Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Своими руками ступени для лестницы


Ступеньки для лестницы из дерева своими руками - По ступенькам

Простую лестницу построить несложно. Однако, перед тем, как браться за эту работу, следует иметь в виду некоторые моменты.

Лестница должна быть продумана и заложена в проект. Оставлять ее на потом и делать абы как нельзя. Очень часто от дачников можно услышать фразу: мы мансардой или вторым этажом практически не пользуемся. В самом деле, пару раз поднимешься туда по крутой лестнице, почти стремянке, больше не потянет. Вот и будешь придумывать всякие отговорки.

Лестница должна быть удобной для своего хозяина. Пропорции ступеньки (ширина и высота) определяют крутизну лестницы, а ширина самой ступеньки обеспечивает безопасное размещение на ней ступни человека. Очевидно, что все эти параметры достаточно индивидуальны, они во многом определяются комплекцией самого человека, который будет пользоваться лестницей. Лестница, подходящая взрослому, может быть опасной для ребенка. В частности отсутствие подступенников для маленьких детей может привести к травмам.

Оптимальный наклон правильной лестницы для человека средней комплекции — от 300 до 450 , с учетом того, что ширина ступеньки — около 30 см (не менее 25). Это условно. На мой взгляд, определяясь с пропорциями и размером ступеней будущей лестницы, вернее взять линеечку и померить эти параметры у комфортных для вас лестниц, которыми вы часто пользуетесь.

Если отталкиваться от исходных данных — точного расстояния от пола первого этажа до пола второго этажа, то учитывая приемлемые для вас габариты ступеньки, можно определить количество ступенек на вашем лестничном марше. Естественно, количество ступенек целое число и цифры придется подгонять.

Например, у вас высота от пола до пола — 290 см, желаемая высота ступеньки 20 см, получается 14,5 ступенек. Значит, придется делать либо 14 ступенек по 20,71смвысотой каждая, либо 15 ступенек по 19,33см. Увы, считать неудобно, но ступеньки должны быть одинаковые.

Для простоты далее будем рассматривать пример с целыми числами. Общая высота лестницы 260 см, а высота ступеньки −20, количество ступеней 13.

Чтобы вместить такую лестницу в интерьер, нужно представлять, сколько она займет места. Очевидно, что проекция лестничного марша на плане дома будет равна ширине ступеньки, умноженной на количество ступенек минус одна (последняя ступенька представляет собой поверхность пола второго этажа). При этом, чтобы сэкономить, нужно ужимать ширину ступеньки, что нежелательно, от этого лестница станет круче и неудобнее (хотя для многих дачников, экономия внутренней площади помещения, весомый аргумент.

Ширина лестничного марша менее 70 см категорически не рекомендуется.

В рассматриваемых нами примерах заложим метр.

Но ведь еще нужна свободная площадка снизу, откуда начинать подъем, и сверху, где подъем заканчивается? Ширина такой площадки не может быть меньше ширины лестничного марша, причем минимально разумная форма таких площадок — квадрат. Получается, вначале и конце лестничного марша, нам понадобится еще 2 м2 площади для нашей лестницы, плюс ступеньки…

Может можно сэкономить на форме лестницы? Вот пример с тремя самыми распространенными простыми формами лестниц, которые несложно изготовить самостоятельно.

Делая этот расчет, я исходил из принятых выше исходных данных (для примера), а также из того, что при высоте 260, на первом и втором этаже можно сэкономить не более чем «по две ступени» за счет дизайна интерьера. При подъеме, начиная с третьей ступеньки человек, может удариться о перекрытие головой — следовательно, эта площадь на втором этаже, из полезной — вычитается. Перекрытия там быть уже недолжно.

Из иллюстрации видно, что самая «выгодная» — простая прямая лестница. У Г-образной занимаемая площадь увеличивается за счет появления площадки вместо ступени, у П-образной лестницы такая площадка минимум вдвое больше. Причем промежуточная площадка захватывает полезную площадь дважды: на первом и втором этажах.

На практике, форма лестницы может быть любая, если она красиво и эффективно вписывается в интерьер. А с учетом существующих планировок, наиболее распространенной является П-образная лестница. Кроме того, в дачном частном доме под лестничным маршем вполне может разместиться чулан или туалет. Промежуточную площадку удобно использовать, «как ящик» для хранения хозяйственного инвентаря и инструмента. Вариантов много. Сами видели — знаете.

В каркасном доме тетива лестницы может служить для укрепления конструкции. Это отличное естественное треугольное ребро жесткости — откос. Не использовать такую возможность недопустимая роскошь.

Лестничный марш изготавливается (из дерева) двумя основными способами: ступеньки по тетиве, и ступеньки по косоуру.

Мое твердое убеждение, в обоих случаях нельзя полагаться на точный чертеж, если вы (и я тоже) не являетесь специалистом высокого класса в этой области (я только делюсь свои практическим опытом). Все окончательные метки удобнее делать на «местности» и в реальной обстановке. Если делать все по чертежу, то ошибки на миллиметры, а то и целые сантиметры могут появиться с самой неожиданной стороны.

Тетиву нужно «отладить так, чтобы она с точными запилами с обеих сторон ложилась на свое место, без щелей. Для этого я делал шаблон из тонкой доски, у которой миллиметр за миллиметром убирал лишнее, пока она идеально не ложилась в отведенное для нее место, как мне того хотелось. Затем делал на ней предварительную разметку. Прикладывал еще один шаблон — ступеньки с подступенником, и смотрел, что получается. Иногда приходилось наращивать шаблоны.

Когда результат удовлетворял меня полностью, то я из качественной, красивой доски выпиливал основное изделие. Чуть дольше, но гарантированный результат. От того, как вы закрепите тетиву относительно перекрытия, будет зависеть, как в ней будут лежать ступени: будут ли они выступать наружу, или прятаться за тетиву. А это внешний вид лестницы.

После того, как тетива установлена и временно прихвачена шурупами (в невидимых местах), можно начисто размечать ступени.

На уровне второго этажа тетиву можно прочно прикрепить к несущей балке межэтажного перекрытия. Если есть возможность, то в этом месте полезно увязать конструкцию со стойкой внутренней перегородки «В» (если такая имеется), колонной так, чтобы она переходила в столб для крепления будущих перил. Можно крепить столб и без стойки, но с балкой его увязать желательно. Этот столб будет нести большую нагрузку. Не менее важен узловой столб «С» (либо его аналоги при других формах лестницы). Если вы заранее сделаете его, как выступающий элемент каркаса короба для промежуточной площадки, то такая основа для перил будет несравненно прочнее. Вероятно, внешнюю тетиву, где будут располагаться перила, имеет смысл сделать толще. В нее будет проще «врезать» балясины.

Окончательно тетива должна быть установлена прочно, лучше, чтобы она была исполнена с различными врезками, и могла держаться без крепежа, на одном упоре, хотя и без надежного крепежа я бы рисковать не стал.

Как разметить ступени по тетиве, видно из рисунка. На данном этапе это будут линии горизонтальной разметки, соответствующие плоскости будущих ступеней. Фактически эти линии делят высоту лестничного марша на равные промежутки по числу ступеней. По результатам такой разметки можно окончательно уточнить ширину ступеней (и размеры подступенников). Будут ли ступени нависать друг над другом или нет.

Когда точные размеры ступеней определены, можно отметить их расположение в пределах горизонтальной разметки. То есть нанести на тетиву «вертикальную» разметку. Такая разметка обеспечивает, чтобы проекции ступеней на пол имели равные размеры на протяжении всего лестничного марша. Метки можно ставить для обозначения переднего, заднего края ступеньки. Как сподручнее. Они могут выступать за тетиву или прятаться за нее — все будет зависеть от того как вы ее установили (пока вы игрались с шаблоном). Сейчас возможны лишь незначительные корректировки. Чтобы радикально изменить положение ступенек относительно тетивы, нужно переставлять ее. Поэтому, я уделяю такое важное внимание работе с шаблоном. Чертеж не даст вам такой же реальной картины, как шаблон.

Ступени можно изготовить вручную. Доски на клею ПВА, прочно стягиваются шурупами, через аккуратно просверленные отверстия поперек доски 150×50. Получаются плашки 300×50. Потом они строгаются и торцуются. Прочно, красиво, и дешево.

Крепить ступеньки удобно и надежно специальными широкими уголками. Сначала наживить на 2 шурупах уголки в нужном месте с обратной стороны ступенек, затем начать их крепить (у меня в окончательном варианте крепеж виден снаружи не будет). Особые варианты крепежа можно посмотреть в интернете. Рекомендуемый мною способ самый простой и «крепкий» — лестница не шевелится, не то, чтобы скрипела!

Для крепежа ступеней я сделал из досок различный толщины подставку для нивелира, чтобы он с этой подставки с плоскости каждой последующей ступени повторял разметку тетивы. Обычный контроль. К верхней ступеньке приходишь в «ноль».

Перила и балясины можно сделать самому, можно купить. Выбор есть. Если нет специального оборудования, то купить разумнее. Сначала перила подгоняются под столбы и размечаются под балясины, чтобы все выглядело ровно и вертикально. Намертво перила крепить пока не надо. Это удобнее сделать одновременно с балясинами. Крепить можно по-разному, но красивее, когда не видно крепежа, то есть врубками. В зависимости от формы балясин врубки могут быть круглыми (сверла стамески) или квадратными (стамески).

Если придется сверлить на наклонной тетиве вертикальные отверстия, полезно сделать направляющий шаблон. В прямоугольном брусочке правильной формы сверлим вертикальное отверстие, затем распиливаем этом брусочек под тем же углом, под которым у нас установлена тетива. Полученный шаблон прикладываем к тетиве и сверлим.

Помимо тетивы, ступеньки можно крепить по косоуру.

С врезкой ступенек в «седло» лестница получается очень красивой. Дополнительно ступени можно притянуть декоративными болтами. Существует вариант фиксации ступенек на накладных консолях, хотя в этом случае возникает риск появления трещин в консоли в связи с большим количеством крепежа. Шаблон для выпиливания посадочных мест под седло можно придумать много. Для творчества, тут есть где развернуться. Главное не торопиться с разметкой будущего косоура под ступени, пилить придется много и точно, поэтому поговорка: семь раз отмерь… здесь будет к месту, как никогда.

Следует иметь в виду, что косоур может быть существенно ослаблен чрезмерными выпилами. Его можно усилить изнутри, пустив под ступенями вдоль косоуров дополнительные бруски, чтобы они особо не бросались в глаза. Можно вообще установить три косоура вместо двух. Если вы выберите косоур, то продумайте заранее, как будут выполнены перила. Как вариант, красиво крепить балясины к выступающим ступеням врубкой (с декоративным винтом снизу). Будет прочно и «воздушно».

Поделиться:

Нет комментариев

Ступени для лестниц из дерева

Дерево – один из самых экологичных материалов современности, теплый и приятный. Множество лестниц, изготавливаемых в настоящее время, имеют деревянные элементы, это могут быть поручни, ступени или же полностью обшитый деревом каркас.

В данной статье пойдет речь именно про ступени для лестниц из дерева, вы узнаете, какие существуют разновидности деревянных ступеней, какую именно древесину лучше использовать, разберетесь с принципом монтажа ступеней для лестниц из разного материала.

Виды ступеней

Деревянные ступени могут различаться не только породой дерева, из которой они сделаны, но и формой. По форме и типу конструкции ступени подразделяются на:

  • забежные (поворотные);
  • прямые;
  • круглые и полукруглые.

Какой вид ступеней использовать, необходимо определить на этапе проектирования лестницы, по причине того что в зависимости от формы и типа конструкции будут различаться расчеты по нагрузкам на ступени и соответственно используемые материалы. Чтобы вам было проще в этом разобраться, мы расскажем о них подробнее.

Забежные, они же поворотные

Забежные ступени из дерева обычно называют поворотными по той причине, что они используются взамен поворотных площадок на многомаршевых лестницах. На нашем сайте вы можете найти статью, в которой подробно расписаны варианты расчета забежных ступеней, или же для удобства можете воспользоваться строительным калькулятором.

Прямые

Прямые деревянные ступени являются самыми распространенными, они используются в сочетании со многими другими типами ступеней.

Круглые и полукруглые

Круглые деревянные ступеньки ничем не отличаются от полукруглых ступеней, как и в ситуации с забежными ступенями, из-за формы пошло раздвоение названия, на самом деле лестница и ступени имеют полукруглую форму.

Лестницы такой формы используются чаще при строительстве крыльца и в тех случаях, когда вход в дом предусмотрен с разных сторон в одну точку.

Внутри помещений они также используются, но чаще в домах с большими холлами, где есть возможность подойти к лестнице с любой стороны.

Ступеньки из дерева, какую породу выбрать?

Существует множество сортов древесины, давайте попробуем вместе разобраться, какие сорта подходят для использования в качестве ступеней лестниц, а какие нет.

Дерево – один из лучших материалов для использования в качестве ступеней. Природный материал, является абсолютно безвредным, не аллергенным, теплым. Выбирая древесину для ступеней, важно обращать внимание на ряд параметров для получения высокого качества ступеней:

  • Плотность. Следует выбирать твердую древесину с высоким коэффициентом плотности. Плотность будет отвечать за износостойкость ступеней, чем она выше, тем дольше ступени будут сохранять свою форму, не поддаваясь износу от постоянного трения при ходьбе, соответственно, такие ступени самые долговечные.
  1. Дуб, граб и лиственница обладают наибольшей плотность, имеют богатый внешний вид, данные породы дерева тяжело поддаются механической обработке.
  2. Бук, клен и ясень не сильно уступают лидерам по твердости и внешнему виду. Более податливы к механическому воздействию.
  3. Сосна и ель – данные породы дерева уступают своим аналогам по плотности, но так же пригодны для изготовления ступеней.
  • Влажность. Следующий параметр, на который стоит обратить внимание, это влажность древесины.

Важно! Влажность древесины не должна превышать 10 %. При влажности дерева больше 10 % применять его нет смысла, так как, высыхая, дерево будет деформироваться.

Преимуществом лиственницы и кедра является то, что они не гниют  и не набухают во влажной среде. Заниматься самостоятельно сушкой древесины нет смысла, стоимость уже высушенной древесины не сильно отличается от сырой, но ее покупка поможет сэкономить вам порядка 3–4 месяцев, которые вы потратите, если решите заниматься самостоятельной сушкой. Самый простой способ убедиться, что материал достаточно высушен: его стружка при сгибании будет ломаться, а не гнуться.

  •  Статический изгиб. Данный параметр характеризует ступени по сопротивлению к механическим нагрузкам. Чем выше сопротивление статического изгиба, тем ступени меньше прогибаются при воздействии на них высокого давления при ходьбе, поэтому при выборе материала необходимо обращать внимание на данный показатель из соображений безопасности при перемещении по лестнице.

Показатель статического изгиба очень сильно зависит от влажности породы дерева:

  1. лиственница при влажности 15% — 985 кг/см2, при 30% и выше – 615 кг/см2;
  2. дуб при влажности 15% — 945 кг/см2, при 30% и выше – 680 кг/см2;
  3. граб при влажности 15% — 1250 кг/см2, при 30% и выше – 735 кг/см2;
  4. ясень при влажности 15% — 1085 кг/см2, при 30% и выше – 745 кг/см2;
  5. клен при влажности 15% — 1055 кг/см2, при 30% и выше – 745 кг/см2;
  6. береза при влажности 15% — 965 кг/см2, при 30% и выше – 595 кг/см2;
  7. бук при влажности 15% — 955 кг/см2, при 30% и выше – 645 кг/см2;
  8. сосна при влажности 15% — 760 кг/см2, при 30% и выше – 495 кг/см2;
  9. ель при влажности 15% — 705 кг/см2, при 30% и выше – 440 кг/см2.

Ориентируясь на влажность не более 15 %, получаем, что такие породы, как лиственница, дуб, граб, ясень, клен, береза, бук, самые безопасные по данному показателю. Хвойные породы сосна и ель – менее стойкие, их использование также допустимо, необходимо учитывать данный параметр и выбирать ступень с большей толщиной проступи для надежности.

  • Стоимость. Далеко немаловажный показатель выбора материала. Разделим все рассматриваемые породы на три группы по стоимости:
  1. Дуб, граб и лиственница – имеют высокую стоимость.
  2. Бук, клен и ясень – занимают среднюю ценовую категорию.
  3. Сосна и ель – самый бюджетный вариант.

Подводя итоги, получаем, что бук клен и ясень – наиболее выгодные породы для изготовления ступеней, они не сильно уступают лидерам по показателям плотности и статического изгиба, но имеют перед ними преимущество по стоимости. Если рассматривать бюджетный вариант, то хвойные породы (сосна и ель) более чем подходят, главное выбрать материал, качественно высушенный, и скорректировать толщину проступи для повышения прочности конструкции. Ступени из дуба и лиственницы будут самыми надежными и долговечными, но имеют стоимость выше конкурентов.

Ниже постараемся подробнее рассказать про каждую породу, перечислив их плюсы и минусы.

Бук и ясень

Имеют очень схожие характеристики, ступени из бука и ясеня идеально подходят для внутренних помещений с нормальной влажностью. Древесина имеет однородную, ярко выраженную текстуру, соответствуем всем параметрам твердости и стойкости к статическому изгибу. Ясень имеет немного пестрый цвет с оттенками от желтого до бурого.

Один и, наверное, главный недостаток данных пород – это невозможность использования их во влажных помещениях и на улице. Древесина предрасположена к гниению при высокой влажности, и даже изделия, обработанные защитным покрытием и лаками, подвержены деформации при воздействии влаги и перепадах температур.

Дуб

Данная порода дерева является лидером в строительстве лестниц, в частности ступени из дуба, на которые оказывается основное воздействие при передвижении по лестнице, сохраняют свою целостность и красивый вешний вид даже по прошествии многих лет. Материал обладает высокой плотностью и долговечностью, ярко выраженной текстурой, устойчив к деформациям.

По той причине, что в нашей местности практически нет аналогов данному материалу, с сохранением всех параметров, включая экологичность материала, данная древесина имеет столь высокую цену. С другой стороны, если посмотреть в разрезе нескольких лет (порядка 5–10), учитывая, что дубовые ступени для лестниц сохранят свою первоначальную целостность и красоту, а изделия из других материалов будут требовать какого-то ремонта или замены, то использование дуба с расчетом на далекую перспективу может быть и не таким дорогим удовольствием.

Клен

Лестницы из клена пока еще не часто можно встретить. Древесина клена очень прочная, имеет благородную текстуру. Изделия из клена выглядят очень красиво и богато. Цветовая гамма ступеней из клена может варьироваться от светлого до красноватого оттенка.

Клен по своей прочности превосходит древесину из бука и дуба, таких показателей ему удается достичь благодаря отсутствию пор.

Как и у любого материала, есть немного минусов. Одним из таких минусов является стоимость. Второй минус можно нивелировать, если основательно подойти к процессу сушки дерева или процессу выбора уже сушеного материала. В случае если ступени из клена будут плохо просушены, в них могут появляться щели.

Береза

Древесина березы – один из самых доступных материалов, наравне с хвойными породами. В качестве механической обработки береза сложнее хвойных пород, но служит дольше.

Ступени из березы имеют интересную текстуру, но сложностью в работе с данной породой является тот момент, что трудно найти материал с однородной текстурой, без сучков и больших размеров.

Хвойные породы

Данные породы дерева самые доступные по стоимости. На этом практически заканчиваются все преимущества, если не считать преимуществом тот факт, что древесина легка в обработке, потому как эта легкость обработки достигается из-за невысокой плотности (твердости) материла, что является следствием низкой износостойкости.

Основные недостатки:

  • низкая плотность и в результате подверженность механическим повреждениям;
  • неоднородная текстура дерева;
  • наличие смолы;
  • ступени из сосны имеют склонность к пожелтению.

Ступени для лестниц из сосны необходимо тщательно и регулярно обрабатывать и покрывать защитными лаками для предотвращения разрушения и потери красивого внешнего вида.

Лиственница

Ступени из лиственницы очень стойкие к воздействию внешних факторов. Данный материал характеризуются  большой плотностью, высокой стойкостью к гниению, в результате чего получил широкое распространение при строительстве уличных лестниц, а также в помещениях с высокой влажностью.

Производству ступеней для лестниц из лиственницы в широком потреблении препятствует высокая стоимость. Во многих регионах данная порода не произрастает, в результате в стоимость дополнительно включаются расходы на логистику.

Керамогранит с фактурой дерева

Ступени под дерево из керамогранита становятся очень популярны ввиду большого количества преимуществ по сравнению с натуральным материалом:

  • исключается образование царапин;
  • очень высокая износостойкость;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • возможность использования как на улице, так и во внутренних помещениях различного назначения;
  • большое разнообразие фактур и цветов, возможно изготовление на подобие любой породы дерева;
  • стоимость намного ниже дорогих пород дерева.

Существенным недостатком является отсутствие древесного тепла, керамогранит – холодный материал, хотя есть возможность использовать его в сочетании с нагревательными элементами для теплого пола (в нашем случае для ступеней).

Требования к ступеням для лестниц из дерева

В данном разделе мы не будем рассказывать про такие параметры, как количество ступеней, толщина и размеры, потому что про них подробно расписано в статье про расчеты параметров лестницы и вы можете ознакомиться с ними там или рассчитать при помощи строительного калькулятора.

Перед изготовлением ступеней для лестниц из дерева необходимо разобраться, каким критериям должна отвечать древесина, которую можно использовать для этого:

  • Используемый материал в идеальном сочетании должен быть однородным, без сучков, трещин, неровных участков, не должно быть расслоения древесины. Доски не должны быть деформированы, на рисунке представлены материалы плохого качества.
  • Вторым важным критерием является отсутствие гнили и поражения насекомыми. Выбирая, помните, что ступени из лиственницы обладают высокой стойкостью к гниению. вставить фото с насекомыми и гнилью
  • Очень важный фактор, о котором мы уже писали раньше, это влажность древесины. Влажность не должна превышать более 10 %, в противном случае смонтированные ступени в процессе эксплуатации при высыхании будут подвержены деформации.

Как сделать ступени из дерева своими руками

Приступать к этапу изготовления ступеней необходимо после выполнения двух важных этапов:

  1. Создание проекта лестницы, в котором отражены чертежи ступеней с рассчитанными размерами, количеством и формой будущих ступеней.
  2. Выбор древесины для ступеней. Как уже писали ранее, она должна быть хорошо просушенной, без деформаций, неровностей и сучков.

Деревянные ступени можно изготовить при помощи следующего инструмента:

  • циркулярная пила, чтобы отпиливать ступени нужного размера;
  • шлифовальная машина – для придания ступени гладкой поверхности без шероховатостей;
  • электрический фрезер – по желанию, для создания узора окантовки ступеней;
  • карандаш и линейка – для разметки шаблона будущих ступеней.

При выборе досок для ступеней необходимо помнить, что толщина проступни должна быть не меньше 1:20 в соотношении с шириной марша, к примеру, при ширине марша 120 см, толщина проступни должна быть 6 см, или же необходимо использовать дополнительный косоур для надежности, в таком случае толщина допускается меньше. Толщина подступенка в среднем 2–2,5 см.

Процесс изготовления ступеней не долгий и однотипный. На доске необходимо разметить согласно проекту в масштабе будущую ступень, после чего выпиливаются проступь и подступенок (при условии, если строится лестница с закрытыми ступенями, в случае с открытыми ступенями использование подступенка не предусмотрено). При необходимости выполняется окантовка ступени при помощи фрезера, после чего проступь необходимо тщательно обработать шлифовальной машинкой для придания ей ровной и гладкой поверхности без шероховатостей.

Полученные элементы ступени необходимо обработать средствами согласно условиям, в которых они будут эксплуатироваться.

Существует несколько вариантов соединения между собой проступи и подступенка:

  1. Саморезами. В таком случае крепление идет сквозь проступь в подступенок, такой способ крепления подразумевает, что в дальнейшем проступь будет дополнительно обрабатываться или обшиваться, для того чтобы скрыть места крепления.
  2. В нижней части проступи подготавливается паз, по ширине равный толщине подступенка, место крепления необходимо обработать клеем. Для надежности дополнительно можно использовать шток для фиксации между собой подступенка и проступи, предварительно подготовив небольшие углубления для размещения штока, в месте прорези.
  3. Оцинкованные уголки.

Для изготовления ступеней из бревна деревянные заготовки согласно проекту разрезаются ровно пополам вдоль бревна, в результате получаются две ступени. Такие ступени также необходимо обработать и пропитать средствами согласно условиям, в которых они будут использоваться.

Как закрепить деревянные ступени на бетонную лестницу

Перед монтажом деревянных ступеней на бетонную лестницу необходимо убедиться, что бетонные ступени ровные, без перепадов или выступов. При необходимости нужно сбить все выступы, а прогибы выровнять при помощи самовыравнивающего раствора.

Бетонная лестница по своей конструкции не может быть открытой формы, поэтому будем описывать крепление ступеней вместе с подступенками.

Рассмотрим пошагово процесс монтажа деревянных ступеней на бетонное основание:

  1. Бетонную лестницу необходимо подготовить к монтажу, очистив от пыли и грязи.
  2. После подготовки на бетонное основание необходимо прикрепить подложку для будущих ступеней. В качестве подложки желательно использовать фанеру толщиной 1–1,5 см, она выполнит амортизирующую функцию для сохранения конструкции от механических повреждений, а также сгладит оставшиеся неровности. Из фанеры необходимо нарезать листы, по форме аналогичные ступеням.
  3. Выполняется монтаж подложек из фанеры на бетонные ступени при помощи клея и дюбель-гвоздей, важно, чтобы подложка была выровнена по уровню, а также крепко зафиксирована на бетонном основании.
  4. Ступени из массива устанавливают, начиная с самого низа лестницы. Первым делом устанавливается подступенок, для этого необходимо в торце первой ступени по середине на всей ширине марша пробурить 3–4 отверстия глубиной порядка 2 см, в данные отверстия необходимо ввинтить болты, после чего шляпки болтов следует срезать болгаркой. Болты должны быть ввинчены таким образом, чтобы после срезания шляпки они остались торчать на расстояние порядка 8–10 мм.
  5. Затем, используя заранее подготовленные подступенки, отмечаем точки, в которых подступенок соприкасается с анкерами, и высверливаем в подступенке углубления под эти анкера. Заполняем полученные отверстия эпоксидной смолой, а место соприкосновения подступенка с фанерой смазываем клеем или жидкими гвоздями, после чего подступенок необходимо плотно зафиксировать на свое место.
  6. Перед тем как выполнять монтаж проступи, необходимо подготовить подступенок и его крепление на следующую ступень. А в проступи выполнить паз, в который будет вставляться подступенок первой ступени.
  7. Подступенок от второй ступени необходимо прикрепить к проступи первой саморезами, как показано на рисунке. После этого надо нанести жидкие гвозди на обратную сторону проступи в месте соприкосновения с фанерой, отверстия второго подступенка заполнить эпоксидной смолой и обработать место стыка с фанерой клеем или жидкими гвоздями, после чего выполнить монтаж первой проступи совместно со вторым подступенком на свои места.
  8. После того как проступь будет установлена на свое место, на ней необходимо поместить прижимной груз до полного высыхания и закрепления клея.

Монтаж деревянных ступеней на металлический каркас

В случае с металлическим каркасом существует больше вариантов крепления ступеней, нежели к бетонному основанию. Варианты крепления различаются в зависимости от конструкции самой лестницы (винтовая, на косоурах, с одним косоуром или с двумя, открытые ступени или закрытые).

Ранее мы уже сделали ступени для металлической лестницы из дерева своими руками, теперь их необходимо установить на металлических косоурах. На рисунке представлен процесс разметки и крепления деревянных ступеней без подступенка.

  1. Имея уже смонтированный каркас будущей лестницы, необходимо в нем просверлить отверстия, через которые будет осуществляться крепление ступеней, по 4 шт. на каждую ступень.
  2. Далее в эти отверстия размещается разметчик с острием (такой можно приобрести в строительном магазине в отделе с дюбель-гвоздями), он необходим, чтобы точно отметить точки крепления на проступи.
  3. Выставляем проступь симметрично на косоурах и прижимаем ее весом, так, чтобы разметчик продавил небольшие канавки.
  4. Затем убираем разметчик и на его место устанавливаем анкер с саморезом, саморез необходимо вкрутить в анкер, чтобы он расширился и зафиксировался в металлическом каркасе, но саморез должен остаться торчать на 8–10 мм.
  5. В проступи в отмеченных точках выполняются углубления, после чего они заполняются эпоксидной смолой или жидкими гвоздями и устанавливается на ранее подготовленные дубели дюбели? на косоуре.

Варианты крепления ступеней для кованной лестницы из дерева или других видов металлических каркасов вы сможете найти на нашем сайте.

Крепление к деревянному основанию

Вариантов крепления ступеней к деревянному каркасу лестницы так же много, как и к металлическому, все эти варианты вы сможете найти на нашем сайте, в данной же статье мы расскажем лишь про некоторые из них.

Для начала рассмотрим крепление ступеней на наклонные опорные доски. На рисунке представлено три варианта крепления, два из которых очень схожи, рассмотрим их совместно:

  • К наклонной доске крепится брусок или маленький металлический уголок, к которому в дальнейшем прикручивается проступь. В случае с металлическим уголком проступь можно прикрутить снизу, и точек крепления видно не будет. В случае с бруском необходимо будет использовать специальные деревянные заглушки, чтобы скрыть винты, которыми крепили проступь.
  • В наклонной тетиве выполняются прорези согласно размерам проступи, после чего при помощи клея проступь фиксируется в этих пазах.

Крепление ступени для лестницы на косоуры осуществляется теми же способами, которые описывались ранее. При монтаже деревянных ступеней встречается ряд сложностей, с тем чтобы сохранить внешний облик конструкции и скрыть все вспомогательные крепежные элементы. На рисунке представлены способы скрытия точек крепления.

Обработка и защита ступеней

Дерево – теплый и приятный материал, но по своим характеристикам многие породы очень плохо переносят воздействие влаги и перепадов температуры.

Для того чтобы как можно дольше сохранить хорошие качества и красивый внешний вид, его необходимо обрабатывать и покрывать специальными лаками, красками и маслами.

Самую полную информацию о том, как обработать деревянные ступени и лестницу в целом, вы можете найти на нашем сайте.

Как сделать ступеньки для крыльца загородного дома своими руками

Лестницы в зависимости от назначения могут иметь самые разные ступени. На небольших складных стремянках используют маленькие металлические или фанерные ступени. Раскладные чердачные лестницы оборудуются неширокими деревянными ступенями. Уличные лестницы изготавливают с бетонными ступенями, иногда применяют листы просечного металла толщиной более 5 мм.

Чердачная лестница

Виды ступеней лестницы

Ступени лестниц должны быть прочными, чтобы выдержать вес человека с грузом. Поэтому по правилам Госгортехнадзора при расчете проступи принимается не менее чем пятикратный запас прочности.

Виды ступеней:

  • Самые распространенные – это деревянные ступени. Для их изготовления используют древесину твердых пород: дуб, бук, ясень, береза и другие. Иногда допускают использование древесины и мягких пород (сосна или ель), но тогда толщина увеличивается до 60…70 мм.
  • С древности до наших дней дошли каменные ступени. Даже на нашей территории в Крыму имеются лестницы, по которым люди ходили свыше двух тысяч лет назад. В Китае подобных лестниц с историей, уходящей в далекое прошлое еще больше. Каменные лестницы служили многим поколениям, и еще много потомков пройдет по ним.

    Каменные ступени

  • Металлические ступени используют на производственных площадках. Они неприхотливы могут выдержать и удар, а также падение различных предметов.
  • Бетонные лестницы имеют сверху бетонные плиты, керамическую плитку или деревянные ступени. Такие лестницы строят на десятилетия, а может и на века.
  • Современные технологии позволяют делать ступени лестниц из стекла или прозрачного акрила. Такие проступи прозрачные. Наступать на них необычно, но человек быстро привыкает к подобным ступеням. Размещенный снизу свет позволяет перемещаться по таким ступеням в условиях затемнения.

    Ступени из стекла

  • Пластмассы, твердеющие при нагревании, тоже используют для изготовления проступей. Они могут выдерживать температуры, при которых плавится металл. Поэтому подобные лестницы считаются противопожарными.
  • Бывают и ступени, которые служат недолго – это ступени изо льда. Их вырубают только на холодный период. С приходом тепла они растают.

    Ступени изо льда

Ступени из металла своими руками

В загородном доме могут найти применение металлические лестницы. У них ступени делают из металла. Домашний мастер тоже может изготовить подобные проступи. Где они нужны? Они востребованы в зимний период, когда лед намерзает на поверхности обычных лестниц. Стальные ступеньки с отверстия или щелями лед удерживают только непродолжительное время.

Металлическая лестница

Упрощенная металлическая ступень из водопроводных труб изготавливается так:

  1. Выбирается размер будущих ступеней.
  1. Из труб напиливаются заготовки.

    Водопроводные трубы

  1. Несколько продольных труб одной длины, приваривают торцами к двум других – поперечных труб ступени.
  1. Между трубами оставляют зазор между ними от 10 до 30 мм.
  1. Металлические ступени окрашиваются атмосферостойкой краской.

Подобные ступени используют на эстакадах, когда нужно преодолеть ряд трубопроводов.

По аналогии с описанным способом выше ступени сваривают из арматурных прутков.

  1. Из арматурных прутков напиливаются заготовки: продольные и поперечные.
  1. Несколько продольных заготовок привариваются к двум поперечным.
  1. Между арматурными прутками оставляю зазор не менее 20 мм.
  1. Готовые ступени окрашивают грунтовкой.

Они прочнее и безопаснее ступеней, изготовленных из труб, так как витки на арматуре создают дополнительное трение. Нога человека надежно держится на подобной поверхности.

Ступени из арматуры

Просечной металл является технологическим остатком. Но при наличии толщины более 5 мм этот остаток легко превращается в заготовку для будущих ступеней. Они получаются облегченными и довольно удобными для пользователя.

При изготовлении ступеней из металла своими руками нужно предусматривать усиление уголками или профильными трубами. Тогда их безопасно эксплуатировать. Даже в некоторых дворцах имеются металлические ступени. Известный каждому Д’Артаньян взбегал по металлической лестнице Лувра, когда нес алмазные подвески королеве. Поэтому красиво оформленные металлические ступени могут придать неповторимый вид зданию.

Металлическая лестница

Если же использовать полосы металла толщиной 3-4 мм и высотой 40-50 мм, то из них можно изготовить ажурную конструкцию. Важно только организовать периодические гибы в разные стороны, а отдельные полосы регулярно сваривать между собой. Тогда подобная конструкция будет достаточно прочной и привлекательной.

Ступени из досок своими руками

Деревянные ступени изготовить сможет практически каждый, кто умеет держать в руках инструмент. Немного теории, а также практических навыков помогут в освоении этого нужного дела.

Ступени из досок

С чего начать? Начинать следует с приобретения материала. А материал – это доски. При этом даже не важна толщина досок. Деревянные ступени делаются из склеиваемых щитов. Чем больше склеек, тем прочнее щит.

Порядок работ следующий:

  1. Сухие доски распускаются на ламели. Ламель – это элемент, подобный рейке. Она характеризуется определенной толщиной и шириной.

    Ламели

  1. После напиливания определенного количества ламелей их нужно склеить.
  1. Поэтому они раскладываются на опорной ровной поверхности, кромки подлежащие склеиванию между собой намазываются клеем. Их соединяют в единый щит, а затем стягивают струбцинами.
  1. Через определенный момент времени клей схватится.
  1. Теперь щит вынимается из струбцин. Его обрабатывают на рейсмусе, задавая определенную толщину во всех точках щита.

    Склеенные ламели

  1. Затем на циркулярном станке щиту придаются определенные размеры. Самый распространенный размер деревянной проступи составляет 40х300х1200 мм, где 40 – это толщина щита (мм), 300 – ширина и 1200 – его длина (мм). При изготовлении ступеней из мягких пород древесины проступь может быть такой 50х300х1200 или такой 70х300х1200 мм.

    Циркулярный станок для обработки древесины

  1. После выпиливания проступи в размер выполняют ее обработку антисептиками. Иногда пропитывают олифой. Даже простая пропитка горячим льняным маслом позволит проступи в течение многих лет исправно служить в лестнице домашнего мастера.

    Пропитка древесины

Конечно, можно поступить и проще. Взять несколько досок и сколотить из них щит. Такие упрощенные технологии находят применение у многих мастеров. Ступени прослужат какое-то время. Единственный недостаток – и придется время от времени менять. Но работать такие ступени будут вполне исправно.

Важно помнить, что древесина подвержена воздействию плесени. Ее любят разные жучки. Поэтому обязательное условие – это защита от гниения. Чтобы обезопасить ее и от возгорания, делается пропитка огнезащитными растворами. Можно окрасить масляными красками. Здесь чем дольше краска засыхает, тем лучше. Тогда она глубже проникает в структуру дерева.

Окраска масляной краской

Монолитные бетонные ступени своими руками

Самый простой способ получения бетонных ступеней – это отливка их в специальных формах.

  1. Форма для будущих ступеней изготавливается из досок, можно ее сварить из металла. Внутренние размеры соответствуют размерам будущих ступеней. Высота принимается равно толщине. Обычно 50 или 60 мм.

    Форма из досок

  1. Внутри бетонных проступей находится арматура. Поэтому используют сварные сетки с ячейкой 50х50 мм или 100х100 мм. Толщина проволоки обычно 6 мм. Армирование – это способ придания бетонной конструкции прочности при динамическом нагружении детали.

    Армирование

  1. Раствор для заливки ступеней готовят в следующей пропорции: 1 (цемент) : 2 (песок) : 2 (мелкий щебень). Сами растворы могут быть заливными и виброукладочными.

    Приготовление раствора

  1. Заливные растворы работают просто. Бетонную смесь затворяют водой до пластического состояния. Затем заливают подготовленные формы.
  1. При виброукладке затворение смеси водой ведут только до жестко-пластического состояния. Потом смесь укладывается в форму. Под действием вибрации смесь уплотняется, полнее заполняет форму. Изделие получается довольно прочным. Цемент в таких конструкциях работает гораздо лучше. Само изделие можно использовать уже через 7-8 дней. Остаток времени до положенных 28 суток готовая ступень будет только прибавлять прочности.

    Заполнение опалубки цементом

Вообще, домашнему мастеру несложно изготовить вибростанок. С его помощью можно заняться изготовлением не только ступеней. По аналогичной технологии легко изготовить для домашнего использования тротуарную плитку и другие полезные поделки из бетона.

Изготовление кирпичных ступеней своими руками

Довольно просто изготовить кирпичные ступени. Но главное – это создать надежный фундамент под крыльцо из кирпича, так как масса будет весьма значительной. Важно связать фундамент крыльца с фундаментом дома.

Кирпичные ступени

Порядок работ:

  1. Отрыть траншею под фундамент на глубину, превышающую глубину промерзания для реального региона.
  1. Установить опалубку в той форме, которая предусмотрена проектом.

    Опалубка для кирпичных ступеней

  1. Залить бетонную смесь в подготовленную опалубку.

    Заливка бетонной смеси

  1. После отверждения бетона разобрать опалубку. Устранить найденные недочеты бетонных работ затиркой.

    Разборка опалубки

  1. Уложить кирпич марки не менее 75 по форме, определенной проектом. Используется цементный раствор.
  1. При необходимости оштукатурить кирпичные ступени.

Заключение

Ступени для лестниц могут изготавливаться по совершенно разным технологиям. Главное – это получение прочной проступи, способной выдержать нагрузку около 150 кг без видимого прогиба.

В качестве исходных материалов для самостоятельного изготовления проступи могут применяться металлические заготовки, древесина и бетонные смеси. Главное не следует бояться начать. Тогда появится цель, ради которой захочется завершить начатое.

Как сделать ступеньки для крыльца загородного дома своими руками – фото, деревянные, монолитные ступеньки из бетона, кирпичей, как выложить крыльцо из кирпича, сделать полукруг, как положить тротуарную плитку, заливаем круглые, полукруглые ступени – фото опалубки

Как правильно сделать ступеньки из дерева своими руками

При строительстве деревянного дома, дачи или надворной постройки очень часто возникает вопрос, как сделать ступеньки из дерева своими руками. Для изготовления лестницы, расположенной снаружи или внутри жилого помещения, нужно затратить сравнительно немного материала, сил и средств. При этом следует учесть, что деревянная лестница должна быть не только красивой, но и прочной, надежной и долговечной.

Основные параметры крыльца

К основным параметрам крыльца или внутренней лестницы следует отнести длину и ширину лестничного пролета, его высоту, угол наклона, ширину и высоту ступеней, а также их количество. Как правило, угол наклона лестничного пролета, ведущего в жилое помещение, должен находиться в пределах 25-45º от плоскости поверхности земли. При этом большие величины угла наклона лестничного пролета или марша выбираются для лестниц с малым количеством ступеней. При большом количестве ступеней (более 7-10) угол наклона марша выбирается минимальным и так, чтобы ширина и высота ступеней была одинаковой, начиная с нижней ступени и до лестничной площадки.

Варианты формы лестницы.

По строительным нормам и правилам ширина ступеней (их горизонтальная часть — проступь) должна составлять 300-350 мм. Высота каждой ступени в пролете или лестничном марше должна быть равной 170-180 мм. По возможности количество ступеней в пролете лестницы должно быть нечетным. Эти величины определяются средними статистическими параметрами тела человека, являются привычными и снижают риск травматизма при перемещении по лестнице.

Ширина лестничного пролета от перил до несущей стены или ширина между двумя перилами открытой лестницы выбирается из расчета самой малой величины прохода для одного человека, составляющей 50-55 см. Эта ширина является минимальной и используется в основном для спасательных или технических лестниц или трапов. В жилых помещениях, предполагающих одновременное движение людей вверх и вниз по лестнице, ширина лестничного пролета выбирается от 1.2 до 1.7 м и более.

Как правило, при отсутствии внешних препятствий и ограничений расчет количества ступеней лестничного пролета производится по высоте марша. Например, при высоте марша, равном L= 100 см, и угле наклона пролета, равном A=30º, длина пролета будет равна отношению L/Sin A, то есть 100/0.5=200 см. И в этом случае количество ступеней при их ширине порядка 30 см равно 200/30=7. При более точном расчете ширину ступени можно определить как отношение длины пролета к выбранному количеству ступеней, то есть 200/7=286 мм. Высота ступени определяется как отношение высоты пролета к количеству ступеней, то есть 100/7=142 мм.

Устройство лестницы.

При наличии ограничений по длине пролета или расходному материалу количество ступеней в марше можно уменьшить за счет увеличения угла наклона лестницы. В вышеприведенном примере можно увеличить угол наклона пролета лестницы и количество ступенек с увеличением высоты ступеней до стандартных 170-180 см. Минимально допустимой высотой обычно является величина 110-120 мм.

При изготовлении деревянной лестницы для дачного дома или надворной постройки следует учесть, что лестничная площадка возле входной двери должна быть на 2-3 см ниже дверного порога, а ее ширина должна быть больше ширины открываемой наружу двери.

Изготовление лестницы

Основание, или опора, лестничного пролета может быть изготовлено из 2 параллельно расположенных несущих досок с прямоугольными пропилами под ступени. Каждая такая опорная доска называются тетива, в некоторых случаях в основание деревянного лестничного пролета устанавливают единственный широкий брус с пропилами — косоур. При изготовлении тетивы или косоура следует использовать предварительные расчеты лестничного марша, а также изготовленный из картона или тонкой фанеры макет. Использование макета повысит качество и точность изготовления деревянной лестницы и поможет избежать перерасхода строительного материала.

Монтаж тетивы или косоура после окончательной подгонки их размеров по макету следует осуществлять на заранее подготовленный лестничный фундамент. Он может быть столбчатым, ленточным или сплошным. Как правило, для исключения сезонного смещения лестничного фундамента его соединяют арматурой с основным фундаментом постройки.

Инструменты для изготовления лестницы.

Изготовление и монтаж лестницы из дерева своими руками производится при использовании следующих инструментов:

  • строительный уровень;
  • отвес;
  • рулетка;
  • макет тетивы или косоура;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • гаечные ключи;
  • рубанок;
  • кисти малярные.

После монтажа и крепления при помощи болтового соединения опорной основы лестницы из дерева в виде тетив или косоуров на них устанавливают ступеньки, состоящие из вертикально закрепленной доски — подступенка и горизонтально расположенной части — проступи. Рассмотрим, как сделать ступеньки правильно.

Изготовление ступеней лестницы

Основные элементы деревянной лестницы.

После закладки фундамента и закрепления несущей основы лестницы — тетив или косоуров — изготавливаются и закрепляются на основу деревянные ступеньки. Горизонтальная часть ступеньки — проступь — изготавливается из доски, толщина которой составляет 1/20 ширины пролета. То есть при ширине лестничного пролета в 100 см толщина доски проступи должна быть не менее 50 мм. В противном случае деревянные ступени будут прогибаться и скрипеть под ногами. Вертикальную часть ступенек — подступенки — изготавливают из досок меньшей толщины, порядка 20-30 мм.

Первоначально на основу лестницы с вырезами под ступени — тетиву или косоур — крепятся вертикальные подступенки. Их крепление можно производить при помощи нержавеющих винтов-саморезов с потайной головкой или гвоздей. После окончания монтажа подступенков при помощи строительного уровня проверяется горизонтальность расположения каждого торца доски и при необходимости выравнивается при помощи рубанка.

Ориентировочные размеры лестницы.

Монтаж досок проступи, то есть опорной части ступеней, может производиться либо винтами-саморезами с потайной головкой, либо в пазы, прорезанные на досках проступи под вертикальную доску — подступенок. Крепление проступи в паз необходимо производить на водостойкий клей. При этом ее передний край может выступать вперед относительно вертикальной доски на 20-40 мм. В этом случае передний край опорной доски ступени может быть скруглен.

Для увеличения прочности крепления горизонтальной и вертикальной доски ступени лестницы могут использоваться дополнительные элементы — металлические уголки, крепежные скобы, заклепки и пр. В тех случаях, когда конструкция находится под открытым небом, монтаж горизонтальной части ступеней осуществляется с уклоном к передней части на 1-2º, что предотвращает скапливание атмосферной влаги на ступенях.

Обработка материала для изготовления лестниц

В связи с тем, что на деревянные лестницы воздействуют осадки, атмосферная влага, высокие перепады температур, экстремальные механические нагрузки, дерево, из которого изготовлены лестницы, нуждается в специальной обработке.

В частности, перед окончательным монтажом деревянной конструкции все ее элементы следует обработать антисептическими составами, а также составами, предохраняющими древесину от окисления и возгорания.

Видео об изготовлении деревянной лестницы своими руками:

Ступени деревянной лестницы грунтуются и покрываются водостойкой алкидной эмалью для открытых помещений в два слоя. В том случае, если необходимо сохранить природный цвет и структуру дерева, для покрытия элементов крыльца нельзя использовать мебельные или строительные прозрачные лаки, так как они не предназначены для использования на открытом воздухе. В качестве защитного состава для древесины, используемой на открытом воздухе, можно использовать тиковое масло. Покрытие из него устойчиво к перепадам температур и воздействию влаги. При необходимости такое покрытие можно возобновить через 2-3 сезона без снятия старого слоя масла.


Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта