Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Уголок для лестницы металлический


Угловые лестницы из металла - По ступенькам

Межэтажные внутренние лестницы становятся все более популярными в частных домах. Они дают возможность более свободно планировать внутренний объем дома, увеличить полезную площадь за счет удобного использования второго этажа, мансарды, подвала или цокольного этажа. Городские квартиры, расположенные в нескольких уровнях, — также не редкость в наше время, и в них также не обойтись без лестниц.

Выбор типа лестницы

Выбор типа и конструкции лестницы определяется ее размещением, требованиями к площади, которую она будет занимать, высотой потолка, соображениями эстетики и дизайна помещения, а также доступностью материалов и возможностями их обработки.

Самая простая лестница — прямая, с одним маршем. Но она занимает довольно много места, что не всегда приемлемо. Сократить место, занимаемое лестницей, позволяет разбиение ее на два или более маршей и расположение маршей вдоль стен. Угловая или винтовая конструкция может стать настоящим украшением интерьера. Во многих случаях к ним прибегают именно по этой причине.

Проектирование лестницы

Лестница — довольно сложное сооружение, и к ее проектированию следует отнестись со всей серьезностью. Проект должен обеспечивать достаточный запас прочности и устойчивости всей конструкции, а также достаточное удобство ее использования.

Создание лестницы начинается с выбора места ее установки и конфигурации. Лучше всего, если лестница изначально предусмотрена проектом дома, при встраивании ее в уже готовую планировку могут возникнуть серьезные трудности. Пологую лестницу часто бывает трудно «вписать» в ограниченное пространство, уменьшение площади, занимаемой ею, может сделать подъем слишком крутым и неудобным.

Комфортный угол наклона лестничного марша к горизонту составляет от 24 до 37°. Для жилых помещений приемлемыми считаются углы до 45°. Исходя из этого, следует рассчитывать место, необходимое для лестницы. Если прямая лестница не укладывается в отведенное пространство, можно сделать два или три марша. Часто лестничные марши располагают под углом вдоль смежных стен. Такая угловая лестница занимает немного места и способна вписаться в довольно небольшое помещение.

Для того чтобы сделать лестницу максимально компактной, вместо промежуточной площадки между маршами делают забежные ступени, которые дают поворот к следующему маршу с одновременным подъемом на две-три ступени. При проектировании лестницы важно правильно рассчитать минимальные размеры проема в перекрытии, чтобы, поднимаясь или спускаясь по ней, не рисковать зацепить головой потолок.

Наиболее компактной является лестница винтовая, но она довольно сложна в изготовлении и не слишком удобна. Чаще всего в домах отдается предпочтение лестницам с промежуточной площадкой или с забежными ступенями.

Немного терминологии

В строительстве лестниц принята определенная терминология, которой следует придерживаться при обсуждении этой темы.

  • Косоур — несущая балка, на которую опираются ступени и перила. Лестница строится на двух косоурах. Ту же функцию выполняют тетивы. Они отличаются от косоуров тем, они ограничивают собой лестницу по ширине. Ступени лестницы на тетивах упираются в них торцами и не выходят наружу. Впрочем, эти понятия часто смешиваются.
  • Ступень — горизонтальная деталь, являющаяся опорой для ног.
  • Подступенок — вертикальная деталь, перекрывающая пространство между ступенями.
  • Проступь — расстояние от края ступени до проекции края вышележащей ступени. Проступь меньше ширины ступени на величину свеса.
  • Балясина — вертикальный элемент лестничного ограждения.

Изготовление каркаса

Самая надежная и простая конструкция лестницы — на косоурах. Лестницу можно изготовить из разных материалов. Наиболее надежный и прочный, и в то же время достаточно простой в работе материал — железо. Точнее — металлопрокат. Косоуры изготавливаются из швеллера, а опоры ступеней — из уголка. Из уголка же выполняются дополнительные элементы, обеспечивающие жесткость и устойчивость всей конструкции.

Прежде чем приступить к изготовлению каркаса, необходимо провести тщательные замеры, рассчитать ступени и сделать разметку. Разметку удобно делать прямо на стене (если лестница строится вдоль стены).

При расчете ступеней следует соблюдать параметры комфортной лестницы для выбранного угла марша. Для забежных ступеней параметры комфорта определяются по замерам на середине ширины лестницы. Но необходимо не забывать о достаточном удобстве ступеней и поблизости от их узкого конца. Свес каждой ступени над нижележащей не должен превышать 50 мм. При расчете ступеней необходимо отталкиваться от уровней чистового пола как на нижнем этаже, так и на верхнем.

Если сооружение лестницы происходит на этапе строительства и полы еще не настелены, то уровень чистового пола следует рассчитать как можно точнее и выставить на этих уровнях маркеры. Маркером может быть бетонный маячок, гвоздь, забитый в специально закрепленную доску и т. п.

Косоуры устанавливаются между расчетными точками и закрепляются к перекрытиям, стене или к элементам рамы, если лестница имеет более одного марша. Длина косоура делится на расчетное количество ступеней и по полученным точкам при помощи уровня окончательно определяются точные размеры ступеней по ширине и высоте. Важно не забывать при всех расчетах учитывать толщину материала, в частности, толщину доски, из которой изготавливаются ступени и подступенки.

При изготовлении лестницы из металла опоры для ступеней сгибаются из уголка и привариваются к косоурам. Сварные швы следует тщательно зашлифовывать болгаркой, чтобы наплывы металла не мешали монтажу ступеней и других деталей.

Обшивка каркаса

На готовый каркас устанавливаются ступени и другие детали, которые обычно изготавливаются из дерева. На внешних боках косоуров устанавливаются облицовочные доски. Если лестница смонтирована вдоль стены, то на стене крепится пристенная доска, в которую приходят ступени. Это делается для улучшения внешнего вида лестницы и для защиты поверхности стены от касаний ног, которые могут быстро привести в негодность краску или обои.

Внешняя облицовочная доска крепится к каркасу струбцинами в рабочем положении. Ее положение отмечается по ключевым точкам, например по нижнему краю косоура. По краю каркаса ступеней на доске отмечается положение каждой ступени. Затем по этим линиям нужно вырезать точный силуэт ступенчатого каркаса. После вырезания облицовочная доска устанавливается в прежнее положение по меткам и крепится к каркасу.

Ступени изготавливаются из доски соответствующей ширины. Каждая ступень вырезается с запасом по длине. В случае пристенной лестницы ступень нужно подрезать так, чтобы она плотно стыковалась с пристенной доской. Для этого ступень устанавливается на свое место, прижимается к пристенной доске и в этом положении на ней проводится линия, параллельная доске. По этой линии торец ступени отрезается и после этого она точно становится на место. Точно так же подрезаются по месту и подступенные доски.

Выступающие концы ступеней подрезаются по плоскости, параллельной косоуру. Для разметки линий реза к верхней и нижней ступеням марша при помощи саморезов или гвоздей крепится шнур, обозначающий линию реза. При помощи угольника делается проекция разметочного шнура на каждую ступень. Эти проекции задают линии реза.

Для разметки забежных ступеней используются шаблоны из картона. Шаблон изготавливается по месту, и затем по нему делается разметка будущей ступени. Важно располагать шаблон на заготовке так, чтобы передний «рабочий» край ступени был направлен вдоль древесных волокон.

Установка перил

Лестничные перила состоят из опорных столбов, балясин и поручня. Эти детали, так же как и ступени, выполняются из дерева. Балясины и опорные столбы обычно изготавливаются на токарном станке из бруса квадратного сечения. Эти детали можно крепить непосредственно к ступеням. Крепление производится шурупом снизу сквозь ступень в торец детали. Учитывая солидные нагрузки на эти детали, крепление производится винтами диаметром не менее 8 мм и длиной не меньше 80 мм. На жесткость перил оказывают и повороты лестницы. Если лестница поворачивает под прямым углом, то опорный столб на повороте раскрепляется поручнями в двух направлениях. В этом случае с крепления к ступеньке снимается большая часть нагрузок.

К установленным балясинам крепится струбцинами планка, которая выставляется по линии нижней поверхности поручня. Вертикальность каждой балясины проверяется уровнем. По краю планки по выступающим над ней балясинам проводится линия. Это и есть линия, по которой их нужно отрезать.

Подрезка балясин производится отрезной пилой, приспособленной для точного реза под произвольными углами. Резка более простым инструментом обязательно потребует подгонки по месту, в этом случае будет крайне трудно добиться качественного сопряжения деталей.

Подрезанные балясины вновь устанавливаются на места и раскрепляются планкой. После контроля вертикальности и плоскости реза на них крепится поручень.

Покраска

После изготовления и установки всех деревянных деталей их снова нужно снять для окончательной обработки. Все дефекты, раковины, сколы на деталях необходимо зашпаклевать и отшлифовать. После этого можно приступать к лакировке.

Вначале с деталей шлифовкой удаляется древесный ворс, делающий их поверхность шероховатой. Затем при помощи морилки им придается требуемый оттенок. Эта операция обычно проводится два-три раза для достижения ровного тона. После высыхания морилки можно наносить лак.

Лак лучше всего наносить пульверизатором. Для работы потребуется закрытое помещение, защищенное от пыли и оборудованное вентиляцией. Работать необходимо в респираторе, предназначенном для покрасочных работ. При нанесении лака каждая деталь укладывается «изнаночной» стороной на два брусочка или подвешивается проволокой за точки скрытых креплений.

Окончательная сборка

После покраски и полного высыхания можно приступать к окончательной сборке лестницы. Многие лаки и краски, высохнув, довольно долго остаются мягкими и легко уязвимыми, поэтому со сборкой после покраски лучше не торопиться. Сборка ведется в определенном порядке, так, чтобы уже установленная деталь не мешала монтировать следующую.

Каждая деталь должна иметь маркировку, однозначно указывающую на ее место. Маркировка наносится при разборке перед покраской.

Инструменты

Собираясь делать лестницу своими руками, следует запастись соответствующими инструментами. Хороший инструмент сэкономит время и обеспечит высокое качество работы.

Для изготовления лестницы на сварном каркасе с деревянной обшивкой понадобятся:|сварочный аппарат (лучше инверторный);болгарка;два уровня: длинный и короткий;молоток, киянка;угольник;рулетка;угломер;электролобзик (или хотя бы ножовка);ручной фрезер;дрель (полезно дополнить ее шуруповертом);несколько струбцин.

Это минимально необходимый комплект. Хорошо, если в инструментарии найдется дополнительное оборудование, например отрезная пила и компрессор для покраски.

Поделиться:

Нет комментариев

postupenkam.ru

Чем хороши металлические лестницы

Металлические лестницы надежны и долговечны, успешно используются во всех сферах строительства, промышленности и сельского хозяйства. Эти конструкции не обладают презентабельным внешним видом, но имеют несколько неоспоримых преимуществ перед деревянными:

  • не подвержены гниению;
  • имеют максимально долгий срок службы;
  • способны выдерживать серьезные весовые нагрузки;
  • могут быть изготовлены в виде секций, что существенно упрощает транспортировку и обеспечивает возможность быстрого монтажа в труднодоступных местах.

Виды металлических лестниц

Все лестницы подразделяют на 2 основные категории:

Наиболее распространены конструкции 1-го типа. Металлические лестницы подразделяют на несколько подвидов:

  • маршевые (прямые и поворотные);
  • винтовые;
  • консольные;
  • на косоурах;
  • на тетивах;
  • на больцах;
  • на опорных стойках;
  • складные;
  • с забежными ступенями, развернутыми на 90° и 180°.
Основные элементы лестницы.

Для каждого типа предусмотрена своя схема монтажа. Устройство металлических лестниц для жилых и общественных зданий, объектов промышленности и сельского хозяйства имеет свои стандарты ГОСТ и СНиП. В частном строительстве допустимы некоторые отклонения от норм, но при наличии соответствующих расчетов, доказывающих надежность конкретной конструкции.

Кованые лестницы обладают высокой степенью эстетической привлекательности, являются украшением любого интерьера и ландшафта. Но эти конструкции довольно дороги и изготавливаются на заказ. Для индивидуального застройщика более доступны по цене типовые лестницы из металла. Существуют специальные программы для расчета прочности этих конструкций и вычисления размеров каждого их элемента.

Особенности металлических лестниц для жилого дома

В промышленном и индивидуальном домостроении наиболее популярны маршевые конструкции. Эти железные лестницы надежны, удобны в эксплуатации и обладают привлекательным внешним видом. Для обустройства помещений часто используется прием комбинирования металла с деревом. Каркас изготавливают из более прочного материала (железа), а ступени и декоративные элементы для оформления конструкции из прочных пород древесины.

Основные элементы маршевой лестницы:

  1. Основание. Это несущая часть конструкции, предназначенная для соединения всех ее элементов в единое целое и отвечающая за равномерное распределение весовых нагрузок.
  2. Ступени.
  3. Перила.
  4. Внешнее ограждение.

В качестве опорных элементов чаще всего используют косоуры, представляющие собой металлические балки, к которым методом сварки крепят ступени, балясины и поручни.Эти элементы могут быть изготовлены из дерева, пластика, рифленого железа. Для фиксации ступеней используют специальные крепежные детали (так называемые «кобылки»).

Варианты конфигурации лестниц.

Лестница из металла на тетиве тоже популярна. Эта конструкция имеет свои особенности. Ступени в данном случае могут располагаться 2 способами:

  • между элементами основания с опорой на «кобылку»;
  • устанавливаются в паз и фиксируются с торца металлическими болтами.

Лестница металлическая на больцах представляет собой конструкцию, ступени которой подвешивают к перилам, которые являются в этом случае основным несущим элементом. Соединяют детали с помощью балясин-болтов, которые называются больцы.

Реже используют в обустройстве дома лестницы на консоли. Особенность этих конструкций в том, что их ступени одним торцом встраиваются в стену здания. По этой причине имеют относительно невысокую несущую способность.

Технология собственноручного изготовления металлической лестницы

Лестницы для дома могут быть любого типа. Простейшую конструкцию изготавливают из швеллера или металлического уголка с шириной ребра не менее 8 см. Чтобы выполнить работу своими руками, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • струбцины для удерживания элементов конструкции в нужном положении;
  • циркулярная пила;
  • отрезные круги по металлу;
  • шлифовальный круг;
  • сверла по металлу;
  • болты;
  • листовой металл для изготовления ступеней;
  • швеллер, уголок, профильная труба для устройства несущего каркаса конструкции.

Расчет и проектирование

Виды крепления лестниц.

Для повседневной эксплуатации наиболее удобна и безопасна пологая и широкая металлическая лестница. С учетом типа конструкции с помощью расчетов выясняют следующие показатели:

  • количество, ширину и длину ступеней;
  • расстояние между степенями (высоту шага или подступенка);
  • высоту установки поручней;
  • угол поворота ступеней (если необходим).

В вычислениях следует ориентироваться на установленные нормы:

  • ширина марша должна быть не менее 90 см;
  • расстояние между противоположными стенами в месте установки лестницы должно составлять не менее 1,1 м;
  • допустимая нагрузка на перила — до 100 кг на 1 погонный метр;
  • коэффициент перегрузки для ограждений — 1,3;
  • предельная весовая нагрузка швеллера или металлического уголка — 300 кг/кв.м.

Этапы изготовления

Лестница из металла может быть установлена 2 способами:

  • собрана на земле;
  • смонтирована в месте установки методом постепенного наращивания основы конструкции составляющими элементами.

  1. Перед началом работ выполняют обработку металла: очистку от грязи, окалины, ржавчины.
  2. Далее осуществляют раскрой материала с помощью циркулярной пилы и отрезного круга по металлу.
  3. Согласно чертежу конструкции выполняют сборку ее каркаса.
  4. Изготавливают специальные заготовки для опоры и крепления ступеней: раскосы («косынки» или «кобылки») треугольной формы.
  5. В нужных местах методом точечной сварки крепят «кобылки» к несущим балкам.
  6. Осуществляют монтаж ступеней.
  7. Собирают и приваривают элементы внешнего ограждения.
  8. Зачищают сварные швы.
  9. После чего необходимо произвести обработку металла антикоррозийным составом. Для обезжиривания используют сольвент, ацетон, уайт-спирит.
  10. Выполняют окрашивание всех элементов конструкции.

Для усиления каркаса на раскосы могут быть установлены дополнительные опоры из стального прутка. Ступени могут быть изготовлены из металла, дерева, стекла, бетона, камня. При бетонировании необходимо выполнить дополнительное армирование.

Если устанавливают металлические ступеньки, необходимо использование различных материалов, обеспечивающих антискользящий эффект. Для этой цели можно брать деревянные плашки или уложенный с помощью специальных фиксаторов ковролин. В этом случае ступеньки металлические будут иметь более привлекательный внешний вид.

При обшивке ступеней деревом используют подложку из фанеры, которую крепят к проступям с помощью специального монтажного клея, который обладает высоким коэффициентом упругости после застывания. При выполнении этого этапа работ недопустимо использование монтажной пены.

Накладки из фанеры крепят к ступеням с помощью саморезов по металлу. Для этой цели в нужных местах заранее высверливают отверстия требуемого диаметра.

Бывает так, что нужна лестница для малогабаритных помещений. Если размеры пространства не позволяют установить маршевую или винтовую лестницу, можно установить компактную конструкцию с названием «утиный шаг». Она представляет собой одиночную опору, к обеим сторонам которой крепят веслообразные ступени. Габариты этих элементов таковы, что допускают постановку только одной ноги. Предельно допустимый уклон лестницы «утиный шаг» составляет 40°.

stupenimaster.ru

Плиточный уголок на ступенях

С точки зрения дизайна – вопрос спорный. Одним нравится, другим – нет. С точки зрения долговечности ступеней – плиточный  уголок  изобретение вредное. Причем степень вреда зависит от вида уголка и способа его установки на ступенях.

Металлический уголок на ступенях.

Ступени, где уголок устанавливается в процессе укладки подступенка, служат не более двух лет. Конструкция уголка предполагает, что плитка ступени не накрывает полностью торец вертикальной части, а находится со сдвигом на  6 – 7 мм. Вода беспрепятственно попадает за торцевую, вертикально установленную плитку. Это можно определить по соли, вымываемой водой, из клея. Особенно опасна эта вода при ночных заморозках и весеннем таянии снега. Образующейся лед отрывает плитку и разрушает основание ступени.

Плитка со следами соли.

На следующей ниже фотографии, варианты такого уголка:

Возможные варианты плиточного уголка .

Следующий  вид плиточного уголка  предусматривает в своей конструкции, что торец плитки подступенка накрыт горизонтальной плиткой ступени. Но это ненамного улучшает ситуацию. Коэффициент линейного расширения металлического уголка и плитки разные. Заполнение шва в этом месте выполнить невозможно – поэтому, вода, со временем, станет проникать под керамическую плитку.

Плиточный уголок на террасе.

В дальнейшем, чтобы восстановить крыльцо, необходимо полностью удалить нарушенное морозом основание. Часто приходится заливать бетонные ступени заново. Предварительно, разрушив все до основания. Ниже на фотографии крыльцо, ступени которого полностью увешаны уголками и противоскользящими профилями.

Резиновые накладки и уголки на ступенях.

 Накладные уголки для плитки.

Накладные уголки и противоскользящие накладки менее опасны для долговечности ступеней. Их недостаток заключается в том, что они задерживают воду на поверхности ступени. Если выполнено качественное заполнение швов  качественной затиркой – вода может долго не проникнуть под плитку. Но она, замерзнув, создаст проблему движению по такому крыльцу. Были случаи, когда заказчики через год просили срезать уголок. Как вариант, накладной уголок и накладки можно устанавливать отдельными кусками (с пропусками для стока воды).

…  еще один уголок на ступенях.

Внутри отапливаемого помещения угол из плиток можно оформить как душе угодно. Тем более, что иногда это единственный способ закрыть резаный торец плитки ( как на фото).

В течении года облицовка в здании не испытывает температурных колебаний и  нет опасности замерзания влаги под плиткой.

Ступени с уголком внутри помещения.

Для плитки, положенной на крыльце, ступенях и площадках, нежелательно нахождение металлического уголка, даже в бетоне. От расширения металла, сначала появятся микро трещины в швах, а со временем, начнет отпадать плитка.

Плитка положенная на металлические уголки в бетоне.

Еще один уголок из толстого металла обрамляет крыльцо.

Металлические уголки, в момент установки, редко бывают ровными по всей длине. Перевозка, хранение на складе у нескольких посредников приводит к появлению небольшой дуги. Выровнять которую проблематично – может сломаться или дуга появится на другой стороне.

Выход очень простой – необходимо в точке перегиба сделать рез болгаркой тыльной (невидимой) стороны плиточного уголка. В момент установки на ступени, уголок выровняется по плитке и не будет выпирать, создавая щель.

Исправление кривого металлического уголка для ступеней.

Вопросы из писем  и консультаций в скайпе:

1.Как облицевать  наружным уголком овальную поверхность в помещении?

Для овальных поверхностей есть в продаже специальные уголки. Только они металические. Хорошо загибаются под любой овал, даже малого радиуса. Один недостаток – накрывающий верхний бортик маленький.Плитка должна быть вырезана по овальному шаблону, без резких поворотов.

Овальный уголок для плитки.

Если такой вариант не подходит, можно из обычного пластмассового  наружного уголка сделать овальный. Для этого порезать сегментами сторону, которая уходит в клей под плитку. Чем меньше радиус загиба,  тем чаще необходимо вырезать сегменты.

Пластмассовый уголок для плитки под овал.

101ohibka.ru


Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: info@st-int.ru
Карта сайта