
Для кромок всегда пишите прямые доски, а на каждой «изогнутой» доске отмечайте стрелкой выпуклую сторону для задержки.Кроме того, проверьте концы каждой доски угольником, который должен быть обрезан строго под прямым углом. Сильно «изогнутые», скрученные и с поперечным изгибом доски сразу отложите в сторону. Из них можно будет вырезать короткие детали - перемычки, распорки и т.п.
Что делать, если подложка бракованная? Например, где-то в центре стены есть "горб". Чтобы компенсировать это, возьмите прямую планку к краевому брусу и установите ее с помощью ватерпаса горизонтально на распорки по линии разметки.Теперь измерьте циркулем зазоры и перенесите их на балку (рис. 7). Затем обрежьте или выстрогайте брус по разметке и установите его на место. Конечно, когда вы будете подгонять лаги к краевому брусу, их нижние ребра тоже нужно будет подрезать, чтобы верхние ребра лаг были вровень с ребром, но это уже гораздо проще.

А если фундамент горизонтальный, но его размеры отличаются на несколько сантиметров? В этом случае выход только один – консольный выпуск каркаса перекрытия над лентой фундамента.
Вот как это работает в данном случае. Сначала прибивают первую и последнюю балки, затем между их верхними внешними углами натягивают тетиву, после чего максимально близко к шнуру устанавливают промежуточные лаги. В завершение монтируется краевой брус.

Обозначение положения задержки

Лаги следует устанавливать с таким шагом , чтобы листы фанеры стыковались строго по средней линии досок. Наиболее распространенным является масштаб 400 мм, но на чертежах могут указываться и другие расстояния, например300 или 600 мм. Для предотвращения нарастания ошибок лучше работать рулеткой со стальной рулеткой, измеряя размеры из одной точки. В случае, если лента короче фундамента, замеры снимаются по минимальному количеству точек. Например, стена фундамента длиной 14,4 м размечается лентой длиной 7,5 м в два прохода.
Когда вы сделаете все отметки, проведите карандашом и угольником по всей длине кровати и проведите прямые линии. При этом обратите внимание, с какой стороны останутся задержки.Традиционный способ – поставить кресты справа или слева от линии (потом на них вы будете устанавливать лаги).

Маркировка по шагам

Одна из распространенных ошибок — начинать маркировку не с той точки, например, принимая за «0» край кровати. В итоге первый лист фанеры приходится отпиливать под бревно. Но сэкономить время и материал не сложно. Например, для соединения листа фанеры длиной 2400 мм по оси симметрии бревна толщиной 40 мм он должен находиться на расстоянии 2380 мм от внешнего ограничительного контура и крестом перед линией разметки (рис.8).

От первого ряда отметьте положение остальной части бревна с шагом 400 мм. (Не забудьте крестики перед линиями разметки.)

Д. Кэрролл (США). Журнал "Дом" №8 / 2006

Они лгут, и счастье растет

Вот очень простой рецепт картофеля и квашеной капусты с салом и тмином. Просто и полезно. При этом выглядит великолепно, вкусно - убедитесь сами и попробуйте приготовить.

Дания во время Великого поста

Рецепт драников с квашеной капустой подходит для постящихся.Необходимо убрать жир и масло и заменить его растительным – оливковым или подсолнечным. Золотистая корочка легко получается, если смазывать продукт не желтком, как я, а сливочным маслом. Для таких целей удобно иметь специальный пульверизатор - салат оживет, легко побрызгать мясо в духовке, печенье. Овощная начинка может быть разнообразной: от лесных грибов с луком до квашеной капусты со сладким перцем, рисом и грибами.

Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь, почему лежание называется лежанием? Потому что один большой на всю семью, или как камень со странным орнаментом, или как бревно? Или потому, что вы не можете двигаться, не двигаться золотой домохозяйке картофельный блин не получится?

Он лениво лежит перед тобой на узорчатом сосуде, румяный, горячий, пыхтящий.Внутри пахнет капустой, жарятся грибы с луком и салом. Каждому кусочку картофельной тыквы, фаршированной тмином, сливками и зеленью, достанется...

Лежу до вечера, а есть нечего

Наши предки, древние славяне, совершали свои языческие обряды в специально отведенных святых местах - храмах . Храмы состояли из огромного валуна, священных деревьев, огненных жертвенников. Огромные одинокие валуны - грядок считались святыми.На поверхность такого камня мастера наносили плетеные узоры, делали орнаменты.

У камней мужчина просил здоровья, женщина молилась о здоровых и счастливых детях, девушки мечтали о замужестве и крепкой любви, юноши набирали смелости и мужества. На каждом камне несли дары - полотенца с вышитыми и вышитыми защитными узорами. К деревьям были привязаны яркие тряпки и шелковые ленты. Древние деревья оберегали и наделяли магической силой. Десятки поколений плакали и молились этим деревьям.Великанам поклонялись, просили о помощи, защите, дарили благословения и дары. На кострах горел огонь, зажженный от самого Ярилы-Солнца.

Защищали от разрушения сильные духом храмы, несли веру после принятия христианства на Руси. Духовенство боролось: деревья валили, камни брали, огонь тушили. Места прокляты, язычники изгнаны. Будет ли счастье в несчастье? Храмы кое-где сохранились до начала 20 века и проводились службы, но потом с полчищами не справились.Кое-где до наших дней сохранились и деревья, и камни. В Украине, Белоруссии, России...

Врать на свадьбе

Говорят, что была еще традиция у славян. На второй день после свадьбы, после первой брачной ночи, молодым в постели давали ложку - продолговатую лепешку из теста. Одни говорят, что таких лепешек испекли два - для молодых и для юных. После свадебной церемонии одна кровать доставалась свекрови, другая — свекрови. Это так?

Поделиться этой статьей:

.

Двускатная кровельная система: вальмовая,

шатровая

Многим нравятся дома с двускатной крышей.Несмотря на то, что они требуют больше всего материалов и соответственно больше всего денег, они пользуются популярностью.Во-первых, потому что даже простой «коробке» они придают более интересный вид.Во-вторых,потому что они долговечны и надежной.Даже если система двускатной крыши является одной из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Типы шатровых крыш

Шатровые крыши - самостоятельные дорогие и сложные устройства.Тем не менее, они были и остаются популярными.А все потому, что они выглядят привлекательнее всех остальных видов крыш, имеют высокую механическую прочность и устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам.Дом с двускатной крышей или даже с беседкой выглядит «солиднее» чем в любом другом.

Даже простая «коробка» под 4-скатной крышей выглядит эффектно

Четырехскатная крыша бывает двух основных видов: вальмовая и шатровая, вальмовая подходит для квадратных зданий, вальмовая – для прямоугольных.В четырехскатной крыше все четыре ската имеют форму треугольников и все сходятся в одной точке – в центре квадрата.

Общая конструкция вальмовой крыши

Классическая вальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, сходящихся у конька, эти скаты расположены вдоль длинной стороны прямоугольника, два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам конькового бруса.

Конструкция вальмовой крыши в целом

Несмотря на то, что скатов в каждом случае четыре, конструкция и расчет этих крыш разные.Порядок сборки тоже разный.

Половина бедра

Значительно более распространена вальмовая крыша - ведь прямоугольных зданий больше, чем квадратных.Есть еще несколько ее вариаций.Например полувальмовая - датская и голландская.

полукрыши - датские и голландские

Они хороши тем, что позволяют устанавливать полноценные окна в вертикальной части боковых скатов, позволяя использовать подкровельное пространство как жилое.Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом, жилая площадь меньше, но и затраты на строительство не такие высокие.

Угол наклона и высота крыши

Уклон двускатной крыши определяется снеговой и ветровой нагрузкой в ​​вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше должен быть подъем конька - чтобы скат был круче и снег не оставался в большом количестве y лошадь опускается ниже, чтобы уменьшить площадь склона и, следовательно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла ската крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями.С эстетикой все более-менее понятно - здание должно выглядеть соразмерно.И оно лучше смотрится с достаточно высокими крышами- 0,5-0,8 высоты первого (или только ) этажа.

Один из вариантов стропильной системы полувальмовой крыши

Практические соображения могут иметь два смысла: во-первых, если вы планируете использовать подкровельное пространство как квартиру, обратите внимание на площадь, которую будет удобно использовать.В помещении с высотой потолков 1,9 м более-менее комфортно, да и то для людей среднего роста, если ваш рост больше 175 см, то придется поднимать планку.

С другой стороны, чем больше высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления Это второй практический аспект, который следует учитывать.

Следует учитывать еще один момент: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол уклона, с которым может «работать» это покрытие.Если у вас есть определенные предпочтения относительно типа кровельного материала, учитывайте этот фактор, от него зависит высота стропильной системы четырехскатной крыши (по отношению к стенам).

Стропильная система для фронтона двухскатной крыши

В случае с двускатной крышей наиболее распространенной является четырехскатная крыша.О ней мы поговорим в первую очередь.Центральная часть стропильной системы один в один повторяет систему двускатной крыши.Также система может быть с сэндвич- или Висячие стропила Висячие стропила устанавливаются «по месту» — на крышу, для такой работы достаточно двух человек.Стропильные фермы в виде треугольников можно собирать на земле и потом доделывать, поднимать и устанавливать.В этом случае работы на высоте меньше, а для возведения и установки готовых ферм нужна либо техника (кран) либо бригада из четырех и более человек.

Стропильная система с вальмовыми стропилами

Основные отличия вальмовой стропильной системы в местах укорочения стропил (стропильные полуноги) и треугольной формы вальмовой плоскости.Здесь устанавливаются диагональные стропила, называемые также скатными.Они опираются на наружные или внутренние углы здания, имеют большую длину, чем обычные стропильные ноги.На диагональные стропила следует обратить особое внимание, так как они имеют полуторную нагрузки (по сравнению с соседними стропилами).Поэтому угловые стропила усиливают – монтируют из двух досок, сросшихся гвоздями.Кроме того, для поддержки диагональных стропильных ног устанавливают дополнительные стойки и скаты, которые называют стропильным блоком .

Стропильная система двускатной крыши: устройство вальмовой крыши

Стропильная система Шатровая крыша шатрового типа характеризуется тем, что мауэрлат укладывается по периметру здания, а не только по длинным сторонам коробки Это и понятно - стропила расположены по периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент стропильной системы здания, представляет собой балку или бревно, размещаемое по периметру наружной стены.Он служит крайне нижней опорой для стропил.

Косые стропила

Как уже было сказано, косые (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых скатов и от вальм.Кроме того, длина диагональных стропил четырехскатной крыши обычно превышает стандартную длину пиломатериала - это больше 6 метров, поэтому они стыкуются и сдваиваются (парятся) Это решает сразу две задачи: получаем балку нужной длины, увеличиваем ее грузоподъемность.Две спаренные доски выдерживают большие нагрузки, чем цельный брус того же сечения.И еще: комбинированные стропильные брусья изготавливаются из того же материала, что и обычные стропильные ноги.Это дешевле и не нужно искать специальный материал.

Как работать со стропилами из досок

При использовании соединенных балок диагональные стропила обычно страхуют установкой подкосов и/или шпунтов (стоек).

  • При длине балки до 7,5 м достаточно одной распорки, которая упирается в верхнюю часть балки.
  • Для длины от 7,5 м до 9 м установите дополнительную стойку или ферму Эти подпорки располагают ниже 1/4 длины стропила.
  • При длине наклонного стропила более 9 метров необходима третья, промежуточная опора – стойка, поддерживающая центр прогона.

Sprengel – это специальная система, состоящая из балки, опирающейся на две смежные наружные стены, на которую опирается стойка, поддерживаемая с двух сторон скосами (скаты укладываются при необходимости).

Фермы поддерживают диагональные стропила

Стропильные фермы обычно не в счет, а изготавливаются из тех же материалов, что и стропильная система.Для самой балки 150*100 мм, стоек - 100*100 мм, для покоса - 50*100 мм.Это может быть балка с подходящего сечения или комбинированного бруса.

Опорная стропильная наклонная нога

Диагональные стропильные ноги своим верхним концом опираются на коньковый брус.Точное исполнение этого устройства зависит от типа системы и количества прогонов.

Если прогон одинарный, то консоли на 10-15 см длиннее стропильного каркаса. Если такая розетка слишком велика, то ее обрезают.А вот более короткую не стоит - ее выращивание намного сложнее и дороже.В этом месте будут отдыхать косые ножки.

Опора для диагональных стропильных ног с одним коньком

Стропила обрезаны под прямым углом, соединены с консолью Крепить гвоздями Усилить соединение металлическими накладками

При наличии двух коньковых пролетов (изготавливаются, если планируется жилое помещение жилого типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготавливают стропила:

  • Если используются соединительные доски, требуется регулировочный винт, который опирается на удлинение хребта.Стропила по диагонали подрезаются и опираются на ферму.
  • При использовании бруса в месте опоры устанавливается проступь - кусок доски толщиной не менее 50 мм.Доска крепится гвоздями к двум прогонам, а к этой доске уже идут стропильные ноги, которые будут формируют бедро.

При наличии двух коньковых балок

Нижняя часть скатных стропил подрезается по горизонтали и крепится к мауэрлату или обвязочной доске.Для повышения надежности устройства можно установить дополнительный диагональный брус и прикрепить к нему угловой брус (на рисунке ниже).

Крепление стропил крыши к мауэрлату

Крепление гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить скрутками или проволочными хомутами.

Как прикрепить шипы и полуножки

С одной стороны, к установленным диагональным стропильным ногам, с одной стороны, крепятся укороченные стропила боковых скатов (также называемые полулагами), с другой стороны, стропила, образующие вальму, должны располагаться так чтобы стыки не совпадали.Иногда для этого нужно изменить расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Чтобы игнорировать размеры балок, можно использовать таблицу

Обычно укороченные стропила обрезают и скрепляют 2-3 гвоздями с двух сторон.Этого крепления в большинстве случаев достаточно.Но если вы хотите сделать "правильно", то нужно сделать "спил" для каждого стропила - не более вырезаются более половины толщины бруса, устанавливаются в нужное положение, на брусе намечается нужный контур (получается неровная трапеция из-за разных углов соединения).По полученному контуру вырезается углубление, после чего фиксируется гвоздями с двух сторон.Это сложная сторона, и делать это долго.Но несущая способность такого соединения гораздо выше.Там — еще один вариант, гораздо более простой в исполнении, но не сильно отличающийся по надежности.

Методы крепления

Лучшим способом крепления уголков и полулаг к наклонной балке является их крепление на гвозди с дополнительной установкой черепных планок (см. рисунок выше).Для этого используется брус сечением 50*50 мм, который прибивается по нижнему краю бруса между закрепленными стропилами.В этом варианте брус становится двутавровым, что значительно повышает его гибкость, увеличивает грузоподъемность.

Как закрепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какая система кровли выбрана вальмовая кровля - с висячими или наслонными стропилами, какая схема используется (легкий бетон) осуществляется с помощью специальных металлических скоб.Они состоят из двух частей: одна устанавливается на закладную доску, другая — на стропила, а между собой они подвижно соединяются — посредством длинной щели или пластины.

Крепление скользящего стропила

С помощью этого устройства при изменении нагрузки крыша "оправляется" - стропила перемещаются относительно стен. Распорки отсутствуют, весь вес кровли и осадки передаются вертикально на стены. Данное крепление позволяет компенсировать для неравномерных нагрузок, возникающих при сложной конструкции кровли (со спайками в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может быть выполнено разными способами - с вырезом под мауэрлат/обрешетку или с обрезным опорным бруском.Установка обычно производится гвоздями; его можно усилить металлическими пластинами и уголками.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Соединение в вырез будет производиться, если шатровая крыша с выпуском провисает.Обычно свесы довольно большие и, чтобы не покупать длинные балки, их наращивают - добавляют доски, которые прибиваются к самой нижняя часть балок.Это позволяет делать свесы любой длины, не тратя много перерасхода на материалы.

Датская вальмовая крыша

Стропильная система вальмовой крыши датского типа отличается от классической вальмовой Отличие в конструкции вальмы - здесь на расстоянии от конька набивается несущая доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся двойные стропила.Насколько низко опустить шпалу - решать вам.Но чем ниже опущена доска,тем меньший угол будет иметь скат и тем хуже будет осадка.При большой полувальмовой площади придется учитывать нагрузку и выбирать толщину стропил.

А вот опущенный плинтус позволяет расположить горизонтальное окно с достаточным пространством Это выгодно, если жилое помещение находится под четырехскатной вальмовой крышей.

Чтобы проступь (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) не прогибалась от направленных вниз нагрузок, устанавливается низень - кусок той же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такой же упор делают по краям проступей, хорошо закрепляя штанишки гвоздями (шаг установки сдвигают на 5-10 см).

90 160

Стропильная система скатной крыши: датская полукровля

При таком устройстве необходимо усилить места крепления стропил, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног.Используется два способа усиления:

  • Крайние стропила сдвоенные.
  • Установить распорки из двойных досок.Нижняя часть подкоса опирается на скамейку или подставку, фиксируется гвоздями, стыки укрепляются установкой обрезков досок.

Если дом имеет прямоугольную форму и вальма не слишком широкая, можно установить подкосы или сделать крайние стропила из двутавра Остальные стропила вальмовой вальмовой крыши датского типа устанавливаются точно так же способом, как описано выше.

Устройство 4 с двускатной крышей шатра, пример беседки

Для квадратной беседки размером 4,5*4,5 метра сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей.Угол ската "материала пола" с учетом снеговой и ветровой нагрузки - 30°. Так как конструкция небольшая, было принято решение создать простую систему (на рисунке ниже). Расстояние между стропильными ногами 2,25 м. При длине стропил до 3,5м необходима доска 40*200мм.Для обвязки используется брус 90*140мм.

Схема системы стропил шатровой крыши для беседки

Установили стропильную систему на грунт, закрепили ее на опорных столбах, после чего уложили сплошной пол из ОСБ, покрытый гибкой черепицей.

Сначала собрали обвязку, которая будет крепиться к опорам.Затем установили стропила, которые упираются в центр обвязки.Последовательность действий следующая: посередине ставим стойку, на которую будут стыковаться стропила В этом варианте эта стойка временная, она нам нужна только на время - пока мы не свяжем первые четыре стропила в центах.В других случаях - для больших домов - эта стойка может остаться.

Порядок сборки шатра вальмовой крыши: собрали обвязку, к ней крепятся средние стропильные ноги

Возьмите доску нужного сечения, прислоните ее к подставке, где они будут стыковаться (зависит от желаемого угла наклона).Отмечаем как обрезать (вверху, на стыке и там, где она входит в жгут).Отрезаем все лишнее, пробуем еще раз, при необходимости подгоняем.Далее на этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать систему вальмовой вальмовой крыши Больше всего вопросов по соединению стропильных ног по центру Оптимальный способ - надежный и не слишком сложный - взять брусок соответствующего сечения, чтобы сделать из него восьмиугольник это - для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех средних).

Размер стен соответствует сечению среза стропильных ног

После крепления гвоздями всех четырех центральных элементов стропильной системы проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем одну, примеряем, вырезаем, по сделанному шаблону делаем три экземпляра, собираем.

Устанавливается стропильная система с 4-мя вальмовыми крышами

Делаем полулаги (укороченные стропила) по такому же принципу. При необходимости все стыки можно дополнительно усилить уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система крыши будет надежнее и вам не будет страшно даже в самый сильный снегопад .

Испытания пройдены

Ставим собранную систему на стойки беседки, скрепляем гвоздями, уголками и фиксируем прорезями.Потом можно монтировать обрешетку (в данном случае - сплошную) и укладывать кровельный материал.

.

пошаговый процесс и фото

стропильная система вальмовой крыши сложная система

Сельские участки не большие. Именно поэтому многие строят дома с небольшой площадью и расширяют жилплощадь за счет создания дополнительных жилых помещений на чердаке. Это возможно при правильном монтаже стропильной системы вальмовой крыши.

Такая крыша выполняется в виде четырех скатов. Два из них представляют собой классические трапециевидные боковые панели, а два других – треугольные на концах крыши.В отличие от четырехскатной крыши, где все четыре ската сходятся в одной точке, четырехскатная крыша имеет два фронтона, соединенных коньком.

Четырехскатная вальмовая крыша

Это боковые треугольные фронтоны, выполненные с уклоном и называемые вальмовыми. Двускатная крыша также имеет торцевые треугольные фронтоны, но они строго вертикальны, у вальмовой крыши эти скаты пологие, что является отличительной чертой этого типа крыш.

Двускатная крыша

Вальмовой называется, если концевые скаты, начиная от конька, доходят до наружной стены, то есть до карниза.Но бывают варианты, когда аппарель сломана и в одном месте уходит в вертикальную плоскость. Тогда такую ​​крышу называют полувальмовой или голландской.

По способу монтажа и использованию другого материала такие крыши можно отнести к сложным конструкциям. В целом конструкция вальмовой крыши состоит из мауэрлата, конькового бруса, стропил – угловых, коротких и промежуточных.

Мауэрлат представляет собой деревянный брус, крепящийся по периметру дома в самом верху стен.Используется для правильной передачи и распределения ветровых нагрузок, снежного покрова, веса кровли и самой себя на несущие стены здания. Этот элемент является верхней соединительной планкой для стен из кусковых материалов – кирпича, бетонных блоков.

Мауэрлат вальмовой крыши

Мауэрлат не подходит для стен из бревен или дерева. Его роль выполняют верхние венцы сруба.

Коньковая балка – основной элемент стропильной системы, соединяющий все поверхности крыши в единую конструкцию.Она должна иметь такое же сечение, как и стропильные ноги. В противном случае в дальнейшем будет искажаться общая структура кровли и крыш в целом.

Угловые стропила, также известные как диагональные или диагональные стропила, являются основными силовыми элементами, соединяющими углы строительной коробки с коньковым брусом. Для их изготовления понадобится доска толщиной, равной коньковому брусу. Одна сторона крепится к коньку, а другая опирается на мауэрлат. В зависимости от конструкции крыши используется разное количество таких стропил, но не менее четырех.

Вальмовая крыша с угловыми стропилами

Короткие стропила могут быть разной длины, но при сборке конструкции крыши все они проектируются под одним углом и параллельно промежуточным стропилам. Сделав необходимые расчеты, учитывается их количество, в первую очередь, площадь всей кровли. Короткие стропильные ноги с одной стороны соединяются с угловым стропилом, а с другой стороны опирается на наружную стену здания.

Стропила средние крепятся верхним концом на коньковый брус, нижним концом опираются на несущие стены дома.Как правило, расчет их таков: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при проектировании стропильных систем для больших домов допускается увеличение их количества.

Промежуточные стропила – это элементы, которые с одной стороны крепятся на конек, а с другой опираются на мауэрлат. Обычно их не используют на вальмовых скатах, так как вся площадь покрыта короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и вида кровельного материала.

Для больших размеров здания потребуется установка дополнительных усиливающих элементов в виде подкосов и вертикальных стоек, поддерживающих коньковую балку и стропильные конструкции для предотвращения провисания диагональных стропил.

Стропильные системы в этом типе крыши доступны в различных вариантах. Например, если скат вальм не доходит до конька, в результате чего на вершине образуется вертикальный небольшой треугольный фронтон, то такая крыша называется голландской.

Голландская шатровая крыша

Шатровые крыши также выделяются. Все четыре ската имеют одинаковую форму, а боковые фронтоны в таких конструкциях просто отсутствуют. Вальмы в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, скат которых выполнен под таким же углом, как и остальные скаты. Как правило, такие системы применяются в зданиях с площадью в плане квадратной формы. В группу вальмовых крыш входят полувальмовые, мансардные, четырехскатные, двускатные, многоскатные и двускатные крыши.

Шатровая крыша

Кроме того, существуют скатные крыши, состоящие из скатов разных размеров, с разным углом наклона. Такие конструкции очень сложны по конструкции, а также сложны в расчетах. Поэтому они не распространены, но следует отметить, что они имеют очень привлекательный внешний вид. Об эффективности крыш с поврежденной конструкцией стропильной системы можно судить по видео, где также рассказывается об особенностях их устройства.

Монтаж вальмовых стропильных систем начинается с разработки их конструкции.Правильный и грамотный проект позволит собрать крышу в короткие сроки. Оптимальный выбор угла ската определяется климатическими условиями:

  • В регионе с ветреной погодой угол ската должен быть меньше, что уменьшит ветровую нагрузку на крышу.
  • С другой стороны, в более снежные зимы угол наклона увеличивается, чтобы предотвратить скопление льда и снега на крыше.

Проект вальмовой стропильной системы

При подборе угла наклона стропил, соответственно, также рассчитывается необходимое количество материала.И если для токарного станка почти во всех случаях расчет производится от общей площади крыши, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитываются отдельно, в зависимости от выбранного типа крыши.

Кроме климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип кровельного покрытия:

  • Если используется наборный материал, например, шифер или металлочерепица, то для того, чтобы не для увеличения нагрузки на стропила угол лучше ставить не менее 22°.
  • При использовании цилиндрических покрытий учитывается количество слоев. Чем их больше, тем меньше можно сделать уклон скатов.
  • Устройство с большим углом наклона скатов позволяет использовать кровельный материал - профнастил, но учитывается высота профиля. Угол наклона при этом может варьироваться от 20 до 45 градусов.

Выбор угла наклона кровли в зависимости от материала

Правильный расчет угла наклона кровли начинается с определения конечной оси здания по верхней обрешетке.Затем нужно отметить центр конькового бруса, именно здесь будет располагаться средняя нога стропила. Затем необходимо определить место следующего промежуточного стропила, для чего измеряется расстояние, соответствующее расчету разведения промежуточных стропильных ног. В большинстве случаев она не превышает 70–90 см.

Длину стропил определяют так, чтобы их нижний конец выступал над наружной стеной на 40-50 см, а верхний конец опирался на коньковый брус.

Аналогичный расчет проводится со всех четырех сторон крыши для расчета положения промежуточных стропильных ног на коньковом брусе.Пример их правильного расположения показан на фото.

При проектировании четырехскатных крыш могут применяться два типа стропил - висячие и наслонные. Висячие опираются только на стены здания, передавая все дистанционные нагрузки на мауэрлат. Если планируется устройство мансарды, потребуется дополнительный монтаж металлических или деревянных стяжек, которые укладываются на несущие стены здания, а затем служат основанием для устройства пола. На фото показано устройство четырехскатных мансардных крыш с висячей стропильной системой.

Ломаная мансардная крыша с висячей стропильной системой

Наслонные стропила применяют, если они опираются на колонны или внутренние несущие стены. При проектировании системы допускается чередование двух видов стропил. Там, где внутренние стены действуют как опоры, они прикреплены к слоям и висят в другом месте.

Крепление стропил осуществляется в основном распиловкой (седла). Но их глубина не должна превышать четверти ширины стропильной доски.Чтобы смывка была одинаковой на всех ножках, нужно сделать шаблон. Кроме того, элементы стропильной системы скрепляются металлическими уголками, саморезами, гвоздями. Крепление также может производиться скобами, шурупами и дюбелями.

Крепление элементов стропильной системы вальмовой крыши

При монтаже мауэрлата не забудьте уложить слой гидроизоляции по верху стен. Если стены кирпичные, то в задних рядах идет кладка, устанавливаются закладные детали с целью дальнейшего закрепления мауэрлата.Такой крепеж может быть выполнен в виде вертикальных дюбелей или шурупов, установленных с интервалом не более полутора метров.

Вальмовые крыши представляют собой сложные конструкции, но это не снижает их популярности. Несмотря на сложность конструкции, они позволяют устроить на чердаке дополнительные жилые помещения, а при качественном выполнении работ использовать их и зимой.

Важнейшей конструкцией дома, влияющей на всю конструкцию в целом, является его крыша.Основные конструктивные особенности крыши зависят от многих факторов, в том числе от допустимой нагрузки на стены, типа конструкции, типа кровельного покрытия и др. Стропильная система вальмовой крыши не совсем проста, но является достаточно популярной конструкцией при строительстве. Главным его преимуществом является отличная способность к самоочищению, а также хорошая устойчивость к сильным снеговым и ветровым нагрузкам.

Конструктивные особенности четырехскатной крыши

Шатровая крыша получила широкое применение в строительстве благодаря своей долговечности, конструктивной функции, долговечности и достаточно оригинальному рисунку при красивом внешнем виде.

Конструкция кровли позволяет оборудовать просторную лофт-гостиную с великолепными прорезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки, вызываемые сильным ветром.

90 133

Стропильная система вальмовой крыши состоит из четырех скатов: двух из которых боковых (трапециевидных) и двух угловых (треугольников). Таким образом, структура имеет две вершины, соединенные гребнем.

Основные структурные единицы

  • Конькобежный - основная несущая ось в верхней части кровли, являющаяся пересечением всех четырех скатов.Изготовлен из обрезной доски 50х200мм.
  • Косая (диагональные ступени) - Важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома с подиумом. Делается из той же доски, что и коньковый прогон.
  • Боковые стропила крыши - из доски 50х200 мм. Его крепят к коньковому прогону и боковым стенам здания или мауэрлату. Их основная задача – равномерно распределить боковую нагрузку на несущие стены.
  • Стропила укороченные (пауки) - доска, распиленная под углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой части стены дома или мауэрлата.Так что никакой связи между ветками и бегом лошади нет.

Важно соблюдать основные правила соединения узлов конструкции, от качества их крепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «мятые» гвозди.

Схема соединения основных элементов конструкции

Типы четырехскатных крыш

Возможностей изготовления вальмовых крыш довольно много, кроме стандартной есть еще: (полускатные голландские и датские, вальмовые, ломаные).

  • Например, если длина четырехскатной крыши меньше, чем у боковых, то такая конструкция называется полувальмовой (голландской). Такая конструкция с достоинством выдерживает сильные взрывные нагрузки, а благодаря крутым спускам на ней практически никогда не задерживается снег надолго. Этот вид больше похож на классический, но по свойствам намного лучше.

  • Датская полувальмовая крыша немного сложнее в изготовлении.Отличие конструкции в том, что вальмовая часть располагается уже не внизу, а вверху, как вертикальный фронтон, который можно заменить красивым стеклянным обрамлением.

  • Для зданий со стенами одинаковой длины (квадратными) идеально подойдет четырехскатная крыша. В отличие от бедра, у которого есть гребень, у бедра его нет. Конструкция такова, четыре абсолютно одинаковых ската крыши сходятся в одной верхней точке. таким образом создавая пирамидальную геометрическую фигуру.

  • Сломанные крыши встречаются очень редко из-за сложности конструкции. Однако их внешний вид настолько завораживает, что от него долго невозможно оторвать глаз. Он представляет собой совокупность множества скатов под разными углами к стенам. Своими руками, не имея за плечами достаточного опыта, сделать такую ​​крышу весьма проблематично, поэтому лучше доверить это дело профессиональным кровельщикам.

Шатровая крыша своими руками

Правильные расчеты – залог надежности и долговечности любой кровли.Правильно начертив схему конструкции, вы легко сможете собрать ее самостоятельно, имея в подмастерьях 2-3 напарников. Не нужно будет прибегать к помощи бригады строителей, достаточно сделать все по плану и придерживаться предоставленных расчетов.

Угол наклона

При проектировании любой кровли угол ее наклона выбирается исходя из климатических условий, которые в России сильно отличаются в зависимости от региона. Если здание строится в районе с обильными снегопадами зимой, желательно, чтобы угол наклона был большим, чтобы снег не задерживался на крыше и постоянно сползал с крыши под собственным весом.

В южных районах, где осадки бывают редко и только в виде дождя, но нередки сильные порывы ветра, крыши возводят с небольшим уклоном. Основная задача которых состоит в противодействии этим ветровым нагрузкам.

Тип кровли также является важным фактором при расчете уклона. Дело в том, что некоторые из них имеют рекомендуемый предел высоты угла, который не следует воспринимать легкомысленно. А чтобы не запутаться, прочитайте каждый из них:

  • Шифер - рекомендуемый угол наклона 15° - 65° .Несоблюдение этих параметров может привести к попаданию влаги между стыками листов;
  • Керамическая плитка - лучший угол наклона 35° - 65° . Пренебрежение рекомендованным производителем уклоном приводит к возможности образования конденсата;

  • Металлочерепица - минимальный уклон для данного материала 13°, максимальный производителями не установлен;
  • Мягкая черепица – оптимальным размером уклона считается не менее 15º .Монтаж на крышу можно осуществлять под любым другим углом выше минимального;
  • Ондулин - любой угол наклона не менее , градус обрешетки будет напрямую зависеть от размера уголка.
  • Металлофальцевая кровля - следует применять, когда скат ската заканчивается на 25° град.

Правильный расчет площади

Чтобы правильно рассчитать Общую площадь четырехскатной крыши, нам сначала нужно отдельно рассчитать площадь каждого ската, а затем сложить полученные числа вместе.Как мы помним, четырехскатные крыши представляют собой геометрические фигуры, две трапеции и треугольники. Имея в виду школьную программу, легко подсчитать их общую площадь.

Если вы все-таки боитесь ошибиться, правильно рассчитать могут специалисты, у которых вы будете покупать кровельный материал, или вы можете воспользоваться любым из удобных для вас онлайн-калькуляторов, которых полно в интернете.

Точно указав все параметры будущей крыши, помогут все рассчитать с точностью до квадратного метра.

Расчет стропильной системы

Для точного расчета стропильной системы используйте приведенную ниже таблицу соотношения между длиной и их расположением.

Соотношение углов крыши 90 142 Поправочный коэффициент для угловых стропил Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
3:12 1,016 1.031
4:12 1,027 1,054
5:12 1,043 1,083
6:12 1,061 1,118
7:12 1,082 1,158
8: 1 2 1.106 1,202
9: 1 2 1,131 1.250
10:12 1,161 1,302
11:12 1,192 1,357
12:12 1,225 1.414

Исходя из приведенной выше таблицы, длина стропил равна произведению ее коэффициента на проекцию. Использование таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые расчеты.

Сам расчет выполняется в следующей последовательности:

  • Используйте стандартную рейку, чтобы найти положение (вид сверху) промежуточной стропильной ноги. Найдите свой коэффициент уклона в таблице и умножьте на показанный коэффициент;
  • От конькового прогона до места крепления нижней части опорной ноги измерить длину стропил;
  • Таким же образом, умножая поправочный коэффициент на створ (план этажа), находим длину свеса стропил.Также можно воспользоваться теоремой Пифагора (см. рис. 1).

  • Теперь найдите длину угловых стропил. Это будет легче визуализировать на рисунке ниже.

Монтаж стропил


Усиление рамы

Чтобы сделать конструкцию более жесткой, ее следует усилить дополнительными уголками и вертикальными стойками. Их необходимое количество рассчитывается исходя из максимальной нагрузки на стропильную систему.В вес входят: кровельное тесто и покрытия, а также вес снеговой и ветровой нагрузки.

После того, как ферма шатровой армирована, можно безопасно собирать обрешетку. Его шаг и конструкция зависят от типа выбранного кровельного материала. Например, под ней должен быть сплошной ковер.

Дизайнерские вальмовые крыши завоевывают все большую популярность у домовладельцев. Это неудивительно, так как такая схема отличает ряд неоспоримых преимуществ эксплуатационного имущества, кроме того, она выглядит очень оригинально, придавая дому особую эстетичность.

Некоторых домовладельцев, строящих дома своими руками, может обескуражить тот факт, что стропильная система вальмовой крыши выглядит слишком сложной. Да, это конечно не так просто, как обычная двускатная крыша. Тем не менее, эта стропильная система также полностью подчиняется законам геометрии, и произвести ее предварительные расчеты вполне реально. Сборка, конечно, потребует некоторого опыта столярного дела, но с хорошими помощниками, а еще лучше с квалифицированным консультантом можно взяться за это дело в больших масштабах.

Каковы преимущества шатровой крыши? 90 142

Укажите необходимые значения и нажмите кнопку «Рассчитать высоту конька h».

Ширина половины дома d (метры)

Планируемый угол наклона кровли α (градусы) 9000 3 90 472 90 141 Длина гребня 90 142 90 475

Так как угол наклона боковых и вальмовых скатов предполагается одинаковым, длина центральных стропил также должна совпадать. А это, в свою очередь, означает, что края конькового прогона должны находиться на таком же расстоянии от торцевых стен дома, как и сам прогон от параллельных ему стен.


1 - Мауэрлат

2 - коньковый прогон.

3 - стропила центральные боковые

4 - средневальмовое стропило, равное по длине средним боковым стропилам.

Таким образом, длина конькового бруса равна длине дома минус 2 d , а для простоты это длина дома минус его ширина D . Он должен располагаться строго по центру по продольной и поперечной осям.

Конек обычно делается из того же материала, что и средние стропильные ноги.Вертикальные стойки для его установки вырезают с учетом ширины бруса так, чтобы в сложенном виде верхний край конька находился на расчетной высоте х .


Коньковую раму, опирающуюся на станину, желательно усилить диагональными раскосами, как показано на рисунке.

90 472 90 141 Длина средних стропильных ног 90 142 90 475

Если известна высота установки конька и его расстояние от мауэрлата (в плане), то вполне можно сразу рассчитать длину центральных стропил.


Здесь - все очень просто. По двум известным ногам – прибавке h и фундаменту d , несложно, пользуясь теоремой Пифагора, найти гипотенузу, которая будет являться длиной стропил L от конька до мауэрлата. Используйте для этого встроенный калькулятор:

Калькулятор для расчета длины гипотенузы (стропильных ног) по известным ногам

Введите необходимые значения и нажмите «Рассчитать длину гипотенузы (стропильной ноги)»

Этаж 1 (высота h), м

Отвод 2 (треугольное основание d), м

Понятно, что промежуточные стропила, также опирающиеся на коньковый прогон, будут иметь точно такие же размеры.


Для соединения стропил на коньковом прогоне их можно подрезать под углом β, что равно:

В = 90° - α 90 142


Способ соединения может, однако, быть другим, например, перекрытие стропильных ног с положением конькового прогона снизу - это учитывается как при установке самих стропил, так и высоты стоек для конька пробег. Предполагается, что наивысшая точка конька в этом случае образует верхнее пересечение стропильных досок.


Нижний край стропильной ноги опирается на мауэрлат. Здесь тоже возможны варианты, но мы их в этой публикации рассматривать не будем, так как об этом хорошо сказано в других статьях.

Мауэрлат - надежная основа для стропильной системы

Если мауэрлат можно крепить только со стороны скатов крыши на односкатной или скатной крыше, то это обязательно закрытый каркас с вальмовой системой. - в отдельной публикации нашего портала.И еще одна статья посвящена основным принципам.

Можно сразу решить, насколько необходимо удлинить стропила, если они образуют карнизный свес. В том случае, если карниз выполнен за счет кобылок, полученная величина станет «полезной» от длины, то есть будет полезной в любом случае.


Если известна плановая ширина карнизного свеса к и уклон крыши α , затем параметр Δ L Это легко определить по формуле:

Δ 90 142 90 141 л 90 142 90 141 = к / 90 142 90 141 салат 90 142 90 141 α 90 142

Калькулятор для расчета удлинения стропил для карнизного свеса

Введите необходимые данные и нажмите кнопку «Рассчитать удлинение стропил (рабочая длина кобылки)»

Планируемая ширина карнизного свеса К, м

Величина уклона ската α, град

Теперь, чтобы узнать общую длину стропил, осталось только сложить полученные значения L и Δ 90 142 90 141 л 90 142 90 141.90 142

Это удлинение будет одинаковым для всех стропил и стропил, кроме косых стропил (косых ног). Для них в калькуляторе предусмотрен специальный расчет.

Длина по диагонали стропил 90 142 90 475

Эти стропильные ноги самые длинные и будут испытывать наибольшую нагрузку.


Определить их длину несложно. Можно снова воспользоваться теоремой Пифагора, то есть воспользоваться калькулятором выше. Диагональное стропило представляет собой гипотенузу с основанием, равным половине ширины здания d , и высотой, равной длине среднего вальмового стропила L .


л 90 142 90 141 q = (90 142 90 141 л 90 142 90 141 ² + 90 142 90 141 d²) 90 142

Несколько отличается, как мы видели из представленного выше калькулятора, и величина вылета стропил до карнизного свеса.

90 472 90 141 Этап монтажа стропил и их сечение 90 142 90 475

Известны линейные размеры средней, промежуточной и диагональной стропильных ног. Теперь следует определиться с сечением доски () для их изготовления и этапом монтажа. Эти величины взаимосвязаны и зависят от предполагаемых нагрузок на конструкцию крыши.


Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, состоит из нескольких величин. Это в первую очередь вес самой конструкции крыши с учетом кровельного покрытия, обрешетки, утеплителя и т. д. Кроме того, добавляются временные нагрузки — давление падающего снега и действие ветра. Кроме того, вероятны и труднопрогнозируемые самопроизвольные нагрузки – ураганные ветры, сейсмические толчки и другие форс-мажорные явления. По этой причине в конструкцию крыши вносится определенный запас прочности.

Нагрузка, приходящаяся на крышу, распределяется по стропильным ногам. Чем чаще они устанавливаются, то есть чем меньше шаг их установки, тем меньше он приходится на каждый метр стропил и тем меньше пиломатериалов может быть в сечении. Вторым параметром, влияющим на сечение материала, является пролет стропильной ноги, т.е. расстояние между двумя точками опоры.

Ниже представлена ​​таблица, которая поможет определить необходимое сечение бруса для стропильных ног. Как это использовать?

Отвертка

Исходное значение - значение распределенной нагрузки на стропильную ногу (при промежуточном значении принимается следующая).В этом столбце находится ячейка с длиной стропильного пролета. Эта ячейка заранее определяет строку, на которой в правой части таблицы указываются требуемые сечения бруса для изготовления стропильных ног. Помните, что при желании вы можете использовать и кругляк – в таблице указаны значения необходимого диаметра.

90 660
Расчетное значение распределяемой нагрузки на 1 погонный метр стропил, кг/м Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75 100 125 150 175 из доски (брус) из круглого леса
толщина плиты (балки), мм диаметр, мм
40 50 60 70 80 90 100
Плановая длина стропил между опорами, м высота борта (балки), мм
4.5 4 3,5 3 2,5 180 170 160 150 140 130 120 120
5 4,5 4 3,5 3 200 190 180 170 160 150 140 140
5,5 5 4.5 4 3,5 - 210 200 190 180 170 160 160
6 5,5 5 4,5 4 - - 220 210 200 190 180 180
6,5 6 5,5 5 4.5 - - - 230 220 210 200 200
- 6,5 6 5,5 5 - - - - 240 230 220 220

Например, при распределенной нагрузке на стропильную ногу 150 кг/м и пролете 5 метров потребуется брус одного из сечений: 70×230; 80×220; 90×210 или 100×20 или бревно диаметром 200 мм.

Теперь - как рассчитать распределенную нагрузку на стропила. Для этого существует специальный алгоритм, учитывающий основные факторы, влияющие на стропильную систему. В данной публикации мы не будем приводить весь каскад формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, в котором эти физико-математические соотношения уже учтены.

Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Для расчета нужны исходные значения:

  • Угол ската крыши - мы его уже знаем.
  • Планируемый тип кровли - от этого зависит постоянная нагрузка на стропильную систему.
  • Значение снеговой нагрузки для данного района включено в калькулятор по зоне, которую можно определить по представленной карте:

  • Уровень воздействия ветра. Так же определяется зона по карте-схеме, представленной ниже:

  • Высота здания по гребню.
  • Степень открытости строительной площадки.Калькулятор показывает основные особенности зонирования, однако следует иметь в виду, что наличие этих естественных или искусственных ветрозащитных барьеров можно учитывать только в том случае, если они не превышают 30×Н, где Н – высота конькового хода. строительство.

В конце этапа монтажа стропил. Это значение можно изменить, выбрав оптимальное значение для распределенной нагрузки. При этом принято учитывать, что если кровля утеплена, рекомендуется этап монтажа стропил согласовывать с размерами блоков (матов) теплоизоляционного материала – это облегчит монтаж и мусора будет меньше.

Получив значение распределенной нагрузки, можно перейти к таблице выше для выбора сечения материала средней, промежуточной и диагональной стропильных ног.

Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатных кровельных конструкций. По сложности устройства четырехскатные крыши превосходят классические и двускатные – поставить на дом четыре ската, точно согласованных друг с другом и соединенных под одинаковыми углами, непросто. Но при большом желании даже самые сложные занятия становятся понятными и простыми.Ознакомьтесь с руководством и начните.

Система шатровой крыши имеет несколько характеристик. Итак, вальмовая крыша включает в себя пару длинных скатов ярко выраженной трапециевидной формы, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

Основные трудности при устройстве традиционной четырехскатной крыши возникают на этапе возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из наклонных, рядовых и наружных стропил.

Вальмовые крыши

прекрасно выдерживают ветровые нагрузки и в целом обладают высокими эксплуатационными характеристиками.Чтобы готовая крыша прослужила максимально долго и качественно, на этапе проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

  • подобрать оптимальный материал для обустройства кровельной конструкции;
  • для определения интенсивности осадков, характерных для района строительства;
  • установить среднюю и максимальную ветровую нагрузку.

На основании приведенных цифр можно рассчитать оптимальные значения углов уклона и высоты конструкции крыши.

Для проведения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту или найти подходящий проект в одном из множества открытых источников.При наличии соответствующих навыков с вышеописанными мероприятиями можно справиться своими руками.

Рассматриваемая крыша, как уже говорилось, имеет очень интересную конструкцию. И если почти на всех крышах вы видите большие скаты, то короткие скаты делают эту систему поистине уникальной.

Конструкция стропильной системы такова, что скаты не перекрывают поверхность дома по всей его длине, а оставшееся свободное пространство заполняется двумя короткими углами.

При самостоятельном создании схемы конструкции вальмовой крыши придется использовать разметочную рейку и пластины Пифагора.

Важно, чтобы конструкция кровли была максимально точной – только так вы сможете самостоятельно сделать правильные стропильные врезы и самостоятельно установить все элементы системы.

Что нужно знать перед началом?

Чтобы система полностью соответствовала всем вашим требованиям, помните следующие рекомендации:

  • промежуточные элементы стропильной системы вальмовой крыши более крутые по сравнению с угловыми элементами, поэтому доски, используемые для обустройства промежуточных элементов, должны быть не менее 5х15 см;
  • короткие элементы крепятся к угловым элементам фермы, а не к коньковой доске.Промежуточные доски должны быть установлены с тем же наклоном, что и короткие брусья;
  • коньковая стропильная система и стропильные элементы должны быть выполнены из одного материала;
  • средние стропильные ноги крепятся по краю коньковой доски. Их нужно одновременно состыковать с верхним концом обвязки и коньковой доской;
  • Стропила
  • и коньковые балки должны быть одинаковой толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность стропильной системы.Если какие-либо стропила будут тоньше, через какое-то время каркас крыши деформируется и серьезно пострадает целостность системы;
  • четырехскатная кровельная система может быть практически любой высоты. Однако при обустройстве слишком низкой крыши необходимо использовать дополнительные опоры;
  • , чтобы обеспечить максимально долгий срок службы четырехскатной крыши, для ее обустройства необходимо использовать тщательно просушенную и качественную хвойную древесину. Перед сборкой конструкции все деревянные элементы следует обработать антисептиком.

Руководство по конструкции вальмовой крыши

Перейти к устройству крыши. Начните с создания макета строительного объекта.

накладные расходы

Грамотно изготовленные маркеры, правильный чертеж и максимально достоверные расчеты - вот три основных фактора успешного строительства. Сделайте маркеры по чертежам. Придерживайтесь следующей последовательности.

Первый шаг. Разметить ось по самой верхней планке с торцевой стороны здания;

Второй шаг. Рассчитайте 50% толщины конька и найдите первый элемент стропильной системы.

Третий шаг . Приложите один конец линейки к отмеченной ранее линии. Поместите другой конец вдоль линии боковой стенки. Так вы задаете точку вставки промежуточного стропильного элемента.

Четвертый шаг. Определите длину свеса стропил. Для этого балку кладут одним краем на внешний угол стены, а другим монтируют на карнизе крыши.

Пятый шаг. Рассчитайте следующий элемент для центральных стропил. Переместите рейку к краю боковины и отметьте место крепления стропил. Элемент будет располагаться между верхней обвязкой крыши и боковой стенкой.

Повторите для остальных трех углов. Итак, вы узнаете, где в дальнейшем будут устанавливаться промежуточные стропильные ноги и коньки конька.

Расчет

Первый шаг. Возьмите разметочную рейку и определите величину вида в плане промежуточного стропильного элемента.В соответствии с нормативной документацией найдите уклон крыши, подходящий для вашей ситуации, и умножьте полученные значения.

Второй шаг. Измерьте длину стропил. Делайте это от выбора на коньке до вашего выбора в месте крепления опоры. Измерьте по нижней линии.

Третий шаг. Таким же образом определите длину выступа. Для этого умножьте значение поэтажного плана на соответствующий поправочный коэффициент. Можно воспользоваться известным со школы положением теоремы Пифагора: c2 = a2 + b2.В рассматриваемой ситуации a — вертикальная проекция, а b — соответственно горизонтальная проекция.

Четвертый шаг. Перейти к расчету угловых элементов. С одной стороны стропильных ног имеются косые пропилы, за счет которых обеспечивается надежное крепление элементов к коньку. Непосредственно у конька имеется подрез со специальной двойной фаской для крепления угловых элементов.

Ноги углового стропила рассчитываются в следующем порядке:

  • с любого угла дома измеряется длина стропильного элемента;
  • выступ задается равным квадратам длин выступов используемых средних стропильных ног, умноженных на самих себя;
  • полученное значение умножается на поправочный коэффициент, что позволяет определить длину углового стропила.

Монтаж стропил

Первый шаг. Продолжайте установку вертикальных стоек для поддержки коньковой балки. Прикрепите детали к центральной балке, используя систему наклона.

Второй шаг. Установите диагональные стропила. Все элементы должны быть одинаковой длины. Для свесов крыши это значение будет варьироваться от 500 до 700 мм. Особое внимание уделите правильному соединению угловых, диагональных стропил и конька.

Третий шаг. Установите стропила, затем обычные с шагом примерно 600 мм. К мауэрлату и коньковому брусу методом врубки прикрепите рядовые стропила. Для усиления фиксации используйте перекладины и стяжки.

Важно, чтобы рядовые стропила не соприкасались с нагелями, чтобы мауэрлат крепился к стенам дома.

Четвертый шаг. К каждой стороне диагональных планок прикрепите прутики, чтобы стропила соединились с мауэрлатом.

Как обычные элементы фермы, так и ригели должны быть установлены строго перпендикулярно коньку.

Усиление конструкции крыши

При выборе способа усиления стропил в первую очередь учитывайте размер здания. Среди наиболее популярных методов усиления следует выделить следующие варианты:

  • в углах крыши фермы фиксируются специальной стойкой, выполняющей роль опоры для диагонального элемента стропил. В этой ситуации шпренгель представляет собой палку, которую необходимо закинуть между двумя угловыми плечами опоры мауэрлата.Если установка фермы должна производиться на большом расстоянии от указанного угла, профессионалы рекомендуют установить надежную ферму;
  • для железобетонного пола или стоек набиваются затяжкой. Они будут выполнять функцию т.н. «полки», поддерживающие стропильные элементы по центру;
  • Если диагональные стропила слишком длинные, используйте двойные балки вместо одной.

Вентиляция

Для получения устройства с требуемым уровнем вентиляции в подкровельном пространстве проделайте отверстие в ветрозащитной пленке для входа воздуха.Его необходимо разместить вверху, ближе к коньку.

Если ветровая декларация из дерева, достаточно прикрепить доски с зазором 2-3 мм. В том случае, если в производстве используются пластиковые опилки, элементы необходимо предварительно перфорировать.

Если лобовое стекло крыши уже смонтировано, в него можно установить обычные вентиляционные решетки. Стандартный диаметр таких решеток – 50 мм. Сетка изделия может быть любого цвета. Решетки размещены по всей длине лобового стекла с шагом примерно 800 мм.

В завершение достаточно уложить утеплитель, обустроить гидроизоляционный слой, набить доски обрешетки и установить выбранную отделку.

Теперь вы знаете основные особенности и порядок самостоятельной укладки четырехскатной крыши. Работу сложно назвать слишком легкой, но используя полученные на практике знания, вы сможете осуществить все сопутствующие мероприятия своими руками.

Успехов в работе!

Видео — Шатровая крыша своими руками

Шатровые крыши

имеют множество преимуществ.Они красивы, надежны в любых погодных условиях, четырехгранная конструкция позволяет эффективно утеплить дом со стороны крыши. Определенную сложность представляет устройство стропильной системы. В этой статье мы разберемся с его схемами и расчетами.

Шатровые крыши

, которые иногда называют голландскими и датскими, отличаются хорошим качеством, надежностью и эффектным европейским дизайном. Стропильная основа таких крыш состоит из множества основных и армирующих элементов, требующих чертежей или объемных чертежей, точных расчетов и исполнения.

Варианты вальмовой крыши

Вальмовые крыши, кроме основной классической конструкции, состоящей из двух трапециевидных крыш и двух треугольных концевых углов, включают также их разновидности:

  1. Двойной полувальмовый скат.
  2. Полуха тазобедренная.
  3. Шатровая.
  4. Бедренный абатмент.

Для каждой разновидности своя схема стропильной системы.Затем считаем и рассчитываем классическую вальмовую крышу.

Схема и основные компоненты

Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее принципиальной схемой, основными и вспомогательными элементами.

Основные компоненты ферменной системы

Основные компоненты (см. рисунок ниже):

  1. Мауэрлат. Представляет собой брус, закрепленный по периметру наружных стен, с отступом от внешнего края. Крепится к стене. Мауэрлат рассеивает нагрузку от давления стропил, соединяет стропильную систему со стенами дома и является основой крыши.
  2. Коньки. Верхняя перекладина для крепления стропил скатов крыши. Высота конька зависит от угла наклона. Он придает системе жесткость и прочность.
  3. Центральные стропила скатов. Концы конька опираются на стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 4. - по 2 шт на каждом скате.
  4. Центральные вальмовые стропила. Концы конька опираются на торцевые стороны мауэрлата. Таких элементов в системе 2. - по 1 шт на каждое бедро.
  5. Косые ноги (косые угловые стропила).Соедините углы мауэрлата с концами конька. Они являются частью несущей конструкции. Их в стропильной системе 4,
  6. Промежуточные стропила скатов. Их устанавливают параллельно центральным стропилам ската между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и конькового бруса. Если длина гребня небольшая, их нельзя использовать.
  7. Укосные стропила укорочены. Они монтируются параллельно центральным стропилам скатов и имеют переменную длину – чем ближе к углу, тем короче. Они упираются в мауэрлат сбоку и наклонными ножками.Количество компонентов зависит от этапа установки.
  8. Укороченные вальмовые стропила или брусья. Они монтируются параллельно средним стропилам вальм и имеют переменную длину – чем ближе к углу, тем короче. Они опираются на торцевую часть мауэрлата и косые ноги. Количество компонентов зависит от этапа установки.

Схема и основные компоненты ферменной системы

Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

Вышеперечисленные пункты являются базовыми, основополагающими.Остальные элементы предназначены для усиления основных и применяются в ответственных зданиях, например в многоквартирных домах:

  1. Вертикальные стойки для поддержки коньковой балки. Опираются на ригели (см. ниже), параллельные торцу дома, или лежанку, расположенную вдоль продольной оси здания (при наличии под ней капитальной стены).
  2. Перекладины или затяжки. Стропильные ноги скатов соединяются попарно. Они служат опорой для стоек и диагональных распорок (см. ниже).Они могут служить балками перекрытия, если встроены в мауэрлат или установлены непосредственно в длинные стены дома. Если пуфы расположить ближе к коньку, они станут основой мансардного потолка.
  3. Косые скобы (скобы). Их применяют для увеличения жесткости системы, если длина стропил превышает 4,5 м. Использование подкосов позволяет уменьшить сечение стропил, которые они усиливают.
  4. Шпренгель. Брус устанавливается по углам мауэрлата. Используется для крепления стойки, поддерживающей и укрепляющей косую ногу.
  5. Ветровая балка. Применяется для противодействия деформации стропильных ног при порывистом ветре, сильном ветре. Крепится к стропилам скатов изнутри, по диагонали, с одной или с двух сторон – в зависимости от ветровой нагрузки на строительной площадке.
  6. маленькая девочка. Элемент с меньшим сечением, чем сами стропила. Удлиняет стропильную ногу, чтобы обеспечить свес крыши, когда цельная часть недоступна из-за ограниченной длины пиломатериала или из-за стоимости.

Получить

предмета

Расчет стропильной системы

Расчет системы включает выбор углов наклона и вальмы и расчет длины ее основных и вспомогательных элементов.

Выбор угла уклона для продольных и конечных откосов

Выбор угла ската и углов варьируется в пределах 25-45° и зависит от желания иметь мансарду, принятого кровельного материала, оценки статических нагрузок (вес кровли) и динамических нагрузок (ветер, снег) .

В четырехскатных крышах угол наклона вальм и скатов одинаковы. В четырехскатных крышах часто берутся одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут отличаться, если такова задумка архитектора.

Рекомендации по применению кровельных материалов

Чтобы лучше понять алгоритм расчета, рассмотрим в качестве примера четырехскатную крышу дома со сторонами 8 и 12 м и высотой конька 2,5 м.Примем угол наклона скатов в 35°, а угол вальм - 45°.

Расчет основных элементов фермы

Классическая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов, соединенных в конек, и двух вальмовых скатов в виде треугольников.

Сначала вам нужно выучить некоторые закономерности из школьной программы по алгебре. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное как тригонометрическая функция угла и теорема Пифагора.

Тригонометрические функции остроугольного прямоугольного треугольника

Нарисуем каркас стропильной системы в аксонометрическом виде:

Рассчитаем основные элементы стропильной системы.

1. Рассчитайте длину среднего подвздошного стропила CD, которая равна высоте равнобедренного треугольника (вальма) и гипотенузе прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (CE = 2,5 м). Угол наклона бедра α = 45°.Sin 45° = 0,71 (по таблице Брадиса).

По тригонометрическому соотношению:

  • CD = CE / sin α = 2,5 / 0,71 = 3,52 м

2. Определяем длину конька К. Для этого находим длину основания ED из предыдущего треугольника по теореме Пифагора:

Длина дома: BL = 12 м.

Длина конька:

  • CF = 12 - 2,478 х 2 = 7,044 м

3. Длину угловых стропил CA также можно получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD.Половина ширины дома AD = 8/2 = 4 м, CD = 3,52 м:

4. Длина средних стропил ската ГФ - гипотенуза треугольника, катеты которого - высота конька Н (СЕ) и половина ширины дома AD:

Промежуточные стропила скатов имеют одинаковую длину. Их количество зависит от уклона и сечения балок и определяется путем расчета общей нагрузки, в том числе и погодных.

Данные таблицы соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

Шаг стропил, см 90 142 Длина стропил, м 90 142
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
215 100x150 100x175 100x200 100x200 100x250 100x250 -
175 75x150 75x200 75x200 100x200 100x200 100x200 100x250
140 75x125 75x125 75x200 75x200 75x200 100x200 100x200
110 75x150 75x150 75x175 75x175 75x200 75x200 100x200
90 50x150 50x175 50x200 75x175 75x175 75x200 75x200
60 40x150 40x175 50x150 50x150 50x175 50x200 50x200

Сравните максимальное, среднее и минимальное сечения балки длиной 4,717 м (см. значения для 5,0 м).

. В сечении 100х250 мм шаг составит 215 см, при длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7,044/2,15=3,28 отрезка. Округляем - до 4. Количество промежуточных стропил одного ската - 3 шт

  • 0,1 0,25 4,717 3 2 = 0,708 м 3

В сечении 75х200мм шаг будет 140см, при длине конька 7,044м количество промежуточных стропил будет: 7,044/1,4=5,03 отрезка. Количество промежуточных стропил одного ската – 4 шт.

Объем пиломатериалов на оба ската:

  • 0,075 0,2 4,717 4 2 = 0,566 м 3

В сечении 50х175мм шаг будет 60см, при длине конька 7,044м количество промежуточных стропил будет: 7,044/0,6=11,74 отрезка. Скругление - до 12. Количество промежуточных стропил одного ската - 11 шт

Объем пиломатериалов на оба ската:

  • 0,05 0,175 4,717 11 2 = 0,908 м 3

Следовательно, для нашей геометрии оптимальным решением с экономической точки зрения будет сечение 75х200 мм с шагом 1,4 м.

5. Для расчета длин укороченных диагональных стропил MN следует опять же вспомнить о школьной программе, т.е. о принципе подобия треугольников.

Подобные треугольники с трех сторон

Большой треугольник, который необходимо усилить укороченными стропилами, имеет известные размеры: GF = 4,717 м, ED = 2,478 м.

Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные стропила, их количество будет 1 в каждом углу:

  • 2,478 м / 1,4 м = 1,77 шт.

Это означает, что две секции формируются с одним укороченным стропилом в центре. У маленького треугольника будет катет, в 2 раза меньший, чем ED:

Создаем пропорции подобных треугольников:

Исходя из этого соотношения:

При этой высоте сечение стропил принимается по таблице – 75х125 мм. Общее количество укороченных стропил обоих скатов 4 шт

6. Определение длины укороченных вальмовых стропил (подкосов) производится также из соотношения подобных треугольников.Так как длина стропил средних вальм CD = 3,52 м, то расстояние между укороченными стропилами может быть больше. При AD = 4 м укороченные стропила с шагом 2 м будут с каждой стороны от среднего вальмового стропила:

При такой высоте сечение стропил берем 75х125 мм. Общее количество укороченных стропил обоих вальм 4 шт

Внимание! Мы не учитывали свес в наших расчетах.

Расчет площади навеса

Этот расчет заключается в определении площадей трапеции (ската) и треугольника (вальмы).

Выполним вычисления для нашего примера.

1. Площадь одного вальма при CD = 3,52 м и АВ = 8,0 м с учетом свеса 0,5 м:

  • S = ((3,52 + 0,5) (8 + 2 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

2. Площадь одного ската с BL=12 м, CF=7,044 м, ED=2,478 м с учетом свесов:

  • S = (2,478 + 0,5) ((12,0 + 2 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

Общая крытая площадь:

  • S Σ \ u003d (18,09 + 29,85) 2 = 95,88 м 2

Совет! При покупке материала учитывайте раскрой и неизбежные потери.Материал, изготавливаемый элементами большой площади, – не лучшее решение для четырехскатных крыш.

.

Устройство ломаной крыши своими руками. Конструкция стропильной системы для скатной крыши на мансарде

Основная причина, по которой скатная крыша довольно распространена, заключается в том, что обычная скатная крыша создает относительно мало свободного пространства, которого в большинстве случаев недостаточно для использования в качестве жилого помещения. В то же время, соорудив односкатную крышу при строительстве частного дома, можно соорудить полноценную мансарду. При этом не стоит забывать, что ломаная крыша выглядит крайне привлекательно, придавая жилому зданию эстетичный и солидный вид.

Особенности скатной крыши

Конструкция скатной крыши представляет собой разновидность обычной двускатной, с небольшим дополнением - на каждом скате имеется излом. Это фактически превращает крышу в четырехскатную. Основной целью этого изменения является увеличение площади крыши. Обычно там обустраивают мансарду, представляющую собой практически полноценный жилой этаж.

Конструкция скатной крыши немного сложнее обычной двускатной, но мало чем отличается от конструкции шатровой крыши.Главной конструктивной особенностью рассматриваемой крыши является наличие двух типов стропил:

  • Нижний (ярусный). В большинстве случаев они имеют большой угол, значение которого равно или превышает 60 градусов;
  • Верхний (подвесной). Угол их расположения более острый, обычно мало чем отличается от 30 градусов.

Ломаная крыша чаще всего используется в жилом строительстве. Поэтому его ширина редко превышает 5-6 метров. Это связано со сложной конструкцией стропильной системы большей ширины, что усложняет работы, удорожает их стоимость, что делает данное конструктивное решение экономически невыгодным.


Следует помнить, что в конструкцию ломаной крыши входят не только стропила, но и дополнительные и вспомогательные элементы в виде стоек, подкосов, затяжек и т. д. Их размеры определяются при расчете стропильной системы. Именно из-за их наличия стропильная система несколько сложнее той, что используется в двускатной конструкции.


Не следует забывать, что важным преимуществом скатной крыши является то, что она придает некую солидность внешнему виду здания и просто выглядит намного привлекательнее, чем обычная двускатная крыша.Именно сочетание высокой функциональности здания, выражающейся в возможности обустройства мансарды, и чрезвычайно привлекательного и эстетичного внешнего вида во многом объясняет причину популярности рассматриваемого строения, несмотря на его относительную сложность.

Расчет размеров кровли

Расчет размеров скатной кровли можно условно разделить на две части.

Расчет площади кровли

Эта деталь самая простая и незамысловатая.Для расчета площади достаточно составить ее план с нанесением всех размеров. В этом случае схема будет представлять собой набор простых фигур — в большинстве случаев четырехугольников, в особо сложных конструктивных решениях — и треугольников. Несложно подсчитать площади этих фигур, а также сложить их, чтобы получить общую площадь покрытия.

Но даже эти процедуры можно выполнить с помощью многочисленных калькуляторов, что значительно упрощает вторую часть расчета.


Расчет размеров элементов и частей стропильной системы

Расчет размеров стропильной системы для скатной крыши значительно сложнее, еще и потому, что она содержит множество взаимосвязанных довольно сложных узлов. Но без их правильного расчета и выполнения невозможна долгая и надежная эксплуатация кровли. На размер стропильной системы влияет множество факторов:

  1. весовые компоненты кровельное тесто:
    • рейки и контррейки;
    • выполнена гидроизоляция и пароизоляция;
    • теплоизоляционный материал
    • ;
    • непосредственно вес рубероида;
  2. геометрические размеры основных элементов кровли:
    • размер пролета от карнизного свеса до конька крыши;
    • угол верхнего и нижнего стропил;
    • выбранный шаг токарного станка и стропил;
  3. эксплуатационные нагрузки (масса людей, ремонтирующих и обслуживающих кровлю, инженерно-техническое и вспомогательное оборудование, ограждения, аэраторы, слуховые окна и др.)


Из вышеприведенного перечня факторов, влияющих на размер требуемой стропильной системы, становится понятно, что ее расчет не является простой операцией. Именно поэтому разработано большое количество вспомогательных онлайн-калькуляторов, с помощью которых можно достаточно легко произвести все расчеты.

Калькулятор

отлично покажет себя при расчете общей площади кровельного покрытия, а также необходимого количества материала для гидроизоляции и пароизоляции.

Для расчета стропильной системы введите в калькулятор соответствующие данные, которые должны характеризовать каждый из вышеперечисленных влияющих факторов.

Ветровая нагрузка

Ориентировочная ветровая нагрузка легко определяется благодаря соответствующей карте для каждого региона.


Полученное значение ветровой нагрузки следует скорректировать в зависимости от коэффициента, учитывающего высоту возводимого здания и тип земли, на которой расположена строительная площадка.


Снеговая нагрузка

Величина снеговой нагрузки, которая может воздействовать на крышу, взята из соответствующей карты, содержащей актуальные данные по регионам России.


Из области, указанной на карте, можно определить величину снеговой нагрузки, необходимую для расчета.


Нагрузка от конструкций крыши

Большинство калькуляторов рассчитывают этот параметр самостоятельно, достаточно просто указать используемые материалы и основные геометрические размеры проектируемой кровли, а именно: уклон стропил и обрешетки, углы скатов, расстояние от конек к свесу, а также кровельный материал.Программа выполнит все остальные расчеты в автономном режиме.

После ввода всей необходимой информации в программу калькулятор выдаст все необходимые размеры элементов и частей стропильной системы, а также площадь кровельного покрытия и необходимые паро- и гидроизоляционные материалы.

Остается только умело воплотить расчет стропил и площади покрытия в конкретную конструкцию ломаной крыши.


Применение

Устройство односкатной крыши в частном доме более сложное конструктивно и технологичное решение, чем устройство обычной двускатной.Однако при правильном расчете конструкции и грамотном выполнении работ ломаная кровля позволяет получить полноценный жилой чердак, а также чрезвычайно привлекательный и эстетичный внешний вид здания.

Ломаные или мансардные крыши отличаются довольно сложной конструкцией, но тем не менее пользуются большой популярностью у домовладельцев. Основной причиной возведения таких крыш является максимальное использование подкровельного пространства. Просторное чердачное помещение и оригинальный внешний вид – безусловные преимущества, которыми стоит воспользоваться.

Материал для стропильной системы

Основным элементом конструкции крыши является дерево. Для устройства стропильной системы обычно используют хвойные породы с небольшим количеством пороков. Сосна, ель, пихта – лучшие варианты. Лиственница идеальна для обустройства клумб и мауэрлата.

Древесина должна быть сухой (но не сухой), хорошо обработанной и ровной (это важное условие монтажа стропильной системы). Вам понадобится несколько кубометров дров.

В качестве мауэрлата используется толстый брус квадратной или прямоугольной формы сечением не менее 20 см.Кровати можно сделать и из бруса, но пойдет и орудийная тележка пескоструйная. Стропильные ноги изготавливаются из прямоугольных брусьев толщиной от 50 до 100 мм и высотой 150 мм. Токарная, в зависимости от выбранного покрытия, может быть изготовлена ​​из обрезной доски (толщина не менее дюйма) или брусков размерами 40х40 (40х60) мм.

На ломаной крыше сэкономить не получится – для таких конструкций нужно больше дерева, да и тяжелее они. Это следует учитывать при строительстве дома.

Вам также понадобится различное оборудование - скобы, скобы, штифты, гвозди и шурупы. Количество разъемов зависит от размера рамы.

Ну и конечно же Вам придется купить "кровельный пирог" наполнитель и гидроизоляционные материалы.

Устройство и основные узлы стропильной системы

Скатные крыши могут быть как односкатными, так и четырехскатными, но наиболее распространенным типом является скатная крыша. Стропильная система такой крыши (как, собственно, и всех остальных) состоит из следующих элементов:

  • Стропила (или стропильные ноги).Основной элемент каркаса, определяющий жесткость и прочность конструкции, а также угол наклона скатов.
  • Прогон ... Опорный элемент, соединяющий стропила.
  • Мауэрлат ... Вид фундамента стропильной системы, равномерно распределяющий нагрузку по стенам здания. На него устанавливаются стропила.
  • токарная ... Основа кровельной отделки, значительно усиливающая и укрепляющая каркас.
  • Конек ... Верхнее соединение двух скатов, место их стыка.
  • Раскосы и подкосы ... Распорки, предназначенные для усиления стропил. Привязан к кровати.
  • Порог ... Массив дерева на передних стенах и потолке. Он укладывается параллельно коньку и служит дополнительной опорой стропильной системы.
  • Затяжка ...Соединительный элемент, фиксирующий стропильные ноги.
  • Карниз - нижняя часть ската, выступающая за стены. Устраивают так, чтобы осадки не попадали на стены.
  • Фреза для укропа ... Дополнительные бруски для удлинения стропильных ног, если их недостаточно для свеса нужного размера.

Система стропил и балок

В мансардной конструкции стропила бывают двух видов: наслонные и висячие.

Это стропила нижнего ската крыши.Их устанавливают под острым углом (от 60 градусов), нижняя их часть прочно крепится к мауэрлату, а верхняя закрепляется на центральном прогоне (или на вертикальных стойках). Для усиления конструкции в верхней части устанавливается перемычка (ригель), располагающаяся параллельно прогону и соединяющая стропила между собой.

Верхний склон более пологий, его образует нижняя часть, лежащая в среднем течении, а верхняя часть соединяется у гребня.

Если нижний скат очень крутой, стропила крепятся к балкам перекрытия, которые в этом случае устанавливаются с напуском 40-50 см на несущие стены... При такой системе также возможен монтаж мауэрлата, но не на стены, а на край потолочных балок.

Расчет кровли

Все расчеты следует начинать с расчета общей площади кровли. Конструкция довольно проста и не составит труда. Затем стоит отдельно рассчитать площадь каждого ската и площадь участков разного уровня – это позволит (если вы уже определились с выбором кровельного материала и знаете его рабочие размеры) рассчитать сумму отходов.

Расчет крепежа довольно утомительная задача, помните:

  • За один кв. м. металлочерепицы требуется 8 саморезов
  • За один кв. м. рулонного утеплителя нужно 4 скобы для степлера.
  • На квадратный метр приходится шесть гвоздей или шурупов. м. обрешетки и контробрешетки.

Количество кронштейнов, кронштейнов и резьбовых соединений зависит от количества стропильных ног и конструкции стропильной системы.

Расчет самой стропильной системы лучше доверить специалистам, необходимо учитывать множество факторов - удельный вес пиломатериала, количество осадков, угол наклона скатов, общую нагрузку на грузоподъемность. несущие стены и др.

Конечно, вам придется решить, каким материалом обшить чердак и рассчитать его количество.

Блок с двускатной скатной крышей

Устройство чердачной кровельной системы

Необходимый инструмент для работы:

  • Набор столярных инструментов (молоток, ножовка, топор, долото).
  • Вертикаль и строительный уровень.
  • Маркер или карандаш.
  • Металлический квадрат.
  • Механическая рулетка.
  • Шнур.
  • Электродрель и дрель.
  • Отвертка с головками.
  • Степлер.
  • Малярный нож.
  • Ключи.
  • Электрическая или цепная пила (дополнительно электрическая ручная циркулярная пила).

Прежде чем приступить к непосредственному монтажу, необходимо сделать подробный рабочий чертеж кровли со всеми размерами.

Рекомендуется за день до начала работ пропитать древесину специальной пропиткой, предохраняющей ее от гниения.После сборки можно обрабатывать деревянные элементы крыши, но на земле это гораздо удобнее, а значит быстрее.

Общая схема устройства и устройство скатной крыши

При необходимости установить мауэрлат по периметру стен. Дома, построенные из дерева, уже имеют мауэрлат – это верхний венец. В кирпичных или блочных постройках в верхних рядах кладки, к которым крепится брус, предварительно устанавливаются дюбели или анкеры.

Устраивают заподлицо с внутренней стороной стены, под мауэрлат необходимо положить гидроизоляцию - гидроизоляционную или обычную.Монтажные отверстия могут быть отмечены на месте. В идеале этот элемент крыши должен лежать горизонтально («по уровню»).


Крепление стропил к мауэрлату

Балки перекрытий в зависимости от проекта могут быть заложены в проемы, оставленные в кладке до монтажа мауэрлата, либо прикреплены к мауэрлату. Расстояние между ними в зависимости от их толщины и размеров кровли варьируется от 50 до 100 см. Нижняя (потолочная) сторона балок идеально выравнивается струной, натянутой между крайними балками.По балкам пол делается из досок.

Кровати затем укладывают (если это предусмотрено конструкцией) под средние балки параллельно несущим стенам и закрепляют.

Следующим этапом монтажа является сборка рамы ... Стержень нарезается по размеру, указанному на чертежах. Книжный шкаф обычно имеет сечение 100х150 мм. Стойки выравнивают по вертикали с помощью ватерпаса или отвеса и временно фиксируют укосинами. Нижняя часть каркаса крепится на станине в отмеченных местах или крепится к потолочным балкам (за каждую балку).В результате получаются два параллельных ряда стоек одинаковой высоты.

Центральные прогоны устанавливаются на стойки, фиксируются металлическими уголками или гвоздями. На прогоны крепится ригель 50х200 см, узкой стороной вниз. Ригели обвязываются досками в двух-трех местах, они являются временными креплениями для получения жесткой конструкции. По сути, получается контур будущего чердака – стойки будут основой его стен.

После сборки стропильной системы стойки дополнительно фиксируются распорками.

Дальнейшая установка возможна двумя способами :

  • Один из них собирает верхние на земле и устанавливает их на балки одну за другой. Этот метод требует высокой точности и профессиональных навыков.
  • Монтаж стропил проще начать прямо на крыше.

В первую очередь устанавливаются наслонные нижние стропила, временно скрепляются, выравниваются и наглухо скрепляются. В нижней части стропильных ног делается выемка для того, чтобы стропила упирались в мауэрлат или подрезку под нужным углом и соединялись с балками перекрытия.Стропила жестко фиксируются скобами и скобами.

При установке верхних висячих стропил необходимо указывать центр крыши. Перед мауэрлатом ставятся временные стойки, между ними крепится доска (временный прогон) и вырезается шаблон.

Убедившись, что он подходит везде, нарежьте на нем стропила. Крайние стропильные фермы устанавливаются на прогоны и закрепляются. Остальные стропила выставляются по натянутой тетиве. Затем тщательно фиксируется вся стропильная система и приступают к обустройству мансардного каркаса (если планируется).Затем можно приступать к сборке «крышного кота» и токарного станка.

Подробнее о технологии установки стропил на ломаной крыше смотрите в этом видео.

Кровельный пирог

Изолированная конструкция крыши.

Кровельный пирог состоит из пароизоляционного слоя, вентиляционных зазоров, утеплителя, гидроизоляционного слоя, обрешетки, контробрешетки и рубероида.

С внутренней стороны стропила раскладывают и делают нахлест около 15 см, стыки проклеивают.Затем между стропилами плотно укладывается утеплитель, при необходимости в два слоя. Между утеплителем и пароизоляцией должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха не менее 40 мм.

Такой же зазор нужно оставить между утеплителем и гидроизоляционным слоем, который укладывается снаружи стропил внахлест и фиксируется степлером.

Затем к каждому стропилу прибивается деревянная рейка – контробрешетка. К нему крепится обрешетка перпендикулярно стропилам.Он служит основой для окончательного кровельного покрытия.

Мансардные окна

- это практически второй этаж вашего дома. При активном использовании необходимо установить окна хотя бы на фронтонах для естественного освещения днем.

Встроенное в крышу окно – удачное дизайнерское решение, хоть и требует устройства дополнительной рамы, но придает крыше эффектный вид. Тем более, что есть выход естественной вентиляции... На кровельном рынке большой выбор подобной продукции, найти нужное окно не составит труда.

Самая покатая двухскатная крыша действенный способ получить как можно больше полезной площади... Соблюдая технологию монтажа, можно создать еще один жилой этаж своими руками. Еще одним преимуществом этого типа кровли является возможность обогрева дома.

Скатные крыши являются одними из самых популярных и эффективных кровельных конструкций. Проектирование и устройство такой кровли требует от исполнителя определенных навыков для проведения необходимых расчетов и принятия соответствующих мер.


Однако, разобравшись с основными положениями инструкции, можно будет самостоятельно заняться укладкой такой кровельной конструкции без участия сторонних специалистов, что существенно сэкономит денежные средства.


Односкатная крыша идеально подходит для ситуаций, когда планируется жилая мансарда. В этом случае подкровельное пространство будет иметь достаточно высокие потолки.


Скатную крышу построить немного сложнее, чем обычную односкатную или двухскатную конструкцию, но, как вы уже знаете, невыполнимых задач не бывает.

Ломаные крыши лучше всего смотрятся на зданиях квадратной формы... Если ваш дом узкий и длинный, чердак, а значит, и конструкция крыши, малопригодны.



Любые конструкции крыши, и штриховая линия не исключение, рассчитываются в два этапа. При выполнении первого расчета определяется необходимое количество отделочного материала, а вторым расчетом является установление несущей способности стропил.


Чертеж - размеры мансардной крыши

Первые расчеты производятся с использованием геометрических величин стропильной системы. Расчет несущей способности стропильной системы немного сложнее. При этом нужно учитывать следующие показатели:

Получив все указанные данные, вы сможете рассчитать стропильную систему по соответствующим формулам или специальным программам, что проще, быстрее и удобнее.


По результатам расчетов вы сможете определить, подходят ли сечения конструктивных элементов для вашей конструкции крыши. При необходимости можно изменить характеристики токарных стоек и стропил. Также можно заменить кровельный материал.

Для максимального комфорта создайте трехмерную модель будущей ломаной конструкции крыши с выбранными вами параметрами. В этом вам помогут специальные программы.

Из чего построить крышу?

Выполнив все расчеты и подготовив необходимую проектную документацию, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какой тип обрешетки лучше оборудовать и какой кровельный материал подходит для вашего случая.

Сходите в магазин за необходимыми инструментами.

В первую очередь купите брус для укладки мауэрлата, а также брус или доски для монтажа обрешетки, и обрезную доску для стропильной системы. Также стропила можно сделать из бруса.


Идеально подходит для хвойных пород... Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Также не должно быть признаков поражения глистами и цианобактериями.

Учитывать тот факт, что прочность, надежность и долговечность поврежденной конструкции крыши напрямую зависят от качества древесины.

Перед использованием купленного материала по назначению его необходимо обработать антисептиком. Специальные меры защитят материал от разложения. Кроме того, на протяжении всего срока службы кровельной конструкции потребуется периодическая обработка антисептиками.


Помимо антисептиков всю древесину необходимо обрабатывать антипиренами – это специальные меры противопожарной защиты.

Обрабатывайте материал на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Обязательно надевайте защитные перчатки и респиратор. Эти продукты наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать спрей, подойдут и обычные кисти.

После нанесения пропиток дайте им полностью высохнуть и только после этого приступайте к другим запланированным мероприятиям.

Кроме того, понадобятся крепежные элементы – болты, пластины, болты и т.п. для обустройства поврежденной конструкции кровли.



Дополнительно приобрести подходящие материалы для гидроизоляции, утепления и пароизоляции конструкции, а также для отделки кровли.

Процедура возведения крыши

Рассматриваемая конструкция может быть размещена в несколько простых шагов.

Первый шаг

Прикрепите мауэрлат к верхней обвязке.


Второй шаг

Установите стропильные ноги в соответствии с проектными чертежами.Предварительно вырежьте шаблоны для соединения стропил с несущим брусом (мауэрлатом).


Третий шаг

Выставьте вертикальные стойки и прикрепите их к балкам потолка. Они возьмут на себя функцию каркаса стен будущего подкровельного помещения.


Свяжите стойки вверху с прогонами. Эти элементы одновременно возьмут на себя функции притяжки верхних элементов стропил и балок перекрытия к мансардному помещению.



Выполните последующую работу в соответствии с требованиями вашего проекта.При этом следует иметь в виду, что стропила, за счет которых образуется крутой скат крыши, и стяжка верхних стропильных ног мауэрлатом должны быть уложены. Верхние стропила в конструкции такой крыши будут висячего типа.


Для дополнительной жесткости висячих стропильных ног предусмотреть крепление на бабке. Их необходимо соединить перевязками, выполняющими роль потолочных балок мансардного этажа.



При необходимости установите прокладки и прокладки.Все перечисленные конструктивные элементы должны быть предварительно отмечены на чертежах кровли.

Установить дополнительные рамы на крайние стропила в торцах дома для размещения фронтонов, дверей и стеклопакетов.

Изоляционные и отделочные работы

Наконец, осталось установить необходимые изоляционные материалы. Сначала прикрепите пароизоляционную пленку вдоль конструкции крыши, уложив ее вдоль стропильной ноги и зафиксировав степлером.Прикрепите фольгу внахлест, без чрезмерного провисания.


Установите деревянную обрешетку. Шаг обрешетки следует подбирать индивидуально в соответствии с особенностями выбранного финишного покрытия. В некоторых ситуациях для обустройства обрешетки используется металлический профиль, но наиболее распространен вариант с использованием деревянного бруса.

Уложить теплоизоляционный материал (предпочтительно минеральную вату) между стропилами. Поместите изоляцию в распорку.Со стороны мансардного помещения дополнительно закрепить утеплитель обрешеткой. В дальнейшем на него будет крепиться внутреннее отделочное покрытие.



Уложить гидроизоляционный материал... Правила монтажа и крепления такие же, как и для пароизоляционной мембраны. Продолжить укладку отделочного материала на оборудованную влагоизоляцию. Откосы рассматриваемой конструкции опираются на ломаный профиль, поэтому слой мощения следует укладывать снизу.

На стыках скатов крыши уложить верхний ряд отделочного материала внахлест на нижний уровень и создать над ним своеобразную крышу.


Навес на мансардной крыше

Наконец, необходимо установить различные дополнительные элементы конструкции крыши, такие как водосточные желоба, ограждения и т. д.

Готовая сетчатая конструкция кровли, созданная собственными силами, ничем не уступает аналогичным строениям, оборудованным с привлечением профессионалов.


Приятной работы!

Видео — Ломаная крыша своими руками

  • До недавнего времени крыша в основном выполняла защитную роль, сегодня она стала объектом, дающим еще и дополнительное помещение, способное стать для человека полноценным жилым помещением. Лучшим вариантом для этих целей является ломаная двускатная крыша.

    Двухскатная ломаная крыша с мансардой отличается от обычной изгибами скатов.Плоскости двух прямоугольников, согнутых в центре, образуют ребро на пересечении, поэтому результирующая визуальная геометрия будет представлять собой ломаную линию.

    Архитектурный проект ломаной крыши считается достаточно затратным, так как для его реализации требуется достаточно большое количество такого строительного материала, как:

    • высококачественная хвойная древесина,
    • качественная изоляция, изоляция и
    • декоративно-отделочный строительный материал.

    Однако его популярность продолжает расти. Это и понятно, так как конфигурация такой кровли позволяет значительно расширить площадь конструкции в ширину, не меняя высоты, что дает возможность обустроить под ней мансарду.

    Кроме того, ломаная двускатная крыша позволяет устанавливать окна в скатах, что позволяет реально экономить электроэнергию. Это, несомненно, еще одно преимущество. Кроме того, они позволяют реализовать эстетические решения для здания, например, балкон, идеально вписывающийся в торец здания.

    Как построить ломаную мансардную крышу

    Строительство дома с ломаной крышей, как и любого другого, начинается с составления (от руки или на компьютере) чертежей и плана его строительства. Обязательно соблюдайте масштаб при выполнении любых рисунков. На этом этапе работ уже необходимо определить углы скатов, высоту конструкции и расположение (а также размеры) чердачных оконных проемов.


    Принцип конструкции - соединение висячих и трехслойных стропил в единую конструкцию, образующую несущую конструкцию.Уклон ломаной крыши в нижней части ската больше, чем в верхней. В этом случае конструкция фермы усложняется, то есть в образовании уклона в месте излома участвуют два коротких стропила со стойками и растяжками. Уклон верхней части 25-30°, нижней 65-80°. Нижняя полоса получившейся фермы станет основой мансардного этажа.
    Чертеж подножия и крыши будущего дома выглядит так.


    При определенной высоте (3,1 м) точки прерывания обеспечивается конечная высота чердачных перекрытий 2,5 м.Это значение и углы 60° и 30° соответственно являются рекомендуемыми, но могут варьироваться.

    После расчета прочности стропильной системы переходим непосредственно к монтажу мансардной крыши.

    При устройстве ломаной крыши, в том числе и стропильной системы, лучше использовать легкие строительные материалы. Это важно не только для упрощения процесса строительства, но и для обеспечения максимальной сохранности жилого мансардного этажа.

    Установка мауэрлата

    Мауэрлат распределяет нагрузку, передаваемую стропилами, на верх стен и связывает с ними крышу дома.Кронштейн в случае сооружения мансардной, двускатной крыши крепится к скату стропил с обеих сторон. Предварительно необходимо провести гидроизоляционные работы, скажем, с использованием рубероида или какого-то другого подобного материала.

    Монтаж мауэрлата чаще всего осуществляется путем заливки монолитного бетона и крепления дюбелей через дерево к стене. Их шаг рассчитывается таким образом, чтобы шпильки находились между стропильными балками... При этом мауэрлатный брус может иметь минимальное количество близко расположенных вставок, которые придадут ему наибольшую плотность.

    Отверстия для дюбелей просверливаются точно по их размеру. После установки шайбы подкладывают под днище и затягивают гайками. Если дом только что построен, дюбеля можно предварительно установить в кладку.

    При устройстве новой кровли на старый дом балки, если смотреть сверху, могут не образовывать строгого прямоугольника. Хорошо! Но для удобства дальнейшей работы потребуется немного подкорректировать положение стоек, чтобы обеспечить строгую параллельность сторон получившегося прямоугольника.

    Установка стоек

    На двух линиях сначала выставляются крайние стойки (брусок 150*100мм), после чего промежуточные бруски (брусок 150*50мм) фиксируются временными распорками. Стойки выбирают высотой на 10-15 см больше требуемой конечной высоты будущих перекрытий мансарды.

    Прогоны собираются и крепятся к прогонам, размещенным на стойках. Кроме того, под каждую из них устанавливается временная опора.

    Установка стропильной системы

    Монтаж скатной крыши сверху достаточно трудоемкий процесс, поэтому готовые фермы собираются на земле, а затем поднимаются и крепятся.Для этого необходимо соединить бруски на крыше. После того, как все замеры сделаны, намечаются вырезы для сборки и делаются необходимые соединители.

    Когда первые две фермы собраны, они устанавливаются по краю и крепятся. Ватерпас протягивается по их верхней (хребтовой) точке. Именно с его помощью устанавливаются остальные фермы.

    Когда все фермы полностью установлены, их скрепляют между собой, придавая конструкции большую жесткость.Для этого используются ригели, которые впоследствии послужат основой для чердачного потолка.

    Если дома с мансардой и ломаной крышей проектируются с окнами, в стропильной системе делаются соответствующие проемы. В случае окон с надставкой или вертикальной установкой выставляется дополнительная стропильная система.

    Результат должен выглядеть примерно так.

    Монтаж рейки

    В зависимости от будущего кровельного материала тип обрешетки может отличаться:

    Наконец, осуществляется монтаж кровельного материала.

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта