Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Точка росы в строительстве деревянного дома


Точка росы в каркасном деревянном доме: расчет точки своими руками

Многие, кто начинает возведение собственного дома, знакомятся с таким значением, как точка росы. Что это такое? На самом деле это очень важный параметр, от которого напрямую будет зависеть здоровая атмосфера и уют в жилище, а также состояние его стен. Точка росы – это место, где появляется конденсат во время большого различия температур снаружи и внутри дома. Появляться конденсат может в деревянном сооружении как снаружи, разрушая материалы отделки, так и ближе к внутреннему пространству, приводя к образованию плесени и грибка. Для того чтобы узнать место его появления необходимо осуществить соответствующий расчет. Исходя из этого, можно провести дополнительное утепление каркасного дома.

Расположение точки росы

После того, как стало ясно что представляет собой точка росы, можно узнать от чего она зависит. Прежде всего, этот параметр зависит от толщи стен и материала для утепления, а также от влажности и температуры внутри и снаружи деревянного дома. Узнать расположение точки росы можно, рассмотрев некоторые примеры, а также произведя соответствующий расчет. Где же она будет располагаться в стене без утепления, утепленной исключительно снаружи и каркасном деревянном доме, утепленном только внутри?

Если утепление в сооружении из дерева не проводилось, то расположение точки росы будет зависеть от погодных условий. Если погода стабильна на протяжении определенного отрезка времени, то она будет располагаться практически по центру стен, с небольшим отклонением к улице. Такое размещение никак не влияет на деревянный каркасный дом. Но при изменении температуры в меньшую сторону параметр перемещается больше к внутренней части стен, что неизбежно приведет к образованию конденсата.

Если стену утеплить снаружи, точка росы будет находиться непосредственно в утеплительном материале. При этом очень важно произвести правильный расчет толщины утеплителя, ведь если она будет меньше необходимой, на стены начнут действовать те же правила, что и в предыдущем варианте. Если стену утеплить только изнутри, параметр будет располагаться непосредственно в перегородке, примерно между центром стены и утеплительным материалом. Стоит отметить, что во время сильного похолодания точка росы сместиться на стык утеплителя и стены, что, скорее всего, приведет к негативным последствиям.

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что утеплять стены каркасного деревянного дома изнутри лучше, когда сооружение хорошо отапливается, а перегородки намокают очень редко. Если же стены становятся влажными очень часто, здание обязательно нужно утеплять снаружи.

Очень важно правильно произвести расчет всех необходимых для утепления параметров, который, к слову, можно осуществить при помощи специальных программ, ведь неправильное определение точки росы, а соответственно неправильное утепление приведет к тому, что стена начнет мокнуть, после чего испортиться утеплитель, а на отделочных материалах появится плесень и грибок.

Утепление мансарды деревянного дома. На чем не стоит экономить?

Крыша не только предохраняет внутреннее пространство и стены дома от дождя, снега и града. Если под нею расположен жилой мансардный этаж, то утепление крыши мансарды является обязательным. Устройство утепленной кровли — один из наиболее ответственных этапов при строительстве деревянного дома. Его правильное решение стало возможным лишь около 10 лет назад с появлением так называемых диффузионных пленочных мембран.

Крыша над жилой мансардой «работает» в экстремальных условиях. Зимой разница температур внутри и снаружи может достигать 50-60°. К чему может привести, если крыша мансарды утеплена неправильно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется познакомиться с понятием «точкой росы».

Что такое «точка росы»?

Предположим, что при заданной температуре относительная влажность воздуха составляет 60%. Это значит, что в воздухе содержится 60% от того максимально возможного количества водяного пара, которое способен «вместить» воздух, когда еще не образуется туман и не выпадает роса. Если температура понизится, то относительная влажность — при том же абсолютном количестве пара — станет выше. При дальнейшем снижении температуры относительная влажность дойдет до 100%, — говорят, что достигнута «точка росы». При этом начнется выпадение конденсата.

Если в комнату, где относительная влажность воздуха при температуре 20-25° составляет 50-60%, внести зимой с улицы холодный предмет, то он немедленно запотеет, так как вблизи его поверхности воздух охладится ниже «точки росы», и выпадет конденсат.

То же самое произойдет, если теплый воздух из комнаты проникнет в толщу утеплителя (например, минеральной ваты), примыкающего к холодной кровле. По мере остывания воздуха относительная влажность будет расти, пока не достигнет 100%, и тогда образуется влага в виде капелек конденсата, который при дальнейшем охлаждении замерзнет, — и утеплитель постепенно превратится в ледышку.

Чтобы этого не происходило, нужно решить две задачи:

  1. не пустить пар из теплого помещения в толщу теплоизоляционного материала;
  2. если пар туда каким-то образом попал, то немедленно вывести его на улицу.

Технология утепления мансарды

Правильно утепленная крыша в разрезе представляет собой настоящий «слоеный пирог» толщиной 35–50 см, который устраивают над отапливаемым помещением мансарды. 

Паробарьерная изоляция

Сразу поверх потолка, с внутренней стороны утеплителя, идет паробарьерная изоляция. Ее задача — не допустить попадания водяного пара в толщу теплоизоляционного материала из теплого помещения. Специализированные пленки, предназначенные для пароизоляции, комплектуются специальной клеящей лентой для лучшей герметизации.

В более экономичных проектах вместо специальных пароизолирующих пленок может использоваться пергамин или полиэтиленовая пленка. Проблема дешевых паробарьерных материалов — в их небольшом сроке службы.

Утеплитель

В качестве утеплителя для крыш при строительстве деревянных домов чаще всего применяются плиты из минеральной или базальтовой ваты, обладающие высокой паропроницаемостью, огнестойкостью и не подверженные значительной деформации с течением времени. Чем длиннее и пластичнее волокна теплоизоляционного материала, тем лучше. В этом некоторым преимуществом обладает базальтовая вата.

При строительстве крыши деревянного дома утеплитель укладывают после того, как деревянные конструкции кровли просохнут до влажности 18%, иначе они будут отдавать влагу в утеплитель.

Иногда утеплителем служат плиты из экструдированного пенополистирола. В отличие от волокнистых утеплителей, главная задача которых — быстро вывести попавший внутрь пар наружу и не намокнуть, пенополистерол практически не впитывает влагу и поэтому не требует столь тщательной пароизоляции. Но достаточно сложно сделать герметичными стыки плит.

Вентиляционный зазор

Утеплитель не должен вплотную примыкать к обрешетке. Для того чтобы пар мог выйти наружу, кровля должна быть вентилируемой. Глубина вентиляционного зазора между утеплителем и обрешеткой составляет, как правило, 4-5 см. В нем должен циркулировать воздух, для чего вблизи конька делают специальные вентиляционные выходы или используют коньки особой конструкции — вентилируемые. Если применяется волнистый кровельный материал, то вентиляционные отверстия под коньком образуются «автоматически».

Гидроизоляция

Гидроизоляция, которая укладывается поверх утеплителя под кровельным материалом, должна не только надежно защищать утеплитель от влаги снаружи, но и быстро выводить пар изнутри утеплителя в вентиляционный зазор, если он, несмотря на все наши усилия, все же туда проник. Для этого служат современные пленочные материалы — диффузионные мембраны. С одной стороны они не пропускают воду, а с другой — легко пропускают пар.

Супердиффузионные мембраны обладают очень высокой паропроницаемостью, и при этом с наружной стороны они выдерживают метровый слой воды. Их укладывают вплотную к утеплителю и крепят на стропилах при помощи контрбруса, создающего вентиляционный зазор, на котором монтируется обрешетка.

Лучшей на сегодняшний день является супердиффузионная мембрана «Тайвек» концерна «Дюпон». Кстати, «Тайвек» устойчив к ультрафиолету и снеговой нагрузке, поэтому укрытую им крышу можно оставить до года, пока не будет смонтирован выбранный кровельный материал.

Более дешевые диффузионные гидроизолирующие мембраны — это пленки с воронкообразными микропорами, обращенными широкой стороной к утеплителю. Они могут работать только при наличии двух вентилируемых зазоров — нижнего и верхнего. Нижний зазор нужен для того, чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем и ее поры не забились. Через верхний — удаляется влага. Эти пленки применяются все реже, уступая место супердиффузионным мембранам.

Вместо диффузионных мембран при строительстве деревянных домов иногда используются антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы, и для них обязательно наличие двух вентиляционных зазоров — нижнего и верхнего. Та сторона пленки, которая обращена к утеплителю, имеет «ворсистую» поверхность, на которой удерживается конденсированная влага, которая затем уносится вентиляцией по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала вентилируется по верхнему воздушному каналу и полностью защищена от влаги.

Грамотное утепление мансарды при строительстве деревянных домов существенно увеличивает долговечность конструкции крыши, поэтому на диффузионных мембранах нельзя экономить.

Утепление брусового дома каменной ватой. Личный опыт

Пользователь портала делится опытом утепления деревянного дома и отделки его фасада.

Зачастую мечты о строительстве полностью деревянного, например, брусового дома, наталкиваются на суровую реальность в виде присущих нашей стране неблагоприятных климатических условий. Суровые зимы, сильные морозы, дождливые осень и весна заставляют искать способы, как утеплить и защитить фасад деревянного дома от осадков.

Строительная практика показывает, что стены, сложенной из бруса сечением 150х150 или 200х200 мм, по нормам теплосопротивления недостаточно для круглогодичного проживания. Дом со стенами такой толщины можно рассматривать только как строение для сезонного «дачного» проживания (не берём в расчёт юг России). Поэтому застройщики ищут способы, как утеплить деревянный дом и в дальнейшем сэкономить на отоплении.

В связи с этим интересен опыт пользователя FORUMHOUSE с ником ZlojGenij  утепления брусового дома каменной ватой и дальнейшей отделки фасада металлосайдингом.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Для чего нужно утеплять деревянный дом.
  • Как выполнить теплотехнический расчёт стен брусового дома.
  • Каким теплоизоляционным материалом надо утеплять коттедж из бруса.
  • Почему нельзя утеплять деревянный дом паронепрозрачным материалом.
  • В чём заключаются особенности навесного вентилируемого фасада.
Почему необходимо дополнительно утеплить деревянный дом

Дерево, наряду с обычным полнотелым керамическим кирпичом, по праву считается общестроительным и универсальным материалом. Сложно найти дом, даже каменный, где бы не использовался брус. Этому способствует широкая распространённость и относительная (в зависимости от региона проживания) доступность древесины.

Но человеку, решившему построить дом из бруса для ПМЖ, следует приготовиться к тому, что его придётся дополнительно утеплять.


ZlojGenijПользователь FORUMHOUSE

Я построил брусовый дом размером по периметру 8600х8600 мм. На стены пошел пиленый брус 150х150 мм. Дом строился сразу под дополнительное утепление и внешнюю обшивку, т.к. утепление - для России вещь необходимая, и хочется жить в комфортных условиях, а также экономить на отоплении.

Добавим, что регион проживания пользователя — Пермский край. Дом начали строить ещё в 2009 году. В 2012 году заехали на 1-й этаж, а в 2015 - на 2-й. Т.е. ситуация знакома многим самостоятельным застройщикам, которые строятся поэтапно, в зависимости от поступления денежных средств.

За эти годы пришлось конопатить два раза первый этаж, и один раз – второй. По словам ZlojGenij, он понял, что откладывать утепление и отделку дома больше нельзя, когда дождливой осенью по одной из внутренних стен дома начали стекать капли воды.


ZlojGenij

Это произошло из-за того, что в течение двух дней в стену хлестал горизонтальный дождь. Неприятности можно избежать, если во время строительства «коробки» снять верхнюю кромку бруса рубанком. Таким образом, снаружи верхний брус станет нависать над нижним, и вода не попадёт в дом, стекая по стене.

Тем не менее, это полумеры. Поэтому в 2015 году пользователь засел за разработку плана утепления. Задача состояла в том, чтобы довести теплосопротивление стен до нормируемого значения, а значит — выбрать оптимальную и экономически обоснованную толщину утеплителя.

Теплотехнический расчёт стен брусового дома

Забегая вперёд, скажем, что ZlojGenij посчитал достаточным довести коэффициент сопротивления теплопередачи стен до величины в 3.4 (м²*°С)/Вт (для Перми, по новому СНиП, необходимое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно составлять 3.64 (м²*°С)/Вт). Для этого брус толщиной в 15 см пользователь решил утеплить каменной ватой, толщиной 10 см.

Для наглядности произведём упрощённый теплотехнический расчёт и выясним, какая толщина теплоизоляции требуется деревянному дому, построенному из бруса, пиленного из сосны или ели, для Московской области.

Итак, задаём исходные значения:

  • Толщина брусовых стен – 150 мм.
  • Коэффициент теплопроводности сосны или ели поперёк волокон 0.14 Вт/(м·°C) (условия эксплуатации А - «обычные»).
  • Необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области – 3.28 (м²*°С)/Вт.

Важные нюансы: в таблицах коэффициент теплопроводности для древесины указывается по двум направлениям — вдоль волокон (по длине бруса) и поперёк волокон. Коэффициент теплопроводности сосны/ели вдоль волокон практически в 2 раза выше, чем поперёк (0.29 Вт/(м·°C), против 0.14 Вт/(м·°C)). Это надо учитывать при расчёте, т.к., чем меньше коэффициент теплопроводности материала, тем теплее стены.

Кроме этого, на коэффициент теплопроводности деревянной стены влияет количество влаги, содержащееся в материале. Древесина имеет естественную влажность, обусловленную её структурой. В свежеспиленной древесине процент влаги больше, чем в высушенной. Также запомним, что при эксплуатации деревянного дома стены постоянно подвергаются негативному воздействию отрицательных погодных явлений – снега и дождя. Значит — снижается термическое сопротивление стен.

Причём колебания коэффициента теплопроводности древесины происходят сезонно. Например, осенние затяжные дожди приведут к дополнительному влагонасыщению незащищённых стен брусового дома, что напрямую влияет на теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции.

Вывод: требуется дополнительное утепление и защита деревянных стен от атмосферных факторов. Для сравнения приведём коэффициенты теплопроводности сосны/ели поперёк волокон для трёх состояний: (1) в сухом, (2) обычных условиях эксплуатации (мы используем их для расчёта), (3) во влагонасыщенном состоянии:

  • 0.09 Вт/(м·°C).
  • 0.14 Вт/(м·°C).
  • 0.18 Вт/(м·°C).
  • Выполняем теплотехнический расчёт по формуле:

    R= d/λ, где:

    • d — толщина материала;
    • λ — коэффициент теплопроводности материала.

    Находим:

    Rф = 0.15/0.14 = 1.071 (м²*°С)/Вт

    Напомним, что необходимое сопротивление теплопередаче для Московской области составляет 3.28 (м²*°С)/Вт.

    Теперь находим разницу между фактическим (Rф) и нормируемым (Rн) значениями теплосопротивления брусового дома.

    Rт = 3.28 - 1.071 = 2.209 (м²*°С)/Вт

    Т.е. брусовые «холодные» стены не дотягивают до нормы на величину найденного выше значения. Есть два варианта выхода из этого положения: ничего не делать и просто платить больше за отопление, фактически выбрасывая деньги на улицу, особенно при отсутствии магистрального газа. Второе – утеплить стены и смонтировать навесной вентилируемый фасад.

    Каким материалом надо утеплять деревянный дом

    Прежде чем мы рассчитаем необходимую толщину утеплителя, остановимся на особенностях утепления деревянного дома.

    Дерево является паропроницаемым материалом. Из-за разницы между внутренним и наружным давлением, обусловленной разницей между наружной температурой холодного воздуха и температурой внутри нагретых помещений (особенно зимой), водяной пар из дома устремится наружу сквозь стены.

    Не путать это явление с мифическим «дыханием» продуваемым ветром стен.

    Если снаружи деревянный дом утеплён паронепрозрачным материалом (например, ЭППС, экструзионным пенополистиролом) или, как делают некоторые «специалисты» — оборачивают дома снаружи, под монтаж сайдинга, фольгированным изолоном (фольга отличный пароизолятор), на выходе получается целый букет проблем. Основные из которых: отсыревание деревянных стен, т.к. влага не может выйти наружу, упёршись во внешний пароизоляционный слой, дальнейшее загнивание и разрушение древесины, появление плесени и грибка внутри помещений.


    Вывод: брусовый дом следует утеплять паропроницаемым утеплителем, например, минераловатным. В чем заключается особенность навесного вентилируемого фасада

    Второй важный момент: недостаточно просто утеплить брусовый дом каменной ватой. Надо обеспечить вентиляцию, за счёт которой водяной пар, попавший изнутри в утеплитель, будет удаляться, проходя через паропроницаемую влаговетрозащитную мембрану (выпускающую водяной пар на "улицу", но не дающей атмосферной влаге снаружи попасть в минеральную вату, т.к. молекулы водяного пара и воды имеют разный размер), которой следует защитить утеплитель снаружи. Для этого монтируется навесной фасад, например, из сайдинга, или имитации бруса и обязательно устраивается вентиляционный зазор около 40-50 мм. Таким образом, влага  выветривается, кроме этого, мембрана защищает утеплитель от ветра и выноса частичек материала, а также препятствует продуванию стен.

    Если прикрепить сайдинг вплотную к утеплителю, то излишки влаги не смогут своевременно удалиться из пирога стены, что со временем приведёт к необходимости дорогостоящего ремонта всей конструкции.

    Теперь производим окончательный расчёт и находим толщину минераловатного утеплителя, с помощью которого компенсируется разница между фактическим и нормируемым теплосопротивлением.

    Берём формулу:

    d = Rт * λ, где:

    • d — толщина утеплителя;
    • Rт — сопротивление теплопередаче;
    • λ — коэффициент теплопроводности утеплителя.

    Для утепления стен используем каменную вату плотностью около 60-80 кг/м3. (коэффициент теплопроводности 0.040 - 0.042 Вт/(м·°C), условия эксплуатации А «обычные»). Чем меньше плотность утеплителя (материала), тем он «теплее», но использовать для утепления внешних стен, под навесной фасад, каменную вату слишком низкой плотности тоже не стоит. С материалом неудобно работать, и он не держится на подвесах.

    Более жесткий и дорогой минераловатный утеплитель, с плотностью 130 - 180 кг/м3, с более высоким коэффициентом теплопроводности, используется для утепления по технологии «мокрый фасад». Т.е. находим «золотую середину» между теплотехническими характеристиками и экономической целесообразностью.

    Итак:

    d = 2.209 * 0.042 = 0.092 м

    Переводим в см и округляем до целого значения (учитывая номенклатуру толщин выпускаемой теплоизоляции) и получаем требуемый теплоизоляционный слой толщиной в 10 см.

    Итак, для утепления брусового дома в Московской области требуется смонтировать на стены каменную вату толщиной 100 мм.

    В завершении первой части статьи расскажем об ощущениях пользователя после того, как он утеплил брусовый дом.


    ZlojGenij

    Конечно, брусовой стены толщиной всего в 15 см — это очень мало для Пермского края. В этом году зима была холоднее, чем предыдущая, но газа на отопление, после того как я утеплил дом, ушло меньше. Мои наблюдения: если раньше, до утепления, при минус 40 градусах на улице температура стены не поднималась выше +18 °C, при поддержании в доме + 24 °C, то после утепления топить пришлось меньше, и я уменьшил температуру теплоносителя с прежних 75 градусов (в морозы) до 60 °C, а температура стены внутри стала +22 °C. Летом, в доме, также улучшился микроклимат, а стены меньше нагреваются от солнца.

    О технических нюансах утепления каменной ватой брусового дома и особенностях монтажа металлосайдинга мы расскажем во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!

    Пройдя по ссылке, можно ознакомиться с темой ZlojGenij «Утепление дома из бруса базальтом и металлосайдингом». Также советуем прочитать статьи, где рассказывается, чем профилированный сухой брус отличается от обычного, как рассчитать необходимую толщину стен рубленного бревенчатого дома, и как правильно выбрать древесину для строительства дома в зависимости от её породы.

    В наших видеосюжетах показываются секреты создания рубленой сказочной бани и рассказывается, как исправить «косяки» строителей, допущенные при сборке брусового дома.

    Теги брусовый дом рубленый дом утепление энергоэффективный дом теплотехнический расчет каменная вата точка росы вентилируемый фасад навесной фасад защита древесины антисептики брус бревно утепление деревянного дома Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

    Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется - обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
    Источник

    Утепление деревянного дома снаружи и изнутри одновременно

    Утепление многоэтажного или частного дома – это не просто рекомендованное или желательное мероприятие, это условие в обязательном порядке оговаривается в СНиП II-3-79 2005 и других нормативных документах. Даже дом из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасно-щитовое здание необходимо тщательно утеплять изнутри и снаружи, поэтому утепление деревянного дома изнутри нужно рассматривать как неотъемлемый аспект строительства своего жилья. О том, как утеплить деревянный дом, написано много и подробно, но многие застройщики продолжают пренебрегать простейшими правилами эксплуатации деревянного жилья, поэтому нелишним будет напомнить и обосновать принципы утепления. Как правильно утеплять деревянный дом внутри

    Чтобы не концентрировать конденсат на внутренних стенах деревянного дома, рекомендуется утеплять их снаружи – в таком случае так называемая «точка росы» будет располагаться в толще утеплителя или в стройматериале наружных стен. Но нередки варианты, при которых наружное утепление просто невозможно, поэтому приходится рассматривать решение, как более эффективно утеплить дом изнутри. Чаще всего невозможность наружного утепления связана с нарушением дизайна строения и эстетичного архитектурного ансамбля с окружающей природой, если речь идет о доме из любого дерева. Также утепление стен в деревянном доме изнутри проводится при необходимости сохранения исторически важного экстерьера здания или объекта.

    Сделать эффективное, долговечное и качественное внутреннее утепление стен деревянного дома можно, но при этом требуется неукоснительно соблюдать технологические операции и их последовательность.

    Внутренняя отделка после утепления стен дома

    Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

    Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

    Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

    1. Минимальная теплопроводность;
    2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
    3. Прочность на сжатие и изгиб;
    4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.
    Последовательность работ по монтажу утепления

    Материалы и методы утепления

    Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

    1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
    2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
    3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
    4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

    Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

    Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

    Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

    Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем. Утепление щелей в деревянном доме

    Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

    При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу. Простейшая вентиляция деревянного дома

    Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

    Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее. Каркас для утепления в деревянном доме

    Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

    Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей. Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

    Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

    При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом. Крепление минеральной ваты при помощи шнура

    После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.


    Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

    Утепление деревянного дома: выбор утеплителя, нюансы монтажа

    Важным этапом в строительстве современных домов является их теплоизоляция. Основные цели утепления заключаются в создании комфортной температуры в помещениях и более экономичном расходовании энергетических ресурсов, используемых для обогрева.

    В теплоизоляции нуждаются и строения из дерева, и здания из камня.

    Согласно строительным нормативам, теплоизоляцию следует выполнять снаружи. Причина в том, что точка росы располагается с наружной стороны комнаты в утепляющем материале или же в лицевом слое несущих конструкций. При таком способе теплоизоляции в комнатах на стенах не будет образовываться конденсат.

    Но этот вариант утепления — не единственный. Теплоизоляция выполняется не только снаружи, но и изнутри. В некоторых ситуациях внутреннее утепление – это единственно правильный вариант. К примеру, если владелец домовладения хочет сохранить внешнюю презентабельность, которой отличаются деревянные строения, или архитектурный облик дома имеет историческую ценность.

    Предлагаем узнать, как своими руками выполнить утепление стен деревянного дома изнутри разными видами теплоизоляционных материалов.

    Причины тепловых потерь в деревянном доме

    Как правило, деревянные дома очень комфортабельны. В таких строениях прохладно в теплое время года и тепло в зимний период.

    Снижение температуры внутри деревянного дома вызывают два основных фактора:

    • неправильная пароизоляция;
    • щели, появившиеся в старом строении из-за усыхания дерева со временем.

    Можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Безусловно, а если дом старый — даже нужно! Для того, чтобы выполнить теплоизоляцию изнутри, необходимо правильно выбрать материалы и следовать предусмотренной для подобной задачи технологии.

    Работы по утеплению и новых, и старых деревянных домов выполняются поэтапно.

    Как и чем правильно утеплить деревянный дом изнутри своими руками? Рассмотрим этапы внутреннего утепления стен и подберем экологически чистый утеплитель для внутренней теплоизоляции.

    Подготовка

    Всем действиям, связанным с возведением и благоустройством жилых строений, должны предшествовать расчеты — это правило действует и в отношении утепления здания из дерева.
    Расчеты дают возможность узнать степень эффективности теплоизоляции и выяснить, можно ли в принципе производить утепление изнутри.

    Утепляющий материал всегда выполняет свое предназначение, но вот расположение точки росы играет решающую роль. Она ни при каких условиях не должна размещаться на внутренней части несущих конструкций, особенно в утепляющем материале, и задача расчетов заключается в том, чтобы продемонстрировать это.

    При размещении точки росы изнутри в комнате будет довольно комфортный температурный режим, но зимой – всегда сырость, приводящая к промоканию теплоизоляционных материалов, гниению древесины, образованию плесени.

    При условии, что точка росы не окажется во внутренней части комнаты даже зимой, можно выполнять теплоизоляцию изнутри.

    Но при этом неизбежно придется принести в жертву внутреннее пространство жилых помещений.

    Выбираем материалы

    К материалам, применяемым для внутренней теплоизоляции деревянных домов, предъявляется ряд требований:

    • невысокая проводимость тепла;
    • устойчивость к огню;
    • прочность;
    • экологическая безопасность.

    Методы теплоизоляции выбираются, исходя из используемой для этой цели материалов.

    Чем утеплить дом изнутри? В настоящее время выпускается несколько разновидностей утеплителей для стен дома:

    1. Плитные теплоизоляторы на основе минваты занимают лидирующие позиции среди теплоизоляционных материалов. К преимуществам минеральной ваты относится ее экологическая безопасность, отличные тепло- и шумоизоляционные свойства, устойчивость к огню. Минусы – невысокая прочность, требующая проектировки ограждения; большая гигроскопичность, вызывающая необходимость применения пароизоляционных мембран.
    2. Листы пенопласта. Главный недостаток пенопластовых листов состоит в том, что они выделяют в окружающую среду токсичные вещества, имеющие в своем составе стирол. При возгорании этого вида теплоизоляционного материала вредные выделения представляют большую угрозу. По этой причине допускается применение исключительно экструдированного пенополистирола с первым уровнем горючести. Теплоизоляция этим материалом также вызывает необходимость монтажа ограждения.
    3. Стекловолокно. Этот материал стоит дешевле в сравнении с минеральной ватой и обладает более высокой степенью проводимости тепла. Если в качестве теплоизоляционного материала выбрана стекловата, ее следует укрыть мембранами. Мельчайшие частички этого материала представляют опасность для здоровья, поэтому его установка выполняется исключительно в защитных средствах, предотвращающих проникновение стекловаты под кожу и в легкие. Возведение ограждений при ее укладке также является необходимой мерой.
    4. Изоплат – теплоизолятор, состоящий из спрессованных волокон льна и деревоволокнистых листов, толщина которых составляет 12-25 мм. Благодаря большой прочности не нуждается в основательных ограждениях. Экологичность изоплата дает возможность применять его для теплоизоляции внутри комнат. Минусы – высокая стоимость, и низкие параметры проводимости тепла.
    5. Пенополиуретан, наносимый на поверхности методом напыления. Нуждается в ограждении.

    Современные утеплители обладают большим количеством преимуществ: легкостью, гибкостью, великолепными теплоизоляционными параметрами.

    Заделываем стыки

    Решив взяться за утепление деревянного дома своими руками, необходимо принять во внимание один важный момент. Строение из дерева дает усадку, это процесс занимает несколько месяцев. Кроме усадки, при приведении в рабочий режим отопительной системы в помещениях начинает с большой скоростью сохнуть дерево. Это отражается на конфигурации бревен и бруса.

    Изначально плотно расположенные деревянные элементы в местах стыковки могут образовывать большие щели, выпускающие на улицу тепло.

    По этой причине первым шагом в теплоизоляции деревянного домовладения должна быть заделка швов.

    Для этого используют герметики и другие материалы. Щели удобно заделывать широкой стамеской.

    Если зазоры большие, применяют скрученную валиком ленточную паклю.

    На этой стадии главное остановить выход теплого воздуха сквозь щели.

    Важно! Не забывайте о безопасности электропроводки при заделке щелей, особенно если она располагается на поверхности: в этом случае в обязательном порядке отделите ее и изолируйте от стены.

    Защита древесины от огня и биологических факторов

    Часть несущих конструкций, расположенная изнутри, на длительное время окажется прикрыта утепляющим слоем. Учитывая это, древесину следует обработать средствами, предохраняющими ее от огня и появления плесени. На обработке такими составами экономить нельзя, и средства нужно выбирать качественные, чтобы обеспечить хорошую защиту.

    Обрабатывая несущие конструкции средствами, обладающими огне- и биозащитным действием, нужно принять во внимание, что в обработке нуждаются и деревянные ограждения, так как они также будут располагаться в утеплителе.

    Вентиляция

    По какой причине ранее владельцы частных домов не сильно задумывались о вентиляции строений? Все дело в том, что раньше вентиляция осуществлялась естественным путем – сквозь неплотно расположенные окна и полости в стенах. Это характерно для старых бревенчатых домов и сейчас.

    Материалы, применяемые для строительства современных зданий, позволяют избежать просветов и щелей, сквозь которые могут циркулировать воздушные потоки. Но это вовсе не означает, что движение воздуха в комнатах вообще должно отсутствовать. В современных зданиях проектируются вентиляционные системы. Такие системы выводят переработанный воздух из комнат и обеспечивают приток свежего.

    Правильно выполненное внутреннее утепление обязательно предусматривает вентиляцию. Только в этом случае микроклимат в доме будет оптимальным.

    В вентиляции нуждается и сам утеплитель, обладающий структурой пористого типа, к примеру, та же минвата. По этой причине между несущей конструкцией и теплоизоляционным материалом обязательно должно остаться небольшое расстояние для беспрепятственной циркуляции воздуха и вывода излишков влаги. В этом случае уровень влажности во всей комнате будет равномерным.

    Сделать такой зазор несложно. На несущие конструкции на равном расстоянии прикрепляется рейка из дерева размером около 25 мм, а поверх нее крепится пароизоляционная пленка. Таким образом, между стенкой и теплоизоляционным материалом образуется небольшое расстояние для движения воздуха, предохраняющее от увлажнения внутренних конструкций и утепляющего материала.

    На заметку! Если стены здания сделаны из бревна, имеющего цилиндрическую конфигурацию, то вентиляционные промежутки образуются естественным путем. В том случае, если для строительства дома использовался клееный брус, рекомендуется позаботиться о проектировании вентиляционного промежутка.

    Пароизоляционный слой

    Применение для утепления таких теплоизоляционных материалов, как стекловата, минеральная вата, пенополистирол (беспрессовая разновидность) в обязательном порядке предусматривает устройство пароизоляции.

    Монтируется она следующим образом: на обрешетку для вентиляции прикрепляется пароизоляционная мембрана. Для крепления используется степлер.

    Важный момент! При монтаже пароизоляционной мембраны обязательно плотно натяните пленку так, чтобы между несущей конструкцией и нею образовался промежуток для вентиляции.

    Соединение двух листов пароизоляционной пленки выполняется внахлест минимум в 10 см и крепится скотчем.

    Если в качестве теплоизоляционного материала применяется экструдированная разновидность пенополистирола, то в пароизоляционном слое нет необходимости. Экструдированному пенополистиролу присущи гидроизоляционные свойства, препятствующие проникновению влаги.

    Монтаж ограждения

    Во всех вариантах теплоизоляции внутренних несущих конструкций бревенчатого или брусового дома, за исключением использования изоплата, необходим монтаж ограждения. Обычно для его проектировки используют брус с квадратным сечением (50 мм). Расстояние расположения деревянного бруска зависит от ширины утепляющего материала.

    При применении минеральной ваты шаг между расположением брусков следует делать на 10 мм меньше в сравнении с шириной теплоизолятора, чтобы добиться максимальной плотности прилегания.

    При использовании экструдированного пенополистирола шаг делают в соответствии с шириной листов материала.

    Важно! Перед установкой обязательно обработайте все деревянные бруски составом, обладающим огне- и биозащитными свойствами.

    Крепятся бруски шурупами непосредственно к деревянным несущим конструкциям. При наличии обрешетки для образования вентиляционного промежутка брусья прикрепляются к установленным рейкам. Крепежи рекомендуется вставлять в предварительно проделанные маленькие отверстия (для этого используют тонкое сверло), чтобы дерево не растрескалось.

    В некоторых случаях ограждение делают из гипсокартонных профилей, прикрепляемых к несущим конструкциям на прямые подвески. Так поступают, только если облицовка будет сделана из гипсокартона.

    Бруски из дерева предпочтительнее, так как обладают меньшей проводимостью тепла в сравнении с металлическими изделиями.

    В процессе теплоизоляции потолка ограждение проектируют по аналогичному принципу. При теплоизоляции пола лаги из дерева, к которым прикрепляется финишное покрытие, служат ограждением.

    Установка теплоизолятора

    В полость между ограждающими элементами закладывается утепляющий материал. Если теплоизолятор имеет форму листов, то настенную установку следует начинать снизу, а при использовании рулонного материала – сверху, двигаясь вниз.

    Листы минеральной ваты располагаются враспор, за счет чего достигается их надежное крепление. Но этот материал, так же, как и пенопласт, нуждается в дополнительном крепеже гвоздями (на каждый лист по одному).

    Теплоизолятор в рулонах крепится в верхней части стены одним шурупом, затем материал разворачивается и прикрепляется гвоздями на расстоянии один метр.

    Сначала монтируются цельные листы, а оставшиеся участки, где необходима подрезка, наполняются утепляющим материалом в самом конце.

    Если кровля наклонная, потолочный теплоизолятор разворачивается снизу по направлению снизу вверх и закрепляется гвоздями или за счет шнура. На расположенные рядом бруски на расстоянии 15 см прибиваются небольшие гвозди, а после того, как будет уложен теплоизолирующий материал, между балками протягивается зигзагом шнур, который обеспечит надежное крепление утеплителя.

    При теплоизоляции экструдированным пенополистиролом все имеющиеся щели на швах заделываются строительной пеной. Нанесение пены требует предварительного увлажнения поверхностей. Высохшие излишки пены срезают ножом.

    Эти рекомендации помогут вам своими силами утеплить дом из дерева без особых сложностей.
    Утепление деревянного дома, выполненное своими руками, позволит вам создать комфортный микроклимат в своем жилище.

    Видео об утеплении стен изнутри

    В видео-уроке ниже показано, как правильно утеплить деревянный дом изнутри:

    Важность понятия «точка росы» для каркасной постройки

    Важность понятия «точка росы» для каркасной постройки

    Характерной чертой каркасных построек выступает создание многослойного изоляционного пирога стен. При этом для достижения требуемого уровня комфортности жилья и необходимой долговечности здания крайне важно грамотно выбрать подходящие материалы. Для решения этой непростой задачи используется такой параметр постройки, как точка росы в каркасном доме.

    Определение термина «точка росы»

    Под точкой росы понимается температура, при которой находящиеся в воздухе или внутри строительной конструкции водяные пары конденсируются в капли влаги. Расположение точки росы в каркасной конструкции оказывает серьезное влияние на эффективную эксплуатацию здания, так как допущенные в этом вопросе ошибки ведут к ряду неприятных последствий.

    Во-первых, происходит намокание теплоизоляционного материала. Нередко это приводит к частичной или полной потере утеплителем изоляционных параметров. Дальнейшие последствия очевидны – снижение комфортности жилья, увеличение расходов на обогрев, появление сквозняков, промерзаний и т.д.

    Во-вторых, образование конденсата внутри каркасной стены негативно воздействует не только на теплоизоляционный материал, но и на деревянные конструкции каркаса. Следствием этого становится появление гнили, плесени, грибка, а затем – постепенная потеря древесиной прочностных характеристик, что резко снижает долговечность постройки.

    Конкретной расположение точки росы зависит от нескольких факторов, в частности:

    • показателей и разницы наружной и внутренней температуры;
    • уровня влажности внутри здания и на улице;
    • основных параметров используемых в конструкции стен паро-, влаго- и теплоизоляционных материалов, включая толщину, расположение и характеристики;

    Очевидно, что недостаточный слой утеплителя приведет к глубокому проникновению холодного воздуха внутрь ограждающей конструкции, следствием чего станут описанные выше негативные явления. Напротив, применение слишком толстого теплоизоляционного материала, особенно при неправильном расположении пароизоляции, станет причиной снижения комфортности жилья за счет повышенной влажности в помещении.

    Методы расчета

    На практике применяются четыре варианта расчета точки росы:

    • С использованием таблиц. Относительно простой метод, который базируется на использовании данных СП 23-101-2004. Этот Свод правил содержит информацию о требуемых уровнях температуры и влажности в помещениях;
    • Расчетный. Произвести необходимые расчеты без наличия квалификации и соответствующего программного обеспечения достаточно проблематично;
    • При помощи гигрометра. Простой и удобный вариант определения точки росы с использованием современного и точного прибора. Проблема заключается в высокой цене и отсутствии постоянной необходимости в нем;
    • С применением онлайн-калькулятора. Самый удобный, простой и быстрый способ определения точки росы, который доступен сегодня. В сети на многих специализированных сайтах располагаются соответствующие программы, для расчета с использованием которых следует вбить запрашиваемую информацию о температуре, влажности и применяемых материалах.

    Самый грамотный подход к определению точки росы предполагает использование готовых или разработку новых проектов, составной частью которых выступает выполнение необходимых теплотехнических расчетов. Самостоятельные вычисления, учитывая важность вопроса, далеко не всегда целесообразны и эффективны, так как каждая ошибка обернется серьезными потерями либо в виде увеличения расходов на отопление, либо необходимостью дорогостоящего ремонта или дополнительного утепления.

    «Недостатки» строительства из SIP панелей

     

    Три темы, которые больше всего обсуждаются в отношении SIP — это горючесть, экология и грызуны (ниже мы рассмотрим и другие). Каменные и деревянные стены объединяет общий недостаток — высокая теплопроводность, не позволяющая построить тёплый дом. На сегодня нет идеальной во всех отношениях технологии. По этой причине споры сторонников разных материалов не утихают. Выбор мате­риала стен — всегда компромисс. Насколько всё-таки страшны недостатки канадского дома?

     

    Горючесть стен — это основная тема споров между сторонниками деревянных и кирпичных домов. Негорючие стены не являются гарантией от пожара. Пожары происходят в любых домах. Свидетельством тому являются периодические пожары даже на складах боеприпасов, где пожарная охрана жёстко регламентирована. Если горят не сами стены, то хорошо горит то, что находится внутри. По статистике именно домашние вещи в десять раз чаще становятся объектами возгорания, чем всё остальное, и именно они являются источником распространения огня. Более чем в 90% случаев люди гибнут в результате отравления продуктами горения того, что находится в зданиях (мебель, ковры и пр.).Горючесть стен — это основная тема споров между сторонниками деревянных и кирпичных домов. Негорючие стены не являются гарантией от пожара. Пожары происходят в любых домах. Свидетельством тому являются периодические пожары даже на складах боеприпасов, где пожарная охрана жёстко регламентирована. Если горят не сами стены, то хорошо горит то, что находится внутри. По статистике именно домашние вещи в десять раз чаще становятся объектами возгорания, чем всё остальное, и именно они являются источником распространения огня. Более чем в 90% случаев люди гибнут в результате отравления продуктами горения того, что находится в зданиях (мебель, ковры и пр.).

     

    Последствия пожара могут быть катастрофическими независимо от материала стен. Часто кирпичные дома выгорают так, что стены трескаются. После пожара из-за потери прочности на 60-70% кирпичные стены подлежат сносу. Сама воз­можность того, что дом сгорит, пугает любого нормального человека. Почему-то каменные стены успокаивают. Парадокс: пожара боятся все, но в абсолютном большинстве частных домов или квартир нет обычного огнетушителя.

     

    Дома из SIP-панелей, как и деревянные дома, имеют третью степень огнестой­кости КЗ. Однако материала, поддерживающего горение, в канадском доме много меньше, чем в обычном деревянном. Дело в том, что в SIP-панелях в качестве утеплителя используется пенополистирол типа ПСБ-С (пенополистирол суспензионный безусадочный самозатухающий). Обычно время самостоятельного горения такого пенополистирола не превышает 4 секунд. Благодаря этому существенно снижается воспламеняемость и распространяемость пламени. При горении ПСБ-С выделяется в 8 раз меньше тепловой энергии, чем при горении сухой древесины. Температура воспламене­ния пенополистирола в два раза выше, чем у древесины. Поэтому для индиви­дуального (малоэтажного) строительства современные пенополистиролы сточки зрения пожарной опасности — совершенно безопасны. При горении пенополисти­рол не выделяет каких-то особых токсичных веществ (про «фосген» читайте ниже). Как и при горении обычной древесины опасность представляет окись углерода (угарный газ).

     

    Пожарная безопасность любого дома в целом обеспечивается рядом меро­приятий: огнезащита — конструктивная или обработка огнезащитными красками или составами, соблюдение требований устройства электропроводки, соблюде­ние пожарных требований устройства нагревательных приборов, печей, каминов и т. п., соблюдение пожарных требований к застройке (противопожарные разры­вы, брандмауэры и т. д.) и просто соблюдение правил пожарной безопасности. Обычное конструктивное решение для повышения огнестойкости стен из SIP панелей — это оштукатуривание или отделка гипсокартоном (ГКЛ), причем без на­правляющих профилей. Стены из SIP панелей это позволяют. Отсутствие зазора под гипсокартоном затрудняет распространение пламени.

     

    Такая стена противо­стоит открытому огню более 45 минут! После отделки гипсокартоном канадский дом переходит в другой класс конструктивной пожарной опасности, близкий к кирпичным домам. Электропроводку проще и, главное, надёжнее сделать открытой. При ны­нешнем состоянии рынка стройматериалов открытая проводка может стать украшением интерьера. Современные правила допускают скрытую проводку в утеплителе балочных перекрытий и каркасных стен. Если верить статистике, то правильно спроектированные и выполненные электропроводка и отопитель­ные приборы (печь, камин и т. п.) и надлежащая их эксплуатация избавят Вас от пожаров в 96% случаев. Повышенная пожароопасность деревянных индивидуальных домов, к кото­рым относятся дома из SIP- это не что иное, как миф. Наглядная демонстрация огнестойкости СИП панелей в экспериментальном тест-доме из СИП панелей.

     

    Теперь о грызунах. Это не чисто российская проблема. Грызунов полно и в развитых странах, где канадские дома эксплуатируются уже более полувека не только как жилища, но и как склады, магазины и т. п. Логично искать ответ на этот вопрос за рубежом, где опыт эксплуатации домов из SIP несравнимо больше. Так вот, согласно американским источникам, какими-то особыми недостатками в от­ношении грызунов по сравнению с обычными деревянными домами канадские дома не обладают. Получается, что мы опять имеем дело с мифом: фактов особой «любви» грызунов к SIP панелям нет, есть одни разговоры. Основное замечание: проблемы «SIP и грызуны» не существует! Есть проблема «грызуны и утеплители». Именно утеплитель грызуны при наличии доступа могут повредить, нарушив теплоизоляцию дома. Не важно, какие стены утепляются: кир­пичные или каркасные и какой утеплитель используется. Все современные эффективные утеплители не устоят против атаки грызунов без надлежащих мер защиты. В SIP конструкциях пенополистирол наглухо закрыт досками и плитами OSB. Это препятствует доступу грызунов к утеплителю.

     

    Утверждается, что особая структура плиты OSB-3 создает непреодолимый барьер для грызунов. Действительно, пропитанная связующим щепа в составе OSB твердая и хрупкая, как стекло, и работать с OSB приходится в перчатках. Сам по себе пенополистирол является несъедобным для грызунов. Обсуждая проблему грызунов, следует помнить, что последние предпочитают использовать в качестве материала своих гнезд мягкие утеплители на основе волокон, включая минвату. Но это всё теория. На практике нам до сих пор с повреждением SIP грызунами сталкиваться не приходилось. Поэтому каких-то особых мер по защите от грызунов мы не рекомендуем и не применяем.

     

    В любом частном доме желательно иметь биологическое оружие — кошку или психическое оружие — ультразвуковой отпугиватель грызунов и т.д. Конструктив­ные методы — это прежде всего решетки на продухи подпола. Если дом находится в зоне повышенной опасности атаки грызунов (неподалеку мусоросборник или санитарное состояние района запущенное) можно в места возможного проник­новения грызунов заложить металлические сетки. Об этом можно почитать в ру­ководствах по строительству деревянных домов. Вывод: пожары, как и грызуны не есть проблема конструкции индивидуальных домов. Это прежде всего вопрос профилактики. Если относится безответственно — не помогут и каменные стены. Использование эффективных утеплителей под­разумевает повышенное внимание к противопожарной безопасности и санита­рии, что очень даже хорошо.

     

    Что касается вредности SIP-панелей для здоровья, то раньше в основном обсуж­дали плиты OSB-3. Для России это до сих пор новый малознакомый материал, хотя ему уже 30 лет. У многих OSB-3 ассоциируются с ДСП советских времен с их фенолами и формальдегидами. Время не стоит на месте. Уже давно научились делать безопас­ный для здоровья ДСП. А в технологии производства OSB-3 заложено использова­ние на порядок меньшего количества связующего, чем при производстве ДСП. Изучая различные мнения об экологичности строительных материалов, следует помнить, что там, где есть интерес, трудно рассчитывать на объективность. Очень много дезинформации, подтасовки фактов как со стороны защитников, так и их оппонентов. Идет жёсткая конкурентная борьба за рынок. В такой ситуа­ции лучше внимательно изучить вопрос и самостоятельно во всем разобраться! Информации в Интернете более, чем достаточно.

     

    Любой человек с критическим складом ума очень быстро сможет определить, где факты, а где домыслы. Если один профессор с экрана телевизора заявляет, что при нагревании без доступа воздуха пенополистирол из-за добавки антипиренов выделяет фосген, и это стало причиной массовой гибели людей в «Хромой лошади», то другой академик в своей статье поправляет, что, во-первых, для образования фосгена необходим хлор, а антипирены содержат не хлор, а бром, а во-вторых, фосген не может быть причиной гибели при пожаре, поскольку отравляющее действие фосгена проявляется через несколько часов, в течение которых человек себя прекрасно чувствует! Нетрудно проверить (смотри Википедию), что прав академик, а профпригодность профессора вызывает сильные сомнения. Первое, что следует помнить при обсуждении вопросов экологии: SIP-технология пришла в Россию из цивилизованного мира, а не из стран третьего мира. В России плиты OSB-3 до сих пор не производят. Вся продукция поступает на российский рынок из Европы и Северной Америки, где самые жесткие в мире требования к экологической безопасности строительных материалов, применяемых в жилищном строительстве.

     

    Применение смол, состоящих из собственно смолы, наполнителя и отвердителя, позволяет производить экологически безопасную строительную плиту, по­скольку процесс полимеризации окончательно завершается через несколько месяцев после прессования, и эмиссия формальдегидов, по истечении этого вре­мени, не обнаруживается существующими измерительными приборами (компания «Еддег», Германия).

     

    Количество формальдегида, излучаемого OSB, которые используются в SIP составляет менее 0,1 ppm (частей на миллион). Это значительно ниже допустимого министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) уровня (Structural Insulated Panel AssociationSIPA). В России в нормах санитарной безопасности разбираются только специалисты. Мало кто сможет объяснить, что означает класс Е1 или Е2 в отношении уровня эмиссии формальдегида. Формальдегид содержится во многих природных объектах, в том числе и в эталоне экологичности — древесине. Плиты OSB, соответ­ствующие уровню эмиссии Е1, испускают свободного формальдегида чуть боль­ше, чем массив древесины. За рубежом плиту данного класса давно не выпускают, а производят лишь плиты сверхбезопасные, так называемого класса «SuperЕ». Кстати, класс Е1 присваивается иногда материалам, не содержащим формальдегид в принципе!

     

    Такой привычный материал, как фанера, часто соответствует рос­сийскому классу Е2. Заботясь о здоровье, больше внимания следует уделять отделочным материалам (краскам, обоям, МДФ, напольным покрытиям и т. п.). Что можно сказать об экологичности древесины пропитанной антисептиком? Даже отдельные предметы мебели могут представлять большую угрозу для здоровья, чем весь конструктив канадского дома. Основной проблемой канадской технологии является то, что использование SIP в конструкции перекрытий и крыши приводит к удорожанию по сравнению с утеплёнными балочными конструкциями. А по основным параметрам это наиболее близкие конструкции, и стоимость у них должна быть близкой. Американские спе­циалисты считают, что удорожание домов из SIP по сравнению с каркасными домами стечением времени окупается более высокими потребительскими качествами. Если использование SIP для строительства стен компенсируется сокращением строительно-монтажных работ и улучшением прочностных и других характеристик по сравнению с каркасными конструкциями, то для межэтажного перекрытия применение SIP ничего кроме удорожания не даёт и даже делает перекрытие более уязвимым в отношении ударного шума. Обычно для утепления стен на основе деревянного каркаса применяют минеральные утеплители. Чтобы каркасные стены стали такими же тёплыми, как стены из SIP толщиной 174 мм, придётся сделать каркас из стоек шириной 200 мм, а не 100-150 мм, как обычно, и утеплить его слоем минваты 200 мм.

     

    В балочных перекрытиях обеспечить высокую теплозащиту не проблема. Высота сечения балки перекрытия определяется расчетом перекрытия на жёсткость и составляет обычно не меньше 200 мм. Заложить утеплитель между горизонтальными балками несравнимо проще, чем в вертикальный каркас с раскосами. Проблемы усадки утеплителя в перекрытиях нет. Поэтому целесообразность использования SIP в перекрытиях — вопрос спорный. К нему мы будем неоднократно возвращаться, потому что именно это есть настоящая проблема, а не мифическая угроза со стороны грызунов! Сверхпрочность канадского дома мы обсуждали выше. Один нюанс. Речь шла о прочности канадского дома, как конструкции. В этом ему нет равных. Однако во время военных действий лучше обороняться всё-таки в кирпичном доме: толстые каменные стены защитят от пуль и осколков. Правда, битва за Ваш дачный посёлок маловероятна, да и бандитские перестрелки поутихли. А вот во время землетрясения или урагана всё-таки лучше оказаться в канадском доме.

     

    Многие из тех, кому довелось пережить подобный природный катаклизм, переехали впоследствии в безопасные канадские дома. Как, например, в консервативной Японии после унесшего 5000 жизней землетрясения 1995 года в г. Кобэ, где выстояли все шесть канадских домов. Вопрос шумоизоляции для индивидуального частного дома не стоит настолько остро, как для многоквартирного дома, расположенного на оживлённой городской улице. Уже одно отсутствие беспокойных соседей «сверху» или за стеной обеспечивает тихую и спокойную жизнь.

     

    Стены из SIP-панелей, несмотря на небольшую толщину, тихие. Как и все аналогичные слоистые конструкции типа «масса-упругость-масса» SIP-панель эффективно изолирует от воздушных шумов особенно в области высоких частот. Через SIP-панель 174 мм, облицованную с двух сторон гипсокартоном, шум от телевизора или разговора из соседней комнаты практически не проникает — звук кажется более тихим, чем тиканье кварцевых часов, и спать абсолютно не мешает. В области низких частот лёгкие стены проигрывают массивным. Но это теоретически. На практике, чтобы услышать шум проходящего недалеко поезда, в доме из SIP придётся специально прислушаться, а докричаться с улицы до хозяев практически невозможно.

     

    В отношении ударного шума SIP-панель в силу своей жёсткости и малого веса особыми достоинствами не обладает. Эту особенность следует учитывать при устройстве межэтажных перекрытий из SIP-панелей. Но опять же, в индивидуальном доме проблема ударного шума для перекрытий не стоит очень остро. Как правило, второй этаж это зона отдыха, а не занятий спортом. Если пол второго этажа застелить ковролином, шагов не будет слышно при любой конструкции перекрытий. К вопросу о вентиляции. Необходимость хорошей вентиляции почему-то считается особенностью (недостатком) канадских домов.

     

    Любое жилое помещение обязательно должно хорошо вентилироваться! В том числе и в деревянном доме, поскольку способность деревянных стен впитывать влагу и выводить токсичные продукты жизнедеятельности человека наружу не решает проблему состояния воздуха в помещении. Если перекрыть поступление свежего воздуха, очень скоро станет душно в любом доме, что в каменном, что в деревянном и т. д. Помещение, где находится человек, должно хорошо проветриваться в любом случае. Самый простой способ — через форточку или приоткрытое окно. Ощущение свежести воздуха в деревянных конструкциях чаще возникает по причине многочисленных щелей, через которые свежий воздух постоянно подсасывается снаружи (инфильтрация). С такой же «проблемой» вентиляции сталкиваются при замене старых «дышащих» деревянных окон на современные стеклопакеты.

     

    Наличие многочисленных щелей в деревянных рамах часто обеспечивает достаточный приток свежего воздуха с улицы. Окна ПВХ герметичны. И хозяевам приходится заново вспоминать о регулярном проветривании, а изготовителям — вносить в конструкцию пластико­вых окон различные усовершенствования типа щелевого проветривания и т. п. Современная система вентиляции не является обязательным атрибутом канадского дома! Это такая же замечательная и полезная вещь, как, например, встроенный пылесос или климат-контроль. Удобно, но дорого. В Канаде без таких систем дома уже не строят. Многие связывают вопрос вентиляции с низкой паропроницаемостыо SIP-панелей. Влага внутри стен — это всегда плохо. Из-за того, что точка росы в холодное время года оказывается внутри стены, проникший в стену пар не выходит наружу, а скапливается в стене в виде конденсата. Снижается теплосопротивление стены и срок её службы.

     

    Часто в каменных домах точка росы оказывается на внутренней поверхности стен. Как следствие образуется конденсат на поверхности, а это отвалившаяся краска, штукатурка или отклеившиеся обои. Если каменные стены утеплить изнутри, то точка росы скорее всего попадет в утеплитель. Без пароизоляции проблемы неизбежны. Неправильное утепление каменных стен приводит к образованию сырости, плесени и т. п. «Дышащие» (паропроницаемые) каркасные стены — это абсурд. Результат такого «дыхания» — быстрое гниение каркаса и усадка утеплителя. Излишняя влага должна удаляться из помещения не через стены (да и не может ни одна стена выполнить эту функцию полностью), а посредством вентиляции. В помещениях с повышенной влажностью (кухня, санузлы) система вентиляции (естественная или принудительная) обязательны. В других помещениях достаточ­но регулярного проветривания. Малая теплоёмкость стен из SIP-панелей, упоминавшаяся выше как преимущество, в некоторых условиях может быть и недостатком.

     

    Дело в том, что массивные теплоёмкие стены летом могут выполнять функцию пассивного регулятора температуры в помещениях за счёт среднесуточной разницы температур. Остывшие за ночь стены охлаждают днем поступающий с улицы жаркий воздух, и наоборот. Но если и ночью жарко, то без кондиционера уже не обойтись. Зимой массивные наружные стены в качестве регулятора климата абсолютно бесполезны. Если дом отапливается дровами, то нужна массивная каменная печь, а не кирпичные стены. О «капитальности» дома. Рынок недвижимости сегодня таков, что если рассматривать дом, как средство вложения денег, то предпочтение следует отдать кирпичным домам.

     

    С одной существенной оговоркой: денег надо вкладывать реально много. Иначе каменный дом будет не капиталом для потомков, а скорее проблемой по его сносу или реконструкции из соображений экономии или вслед­ствие его архитектурной неказистости. Потомки будут благодарны Вам скорее всего за участок земли, на котором дом был построен. В связи с ростом цен на энергоносители и ожиданием увеличения налога на имущество ситуация на рынке недвижимости может резко измениться. И наконец, к вопросу о долговечности дома. Часто, ссылаясь на канадские ком­пании, пишут о 150-летнем сроке службы канадского дома. Вообще долговечность дома зависит не столько от выбора материала, сколько от того, как он построен и обслуживается. Самые старые близкие по конструкции к канадским фахверковые дома простояли уже более половины тысячелетия. Обычные деревянные сараи без фундаментов и биозащиты стоят более полувека.

     

    Выводы

    По совокупности показателей SIP-панели — лучший материал для возведения стен энергоэффективного дома. У канадской технологии, по нашему мнению, просто нет конкурентов, если речь идет о строительстве дома своими руками.
    В заключение хотелось бы обсудить один из мифов, широко распространившийся в российской среде: «дома из SIP на Западе предназначены для нищих и бездомных». Убедиться в том, что это не так, очень просто, зайдя на несколько западных ресурсов по SIP тематике. Нигде не утверждается, что SIP технология является дешёвой! Данная технология позиционируется на западном рынке как технология «зелёного» строительства (GreenBuilding) и энергосбережения (EnergyStar)! И строят из SIP от садовых домиков до замков и офисных зданий. Роскошь отделки и обстановки отдельных домов из SIP впечатляет.


    Данная статья взята из издания ассоциации «Экопан», "Передовая технология каркасно-панельного домостроения СИП (SIP)"

     

    Рекомендуем полезные статьи:

     

    О «недостатках» строительства из SIP панелей

     

    Достоинства и недостатки строительства из SIP-панелей

     

    Тёплый экологичный дом из СИП панелей

     

    Канадская технология сохранения тепла

     

    Схема строительства домов по канадской технологии

     

    Вернуться к Списку статей

     

    Влажность древесины

    и точка росы

    Ниже приведены рекомендации по содержанию влаги в готовых к установке деревянных компонентах и ​​изделиях.

    - для элементов, установленных внутри помещений, которые не будут соприкасаться с наружным воздухом (например, встроенная мебель, межкомнатные двери, лестницы, полы) - 6-10%,

    - для деревянных элементов, находящихся в постоянном контакте с наружным воздухом (напр.окна, входные двери, ставни) - 10%-15%.

    Точка росы

    Состояние, при котором воздух больше не может поглощать водяной пар и поэтому конденсируется. Если это явление происходит в неблагоприятном месте внешней перегородки здания (например, в теплоизоляции, двери или окне), это может привести к постоянной влажности.

    Например: при температуре 25°С и относительной влажности 80% точка росы будет на уровне 21,31°С.В таблице ниже указана температура, до которой необходимо охладить воздух, чтобы он стал насыщенным водяным паром, то есть температура [°C], при которой водяной пар превращается в воду (конденсируется) при текущем рабочем давлении.

    Влажность

    Древесина — гигроскопичный материал, который поглощает или выделяет влагу из окружающей среды — в зависимости от климатических условий — до достижения равновесной влажности. Существует тесная связь между влажностью древесины и влажностью воздуха и температурой.При температуре воздуха около 20°С и относительной влажности 50% - равновесная влажность древесины достигает 9%.

    При изменении влажности или температуры воздуха эквивалентная влажность древесины также изменяется, и древесина «работает». Древесина набухает, когда впитывает влагу, а когда отдает влагу, сжимается.

    Зависимость содержания влаги в древесине при равновесии от температуры и влажности воздуха можно прочитать из таблицы ниже:

    источник и фото: Nicewicz

    .

    Таблица точки росы - показатель содержания влаги в воздухе

    Плесень на стенах - причины образования - методы устранения.
    5 ноября 2011 г.

    Таблица точки росы

    Точка росы – это мера влажности воздуха и температура, до которой воздух должен остыть, чтобы водяной пар в воздухе конденсировался. Точка росы очень важна при применении мин. Пол нагрев Смолы полы

    RUW Point температура в относительной влажности
    9 0017 0,85 018
    45% 50% 55% 60% 70017 60% 70% 65% 80 % 85% 900%
    2 (° C) - 7.77 -6.56 -6.56 -5.43 -4.40 -3.16 -2.48 -1.77 -0,98 -0,26 0,47 1,20
    4 (° С) -6,11 -4,88 -3,69 -2,16 -1,79 -0,88 - 0.09 0.78 0,78 1, 62 2.44 3.4
    6 (° C) -4.49 -3.07 -2.10 -1.05 -0,08 1,86 2,72 3,62 4,48 5,28
    8 (° С) -2,69 -1,61 -0,44 0,67 1,80 2,83 3,82 4,77 5,66 6,48 7,32
    10 (° С) -1,26 0,02 1,31 2,53 3,74 4,79 5,82 6,79 7, 65 8,45 9,31
    12 (° С) 0,35 1,84 3,19 4,46 5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33
    14 (° C) 2.20 3.76 3,76 5.10 6.40 7.58 8.67 9.70 10.71 11, 64 12,55 13,36
    15 (° С) 3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42
    16 (° С) 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54
    17 (° С) 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19
    18 (° С) 5,90 7,43 8.83 10.12 11.33 11.33 12.44 14.48 14, 56 15.41 16.31 16.31 17.25 9 0018
    19 (° С) 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22
    20 (° С ) 7,73 9,30 10,72 12.00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18
    21 (° С) 8,60 10,22 11, 59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19
    22 (° С) 9,54 11,16 12,52 13,89 15.19 16.27 16.27 17.41 18.42 19.42 19.39 20, 28 21.22
    23 (° С) 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21, 34 22,23
    24 (° С) 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19, 22 20,33 21,37 22,32 23,18
    25 (° С) 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22
    26 (° С) 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20.09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
    9,0018 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10
    28 (° С) 14,96 16,61 18,14 19.38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18
    29 (° С) 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18
    30 (° С) 16,79 18,44 19, 96 21,44 22,71 23,94 25,11 26,10 27,21 28,19 29,09
    32 (°С) 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17
    34 (° С) 20,42 22,19 23,77 25,19 26.54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11
    36 (° С) 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30, 88 31,97 33,05 34,23 35,06
    38 (° С) 23,97 25,74 27,44 28, 87 30,31 31,62 32,78 33,96 35.01 36,05 37,03
    40 (°С) 25,79 27,66 29,22 8 30.81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11
    45 (° С) 30, 29 32,17 33,86 35,38 36,85 38.24 39,54 40,74 41,87 42,97 44, 03
    50 (° С) 34,76 36,63 38,46 40,09 41,58 42,99 44,33 45, 55 46,75 47,90 48,98
    В таблице показано, при какой температуре поверхности (в зависимости от температуры воздуха и относительной влажности) происходит конденсация водяного пара.Например, при температуре воздуха 20°С и относительной влажности 70% конденсат будет появляться на непитьевых поверхностях при температуре основания (пола) ниже 14,4°С

    Таблица точки росы

    Точка росы - является мерой влажности воздуха и обозначает температуру, до которой воздух должен остыть, чтобы водяной пар, содержащийся в воздухе, конденсировался.

    В таблице указано, при какой температуре поверхности (в зависимости от температуры воздуха и его относительной влажности) происходит образование конденсата.Например, при температуре воздуха 20°С и относительной влажности 70% конденсат будет появляться на непитьевых поверхностях при температуре основания (пола) ниже 14,4°С

    Роберт Кухарски

    Роберт Кухарски - строительный блогер, инфлюенсер - специалист в строительно-монтажной отрасли, несколько десятков лет связанный со строительным рынком, управляющий собственной строительной компанией Вы строите или ремонтируете дом? Я приглашаю вас в свой блог, я проведу вас через весь процесс строительства вашего дома, от планирования, проектирования, строительства и заканчивая установками.Наша страсть в следующих отделах; отопление, вентиляция, рекуперация и кондиционирование воздуха. На моем сайте вы узнаете, почему стоит использовать конкретные строительные решения, узнаете о новых устройствах, найдете актуальные прайс-листы или каталоги, а также скачаете проекты, сертификаты, инструкции и техническую документацию. Мы проведем испытания таких устройств, как; водонагреватель, газовый или жидкотопливный котел или печь, кондиционер, тепловой насос и рекуператор. Кстати, вы также познакомитесь с мнениями и оценками пользователей, которые купили и используют эти устройства, при желании вы также можете поделиться своим мнением или оставить комментарий в нашем блоге.Мы также посоветуем вам, где купить самые дешевые устройства, чтобы цена покупки была для вас наиболее выгодной, напишите нам, и мы подготовим лучшую цену. Однако благодаря сотрудничеству с такими специалистами, как; сантехник, монтажник или сервисный техник, мы можем предложить дешевую установку купленных устройств по привлекательным ценам и их последующее обслуживание в следующих городах: Дембица, Пильцно, Ропчице, Мелец, Тарнув, Ясло, Жешув. В остальных местах установка и обслуживание бригадами данного производителя.Наш подрядчик, техник по обслуживанию и дизайнер участвуют в ежегодном отраслевом обучении. У нас есть собственный авторизованный магазин, а наш склад работает напрямую с производителями.

    .

    Когда на окне пар

    Является ли запотевание стекол на окнах поводом для рекламации и признаком того, что мы купили бракованный товар? Оказывается, это, как ни парадоксально, может быть лучшим доказательством очень хороших тепловых параметров нашей столярки. Как это возможно?

    Конденсация водяного пара на стекле представляет собой естественный физический процесс, зависящий, например, от на температуру и влажность воздуха. Это явление происходит чаще всего в осенне-зимний период, и есть как минимум несколько причин и мест, где скапливается водяной пар.

    Когда запотевает окно

    Запотевшие стекла в комнатах – это в первую очередь сигнал о том, что вентиляция в нашем доме может быть неэффективной. Стоит знать, что мы частично вносим свой вклад в повышение влажности, т.е. во время приготовления пищи, глажки или стирки. Водяной пар выделяется организмом человека и домашних животных.

    Конденсированный водяной пар появляется на стекле внутри дома после пересечения т.н. «Точка росы», т.е. когда очень влажный воздух соприкасается с прохладным окном.Аналогичное явление можно наблюдать и на продуктах, вынутых из холодильника минуту назад. Наиболее чувствительными точками окна являются его нижняя кромка непосредственно над штапиком и нижние участки боковых кромок, по так называемому дистанционная рама, расположенная между стеклами, - говорит Артур Глущ из MS больше, чем WINDOWS, производитель окон TITANIUM.


    Избыточная влага должна постоянно удаляться системой вентиляции.При плохом, недостаточном воздухообмене повышается уровень влажности и возникает явление запотевания лобового стекла , что является естественной ситуацией.

    Испарению способствует самотечная система вентиляции, используемая в нашем жилом доме. Вентиляционные решетки, размещенные в дымоходах, позволяют отработанному воздуху выходить, при условии, что в дом регулярно поступает свежий воздух. Раньше это было потому, что окна просто текли. Однако теперь воздухонепроницаемость деревянных конструкций несравненно выше.


    Как бороться с водяным паром на стекле?

    Выходом из этой неудобной ситуации может стать частое проветривание помещений . Зимой, чтобы свести к минимуму потери энергии, вместо небольшой протечки следует ненадолго открыть всю створку. Но частое проветривание, к сожалению, занятие обременительное, к тому же оно не «лечит» причины скопления влаги, а устраняет его симптомы.Действенным способом улучшения циркуляции воздуха в доме с самотечной вентиляцией является установка специальных диффузоров в окна.

    Несмотря на это, мы должны помнить, что чем более энергосберегающие окна мы установим в своем доме, тем меньше вероятность испарения окон изнутри. Этот риск также уменьшается, если дом отапливается обогревателями, размещенными под окнами. Конечно, при условии, что они не наращены и не прикрыты.

    Хорошие окна сами борются с влагой

    Все современные окна ПВХ имеют т.н. Стеклопакеты, в которых два или три стекла разделены специальной дистанционной рамкой, также известной как «теплая кромка», при условии, что она изготовлена ​​из подходящего материала.Хотя это всего лишь небольшой элемент конструкции, но в то же время он оказывается чрезвычайно важным. Именно поэтому стоит спрашивать об этом при покупке.

    Изготовлена ​​не из алюминия, а из стали.Распорка Warm MS повышает температуру кромки стекла до 2-3°С, что очень часто позволяет избежать превышения точки росы, благодаря которой стекло внутри дома не запотевает. Внутри есть также специальный абсорбент, который через микроотверстия впитывает влагу внутри стеклянной вставки, — говорит Артур Глущ.


    Каждый стеклопакет заполнен инертным газом (чаще всего аргоном), но при этом внутри могут оставаться следы воздуха, содержащего водяной пар. Однако, если в каркасе есть абсорбент, конденсация внутри прокладки никогда не должна происходить. В противном случае это может означать, что стекло не заклеено, что, несомненно, является производственным браком. Еще одним тревожным признаком того, что картридж не герметичен, являются пятна ржавчины на стекле.


    Снаружи может появиться пар

    При определенных атмосферных условиях, связанных с большим повышением влажности воздуха, т.е. весной, мы также можем наблюдать, что роса-роса появляется снаружи (двор), но не по краям, а на этот раз в средней части стекла . И в данном случае это скорее должно нас порадовать.

    Испарение происходит из-за того, что внешнее стекло холодное (поэтому через него не уходит тепло).Вышеупомянутая точка росы не была бы превышена, если бы через внутренние стекла проникало слишком много энергии, которая автоматически нагревала бы внешнее стекло. Таким образом, пар снаружи является ощутимым доказательством чрезвычайно хорошей теплоизоляции приобретенных столярных изделий, поскольку чем лучше тепловые параметры каждой перегородки здания (т. е. не только окон, но и, например, стен), тем выше разница между ее внутренней и внешней температуры.

    .

    Определение точки росы в стене из газобетона. Почему все больше отказываются от газобетона. Выбор материала для утепления дома

    Точка росы на стене Температурная зона, в которой водяной пар конденсируется и превращается в воду.

    Точка росы сильно зависит от влажности воздуха, и чем выше влажность, тем больше вероятность образования конденсата.

    На точку росы также влияет разница температур внутри и снаружи помещения.

    В этом обзоре мы тестируем, чтобы найти точку росы в газобетонной стене D500. Будут рассмотрены различные варианты стен из газобетона, например, толщиной 200 мм и 400 мм, а также использование утеплителей.

    Какая точка росы в стене?

    Расчеты выполнены в программе теплового расчета Rf

    Плотность газобетона 500 кг/м³ (D500) .

    Черная линия на графике показывает температуру внутри газобетонной стены.Начиная с 20 градусов Цельсия и заканчивая -20 градусов.

    синяя линия показывает температуру точки росы. Если линия температуры пересекается с линией точки росы, создается зона конденсации.

    Другими словами, если температура точки росы всегда ниже, чем температура в газобетоне, конденсат не образуется.

    Как видно из диаграммы, точка росы в обоих случаях находится внутри газобетона, ближе к внешней стороне, а количество конденсата практически равно.

    Газобетон и минеральная вата (внешний вид)

    Теперь рассмотрим, что происходит в ячеистом бетоне, если его снаружи утеплить минеральной ватой.

    Газобетон D500 200мм + минеральная вата 50мм Газобетон D500 200мм + минеральная вата 100мм


    Возможность утепления газобетона минеральной ватой (100мм) исключает образование конденсата.Причем конденсата не будет, даже если температура в доме +25, а на улице -40. Кроме того, 100 мм минеральной ваты обеспечивают очень хорошую теплоизоляцию.

    Газобетон и минеральная вата (внутри)

    50мм минеральная вата + газобетон D500 200мм 100 мм минеральная вата + газобетон D500 200 мм


    Как видно из схемы, внутреннее утепление минеральной ватой приводит к значительному образованию конденсата по всей толщине стены из ячеистого бетона.

    Предлагаем вашему вниманию интересную особенность – чем толще внутренний слой минеральной ваты, тем больше образуется конденсата в стене из газобетона, что крайне нежелательно.

    Важно! Влажный газобетон хуже сохраняет тепло и быстрее разрушается.

    Применение

    Точку росы в газобетонной стене лучше держать ближе к внешней стороне. А еще лучше, если точка росы будет в утеплителе, будь то минеральная вата или пенопласт. Следует помнить, что пенопласт не боится намокания и не теряет своих теплоизоляционных свойств, а минеральная вата при намокании теряет свойства утеплителя.

    В настоящее время фасад очень часто утепляют минеральной ватой и облицовывают лицевым кирпичом, оставляя вентиляционный зазор, который сушит минеральную вату. Популярным способом также является оштукатуривание пенопластом, что значительно дешевле.

    Вопрос о необходимости утепления стен из газобетона возникает в связи с тем, что в большинстве регионов из-за низких зимних температур термическое сопротивление этого материала недостаточно для нормативных значений.

    Дополнительно в результате явления конденсации влаги в толще газобетона дополнительно снижается его термическое сопротивление и сокращается срок службы.

    Чтобы справиться с конденсатом воды в стене, вспомните, что происходит в стене. Вода в природе может находиться в трех состояниях. Это жидкое состояние - реки, моря и океаны, вода в системе водоснабжения, - твердое - снег и ледники - а также газообразное - водяной пар в воздухе. Водяной пар — это не облака или туман, это молекулы воды, содержащиеся в воздухе вместе с другими молекулами газа. А облака и туман — это уже сконденсировавшаяся из воздуха влага.

    Практически каждая стена многоквартирного дома имеет определенную воздухопроницаемость, что свидетельствует о наличии воздуха в ее толще.А так как воздух присутствует, то вместе с ним и водяной пар. И эти пары, эти молекулы воды стремятся путешествовать туда, где свободнее, где влажность воздуха ниже.

    Таким образом, эти пары влаги постоянно проходят сквозь стены. Зимой, когда влажность снаружи низкая, водяной пар перемещается в пристенном воздухе изнутри наружу. А летом, если влажность воздуха снаружи поднимается настолько, что становится выше влажности внутри дома - наоборот, снаружи стены внутрь.

    Это процесс, называемый стенным дыханием. Не путайте это с движением воздуха через стены. Воздух в стене практически неподвижен, так как атмосферное давление одинаково как внутри, так и снаружи дома.

    Теперь вспомним, что такое точка росы, то есть температура, при которой водяной пар в насыщенном состоянии начинает выпадать в виде конденсата, переходит из газообразного состояния в жидкое состояние. Эта точка росы зависит в первую очередь от насыщенности воздуха водяными парами, что можно увидеть на этом видео.

    Пример утепления стен с расчетными схемами представлен в прикрепленном ролике. Понятно, что в этих расчетах не учитывались другие элементы конструкции, штукатурка, мембраны и облицовка, важно было лишь сравнить разные радиаторы в применении с газобетоном.

    Однако особенно важно было понять, как паропроницаемость утеплителя влияет на его характеристики. Все эти примеры полностью подтверждают принцип построения многослойной стены: коэффициент паропроницаемости каждого слоя должен увеличиваться в направлении от внутренней поверхности конструкции к внешней поверхности.

    И еще об увлажнении. Мы только что видели, что невозможно полностью избежать сырых стен как таковых. Разные радиаторы ведут себя по-разному, но у каждого есть температура наружного воздуха, при которой неизбежно начинается образование конденсата в стене.

    И нужно выбрать проект с наименьшей влажностью при самых низких температурах в регионе. Чем ниже накопление влаги в стене в зимний период, тем легче и быстрее просыхает стена с наступлением летнего сезона.И, конечно же, не забывайте о нормативной теплостойкости района застройки.

    Газобетонные блоки

    очень популярны для строительства жилых домов, индивидуальных домов и домовладений. Здания. При строительстве можно существенно сэкономить на цене самой стены, утепления и отделки, а возможно, даже и на фундаменте... Многие считают газобетон самым подходящим материалом для строительства дома. Но не все так просто и прямолинейно. Рассмотрим, что негативного в ячеистых бетонах нашли пользователи исходя из опыта эксплуатации и на что указывают специалисты.

    Газобетон универсальный и недорогой

    Заводской автоклавный газобетон имеет очень точные размеры, известные свойства, а также является экологически чистым - сам по себе ничего не выделяет. Для возведения стен жилых домов обычно применяют марки Д400 (400 кг/м3) и Д500.

    Точность изготовления позволяет наносить тонкий слой клея при монтаже и делает поверхность стены практически ровной. Достаточно нанести на стену достаточно тонкие и дешевые слои штукатурки.Но если вертикальные швы в кладке не заполнены (как правило), то для предотвращения повышенной воздухопроницаемости штукатурить необходимо с двух сторон, обычно толщиной 10 мм.

    Газобетон очень легкий. Соответственно можно спроектировать фундамент с меньшей несущей способностью, который тоже должен быть дешевле вроде бы...

    Стены не должны быть утеплены.

    Модель

    D400 менее надежна, но более энергоэффективна. Так, для климата Московской области, если влажность блока не повышена, а кладка производится на тонкий слой клея или на теплосберегающий раствор, то толщина стены, отвечающая требованиям теплосбережения, будет быть всего 46 см.фактически один блок.
    Для D500 это значение уже около 63 см.

    Но, как известно, потери тепла в доме не должны, как правило, превышать определенных нормативных значений. Даже нормативы допускают повышенную теплоотдачу через одни конструкции при условии, что в других местах они компенсируются повышенной теплоизоляцией.

    Так что если с утеплением окон и дверей, перекрытий, фундаментов и кровли все в порядке, а вентиляция здания соответствует нормам, то утепление толстых стен из газобетона не является экономически выгодной процедурой.

    Отсутствие изоляционного слоя означает огромную экономию по сравнению с конструкционными материалами для холодных стен.

    Кроме того, однослойная стена проще и дешевле, безотказна не только в строительстве, но и в обслуживании, в процессе эксплуатации не приходится ждать каких-либо сюрпризов в виде отваливания или намокания утеплителя. ...

    Грунтовка недешевая

    Фундамент может иметь меньшую несущую способность, но значительно жестче кирпичного.Без изгиба. На самом деле, это даже дороже, чем обычно. Газобетон очень хрупок, и трещина в стене из-за неправильной кладки с образованием местных напряжений, особенно при установке перемычек и армопоясов, явление обычное.

    Кроме того, движения спящего запрещены. Нужен дорогой ленточный железобетонный фундамент повышенной жесткости – только он спасет положение и предотвратит появление трещин. Его дизайн, габариты зафиксированы в конструкции, но стоит он совсем недешево...

    Необходимость грамотной кладки кирпича и применения армопоясов

    Точечные напряжения, например от балки над окном, могут привести к разрушению газобетонной стены. Чтобы избежать дорогостоящих ошибок, нужны только компетентные специалисты в области строительства.

    Кроме того, чтобы избежать точечных нагрузок, необходимо создать полосы брони, например, создать бетонную полосу под лагами перекрытий.А также правильная теплоизоляция этого бетона. Все это довольно сложно и недешево.

    Кроме того, прочности газобетона обычно недостаточно в армопоясе для поддержки тяжелых жестких бетонных полов. Возможны только деревянные балки.

    90 130 Операционные трудности 90 131

    Вопрос внешней штукатурки или дополнительного утепления не так прост. Если штукатурка крошится или трескается, в стене с пустыми вертикальными швами может произойти продувание.Местные не поймут, почему холодно.

    Второй вопрос не о правильном выборе паропроницаемости. Газобетон сам по себе очень паропроницаем, поэтому внешний слой на такой стене должен иметь меньшую паропроницаемость, чем сама кладка, иначе блоки промокнут.

    Если наружная штукатурка (изоляция) и краска по каким-либо причинам или из-за своего низкого качества окажутся очень устойчивыми к движению пара, то возникнет очень серьезная проблема.И жильцы об этом больше не узнают. Таким образом, возникает риск искусственного накопления влаги в материале...

    Повреждение водой

    Материал быстро разрушается водой. Мокрая стена из газобетона не может существовать долго. Заморозка усугубляет ситуацию. Нарушение горизонтальной гидроизоляции на фундаменте (цоколе), капиллярный подсос воды в кладку из грунта - и как спасти дом пока не известно...

    • В случае прорыва кровли возможна протечка воды и незамеченное вовремя намокание стены....
    • Нарушение парообмена, вызванное неправильным наружным слоем, как указано, может привести к вредным последствиям...
    • Увлажнение за счет осадков в подходящее время года, при ненадежной отделке фасадов ...

    Как правило, при строительстве и эксплуатации гидроизоляция должна выполняться с особой тщательностью. За состоянием стен надо следить… Все ли стены будут сухими?

    90 130 Трудность при подвешивании чего-либо 90 131

    Все привыкли, что котел "висит", половина кухонного гарнитура висит на стене, котел "ну не стоит".Но как это сделать, когда стены и перегородки выполнены из пористого легкого материала типа пемзы?

    Имеются специальные дюбели для крепления к газобетону. Но они дороже. Да и крепление нельзя назвать надежным.

    В итоге на стену ставится металлическая стойка под тяжелые предметы и на нее все подвешивается, или на стену наклеивается еще несколько листов ЦДСП...

    Гвоздь не держится на стене - это проблема, а не удобство.

    Что-то должно производить теплоемкость

    Газобетон слишком легкий, он практически не аккумулирует тепло. Но в птичнике должна быть стабильная температура. Крайне неудобно без него. В кирпичном доме уют достигается благодаря широкому ассортименту тяжелых материалов. И как бы ни менялась температура на улице ночью, сколько бы ни открывалась дверь, в доме все стабильно.

    В домах из СИП-панелей эту функцию выполняет вентиляция с подогревом.

    А что делать в газобетоне? Не прибегайте к дорогим, но не вдохновляющим любителям каркасных домов. Осталось заложить, например, десятки тонн бетона в теплый пол или в массивные межкомнатные перегородки. В общем, осталось решить еще одно "но"...

    Какова долговечность газобетона?

    В случае с кирпичным домом все понятно - он относительно "вечный". И никакой гарантии на газобетон они не дают.. Факты не известны производителю, чтобы гарантировать что-либо и обещать исправить в случае проблем.

    Мнений о том, что газобетон начинает крошиться, уже становится все больше. Срок службы в стене под нагрузкой максимум 40 лет у качественного заводского газобетона в условиях морозного климата... Таких отзывов много, а целые стены из газобетона старше 50 лет есть только там, где температура не проходит через 0. Вероятно, различные вышеперечисленные недостатки суммируются, а напряженное состояние под нагрузкой при изменении влажности и промерзании приводит к тому, что блоки покрываются сетью трещин.Которые только со временем отличаются.

    Несмотря на это, этот материал до сих пор считается новым, и не накоплен огромный опыт его многолетней эксплуатации, с однозначными выводами. Но опровержения приведенных цифр пока нет...

    Чтобы понять, к чему приводит отсутствие вентилируемого зазора в стенах из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны стеновые зазоры, вспомните физические процессы, происходящие в наружной стене при перепаде температур между внутренней стенки и наружной наружной поверхности.

    Как известно, воздух всегда содержит водяной пар. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяного пара увеличивается.

    В холодное время года парциальное давление пара в помещении намного выше, чем на улице. Под действием перепада давлений водяной пар стремится попасть в зону напора воздуходувки изнутри дома, т.е. с более низкой температурой стороны слоя материала – на наружной поверхности стены.

    Известно также, что при охлаждении воздуха содержащиеся в нем водяные пары достигают максимального насыщения и затем конденсируются в виде росы.

    Точка росы – это температура, до которой необходимо охладить воздух, чтобы содержащиеся в нем пары стали насыщенными и начали конденсироваться в виде росы.

    График ниже, рис. 1, показывает максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

    Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

    Например, если температура воздуха 20 °С и влажность 50%, то значит воздух содержит 50% от максимального количества воды, которое там может быть.

    Как известно, строительные материалы обладают различной способностью пропускать водяной пар, содержащийся в воздухе, под действием перепада парциального давления. Это свойство материалов называется паропроницаемостью, измеряется при м2*час*Па/мг .

    Суммируя вышесказанное, зимой воздушные массы, в том числе и водяной пар, будут проходить через паропроницаемую конструкцию наружной стены изнутри наружу.

    Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере ее приближения к внешней поверхности стены.

    В гипсокартоне - пароизоляция и вентилируемый зазор

    Точка росы в правильно спроектированной стене без утепления будет находиться в толще стены, ближе к внешней поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

    Зимой из-за преобразования пара в воду в линии конденсации на внешней поверхности стены будет накапливаться влага.

    В теплое время года накопленной влаги должно иметь возможность испаряться.

    Важно сместить баланс между количеством пара, поступающего на стену изнутри помещения, и испарением скопившейся влаги со стены в сторону испарения.

    Баланс накопления влаги в стене можно сместить в сторону удаления влаги двумя способами:

    1. Уменьшить паропроницаемость внутренних слоев стены, тем самым уменьшив количество пара в стене.
    2. И (или) увеличить испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

    Обладают одинаковым сопротивлением паропроницаемости по всей толщине, а также равномерным изменением температуры по всей толщине стены. Граница конденсации водяного пара в правильно спроектированной стене без утепления проходит в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщины стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

    В многослойных стенах для утепления используются материалы с разной стойкостью к паропроницаемости. Кроме того, распределение температуры по толщине многослойной стенки неравномерно. На границе слоев в толще стенки наблюдаются резкие перепады температуры.

    Для обеспечения необходимого баланса движения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницаемости материала в стене уменьшалось от внутренней поверхности к внешней.

    В противном случае, если наружный слой более устойчив к паропроницанию, равновесие влагопереноса сместится в сторону накопления влаги в стене.

    Например.

    Газобетон значительно менее устойчив к паропроницаемости, чем керамика. При отделке фасада дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влаги.

    Вентилируемый зазор между торцевой стеной из керамического кирпича и несущей стеной из блоков LECA не нужен, т.к. Паропроницаемость кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитоблоков.

    Если стена установлена ​​неправильно, в изоляции будет постепенно накапливаться влага.

    Уже во второй, максимум третий, пятый отопительный период вы почувствуете значительное увеличение расходов на отопление.Это, конечно же, связано с тем, что влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом увеличилась, а значит, тепловое сопротивление стены значительно уменьшилось.

    Влага от утеплителя будет передаваться соседним слоям стены. На внутренней поверхности наружных стен могут образовываться грибки и плесень.

    Помимо накопления влаги, в утеплении стен происходит еще один процесс – замерзание конденсированной влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

    Стеновые материалы отличаются стойкостью к замерзанию конденсата. Поэтому в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя необходимо ограничивать общее количество конденсата, скапливающегося в утеплителе в зимний период.

    Например, утеплитель из минеральной ваты обладает высокой паропроницаемостью и очень низкой морозостойкостью. В конструкциях с минераловатным утеплением (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) всегда укладывается пароизоляционная пленка для ограничения поступления пара к конструкции со стороны помещения.

    Без фольги стена будет иметь слишком малое сопротивление проникновению водяного пара, в результате чего большое количество воды будет выступать и промерзать сквозь толщу утеплителя. Утеплитель в такой стене рассыплется в прах через 5-7 лет эксплуатации здания.

    Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для поддержания точки росы в толщине теплоизоляции, рис. 2а.

    При малой толщине утеплителя температура точки росы будет на внутренней поверхности стены, а пары будут конденсироваться на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

    Понятно, что по мере увеличения влажности воздуха в помещении и усиления суровости зимнего климата на строительной площадке количество влаги, конденсируемой в утеплителе, будет увеличиваться.

    Количество влаги, испаряющейся со стены летом, также зависит от климатических факторов – температуры и влажности на строительной площадке.

    Как видите, процесс движения влаги в толще стенки зависит от многих факторов. Можно рассчитать влажностный режим стен и других ограждений дома, рис.3.

    По результатам расчетов определяется необходимость снижения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентиляционного зазора на границе конденсации.

    Результаты расчетов влажностного режима для различных вариантов утепленных стен (кирпич, ячеистый бетон, керамзит, дерево) показывают, что в конструкциях с вентилируемым швом на границе конденсации накопление влаги в ограждениях жилых домов не происходит. встречаются не во всех климатических зонах России.

    Многослойные стены без вентилируемого шва следует применять на основании расчетов накопления влаги. Для принятия решения обратитесь к местным специалистам, которые профессионально занимаются проектированием и строительством жилых домов. Местным строителям давно известны результаты расчета накопления влаги в типовых стеновых конструкциях на строительной площадке.

    - изделие с характеристиками накопления влаги и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

    Особенности накопления влаги в стенах при фасадном утеплении пенопластом, пенопластом

    Вспененный полимерный утеплитель - полистирол, полистирол, пенополиуретан, очень низкая паропроницаемость. Слой теплоизоляционных плит из этих материалов на фасаде служит пароизоляцией. Конденсация водяного пара может происходить только на границе между утеплителем и стеной. Слой утеплителя предотвращает высыхание конденсата в стене.

    Для предотвращения скопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо предотвратить образование конденсата на границе стены и утеплителя .Как это сделать? Для этого необходимо следить, чтобы температура на границе между стеной и утеплителем всегда была выше температуры точки росы при любом морозе.

    Вышеупомянутое условие распределения температуры в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче утепляющего слоя заметно больше, чем у утепленной стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

    Совсем другая ситуация, если мы утепляем пенопластом стену из «теплого» дерева, бревна, ячеистого бетона или пористой керамики. А также если выбрать очень тонкий полимерный утеплитель для кирпичной стены. В таких случаях температура на границе слоев легко может опуститься ниже точки росы, и чтобы не происходило накопления влаги, лучше произвести соответствующие расчеты.

    На рисунке выше показана диаграмма распределения температуры в изолированной стене., когда сопротивление теплопередаче через стену больше, чем у теплоизоляционного слоя. Например, если стена из газобетона при толщине кладки 400 мм. утеплен пенопластом толщиной 50 мм. , то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате пар будет конденсироваться, а в стене скапливаться влага.

    Толщина полимерной изоляции подбирается в два этапа:

    1. Их выбор обусловлен необходимостью обеспечения необходимого сопротивления теплопередаче наружной стены.
    2. Затем проверьте толщину стенки на наличие конденсата.

    Если проверка по 2 показывает обратное, необходимо увеличить толщину изоляции. Чем толще полимерная изоляция, тем меньше риск образования конденсата и накопления влаги в материале стены. Однако это приводит к удорожанию строительства.

    Особенно большая разница в толщине утеплителя, подобранного по двум вышеуказанным условиям, возникает при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.Толщина утеплителя для энергосбережения у таких стен относительно невелика, а во избежание образования конденсата толщина плит должна быть чрезмерно большой.

    Поэтому для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью экономичнее использовать минераловатный утеплитель . Это касается в первую очередь стен из дерева, газобетона, газосиликата, керамзита с крупными порами.

    Пароизоляция изнутри обязательна для стен из высокопаропроницаемых материалов при всех видах утепления и облицовки фасадов.

    Для устройства пароизоляции изготавливают из материалов с высоким сопротивлением паропроницаемости - на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, используют цементную штукатурку, виниловые обои или пароизоляционную пленку.

    Лорд.
    Вот я и подумал.
    На странице, о которой мы все знаем, многие неправильно оценивают параметры и получают неправильные результаты.
    Тем временем я устанавливаю значения.
    Наружная температура = -25 гр.
    Температура внутри + 24 гр.
    Влажность на улице 80%
    Влажность в помещении 40% (40-60% минимум, необходимый для хорошего самочувствия)

    Теперь посмотрим, что получится:

    1. Любимая постройка частных застройщиков. Газобетон 375 мм со штукатуркой. Можно без гипса.

    Конденсат = 20,17 г/м2/час
    Точка росы в газобетоне начинает формироваться при 15% влажности внутри дома.
    Точка росы находится в основном в зоне отрицательных температур.

    2. Газобетон утепленный пенопластом 100 мм

    Конденсат = 17,69 гр/м2/час
    Точка росы также в зоне отрицательных температур

    3. Газобетон утепленный минеральной ватой 100 мм

    Конденсата нет внутри стены нет точки росы.Хороший конструктив.

    4. Кирпичная стена толщиной 64 см (Hi 90s)

    Конденсат = 17 г/м2/час
    Точка росы находится в зоне минусовой температуры.

    5. Кирпичная стена из 1,5 блоков, утепленная минеральной ватой 100 мм.

    Внутри стены нет конденсата или точки росы. Моя любимая конструкция. Конечно, вентиляция рядом. зазор 3-4 см и декоративная отделка.

    6. Кирпичная стена из 1,5 блоков, утепленная пенопластом 100 мм.

    Конденсат = 0,56 г/м2/час
    Точка росы в пене. Это, наверное, не очень хорошо. Теплопроводность и теоретический срок службы ухудшатся.

    Результаты:
    Каждая однородная стена из таких строительных материалов, как газопеноблоки, LECA-блоки, теплая керамика, кирпич и т.п. имеет точку росы по своей толщине в зимний период. Это сокращает срок службы стены, увеличивает вероятность появления высолов на облицовке и ухудшает теплопроводность.Из-за повторяющихся циклов замораживания/оттаивания материал стен со временем может терять прочность.
    Таким образом, каждая однородная стена требует изоляции.
    Утеплитель должен обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы не задерживать пар в толще конструкции. Экструдированный пенополистирол
    обладает наихудшей паропроницаемостью. Подходит для изоляции бетонных фундаментов и стен, а также плоских крыш над бетонными полами.
    Более дышащая, чем обычная пена.При определенных условиях подходит для утепления кирпичных стен.
    Самый паропроницаемый утеплитель – минеральная плита. Подходит для утепления стен из любого материала.
    Разумеется, между утеплителем (пенопластом или минеральной плитой) и облицовкой должен быть продух. зазор для отвода пара с поверхности утеплителя. Организация вентиляции. зазор в каждом случае разный.

    .

    Измерение влажности воздуха - контроль приборов - домашняя вентиляция


    Контроль температуры и влажности - Testo

    testo Saveris h3 D
    • 2-канальный радиодатчик температуры/влажности с дисплеем
    • радиочастота 868 МГц
    • внешний постоянно подключенный высокоточный датчик влажности
    • гибкая беспроводная передача данных
    testo Saveris - База
    • центральная база является сердцем измерительной системы testo Saveris
    • подключение до 150 датчиков
    • графический дисплей, 4 кнопки управления
    • встроенная запасная батарея

    Посмотреть другие продукты в этой категории >> testo


    Влажность материала - Testo

    тесто 606-2
    • Влагомер древесины и строительных материалов
    • для измерения относительной влажности и температуры окружающей среды - расчет точки росы и температуры смоченного термометра
    • дисплей с подсветкой

    Тесто 176 h2
    • 4-канальный регистратор температуры и влажности
    • параллельное измерение температуры и влажности
    • возможность подключения различных датчиков температуры и влажности, напр.для контроля влажности на складах
    • быстрое время отклика благодаря внешнему датчику влажности
    90 100

    Посмотреть другие продукты в этой категории >> testo

    Измерительные приборы Паскаль

    Wohler IR HYGROTEMP 24

    • портативный измеритель температуры и влажности воздуха
    • возможна быстрая оценка офисного и жилого климата
    • Мгновенный расчет температуры точки росы, температуры смоченного термометра, а также разницы температур между точкой росы и температурой внешней поверхности
    • осмотр труднодоступных мест на наличие плесени и других проблем с влажностью

    Волер HBF 420

    • Прибор для измерения влажности древесины и строительных материалов
    • измеритель, расположенный в верхней части зонда для измерения диэлектрической проницаемости, позволяет легко регистрировать данные для быстрого обнаружения влаги в строительных материалах всех видов
    • для использования во многих случаях: строительная диагностика, строительство, горение, деревообрабатывающая и мебельная промышленность

    Посмотреть другие продукты в этой категории >> Паскаль


    Измерение влажности Test-therm

    Точка росы DP500

    • портативный измеритель точки росы
    • со встроенным регистратором данных
    • диапазон измерения точки росы: от -80 до + 50 °C
    • предназначен для измерения температуры точки росы, контроля и анализа содержания воды в сетях сжатого воздуха

    Индикатор HD2817T

    • датчик влажности и температуры с регистрацией и сменными зондами
    • возможность расчета: абсолютной влажности, соотношения компонентов смеси, точки росы, температуры смоченного термометра
    • 3 варианта: настенный, канальный или с зондом на кабеле

    Влагомер древесины ECO10

    • прибор электронный для определения текущего содержания воды в древесине и деревянных изделиях в диапазоне от 6% до 30%
    • неинвазивный метод измерения на плоской поверхности
    • оснащен 6-позиционным переключателем типа дерева
    • работает по измерению диэлектрической проницаемости

    Посмотреть другие продукты в этой категории >> Test-therm

    Измеритель влажности и температуры воздуха FT 40

    • электронный для измерения относительной влажности и температуры окружающего воздуха
    • показания температуры, точки росы и относительной влажности (%)
    • имеет функцию Hold и функцию Min/Max

    Посмотреть другие продукты в этой категории >> Afriso


    Fluke

    Тестеры воздуха
    Fluke 971
    • измеритель температуры и влажности
    • имеет неоценимое значение в работе техников по техническому обслуживанию, подрядчиков HVAC и специалистов, занимающихся оценкой качества воздуха в помещении (IAQ)


    Посмотреть другие продукты в этой категории >> Fluke

    .90 000 Технология домостроения – какую выбрать?

    На строительном рынке сейчас очень большой выбор технологий и материалов. Что учитывать при выборе? Что самое важное?

    Консультации дает эксперт по ЧС - Бартломей Земба

    Прежде чем принять решение о выборе техники, стоит ответить на вопрос, чего мы ждем? Дом должен служить годами, носить многопоколенный характер или нет? Хотим ли мы, чтобы здание сохраняло одни и те же тепловые и изоляционные параметры на протяжении всей своей жизни, или мы предполагаем, что будем перестраивать дом с прогрессом и так далее? Что мы ожидаем: роскошь или стандарт? Инновация или традиция?

    Каркасный дом

    Мода на сборно-каркасные конструкции пришла в нашу страну из-за океана.В этих странах распространена трудовая миграция, и люди не предполагают, что всю жизнь будут жить в одном доме. В польских условиях каркасный дом — не очень практичное решение. При его строительстве следует помнить о безупречном выполнении теплоизоляции и соединения отдельных элементов. Проблемы могут возникнуть, если пароизоляционная пленка расположена неправильно или имеет неправильный размер. В свою очередь минеральная вата может намокнуть, что снизит теплотехнические параметры дома, а сама конструкция может начать гнить, что приведет к разрушению здания.

    А может кирпич?

    Стоит рассмотреть возможность строительства кирпичного дома, в т.ч. за счет отличной теплоизоляции и возможности внесения любых изменений и ремонтов своими руками. Это невозможно в случае с каркасными домами, где каждое серьезное вмешательство в здание (даже замена перегородки или прорванная труба в стене) должна выполняться компанией, которая возводит дом. Следует помнить, что любое любительское вмешательство в конструкции каркаса может плохо закончиться для его обитателей.Исключение составляют дома из оцилиндрованного бревна, которые в наших широтах являются традиционной формой индивидуального жилья, но их нельзя строить на главной дороге вблизи города.

    Бетонные модули

    С бетонными модульными домами возникает аналогичная проблема с переделкой и перепланировкой. Несущие стены из бетонных блоков состоят из нескольких слоев, однако несущая конструкция выполнена не из дерева (плита OSB), а из железобетона, что усложняет все возможные последующие изменения, например, армирование.снос дверного проема.
    Кроме того, каждая бетонная конструкция должна быть дополнительно очень хорошо изолирована, потому что она не изолирует тепло. Правда, у него хорошая звукоизоляция, и если он будет выполнять роль «аккумулятора тепла», его нельзя охладить. Поэтому дом необходимо дополнительно утеплять снаружи, и тем самым мы лишаем себя главного преимущества этой конструкции – малой толщины перегородок. В дополнительно утепленных зданиях, так же как и в зданиях легкой конструкции, необходимо точно определить, где находится точка росы, т. е. место, где соединяется температура снаружи и внутри (место конденсации пара).Именно оно при недостаточном проветривании становится источником влаги и плесени. Преимуществом бетонного дома является очень высокая устойчивость стен и устойчивость к влаге, что оказывается полезным при строительстве подвалов, заборов или других подсобных помещений.

    Вернуться к классике?

    А классическая технология, т.е. кирпичный дом из жженого кирпича или газобетона? Все эти материалы, произведенные по современной технологии, подходят для возведения однослойных несущих стен.Производители этих продуктов очень хорошо разработали систему дополнительных материалов, потолков, ободков и т. д., которые позволяют проводить дальнейшие реконструкции. Здания, построенные из этих материалов, обеспечивают долговечность, равномерные тепловые и статические свойства в течение нескольких сотен лет.

    Газобетон обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами при относительно небольшой толщине несущих стен, но его недостатком является высокая гигроскопичность (для высыхания стены требуется больше времени). На практике это означает, что не стоит строить газобетонный дом в долине, где поблизости есть водоем (пруд, река).Тем не менее, в нормальных условиях этот тип материала настоятельно рекомендуется. Со стабильностью этого материала могут возникнуть проблемы, но он рекомендуется для строительства частного дома с мансардой. Это не рекомендуется в зданиях трех и более этажей. Тогда несущие стены в нижних частях приходится строить из более прочных блоков.

    Применение?

    Обращаясь к автомобильной терминологии – если сравнивать деревянные дома с Rolls-Roys, то современный керамический полированный керамический кирпич можно сравнить с BMW или Mercedes, а газобетонные блоки с Ford Mondeo, Volkswagen или Skoda.Так что у нас есть выбор: коллекционный раритет, роскошный лимузин или стандартный автомобиль, который безопасно доставит нас куда угодно.
    Вопрос только в том, что ожидается от вождения.

    .

    5 вещей, которые следует знать об изоляции воздуховодов

    Гидроизоляция

    Вентиляционные воздуховоды должны быть тщательно защищены от конденсата снаружи или внутри воздуховода. Следовательно необходимо установить противоконденсатную изоляцию . Его задача состоит в том, чтобы настолько эффективно отделить холодную поверхность проводника от окружающей среды, чтобы температура поверхности изоляции превышала температуру так называемой точка росы . Что такое точка росы? Это температура, до которой влажный воздух должен быть охлажден, чтобы стать насыщенным. Ниже точки росы водяной пар (при постоянном атмосферном давлении) конденсируется.

    Конденсация пара является очень нежелательным явлением в случае вентиляционных каналов. Увлажнение установки может вызвать плесневый грибок, который не только вреден для здоровья человека, но и приводит к повреждению установки - как внутренних, так и наружных поверхностей стальных воздуховодов и приборов.

    Правильно подобранный слой полностью герметичного утеплителя «сдвигает» точку росы за пределы воздуховода, благодаря чему водяной пар не будет конденсироваться на поверхности воздуховода или на внешней поверхности утеплителя.

    Например: при температуре окружающего воздуха вентиляционного канала 20°С и относительной влажности 70% допустимая температура поверхности, при которой не будет образовываться точка росы и не будет конденсироваться водяной пар, составляет ≥14,4°С.

    Для правильного подбора толщины антиконденсатной изоляции можно использовать программу HEATROCK

    Улучшение акустики здания

    Правильный монтаж изоляции вентиляционных каналов также влияет на акустический комфорт людей, находящихся в здании .

    Прежде всего, правильно выполненная изоляция снижает риск передачи звуков и шума между соседними помещениями. Во-вторых, становится хуже слышно различные шумы, вызванные движением воздуха, турбулентностью воздушного потока и работой таких устройств, как вентиляторы.

    Звукоизоляция вентиляционных каналов может выполняться снаружи или изнутри. Изоляция изнутри воздуховода, т.е. со стороны источника звука, более эффективна, она лучше глушит звуки.

    Внутренняя акустическая изоляция вентиляционных каналов выполнена из плит INDUSTRIAL BATTS BLACK, покрытых с одной или обеих сторон черной вуалью из стекловолокна. Важно – максимальная скорость потока в каналах, облицованных плитами INDUSTRIAL BATTS BLACK, не должна превышать 20 м/с.

    Для утепления вентиляционных каналов снаружи используются ламельные маты KLIMAFIX и ALU LAMELLA MAT, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL, с односторонней обшивкой армированной алюминиевой фольгой.

    КПД устройства

    К система вентиляции работала эффективно и надежно, и при этом не подвергалась постепенному повреждению из-за конденсации паров воды, необходимо утеплить каналы утеплителем материалы лучшего качества .

    Важнейшие признаки хорошего материала для утепления вентиляционных каналов:

    • низкая теплопроводность, обеспечивающая хорошую теплоизоляцию установки;
    • негорючий материал (класс огнестойкости не хуже А2-s1, d0 по EN 13501-1), не распространяющий огонь, что способствует повышению безопасности пользователей здания;
    • легкие и дополнительно не утяжеляющие конструкцию вентиляционного канала;
    • обеспечение эстетичного вида установки;
    • сильный и упругий;
    • стабильный размер
    • прочный и устойчивый.

    Изоляция из ламельных матов из минеральной ваты, покрытая с одной стороны армированной алюминиевой фольгой, чаще всего используется в вентиляционной технике. Такие материалы, в том числе Ламельные маты KLIMAFIX . Они обладают всеми вышеперечисленными особенностями, и в то же время просты в установке благодаря самоклеящемуся слою клея. Это облегчает монтаж на стальные трубы, а также сокращает время монтажа до 40% по сравнению с традиционными ламельными матами. Важно, чтобы клеевой слой со временем не терял своих свойств. Маты KLIMAFIX прочные и эластичные, не меняют своей первоначальной толщины также на изгибах и углах, обеспечивая прочное соединение ваты с вентиляционным каналом.

    Эксплуатационные расходы здания

    Благодаря прочности и негорючести каменной ваты утепление из нее является одним из лучших и безопасных решений.

    Качественная, качественно выполненная изоляция вентиляционных каналов снижает эксплуатационные расходы здания на его отопление, охлаждение и вентиляцию.Следовательно, система вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы количество тепла или холода, необходимое для обеспечения теплового комфорта в помещениях, могло поддерживаться на достаточно низком уровне.

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
     
    

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта