Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Установка наружных откосов на пластиковые окна


Наружные откосы на окна

Наружные откосы на окна часто считаются не нужными и их отделка не производится. Компании по установки окон с неохотой берутся за работу по внешним оконным откосам, так как это не очень доходный процесс, времени на него затрачивается много и для выполнения требуются квалифицированные специалисты.

После установки деревянного или пластикового окна с внешней стороны может остаться щель. И если оконный проем не очень ровный она может достигать нескольких сантиметров. Монтажники могут просто запенить или заделать щель ПСУЛом (предварительно сжатая уплотнительная лента) и посоветовать просто покрасить наружные откосы.

От воздействия атмосферных явлений монтажная пена теряет свои свойства и разрушается, это же относится и к ПСУЛу. Все это приведет к тому, что Ваши окна начнут промерзать. Появится возможность проникновения влаги, что особенно нежелательно для деревянных окон (появится гниль, плесень).

Видео: Франкфуртские оконные откосы из металла. Монтаж.

Если не устанавливать наружные откосы сразу, а отложить процесс на не определенный срок, то скоро Вам придется заниматься ремонтом или заменой окон. Отделка наружных откосов важный и заключительный этап установки окон и такой процесс лучше доверять только высококвалифицированным специалистам. Тогда установленные окна будут радовать Вас своим внешним видом долгие годы.

Наружные откосы — способы отделки

Шпатлевка

Проще всего, да и дешевле, внешние откосы зашпатлевать и покрасить. Для окрашивания используется акриловая фасадная краска, так как она пропускает воздух, без запаха и легко наносится. Недостатком этого способа является то, что со временем откосы могут потрескаться от перепадов температуры.

Пластиковые уголки

Отделка наружных откосов с помощью специальных пластиковых уголков на клеевой основе — самый быстрый способ. К стене уголок крепится при помощи бутилового герметика, а к окну на двусторонний скотч. Пластиковый уголок закрывает пену и уплотнитель от воздействия на них атмосферы.

Отделка внешних откосов металлом

Облагородить наружные откосы можно металлом — это самый популярный способ. После того, как окно будет установлено, измеряется оконный проем и конфигурация откоса. Затем, из оцинкованного металла который имеет покрытие из полиэстера сгибается откос в форме буквы — «Z». Саморезами откосы из металла закрепляются на оконной раме, после чего все швы обрабатываются силиконовым герметиком. Оттенок откосов подбирается в сочетании с окнами, фасадом или крышей.

Пластиковые наружные откосы

Основное применение — окна выходящие на балкон или лоджию. В принципе это тот же откос который устанавливается и внутри помещения.

Внешний откос — наличники

Пластиковый профиль применяемый при отделке фасада загородных домов сайдингом. Самый дорогой, но и самый красивый способ отделки внешних откосов. Такие откосы используются в частных домах.

Штукатурка наружных откосов

Классический способ отделки — оштукатуривание внешних откосов. Перед нанесением штукатурного раствора, поверхность шпатлюют и грунтуют. Штукатурка наносится в несколько слоев, все слои наносятся после полного высыхания предыдущего.

После того, как откос полностью высохнет, его шлифуют и красят в желаемый цвет. Более технологичным может быть оштукатуривание откосов плиточным клеем для наружных работ. Этот клей имеет хорошие показатели влаго и морозостойкости.

Отделка наружных откосов плиточным клее будет стоить дороже, но имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • не впитывает влагу;
  • экономичен — мало расходуется;
  • удобство работы — прилипает практически к любой поверхности;
  • высокое качество отделки.

Для наружных откосов окон многоэтажного дома можно выбрать любой из этих способов, конечно кроме наличников. Подумайте, если Ваша квартира находится очень высоко, стоит ли отделывать наружные откосы дорогим материалом? Наверное нет!

Тем более, что сегодня многие кампании стали использовать эластичный акрилатный герметик. Его достаточно будет только покрасить в необходимый цвет и Ваше окно будет красивым без лишних расходов. Для загородных частных домов установка наружных откосов просто необходима.

Только тогда, окна примут завершенный вид и будут украшать фасад дома.

Видео: Установка наружных откосов

как сделать уличные, монтаж снаружи, фото, видео

Содержание статьи

После установки нового окна многие отказываются или вовсе забывают про отделку наружных откосов. Напрасно! Если компания, которая устанавливала окно, по какой-то причине не выполняет данную работу, вы можете заняться этим сами. Наружные откосы на окнах своими руками — процесс, конечно, трудоемкий, но выполнимый.

Какие функции выполняют наружные оконные откосы

Отделка оконных откосов снаружи вносит значительный вклад в дополнительное утепление стен и окон, а также выполняет немаловажные декоративные функции. Согласитесь, незавершенный оконный проем, который виден издалека, — это некрасиво.

Монтаж наружных откосов нельзя откладывать надолго. Это может губительно повлиять на новые окна. Грамотная защита монтажных швов от попадания атмосферных осадков защитит теплоизоляционные и декоративные качества оконного проема.

Монтажная пена не предназначена для открытого использования. Да, этим материалом крепко запениваются монтажные швы пластиковых окон. Но, оставшись без защиты, пена начинает разрушаться под воздействием влаги и солнечных лучей. Влага, попавшая на пену, лишает ее теплоизоляционных качеств. А перепад температур наносит механические повреждения монтажным швам.

Можно отложить отделку внутренних откосов на некоторое время, но наружные откосы необходимо утеплять сразу после монтажа оконной конструкции.

Открытая монтажная пена вокруг окна

Данные причины обязывают производить своевременную отделку оконных откосов снаружи. Если вас настораживает дороговизна работы профессионалов, то вы можете утеплить откосы наружные своими руками. Существует много способов отделки оконных откосов, для которых применяются следующие материалы:

  • пластик;
  • металл;
  • гипсокартон;
  • штукатурка;
  • пенопласт.

Применение пластика для наружных откосов

Откосы из пластика в сочетании с металлопластиковыми окнами выглядят как одно целое. К плюсам данного метода отделки относится легкость установки, к минусам — достаточно высокая стоимость материала.

Установка наружных пластиковых откосов производится в короткие сроки и дает отличные результаты. Материал не реагирует на погодные явления, не поддается воздействию влаги, не деформируется на морозе.

Ровная структура пластика позволяет не выравнивать поверхность откосов перед отделкой. Пластиковые откосы для окон имеют высокие тепло- и звукоизоляционные качества, отлично совмещаются с любым утеплителем.

Металлические откосы

Металл с полимерным покрытием, применяемый для отделки оконных откосов снаружи, на самом высоком уровне выполняют теплоизоляционные функции. Материал не ржавеет, не поддается коррозии, отлично защищает стены от продувания и замерзания. Высокая стоимость металла компенсируется длительным сроком эксплуатации.

Отделка откосов гипсокартоном

Гипсокартон с успехом применяется для многих строительных работ. Но способность данного материала впитывать влагу ограничивает сферу его применения. Гипсокартон незаменим при отделке внутренних оконных откосов, но недопустим в помещениях с повышенной влажностью.

Установка наружных откосов на окнах своими руками из гипсокартона возможна только для оконных проемов, которые выходят на закрытые веранды, лоджии или балконы. В противном случае материал будет впитывать влагу, что приведет к его разрушению.

Гипсокартонные откосы отличаются легкостью монтажа и привлекательным внешним видом. Гладкую и ровную поверхность данного материала можно просто прошпаклевать, оклеить или покрасить.

Более подробная информация про то, как можно установить откосы из сэндвич панелей своими руками представлена в нашей отдельной статье. В ней представлена пошаговая инструкция с видео.

Про особенности и установку наружных откосов из металла можно также узнать на нашем сайте.

Технология работ

Штукатурные откосы

Отделка откосов окон снаружи штукатуркой

Данный вид отделки наружных откосов окон является самым традиционным и экономичным. Простота данного метода позволяет провести штукатурку наружных откосов своими руками. В данном процессе применяется сухая смесь на основе цемента или гипса. Но такой вариант исполнения отличается от остальных методов длительностью процесса.

Перед началом отделочных работ поверхность уличных откосов тщательно очищается от грязи, пыли и неровностей. Выпирающая часть монтажной пены срезается острым канцелярским ножом. Чтобы не запачкать и не поцарапать окно, его необходимо закрыть малярным скотчем или пленкой.

Правило: В соответствии с существующими стандартами оконные откосы выполняются под определенным углом, так называемым углом рассвета. Для внешних откосов он может быть меньше, чем для внутренних.

Этапы оштукатуривания откосов
  • С помощью гипсового клея или обычных гвоздей устанавливаются маяки на расстоянии до 5 см от оконной рамы. В качестве дополнительной направляющей нужно установить правило в виде ровной деревянной рейки нужного размера по периметру оконного проема.
  • Толщину штукатурного слоя необходимо рассчитать так, чтобы он закрывал окно на 1 см. Стандартная толщина должна быть чуть больше двух сантиметров. Углы откоса выравниваются с помощью угольника.
  • Убедившись в полной чистоте поверхности откосов, можно переходить к грунтовке. Этот процесс необходим для лучшей адгезии штукатурки с основанием. Грунтование поверхности выполняется широкой кистью.
  • Подготовленную цементно-гипсовую смесь необходимо нанести по маякам до полного заполнения данного пространства. Далее поверхность откоса разглаживается с помощью широкого шпателя. Движения выполняются снизу вверх.
  • Когда данный фрагмент подсохнет, маяки извлекаются. Места их нахождения замазываются и разглаживаются.
  • Один слой штукатурки не должен превышать 5-7 мм. Каждый слой должен накладываться на хорошо высохший предыдущий. Не забывайте про выравнивание углов.
  • После того как отделка приобретет необходимую степень твердости, деревянные рейки снимаются. Места их нахождения аккуратно замазываются штукатурной смесью с последующим разглаживанием.
  • Затем с помощью терки по слегка увлажненной поверхности удаляются все неровности. Движения рук должны быть круговыми без сильного давления.
  • После окончательного высыхания поверхность откосов шпаклюется и покрывается побелкой или краской.

Помните: Окно при работе со штукатуркой должно быть плотно закрыто. Попавшая в фурнитуру смесь нарушит ее функции.

Серьезным недостатком штукатурной отделки оконных откосов снаружи является несовмещение цементной смеси с ПВХ-профилем. Это приводит к формированию щели между оштукатуренными откосами и оконной рамой. Поэтому пространство между оконном профилем и готовым откосом (шпателем формируется небольшая бороздка по периметру) рекомендуется заполнить герметиком на силиконовой основе. Ширина слоя порядка 5 мм.

Внешние откосы из пенопласта

Как сделать наружные откосы из пенопласта? Пенополистирол очень легко поддается обработке, поэтому наружная отделка откосов окон будет достаточно проста. Уличные откосы всегда испытывают большие нагрузки, в связи с чем подготовка материалов проводится особенно тщательно.

Какие необходимо приготовить инструменты?

  • пластиковое ведро или емкость для раствора;
  • электродрель с миксером;
  • шпатель простой и зубчатый;
  • малярный нож;
  • уровнемер.

Необходимые материалы:

  • клеевой раствор;
  • пенопласт;
  • стеклосетка;
  • перфорированный уголок.

Кроме отделки оконных проемов также возможно утепление пенопластом балкона. Это один из самых недорогих и популярных способов.

О том, что такое наличники на пластиковые окна и как их использовать читайте тут.

Оконный примыкающий профиль часто применяется при штукатурке окон. Подробнее об этом здесь.

Пошаговая инструкция
  1. Клеевой раствор готовится заранее. Состав очень хорошо перемешивается — смесь не должна содержать комков. Клей должен быть густым.
  2. Щели предварительно очищенных откосов замазываются цементом, на поверхность откосов наносится грунтовка. Далее готовятся детали из пенопласта.
  3. Между пенопластом и поверхностью откосов должно быть максимальное сцепление. Для этого клей сначала тщательно втирается в стену. Клеем также обрабатывается нижняя часть оконного проема, где будет установлен слив.
  4. Затем клей наносится на внутреннюю поверхность пенопласта, для удобства можно использовать зубчатый шпатель. Начинать приклеивать полосы пенопласта рекомендуется с нижнего угла. Правильность приклейки проверяется строительным уровнем.
  5. После приклейки пенопласта по всему периметру оконного проема все стыки еще раз проклеиваются. При проведении данных работ не стоит жалеть клея. Между пенопластом и ПВХ-профилем не должно быть пустот. Влажной губкой убираются излишки клея.
  6. После короткого промежутка времени пенопласт необходимо еще раз покрыть тонким слоем клея. Далее монтируется стеклосетка.
  7. Все внутренние и наружные углы с помощью того же клея оклеиваются перфорированными уголками.
  8. После высыхания всей конструкции на поверхность откосов в несколько слоев наносится грунтовка. Чтобы не запачкать стекло, необходимо по всему периметру стеклопакета наклеить малярный скотч.
  9. Чистовая отделка таких теплых откосов выполняется различными методами. Можно воспользоваться краской любого цвета. Для создания необычного эффекта можно применить акриловую краску с мелкими камушками.
  10. Последний этап работы — закрепление слива.

Если монтаж наружных оконных откосов своими руками из пенопласта выполнен грамотно, то такие откосы придадут достойный внешний вид оконному проему и создадут отличную теплоизоляцию всего дома.

Наружные откосы на окнах своими руками: особенности и правила изготовления. Этапы проведения работ по изготовлению наружных откосов на окнах своими руками. Необходимые инструменты для изготовления наружных откосов на окнах своими руками

Наружные откосы – это важная деталь оконной конструкции. Их монтируют не только при установке новых окон, но и при замене старых. Нередко в городских домах можно увидеть новое пластиковое окно в обрамлении монтажной пены. Эта распространенная ошибка, основанная на желании сэкономить, ведет к тому, что уже после одного сезона пена разрушается под воздействием солнца. В статье рассмотрим несколько технологий монтажа наружных откосов своими руками.

Содержание:

  1. Назначение наружных откосов на окнах
  2. Разновидности материалов для откосов на окнах
  3. Металлические наружные откосы на окнах своими руками
  4. Наружные откосы на окнах из пластика своими руками
  5. Особенности штукатурных откосов на окнах своими руками

Назначение наружных откосов на окнах

Основных причин несколько:

  • защита краев оконной рамы и монтажной пены, которой заполняется все свободное пространство между рамой и стеклом. Это гарантирует долгий эксплуатационный срок.
  • защита от сквозняков. Правильно установленный откос будет препятствовать поддуванию и попаданию влаги внутрь. Качественную гидро- и теплоизоляцию обеспечат одинаково хорошо пластиковые, металлические или каменные откосы, главное. Соблюдать технологический процесс;
  • декоративность. Какой бы красивый не был использовать профиль в стеклопакете, без откосов окно будет смотреться недоделанным. Поэтому внешнее обрамление не менее важно, чем внутреннее.

Разновидности материалов для откосов на окнах

  • Пластиковые откосы. Это один из самых популярных материалов. Он очень практичен, так как легко моется. К тому же смотрится красиво, так как выполнен из одного материала, что и окно. При желании, на него наносят любую ламинацию. Технические характеристики также отличные, при невысокой цене, он полностью влагостоек, мало подвержен воздействию окружающей среды. А легкий вес и простота работы сделали его самым востребованным у непрофессионалов, которые предпочитают выполнять работы по дому самостоятельно.
  • Металлические откосы. Это очень прочный и долговечный материал, но чтобы их правильно установить, потребуется дополнительно прибегнуть к звуко- и теплоизоляционным материалам. Для работы потребуется ножницы по металлу и специальные болты.
  • Использование природного камня для изготовления откосов своими руками. Владельцы коттеджей, отделанных натуральным камнем, предпочитают выполнять отделку откосов в том же стиле. Это долговечный, влагостойкий материал. Но работая с ним, стоит учитывать его неправильные формы и разную толщину. Правда, в продаже есть уже отшлифованные камни, но цена их намного выше.
  • Штукатурка. Это прекрасный шумоизоляционный материал, которым красиво выравнивают оконный откос из любого материала. Но она не так долговечна, как вышеперечисленные материалы и потребует реставрационные работы раз в несколько лет. Но если использовать арматурную сетку и качественные материалы, а также соблюдать все этапы нанесения и сушки, то она прослужить не одно десятилетие.

Металлические наружные откосы на окнах своими руками

Благодаря высокой прочности металлических откосов, их выбирают для отделки оконных проемов в многоэтажных городских домах и в частном малоэтажном строительстве. Он гарантирует надежную защиту окна, благодаря высокой устойчивости к механическим повреждениям. К тому же, он не меняет своих характеристик, как при высокой, так и при очень низкой температуре.

Вот перечень необходимых инструментов и материалов, для изготовления наружных откосов своими руками:

  • рулетка нужна для проведения измерительных работ;
  • саморезы по металлу. Ими производится крепления откосов, поэтому цвет их шляпок нужно подбирать по цвету материала;
  • шуруповерт для фиксации крепежей;
  • длинная бита для шуруповерта. Она пригодится для закручивания саморезов в труднодоступных местах;
  • ножницы для металла. Нужны для подгонки материала по размерам:
  • герметик и монтажная пена с пистолетами для заполнения швов и стыков;
  • строительный нож, карандаш и угол для замеров и отметок.

Важно! Работать удобнее на ровном столе, поэтому стоит заранее позаботиться о рабочей поверхности. Если окна располагаются достаточно высоко от земли, то понадобится лестница или строительные леса.

Этапы работ по монтажу металлических откосов
  • Сначала с откосов снимают защитную пленку и убеждаются в отсутствии брака. Как правило, они продаются стандартного размера и в комплектации имеют не только верхние и боковые планки, но нижний отлив. Для соединения используются специальные профили.
  • Теперь еще раз замеряют оконный проем. Если работы производятся в старом доме, то нередко окно установлено с небольшим искривлением. Все это придется учитывать при подгонке. Чтобы избежать погрешностей, все откосы и отлив можно сначала просто приложить к проему, таким образом. Сделав предварительную подгонку.

  • Нижняя часть, на которую ставится сливной карниз, как правило, немного шире. Поэтому работу начинают с него. Положив его на стол, с помощью рулетки отмеряют длину и отрезают лишнее. Если ширина окажется чуть больше, то в дальнейшем по краям подрезают и делают так называемые «ушки».
  • Отрезая от отлива лишнее, по бокам оставляют запас по 5-10 см. В дальнейшем его загибают кверху. Приложив отлив к оконному проему, проверяют еще раз, все ли подходит, и после этого прикрепляют его на саморезы. Если между проемом и отливом образуется свободное пространство, его заполняют монтажной пеной.

  • Верхний и боковые откосы крепятся при помощи стартовой планки. Сначала примеряют и проверяют длину у верхней горизонтальной планки. Если все подходит, ее крепят вплотную к оконному профилю. Не забывая оставлять небольшие нахлесты-ушки, которые загибают вниз. Далее берут откос и плотно вставляют его в профиль по всей длине. Фиксацию производят при помощи саморезов со шляпками нужного цвета.

Совет: каждый элемент откоса всегда упакован в защитную пленку. Но не стоит ее снимать сразу со всего изделия, так как во время монтажа можно нечаянно повредить ее. А любая царапина в дальнейшем приведет к коррозии металла. Поэтому пленку удаляют только с тех мест, где будет производиться фиксация.

  • Затем крепят стартовый профиль для левого и правого откоса, прикрепляя их к «ушкам» от отлива и верхнего откоса. К ним так же при помощи замка шип-паз крепятся боковые отливы.
  • Даже при тщательной подгонке останутся щели между элементами, их заполняют герметиком.

Наружные откосы на окнах из пластика своими руками

Производители предлагают разные модели и виды пластиковых откосов. Их выбирают в зависимости от того, какой материал используется дли обшивки дома. Например, если это сайдинг, то боковые и верхняя горизонтальная планки имеют специальные пазы, в которые вставляется край сайдинга, вместо финишного профиля и тем самым, фиксирует отлив. Для кирпичных домов выбираются модели цельные.

Рассмотрим особенности использования пластика на окнах дома без вентиляционного фасада своими руками.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • рулетка;
  • карандаш;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • уровень.
Этапы работ по изготовлению пластиковых наружных откосов
  • Как и в случае с металлическими откосами,  в первую очередь монтируют отлив. Не забывая оставлять «ушки» загнутые к верху по бокам. Важно правильно рассчитать его размер. Несмотря на то, что сами откосы будут пластиковыми, отливы всего выполняют из металла.
  • Далее по периметру окна вплотную к оконному профилю монтируют стартовые планки. Если дом деревянный, то с помощью саморезов, если кирпичный или из пеноблока – то на дюбель-гвозди. Каждую планку вымеряют по уровню.
  • Затем в стартовый профиль вставляют планки, которые имеют загибы на лицевую сторону. С их помощью, откосы крепятся к стене с шагом в 15-20 см. Сначала фиксируется верхняя горизонтальная планка, а потом и боковые.
  • В качестве финишного шага к откосам, при помощи системы шип-паз, крепятся пластиковые наличники.
  • Все стыки качественно замазываются прозрачным герметиком.

Совет: если пластиковыми откосами обрамляются окна в доме с обшивкой из сайдинга, то выбираются цельные откосы с Г-образной формы. Где угол будет служить откосом и наличников (в паз которого будет заводиться край сайдинга) а прямая сторона утапливается в монтажную пену вплотную к оконному профилю.

Особенности штукатурных откосов на окнах своими руками

Штукатурка наружных откосов – это самый трудоемкий и длительный процесс. К тому же, он возможен только на окнах, к которым есть свободный доступ с наружи (первый этаж, окно балкона и т.д.). Но в итоге получается красивый вариант отделки, который будет полностью гармонировать с обликом фасада. Этот метод гарантирует качественную влаго- и ветрозащиту, так как не имеет стыков. И служит дополнительной теплоизоляцией.

Для работы потребуется:

  • шпатель;
  • мастерок;
  • правило;
  • наружные углы с малярной сеткой;
  • арматурная сетка;
  • грунтовка;
  • терка и сменные шкурки для выравнивания поверхности;
  • штукатурный состав, предназначенный для наружных работ;
  • декоративная штукатурка или краска.
Этапы работ по оштукатуриванию наружных оконных проемов
  • Технология работы по изготовлению наружных откосов на окнах своими руками подразумевает первоначальную подготовку поверхности. Она может иметь неровности, но важно убрать всю грязь или остатки старых составов. В конце работ поверхность обеспыливают, обрабатывают грунтовкой для улучшения адгезии и оставляют до полного высыхания.
  • Смесь приготавливают небольшими порциями, но так, чтобы хватило на одно окно. Она продается в сухом виде в мешках и замешивается перед использованием самостоятельно. Для этого в ведро наливают холодную воду и, добавляя состав, не переставая, размешивают строительным миксером. Не всегда получается отмерять нужные пропорции, поэтому готовя раствор нужно добиваться достаточно густой консистенции, чтобы при переворачивании мастерка вниз, штукатурка не падала с него.
  • Вначале, на состав крепят углы из профиля с малярной сеткой, это сделает выравнивание углов более простым. К верхней горизонтальной стороне также на состав фиксируют арматурную сетку и начинают наносить слой шпаклевки. Выравнивать ее удобно при помощи широкого шпателя.
  • Таким же образом шпаклюют и боковые откосы. Через 12-24 часа состав схватится. Его шкурят, убирая все неровности и грунтуют.

  • В итоге получается ровное покрытие, но пористое и гигроскопичное. На него наносят тонкий слой финишной шпаклевки, буквально 1-2 мм, чтобы лишь закрыть поры и замаскировать серый цвет цементного раствора.
  • Перед нанесением финишного состава, откосы рекомендуют обработать любой антисептической жидкостью, которая препятствует появлению плесени.

Наружные металлические откосы своими руками видео

Нужны ли наружные откосы для пластиковых окон

Большинство потребителей, покупая пластиковые окна, смотрят в основном на сами изделия, а на дополнительных комплектующих в большинстве случаях пытаются сэкономить.


Интересные статьи:

8 мифов об оконных системах

Установка металлопластиковых окон своими руками

Решетки на окнах – современная защита жилья

Как сделать крышу на балконе

Какие окна лучше выбрать


Экономия на комплектующих является главной ошибкой, которая в последствие приносит достаточно серьезные проблемы, связанные с микроклиматом в помещении. В частности это касается такой ситуации, когда хозяева отказываются от проведения работ с наружными откосами, считая, что это обыкновенная декорация, которую можно оставить на потом. Но это далеко не так.


Устройство пластиковых откосов выполняется для защиты монтажных швов, которые к тому же и украшают саму оконную конструкцию. Многие скажут, что достаточно и пены.


Однако необходимо знать, что монтажная пена достаточно быстро утрачивает наличие своих положительных качеств вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей и других параметров, связанных с определенными характеристиками атмосферы. Одним словом, рано или поздно она потемнеет, высыплется либо просто намокнет и будет плохо изолировать.


Поэтому обустройство наружных откосов такой же важный момент ремонтных работ, как и отделка внутренних изделий. Итак, рассмотрим это более детально.

 


Причины для выполнения наружных откосов

 

В технологическом процессе имеется такое понятие, как плотность монтажных швов, т.е. снаружи она намного ниже, чем внутри помещения.

 

  • Если говорить доступным языком, то внутренние монтажные швы должны иметь влаго- и паронепроницаемость, а вот наружные – только наличие первого параметра, так как пар должен иметь выход. Точнее, его молекулы, которые не видны невооруженным взглядом, но от их присутствия зависит разрушение всей конструкции в дальнейшем. Это и конденсат на стеклах, и плесень, и другие различные грибковые образования.

  • Кроме того, игнорирование монтажа откосов приведет к повышенной влажности в помещении, что негативным образом отразится как на стенах (например, отклеивание обоев), так и на самочувствии находящихся в нем людей.


Определить данную проблему можно достаточно легко: если образуется конденсат в виде капелек по периметру пластикового окна или происходит образование наледи в зимнее время в местах, где расположены петли, пора приступать к ремонту. Также на это укажет и присутствие свиста либо завывания при сильном ветре.


Исправлять проблему можно при помощи профессиональной помощи, но целесообразным решением будет установка пластиковых откосов своими руками, что принесет значительную экономию ваших денег, так как работы здесь не слишком много. Однако проконсультироваться по этому поводу все стоит, чтобы иметь хотя бы поверхностное представление о предстоящем процессе.

 


Варианты отделки наружных откосов

 

На сегодняшний день к основным видам отделочных работ по установке наружных откосов относятся следующие:

  • использование металлических откосов с покрытием из полимера;

  • нащельники для пластиковых конструкций;

  • применение профиля ПВХ;

  • отделка паропроницаемыми лентами (ПСУЛ). Данная аббревиатура означает следующее: предварительно сжатые уплотнительные ленты.


А теперь более детально о каждом варианте.


Металлические системы

Если рассматривать использование металлических элементов, то преимуществом является возможность установки в любую пору года. Они имеют прекрасное сочетание с фасадом дома, отделанного виниловым сайдингом. Однако это не критерий при выборе – вы можете установить это в соответствии со своими вкусами, даже и на деревянный дом.


Данные изделия к тому же обладают высокими изоляционными характеристиками, долгим эксплуатационным сроком и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Помимо того, выполняют и дополнительное крепление оконных проемов.


Из недостатков можно выделить лишь один – высокая стоимость в сравнении с другими вариантами. Также при устройстве желательно не допускать никаких повреждений в виде царапин – это может привести к ржавчине.


Нащельники


Изделия предназначаются для маскировки наружного шва, изготавливаются при помощи профилей. Виды элементов могут отличаться по способу крепления, выполненного для облегчения монтажного процесса.


К положительным качествам относятся:

  • наличие устойчивости к атмосферному влиянию;

  • возможность применения даже под сильным влиянием ультрафиолетовых лучей;

  • при использовании специальных силиконовых уплотнителей сглаживается присутствие неровностей, имеющихся на стенах.


В подобных ситуациях применяют наличие нащельников 2 видов:


Второй вариант подразумевает, что одна сторона нащельника имеет самоклеящуюся ленту, что позволяет провести монтаж своими руками достаточно быстро, и при этом, что тоже достаточно важно, не применяя специальные инструменты. Приобретя подобную защиту, вы не пожалеете о покупке.


Профиль ПВХ для наружного откоса


При изготовлении подобных элементов применяются те же виды пластика, что и для оконной системы. Это является несомненным достоинствам, так как окно приобретет своеобразную целостность.


Кроме того, подобные изделия достаточно устойчивы к температурным перепадам и воздействию солнечного света. Затратив небольшие финансовые средства, вы получите оригинальную защиту вашего помещения в целом. При этом положительные качества не теряются достаточно длительное время.


Паронепроницаемая лента (ПСУЛ)

Представляет собой изделие, пропитанное при помощи специального состава. При покупке имеет сжатое состояние в виде ролика. Разнообразие по типу и размеру не составит особого труда при выборе для каждой конкретной ситуации, будь то узкий проем либо достаточно широкий.


Установка ленты своими руками производится в стыках либо швах, после чего происходит ее расширение и полное заполнение всех имеющихся зазоров и неровностей. Это обеспечивает максимальную степень защиты при любой погоде.


К положительным качествам относятся:

  • устойчивость к ультрафиолету;

  • возможность использования при температурах от -50 до 80 С;

  • наличие хорошей паропроницаемости;

  • долговечность;

  • отсутствует способность к появлению грибков;

  • эластичность;

  • влагоустойчивость.


Кроме того, она имеет абсолютную нейтральность в химическом смысле и сравнительно недорогую себестоимость. А это, учитывая все плюсы использования, говорит о ее популярности среди населения.


Рассмотрев все необходимые моменты, касающихся наружных откосов для пластиковых окон, вы без труда примите верное решение об их установке. Вот так и бывает зачастую, что, игнорируя мелкие монтажные работы, вы обрекаете себя в будущем на дорогостоящий ремонт. Задумайтесь об этом!

  • < Назад
  • Вперёд >

Монтаж откосов и подоконников пвх

Популярные сегодня окна ПВХ занимают лидирующие позиции на национальном рынке. Удивляться нечему! Ухаживать за окнами из пластика проще простого, они обладают свойствами звукоизоляции, герметичности и теплоизоляции. Особой отделки так же не требуют. Но при монтаже таких конструкций тяжелее всего установить откосы и подоконники.

На установку откосов тратиться большая часть времени, не берем во внимание пластиковые откосы (монтируются вместе с оконной коробкой). Трудоемким является установка наружных откосов (при отсутствии четверти дело усложняется), внедрение отливов со стороны улицы. По сути, перечисленные работы – завершающий этап установки окон и определяет конечный вид и правильность геометрии оконного проема.

Обращаем ваше внимание на то, что все работы по монтированию окон, откосов, подоконников должны производить специалисты. Для того чтобы начать установку откосов, подоконников необходимо тщательно подготовить окно: отрегулировать, проверить петли и замки на предмет заедания, окно должно располагаться по уровню всех плоскостей. Для запенивания требуется оставить 1 – 3 см по бокам и между рамой и верхней перемычкой, под которою непосредственно устанавливается окно. В рамах пакеты крепятся с помощью штапиков без люфта. Важно, чтобы рама закреплялась специальными пластинами в проеме окна. Каждая пластина должна быть снабжена двумя закрученными само резами. При работе с узкими стенами предусмотрено крепление через раму оцинкованными само резами (при таких условиях обязательно проверьте функциональность механизмов окна, не испортив раму).

После чего окно герметизируется качественной монтажной пеной, которая должна затвердеть. Со стороны улицы пену следует защитить от контакта с влагой, это можно сделать, используя силиконовый герметик или ленту для наружных работ. Пену снаружи желательно наносить аккуратно, чтобы не пришлось обрезать: на открывшемся (после обрезания) месте находятся поры, что может вызвать попадание влаги через них. В помещении пену обрезают, так же аккуратно, острым ножом. Внутри так же защищают открытые слоя пены от влаги. Герметизирующее вещество наносится с помощью пистолета, равняется по всей поверхности монтажной пены шпателем, специально предназначенным для работы с герметиком, или резиновым шпателем. Если не обработать пену, она будет впитывать влагу, размокнет, начнет крошиться, утратит свои свойства.

Пластиковые откосы монтируются с самим пакетом окон. Прежде всего, пластиковые откосы требуется запилить, чтобы образовался требуемый угол проема, только после этого вставить их в раму. Поставили окно, теперь по периметру размещаются и устанавливаются наличники, в которых закрепляются откосы в следующей очередности: два боковых, затем верхний откос. Щели, как и в предыдущем варианте, скрываются при помощи силиконового герметика.

Откосы из такого материала, как гипсокартон, требуют к себе большего внимания. Специалисты устанавливают окно, затем к стенам (по периметру проема) крепят профили из металла, к которым, впоследствии, фиксируются боковые листы. Дальше в ход идут само резы, с помощью которых лист гипсокартона отгибают, затем притягивают к стенам.

Откосы отделены от стены некоторым пространством, которое заполняется пеной по краю. Дабы откос был ровный и не трансформировался нужно подчиниться чувству меры при работе с пеной. Далее устанавливается верхний откос. Требуется следить за углом схождения откоса: он должен быть одинаковым со всех боков, для соблюдения симметричности. Щели заделываются герметиком, откос зашпаклевывается, окрашивается. На откосы помещаются исключительно влагостойкие ГКЛ-листы (зеленого цвета).

Существует еще одна разновидность откосов – штукатурные откосы. Стандартно такие откосы используют снаружи, только в отдельных случаях внутри помещения. Готовит их мастер-штукатур из гипсовой штукатурки совместно с цементной штукатуркой. До момента затвердения штукатурки, требуется шпателем проделать разрез между рамой и откосом. Полученный разрез далее заполняется герметиком, если забыть реализовать это действие со временем появиться щель, которая при воздействии на нее тепловой оконной деформации приведет к разрушению откоса. Наружные откосы выполняются по описанному выше принципу, но только цементным раствором или особыми штукатурными смесями, подходящими для работ на улице. После чего закрашиваются и шпаклюются в обязательном порядке.

Подоконники в своем большинстве устанавливаются пластиковые, их преимущества – долговечность, простой монтаж и оптимальная цена. Установка заключается в помещении подоконника в специальный паз, сформированный в раме. Промежуток от подоконника до стены должен варьироваться в 1–3 см, а требуемый зазор формируется при маленькой стяжке. Подоконник должен войти в паз, значит, его нужно выпилить по форме откосов, затем ввести в паз, установить подпорки требуемой толщины, с целью выровнять уровень. Потом запенивают подоконник и ставят сверху груз во избежание деформации, а пространство между рамой и подоконником заделывают герметиком.

Отделка откосов пластиковых окон Пермь

Помимо известных уже деталей, у оконных блоков есть еще элементы и составляющие, необходимые для устройства окон. К ним можно отнести подоконники и отливы.

Есть и еще один, хоть и вспомогательный, но очень нужный элемент окна - подоконный профиль. Он необходим при установке (монтаже) окна и служит для удобства крепления подоконника с внутренней и водоотлива (или просто слива) с внешней стороны помещения. Кроме того, подоконный профиль создает опору для оконной конструкции и служит дополнительным элементом распределения нагрузки.

Подоконники и отливы являются составной частью окон не только с целью придания им эстетического вида и комплектности, которая придает конструкции окна завершенный вид, но и выполняют функции, которые по своему значению ничем не уступают функциям других частей оконной конструкции.
Подоконник участвует в системе теплоизоляции окна, поэтому при его монтаже необходимо проследить, чтобы все швы были плотно и герметично заделаны монтажной пеной или герметиком.
Отлив является наиболее уязвимой частью окна, так как он подвержен воздействию внешних факторов: влага, солнечный свет, перепады температур.
Обе эти составляющие могут быть выполнены из разных материалов, которые отличаются по своим свойствам, правилам ухода за ними и ремонте, также долговечностью.

Преимущества ПВХ подоконников и отливов

  • Не поддерживают горение и не поддаются воспламенению.
  • Теплоизоляционные свойства.
  • Водонепроницаемость поверхности, что препятствует попаданию влаги внутрь помещения.
  • Стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей.
  • Прочность.
  • Долговечность.
  • Отсутствие пор на поверхности изделий, что препятствует скапливанию грязи и упрощает процесс ухода за ними.

Процесс замены подоконников и отливов состоит из нескольких этапов:

1. Демонтаж старого подоконника (отлива)

Демонтаж следует производить крайне осторожно, чтобы нанести как можно меньше повреждений нижней части оконного проема и откосам.

2. Произведение замеров

 Замеры осуществляются с целью обеспечения максимальной точности крепежа изделия и герметизации монтажного шва.

3. Монтаж  нового изделия

 Во время установки ПВХ подоконников проконтролируйте, чтобы абсолютно все пустоты были заполнены специальной монтажной пеной. Именно от этого зависят надёжность и теплоизоляция всей оконной конструкции.

Задать вопрос или вызвать мастера на дом вы можете по телефонам 

8(342)247-74-89, 8-952-32-888-32

Наружные откосы - необходимый атрибут пластикового окна, друзья! — Мир Окон

Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня поговорим о важности установки наружных откосов для пластиковых окон. Почему-то часто происходит так, что заказывая пластиковые окна, мы не считаем нужным заказывать откосы. Особенно, распространена такая ситуация с наружной отделкой окна. Когда происходит установка пластиковых окон, мы заботимся в основном об отделке откосов изнутри, имея главное намерение, чтобы со стороны комнаты наши окна имели завершённый и красивый вид. А отделка окна со стороны улицы откладывается на потом. А ведь, тем не менее, установка наружных откосов тоже имеет большое значение!

Друзья мои! Прошу Вас понять, что отделка наружных откосов — в первую очередь защита вашего пластикового окна и комфорта в доме. Монтажный шов между оконной рамой и стеной дома заполняют строительной пеной. Этот материал хорошо подходит для заполнения пустот в стенах, но имеет свойство разрушаться под действием ветра, осадков и солнечных лучей. К тому же монтажная пена очень полюбилась городским птицам. Они постоянно выклёвывают её из пространства между окном и стеной. Помимо пены, монтажные швы закрывают лентой ПСУЛ. Эта лента также нуждается в защите, поскольку от дождя и ветра постепенно утрачивает свою эластичность, и свойство герметизировать проём. Открытый монтажный шов уже не может обеспечить герметичность, и, следовательно, не защитит Ваш дом от воздействия окружающей среды. Отсюда такие неприятные явления, как проникновения в шов влаги, продувание и промерзание внутренних откосов.

Разумеется, хозяева квартиры, не заказавшие своевременно отделку наружных откосов, все эти проблемы очень быстро осознают. Что им остаётся делать? Можно заштукатурить наружные монтажные швы собственными силами. Сами понимаете, что эта работа грязная, трудоёмкая и займёт немало времени. К тому же, чтобы конечный результат выглядел эстетично, нужно иметь хоть какой-то опыт в штукатурно-отделочных работах.

Поэтому обычно, владельцы пластиковых окон, спустя какое-то время всё же решают заказать наружные откосы. Но и тут их может поджидать масса неожиданных препятствий. Часто люди заказывают окна в фирмах-однодневках, которые, проработав один сезон, благополучно закрываются. Такие фирмы не заботятся о своих клиентах, стремятся продать доступные по цене окна, удешевляя их, в том числе за счёт отсутствия опций. Поэтому, когда владельцы окон решат заказать отделку наружных откосов, телефоны фирмы просто не отвечают.

Может оказаться, что компания по-прежнему работает, но её специалисты объясняют заказчикам, что они смогут выполнить для Вас установку наружных откосов, только на первом и, максимум, на втором этажах. Это говорит о том, что опыта по установке наружных откосов у таких специалистов не имеется. А жители этажей, расположенных выше снова останутся один на один со своими проблемами. Установка наружных откосов – сложный процесс, который требует квалификации и подготовленности монтажников. И не каждая оконная компания, готова предоставить такую услугу своим клиентам.

Друзья мои! Вы можете быть уверены, что «Мир окон» выполнит установку наружных откосов на любом этаже, включая и самые верхние, в любое время года, даже зимой. Компания «Мир окон» выполняет отделку наружных откосов как для своих клиентов, так и для клиентов других компаний. Монтажники «Мир окон» профессионально, аккуратно и быстро установят наружные откосы на Ваши пластиковые окна. Откосы изготавливают из белых пластиковых панелей, которые надёжно закрепляют с помощью стартовых направляющих и F-образных креплений. С откосами пластиковое окно приобретёт законченный и эстетичный вид. Сразу отпадёт проблема сквозняков и продуваний. Больше не придётся думать о необходимости красить и штукатурить откосы.

Пластиковые откосы хорошо переносят любые погодные условия. Такие откосы не потрескаются и не облезут. Хозяйкам понравится простота ухода за пластиковыми откосами, они легко отчищаются обычным моющим средством!

Друзья мои! Я рекомендую Вам заказывать наружные откосы вместе с окном. Специалисты компании выполнят установку окна под ключ, и вы сразу увидите результат, полученный от нашей работы. Мы уверены в качестве своих услуг и знаем, что Вы останетесь довольны сотрудничеством с нами. Да и в совокупности с окном наружные пластиковые откосы будут сразу включены в стоимость, и на них тоже будет скидка. А вот если их заказывать отдельно уже после установки пластикового окна, то их стоимость увеличится. Эта информация для тех, кто привык экономить.

Подробную консультацию вы можете получить в офисах продаж:
ТЦ «Пирамида», ул. Октябрьская 48а, оф. 13, тел. 90-32-82, 91-01-17, 927-214-0117, 91-00-18, 927-614-00-18.
ТЦ «Западный», ул. Хвалынская 83, 3-й этаж, тел. 91-32-88, 927-614-32-88.

Всего Вам тёплого! Обращайтесь к нам!
С Вами была Елена Павлова. До новых встреч, друзья!

Уголок ПВХ для пластиковых окон. Самостоятельный монтаж пластиковых уголков на откосы

После установки окон ПВХ необходимо установить угол окна на откос. Это придаст открывалке декоративный законченный вид. Если в качестве материала для отделки откоса выбрана штукатурка, уголок ПВХ создаст четкие линии оконной рамы.

Артикул Описание

Данный вид фурнитуры является декоративным аксессуаром для отделки пластиковых откосов.Как было сказано ранее, оконный уголок на откосе можно использовать для маскировки угловых стыков при работе с разными материалами.

Уголок применяется для маскировки стыка откоса со стеной

Уголок декоративный пластиковый изготавливается по специальной технологии, когда жесткий лист ПВХ складывается «горячим» способом.

Типы

Продукт универсальный и широко применяется для отделки углов и стыков поверхностей из различных отделочных материалов. Виды пластиковых уголков различаются по материалу и могут быть выполнены в трех вариантах исполнения .

Наибольшей популярностью у потребителей пользуются пластиковые элементы для отделки откосов пластиковых окон. Красочные элементы можно подобрать к любой цветовой гамме интерьера. Ламинированная поверхность может имитировать различные материалы.

Где применимо

Пластиковый откосный уголок широко применяется во всех видах работ. Он может быть как декоративным, так и практичным.


Классификация

Пластиковые детали различаются в зависимости от назначения и вида отделочных работ.

Наименование Внешний вид
Равносторонний.
Применяются для отделки оконных откосов.
Универсал.
Чаще всего используются для украшения бантов.
Т-образные Применяются для оконных откосов, когда необходимо замаскировать соединение между ними и стеной.
F-образный Используется для отделки стыков и жесткой фиксации пластиковых пластин в пазах.
Начальный профиль обеспечивает декоративную торцевую поверхность и выравнивает всю плоскость.
Профиль f-образный используется для отделки оконного проема.
Удалено. Имеют защелку, что позволяет легко проводить ремонт, не требующий разборки кровельного профиля.

В зависимости от вида работ угловой узел может быть наружным или внутренним..

Размеры

Размеры выбираются в зависимости от вида выполняемых работ - внутри или снаружи . Состояние угла также оценивается по наличию и характеру дефектов и повреждений.


Используйте широкие уголки для отделки наружных откосов

При установке уголков на откосы достаточно использовать элементы с размерами 10 х 10 мм или 20 х 20 мм. Более широкие элементы используются для внешней отделки окон. .

Особенности

Благодаря своим положительным свойствам эти элементы нашли широкое применение в различных областях.

  • применяется для маскировки угловых соединений различных материалов; В конечной точке создается
    прямых углов;
  • это долговечные элементы со сроком службы несколько десятков лет;
    просты в установке и обработке;
  • наличие нескольких разновидностей материалов, из которых изготовлены данные изделия, позволяет использовать их в различных условиях и для различных работ;
    широкий выбор цветовых решений и фактур внешнего вида фурнитуры;
    доступны по цене;
  • аналогично профилю ПВХ для откосов, фурнитура очень устойчива к влаге;
  • несмотря на то, что пластиковые откосы подвержены образованию конденсата на их поверхности, ни они, ни углы не гниют и не покрываются плесенью;
  • установка пластиковых элементов на откосы из гипса позволяет создать идеально ровные углы;
  • при ремонтных работах металлические перфорированные изделия применяют для усиления стыков и углов;
  • Профили и уголки ПВХ безопасны для окружающей среды и человека;
  • за счет малого веса профиля ПВХ и уголка конструкция не нагружается;
  • устойчивы к механическим воздействиям и не деформируются под воздействием солнца.

К недостаткам можно отнести хрупкость материала, который легко повреждается при обработке, выделение ядовитых веществ при пожаре.

Выбор клея

При выборе клеевого состава следует отдавать предпочтение средствам, которые можно использовать с изделиями из ПВХ.

Силиконовые герметики обычно используются для склеивания изделий, но следует учитывать, что они смываются водой и со временем теряют свои качества. В результате продукт может быть задержан.

Установка откосов на пластиковое окно и их отделка в последнее время все чаще выполняются по технологии «жидкий пластик».

Жидкий пластик используется для склеивания откосов по новой технологии

Для этого используется одноименный клей, представляющий собой жидкий пластик. Этот материал имеет множество положительных свойств:

  • не теряет эксплуатационных качеств даже через десять лет;
  • не желтеет со временем, как силиконовый герметик;
  • позволяет создать цельную монолитную конструкцию при отделке оконного проема.
Не рекомендуется использовать силиконовый герметик для склеивания откосов.

С его помощью можно наклеить стартовый профиль. В качестве клея для подоконника используется жидкий пластик. Этот современный материал также используется для установки пластиковых ламелей на окна.

Подготовка и установка

См. рабочий процесс, чтобы узнать, как приклеить пластиковые уголки.

Для начала нужно убедиться, что углы не имеют явных выступающих частей.Перед приклеиванием изделия его следует обезжирить. .

Как качественно и надежно приклеить пластиковые уголки на откосы описано ниже.



Огромный выбор отделочных материалов позволяет оформить стены, потолки, двери квартиры или дома в самых смелых и интересных вариантах декора, но есть одно условие. Нужно заранее продумать, как усилить и защитить угловые линии стен. Особенность современной отделки стен в том, что внешние углы стен первыми стареют и теряют вид.

В некоторых случаях просто необходимы защитные пластиковые уголки для стен, например, с плиткой или стеновыми панелями. Поэтому для тех, кто знаком с капитальным ремонтом, при выборе отделки обязательно позаботьтесь о пластиковых уголках для защиты углов стен.

Где и как применяются профили для защиты углов стен

С первым вариантом уголка профиля следует ознакомиться уже на этапе оштукатуривания или выравнивания поверхности стены гипсокартоном.Установка пластикового уголка под обои позволяет одновременно решить две задачи:

  • Укрепить финишный слой шпаклевки;
  • Для придания внешнему углу идеальной геометрии, по крайней мере визуально, линия соединения двух плоскостей выглядит достаточно ровной.

Тот, кому хоть раз приходилось клеить обои на стены с кривыми углами, оценит все преимущества и практичность самого простого пластикового профиля.

Внимание! С помощью пластикового настенного уголка вы легко сможете вывести внешние и внутренние углы даже на самых неровных стенах.

Основное отличие угловых профилей от декоративных пластиковых уголков заключается в том, что вариант крепления всегда имеет перфорацию по всей длине. Уголок не требует приклеивания, достаточно вдавить его в слой шпаклевки или гипса. Даже профессиональные штукатуры всегда используют в своей работе пластиковый уголок.

Однако использование монтажных профилей для выравнивания стен не решает проблемы угловых кромок, как внутренних, так и внешних, особенно если стены отделаны легкой решеткой. Поэтому в дополнение к перфорированному профилю часто устанавливают пластиковые уголки.

Что это означает:

  • Полная защита углов. Как бы бережно хозяева ни относились к декоративной отделке на угловых стыках стен, через несколько месяцев, до года, на облицовке появляются следы, царапины и сколы;
  • Устранение щелей и зазоров между стеновыми панелями, особенно в углах стен и плинтусах, на криволинейных поверхностях;
  • Радикальное улучшение внешнего вида.Настенные уголки из цветного пластика помогут преобразить и значительно освежить настенный декор при минимальных затратах.

В этом случае не стоит ограничиваться внешними углами стен, хотя они, говорят, видны и требуют защиты в первую очередь. Часто постфактум приходится устанавливать пластиковый уголок на угол стены, стоит один раз переставить мебель с переносом наиболее габаритных элементов интерьера. Царапины и грязь еще можно убрать или отмыть, а вот сколы и глубокие царапины на стенах необходимо скрыть.

Внутренние углы также необходимо закрыть, чтобы замаскировать переход от одного вида отделки к другому, например, при облицовке стен коридора гипсокартоном, МДФ или ДСП, а жилых комнат – обоями и стеновыми панелями.

Пластиковый угловой уплотнительный профиль

В декоративных целях используются уголки из ПВХ, полистирола, полиуретана и даже силикона. Если стены комнаты отделаны деревом или плиткой, понадобится уголок из подобного материала, пластиковый профиль для такого декора выглядит неестественно.Во всех остальных случаях список наиболее подходящих материалов неизменно ведет к уголку ПВХ, он остается самым востребованным. Практически все, кто боролся с проблемой отделки и закрепления углов стен накладным профилем, единодушны в своем выборе, это профиль ПВХ.

Исключение составляют уголки из металла и МДФ, используемые в качестве накладок, закрывающих линию оконного проема с уличной стороны. При этом для балконных дверей часто используется пластиковый внешний уголок из поливинилхлорида.

Причиной популярности профиля ПВХ являются три важных свойства:

  • Красивый внешний вид, практически не возникает проблем с подбором нужного оттенка цветных пластиковых уголков для защиты углов стен;
  • Пластик очень гибкий и "демократичный" при сборке. Никаких проблем с склейкой, как в случае с угловыми профилями из полистирола или полипропилена;
  • С ним легко регулировать размер углов. Материал легко режется ножницами, «хлебным» ножом или, главное, металлическим листом.

Внимание! Хорошая обрабатываемость материала не исключает возможности растрескивания профиля, особенно если пластиковый уголок долгое время хранился на балконе или в гараже при низких температурах.

В этом случае перед обрезкой пластикового уголка выдержите его в течение часа при комнатной температуре.

Размер пластиковых уголков

Преимуществом пластикового уголка является низкая стоимость материала. В зависимости от высоты полки цена доски длиной 2,7 м колеблется от 50 грошей за формат 10х10 мм до 1,7 доллара за профиль 50х50 мм.Для обшивки стен и углов дома обычно используют уголок с полкой 20 мм и 15 мм, их стоимость колеблется в пределах 0,7-1$ за стандартный брусок длиной 2,7 м. Профили ПВХ

представлены на рынке три вида пластиковых уголков:

  • Стандартный вариант с равной полкой, в котором обе полки одинакового размера;
  • Двойной уголок или Т-образный профиль для декорирования стыков панелей и плитки;
  • Пластиковый L-образный или арочный уголок с разной высотой полки.

Как ни стараются мастера выровнять плоскости стен, со временем в углу образуется щель, которую нужно как-то замаскировать, установив пластиковый уголок на угол стены. В противном случае останется некрасивая линия перехода от одного вида отделки к другому. Если необходимо закрыть контакт между обоями и декоративной штукатуркой на стене, достаточно самого маленького профиля с размерами 10х10 мм. Такой же размер полок подбирается для внешнего угла пластикового плинтуса.Самые большие профили 50х50 мм используются для установки в углах фасадов зданий, для внутренних работ чаще всего выбирают размеры 20х20 и 25х25.

Варианты использования углового профиля для отделки углов

Поначалу большинство домовладельцев довольно сдержанно используют угловой профиль при оформлении углов и линий примыкания к стенам. Во-первых, мешает устоявшееся классическое мнение о том, что использование ПВХ-материалов в квартире нужно ограничивать и использовать, в первую очередь, там, где без него просто невозможно обойтись.Например, для входной двери в ванную или на кухню.

Недоверие к пластиковым уголкам может быть устранено только тогда, когда люди своими глазами увидят разницу между отделкой стен без уголка и установкой пластикового углового профиля. Разница в восприятии даже при самом простом декоре существенная.

Отделка наклонных дверей и окон

Наиболее очевидным примером преимуществ установки уголка ПВХ являются окна и двери современной квартиры.

При замене старой деревянной оконной рамы на стеклопакет обычно приходится штукатурить откосы по-новому, искать способ и материал, чтобы закрыть образовавшийся внешний угол к стенам помещения .

Традиционно оконные поверхности выполняются из гипсокартона, с усилением наружного угла перфорированным уголком, фото:

Это позволяет идеально выровнять плоскости и получить максимально ровную угловую линию, но кромка останется все равно зона риска.Окно используется достаточно часто, поэтому даже шторы и гардины часто повреждают край. Если вы выполняете отделку откосов панелями из МДФ или ПВХ, то без установки пластикового уголка на откосы вам просто не обойтись. В первую очередь придется закрыть торец фасадной панели, иначе весь декоративный эффект от нанесения отделки будет размыт. Размеры пластикового уголка для откосов зависят от высоты и ширины оконного проема.

Уголок пластиковый для гипсокартона и обоев выбирается 20х20 мм, для уголка на переходе плиты МДФ - на обои устанавливается угловой профиль 25х25 мм.В последнем случае при необходимости можно скрыть установку защитного профиля, для этого достаточно подобрать к откосам пластиковые уголки соответствующего цвета. Поливинилхлорид достаточно сложно поддается окраске, поэтому вариант покраски используют, если планируется окрашивание всего окна с откосами и углами.

Помимо отделки внешнего края, необходимо установить пластиковые отливы между оконной рамой и плоскостью крыши и закрыть линию пересечения подоконника со стенами.Для этих целей лучше всего использовать тавровый профиль с прогибом в средней части.

На первый взгляд линия пересечения откоса и подоконника может и не закрываться пластиковым уголком, но это не совсем так. Даже при незначительной нагрузке пластиковый подоконник достаточно сильно пружинит, поэтому через несколько месяцев материал, используемый для заделки угла, может просто высыпаться из щели, поэтому его лучше предварительно закрыть угловым профилем.

Эти же пластиковые уголки часто используются для декоративной герметизации линии стыка между ванной и облицованной плиткой стеной.ПВХ идеально подходит для влажных помещений.

Входная дверь – вторая часть стены, где без декоративного пластикового уголка практически не обойтись. Сменить входную дверь в доме или квартире означает, что у владельцев будет большой фронт работ по отделке и декорированию тамбура и дверных пандусов. Так как самым пыльным местом в доме всегда остается входная дверь, то и наклонные двери, за редким исключением, традиционно отделывают МДФ, доской и ПВХ, чаще всего под дерево или натуральный камень.

После оштукатуривания и шпатлевки стен дверного тамбура можно наносить облицовку. Любой мастер может подтвердить, что после завершения работ на пересечении стен коридора и плоскости скатов останутся видны торцы фасадных панелей. Их необходимо закрыть, чтобы получить законченный вид двери и предотвратить скопление грязи и пыли в щелях.

Если облицовка тамбура производилась путем приклеивания плитки или панелей ПВХ непосредственно на оштукатуренную поверхность, для закрытия щелей достаточно пластикового уголка с шириной полки 30 мм.Для декоративной отделки, укладываемой на предварительно набитую обрешетку или оцинкованный профиль, понадобится угловой пластиковый профиль 40-50 мм.

дверь арочная

Среди множества вариантов оформления внутреннего проема арочный узор считается одним из самых красивых и выразительных. Арку чаще всего монтируют на основе металлического каркаса, обшитого гипсокартоном или выложенного из легких стеновых пеноблоков.

Одной из проблем, с которой необходимо столкнуться при установке арки, является жесткость гипсокартона и оцинкованных профилей.Оба почти невозможно согнуть на плавной кривой. Для получения лука опорный каркас необходимо набрать из десятка-другого коротких отрезков — хорд. Подшивка внутренней поверхности арки также набирается из коротких кусков гипсокартона.

Можно упростить задачу, для этого декор арки пластиковым уголком выполняется в виде нескольких прямолинейных секторов, фото.

Проблему максимально ровного арочного профиля можно решить двумя способами:

  • Установка готового гнутого пластикового уголка-картинки.Останется только подогнать размеры проема под готовый профиль, установить и закрепить полипропиленовый каркас;
  • Направьте листы гипсокартона внахлест по изогнутой дуге, вырезанной по шаблону. Внутренняя часть ската задувается пенополиуретаном, а край закрывается декоративным арочным пластиковым уголком.

Использование декоративного пластикового профиля позволяет закрыть стык и угловой переход с гипсокартона на крышу.Такой способ выполнения дугового перехода дешевле и проще. Но есть одно условие, нужно точно знать, как согнуть пластиковый профиль под арку. На первый взгляд согнуть мягкий ПВХ-профиль несложно. Одно из простых описаний гибки пластикового уголка на арке показано на видео.

Обычный пластиковый уголок для этой цели не подходит. Любая попытка приклеить или прибить к краю гипсокартона приводит к тому, что декоративный профиль выступает из стены в верхней части и ломается на две части.Нужно разрезать одну из полок обычного уголка на отрезки длиной 25-30 мм или, что удобнее, использовать для арки специальный пластиковый уголок.

Профиль 17х5 мм чаще всего используется для гнутых дверей. За счет уменьшенной боковой полки пластикового профиля уголок гнется практически без перекосов, а значит, при укладке материала на клей риск отслоения от края стены будет минимальным.

Если радиус дуги проема достаточно мал, пластиковый профиль необходимо согнуть настолько, чтобы даже специальный декоративный уголок начал коробиться.В таком случае можно использовать «горячий» метод дуги. Уголок крепится к одному концу арки струбциной или хомутом. Затем поливинилхлоридный профиль нагревают феном до температуры 60-70°С и прижимают к краю гипсокартона. По мере остывания материала его прикатывают мягким малярным валиком.

Совет! Если за два-три прогрева не удалось согнуть желаемый арочный профиль, гибку следует прекратить, так как материал после нескольких циклов нагрева становится жестким и ломким.

Перед тем, как приклеить пластиковый уголок к арке, отметьте места контакта профиля с поверхностью стены, чтобы в этих местах нанести клей. Если делать это вслепую, большая часть клея, нанесенного на пластиковый профиль, бесполезно изнашивается.

Монтаж пластикового уголка своими руками

Процесс укладки декоративного профиля на угол или на ребро арки не сложный, требует аккуратности и бережного обращения с пластиком.ПВХ легко царапается и теряет блеск. Часто лицевую часть пластикового уголка закрывают бумагой, чтобы избежать повреждений и загрязнения клеем. После затвердевания клеевой грунтовки поверхность уголка можно отполировать мягкой хлопчатобумажной тканью.

Одним из преимуществ использования профиля ПВХ является то, что при производстве окраска материала происходит по всей массе, любые царапины и потертости не меняют цвет и оттенок. Это позволяет полировать материал бесконечное количество раз.

Как приклеить профиль к угловому соединению

Работа с угловым профилем не отличается от аналогичных операций с полиуретановым штапиком или плинтусом. Изначально нужно провести небольшую подготовительную работу, прежде чем приклеивать пластиковые уголки к откосам.

Сначала с помощью рулетки измерьте длину ПВХ-профиля для каждого угла наклона. Поскольку оконный проем прямоугольный, все пластиковые уголки будут стыковаться под прямым углом друг к другу.Линию пересечения срезать под углом 45 o. В случае других конструкций - арок или многоугольных сводов угол среза следует определять по месту наклейки.

После разметки отрежьте пластиковые полоски в соответствии с сделанными размерами. Делать это нужно максимально аккуратно, так как угол достаточно тонкий, всего 1-1,5 мм, поэтому ткань можно легко разрезать, если ее не обрезать должным образом.

Опытные мастера вырезают профиль строительным ножом под линейку или хорошо заточенными ножницами.Если нет соответствующего опыта резки, лучше использовать столярный инструмент для угловых пропилов. ПВХ прекрасно режется обычной ножовкой по металлу.

После резки аккуратно удалите заусенцы и произведите окончательную совмещение вырезанных заготовок по месту наклейки. Для этого понадобится скотч и строительный уровень. Приложив заготовку пластикового уголка к месту склейки, выровняйте ее положение по уровню и зафиксируйте несколькими полосками скотча.Таким же образом прикрепите верхнюю угловую планку.

Только поставив «грубо» все срезанные сегменты уголка и выровняв их строительным уровнем, становится понятно, насколько правильно был смыт уголок. Обычно у любителей на линии пересечения образуется щель шириной 1-3 мм. Понятно, что приклеить пластиковый уголок с такими зазорами невозможно.

Совет! При вырезании углового профиля к рассчитанному размеру прибавьте припуск 2-3 мм.Этот запас при корректировке поможет улучшить ситуацию без особых последствий.

Для избавления от трещин на стыках стен необходимо повторно уточнить проход линии намотки по всем трем заготовкам. Для этого карандашом проведите корректирующую линию и разберите конструкцию, чтобы совместить углы. Линию среза можно прорезать ножницами или заострить кусочком наждачной бумаги, обернутым вокруг деревянного бруска.

Как и чем клеить

Осталось приклеить пластиковый уголок на угол откоса.В первую очередь необходимо выбрать, чем приклеить пластиковый уголок к стене. В салонах и строительных магазинах рекомендуется жидкий состав клея для ногтей как наиболее подходящее средство. Из положительных качеств можно назвать только удобную упаковку в виде тубы.

Все остальное - на совести производителя. Благодаря этому составу на стык плитки можно приклеить легкие полиуретановые бовелаччи или пластиковый уголок 10х10 мм. Кроме того, белый клей со временем становится бежево-серым, благодаря чему на швах и стыках очень хорошо видны следы клея.

Откосы на окна, на входную дверь необходимо проклеить силиконом, он может быть прозрачным, но при необходимости можно легко подобрать цветное исполнение герметика. Не все клеевые материалы хорошо сцепляются с гладкой поверхностью уголка из ПВХ. Силиконовый герметик - приятное исключение, он не капает и не дает усадку.

Но главным преимуществом является получение прочного и гибкого шва. Если вам нужно что-то приклеить на дверную коробку, для легких перегородок, которые вибрируют при каждом хлопке двери, выбирайте силикон.Любой другой клей, дающий самые прочные и твердые швы, не выдержит вибрации и сколов, особенно если речь идет о пластиковом уголке.

Технология поклейки угловой пластиковой планки достаточно проста. Наносим тонкие линии на внутреннюю поверхность каждой полочки. Если клей очень густой, клей можно нанести на стену короткими диагональными линиями или точками. Нельзя покрывать сплошным слоем всю поверхность стены. Во-первых, прижать такой пластиковый профиль будет невозможно, а во-вторых, 50% клеевой массы будет бесполезно выдавливаться из угла.Слишком жидкий клей просто вытечет из-под пластиковой планки.

Осторожно поместите подготовленный пластиковый уголок с клеем на место склеивания. Для прочного клеевого шва аккуратно прижмите полоску на место. Небольшое количество клея можно выдавить из-под пластикового профиля, но не спешите его удалять – сначала нужно выровнять угол. Профиль ПВХ очень гибкий и разрезать его руками не получится, поэтому уложенный уголок выставляется по прямой с помощью металлической линейки и строительного уровня.Чтобы пластиковый уголок не отвалился от стены и не соскальзывал до полного высыхания клея, его необходимо зафиксировать несколькими полосками скотча.

Следующую пластиковую планку приклейте таким же образом, но перед укладкой необходимо будет нанести небольшое количество клея на линию стыка. После осаждения часть клея вылезет в стык, все излишки можно будет удалить только после полного высыхания клея. Пока клей не высохнет, любая попытка удалить излишки клея приведет к появлению пятен на обоях.

Иногда возникает проблема с длиной арочного угла. Максимальная длина пластиковой обрешетки – 3 м. Ее может не хватить, если арочный проем делать во всю ширину помещения, длина углового профиля на такой арке может достигать 3,5-4 м. При этом случае арку необходимо доделать небольшим кусочком. Середину арки лучше всего упрочнить, по бокам добавить два небольших сегмента и заклеить контактную линию силиконовым герметиком пластикового цвета.

Через несколько лет из-за усадочных процессов швы могут немного разойтись, но бант все равно сохранит свой первоначальный эффект. Если увеличить длину пластикового уголка с одной стороны, стык будет восприниматься как пятно и испортит впечатление от всей конструкции.

Применение

Уголки пластиковые успешно применяются не только в жилых помещениях. Например, для дачи или обшитой вагонкой бани, для загородного дома из бруса всегда остается актуальной защита угловых стыков наружных стен.Дело не столько в эстетическом виде здания, сколько в острой необходимости защиты от проникновения влаги. В этом случае под пластиковый уголок 50х50 мм подсовываются две несущие деревянные планки, на которые наклеивается пластиковый угловой профиль.

пластиковые уголки в большинстве случаев используются для защиты наружных углов от ударов, для эстетического подчеркивания оконных проемов и всевозможных арок, а также бывают случаи, когда недобросовестные отделочники прикрывают собственные недочеты и «рамы», созданные при ремонте.Наклеенные в углах обои выгодно закрыть этими уголками, благодаря чему вы защитите эти места от ударов мелкой мебели или защитите их от маленьких рукожопых детей (последнее по собственному опыту). Иногда с приклеенными уголками все выглядит красивее и со вкусом.

Что было бы правильно Приклеиваем пластиковые уголки вам нужно будет выполнить несколько простых шагов установки. Приведем все в порядок.

Технология крепления пластикового уголка

Все действие начинается с подбора и резки пластика на нужную длину и его сближения в 2-х плоскостях.Советую только по своему опыту, я режу пластик странными фигурными ножницами по металлу, дело в том, что делать эту работу очень удобно ими, поверьте мне на слово, обычные бытовые ножницы тут не подходят. Также пластиковые уголки легко режут канцелярским ножом (травмы серьезные!), болгаркой с диском по металлу 115-125мм, торцовочной пилой, если не делать резких движений опуская диск.Помните, что общий вид Работа зависит от того, как вы срежете углы.

Никому не советую покрывать "дверные косяки" силиконом.Сначала все выглядит очень аккуратно, но пройдет месяц-два и строительный силикон покроется грязью от пыли. Следите за работниками, занимающимися заменой окон, они обычно не слишком стараются и в конечном итоге получают белый акриловый силикон на всем, включая ваши уши и глаза (образно говоря).

Скажу так - ровная щель по периметру лучше грязной, размытой, конечно. Нужно знать конкретные советы по подбору строителей и проверке качества отдельных отделочных работ, я делился многим.Все написанное лучше знать заранее, прежде чем выводить деньги исполнителю.

Следующим шагом будет нанесение клея на обратную сторону. Вы покупаете «жидкие гвозди» и «пистолет», чтобы выдавить это липкое вещество. Заказывайте в интернет-магазине, что в первую очередь выйдет дешевле, т.к. одного тюбика вам мало (минимум 2). А если использовать дополнительно то выйдет в 2 раза дешевле в сумме.Рекомендую так как сам пользуюсь при заказе на aliexpress.

Лучшие жидкие гвозди с функцией мгновенного захвата ( или иначе суперсильные, суперсильные ), не стоит покупать дешевые вещи, потому что через месяц все будет на полу! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на тюбике, также желательно, чтобы клей после высыхания стал бесцветным.Выдавливать клей стоит одной волнистой полоской по центру тыльной стороны, из-за чего вероятность того, что клей вылезет на обои, очень мала. Однако если она вылезла, то не спешите вытирать ее пальцем или тряпкой, правильнее будет оставить ее целой до полного застывания, а затем аккуратно срезать ножом со сменными лезвиями.

Если вы хотите полностью исключить возможность только что описанного, то без клеевого пистолета вам не обойтись. Только он способен позаботиться о полной аккуратности приклеивания пластиковых уголков, все держится невероятно крепко, а поверхность просто невозможно размазать (будь то обои или что-то еще), разве что руки кривые.Любые уголки из пластика крепятся практически сразу, даже на ровной поверхности.

Продолжаем. Прижимая пластик пальцами в нужное место, старайтесь направлять его как можно точнее, многократные разрывы и склеивания не приведут к хорошему результату, особенно с обоями. Если приходилось крепить уголки на прямых плоскостях, проблем быть не должно, другое дело придавить и зафиксировать в нужном положении по мере высыхания клея, может показаться невозможным.Все просто - лента! Это отнюдь не обычная пластиковая лента и уж точно коричневая упаковка.

Оторвав такой материал с поверхности, как на ней, так и на самом углу, вы оставите следы трудносмываемого клея, а верхний слой обоев полностью оторвется! Поэтому единственно правильное решение – малярный скотч, который можно легко снять, не навредив настроению и материалам.

Так что на следующий день можно отрывать ленту. Снимите, медленно начиная с одного конца.Если уголки приклеились к хлысту один на другой, возможны случаи, когда один из них «отпустится», для фиксации я использую обычный моментальный клей, который продается в каждом ларьке. Достаточно одной бесцветной капли, надавите пальцем на несколько секунд и готово. Исключите глупую ситуацию, убедитесь, что ваш палец не липкий.

Удачи! Удачи!

Летяга ГП

В этом фотоблоге мы поговорим об установке пластиковых уголков между стеной и оконными откосами.Я не стал засорять статью «Установка откосов своими руками», потому что она оказалась великовата. Поэтому я сделал отдельную статью. Итак, перейдем к инструкции.

Куплен белый пластиковый уголок шириной 15 мм и длиной 2,7 м (22 рубля). Сразу хочу отметить, что такая ширина является оптимальной. Он достаточно велик, чтобы скрыть некоторые неровности стыков обоев и неровности углов откосов, и недостаточно велик, чтобы испортить внешний вид углов наших откосов. Просто широкие углы не очень красиво смотрятся на общем фоне всего окна (двери).

Вот так выглядели скаты без угла.

Первая операция - обрезать угол до необходимой длины. Главное, не забыть про 2 см нахлеста на стену (в зависимости от ширины нашего уголка, то есть на 0,5-1 см больше ширины угла). Это необходимо для того, чтобы на стыке двух углов сделать уголок. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, можно посмотреть на картинку.

Переходим к следующей операции - приклеиванию уголка.Нанесите клей на уголок. Для этих целей я использовал белый силикон (90 руб.).

Силикон нужно наносить только с одной стороны. Так как силикон белый, чтобы не испачкать обои, его можно наносить на ту сторону, где угол примыкает к откосам (откосы тоже белые, поэтому силикон на них не будет заметен). В моем случае стены не очень ровные, поэтому я намазал немного силикона с другой стороны.

Я использовал малярный скотч, чтобы прикрепить уголок к откосам.Очень важно использовать малярный скотч, так как часть скотча прилипает к обоям. Краска хороша: у нее плохая адгезия и поэтому, если ее потом аккуратно снять, она не порвет обои. Конечно, если у вас есть вариант клеить скотч не на обои, а на что-то другое, что невозможно испортить, то конечно тем лучше. Например аккумуляторы или что-то еще. Подробнее на фото.

Теперь ждем, когда силикон схватится и сразу приступаем к созданию угла между двумя углами.Во-первых, очень аккуратно снимите ленту.

Пошаговая фотоинструкция «Как приклеить ПВХ уголки на откосы окон» поможет домашнему мастеру завершить ремонт оконных или балконных проемов и стен. Процедура декорирования насыпи, кроме эстетической составляющей, необходима еще и для защиты углов от истирания при их соприкосновении в быту.

Края обоев особенно подвержены различным повреждениям, поэтому после завершения основного ремонта следует сразу приступить к установке декоративных уголков.

В настоящее время лидирующие позиции по доступности и простоте монтажа принадлежат поливинилхлоридным (пластиковым) уголкам. Есть много цветов и размеров на выбор.

"" предлагает ознакомиться с технологией монтажа уголка ПВХ на примере оконного откоса. Итак, прежде чем устанавливать уголки на откосы, рассчитайте периметр окна, а при покупке уголка ПВХ старайтесь покупать заготовки длиннее обеих сторон. Благодаря этому вы избежите установки лишних соединений на прямом участке, а цена этого материала позволяет не экономить на обрезках.

Для приклеивания уголков на откосы кроме самих пластиковых уголков нам понадобится:

    клей
  • (например, "Момент"),
  • острый нож,
  • Лента
  • для моляров.


1. По замерам отрежьте уголок необходимой длины с небольшим запасом 2-3 мм. Припуск необходим для более точной подгонки и исключения ошибок при измерении. Затем примерьте и обрежьте до идеальной посадки.

2. Протрите угол и внутреннюю поверхность уголка из ПВХ сухой тканью.

3. Нанесите точечные полосы на внутреннюю сторону клея. Размазывать его по угловой поверхности не требуется, т.к. Клей займет свое место во время сборки.

4. Аккуратно прижмите заготовку к откосу и слегка вдавите ее в угол. Если во время глажки снаружи появятся остатки клея, их нужно сразу вытереть чистой тряпкой – этого не будет.

5. Чтобы обеспечить надежную посадку, начните с центра и двигайтесь к краю, прикрепив кусочки ленты к коренным зубам через угол. Советуем не экономить на скотче и клеить часто и длинными кусками.

6. Следующим важным шагом является установка горизонтальной части и регулировка угла. Чтобы избежать трудностей при стыковке под углом 45 градусов, рекомендуем подключать под прямым углом. Если у вас вдруг получится неровное прилегание в углах, устраните этот дефект, замазав щели силиконом белого света.

7. Аналогично монтируем последний скат. Мы оставляем нашу тяжелую работу в покое на несколько часов. Закрывайте окна во время и после работы, чтобы избежать сквозняков.

8. По истечении времени снимите и протрите углы водой с мылом, чтобы удалить остатки клея. Все, монтаж ПВХ - угол на оконном проеме готов.

.

Как сделать откосы своими руками? Как сделать откосы на пластиковые окна своими руками

Монтаж пластиковых откосов стандартной квартиры на 2-3 комнаты производится вручную за один рабочий день, мусора и даже пыли практически нет.

Монтаж кровельного покрытия начинается с подготовки оконного проема - необходимо ножом срезать излишки застывшего пенопласта, что препятствует размещению сэндвич-панелей вплотную к каркасу и отпаданию выступающей штукатурки .

В пенопласте прорезается сантиметровый паз под толщину сэндвич-панели.

К лицевой стороне ската крепится деревянная рейка сечением 10 Х 40 мм. Крепится справа, слева и сверху с помощью пуансона и пластиковых штифтов. Рейка задает правильный угол наклона сэндвич-панели по отношению к плоскости окна и выравнивается с помощью ватерпаса. Угол панелей должен быть одинаковым для всех окон, для этого лучше всего сделать шаблон.

Длина и ширина панелей измеряются рулеткой.Вырежьте панели ножовкой, болгаркой или электролобзиком. Ширину панели проще определить «по месту», разместив панель там, где она будет крепиться в дальнейшем, также учитывайте глубину паза в пенопласте. Передний край панели измеряется на уровне стены, отмечается карандашом или маркером и вырезается ножовкой. Пластик удобно регулировать ножом с острым лезвием.

Начинают выравнивать панели сверху, так намного проще определить размер.

При установке подоконника вместе с окном следует точнее измерить вертикальные размеры сэндвич-панелей, чтобы они не погнулись.

Соединение с подоконником должно быть тщательно отрегулировано, чтобы получить минимальный зазор. При сборке используйте наждачную бумагу, можно болгарку с отрезным диском.

После того, как все панели смонтированы, приступайте к их фиксации.

Задняя часть панели вставляется в паз на пенопласте, панель слегка отгибается, и монтажная пена из баллона небольшими порциями распределяется в пространстве между откосом и сэндвич-панелью.Особенно аккуратно, без зазоров, следует укладывать пенопласт в районе стыка панели с окном. Набухшая пена прижимает доску к каркасу, плотно соединяя откос с сэндвич-панелью. Чтобы пена быстрее застыла, можно слегка смочить откос водой с помощью бытового опрыскивателя, влажной тряпки.

Пены не должно быть много, иначе при набухании панель покоробится. Обязательно проверьте его на строительном уровне как по вертикали, так и по горизонтали.

На откосе не должно быть пыли, ее убирают или убирают пылесосом.На этом этапе рыхлые откосы можно дополнительно пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

Фасады панелей крепятся к рейке маленькими гвоздями так, чтобы их заглушки располагались примерно в 5 мм от края ската. Прибейте ее гвоздями осторожно, чтобы не повредить доску молотком, не оставить следов на пластике. Закрепить панель можно гвоздиками или малярным скотчем, мастер выбирает наиболее удобный для него способ.

Панели крепятся гвоздями для предотвращения соскальзывания пенопласта со склона.Расширение пены в объеме довольно сильное и может полностью испортить геометрию откоса. Однако, если есть место для выхода набухшей пены или если ее количество не слишком велико, давления малярной ленты достаточно для сохранения прочности маленьких зубчиков.

При заполнении пенопластом широких откосов иногда длины трубы может не хватить, поэтому при широких откосах лучше использовать технику прогиба сэндвич-панелей. Благодаря этому пена гарантированно попадает в намеченную цель, полностью заполняя самый ответственный участок – у рамы.

Монтаж откосов с исходным П-образным профилем

Первым делом подготавливаем откосы, отличий от первого способа нет - штукатурка разбивается, обеспыливается, а поверхность кирпича, бетона, штукатурки пропитан грунтовкой.

Список инструментов не меняется, но добавляется степлер со скобами 8-10мм для крепления П-образного профиля.Если степлера нет, профиль можно крепить гвоздями или саморезами.

Перед монтажом стартового профиля прикрепите деревянный брусок, к которому прибивается профиль. Сечение бруса должно быть таким, чтобы он находился на раме.

Балка не обязательно подбирается цельная, это могут быть отрезки разной длины. Регулировать положение бруса помогут шайбы, его желательно немного наклонить относительно каркаса, чтобы стартовый профиль не перекручивался при укладке в него сэндвич-панелей.

Дерево нужно обработать олифой или краской - чтобы не гнило.

При помощи перфоратора или отвертки балка крепится к бетону дюбелями, так плотно, чтобы монтажная пена не выкатилась, не сместила ее в сторону.

Стартовый профиль надо покупать плотный, дороже. Дешевый профиль при монтаже к нему панелей может прогибаться, между ним и сэндвич-панелью образуется заметный зазор.

П-образный профиль устанавливается так же, как и при укладке пластиковой вагонки – длинной стороной к балке.Делать это лучше степлером или саморезами – удары молотком могут ослабить прочность древесины. Профиль необходимо хорошо прижать к оконной раме, чтобы полностью избежать появления щелей.

Саморезы для крепления стартовой планки лучше использовать не для гипсокартона, а с плоскими шляпками типа упорной шайбы.

Размечается вся длина панелей с учетом порога для боковых сегментов.Существует прием, при котором при установке боковых панелей верхний срез делают П-образным профилем, чтобы было легче подогнать верхний и боковой уклон.

На передней части откосов рейки монтируются так же, как и для способа без П-образного профиля

Монтаж панелей прост - измеряем ширину верхней и боковых панелей.

Для этого вставьте отрезанную до нужной длины сэндвич-панель в профиль и отметьте ширину карандашом, ручкой или чем-то подобным.Отрежьте ножовкой и при необходимости подправьте. При установке подоконника добивайтесь ровного положения боковой панели, без изгибов.

Альтернативный вариант соединения панелей с угловым профилем.

Вставьте уже смонтированные панели боковыми концами в стартовый профиль. Для их фиксации их нужно немного наклонить в сторону от откоса и надеть полоску монтажной пены с баллона. Другой прием заключается в том, чтобы сначала нанести пену с помощью шланга на всю плоскость откоса, полностью заполнить зазор между бруском и рамой, а затем вставить панель и прижать ее к откосу.

Заделка щелей внутренних откосов

Когда трещины все же есть и их нужно скрыть, самый действенный и распространенный метод – использование специальной шпаклевки. Гипсовые шпаклевки использовать не следует – они не сцепляются с пластиком, растрескиваются и сразу после высыхания появятся трещины. Эпоксидные шпаклевки намного эффективнее, но смолу трудно удалить с пластика, а шлифовка оставляет царапины.

Лучшая шпаклевка для пластика - акриловая! Это материал, который хорошо сочетается с пластиком, большой выбор цветов, подходящих к подоконнику или панели.Акрил продается в ведрах или тюбиках, из которых его выдавливают строительным шприцем. Носик трубки можно обрезать в зависимости от ширины щели. Некоторые мастера для заглаживания трещин используют резиновые шпатели. Но самый удобный инструмент — собственный указательный палец! Для работы с акрилом палец смачивают водой, чтобы герметик не прилипал к коже. Излишки акрила легко удаляются влажной тряпкой. Не работайте с акрилом снизу вверх. Удобнее сначала заполнить зазоры между вертикальными панелями и верхней перемычкой, а также панелями и оконной рамой.Постепенно двигаясь вниз, устраните зазоры на боковых панелях сенвича и, наконец, устранив зазоры в местах стыка с порогом.

Производитель указывает на упаковке срок полного застывания акрила, обычно до суток, хотя полимеризация начинается сразу, под верхним слоем акрил долго будет оставаться мягким. На второй день проверьте зазоры — иногда они царапаются акрилом и нужно нанести еще один слой.

Акрил лучше не шлифовать, а снять старый и поставить новый.

Если не удается избежать появления трещин на стыке панелей с подоконником, ситуацию могут улучшить и другие методы. Первый способ – отрезать небольшой кусочек пластикового штапика, закрывающего стык, и приклеить его к подоконнику с помощью монтажного клея. Край, выходящий в комнату, лучше обрезать наискосок, декоративно. Вместо штапика можно использовать Г-образный профиль, но этот вариант хуже, так как профиль имеет низкую жесткость.

Как выбрать панели для установки на склоне?

Выбирая панели для монтажа оконных откосов своими руками, не останавливайте свой выбор на пластиковых бесшовных панелях, предназначенных для потолков! Определить качество несложно даже в магазине – на неподходящих панелях выделяются поперечные и продольные ребра жесткости. Это значит, что все эти линии будут отлично видны при боковом дневном свете! Кроме того, эти панели не очень прочные, их легко можно проколоть пальцем.

Выбор сэндвич-панелей позволит вам установить откосы в кратчайшие сроки, и этот откос прослужит вам долго! Кроме того, вспененный полиэтилен служит дополнительным теплоизоляционным слоем. Это значит, что откосы не будут холодными, им не будет угрожать плесень.

Монтажная пена на выбор, желательно зимняя. Он расширяется не так быстро и может использоваться даже на промерзших склонах. Существуют также виды пенопласта, которые специально предназначены для приклеивания гипсокартона, деревянного бруса.

Видео установки откосов на пластиковые окна своими руками

Мы рассмотрели как сделать пластиковые откосы на окна своими руками. Зная основные моменты монтажа, вы сможете самостоятельно комбинировать приемы и создавать красивые внутренние откосы.

Щебет

Штифт

То же, что и

7380 0 0

Львиную долю в производстве окон сейчас занимают пластмассы, соответственно откосы для пластиковых окон более чем актуальная тема.Бытует мнение, что собрать такие откосы своими руками несложно. Отчасти это так, но есть много нюансов, а далее мы разберем, какие виды таких конструкций существуют, в чем их преимущества и недостатки, а главное, как оборудовать окно 3 варианта самостоятельно.

Что предлагает фондовый рынок

Абсолютно все откосы делятся на внешние, то есть те, что выходят на улицу, и внутренние, которые монтируются внутри помещения.Технология их укладки одинакова, разница лишь в том, что не каждый материал можно использовать для наружных конструкций.

Пластиковый откос

Это самый простой и дешевый вид откоса. Если по каким-то причинам вы не хотите тратить много времени и сил на обустройство, то этот вариант подойдет идеально. При наличии инструмента и материала на монтаж такой отделки уйдет 3-4 часа. Но я бы не советовал вам обустраивать внешние откосы таким образом.

Что хорошего в пластике:

  • Низкая цена , материал будет буквально копейки;
  • Структура отделки аналогична структуре окна, чтобы не было зазоров при перепадах температуры;
  • Быстрая и относительно простая установка ;
  • Абсолютная влагостойкость ;
  • Панели ПВХ не требуют дополнительной отделки , просто устанавливаются и готовы.

Но недостатки здесь гораздо важнее достоинств:

  • Даже самая качественная панель из ПВХ очень чувствительна к механическим повреждениям. Пробить пластик не сложно;
  • В случае повреждения локальный ремонт невозможен, потребуется полная замена панели;
  • Отделка получается годно пустой, в полости под панелями скапливается конденсат и рано или поздно может появиться грибок;
  • Современные панели, по-видимому, не горят, но выделяют удушливый газ при возникновении пожара;
  • Если сэкономить на качестве панели, через год она начнет желтеть.

Сэндвич-панель

Это фактически тот же пластик, только с изоляцией. Такая панель делается по типу сэндвича, где между двумя листами ПВХ прокладывается слой полистирола. Благодаря этому нововведению данное покрытие на порядок лучше обычных ПВХ-панелей.

Сэндвич-панели изначально задумывались как утеплители, поэтому их можно устанавливать как снаружи, так и внутри, только для улицы нужно покупать специальные наружные панели.

Преимущества этих панелей:

  • Хотя этот материал дороже обычного пластика, цена все же приемлемая;
  • Прочность сэндвич-панели равна прочности гипсокартона;
  • Коэффициент теплового расширения здесь такой же, как у окон;
  • Технология монтажа ненамного сложнее, чем у обычного пластика;
  • Панели не требуют отделки.

На самом деле минус здесь только один - если сэкономить на качественной панели, пластик со временем пожелтеет.

Дерево и МДФ

Оба эти материала весьма специфичны. Как правило, их используют только при обустройстве окон в деревянном доме. Дело в том, что отделочный материал должен гармонировать с самим окном или стенами.

Если установить дерево или ламинированный МДФ между пластиковым окном и блочными стенами, такая отделка будет выглядеть как постороннее включение.

Дополнительно от кирпичных или бетонных стен дерево будет пропитываться влагой и самое страшное, что все три материала имеют разные коэффициенты термического расширения, а значит обязательно появятся трещины.Поэтому, если у вас деревянный дом, выбирайте между деревом и МДФ.

Гипсокартон

Почти половина всех современных откосов сделана из гипсокартона. Людей здесь привлекает скорость, простота сборки и достойный внешний вид. Но у гипсокартона есть как неоспоримые плюсы, так и минусы.

Из плюсов можно назвать:

  • Материал прочный и достаточно легкий;
  • Монтаж гипсокартона по карману даже новичку;
  • Все материалы относительно недороги;
  • Вы сразу получаете идеально ровную поверхность;
  • Поверхность можно перекрашивать несколько раз.

Противники гипсокартона указывают на следующие недостатки:

  • Сборка конструкции – это только полдела, предстоит дальнейшая отделка и здесь потребуются некоторые навыки;
  • Если не проложить изоляцию, цепь замёрзнет. Но на мой взгляд, этот минус нежизнеспособен, так как никто не мешает вам утеплить откосы, как я расскажу позже.

Многие мастера категорически запрещают размещать гипсокартон снаружи.Так вот, если взять водостойкий лист ГКЛВ и наполнить его наружными смесями, он будет стоять отлично. Такие внешние откосы на пластике у меня уже лет 15.

Штукатурка для откосов

Это один из самых старых и проверенных видов отделки. Сколько новых материалов не появится, а штукатурка была, есть и скорее всего будет их главным конкурентом.

Преимущества штукатурки:

  • Таким образом можно создать любую конфигурацию склона.Таким способом до сих пор отделывают арочные и другие криволинейные конструкции;
  • Абсолютная экологическая чистота;
  • Штукатурка не имеет себе равных по долговечности;
  • Полная пожарная безопасность;
  • Отремонтировать дыру или скол можно за 15-20 минут;
  • Вы можете перекрашивать сколько угодно;
  • Отделка запечатана.
  • 90 139

    Дефекты штукатурки:

    • Все мокрые технологии считаются грязными, после таких работ придется долго убираться;
    • Сам процесс довольно долгий и кропотливый, если все сделать правильно, можно носить хоть 2 дня без навыков;
    • Гипс и пластик имеют разные коэффициенты расширения, поэтому трещины между рамой и отделкой неизбежны.Раз в 1-2 года нужно будет покрывать стык герметиками;
    • Штукатурка быстро застывает, что делает невозможным утепление периметра окна.

    Оштукатуривание периметра окна снаружи до сих пор считается одним из самых надежных вариантов обустройства.

    Три способа подняться по склонам самостоятельно

    Я выбрал 3 наиболее популярных сегодня способа отделки – это утепленный пластиковый или сэндвич-откос, конструкция из гипсокартона и старая добрая штукатурка.И мы начнем с нее.

    Вариант № 1. Гипсовые запасы

    90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280
    Иллюстрации Рекомендации

    Обучение .

    Перед отделкой желательно несколько раз очистить поверхность от старого покрытия и прогрунтовать.


    Звуковые оповещатели .

    В кирпичном доме, впрочем, как и в любом другом доме, угол по периметру окна редко бывает ровным, поэтому снаружи набиваем строганную деревянную планку.Его нужно крепить с небольшим нахлестом на проем, до 10 мм.

    В нескольких сантиметрах от оконной рамы по периметру устанавливаются металлические маяки, все делается по уровню. На внешних откосах доску посадили на цементный раствор. Изнутри на штукатурку.

    Метание зелий .

    Часто толщина слоя штукатурки довольно значительная, поэтому ее наносят в несколько слоев.

    Обычно для этих целей используется простой цементно-песчаный раствор, но если вам нужна поверхность с исключительной прочностью, вы можете приобрести специальную смесь, например, из линейки Ceresit.


    Базовое выравнивание .

    Вы должны бросать раствор, пока он не окажется прямо над маяками.

    Затем возьмите правило или что-то подходящее, положите его одновременно и на маяк, и на рейку, а затем выровняйте поверхность движениями снизу вверх.

    Идеальный самолет сразу не получится. Образовавшиеся пустоты следует заполнить раствором и снова выровнять.


    Уголок усиливающий .

    Когда раствор немного застынет, снимите наружные деревянные планки и нанесите на штукатурку или шпаклевку алюминиевый армирующий уголок для наружных работ, как на фото слева.
    Если маяки находятся возле окна с антикоррозийным покрытием, не снимать их.


    Стартовая замазка .

    Следующий этап аналогичен предыдущему, только здесь линейкой или широким шпателем наносим стартовую шпаклевку.Основное назначение – скрыть армирующий уголок.

    Есть шпаклевки для наружных и внутренних работ, поэтому выбираем в зависимости от ситуации.


    Финишный слой .

    Финишная шпаклевка наносится шпателем шириной 1–2 мм.

    Движения здесь разнонаправленные. Держите весло под острым углом к ​​стене и без фанатизма нажимайте на него.


    Цемент .

    На последнем этапе, когда все полностью высохнет, возьмите блок, нанесите на него специальную затирку и отшлифуйте поверхность до идеального состояния.

    Наждак можно использовать, но не рекомендуется, так как он очень быстро забивается.

    Вариант 2. Используем гипсокартон

    90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280
    Иллюстрации Рекомендации

    Обучение .

    Все начинается с того, что срезаем излишки поролона, затем моем и грунтуем основание.

    Способ 1: Установите профиль .

    Существует 2 способа соединения листа ГКЛВ с каркасом:

    1. Разметить и закрепить саморезами L-образный металлический профиль к краю рамы;
    2. Вырежьте канавку глубиной 10 мм вокруг рамы в пенопласте и вставьте туда лист.

    Я всегда так делаю с профилем так как ГКЛВ четко крепится саморезами к каркасу, то никакие мелкие движения каркаса не приведут к трещинам.


    Способ 2. Монтаж встык .

    Если вы предпочитаете пропускать лист ГКЛВ через край каркаса, то при креплении края листа внутрь необходимо залить монтажную пену.

    Во-первых, он послужит хорошим утеплителем, а во-вторых, при расширении пенопласт будет прижимать лист к каркасу. Но заливать следует без фанатизма, иначе пена может продавить лист.


    Вырез ГКЛВ .

    Когда обустроен стартовый профиль или паз возле рамы, можно приступать к обмеру и раскрою заготовок на скаты из листа ГКЛВ. Влагозащитный лист
    ГКЛВ кроится так же, как и обычный. Можно приложить железную линейку и отрезать ножом, а можно ножовкой или электролобзиком.


    Кухонный клей .

    Есть специальный клей для гипсокартона. Продается в сухом виде, на упаковке есть инструкция, просто добавьте воды и все перемешайте дрелью и миксерной насадкой.


    Нанесите клей .

    Клей наносится шпателем по внешнему краю листа ГКЛВ.


    Используем лист .

    Теперь заготовка промазывается клеем и прижимается к профилю на раме (или вставляется в торец рамы). Затем внутреннее углубление возле каркаса частично заполняется монтажной пеной, и заготовка приклеивается к стене.


    Схема .

    Это должно выглядеть как на схеме слева. Еще раз напоминаю, не наливайте слишком много пены, иначе она выдавит лист.


    Управление .

    Сразу после приклеивания и в первые полчаса (когда пена набухнет) не забывайте постоянно проверять уровень в верхней плоскости и по вертикали по бокам.


    Покрываем схему .

    Уголок усиливающий .

    Если на откосы из штукатурки некоторые мастера не ставят армирующий уголок, то с гипсокартоном это обязательная процедура.
    Технология сборки такая же, однако здесь этот угол можно простреливать степлером вместо клея.


    Отделка .

    Отделка ГКЛВ отличается от отделки штукатурных откосов только тем, что не нужна начальная шпаклевка. На лист сразу наносится грунтовка, затем финишный состав, после чего поверхность шлифуется и окрашивается.
    Крепление ГКЛВ к откосам, которое я описал, не единственное, есть еще один интересный вариант на видео в этой статье.

    Вариант №3. Пластиковые или сэндвич-панели

    Пластиковые наличники и сэндвич-панели незначительно отличаются по толщине, здесь идентична сама технология и монтажные профили.

    90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280 90 280
    Иллюстрации Рекомендации

    Какие профили нужны .

    Для установки нам понадобится стартовый U-профиль, угловой профиль и F-профиль.На фото слева стартовый и угловой профили.


    Профиль F .

    Данный профиль устанавливается по контуру оконного проема.


    Ремонтируем стартовые профили .

    Стартовые профили прикручиваются саморезами по самому краю оконной рамы.Зажимное расстояние 150–200 мм.


    Угловой профиль .

    Разметка и подготовка отверстий .

    По контуру оконного проема будем устанавливать F-образный профиль.Для его установки сначала прикладываем профиль к краю и отмечаем, как он будет лежать на откосе (красная стрелка на фото слева).
    Затем профиль откладываем в сторону, сверлим отверстия на расстоянии 200 мм и вставляем в них пластиковые дюбели со стразами.


    Ремонтируем профиль F .

    Сначала вставьте Ф-профиль в пазы углового профиля, затем, прижав профиль к стене в соответствии с разметкой, закрепите его саморезами.


    90 640
    Вставка панелей .

    Теперь нужно просто вставить пластиковые или сэндвич-панели в готовый каркас и в некоторых местах на стыках промазать мелкие дефекты герметиком в тон отделки.
    Пустоты под откосами возле оконной рамы желательно слегка заполнить монтажной пеной.

    Выход

    Еще раз повторюсь, самый трудоемкий из вышеперечисленных вариантов — это гипс и самый легкий пластик. Технологии отделки гипсокартоном вообще уникальны, с их помощью можно установить откосы на пластиковые окна из любого материала. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь писать в комментариях, я постараюсь помочь.

    Часто после установки окон проем выглядит не лучшим образом и нуждается в ремонте.Лучший вариант избавиться от торчащего пенопласта, кусков штукатурки и других дефектов – установить откосы на пластиковые окна своими руками. Правильно спроектированные откосы придадут окнам вполне эстетичный вид.

    Причины для установки

    Пластиковые окна можно считать правильно установленными только в том случае, если откосы установлены правильно в соответствии с нормами. Они несут определенную часть нагрузки на теплоизоляцию, предотвращая тем самым запотевание монтажных соединений.Структура строительных материалов может разрушиться, если конструкция не отделана или из-за колебаний температуры. Поэтому важно, чтобы потолки были установлены в соответствии с технологией.

    Штукатурка

    Этот вариант в настоящее время считается довольно устаревшим, так как имеет больше недостатков, чем преимуществ. Но вы все еще можете рассмотреть эту возможность.

    Этот тип отделки имеет два основных преимущества:

    • Низкая стоимость установки.
    • Если окна были установлены близко к стенам, это единственно возможный вариант.

    К сожалению, минусов у этого метода намного больше, поэтому следует учитывать негативные последствия его использования.

    Среди недостатков можно отметить следующие:

    Если, взвесив все достоинства и недостатки, вы пришли к выводу, что без гипса не обойтись, то можно приступать к работе.

    Использование гипсокартона

    Эти вещи очень популярны в последнее время. Из него делают многие конструкции, в том числе и откосы для стен.При монтаже могут возникнуть трудности, но их гораздо меньше, чем при штукатурной отделке.

    Неоспоримыми преимуществами использования этого материала являются:

    Но, как и любой другой материал, гипсокартон имеет и недостатки:

    • При монтаже используется большое количество инструментов и материалов.
    • Очень чувствителен к повышенной влажности, поэтому его лучше не использовать в агрессивной среде.
    • Требуется изоляция.

    Теперь можно приступать непосредственно к сборке откосов. Необходимые инструменты и материалы для монтажа:

    Теперь, когда необходимые инструменты рядом, можно приступать к работе. Сначала крепим деревянные бруски по периметру окна, вровень со стеной. Брусья крепятся дюбелями. Затем канцелярским ножом вырезается лист пенопласта и гипсокартона. Утеплитель укладывается между брусками и прижимается готовым сегментом кровли. Гипсокартон прикручивается к деревянным брускам с интервалом около 20 см по всему периметру.

    После того, как все откосы отремонтированы, приступаем к шпаклевке. Шпаклевочная смесь наносится на лист тонким слоем и закрывает неровности и заглушки саморезов.

    Следующий шаг — покраска. Красить можно обычным способом, задача не испачкать окна. Когда краска высохнет, можно приступать к декорированию углов. Для этого пластиковые уголки нарезаются нужной длины и крепятся клеем к поверхности.

    пластиковые материалы

    Пластиковые откосы имеют большие преимущества перед гипсовыми:

    При замене старых окон оконный проем может быть серьезно поврежден, поэтому важно заполнить любые пустоты. В некоторых случаях трещины не видны , но все же просачиваются через окно. Это говорит о том, что после монтажных работ швы были разгерметизированы.

    Методы теплоизоляции

    Если производить монтаж откосов по всем правилам, то они должны быть качественно утеплены. Теплоизоляция достигается просто: нужно установить утеплитель под слой пластика.

    Изоляцию можно выполнить двумя способами:

    1. Изолируйте пространство с помощью полистирола или минеральной ваты с внутренней стороны окна.
    2. Трещины на стыке оконного проема и рамы ПВХ необходимо заполнить монтажной пеной.

    Щель 50 мм на гладкой поверхности лучше всего утеплить утеплителем Изовер, листовым пенопластом или пенопластом. Если стена неровная, лучше использовать минеральную вату. Снаружи щели можно заполнить монтажной пеной.

    Хорошо утепленные многослойные стены отлично защищают оконный проем от внешних факторов, поэтому утеплять откосы не нужно, достаточно пройти монтажной пеной все щели снаружи.

    Монтаж пластиковых откосов

    Теперь рассмотрим, как сделать откосы на окна из пластика. Необходимые инструменты:

    • Пластиковый лист толщиной 8 мм, достаточно 6 метров.
    • Взлетно-посадочная полоса П-образная и F-образная.
    • Перфоратор или дрель.
    • Строительный уровень.
    • Ножницы по металлу.
    • кв.
    • Карандаш.
    • Герметик и болты.

    Как и гипсокартон, пластиковые откосы своими руками следует собирать из прутьев и пенопласта.Затем стартовый профиль прикрепляем к оконной раме с помощью клея, можно для большей надежности прикрепить профиль к бруску на кронштейнах конструкции.

    Следующим шагом является крепление F-профиля к перекладине, идущей вдоль стены.

    Теперь самый сложный этап - сборка панелей. Так как ранее прикрепленные профили изготовлены из пластика - они легко гнутся, это поможет внедрить их в F-профиль.Но перед этим нужно вставить один край ската в стартовый элемент и протолкнуть его на всю длину. спуск.

    Затем нужно аккуратно прижать внутренние края профиля Ф - и вставить панель внутрь. Если работа выполнена правильно, профиль должен вернуться в исходное положение и надежно зафиксировать панель.

    Монтаж внешних откосов

    Существует несколько вариантов устройства и подготовки наружных откосов. Самые распространенные способы установки откосов:

    1. Из гипсокартона, покрытого пластиком.
    2. Из сэндвич-панелей.
    3. Изготовлен из пенопласта.

    Электропилой или ножницами по металлу режут сэндвич-панели или пластиковые панели. После этого стартовый профиль монтируется дюбелями в оконный проем при установке окна. Затем к этому основанию крепятся скаты. Для монтажных работ используются оцинкованные скобы и монтажная лента. Кронштейны крепятся саморезами, а на их основании скосы плотно прижимаются к подоконнику.Углы смазываются герметиком.

    Откосы из гипсокартона, обшитые листами ПВХ, крепятся «жидкими гвоздями». Необходимо следить, чтобы на поверхности пластика не было следов деформации.

    Один из вариантов - - использовать вспененный ПВХ . Обрезая его можно согнуть до нужной формы. В остальном ПВХ имеет общую технологию сборки с сэндвич-панелями.

    .

    откосы, подоконник Как заменить утеплитель в пластиковых окнах

    В статье мы расскажем, как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками, чтобы в морозы в доме была приятная температура.

    В чем причина необходимости изоляции?

    Устанавливая окна из поливинилхлорида (ПВХ), которые представляют собой современные высокотехнологичные конструкции, многие потребители могут быть уверены, что такие изделия гарантированно защитят их жилища от холода.По идее должно быть так. Правильно установленные пластиковые окна долго выполняют свою задачу – сохраняют тепло. Однако даже самые лучшие ПВХ-профили со временем теряют свои свойства, а теплоизоляция помещения снижается. Если пластиковые оконные конструкции изначально были установлены с нарушением технологии, проблемы с ними начнутся достаточно скоро.

    Утепление пластиковых окон любых производителей на зиму обычно требуется в связи с:

    • естественным износом уплотнителя;
    • накладки, выступающие из стекла;
    • нарушение геометрии окна из-за усадки стены жилого дома;
    • съемные запорные элементы из ПВХ;
    • расход материалов, из которых изготовлена ​​продукция;
    • неправильно установленный подоконник или наклон.

    Проблемы с конструкциями из ПВХ решаются двумя способами. Вы можете вызвать специалистов компании, которая занимается доутеплением, продажей, ремонтом окон. И в короткие сроки выполнят все необходимые работы на профессиональном уровне. Комфортный? Несомненно. Проблема, однако, в том, что стоимость услуг таких специалистов часто схожа со стоимостью покупки нового профиля ПВХ. Не каждый человек согласится платить такие деньги. В этом случае стоит узнать, как и чем утеплить пластиковые окна.И попробуйте сделать все шаги самостоятельно.

    Какую работу вы действительно можете делать в одиночку?

    Серьезные недостатки пластиковых окон невозможно устранить в домашних условиях. Своими руками можно утеплить только следующие элементы ПВХ изделия:

    • внутренние откосы;
    • контур оконной рамы;
    • слив и подоконник снаружи помещения.

    При этом не забывайте о мерах предосторожности. Например, нежелательно проводить наружные работы в тех случаях, когда окна устанавливаются в квартирах выше второго этажа здания.Важный нюанс. Утепление должно быть только в теплые дни. Выберите сухой безветренный летний или весенний день, заранее определитесь с технологией работы, запаситесь необходимыми материалами и инструментами. И только после этого приступать к восстановлению эксплуатационных свойств окон.

    На первом этапе необходимо четко определить, какие участки оконной конструкции необходимо утеплить. Поднесите зажженную зажигалку к оконному профилю и начните перемещать ее по периметру изделия из ПВХ. В местах, где пламя колеблется, необходимо обеспечить изоляцию.Наиболее уязвимыми местами являются стыки поверхностей каркаса и стен, откосы и водостоки. При значительных нарушениях герметичности даже не обязательно пользоваться зажигалкой. Ветер будет чувствоваться с открытой ладонью.

    Также следует проанализировать состояние оконной фурнитуры. Часто является причиной нарушения герметичности пластиковых конструкций. Если вы заметили какой-либо аппаратный дефект, поломку, просто установите новую деталь. Возможно, после этого вам не потребуется предпринимать никаких дальнейших действий.

    Проверить исправность механизма зажима профиля без ошибок. Именно он обеспечивает герметичность окна. Обратите внимание на уплотнительную резинку. В процессе эксплуатации прокладка, закрепленная на ПВХ-конструкции, теряет свою плотность (это явление вызвано климатическими условиями, механическими воздействиями). Это приводит к значительному уменьшению объема и толщины ластика. Если на прокладке есть трещины, вмятины, складки, ее следует немедленно заменить. В следующей главе мы подробно объясним, как восстановить герметичность оконного профиля.

    Реанимация теплоизоляции - что делать в разных ситуациях

    Начнем с замены изношенной уплотнительной резинки. Если причина в этом (прокладка истончилась и потеряла первоначальную эластичность), действуйте по схеме:

    1. 1. Разберите штапик по участку конструкции с обнаруженным дефектом.
    2. 2. Снимите накладки, аккуратно снимите стекло.
    3. 3. Вытащите старую прокладку, вставьте новую. Длина последнего должна быть на 40-50 мм больше исходного куска.Отрезать лишние сантиметры можно после того, как наденете новую резинку. Он должен быть установлен без растяжения или применения чрезмерного усилия.
    4. 4. Соберите ранее разобранные детали (штапики, накладки, упаковку) в обратном порядке.

    Перед установкой новой прокладки удалите пыль из оконных пазов, тщательно промойте их и высушите. Тогда установка уплотнителей не вызовет затруднений. Поднимется как влитой.

    Если прокладка не повреждена, приступайте к регулировке механизма зажима.Для выполнения этой операции необходимо получить специальный оконный ключ. Сначала проверьте стеклопакет. Слегка нажмите, отпустите. Если он не слишком сильно качается, используйте силиконовый герметик, чтобы усилить давление. В таком составе не должно быть кислот, которые могут негативно повлиять на резиновую прокладку. Если стеклянный блок заметно ошеломляет, вам нужно настроить специальный. с цапфовым ключом – металлические вставки, вмонтированные в пазы. Ослабьте имеющиеся винты. А затем затяните крючки, удерживающие цилиндры.

    В некоторых случаях необходимо отрегулировать замки регулировки в окнах. В месте подступенков ПВХ-конструкции следует найти два самореза. Один из них отвечает за уровень прижатия крыла, другой удерживает его в заданном положении. Возьмите отвертку, ослабьте (полностью) стопорный винт, затем слегка затяните прижимную деталь (по часовой стрелке). После затяжки закройте окно, вооружитесь зажигалкой, проверьте конструкцию на сквозняки. Если пламя колеблется, слегка затяните регулировочный винт.Выполняйте указанную последовательность операций до тех пор, пока не убедитесь, что сквозняков нет.

    Утеплитель для окон ПВХ – что выбрать и как использовать?

    Дополнительная теплоизоляция пластиковых оконных конструкций может быть выполнена из различных материалов. Как правило, для этих целей используют:

    • Минеральную или каменную вату. Несколько устаревшие, но достаточно эффективные теплоизоляционные материалы для пластиковых окон (особенно их подоконников).
    • Монтажная пена. Эту изоляцию следует использовать с осторожностью.Он трескается, а затем разрушается под воздействием высоких температур и солнечного света.
    • Силиконовый герметик. Простой в использовании материал с высокими энергосберегающими свойствами.
    • Например, гидрофобная подложка. На него следует нанести дополнительный слой краски.
    • Полистирол. Используется для заделки щелей в откосах.
    • Теплосберегающая пленка. Современный способ утепления пластиковых конструкций, пользующийся большой популярностью у домашних мастеров.

    Давайте посмотрим, как использовать энергосберегающую фольгу. Такой вариант утепления гарантирует качественный результат без особых усилий. Вам понадобится фен, скотч (двусторонний), острые ножницы и желательно канцелярский нож. Утепляем окно по простому алгоритму. Сначала влажной тряпкой удалите грязь и пыль с металлопластиковой конструкции и обезжирьте очищенные участки. Затем обклейте оконную раму двусторонним скотчем.

    С помощью универсального ножа отрежьте энергосберегающую пленку до необходимого размера.Прикрепите получившиеся полоски к ленте. Остается только промыть прилипшую изоляцию горячим воздухом из фена и при необходимости удалить пузырьки воздуха из-под фольги (аккуратно проткнуть их ножом). Описанная методика является наиболее рентабельной для владельцев пластиковых изделий.

    Как уже упоминалось, внутренние и внешние оконные откосы утепляют пенопластом, а также трехслойными специальными панелями, кусками экструдированного пенополистирола, стекловолоконными материалами.Небольшие щели (шириной до 4 см) можно заделать монтажной пеной. Внутренние откосы утепляют пенопластом следующим образом: проблемный участок следует покрыть грунтовкой, поверхность оштукатурить, положить на лист пенопласта монтажный клей, дождаться схватывания утеплителя, нанести слой шпаклевки. Некоторые домашние умельцы дополнительно покрывают теплоизоляционный слой листами гипсокартона.

    Снаружи откосы слегка утеплены. Обработайте их грунтовкой.В этом случае необходимо использовать препараты с антибактериальными добавками. Затем оштукатурить поверхность (если она ровная, можно обойтись и без этого шага). Вырежьте доску из куска пенопласта. Он должен покрывать весь склон. Закрепите пластину металлическим уголком и дюбелями (можно дополнительно использовать монтажный клей). На полученную конструкцию установите сетку из стекловолокна. Обычно его кладут на клей. После того, как откос высохнет, покрасьте его водоэмульсионной краской.

    Подготовка подоконника к зимнему периоду – дело простое!

    Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о том, как утеплить пластиковый подоконник.При некачественном монтаже этого элемента ПВХ-конструкции велика вероятность образования широкой и глубокой трещины.

    Также неграмотная установка обуславливает относительно небольшие зазоры между примыкающими частями подоконника, под которым их часто размещают. И в первом, и во втором случае в квартиру будет поступать холодный воздух. Этого нельзя допустить. Выполните следующие действия:

    • внимательно откройте спецификацию.пробки на подоконнике;
    • открутить крепеж отверткой;
    • снять подоконник.

    Перед вами откроются все проблемные места, которые ранее не были видны под демонтированной конструкцией. Небольшие трещины заделайте силиконовым герметиком или монтажной пеной. Большие проемы следует заполнить каменной или минеральной ватой, сверху закрыть полиэтиленовой пленкой и защитить ею. Затем установите подоконник обратно. Теперь в вашем доме будет намного теплее.

    Если холод проникает в дом через пластиковое окно, не торопитесь вызывать специалистов. Как видите, многие работы легко выполнить своими руками, с хорошим результатом. Попробуйте вернуть уют и тепло в свой дом самостоятельно!

    У многих возникает вопрос, чем утеплить пластиковые окна на зиму. К этой проблеме следует подойти со всей серьезностью. Пластиковые окна без качественного утепления являются источником теплопотерь из помещений. Весь объем работ по их утеплению можно выполнить самостоятельно или нанять специалистов.

    Утепление пластиковых окон как в квартире, так и в частном доме позволяет в несколько раз снизить потери тепла в здании. Многие проблемы возникают уже на этапе монтажа из-за ошибок мастеров или неправильно подобранных материалов. Поэтому установку пластикового окна следует доверять только профессионалам, дающим гарантию на свою работу. Но если какие-то дефекты были замечены после установки, в процессе эксплуатации, их следует выявить и исправить.

    Благодаря качественному утеплению пластиковых окон на зиму можно предотвратить сквозняки в помещении.Также таким образом легко поднять температуру в доме на несколько градусов без дополнительных затрат на отопление.

    Окна ПВХ или евро можно утеплять круглый год, но лучше всего это делать летом, поздней весной или ранней осенью. Оптимальная погода для всего объема работ – сухая и безветренная. Это позволит добиться максимально качественной теплоизоляции и продлить срок службы установленных материалов.

    Также нужно понимать, что самостоятельно исправить можно только мелкие неисправности, а серьезные проблемы лучше доверить профессионалам.Например, работы по утеплению отливов или отливов, если квартира выше 2 этажа, должны выполнять специалисты. Делать это самостоятельно опасно для жизни. Кроме того, в случае устранения каких-либо неисправностей этот человек автоматически лишается гарантии производителя пластикового окна и его установщика. Поэтому перед любыми работами лучше выяснить, можно ли их отремонтировать бесплатно без привлечения третьих лиц.

    Как определить проблемные зоны?

    Обнаружить утечку тепла очень просто.Можно использовать обычную зажигалку. В случае сквозняков пламя изменится или просто погаснет. Кроме того, утечку тепла легко определить без дополнительных инструментов. Достаточно провести рукой по контуру пластикового окна и вокруг подоконника, чтобы почувствовать движение холодного воздуха. Наиболее распространенные проблемные зоны:

      Уплотнитель
    • размещается по контуру створки;
    • секция оконного блока со штапиком;
    • зона примыкания оконного блока к стенам, подоконнику, отливу и другим конструкциям;
    • зон, где установлена ​​любая гарнитура;
    • Участок стены под подоконником, отливом или откосом.

    Как устранить нарушение герметичности пластиковых окон?

    Как утеплить окна без помощи профессионалов? Иногда достаточно устранить любую утечку тепла, создав полностью герметичную конструкцию. Это можно сделать следующим образом:

    • нужно проверить штапик. Если это является источником проблемы, удалите неиспользуемую деталь и замените ее новой. Это очень легко сделать шпателем. Штапики можно заказать в оконной компании или приобрести в любом магазине по продаже профилей;
    • При обнаружении дефекта необходимо заменить всю прокладку по контуру створки.Для этого аккуратно снимите штапик, вытащите накладки и выньте стекло. Только после этого можно будет снять непригодную пломбу. Новую ленту следует нарезать на старой части, прибавив 3-5 см в качестве запаса. Прокладка на месте, но вам не нужно слишком сильно тянуть или нажимать во время сборки. Все ненужные элементы необходимо удалить и собрать все элементы конструкции в обратном порядке;

    • Если возникают проблемы с регулировочными винтами возле стояка, используйте отвертку.Один из них необходим для определения положения створки, а другой – для определения степени прижатия. Чтобы избавиться от утечки тепла, первый болт необходимо максимально ослабить. Затяните другой фиксатор по часовой стрелке до упора. Правильность регулировки винтов следует проверить той же зажигалкой;
    • Если проблема с откосами, их следует сначала внимательно осмотреть. При обнаружении больших зазоров рекомендуется использовать кабель или другой изоляционный материал.Их помещают в щель, фиксируют алебастром. Также рекомендуется постучать по поверхности откосов, чтобы выявить возможные пустоты, которые нужно убрать таким же образом;
    • если с подоконника просачивается холод, тщательно утеплите щель, образовавшуюся возле стены. Его можно покрыть цементным раствором или обоями.

    Какими материалами можно быстро утеплить окна?

    Как утеплить пластиковые окна без помощи специалистов? Это не так уж и сложно, главное подобрать качественные материалы и внимательно изучить технологию выполнения работ.Также рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, особенно при отсутствии соответствующего опыта.

    Утеплить пластиковые окна на зиму своими руками можно, используя следующие материалы:

    • пенополиуретан. Он помогает устранить щели между стеклом и оконным проемом. Он эффективно работает только в том случае, если он защищен от внешних воздействий другими изоляционными материалами. Пенополиуретан быстро разрушается под воздействием прямых солнечных лучей или ветра;
    • минеральная вата.Считается современным материалом с высокими теплоизоляционными свойствами. С его помощью можно утеплить подоконник;
    • Силиконовый герметик
    • . Необходимо устранить малейшие зазоры, которые могут быть источником проникновения холодного воздуха в помещение;

    • Полистирол. Эффективное утепление пластиковых окон, с помощью которого можно устранить большие щели или предотвратить проникновение холода через откосы;
    • теплосберегающая фольга.Если возникает вопрос, как утеплить стеклопакеты с минимальными вложениями, нужно использовать именно этот материал. Такая пленка наклеивается непосредственно на стекло и помогает удерживать до 80% тепла, теряемого через оконные проемы;
    • Лента строительная
    • . Позволяет получить более качественную герметизацию после нанесения герметика;
    • теплоизоляционные штукатурки или краски. Их наносят на поверхность откосов в качестве теплоизоляционного материала.

    Технология работ по утеплению окон

    При утеплении пластиковых окон своими руками необходимо придерживаться следующей технологии:

    1. Необходимо снять старый пенополиуретан, что рекомендуется сделать по периметру окна.Для выполнения работ рекомендуется использовать жесткую кисть, шпатель, кисточку. Остатки пены можно убрать пылесосом.
    2. Поверхность подоконника и откосов обезжирить специальным чистящим средством.
    3. Все щели должны быть заполнены пенополиуретаном. После застывания рекомендуется покрыть штукатуркой или шпаклевкой с дополнительным нанесением защитной краски.
    4. При ремонте зазоров герметиком необходимо использовать специальный монтажный пистолет.Только после высыхания (5-7 минут) обработанные участки следует дополнительно утеплить строительным скотчем.
    5. На последнем этапе следует приступить к монтажу теплоизоляционной пленки. Перед проведением всех работ нужно тщательно очистить окно и наклеить по периметру двусторонний скотч. Используйте нож, чтобы отделить фольгу. Перед склейкой определите размер окна с учетом скотча и соответственно отрежьте нужный кусок. Для лучшего сцепления фольги с поверхностью рекомендуется использовать фен.

    Как утеплить откосы?

    Чем утеплить пластиковые окна, чтобы они не пропускали холод на улицу? Работая над утеплением, многие забывают об откосах и подоконнике. Они часто являются основным источником теплопотерь.

    90 240

    Для их утепления необходимо придерживаться следующей технологии:

    1. Поверхность откосов очистить от старой штукатурки, чтобы добраться до основания - кирпича или бетона. Если оболочка в хорошем состоянии, этого делать не нужно.
    2. Штукатурный раствор наносится на поверхность стены, в которую желательно заделать армирующую сетку. Это повысит прочностные свойства полученного покрытия.
    3. После высыхания штукатурки можно приступать к монтажу пены. Нанесите клей на изоляционную плиту и прижмите ее к поверхности откоса. Швы между пенопластом следует замазать этим же раствором. Таким же образом утеплитель устанавливается на горизонтальной части ската.
    4. Пенопласт можно закрыть шпаклевкой, гипсокартоном или декоративными пластиковыми панелями.

    С помощью этих простых способов вы можете защитить свой дом от потери тепла.

    Пожалуй, основной причиной установки пластиковых окон является их способность хорошо удерживать тепло в помещении. Однако по разным причинам (неправильная сборка, длительный срок службы и т. д.) это свойство может исчезнуть. Летом это не так страшно, а вот с наступлением холодов плохая теплоизоляция может доставить большие неприятности. Чтобы исправить эту ситуацию, можно сделать утепление пластиковых окон на зиму своими руками.

    Основные причины нарушения теплоизоляции

    Кому-то может показаться странным, что в современных пластиковых окнах появляются трещины и перекосы. Однако такая проблема существует и довольно распространена. Причин может быть несколько:

    • усадка дома;
    • неправильная установка окон;
    • ослабление механизма;
    • износ уплотнения.
    Одной из причин холода в доме является старая пломба.

    В зависимости от причины требуется теплоизоляция.Работу желательно начинать в сухой день теплого времени года. Это значительно упростит процесс. Однако проблемы часто могут быть слишком серьезными, чтобы откладывать их. В этом случае утепление лучше делать сразу.

    Выявление проблемных мест

    Перед началом утепления найдите и обозначьте все места, требующие теплоизоляции ... Особое внимание следует уделить стыкам, а также примыканию стен к каркасу.Откосы и подоконник также должны быть проверены. Вы можете использовать обычную зажигалку, чтобы определить места, куда проник холодный воздух. Его следует провести над всеми возможными точками продувки.


    Нарушение теплоизоляции может привести к образованию конденсата на стекле

    Конденсат, иней или сквозняки также могут указывать на помещение, требующее изоляции. В зависимости от причины нарушения теплоизоляции нужно подумать, как ее исправить.

    Ход работ

    Сразу стоит отметить, что если утеплять пластиковые окна на зиму своими руками, гарантия на них автоматически пропадает. .

    Если же хозяин решит выполнить работы сам, необходимо найти место для сквозняка. Иногда это происходит в результате расширения окон. К сожалению, в этом случае сделать качественный утеплитель самостоятельно не получится. В большинстве других случаев это вполне возможно.

    Утепление откосов

    Если под облицовкой откосов образовались пустоты, их необходимо отремонтировать. ... Найти их довольно просто: это делается постукиванием по поверхности. Где звук будет более резонансным, там пустое место.


    Старая изоляция под облицовкой откоса должна быть заменена

    В этом случае необходимо удалить облицовочный материал. Под ним будет изоляция. В большинстве случаев в качестве утеплителя используется пенопласт.Если проблемы не слишком серьезны, просто добавьте материал везде, где образуются пустоты. Когда изоляция отслужила свое, ее необходимо заменить. Материал может быть самым разнообразным: базальтовая вата, пенопласт, пенопласт и т. д. .

    После замены изоляции необходимо проверить материал облицовки. Если на листе есть трещины или другие серьезные повреждения, его необходимо заменить. В качестве облицовки лучше использовать ПВХ или пластиковую панель. Эти материалы не только хорошо выглядят, но и обеспечивают отличную теплоизоляцию.


    В качестве теплоизолятора откоса можно выбрать пенопласт. Таким же образом утепляются уличные откосы

    . Однако если квартира расположена выше второго этажа, стоит обратиться к профессионалам. Выполнить работу без специального оборудования не получится.

    Замена прокладок

    В пластиковых окнах одной из деталей, которая изнашивается быстрее всего, является резиновая прокладка. Через несколько лет эксплуатации он теряет свои свойства и перестает выполнять свои функции.Для продления срока службы уплотнителей можно использовать специальную силиконовую смазку (это делается два раза в год). Однако если материал уже изношен, его необходимо заменить.

    Для замены необходимо поднять штапик, удерживающий стекло на месте. Затем вам нужно удалить его. Теперь резину можно легко вытащить из канавки.


    Замена уплотнительной ленты повысит теплоизоляцию окна

    Отрежьте новый материал (лучше оставить запас 5-6 см, а после установки отрезать до необходимой длины).Перед сборкой убедитесь в отсутствии грязи. При необходимости прокладку можно зафиксировать клеем.

    Установка прижима

    В современных пластиковых окнах можно регулировать прижим створки. Делается это вращением эксцентриков (находятся на конце крыла). Для регулировки используется шестигранный ключ на 4 мм. На самом эксцентрике есть риски, помогающие определить посадку. Если он находится со стороны улицы, прижим будет слабее.


    Современные окна позволяют установить летний и зимний режим прижима створки

    Регулировка положения створки относительно рамы

    В петлях створки есть еще один механизм, с помощью которого можно регулировать створку.Регулировка производится закручиванием винтов.

    Изоляционные материалы

    Для обеспечения высококачественной изоляции могут потребоваться дополнительные материалы. Вот некоторые из самых популярных изоляционных материалов.


    Как приклеить теплоизоляционную пленку?

    Наиболее популярным видом энергосберегающей пленки является термоусадочная пленка. Для склеивания его необходимо нагреть. Технология нанесения такого материала будет рассмотрена ниже.


    Энергосберегающая пленка значительно снижает потери тепла в помещении

    Важно! После склейки оторвать фольгу крайне сложно. Поэтому перед началом работы следует взвесить все за и против.


    Основные ошибки при работе

    Многие хозяева начинают проводить утеплительные работы в холодное время года. Не стоит этого делать. И причина не только в неудобствах, которые принесет такое утепление. Многие препараты, применение которых может потребоваться, требуют соблюдения особого температурного режима.Поэтому лучше позаботиться о том, как утеплить пластиковые окна на зиму весной или летом. Если это не сработало, для работы нужно выбрать безветренный и сухой день.

    Нередко владельцы немного небрежно относятся к местам со сквозняками. Ни в коем случае не делайте этого. Даже самые маленькие зазоры и щели могут терять много тепла. Поэтому все они должны быть устранены.

    При работе с пенополиуретаном необходимо строго соблюдать толщину слоя.

    Как видите, утеплить пластиковые окна на зиму своими руками не так уж и сложно. Однако прежде чем приступить к работе, нужно серьезно подумать, стоит ли вообще этим заниматься. Самая частая причина сквозняков и больших теплопотерь – некачественный монтаж окон. Если это так, вам необходимо обратиться к вашему установщику, который должен устранить недостатки.

    Установив пластиковые окна, хозяева могут быть уверены, что они обеспечат комфорт в помещении в любых условиях.Теоретически это так, качественные конструкции безупречно выполняют свои функции. Но даже самые совершенные продукты постепенно теряют способность удерживать тепло.

    При нарушении технологии изготовления и монтажа в корпус сразу попадают струи холодного воздуха. Замена стеклопакетов или фурнитуры по вызову мастеров – дорогостоящая процедура. Поэтому лучший вариант – утеплить пластиковые окна своими руками.

    Причины потери тепла - как определить источник?

    Сначала определяется, действительно ли дует из оконного проема.Часто это просто иллюзия, которую легко объяснить. Если устанавливается конструкция, которая по своим свойствам не обеспечивает должной теплоизоляции, во время морозов нарушается циркуляция воздуха. Холодная масса движется в комнату у окна. Это говорит о том, что через него уходит тепло.

    Чтобы убедиться, так это или нет, берут горящую свечу и подносят ее ближе к стыку створки и рамы. При заметном отклонении пламени выявляется течь, через которую происходит утечка тепла.Если огонь вертикальный, конструкция герметична и причина в другом.

    Элементы конструкции пластикового окна

    В случае со свечой оконный проем проходит по всему периметру, поэтому можно точно найти дефектное место. Чаще он располагается на стыке рамы и стены. Проблема в некачественном монтаже - дует через подоконник с щелями под ним, или через откосы.

    Устройство блокировки окна

    Наиболее распространенная причина – неправильно подобранная фурнитура. Поломка чинится быстро и легко, но если фурнитура некачественная, то иногда ничего нельзя сделать. Это касается продукции, изготовленной в секретных условиях. Стоимость невысокая, что привлекает к выбору таких поставщиков малоизвестные отечественные фирмы. Поэтому лучше заказывать проекты у крупных компаний, которые дорожат своей репутацией.

    Если при сборке конструкции нарушена геометрия окна, створки не плотно прилегают к раме и появляются сквозняки. В этом случае ничего изменить нельзя, требуется переустановка с учетом допущенных ранее ошибок.Мастер из известной фирмы никогда не допустит таких ошибок. В случае с продуктами, установленными в начале бума пластиковых изделий, это было закономерным явлением, так как сотрудников набирали случайные люди без соответствующих знаний и опыта.

    Некачественные оконные уплотнители также являются причиной проникновения холода в помещение. Хороший материал может долгие годы выдерживать мороз и жару, не теряя своей эластичности. Грязная поверхность имеет тот же эффект.Бракованные товары заменяются новыми.

    Дешевый пластик иногда используется для изготовления пластиковых окон. Он быстро разрушается снаружи под воздействием ультрафиолетовых лучей и высоких температур. Зимой на профиле появляются щели, через которые в помещение проникает холод. Товар ремонту не подлежит, требуется замена.

    Утепление окон по контуру – с чего начать?

    Отечественные производители переняли европейскую технологию, но качество монтажа во многих случаях остается неудовлетворительным.Мало внимания уделяется утеплению оконных проемов снаружи, что становится причиной проникновения холода в помещение. Последствия серьезные: на внутренних откосах скапливается влага и плесень. Простое замазывание трещин на улице неэффективно.

    Для утепления пластиковых окон в первую очередь обратите внимание на подоконник и откосы. Инсталляция очень ветхая. Отверстия в проеме заделываются пенополиуретаном, что является самым простым. Затем он разрушается при воздействии элементов, потому что он не защищен.Все наружные работы производятся только в теплую погоду, зима для этого не самое подходящее время.

    Установка наружных откосов обеспечивает надежную теплоизоляцию, создает барьер от проникновения холода в помещение. Без этой меры все остальные методы малоэффективны. Существует множество технологических приемов, среди которых предложенный является одним из наиболее доступных для тиражирования. Вам понадобятся простые и недорогие материалы:

    • пенопласт;
    • подходящий клей для него;
    • армирующая сетка.

    Рабочий процесс прост. Сначала обрезаются остатки пенополиуретана, а затем на поверхность откоса крепится утеплитель. Клея не жалеют, только дают забить щели. Излишки удаляются шпателем, если где-то остались пустоты, их заполняют этой же смесью. Сверху монтируется решетка, все оштукатуривается. Дальнейшая отделка (шпатлевка, покраска) производится по желанию владельца.

    Проведение работ требует соблюдения важных правил, самое главное из которых – каркас частично закрыт утеплителем, шов пенопласта закрыт полностью.Откос размещают под углом к ​​плоскости окна, чтобы обеспечить нормальное распределение освещения в помещении и эстетичный вид.

    Особое внимание уделено сливу и монтажному шву под ним. Обеспечить хороший отвод воды при угле уклона не менее 5%. Оптимальное расстояние от стены 3-4 см, боковые края загибают вверх или монтируют торцевые планки. Стыки герметизированы, чтобы внутрь не попала вода.

    Внутренние откосы также требуют герметизации и отделки. После демонтажа старых окон и установки новых окон ПВХ иногда приходится выполнять много работы. Алгоритм следующий:

    1. 1. Подготовить поверхность: очистить от пыли откосы, срезать выступающий строительный пенопласт. Наносится антибактериальная грунтовка для предотвращения образования плесени.
    2. 2. Выровняйте со штукатуркой, чтобы получить плоскую, но не обязательно идеальную поверхность. После высыхания грунтуется.
    3. 3. Вырежьте пенопластовую плиту по размерам и приклейте ее к откосам. Установите уголок, зашпаклевайте, закрепите обрешетку.
    4. 4. Штукатурка обычно наносится как финишное покрытие с последующей покраской. Сейчас широко используется гипсокартон.

    Пенополиуретан в зоне контакта с подоконником время от времени разрушается, его необходимо заменять, чтобы перекрыть путь холодному потоку воздуха. Остатки старой смеси удаляются, а новый спрей-дозатор проходит по всему шву.Для мелких трещин этот утеплитель не очень подходит, поэтому используется силиконовый герметик. Он проникает на большую глубину и хорошо устраняет протечки. Еще одним преимуществом является то, что он не боится влаги и воды.

    Регулировка герметичности заслонки

    Каждое открывающееся окно имеет механизм, с помощью которого изменяется давление на уплотнение. Разные производители используют свои оригинальные системы, отличающиеся внешним видом, но принцип работы всегда одинаков. На боковой стенке имеется ряд эксцентриков (штифтов), регулировка которых изменяет герметичность заслонок.При повороте ручки они проходят через специальные площадки на раме.

    Хомут можно менять в зависимости от сезона. Летом они ослабевают, зимой усиливаются. Пределы регулировки небольшие – до одного миллиметра. Следует помнить, что чем больше нагрузка на прокладку, тем быстрее она будет изнашиваться.

    Степень прилегания створки к раме со стороны ручки при необходимости регулируется поворотом эксцентрика. Иногда на нем имеется риск, по которому определяется контактное давление.Если стрелка указывает на улицу, она ослабляется, если со стороны комнаты, то усиливается. Чтобы затянуть, поверните по часовой стрелке, чтобы ослабить - против часовой стрелки. Обычно для этого используется шестигранная отвертка, в некоторых вариантах гаечный ключ или пассатижи.

    Оконный блок также имеет узел зажима на той стороне, где установлена ​​нижняя петля. Для регулировки используется шестигранник, с помощью которого вращается винт. Обратите внимание на положение язычка: чем больше он выдвигается, тем плотнее створка прижимается к раме.Чтобы изменить соответствие, учитывайте, с какой стороны открывается окно. Если влево увеличивать плотность, то винт поворачивают против часовой стрелки, вправо - в ее направлении.

    Блокировка оконного механизма

    В поворотно-откидных створках можно регулировать прилегание верхней петлей. Для доступа к винту откройте окно, нажмите на замок и установите ручку в режим проветривания. Когда необходимо увеличить давление, винт поворачивают по часовой стрелке.

    Некоторые фитинги регулируются с помощью защелок. Они крепятся на боковой стенке рядом с ручкой, положение меняется с помощью шестигранника. Для повышения давления их перемещают в сторону улицы.

    Самостоятельная замена прокладки - как быть?

    Резиновые ленты в пластиковых окнах изготавливаются на другой основе, но имеют одно назначение - улучшение тепло- и звукоизоляции. При необходимости их можно поменять самостоятельно, но процедура достаточно сложная.Наиболее часто покупаемой продукцией являются изделия из EPDM хорошего качества и по разумной цене. Не стоит покупать TPE, который боится сильных морозов, а VMQ стоит достаточно дорого.

    В продаже имеется самоклеящаяся пломба, принцип сборки которой аналогичен обычному скотчу. Его использование ограничено, он служит только дополнительной защитой шва между профилем и оконным проемом, для створок не подходит.

    Стандартные резинки для пластиковых окон имеют форму, точно повторяющую все углубления на конструкции.Внешние уплотнения используются меньше и больше подвержены воздействию элементов. Обмен происходит одновременно по двум цепям, расположенным на створке и раме. Если ограничиться только одним, давление намного слабее, регулировка не всегда помогает.

    Работа выполняется в следующей последовательности:

    1. 1. Снимите старую прокладку, взяв ее за центр и потянув на себя. Он редко монтируется на клей, поэтому в большинстве случаев снять его не составит труда.
    2. 2. Обработайте поверхность пластиковой конструкции, уделяя особое внимание канавкам. Сначала их моют водой с мылом, удаляя все загрязнения, а затем обезжиривают спиртом или другим подходящим средством.
    3. 3. Для плотного прилегания склейте углы профиля. На него наносят один из клеев: силиконовый, ПВА или строительный, ждут его высыхания.
    4. 4. Тем временем измеряется материал. Если используются марки VMQ или TPE, надрез необходимо делать со всех сторон с запасом.Резиновые ленты EPDM легко гнутся, поэтому используется целая деталь.
    5. 5. Последний этап – сборка уплотнения. Он вставляется в пазы, не вытягивая и не выдавливая. Работа пойдет быстрее, если привлечь в помощь еще одного человека, использовать имеющийся инструмент, а не просто делать все своими руками.

    Для продления срока службы уплотнительных резинок их несколько раз в год моют, пылесосят и покрывают силиконовой смазкой. Если прошло 5-7 лет эксплуатации, скорее всего, их нужно заменить.

    Использование энергосберегающей пленки

    Однокамерные стеклопакеты часто не обеспечивают надежного удержания тепла. Установка более эффективных обходится дорого, поэтому для утепления используется специальный многослойный материал. Его энергоэффективность сравнивалась с третьей панелью. При этом прозрачность практически не снижается, прочность увеличивается. Это тонкий слой, покрытый жидким металлическим веществом.

    Существуют различные типы теплоизоляционных материалов.Один из самых дорогих — с бортиком со специальным слоем для фиксации на стекле. Это самоклеящаяся фольга. В армированном виде пропускает немного меньше света, но служит дольше. Больше подходят для использования в климате с сильными морозами.

    Для крепления термопленки на окно в домашних условиях потребуются ножницы и строительный фен или обычный домашний фен. Если он не самоклеящийся, используется двухсторонний скотч.

    Пошаговая инструкция:

    1. 1.Стекла очищают от пыли и грязи, промывая их специальной жидкостью или мыльной пеной и вытирая насухо. Створки, которые будут крепиться, желательно обезжирить.
    2. 2. Подготовьте термопленку. Если он упакован как двухсторонний разрез, один слой отделен от другого.
    3. 3. Материал кладется на чистую и сухую поверхность, обрезанную до окна. Добавьте 2-3 см по краю.
    4. 4. Наклейте двухсторонний скотч по периметру, снимите защитную бумажную полоску. Наклейте фольгу так, чтобы она плотно прилегала, без зазоров.
    5. 5. Включите фен и продуйте всю поверхность. Материал термоусаживаемый, при обдуве теплым воздухом распрямляется и прилипает к стеклу.

    При проведении работ руководствуются некоторыми рекомендациями:

    • монтаж производят в сухую погоду ранней осенью;
    • снимается весной, когда наконец минуют холода;
    • фильм меняется каждый год.

    При сборке сильно не тяните, чтобы не сломать - фен разгладит складки.Для наклейки используют постороннюю помощь: один человек держит ее сверху, другой снизу.

    Тепло в доме или квартире – залог комфорта, уюта и благополучия. Для этого мы устанавливаем в наших квартирах центральное отопление, строим теплые полы и многое другое. Однако важно не только подавать тепло в дом, но и поддерживать его.

    Большая часть тепла уходит из наших квартир через окна, которые утепляют, что значительно улучшает условия проживания в холодное время года.

    Рассмотрим быстрые способы утепления как современных пластиковых окон, так и старых деревянных. Начнем с самого простого и дешевого...

    1. Хотите утеплить окно? - Помой его!

    Тепло покидает наши дома не только из-за сквозняков, но и снаружи в виде инфракрасного излучения.

    Традиционное стекло, прозрачное для видимого света, имеет низкий уровень прозрачности для инфракрасных лучей, передающих тепло.

    А вот грязное стекло, теряя прозрачность в видимой части спектра, значительно увеличивает ее в инфракрасном спектре. Поэтому, чтобы согреться, достаточно вымыть окно перед началом холодного сезона.

    Впрочем, весной тоже не помешает - чтобы и без того жарким летом в квартиру проникало меньше теплового излучения.

    Вымойте внутри и (обязательно!) снаружи очистителем на основе этилового спирта или аммиака. Это позволит, во-первых, очиститься от жировых загрязнений, что особенно важно на кухне, а, во-вторых, избежать пятен, оставленных растворенной в воде солью, которая остается после испарения влаги.

    Кроме стекол, рамы тоже нужно помыть - на них будем клеить прокладки, утеплитель и прочее. Плохо сцепляется с грязью, но быстро отрывается. Не хотите переклеивать уплотнитель посреди зимы с открытыми окнами?

    2. Традиционные способы утепления окон

    Эффективным способом снижения теплопотерь является установка термоусадочной энергосберегающей пленки с внутренней стороны рамы, параллельно стеклу или стеклопакету.

    Этот фильм имеет двойной эффект.Во-первых, он предотвращает утечку тепла в виде инфракрасного излучения. Во-вторых, создает дополнительный воздухоизолирующий слой между собой и стеклом. Обычно это убирает эффект плачущего окна.

    Установка термопленки очень проста. После очистки и обезжиривания рамы наклейте вокруг стекла двусторонний скотч. Фольга обычно продается сложенной в два слоя. Разделите слои между собой и обрежьте фольгу по размеру стакана плюс два-три сантиметра с каждого края.

    На скотч наклеиваем фольгу так, чтобы ее поверхность закрывала все стекло. Фольгу пытаемся растянуть, но на морщины внимания не обращаем. Важнее, чтобы весь край фольги был «впритык» к ленте без «пузырей».Направьте на фольгу горячий воздух из домашнего фена. Благодаря своим термоусадочным свойствам фольга растягивается и сплющивается.

    Вид за окном с такой фольгой явно не такой жаркий, потому что тепло и сухо.

    Новые стеклопакеты не нагреваются.Почему?

    Аналогично меняется уплотнитель на раме и устанавливается створка на свое место.

    Порядок сборки створки обратный порядку разборки:

    Створка прижимается сверху вниз к нижней петле, затем движением сводятся части верхней петли, шпилька, стопорная шайба и крышка петли собран. Закрываем створку на замок и проверяем качество выполненных работ, тестируя соединение на сквозняк.

    Чтобы не приходилось менять уплотнитель на пластиковом окне каждые два-три года, эта деталь требует надлежащего ухода. Чистить и смазывать прокладку требуется не реже одного раза в год, а лучше дважды, до и после холодного сезона.

    Сухой ворсистой тканью протереть уплотнитель о створку и раму, чтобы убрать скопившийся "rel="lightbox"href="/images/stories/kvartira/7-czasov-uteplit-windows-na-zimu_8.jpg" > грязь, протрите уплотнение мыльным раствором для лучшей очистки и обезжиривания и вытрите насухо.Наносим силиконовую смазку на тряпочку (ее можно купить в любом автомагазине) и втираем в прокладку. Эта нехитрая процедура предотвратит высыхание герметика в жару и «остывание» на морозе, позволяя ему надолго сохранять свои свойства.

    6. Утепляем откосы и подоконники

    Почему-то некоторые забывают, что окно - это не только стекло, рама и створки, но и фаски и подоконники. Что толку от лучшего окна, если из-под подоконника в полный «сифон»? Конечно, лучше, если вместе с заменой окна вы также замените откосы и подоконники современными ПВХ-конструкциями, но именно при их установке монтажники часто «халтурят», зная, что основную часть денег оплатит заказчик. внимание на рамки.

    Проверьте, где склоны соприкасаются с бетоном. Если обнаружены большие трещины, заделываем их пенькой или поролоном и замазываем сверху алебастром или заливаем пенополиуретаном, который после высыхания нужно будет зашлифовать наждачной бумагой. Дополняем заделку щелей строительным герметиком.

    Если первоначальный тест ничего не показал, проведите более тщательный тест с горящей спичкой или мокрым пальцем. При обнаружении «мостиков холода» необходимо «простукнуть» облицовочный слой.Глухой звук по сравнению с соседними участками укажет на наличие пустот под облицовочным слоем. В этом случае снимите облицовку и заделайте щели, как описано выше. Делать это, однако "rel="lightbox"href="/images/story/kvartira/7-methodsov-uteplit-windows-na-zimu_9.jpg">, следует в теплое время года, потому что пенопласт и отделка конструкции плохо подметает на морозе

    Можно сделать откосы самостоятельно из недорогих материалов, например полистирола, сэкономив при этом на ПВХ откосах и услугах монтажников.Для этого вам понадобятся пенопластовые панели толщиной не менее трех сантиметров, пенопластовый клей (например, церезит) и цементный раствор.

    Однако это задание не самое простое, быстрое или чистое. Стоит дважды подумать, не лучше ли пригласить профессионала. Но если вы решаете сами, то в кратце вас ждет:

    Стороны оконного проема и часть примыкающей стены должны быть открыты к цоколю - кирпичному или бетонному. Это делается для того, чтобы утопить изоляционный слой в стену.Здесь вас ждет множество сюрпризов в виде замурованных строителями досок, фаркопов и прочих «утеплителей». Отверстия будут впечатляющими. Большой кусок штукатурки с соседней стены может даже оторваться, поэтому будьте готовы штукатурить в правильном масштабе. Чтобы обеспечить надежное сцепление будущего откоса с основанием, можно закрепить армирующую сетку дюбелями (пластиковыми — чтобы не переносить холод).

    После замеса цементного раствора нанести слой штукатурки на оконный проем и стену на ширину будущего откоса (около 20 см) от проема.В раствор можно добавить глину. Это обеспечит дополнительную липкость и легче будет штукатурить вертикальную поверхность стен. Получаем ровную поверхность и даем штукатурке хорошо высохнуть.

    Однако, если вы уверены в надежности имеющегося штукатурного слоя, можно просто аккуратно соскоблить обои, краску или другое декоративное настенное покрытие, загрунтовать и выровнять поверхность небольшим слоем шпаклевки.

    "rel="lightbox"href="/images/история/квартира/7-способы-утеплить-окна-на-зиму_10.jpg">Затем зубчатым шпателем нанесите клей на пенопластовые панели и прижмите панель к поверхности, удерживая 10-20 секунд, пока клей не «застынет». Сначала приклейте пенопласт к вертикальной части стены и откосы Швы между панелями абсолютно одинаковые Аналогично устанавливаем панели на горизонтальную часть откоса в оконный проем

    Как вариант можно использовать пенополиуретан.Здесь он только стоит немного, а его нужно много (большого цилиндра для двустворчатого окна может не хватить).

    Пенопласт можно закрыть листами гипсокартона или тонкого пластика путем повторной укладки их на клей.

    Опять же, поверхности сложные, много углов. Профессионалы используют разные изоляционные материалы и устанавливают специальные фасадные панели. Но если вам нужно сэкономить или вы хотите сделать все самостоятельно, вы можете попробовать.

    7. Утепление окон по шведской технологии

    Если установка современного окна из ПВХ-профиля для вас слишком дорога или не подходит по каким-либо другим причинам, вы можете утеплить обычное деревянное окно по современной шведской технологии. Такое звучное название получила технология утепления окон пазовым герметиком «Европолоса» производства Швеции, хотя на рынке уже появились аналоги из стран Восточной Европы.

    Технология требует использования достаточно специфического инструмента, который найдется не у каждого домашнего мастера, и нужен опыт обращения с ним.Так что для этой услуги лучше поискать 7 способов утепления окон на зиму: Foto 11"rel="lightbox"href="/images/stories/kvartira/7-czasov-uteplit-windows-na-zimu_11.jpg" > специалисты работа выполняется быстро, поэтому способ вполне уместен, если зима «вдруг прокралась незаметно».Дополнительно стык герметизируется силиконовым герметиком. При необходимости утепление с помощью шведского профиля можно сделать и внутри двойного каркаса. Таким же образом утепляют балконные двери.

    7 способов утепления окон на зиму: Foto 12" rel="lightbox"href="/images/stories/kvartira/7-czasov-uteplit-windows-na-zimu_12.jpg">«Шведская технология» также включает в себя регламент створки, рамы и балконные двери, но это нужно делать в любом случае, вне зависимости от установки шведских уплотнителей.

    Эффективность такого утепления несколько выше, чем у традиционной оклейки, но позволяет свободно открывать зимой окна и форточки для проветривания.

    Мы рассмотрели самые распространенные способы утепления окон, не требующие капитального ремонта. Надеюсь, эти советы помогут добавить тепла в вашу жизнь.

    .

    Как установить подоконник на пластиковое окно самостоятельно. Монтаж подоконников ПВХ своими руками

    9781 0 0

    Внутренний подоконник – обязательный элемент каждого окна. Официально считается, что эта часть конструкции необходима для дополнительного утепления нижнего соединения оконной рамы со стеной и придания окну законченного вида. В этой статье мы поговорим о том, что такое подоконники, а так как пластиковые окна занимают не менее 50 – 70% рынка, я рассмотрю, как правильно установить подоконник на пластиковые окна.

    Что такое подоконники

    В общем, если мастера установили качественную оконную раму и хорошо запенили нижний зазор, то в специальном утеплении этот сектор уже не нуждается. Поэтому хозяев обычно больше интересует вопрос, насколько аккуратно будет выглядеть тот или иной подоконник, и, конечно же, цена этого удовольствия.

    Многие неопытные собственники считают, что раз у них окна пластиковые, то и остальную фурнитуру нужно ставить тоже из ПВХ (в качестве оконного пластика в народе используется поливинилхлорид).

    На самом деле подоконники сюда можно ставить любые, главное чтобы они подходили по дизайну и у вас хватило на них денег. Поэтому перед тем, как поставить подоконник на пластиковые окна, не лишним будет ознакомиться с основными предложениями на рынке:

    • Самым популярным материалом является, конечно же, вышеупомянутый поливинилхлорид. . Полая конструкция, усиленная внутренними ребрами жесткости, считается достаточно теплой и прочной.Он практически идеально сочетается с традиционными белыми окнами, а для ламинированных окон можно подобрать подоконник. К тому же плита ПВХ стоит вполне разумных денег. Пластик не боится влаги, и если не нарушить технологию, то прослужит столько же, сколько и окна;

    Если вы выбрали ПВХ, не гонитесь за экономией, они и так не дорогие. Дело в том, что пластик, как никакой другой материал, подвергается воздействию солнечных лучей.Пока подоконник новый, все будет красиво, но через полгода поверхность дешевого пластика изменится. Как минимум пожелтеет, и максимально растрескается и деформируется.

    • Образно говоря, старший брат поливинилхлорида – пластиковый подоконник на акриловой основе. . Стоит примерно в 3 раза дороже, но качество здесь гораздо лучше. Что ни говори, а ПВХ плита боится высоких температур, в отличие от нее, на акрил можно ставить горячие кастрюли, и даже забытый окурок на нее не навредит поверхности.Акриловая пластина намного прочнее, ее глянцевая глянцевая поверхность выглядит более прилично. Здесь цвета ярче и палитра шире;

    • Деревянный подоконник по праву считается патриархом этого направления. . Как правило, сосна используется в бюджетной сфере. Ассортимент элитных подоконников гораздо шире, это может быть золотой дуб, тик и еще с десяток экзотических пород дерева. Но, если честно, я не понимаю людей, которые ставят дорогое натуральное дерево на пластиковые окна.В целом пластик плохо гармонирует с деревом, если только эти окна не ламинированы под конкретную породу дерева;

    • Совсем другое дело – подоконники из ЛДСП или МДФ. . В данном случае сюда поступают те же доски, из которых делают столешницы, что активно используют дизайнеры. ДСП обойдется чуть дешевле, МДФ выйдет дороже. Но МДФ более устойчив к влажной среде и я всегда рекомендую его устанавливать.Поскольку установка подоконника, если окно уже есть, задача для домашнего мастера вполне выполнима, люди сейчас массово ринулись менять старый пластик на новый ламинированный МДФ;

    • Полированный подоконник из натурального камня конечно выглядит роскошно, но цены на них, прямо скажем, заоблачные. Хотя если разобраться, то в действии они не так хороши. Дело в том, что натуральный камень непредсказуем, на нем могут остаться пятна от кофе или красного вина, у каждой плиты всегда есть критическая точка, при легком ударе о которую плита разбивается.Кроме того, тот же гранит может излучать небольшое излучение часто и плотно. Согласитесь, устанавливать такой «подарок» в собственном доме, да еще и за большие деньги, мало приятного;

    • И по стоимости, и по характеристикам гораздо выгоднее установить современный искусственный камень. Во-первых, он часто не отличается от натурального по внешнему виду. Во-вторых, он более устойчив к механическим и химическим воздействиям.Утверждения скептиков о том, что искусственный камень менее прочен, верны лишь отчасти. Ведь гарантия на керамогранит, например, начинается от 50 до 70 лет. Грубо говоря, эти подоконники могут не развалиться, а надоесть.

    Чтобы рассказать о производителях и ценах на все существующие виды подоконников, не хватит ни одной статьи. Но так как правильно поставить пластиковый подоконник сможет даже дилетант, решил остановиться на нем.Кроме того, по статистике около 50% рынка пластиковых окон занимают подоконники из ПВХ.

    Ниже, чтобы помочь вам сориентироваться, я подготовил небольшую таблицу, в которой указаны самые популярные и проверенные производители различной оконной фурнитуры вместе со средними ценами на интересующие нас подоконники.

    90 072 330 руб. 90 072 350 руб. 90 072 560 рублей 90 072 365 руб. 90 072 960 руб. 90 073 90 072 345 руб. 90 072 60 руб. (белый)

    130 руб. (цвет)

    90 072 350 руб. 90 160
    Название компании Страна производства Средняя цена за погонный метр подоконника Виды узоров (кроме белого, он есть везде)
    Меллер Германия
    Верзалит Германия
    Нико-Пласт Россия
    Данке Украина Имитация натурального камня и дерева. 11 типов
    Меланже Россия Имитация натурального камня и дерева. 12 типов
    кристаллит Россия Имитация натурального камня и дерева.16 типов
    Монблан Россия Имитация натурального камня и дерева. 10 типов
    Витраж Россия Имитация натурального камня и дерева. 14 типов

    Техника для монтажа подоконников

    Проще всего установить или заменить подоконник из ПВХ и акрила своими руками.Инструкция по монтажу МДФ, ДСП и натурального дерева ненамного сложнее. Что касается натурального или искусственного камня, то эти материалы лучше доверить профессионалам, так как установить их под силу не каждому мастеру.

    Демонтаж старой печи

    Конечно, прежде чем заменить старый, устаревший подоконник на новый, его нужно предварительно демонтировать. Не бойтесь, это дело простое, но ответственное. Ведь чем аккуратнее вы вынете печку, тем меньше хлопот вам придется с подготовкой основания.

    • Если подоконник деревянный, то для его демонтажа вам понадобится ножовка и лом или небольшой ломик. Выбивать доску креплением не стоит, можно серьезно повредить откосы и тогда с ними придется играться. Лучше сделать 2 или 3 надреза и вытянуть среднюю часть. При этом по бокам у вас будут небольшие кусочки, замурованные на откосы. Эти кусочки нужно осторожно пробить несколькими ударами сбоку, в комель;

    Меня часто спрашивают, можно ли заменить ножовку болгаркой? Так что не стоит этого делать ни при каких обстоятельствах.Помните, что, пожалуй, наибольший урон и ущерб от УШМ получается при попытке спилить дерево УШМ.

    • А вот для железобетонной или каменной плиты болгарка с алмазным диском будет именно то, что вам нужно. В этом случае также пригодится тяжелый молоток или небольшой молоток. Сначала болгарка делает несколько надрезов, если это возможно. Затем возьмите молоток и ударами снизу вверх выбейте весь «срез». Остатки убираются монтировкой;

    • Крепление пластикового подоконника считается одним из самых слабых.Но прежде чем снимать такую ​​пластину, сначала снимите водосток (внешний подоконник) и проверьте, прикручен ли снаружи наш пластик саморезами. Если они есть, конечно, их нужно открутить. Если его нет, достаточно аккуратно срезать монтажную пену под плитой и попробовать вытащить подоконник, при этом двигая его вниз и на себя.

    Несколько слов о приготовлении грунтовки

    Меняете ли вы старый проект или работаете с нуля, перед установкой чего-то нового обязательно нужно подготовить базу.Собственно, вся подготовка — это очистка от пыли и мусора, а также заделка больших дыр, если они есть.

    Некоторые мастера рекомендуют делать ровную стяжку под подоконником, видимо на ее основе будет легче выравнивать плиту. Пробовал ставить как со стяжкой, так и без, на голое основание.

    Честно говоря, ничего предосудительного в стяжке нет, сделать можно, но зря потраченное на это время. Действительно, в принципе не имеет значения, будут ли деревянные клинья ставиться на плоское основание или на арку.А если планируется кладка на алебастровый или цементно-песчаный раствор, класть ровную стяжку вообще смысла нет.

    Приступаем к установке

    Монтаж подоконника всегда начинается с монтажа. Конечно, лучше всего устанавливать подоконник до укладки откосов, когда стены еще голые, но это бывает только в новостройках.

    Раз уж речь зашла о том, как поменять старое на новое, то нам придется вырезать, а точнее выколотить пазы на боковых откосах.Здесь есть один интересный нюанс. Инструкция рекомендует перед установкой подоконника на пластиковое окно сделать широкие боковые допуски, примерно по 5 – 7 см с каждого края.

    Это значит, что нам нужно сделать боковые канавки глубиной 5 – 7 см на скатах по внешнему краю. Считается, что он якобы более элегантный. Если вам нужно обслуживать 1-2 окна, то эти выезды на стены большой роли не сыграют.

    Совсем другое дело, когда стоит задача полностью оборудовать все окна в достаточно большом частном доме и средства ограничены.В этом случае добавление 10 см на каждое окно в конце даст вам целый лишний подоконник.

    Лично я всегда рекомендую делать боковые допуски не более 20 - 30 мм. Поверьте, этого достаточно, чтобы обеспечить достойный внешний вид. Тем более что на большинство окон в жилых домах и квартирах вешают шторы, которые полностью закроют все эти допуски.

    Сами боковые канавки пробиваются на допусковую глубину, то есть на расстояние, на которое пластина войдет в откос.

    Чтобы точно разметить и не захватить лишнего, возьмите угольник, приложите его к оконной раме и проведите горизонтальную линию, начиная от верхнего паза, вырезанного под подоконником, и заканчивая срезом внешнего откоса. Это будет верхний предел нашего ритма.

    Проще всего срезать откосы на нужную глубину болгаркой, а затем выбить лишнее перфоратором или зубилом с помощью молотка.

    Пластиковые подоконники могут быть установлены двумя способами, с креплением к оконной раме или без него.Разница лишь в том, что в первом варианте внутренний конец подоконника, который примыкает к оконной раме, сначала жестко закрепляется на этой же раме. При этом весь алгоритм установки полностью идентичен.

    При разметке и подрезке подоконника следует учитывать, что он не должен выступать за срез стены более чем на 5 - 7 см, а под саму раму плоскость заглубляется максимум на 1 - 2 см .

    Установка на раму чрезвычайно проста.По горизонтали делают ряд сквозных отверстий в месте примыкания подоконника к раме, с интервалом 300 - 400 мм. Затем подоконник прижимается к раме, а со стороны улицы прикручивается через эти отверстия длинными саморезами. Саморезы должны проникать в тело плиты не менее чем на 20 – 30 мм.

    Но не всегда есть возможность прикрутить доску к каркасу саморезами. В этом случае достаточно положить его под раму.Для усиления теплоизоляции на место ее установки я положил несколько полосок монтажной пены непосредственно перед усилением плиты.

    Сама установка пластикового подоконника выглядит примерно так: сначала вставляем вырезанную плитку и смотрим, как она будет лежать в дальнейшем. Вам не нужно беспокоиться о кривизне вдоль горизонта. Ведь плита примыкает к нижнему краю оконной рамы, которая уже установлена ​​на горизонте.

    Но нам нужно немного наклонить плиту в помещении, чтобы при необходимости вода не скапливалась, а свободно стекала с подоконника.Насколько мне известно, значение этого угла интерпретируется по-разному в разных источниках. Лично я делаю уклон около 5 мм.

    Сама наклонная пластина будет опираться на деревянные клинья. Эти клинья обычно устанавливаются на расстоянии примерно 300 мм друг от друга. Каждая из них вырезается и подгоняется индивидуально и должна прилегать плотно, без зазоров.

    Как было сказано ранее, пластина крепится в паз под оконной рамой на монтажную пену. Затем он опирается на установленные нами клинья.Но прежде чем полностью его ремонтировать, еще раз проверьте, что он стоит крепко, без перекосов и люфтов. Лучше сейчас возиться с посадкой клиньев, чем постоянно замазывать щели.

    Для повышения адгезии монтажной пены к любой поверхности эту поверхность следует хорошо увлажнить.

    Крепление плиты путем заполнения пустот под ней монтажной пеной. И не пытайтесь выдуть слишком много пены, лучше не будет, потому что излишки все равно выйдут.

    Как известно, монтажная пена при застывании расширяется, и если вовремя не учесть эту особенность, то подоконник может выдавиться по центру. Чтобы не допустить такого случая, после заполнения щелей пеной положите на подоконник груз около 15 – 20 кг. Он должен стоять не менее 10-12 часов.

    На заключительном этапе снимается нагрузка, срезается выдавленный снизу лишний пенопласт, шпаклюются сильно ударившиеся трещины по бокам на откосах.Вам останется только наслаждаться своей работой.

    Сборка древесины и ее производных

    Как уже было сказано, установка подоконников из натурального дерева, МДФ или ДСП ничуть не сложнее, чем установка пластиковых. Здесь таким же образом необходимо после разметки выбить пазы на откосах.

    Сам подоконник, если позволяет конструкция рамы, желательно закрепить на раме или на базовом профиле, который ставится под раму. Как и с пластиком, это делается саморезами, через сквозные отверстия.

    Но есть в этом случае один небольшой нюанс: есть такая интересная физическая величина, как коэффициент теплового расширения материала. Так что когда мы ставим пластиковый подоконник на пластиковое окно, то бояться нечего, ведь этот фактор у них одинаковый.

    Однако при соединении различных материалов со временем могут образоваться зазоры и трещины в результате несоответствия температурного расширения и влажности. Поэтому нам придется наклеить на торец пластины так называемую демпфирующую ленту, которая должна компенсировать эти колебания.

    Разумеется, эта лента приклеивается или крепится к кронштейнам только в местах непосредственного контакта с телом откоса и оконной рамой. Традиционно материал для такой ленты – войлок, пропитанный антисептиком. Хотя сейчас некоторые умельцы используют пенофол (вспененный полиэтилен).

    Дерево, ДСП или МДФ тяжелее пластика, поэтому лично я предпочитаю вместо монтажной пены использовать ГКЛ, он надежнее.Вместо гипса с таким же успехом можно установить плиту на цементно-песчаный раствор, разведенный в пропорции 1:3.

    В этом случае ваше заявление будет выглядеть примерно так. Выбиваем на откосах пазы, примеряем плиту и подтачиваем под нее необходимое количество деревянных клиньев. Затем наносим раствор на основу. Слой раствора должен покрывать клинья на 5-10 мм.

    Далее по линии стыковки с рамой накладываем несколько полосок монтажной пены. Сдвиньте подоконник с демпферной лентой и прижмите его, пока он не упрется в клинья.Убираем излишки выдавленного раствора и замазываем щели на откосах в местах стыка с доской.

    Если все сделать правильно, то подоконник будет стоять крепко. Но некоторые чемпионы предпочитают перестраховаться. Длинный гвоздь вколите в деревянные клинья снизу так, чтобы он проходил над ним и смотрел сверху на 10 - 15 мм. Сам деревянный клин крепится к основанию анкером.

    Таким образом, когда вы наконец вставите доску, она зацепится за выступающие из клиньев гвозди и прочно удержит ее.Достойный метод.

    Единственным недостатком является то, что перед сборкой все приходится тщательно измерять и несколько раз проверять. В противном случае, в случае ошибки, почти все придется переделывать, так как гвозди уже не позволят сдвинуть или отрегулировать пластину.

    Применение

    Теперь вы знаете, как установить подоконник на пластиковые окна. Фото и видео в этой статье предоставляют дополнительную информацию по этой теме. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях, давайте поговорим.

    17 Октября 2016

    Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросить о чем-то автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Под заменой окна обычно подразумевается установка самого стеклопакета и установка подоконника. Правильно вставить оконную конструкцию со стеклом в сам проем сложно, поэтому лучше доверить эту часть работы профессионалам.

    А вот установить пластиковый подоконник самостоятельно вполне реально.При грамотном подходе задание легко выполнить, кроме того, это сэкономит часть семейного бюджета.

    Для работы вам понадобится:

    • Подоконник ПВХ нужного типа.
    • Рулетка.
    • Карандаш.
    • Строительный уровень.
    • Электролобзик (циркулярная пила).
    • Пенетратор.
    • Монтажная пена.

    Монтаж нового пластикового подоконника следует начинать с определения размеров будущей конструкции.

    Как снять мерки и определить размер подоконника

    Ширина подоконника определяется толщиной несущей стены. Для этого сначала делают соответствующие замеры стен.

    К полученному результату прибавляется 10-15 см – расстояние, на которое подоконник будет выступать в комнату и еще 2 см, которые необходимы для углубления конструкции под стеклопакет.

    Длина пластикового подоконника равна длине оконного проема плюс дополнительные 5 см.Это нужно для того, чтобы боковые части доски уходили вверх по откосам, а режущие части не были видны.

    Внимание! Выступ подоконника над радиатором не должен превышать 7 см, иначе в оконном проеме будет создано углубление для изоляции теплого конвекционного воздуха.

    Критерии выбора покупки

    При выборе подходящей модели пластикового блока помните, что стандартная длина таких изделий находится в пределах 1,5-3 м, стандартная ширина 15-60 см.

    Длина определяется в зависимости от горизонтальных размеров оконного проема с дополнительными припусками по 3-5 см с каждой стороны.

    Ширина подоконника ПВХ должна соответствовать глубине оконного проема с учетом допусков на заглубление под стеклопакет и выступ блока из проема в помещение.

    Цвет, структура и декоративное покрытие изделия подбираются в соответствии с дизайном окна.

    В этом вопросе не возбраняется руководствоваться личными предпочтениями, так как эти показатели не влияют на качество монтажа и работоспособность изделия.

    Подготовка к установке

    Подоконник должен выступать за границы оконного проема на 2-5 см с обеих сторон. Поэтому перед установкой блока нужно произвести подрезку.

    Для этого сделайте на панели карандашом разметку и срежьте лобзиком (ручным, электрическим) или циркулярной пилой лишние части.

    Если стены в помещении идеально ровные, то пластиковый подоконник можно установить вровень с оштукатуренной поверхностью.

    В случае, если на окне уже установлены листы пластика или гипсокартона, их нижнюю часть необходимо будет подрезать, чтобы подоконник задвинулся в зазор.

    Если стена неровная, сделайте небольшие углубления (около 5 см) с каждой стороны. После завершения монтажных работ заполните вырезанные в стене углубления шпатлевкой.

    Сиденье должно быть ровным, без мусора. Для лучшей адгезии поверхность следует обеспылить, протерев влажной губкой.

    Монтажные работы

    Инструкция по сборке пластикового окна не предусматривает каких-либо сложных действий. Главное делать все четко, аккуратно, не нарушая последовательность шагов:

    1. Подготовленная к установке панель с прорезями по бокам задвигается под нижний профиль стеклопакета на глубину 2 см.
    2. Заранее подготовленные деревянные клинья вставляются под нижнюю часть на расстоянии 4 см между соседними брусками.Угол наклона регулируется изменением высоты клиньев (подрезка, подрезка стружки).
    3. Проверяем правильность сборки горизонтальной конструкции на строительном уровне. Измерения производятся во всех направлениях.

    Деревянные клинья необходимы для плотного прижатия блока к металлопластиковой оконной конструкции и принятия на себя части нагрузки.

    Дополнительно применяются для установки подоконника с небольшим уклоном от окна для предотвращения затекания воды (полива комнатных цветов, конденсата) под профиль стеклопакета.

    Финальная стадия

    Зазоры между стеной и дном пластикового блока, установленного на бруски, последовательно заполняются монтажной пеной. С другой стороны подоконник прижимается к оконной раме саморезами.

    На подоконник кладут груз (10-15 кг), чтобы панель не всплывала. Поскольку профессиональный пенополиуретан практически не набухает, достаточно разместить на панели 3-4 трехлитровые канистры с водой.

    Работа почти завершена.Осталось дождаться полного застывания монтажной пены, что произойдет примерно через сутки. После этого нужно снять груз с подоконника и аккуратно срезать канцелярским ножом излишки пенопласта.

    Как видите, процесс установки пластикового окна не предусматривает ничего сложного. Главное провести правильные первоначальные замеры, подрезать блок и следовать рекомендациям при установке.

    Также посмотрите видео, показывающее процесс правильной установки пластикового подоконника своими руками.

    Как снять размеры подоконника, чем обрезать подоконник ПВХ? Грамотная, пошаговая установка подоконника. Читайте в этой статье.

    Классический монтаж подоконника ПВХ – это установка подоконника, которая охватывает основные операции, выполняемые в большинстве случаев. Конечно, всегда есть исключения, о которых мы также поговорим, например, установка VIP!

    Подоконники для пластиковых окон

    Подоконники ПВХ

    чаще всего устанавливаются на пластиковые окна. Деревянные подоконники устанавливаются реже.А каменные подоконники ставят очень редко. Последние имеют свои особенности установки. В этой статье мы не будем о них говорить.

    Как установить деревянный подоконник на пластиковые окна? Технология установки пластиковых и деревянных подоконников принципиально не отличается. Поэтому в дальнейшем мы остановимся только на способах установки подоконников из ПВХ.

    Для тех, кто впервые решил установить подоконник своими руками, важно знать, что на процесс установки влияет качество пластика подоконника.Если вы собираетесь работать с подоконником эконом класса (например, от ЭКО), то обращаться с ним нужно бережно. Например, при резке такого подоконника электролобзиком могут появиться крупные сколы.

    Где купить подоконник ПВХ в Санкт-Петербурге по доступной цене? - Ниже для сравнения привожу примерные цены на подоконники для пластиковых окон, размерами 250 х 2000 мм:

    • Недорого и некачественно - "Эко" - 350 руб.
    • Недорого, но качественно - "Витраж" - 450 руб.
    • Дорого и качественно - "Witraż VPL" - 1250 руб.
    • Очень дорогие и очень качественные - "Данке", "Мёллер", каждая - по 2200 руб.

    Маркировка подоконников ПВХ

    Согласно технологии сборки пластиковых окон под ключ, установка пластикового подоконника производится после установки пластикового окна. В предыдущей статье я уже говорил о том, что волна с подоконником устанавливается одновременно.

    Чтобы понять, как установить подоконник на пластиковые окна, нужно понимать, что самой важной операцией в этом процессе является разметка подоконника ПВХ.Далее пошаговая выверенная инструкция с фото, а мое видео в конце статьи.

    Сначала возьмите лист бумаги и карандаш. Нарисуйте окно простым способом в виде вытянутого прямоугольника. Вид сверху. И вписываем значение ширины окна в наш прямоугольник.

    Во-вторых, мы находим начальную точку маркера. Это делается следующим образом. Снимаем размер подоконника в длину. Мы пишем значение над прямоугольником. В столбце получаем два числовых значения, которые нужно вычесть.Как в школе, в первом классе))).

    Полученная разница делится пополам. И получаем основную цифру, которая определяется отправной точкой для разметки подоконника ПВХ. Это число равно расстоянию от края подоконника до края рамы с каждой стороны.

    Итак после установки порожка и откосов у нас будет тоже самое:

    • Боковые выступы порогов - "уши" и
    • Углы наклона

    В-третьих, продолжая разметку, берем два слесарных угольника (90 градусов) с шагом 30 см и расстоянием 50 см.Самое главное уяснить, что положение квадрата – это будущее положение отрезанного подоконника. Остается только снять первый размер по длине подоконника и записать этот размер на наш лист бумаги, на котором уже отмечена точка начала измерения.

    В-четвертых, с помощью второго угольника, прижав его к внутренней стене комнаты, закрепить второй размер по ширине подоконника. После этого автоматически получается последняя линия разреза боковой проекции.

    Аналогично снимаются размеры по правой стороне подоконника.

    Затем маркер наносится на сам подоконник.

    Этот тег, который мы рассмотрели, является самым простым. Он выполнен в плоском перпендикулярном отверстии.

    Иногда отверстие имеет шахматную конфигурацию, и в этом случае необходимо провести несколько измерений. Но принцип разметки не меняется.

    В-пятых, если проем имеет угол, то и разметка подоконника ПВХ делается под углом.Для этого, как и в первом случае, прижмите большой квадрат одной стороной к подоконному профилю, а другую перпендикулярную сторону направьте под углом. Представьте, что это будет линия разреза под углом. Прикрепите второй квадрат к внутренней стене комнаты. Точка пересечения черепицы является конечной точкой. Устанавливаем его значение. Далее, оставив второй квадратик в фиксированном положении, снова прикрепляем большой квадрат к подоконному профилю под углом 90 градусов. Устанавливаем второе значение на пересечении квадратов.

    Так производится маркировка подоконника ПВХ. Также следует сказать, что линия среза бокового выступа может быть заподлицо с внутренней стеной помещения или утоплена в эту стену. Это зависит от того, будет ли заказчик производить ремонт после установки окна.

    Как вырезать подоконник ПВХ?

    После разметки подоконник ПВХ необходимо обрезать. Для этого вы можете использовать четыре инструмента:

    1. Пила по металлу. Да, самый дешевый инструмент, но он требует хорошей физической подготовки.

    2. Электролобзик. Самый приемлемый вариант. Можно использовать недорого. Например, в последнее время я пользуюсь Интерсколом. Стоит такой пазл от 1700 до 2500 рублей.

    Самое главное при работе лобзиком - установить ход маятника на "0" и использовать напильник по металлу с мелким зубом.

    3. Болгарка ("УШМ" - УШМ). Самый эффективный инструмент. Это позволяет наиболее точно резать подоконник из ПВХ. Но при этом болгарка очень шумная и создает много пыли.

    4. Аккумуляторные пилы "Makita HS300DWE" и "Bosch GKS 10,8 V-LI". Легкий, удобный, беспроводной инструмент, но очень дорогой. Стоимость такой пилы около 10 000 рублей.

    Кстати, не выбрасывайте украшения с подоконника. Они пригодятся при установке. Читайте об этом ниже.

    Мы сделали маркеры. Отрежьте подоконник. Теперь узнаем, как его установить. Перед этим нам нужно подготовить некоторые материалы:


    Ну некоторые инструменты:

    • Строительный нож
    • Молоток
    • Слесарный уголок 90 градусов (также используется для маркировки, см. выше)
    • Уровень 40 и 60 см
    • Пистолет для пенополиуретана с баллоном
    • Распылитель воды
    • Полезная нагрузка в виде подручных средств

    Самое главное в установке подоконника – это его ориентиры, а точнее их количество.Классический монтаж выполняется большинством установщиков окон и заключается в минимизации этих опорных элементов. В этом случае подоконник будет выглядеть достаточно прочным. На нем можно стоять и можно ходить. В этом случае возможен небольшой прогиб. Как говорится, цена - качество.

    Зазор между подоконником и его основанием не имеет значения при классическом способе. Существует множество хитростей и тонкостей, позволяющих добиться определенной прочности подоконника при большом зазоре, например, от 5 до 15 см. Понятно, что заказчик, заплативший достаточно низкую цену за классический монтаж окна понятия не имеет, что грамотная и правильная сборка имеет совсем другую цену.И, осознав это, засомневался и сбежал в другую фирму, где ему предложили первоначальную цену, проткнув уши. И конечный результат, скорее всего, будет таким же.

    Это откровение нужно для того, чтобы покупатель, который хочет действительно хорошего качества, понял, что за это качество придется платить немалые деньги. но этого не достаточно. Тем не менее, вам нужно тщательно изучить процесс, за который он платит. Например, процесс, о котором мы говорим в этой статье, касается установки подоконника на пластиковые окна? Иначе его просто сорвут.Так что есть два варианта:

    1. Установка классического подоконника из ПВХ
    2. Монтаж подоконника ПВХ VIP
    3. 90 397

      Не думаю, что имею право осуждать первый способ установки, так как он имеет право на жизнь, хотя бы потому, что мы живем в России. А в нашей стране есть такое понятие, как российская действительность. Но даже этот способ установки должен быть грамотным и выверенным.

      Установка классического подоконника из ПВХ

      Итак, мы уже установили окно и подоконник из ПВХ вырезали по размеру.Как я уже говорил выше, нам нужно создать контрольные точки в два-три ряда параллельно окну. Первый ряд проходит прямо вдоль окна. Второй ряд проходит по краю внутренней стены. Третий ряд является средним и необходим для подоконника шириной более 400 мм.

      В классическом методе оптимальное количество точек опоры в каждом ряду рассчитывается следующим образом:

      • Окно одностворчатое (ширина 1000 - 1200 мм) - две опоры
      • Окно двустворчатое (ширина 1400 - 1600 мм) - три опоры
      • Трехстворчатое окно (ширина 1700 - 2700) - четыре или пять опор в зависимости от ширины окна

      Кроме того, опора при классической установке подоконника из ПВХ обычно изготавливается из дерева.И эти деревянные накладки вырезаются монтажниками из старых, разобранных деревянных окон, что не так уж и страшно. Ведь дерево сухое.

      Сначала выводим первый ряд. Для этого возьмите от подоконника самую большую планку. С его помощью подбираем высоту опоры так, чтобы подоконник плотно прижимался к оконной раме.

      Кроме того, вместо деревянной облицовки можно использовать скобы для прижатия подоконника к оконной раме, стоимостью 8 рублей за штуку.Дорого, но скорость установки увеличивается и упрощается. Количество опор равно количеству опор. Недостаток в том, что кронштейн служит лишь временной опорой для подоконника. Консоль немного прогибается под весом человека, в отличие от деревянной облицовки. Чтобы этого избежать, после запенивания подоконника (вспенивание происходит в самом конце) перед тем, как стоять на подоконнике, подождите около часа до полного высыхания пены.

      После размещения первого ряда опор можно переходить ко второму - крайнему ряду.Его также монтируют с помощью той же планки от подоконника и при помощи ватерпаса или угольника. Я предпочитаю квадрат, а подоконник располагаю под углом 90 градусов к оконной раме в каждой точке крепления. Ведь я знаю, что мое, в этом случае последующая сборка откоса проще. Зазора между откосом и подоконником практически нет. И откосы не нужно обрезать под углом (дополнительная работа). И горизонтальный уровень подоконника проверять не нужно. Он будет таким же, как уровень окна.

      Давайте немного отвлечемся.Вот вопрос. Как крепить подоконник на пластиковые окна? Строго горизонтально или под углом 2 - 3 градуса (с небольшим наклоном в сторону помещения)? Почему так настоятельно рекомендуется делать этот наклон. В какую бы сторону вы ни зашли, везде требуется угол наклона 2-3 градуса и все.

      Так, уклон нужен для отвода в помещение воды, которая появляется на подоконнике от косого дождя, от конденсата, при неправильной установке окна, от чрезмерного полива цветов, от мытья окон.

      А теперь представьте, куда будет течь вода, если подоконник установить горизонтально. Во-первых, количество воды на подоконнике минимально при любых обстоятельствах. Лично я о потопах на подоконниках не слышал. Во-вторых, шов соединения подоконника и оконной рамы всегда герметичен. В-третьих, , чтобы вода быстро стекала с подоконника, нужен гораздо больший уклон, а при небольшом уклоне вода все равно будет собираться на подоконнике.

      Да, установка подоконника с перевернутым углом не допускается, тогда действительно есть вероятность скопления воды. Но опять же, не забывайте про герметик. Одним словом, подоконник должен быть ровным.

      Я считаю, что при поливе цветочного горшка, который стоит на подоконнике и случайно проливает воду, она должна равномерно растекаться по подоконнику в разные стороны и не переливаться на пол. Еще я считаю, что, например, ручка не должна соскальзывать с подоконника, как и любой круглый предмет.Особенно если учесть тот факт, что некоторые широкие подоконники используются в качестве столов.

      Ну это вообще мое мнение по поводу наклона подоконника. Идем дальше. Если требуется третий - средний ряд, то это делается очень просто. В середине обрезки подоконника выбираются накладки по высоте.

      Так как в моем примере это двустворчатое окно, я использую три опоры в каждом ряду. Поэтому мы отображаем их одинаково.

      После того, как вы выбрали все опоры, вы можете взять наш предварительно вырезанный подоконник (см. выше) и вставить его под оконную раму для установки.При этом еще раз проверяя перпендикулярность установки угольником. Затем снимите подоконник, опрыскайте из распылителя первый ряд вдоль рамы и все места крепления. И приступаем к этапу запенивания.

      Полоска пенопласта накладывается по первому ряду точек крепления вдоль оконной рамы так, чтобы подоконный профиль был покрыт пеной наполовину.

      Если есть средний опорный ряд, его не нужно запенивать полностью, а только опорные точки.Второй, крайний ряд поролона в конце. Затем вставляем подоконник так, чтобы правая и левая точки разметки совпадали с краями оконной рамы.

      90 630

      Измеряем величину выступов по ширине. При необходимости корректируем эти значения, слегка вдавливая или углубляя подоконник с каждой стороны. Делаем контрольный замер с помощью угольника или уровня в плоскости ската. После этого остается полностью намылить второй ряд опор. Совет, если этот зазор больше 5 см, нужно намыливать в два слоя.Пройдите первый слой 2,3 см, дождитесь его высыхания (20 – 30 минут). Затем намыльте второй слой до конца. Также не забудьте запенить зазоры в местах среза подоконника, и не забудьте положить груз весом от 1 кг до 10 кг, в зависимости от ширины зазора. Так как у меня зазор около 2 см, то такой нагрузки как на фото (лоток с инструментом) хватает.

      Вот что должно получиться после установки откосов. Несмотря на то, что при маркировке выступы, так называемые уши, были другими, сейчас, как видно на фото, эти выступы одинаковые.При этом углы раскрытия склонов одинаковы.

      Это классическая установка подоконника, выполненная профессионалами. Но такую ​​установку может сделать любой желающий своими руками.

      Установка подоконника ПВХ VIP

      Самое главное правило установки подоконника ПВХ VIP – размер зазора между основанием площадки и подоконником должен быть 10 – 20 мм. Поэтому, если в классической аранжировке это расстояние ничем не заполнено.Это означает, что пустоты остаются, потому что у монтажников нет ни времени, ни денег, с которыми заказчик не хочет расставаться. Это VIP-установка, что означает заполнение этого пространства цементным раствором.

      Еще одно отступление или совет. Такой способ заливки очень часто используется при масштабных ремонтах. А вот строители-отделочники, мало понимающие в оконном деле, заливают стяжку под подоконником на плотный каркас или подоконный профиль. Бывает и так, что пена собирается чуть ниже подоконного профиля.Так что вы не можете этого сделать. Носик не должен доходить до оконного блока примерно на 5 см, должна быть пена.

      Более того, почему монтажники окон не делают такую ​​стяжку? Правильно, нужно дождаться высыхания. А с теми деньгами, за которые они работают, ждать не стоит. Кроме того, нужно купить раствор. Некоторые мастера устанавливают подоконник прямо на стяжку. Так быстрее.

      А вот если речь идет о самом высоком уровне монтажа - VIP, то, как я уже говорил выше, нужно залить стяжку с зазором 10 - 20 мм, дождаться ее подъема.Затем нужно равномерно вспенить омыватель со шлангом. Слой пенопласта 30 мм. Аккуратно поместите подоконник на этот слой, не двигая его. Отрегулируйте до уровня или квадрата и прижмите легким весом. Кронштейны для этого способа сборки, разумеется, пластмассовые. И отображаются они только во втором крайнем ряду. Во всех остальных местах подоконник будет иметь достаточную жесткость. Это достигается за счет небольшого зазора, который заполняется монтажной пеной в виде шланга.

      После полного высыхания пены срезать остатки под подоконником и заделать шов под подоконником.Эта операция выполняется как на сборке VIP, так и на классической сборке подоконника ПВХ.

      Внимание! Установка пластикового порога на балконе имеет свою технологию. Классическая настройка порога не подходит. Читать об этом

      Надеюсь, что читатель моего блога поймет не только принцип самостоятельной сборки, но и принцип подхода с профессиональной точки зрения. Оплата услуг установщика окон ПВХ должна соответствовать выполненной им работе!!! И, конечно же, мой фильм.

      Окна ПВХ

      хорошо зарекомендовали себя и пользуются большой популярностью, а их установка в основном входит в стоимость производства, чего нельзя сказать о подоконнике. Поэтому рассмотрим, как правильно установить пластиковый подоконник самостоятельно.

      На самом деле выбор подоконников довольно большой. Изготавливаются они из дерева, натурального или, как было сказано выше, пластика. Так почему же выбрать последний вариант? Конечно, можно купить любой другой, но этот ПВХ будет иметь идеальное сочетание цены и качества.

      Итак, хотя древесина считается экологически чистой и натуральной, она все же имеет ряд серьезных недостатков, которые привели к снижению ее популярности. Например, они очень непривередливы в уходе, боятся различных химикатов и абразивов, а лак нужно обновлять хотя бы раз в три года. К тому же они боятся повышенной влажности, огня, а самые качественные изделия имеют очень высокую стоимость. Когда дело доходит до каменных подоконников, не каждый может себе позволить их цену.Да и установка достаточно сложная, поэтому сделать это самостоятельно очень сложно.

      Всех этих качеств лишен современный вид подоконников из ПВХ. Рассмотрим все их преимущества и, конечно же, недостатки подробнее. Во-первых, это простота использования. В принципе, чтобы вернуть ему первоначальный вид, его достаточно смыть чистой водой, однако в случае более серьезных загрязнений пластик не боится воздействия химических веществ. Тем более что установка пластиковых подоконников очень проста.

      Также нельзя не отметить отличные прочностные характеристики этих изделий, их устойчивость к влаге, перепадам температур и огню. Не беспокойтесь о том, что они могут пожелтеть под воздействием солнечных лучей, этого не произойдет. Несмотря на то, что белые экземпляры пользуются большим спросом, под заказ можно приобрести подоконник из ПВХ любого цвета. Единственным неудобством является то, что вам придется немного подождать, пока этот товар доберется до вашего города. Кстати, их цена намного ниже, чем у аналогов из натурального камня или дорогого дерева, а современный пластик также считается экологически чистым.

      Недостатком является вероятность того, что через несколько лет на поверхности могут появиться различные мелкие трещинки, заломы и другие дефекты, но при правильной эксплуатации такие проблемы появляются через много лет. До сих пор можно услышать теорию о вреде пластика, но ничего не подтверждено.

      Прежде чем приступить к установке, лучше сделать выбор и ознакомиться со всем ассортиментом таких товаров. Изделия различаются по типу защиты. Наиболее распространены подоконники, покрытые пленкой ПВХ.Они обладают не очень хорошей устойчивостью к механическим повреждениям и термическим воздействиям. Кроме того, они со временем теряют внешний вид, так как впитывают в себя грязь, пыль и красители, поэтому требуют тщательного ухода. Но главное их преимущество – низкая цена.

      Еще один вид материала – ламинат, обладающий отличными параметрами. Такое покрытие CPL, полученное путем прессования бумажных листов, пропитанных меламиновыми смолами, устойчиво к различным механическим воздействиям, высоким температурам, влаге и химическим веществам.Единственным его серьезным недостатком является неспособность к размножению.

      А вот вариант с покрытием EPL по праву можно отнести к премиум-классу. . Этот продукт не только обладает отличными прочностными характеристиками (поверхность практически не царапается), он даже обладает антистатическими свойствами, поэтому пыль придется вытирать гораздо реже, чем его аналоги. Кроме того, подоконник имеет множество вариантов обустройства, и он очень приятен на ощупь. Оно будет бархатистым и теплым, даже если в помещении достаточно прохладно.

      Как установить пластиковый подоконник - работаем

      Ознакомившись с видами и функциями, обратите внимание на то, как поставить пластиковый подоконник самостоятельно.

      Как установить пластиковый подоконник – пошаговая схема

      Шаг 1: Замеры

      Чтобы работа прошла гладко и быстро, а ПВХ-плита гармонично вписалась в сиденье, замеры должны быть принято правильно. Сначала измеряем глубину оконного проема, а точнее его нижней части, которую в дальнейшем будет украшать наш подоконник.К этому значению следует добавить 12-17 см, потому что сам элемент должен выступать примерно на 10 сантиметров, а под оконной рамой он будет проходить примерно на 2 см. К общей длине прибавляем 10 см, чтобы в дальнейшем она ушла под боковые откосы по 50 мм с каждой стороны.

      Шаг 2: Подготовка поверхности

      Этот этап практически ничем не отличается от других подготовительных работ, поэтому берем кисть, пылесос и очищаем поверхность от различных загрязнений, загрязнений и т.д. Затем наносим грунтовку и даем ей высохнуть полностью.Однако есть несколько единичных моментов, например следует проверить, насколько плотно вставлено само окно. Если между рамой и оконным проемом есть щели, их следует немедленно убрать, иначе теплопотерь зимой не избежать.

      Шаг 4: Непосредственная установка

      Пришло время узнать, как отремонтировать пластиковый подоконник и что для этого нужно. В принципе ничего особенного: деревянные клинья или специальные прокладки, которые можно найти в любом строительном магазине, пена низкой кратности и строительный пистолет.Для начала делаем штуцер для регулировки высоты клиньев. Дело в том, что необходим небольшой уклон (не более одного сантиметра) от рамы, тогда конденсат и влага не будут стекать на стык окна и подоконника, что может привести к появлению грибка. Также проверяем уровнем, чтобы плита не имела перепадов по длине.

      Затем, после установки подоконника и проверки всех откосов, задуйте пространство между ним и поверхностью проема пеной. Почему у него низкий коэффициент расширения? Да все очень просто, иначе просто подхватит товар .Затем кладем на поверхность груз, достаточно веса 15 кг и ждем, пока все высохнет. Теперь можно любоваться эффектом, так как установка пластикового подоконника своими руками завершена.


      Установка подоконника из ПВХ является относительно простым процессом, если у вас есть базовое понимание процесса строительства и ремонта, а также некоторые практические навыки. В настоящее время очень популярны пластиковые подоконники: их не нужно красить, они имеют ширину до 60 сантиметров, что позволяет устанавливать их при любой толщине стен.Кроме того, лучше всего их сочетать с самыми популярными окнами – пластиковыми. 90 522

      Замеры и выбор подоконника

      Прежде чем приступить непосредственно к процессу сборки, снимите мерки и сделайте их правильно, ведь от этого зависит как внешний вид подоконника, так и его функциональность.

      В первую очередь измеряем ширину окна и прибавляем к ней 10 см, это будет длина нашего подоконника. Теперь измеряем расстояние от угла стены до окна, то есть толщину стены до окна.

      К результату, полученному при замере, прибавляем 5 см, если выступ будет больше, он будет нарушать правильную циркуляцию воздуха, и ваши окна будут стабильно запотевать.

      Установка подоконника

      Здесь сняты все замеры, выбран подоконник и можно начинать процесс установки. Внизу всех пластиковых окон монтируется специальный профиль, к которому снаружи крепится водосток. К этому же профилю примыкаем подоконник, с внутренней стороны комнаты.Измеряем и нарезаем подоконник необходимой ширины и длины. При измерении ширины не забудьте отложить 5 см на полку, а также 1 см, который пойдет под оконную раму .

      Теперь примерьте подоконник, если что-то мешает его свободной установке, например, неровные откосы, устраните помехи перфоратором. Очищает поверхность стены от пыли, мусора и грязи, затем с помощью обрезки подбирает подкладочные клинья для подоконного полотна. Пылесос со штроборезом можно взять напрокат в etools.по - смотрите на сайте.

      Подоконник должен плотно прилегать к раме, но главное не переборщить, иначе подоконник деформируется.

      Подоконник должен быть максимально горизонтальным, а его передний край опущен на три градуса к оконной раме. Как только клинья, на которые будет устанавливаться подоконник, выбраны по всей длине рамы, их необходимо зафиксировать штукатуркой, чтобы они не «гуляли» в процессе сборки.

      Теперь снимите подоконник, смочите стену и нанесите известково-гипсовый раствор.Слой раствора должен быть на 1,5 см выше уровня клиньев, на него устанавливаем подоконник, плотно прижимаем, чтобы подоконник «сел» на клинья. При этом излишки раствора удаляются вровень со стеной и вытираются.

      Если вы устанавливаете подоконник на монтажную пену - не переусердствуйте , так как пена сильно расширяется при использовании и может сдвинуть подоконник с места, тогда весь процесс придется начинать сначала. Установите и закрепите подоконник с помощью распорок.Заполните пустоты пеной. Когда он полностью высохнет, снимите прокладки и обрежьте излишки пены. Обязательно проверяйте качество монтажа ватерпасом, если что-то не получается, ножовкой снимите монтажную пену и повторите процесс сначала.

      Пластиковые подоконники также можно закрепить специальными скобами, но этот способ используется редко. Такое крепление используется только тогда, когда ширина подоконника превышает его длину.

      Все зазоры между рамой, откосами и подоконником необходимо заполнить акрилом, это защитит подоконник от проникновения влаги и предотвратит появление трещин.

      Процесс установки пластикового подоконника завершен. Как видите, ничего сложного в этом нет, однако всегда следует учитывать элемент случайности, ведь если что-то пойдет не так, то повторять все сначала может быть гораздо сложнее и затратнее.

      Видео по установке подоконника

      .

      Установка окон и дверей в газобетонном доме. Установка окон в газобетон

      Основная задача оконных систем – защита от непогоды и сохранение тепла в доме. Правильная установка окон зависит от безопасности и долговечности.

      Так как газобетон очень легко пилится, с помощью специального уголка можно легко добиться идеально ровного проема окна.

      Газобетонная кладка над окном сильно нагружена не только при возведении здания, но и при дальнейшей эксплуатации.

      Общие положения

      Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 - стена из газобетонных блоков; 2 - арматура на стыке плит перекрытий; 3 - железобетонный пояс; 4 - элементы изоляции бронепояса; 5 - усиление опорных зон перемычек; 6 - армирование парапетной зоны; 7 - армирование глухих стен большой площади; 8 - усиление несущего шва.

      В стандартном случае для равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородки) арматура монтируется с нарезами так, чтобы арматура 12 мм без проблем вошла в паз.Последний заполняется раствором, а арматура укладывается в паз так, чтобы ее концы выходили более чем на полметра.

      Деревянные коробки

      для окон в доме из газобетона выпускаются без пазов. После распиловки и строгания подбираются бруски необходимых размеров, четверти и пазы. На обоих концах каждой полоски вырезаются шипы и люверсы. Затем собираем «мозаику» в коробку. Часто нижняя планка остается целой.

      Технология возведения окон и перегородок зависит от применяемых несущих или ненесущих перемычек, опорных узлов на стенах.При использовании оконных рам их вставляют в проем и закрепляют гвоздями или анкерными болтами.

      Швы между стеной и коробом изолируются монтажной пеной или минеральной плитой.

      Установка перемычек над оконными проемами – сложный этап работ, требующий усердия, аккуратности и соблюдения технологии. Опора любой перемычки на стену из газобетона должна быть установлена ​​длиной более 2 м. Затем таким образом делается отверстие.Учитывая толщину стен, одна или две перемычки располагаются вплотную друг к другу. Если окно шириной 1,2 м и более, его необходимо усилить, удлинив опору до 2,5 м.

      При строительстве газоблочных зданий применяются следующие перемычки:

      В зависимости от зоны армирования:

      • подшипники армированы в зоне растяжения рабочей арматурой, рассчитанной на прочность на изгиб, опорный сдвиг, прогиб, усилие сдвига;
      • ненесущие, конструктивно армированные (газовые и железобетонные перемычки).

      В зависимости от используемого материала:

      • Газобетон, подразделяемый на U-образные перемычки из блоков из ячеистого бетона и перемычки из газобетона;
      • железобетон
      • ;
      • из дерева;
      • Металлопрокат
      • - уголки, двутавры, швеллеры.

      Установить перемычку

      Проем окон и перегородок из газобетонных стен ах перекрывается сборными перемычками из бруса или монолита.Сборно-монолитные перемычки изготавливаются из П-образных (М200) тяжелых бетонных блоков с помощью несъемной опалубки. U-блоки представляют собой газобетонные блоки, изготовленные определенного формата, внутри сечения, где производится армирование. Стенки канала выполняют функцию опалубки (несущей способности) монолитных перемычек и теплоизоляции. Каркас изготовлен из арматуры из стали класса А III. Сборные перемычки в зависимости от размера и веса могут быть изготовлены с помощью подъемных механизмов или своими руками.Причем кладка перемычек осуществляется только на раствор, используемый для кладки стен. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные ящики крепят оцинкованными гвоздями или металлическими фланцами. Зазоры между оконным проемом и рамой закрывают утеплителем с гибкими прокладками или монтажной пеной, откосы штукатурят.

      Пороги наружных стен защищены стальным водостоком с крыши.

      Оконный проем застроен П-образными блоками (сборно-монолитными перемычками) в несколько этапов.

      1. Установка С-профилей широкой частью с наружной стороны стен на подготовленное основание на глубину не менее 2,5 м. В случае блочных перемычек над проемом перед укладкой устанавливаются временные опоры. Для предотвращения прогиба перемычки опоры окон должны быть надежными.
      2. Оконный проем также требует выбора размера. Проклейка вертикальных швов между U-профилями выполняется тонкослойным раствором.
      3. Проверка ровности строительным уровнем и при необходимости выравнивание кладки резиновым молотком.
      4. Чтобы правильно оформить отверстие, нужно сделать армирование. Арматура (каркас) укладывается в полость, образованную между углублениями швеллеров, таким образом, чтобы бетон перекрывал со всех сторон.
      5. Укладка теплоизоляции (например, пенопласта) между арматурой и наружной стеной П-образного блока
      6. Проем смачивается водой в районе перемычки У.
      7. Заполнение полостей блоков уплотненным мелкозернистым бетоном.Состав бетона и арматуры подбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
      8. Выравнивание бетонной поверхности.
      9. Удаление временных опор после полного схватывания бетонного раствора в П-образных газобетонных блоках

      Установка усиленных перемычек

      Расположение анкеров в районе окон и дверей при облицовке стен из газобетона кирпичом: 1. Стена облицовочная из кирпича. 2. Якорь.

      Для упрощения работы можно приобрести готовые перемычки прямоугольного сечения из армированного газобетона автоклавного твердения, которые перекрывают пролеты окон и перегородок не более 2,5 м.Также они имеют равномерное распределение нагрузки, что облегчает подбор перемычек. Основной проблемой при строительстве газобетонных домов является появление тепловых мостов из окон. Теплопроводность железобетонной перемычки низкая, благодаря чему исключается вероятность образования тепловых мостов. В результате установки таких перемычек получается однородная основа под отделку штукатуркой. Доступны различные размеры перемычки для любой ширины блоков.Таким образом, армированные толстовки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, легкий вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Этот вариант значительно экономит время на возведении зданий, является наиболее экологичным.

      Усиленная перемычка служит однопролетной балкой, несущей нагрузку по всей своей длине.

      90 100

      Расположение точек крепления коробки оконного блока в стенном проеме: 1- места стационарного крепления конструкции к стене.

      Для получения перемычки с нужной шириной окна выполняем несколько шагов:

      1. Изготавливаем комбинации армированных перемычек с крановым транспортом, например краном или своими руками. Установите перемычку стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимально 30 см стены, ширина – равна ширине блока, высота – равна высоте одного или двух блоков. Также можно прикрепить сразу две перемычки. Монтаж оконных опор осуществляется только в монолитных блоках.
      2. Перемычки соединяются друг с другом и в точках опоры клеем или раствором для работы на чистовом шве. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью ее укорачивания, сверлить отверстия и каким-либо образом нарушать целостность блочной секции. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, провисанию.
      3. Поместите следующие свитера плотно друг к другу с помощью резинового молотка.
      4. Установите поверхность перемычек на рубанок.
      5. Ждем схватывания смеси для тонкослойной кладки кирпича.

      Установка перемычки из металлического уголка

      Газобетон легко режется специальной пилой. Специальный уголок способствует оптимально ровному срезу, благодаря которому подобрать нужный размер блока для окна не составит труда. Важно помнить, что вырезанный блок вставляется более чем на метр. Благодаря купленным блокам разного размера вы легко сможете регулировать высоту окон, либо разрезая блок, либо подбирая блоки разного размера.

      Бетонные перемычки с высокими показателями теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, например, полистиролом. Процесс оказывается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такой тип перемычки лучше всего монтировать на широкие окна. Кроме того, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

      Одним из самых надежных и простых способов установки газобетонного блока на перемычки является укладка металлических угловых перемычек в тело газобетонного блока на расстоянии 1/3 ширины от края.Если ширина окон до 1,2 м, подойдет 50-й угол, если до 2 м – 75-й угол. Металлический уголок прочный, благодаря чему в него можно вместить множество клееных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности газобетонные стены кладут на клей с перевязкой. Преимущество металлического уголка в том, что кирпичная кладка снаружи выглядит однородной. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки на окна и перегородки, а также от давления грунтовой стены. Имеются следующие профили перемычек:

      • швеллеры, двутавры;
      • Трубы профильные
      • ;
      • Уголки стальные горячекатаные
      • ;
      • Стальные уголки
      • с неравнополочными и равнополочными полками.

      По конструктивным соображениям для более удобного использования лучше использовать четыре угла вместо двух. Металлопрокатные профили должны упираться в стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных районах.

      Применение монолитных железобетонных перемычек – трудоемкий процесс. В технологию установки такой перемычки входят:

      • выбор высоты;
      • усиление
      • ;
      • установка опалубки;
      • опалубочная опора;
      • вязка арматуры;
      • Бетонирование арматуры.

      Деревянные перемычки – наиболее экономичный вариант с низкой теплопроводностью. Главный недостаток – ненадежность проемов, что делает использование перемычек из дерева нецелесообразным.

      90 160

      Для исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, снижения звукоизоляции необходимо выполнить все технологические приемы:

      1. Выравнивание поверхностей кирпичных откосов.
      2. Пропитка отверстия грунтовкой.
      3. Удаление грязи, мусора.
      4. Нанесение грунтовки на отверстия в местах склейки лент.
      5. теплоизоляция внутренних откосов.
      6. Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
      7. Наклейте пароизоляционную ленту шириной 60 мм на вертикальную и горизонтальную вершину откоса, отступив по 30 мм с каждой стороны проема стопорной планкой. Лента не может быть вытянута. Нанесите ленту ровным слоем без пузырей и складок.
      8. Аккуратное заполнение ленты в местах стыков (допускается соединение сверху вниз, не более одного отверстия на отверстие).
      9. Приклеивание паропроницаемой уплотнительной ленты сначала на вертикальные стороны, а затем на горизонтальный потолок, которую можно приклеивать как к раме, так и к поверхности оконного проема. Это удалит защитную бумажную ленту. Сечение паропроницаемой ленты должно быть больше 70 % длины ленты, продавливающей окно.
      10. Установка и крепление окна, чтобы не порвать ленты, приклеенные к оконному проему.
      11. Вставка несущих блоков, не мешающих креплению лямок.
      12. Заполнение предварительно смоченных швов монтажной пеной, обеспечивающей тепло- и звукоизоляцию и долговечность, равномерно снизу вверх, толщиной 40 мм.
      13. Приклеивание свободного края пароизоляционной ленты к поверхности блока.
      14. Крепежные планки, слив и подоконник.
      15. Герметизация зазоров, имеющих отверстие.

      Перечень инструментов и материалов

      90 199

      Необходимые инструменты:

      • деревянный молоток;
      • штроборез;
      • транспорт;
      • ковш
      • ;
      • терка;
      • пила
      • для ячеистого бетона;
      • строительный уровень
      • ;
      • резиновый молоток
      • ;
      • самолет
      • ;
      • рулетка;
      • Мастер в норме;
      • шпатель;
      • спиртовой уровень, линейка;
      • дрель
      • со специальной насадкой;
      • Бетономешалка;
      • перчатки;
      • ведро.

      Требуемые материалы:

      • пенополистирол;
      • арматура стальная
      • ;
      • U-блоки/перемычки газобетонные армированные;
      • оцинкованные гвозди/металлические фланцы;
      • раствор
      • для работ по мелкому шву;
      • бетонный раствор
      • ;
      • гипс
      • ;
      • Монтажная пена
      • .

      Материалы для бетонного раствора:

      • цемент;
      • вода;
      • песок;
      • или готовое решение.

      Монтаж оконных конструкций является этапным этапом строительства домов из газоблоков, он начинается после завершения усадочных процессов и возведения кровли, и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие погрешности приводят к перекосам каркаса, образованию мостиков холода, скоплению конденсата и последующему разрушению прилегающих участков. Учитывая небольшую этажность домов из таких блоков, монтаж деревянной или ПВХ тары можно выполнить самостоятельно, но качественный результат достигается только при соблюдении всех норм еще на этапах возведения коробки и подбора подходящего крепеж и утеплитель.

      Основным отличием от других стеновых материалов, которое следует учитывать, является наличие пористой структуры и плохие самонесущие свойства. Вставленные пластиковые и деревянные окна необходимо фиксировать специальными распорными штифтами (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает пароизоляционный и гидроизоляционный слой между рамой и самими блоками, а также непосредственный контакт внешняя среда с упаковкой исключена. К профилактическим мерам относится укрепление проема еще на этапе возведения стен.Делается это путем устройства газобетонной перемычки или металлического уголка, покрытого утеплителем, при этом большая площадь поверхности и вес закрепляемой конструкции требуют усиления не только верхней части, но и боковых граней.

      Чтобы исключить риск образования конденсата на стыках, все стыки сделать максимально герметичными, затем швы рекомендуется закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальной полосой ПВХ. Механическое крепление пакета обеспечивается длинными штифтами или анкерными пластинами, фиксируемыми саморезами-саморезами (минимум 3 шт.длиной 2 м). Изолирующую функцию выполняет силиконовая клейкая лента и/или вспененный слой с малым диаметром пор и низким коэффициентом расширения. Оптимальные результаты достигаются при прокладке трехслойного монтажного шва.

      Монтаж пластиковых окон производится после обработки участков проема антисептическими и улучшающими сцепление грунтами. Такая обработка закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления ленты и монтажной пены с поверхностью. Все материалы, используемые для обустройства шва, должны иметь длительный срок службы (20 и более лет), экономия на этих участках недопустима.Это же касается и саморезов, пластин и шурупов, обладающих самой надежной защитой от коррозии.

      Этапы установки

      Делается двумя способами: со снятием стеклопакета с рамы ПВХ и без него. В первом случае конструкция крепится к стене из газобетона длинным дюбелем, при выборе этого варианта нарушается целостность профиля, но само крепление надежное. Второй способ заключается в использовании анкерных плит, затем покрытых штукатуркой и рейками, он считается более пыльным, но не требует снятия стекла.

      Учитывая высокую пористость блоков, большинство строителей рекомендуют выбирать первый вариант, а именно установку пластиковых окон с просверливанием профилей и дополнительной фиксацией пенопластом. Независимо от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к скоплению конденсата). Процесс всегда заканчивается укладкой надежных внешних откосов. В свою очередь, шов можно закрыть непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковой планкой со слоем противовлагоизоляционного слоя.Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, ее лучше вырезать на этапе кладки и армирования.

      Соблюдать следующую последовательность действий:

      1. Все поверхности очищены от мусора и засыпаны 1-2 слоями земли. Такой слой должен хорошо просохнуть, для этих целей предназначено 4-5 часов и более.

      2. По периметру будущего стыка короба наклеивается гидроизоляционная лента с газоблоками.

      3. Стеклопакет аккуратно снимается с рамы, профиль оклеивается с внешней стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и регулировки уровня используются специальные пластиковые клинья, в этом случае деревянные клинья не подходят из-за сложности выламывания. Раму выравнивают по вертикали и по плоскости окна и окончательно фиксируют с ними, оставляя зазор в 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклонения от допустимого минимума (3-5 мм) недопустимы. рекомендуемые.

      4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (если уверены, что разметка совпадает, многие делают эту операцию раньше). Кроме того, сверло перпендикулярно входит в элементы для получения отверстий под крепеж глубиной до 40 см.

      5. Оконная рама крепится к стенам длинными анкерами с последующей проверкой уровня.

      6. Левый зазор заполнен мелкопористой пеной, использование дешевых марок в этой области не рекомендуется.Лучшие отзывы имеют немного расширяющиеся составы Макрофлекс, Ким-Яролим, Соудал, Фомефлекс-Профи. Одновременно с герметизацией осторожно удаляют крепежные клинья, внутри монтажного шва можно оставить только их пластичные разновидности, имеющие теплопроводность, близкую к газобетону.

      7. С внутренней стороны газобетонного проема подоконник фиксируется силиконовым герметиком. Наличие зазоров, полостей или трещин в этой области недопустимо, для выравнивания и удержания элемента в горизонтальном положении используется пластина и грузики.Точно так же требуется не менее одного дня для набора прочности герметика.

      8. Стеклопакет возвращается в раму.

      9. Заканчиваем монтаж окон сборкой водостоков снаружи и отделкой откосов. Узловой узел не должен перекрывать сток конденсата или осадков, стекающих со стекла, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие капли свидетельствует о нарушении технологии. Чтобы при дренаже поглощать звуки дождя, рекомендуется сделать слой гидроизоляции и слегка эластичного утеплителя.На всех этапах отделки проверяют как постоянный уровень рамы, так и других поверхностей.

      К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он герметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется специальный цемент или штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов снаружи защиту стыка могут обеспечить уголки из полимерных материалов, ремонтируемых в том же растворе.Оптимальные результаты достигаются, когда монтажный шов закрывается пластиковыми накладками. Стандартные элементы такого типа размещаются под прямым углом, а при необходимости их расположения с разрезом эти условия оговариваются отдельно с поставщиком окон для домов из газобетона.

      При выборе варианта оштукатуривания контролируется толщина наносимого слоя, а также время набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на чистовых переходах рекомендуется использовать смеси с мелкой зернистостью.

      Требования к штукатурке в этом случае достаточно серьезные, она должна сочетать в себе хорошую устойчивость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

      Перед отделкой оконных проемов в домах рекомендуется плотно закрыть профиль и обернуть стеклопакеты полиэтиленом, это поможет избежать загрязнения. Этот шаг обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, швы нежелательно оставлять открытыми на длительное время из-за риска разрушения пенопластового слоя под воздействием ультрафиолета.Установка деревянного каркаса в отверстия осуществляется аналогично, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

      Распространенные ошибки

      Технологические нарушения включают:

      1. Образование мостиков холода. Причины тому разные: от неутепленного железобетона до появления трещин. Укладка газобетонных перемычек или закрытие верхней части пенопластом позволяет снизить риск. Все элементы армирования должны заходить в стены, а не просто упираться в их края.Глубина входа зависит от ширины проема и веса доски.

      2. Отсутствие слива конденсата или его неправильная организация. Сливной свес должен выступать за наружную стену из газобетона не менее чем на 30-40 мм, это необходимо учитывать на этапе выбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к скоплению влаги внизу стеклопакета (и риску образования трещин зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

      3. Неверно выбранное место и крепление профиля. Установка каркаса заподлицо с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступ от наружной стены.Глубина 8 см при ширине блока 20 и 12 на 30 соответственно.Исключение составляют утепленные поверхности, где линия может быть смещена на толщина теплоизоляционного слоя (но не вплотную к краю стены).

      4. Применение пенополиуретана с высоким коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок иногда увеличивает риск смещения или перекоса рамы, пластиковые клинья ее не держат.

      5. Ошибки в подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенками из ячеистого бетона снижает надежность крепления и увеличивает риск образования зоны скопления конденсата.

      6. Плохое качество крепежных или изоляционных материалов. То же самое касается и самих стеклопакетов.

      7. Использование ударных инструментов при подготовке отверстий для ввинчивания соединителей, фиксации анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

      8. Наличие пустот под подоконниками, сливами или в зоне швов (или недостаточная герметизация последних).

      9. Игнорирование необходимости быстрого удаления пыли и крошки газобетона. Если нет необходимости подрезки блоков, установку окон нельзя отнести к грязным процессам, но при сверлении отверстий под дюбеля обязательно должно образоваться некоторое количество мусора, его необходимо удалить перед заполнением люфта пеной или заклейкой скотчем по периметру.

      10. Проведение монтажных работ в неподходящее время или в холодные дни.Профессиональные герметики твердеют и твердеют при низких температурах или отклонениях от влажности, но стоят дороже и не исключают риск плохой герметизации и фиксации.

      Существует два основных направления крепления окон ПВХ к пенобетонным и газобетонным стенам 1) с помощью пенополиуретана без фурнитуры; 2) с помощью колышков. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Мы проанализируем, какая технология оптимально обеспечивает качество и комфорт.

      Когда устанавливать окна в новом доме?

      Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть более 0,3 мм на 1 м стены.Поэтому его влияние на качество монтажа не критично. На общую стяжку здания потребуется не менее года, за это время грунт промерзает и оттаивает, бетон и клей набирают необходимую прочность. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ окна можно установить уже через несколько месяцев после завершения строительства.

      Монтаж (установка) пластикового окна регулируется несколькими документами:

      • ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из профилей ПВХ», ст.девять;
      • ГОСТ 30971-2012 «Монтаж стыков примыкающих оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
      • ГОСТ Р 52749-2007 «Монтаж оконных фальцев с использованием паропроницаемых саморасширяющихся лент».

      Если от заказчика требуется установка окон по ГОСТу, в договоре должно быть указано, о каком ГОСТе идет речь. Так как многие положения ГОСТ касаются добровольного применения и особых случаев, например, с применением или без использования паропроницаемых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ).

      Основные моменты

      Следует отметить, что показателем качества установки окон ПВХ в частном доме является: обеспечение герметичности стыков между стеной из рамы и из блоков, долгий срок службы, отсутствие теплопотерь, идеальное выравнивание окон дверная коробка, качественная установка водостоков и подоконников.

      Для получения более плотных стыков в блоках вырезаются специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков есть возможность заранее прогнозировать и вырезать четверти), также используются специальные герметики и ПСУЛ.Утеплитель – пенополиуретан, который создает зону прямого контакта между стеной и каркасом. Механическая прочность достигается за счет фиксации каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

      Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см в зависимости от толщины кирпичной стены. Если стена дополнительно утеплена, то окно следует монтировать ближе к внешнему краю стены, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стеклопакет от образования конденсата и промерзания.

      Крепление дверной коробки в проеме

      Есть 2 способа крепления рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо сначала снять стекло. Просверлите пластиковый профиль в нескольких местах и ​​закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком этого способа является сложность разборки, невозможность изменить положение рамы по отношению к проему после окончательной фиксации, до задувания пенопласта. Недостаток существенный, особенно при самостоятельном монтаже окон в частном доме. Шансов получить все идеально с первого раза, даже если руки отрастают в нужном месте, немного.

      Крепление анкерами и дюбелями
      Крепление анкерной пластиной

      Крепление стеклопакета к стенам
      Ошибки монтажа окон

      Второй способ не требует снятия остекления. Каркас фиксируется анкерными пластинами, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса саморезами. Кроме того, крепление к стене осуществляется с помощью дюбелей-гвоздей через отверстия в пластинах.

      Установка окон в частном доме. Рабочие шаги

      1. Прикрепите монтажные пластины к оконной раме с помощью саморезов 4,8x12 мм.

      2. Специальные регулировочные клинья (деревянные или пластмассовые) устанавливаются под рамой из ПВХ. Создают зазор для последующего нанесения утеплителя – пенопласта.

      3. Положение стеклопакета регулируется уровнем. В блоках просверливаются отверстия для колышков, в связи с тем, что во избежание раскола блока отверстия не должны быть ближе 5 см от его края.Доска изначально крепится одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и вкручивается другой.

      4. Проверить открытие и закрытие створок.

      5. По периметру рамы нанесите монтажную пену на все стыки рамы со стеной. Пена выбрана морозостойкой на территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта простая процедура улучшит сцепление пенопласта со стеной и пластиком.

      6.После того, как пена затвердеет, излишки пены срезаются.

      7. Клинья удаляются, пустоты запениваются.

      9. Установлен слив и подоконник. Над отливом в профиле ПВХ имеются отверстия для отвода конденсата.

      Скрыть

      Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзит или блок газобетона, кирпич, другие современные материалы. У каждого свои особенности, поэтому их нужно знать при установке окон и дверей. В этом материале мы поговорим о том, как установить окно в доме из газобетона.

      Подход к работе

      Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использования конкретных материалов.
      Одним из самых распространенных способов крепления является аппликация. Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, загерметизировать проем, не требуется дополнительных креплений. Установка окон ПВХ в газобетон возможна и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и другие крепежные элементы.Оба подхода имеют свое место, каждый имеет свои преимущества и недостатки, поэтому каждый мастер выберет по своему вкусу.

      Когда следует начинать установку Windows?

      Производитель газобетона указывает, что материал дает усадку не более 0,3 мм на метр, то есть к монтажу можно приступать после того, как строительный короб будет готов. Стены сильно не усядутся и не будут давить на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой здания.

      В доме из газобетона врезку лучше ставить после возведения крыши.В противном случае велик риск разбить стеклопакет во время кровельных работ.

      Что вызывает деформацию стен?

      Сильное сжатие вызвано не материалом стен, а неправильным распределением давления на грунт. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, возникает риск усадки здания. Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

      Защитить здание от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено, водонепроницаемо и иметь желоба для отвода воды в сторону. Только правильная подготовка фундамента может защитить здание от влаги и усадки.

      Практичный подход к установке

      Возможна установка в пеноблок на оптимальные сроки через три месяца после возведения кладки. За это время материал максимально усядется и больше не будет деформироваться.Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

      Некоторые строители утверждают, что отделку здания следует начинать не раньше, чем через год после возведения стен, так как это связано с усадкой здания и подвижкой грунта. Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы об этом узнаете гораздо раньше. Отделочные работы можно проводить намного раньше на надежной основе.

      Благодаря этому установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

      Как сделать оконную установку максимально качественной?

      Установка окон в пеноблок обычно не представляет сложности. Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, чтобы стыки между стеной и каркасом были прочными, устойчивыми к влаге и холоду. Для качественного подключения необходимо выполнение следующих требований:

      • Все швы должны быть загерметизированы.
      • Зоны подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные потери тепла.
      • Стык стена-окно должен быть защищен от механических повреждений.

      Как герметично вставить окно в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это врезанные в них полки. Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, которые могут набухать.

      Проще всего решить проблему в месте соединения стены с рамой.Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он будет расширяться сам по себе, занимая все пустоты и обеспечивая герметичность соединения. Чтобы крепление было механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. Стыки можно защитить от внешних воздействий рейками. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам вполне декоративный вид.

      Способы крепления рамы в проеме

      Монтаж пластиковых окон в пенопластовом доме можно произвести следующим образом:

      • снимаются, после чего в пластиковом оконном профиле сверлится отверстие под длинный дюбель, с помощью которого рама будет крепиться к стене.Затем стеклопакет возвращается на место.
      • Если вы не хотите снимать остекление, то можете установить анкерные пластины и прикрепить к ним раму саморезами. Зафиксированное в нужном положении окно крепится этими пластинами к стене дюбелями с гвоздями. Недостатком такого крепления является запыленность работы, большие физические усилия, дополнительно требуется декоративная маскировка способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает монтажу на монтажную пену еще и тем, что при креплении рамы нельзя будет изменить ее положение, то есть изначально важно точно определить, насколько ровно посажены все крепления.
      • Если вы предполагаете использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластины, положение которых можно менять.

      Установка окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартной установки окон в доме из любого другого материала. Главное, правильно подобрать и ровно установить дверную коробку, иначе створки будут плохо открываться или возникнут проблемы при открывании.

      Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и характеристик ячеистых бетонов.Прочность конструкции оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже при кладке стен. Для этого был усилен ряд блоков под окнами и опорная зона перемычки. Оконные проемы имеют четверть или не имеют четверти.

      Оконная четверть или оконный проем - это выступ фрагмента наружной стены шириной 3-4 см. Название происходит от того, что выступ в 3 см - это ширина четверти кирпича, которая в конструкция, обычно изготавливается для выступа оконных проемов.

      Дизайн проемов зависит от оконных перемычек.Например, если перемычки выполнены из П-профилей по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии четвертного оконного проема можно устроить фальшчетверть (например, использовать уголок из атмосферостойких полимерных материалов). С этой же целью можно использовать оклады без герметизации мест соединения с оконной рамой или проемом в стене.

      Четверти в проемах стен из газобетона могут быть выполнены путем склеивания между собой кусков газобетона клеевым раствором.Укрепить узел можно уголками, покрытыми гипсом.

      оконная установка

      Перед установкой оконного блока в проем, самоклеящаяся гидроизоляционная лента крепится по периметру рамы к внешней поверхности рамы, а пароизоляционная лента приклеивается с внутренней стороны окна на раму.

      Затем в проем укладывают оконный блок и закрепляют отвесы и отвесы с помощью горизонтали и отвеса. Установка окон в оконные проемы должна производиться с зазором 2-6 см между ними, оконным блоком и проемом.

      Следующий шаг - закрепить оконные блоки в проемах. Крепление окон в проемах осуществляется с помощью дюбелей для газобетона, строительных шурупов (саморезов), гибких оцинкованных анкерных пластин толщиной 1,5 мм и более.

      Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и выбирается на месте.

      Крепление оконных блоков и анкерных плит к проемам стен гвоздями не допускается.

      Безударная дрель (режим чистого сверления) применяется при заделке дюбелей в отверстия для стен из газобетона. Отверстия сверлятся с большей глубиной анкерной части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема должно быть не менее удвоенной глубины анкеровки.

      Конструкция стыков, конфигурация соединителей, а также глубина оконной рамы в проеме не должны создавать мосты холода, которые впоследствии вызовут конденсат и сырость внутренних откосов.Узел должен отводить дождевую воду и конденсат наружу.

      После закрепления оконного блока в проеме можно приступать к герметизации окна. Материалы, из которых выполняются монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

      Окно из ячеистого бетона , герметизированное трехслойным монтажным швом.

      Первый слой - внешний слой, гидроизоляционный. По всему периметру проема наносится специальный клей-герметик, а к нему крепится и заглаживается гидроизоляционная лента для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий.Основные требования к внешнему слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, устойчивость к экстремальным температурам и ультрафиолетовому излучению.

      Второй средний слой – теплоизоляция. После высыхания клея и герметизации внешней части окна выполняется средний шов монтажного шва. Полость между проемом и рамой заполняется монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в пределах параметров для стен и окон, обеспечивается средним слоем монтажного шва.

      Третий внутренний слой – пароизоляционный. Внутренний слой укладывается по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты сплошным слоем, без зазоров и непроклеенных участков.

      Материалы, используемые в монтажных швах, должны служить не менее 20 условных лет эксплуатации.

      Установка окон в газобетон заканчивается установкой подоконников. При установке трапа участок, прилегающий к стене, должен быть качественно герметизирован.Для уменьшения шума дождя рекомендуется установить под сливы специальные прокладки (глушители). Выступ слива над наружной поверхностью стены должен составлять 30-40 мм.

      • Этапы строительства из газобетона
      • Пенобетонная штукатурка
      .

      Закрываем оболочку. Лот 1: окна

      Мы закрываем оболочку. Лот 1: Окна

      Установка окон и наружных дверей завершает один из этапов строительства дома - состояние закрытой оболочки. Однако перед его изготовлением должны быть выбраны, приобретены и установлены окна и двери, и всем этим действиям должны предшествовать основательные размышления и консультации. По тепловым и акустическим параметрам окна и двери являются слабыми местами наружных перегородок, т.е. стен дома.Они отвечают за потери тепла и количество шума, попадающего внутрь. Они также определяют безопасность, так как являются наиболее распространенным путем для грабителей. Самая приятная сердцу функция окон и дверей заключается в том, что они, несомненно, являются декоративными элементами.

      Важные параметры

      Окно состоит из нескольких основных элементов: рамы, вмонтированной в стену, т.н. рама, створка или створки - подвижные детали, прикрепленные к раме при помощи петель и заполняющие раму оконных створок - чаще всего стеклопакетов.Окна изготавливаются из дерева, поливинилхлорида (ПВХ) или металлических профилей – стальных или алюминиевых, либо полиэфирно-стеклянного композита. Окно дополнено подоконником. Вот вам и основа. Каждая часть окна влияет на тепло- и шумопроницаемость. На стоимость окна больше всего влияют его размеры, способ открывания, материал, из которого оно изготовлено, количество камер и параметры утепления.

      — дом с разными типами окон. Не все окна должны соответствовать самым высоким стандартам. Значения основных параметров можно выбирать в зависимости от стороны света и типа помещения.

      Сопротивление ветровой нагрузке, широко известное как жесткость окна, указывает, при какой силе ветра, дующего перпендикулярно раме, произойдет максимальный прогиб рамы. Маркируется символами от А-1 (самая низкая жесткость) до С-6 (самая высокая). Стандартные окна не обязательно должны быть класса выше В-3/В-4, в крайнем случае в очень ветреных районах С-3/С-4.

      Водонепроницаемость – это сила ветра, при которой дождь просачивается внутрь. Самый низкий класс 1А означает, что окно будет протекать даже в безветренную погоду, самый высокий – 9А гарантирует герметичность в ненастье.Воздухопроницаемость определяет, сколько воздуха проходит через метровую щель за час. Классы отмечены от 1 до 4, и чем выше класс, тем уже окно. Теплоизоляция определяется коэффициентом теплопередачи Uw, определяющим количество тепла, протекающего через квадратный метр окна, при разнице температур снаружи и внутри помещения, составляющей 1 К. Чем ниже коэффициент теплопередачи, тем теплее окно. Коэффициент звукоизоляции показывает, насколько окно защищает от внешнего шума.Чтобы убедиться, что окно соответствует требуемым параметрам по звуко- или теплоизоляции, запросите у продавцов результаты акустических испытаний всего окна. Не поддавайтесь влиянию только коэффициентов стеклопакета.

      Большое остекление, использованное в проекте Zx88 не должны вызывать потери тепла зимой. Вы защитите себя от этого, используя окна с более высокими параметрами качества и обеспечив профессиональную установку. Коэффициент пропускания света и коэффициент пропускания солнечной энергии — это отношение количества солнечного света, проходящего через стекло, к количеству света, достигающего его.Чем выше процент пропускаемого света, тем светлее будет комната. То же самое относится и к теплу, поэтому этот параметр влияет на расходы на отопление зимой. Рабочие усилия определяют комфорт использования и определяют, какое усилие необходимо для приведения в действие оконных механизмов. Механическая прочность же связана с жесткостью и определяет нагрузку, при которой створка будет выпадать из рамы, например, при мытье окон. Стойкость к многократному открыванию и закрыванию – это количество циклов, которое выдержит окно и не потеряет своей функциональности.Взломостойкость классифицируется по шкале WK от 1 до 6. WK-1 означает, что окно можно взломать без использования специальных инструментов, WK-2 - задерживает проникновение внутрь на несколько минут, что достаточно для вмешательства службы безопасности. Окна с более высокими классами взломостойкости не используются в одноквартирных домах из-за их высокой стоимости. Выгоднее инвестировать в сигнализацию. Параметры окна указаны в стандарте PN-EN 14351-1:2006+A2:2016. Окна, доступные для продажи, должны быть отмечены строительным знаком B или знаком CE, что означает, что они были должным образом размещены на рынке, и к ним должно быть приложено описание.

      Деревянные, металлические, пластмассовые или композитные окна?

      Долговечность окон, их максимальные размеры, теплоизоляция, способ использования, более или менее частая очистка и уход зависят от материала, из которого изготовлены рамы. В настоящее время доступны деревянные, металлические (алюминиевые или стальные) и окна из ПВХ.

      Деревянные окна очень прочны, устойчивы и не деформируются под воздействием влаги и температуры. Изготавливаются из клееной сосны, ели, дуба или экзотических пород дерева.их окрашивают лаком или красками, оставляющими видимый зернистый рисунок. На рынке также доступны двухцветные окна – разные снаружи и разные изнутри. Если вы решили использовать энергосберегающие деревянные окна, обратите внимание на породу дерева, из которой изготовлены рамы. Профили из хвойных пород обычно теплее, чем из твердых пород. Важна и ширина оконных профилей. Чем они шире, тем лучше окно будет теплоизолировать. Стандартные профили имеют толщину 68 мм.Окна с энергосберегающими стеклопакетами изготавливаются толщиной 88 мм. Максимальные размеры деревянных окон зависят от того, являются ли они неподвижными, поворотно-откидными или раздвижными. Недостатком деревянных окон может быть то, что их нужно время от времени обновлять. Их следует чистить не реже одного раза в год и обслуживать каждые 5-8 лет.

      Алюминиевые и алюминиево-деревянные рамы (в этом случае алюминий защищает деревянную конструкцию окна снаружи), до недавнего времени характерные для промышленных и офисных зданий, все чаще используются в частных домах.Такие окна обычно стройнее деревянных или ПВХ. Алюминий очень пластичный материал - он позволяет создавать окна любой формы, делать крупное остекление в узких рамах и с большой площадью остекления. Алюминиевые профили прочные, жесткие и не деформируются под воздействием высокой температуры. Они легкие и устойчивы к коррозии. В одноквартирном доме т.н. «Теплые» окна, т.е. конструкция, состоящая из двух или трех камер, созданных в результате соединения алюминиевых профилей, между которыми размещены термопластовые вставки.Алюминиевые окна не требуют никакого ухода. Они могут быть анодированы или покрыты лаком любого цвета, могут быть глянцевыми, матовыми, металлизированными или имитировать цвет и рисунок дерева.

      Проект Z445 имеет красивое большое остекление. Эти виды нестандартных окон необходимо заказывать по размеру, а выбор материала и условия установки необходимо предварительно обсудить с поставщиком.

      Рамы пластиковых окон имеют камерную конструкцию. Пяти- или шестикамерные окна ПВХ уже стали стандартом. Чем больше камер, тем плотнее оконная рама является оконной рамой.К сожалению, пластиковые окна не так устойчивы, как деревянные или алюминиевые, поэтому их размеры ограничены. Как правило, они холоднее деревянных. Они доступны во многих цветах и ​​шпонах, в том числе под дерево или под металл. Зачастую они дешевле деревянных окон и более удобны в эксплуатации, поскольку не требуют обременительных процедур по уходу.

      Прочный материал для оправы – полиэфирно-стеклянный композит (т.н. стекловолокно). Композитные окна устойчивы к механическим повреждениям и коррозии, их легко содержать в чистоте.Они не деформируются и не требуют дополнительного армирования из стальных или алюминиевых профилей. Это дает возможность делать тонкие и стройные профили – окна имеют большую площадь остекления и обеспечивают лучшее освещение помещения. Оконные профили из стеклопластика теплее, чем из алюминия, дерева или ПВХ.

      Помните, что вам не обязательно покупать одинаковые окна с лучшими параметрами для всего дома. Выбирайте их в зависимости от типа помещения, стороны света (солнечная, ветровая нагрузка), уровня шума или риска взлома (подвал, этаж, лестничная клетка).Соответствующая дифференциация и подбор окон в соответствии с потребностями значительно сократит ваши расходы и поможет оптимизировать последующее использование дома.

      ПОСМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ ДОМОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ОКОН

      .

      Замена окон: когда необходимо, на что обратить внимание?

      Вас интересует, пора ли уже заменить ваши окна или можно еще немного подождать с заменой? Хотите узнать, как подготовить квартиру к замене окон на ? Или, может быть, вы планируете заменить маленькое окно на большое остекление и не уверены, нужно ли будет получать разрешение на реконструкцию? В этой статье мы расскажем, в каких случаях стоит задуматься о замене окон, объясним, когда необходимо сообщить о ремонте и получить соответствующее разрешение на строительство, и подскажем, на что следует обратить внимание при выборе и установке новых окон. .

      Когда необходима замена окон?

      Окна хорошего качества могут прослужить несколько десятков лет без замены. Однако их долговечность зависит от того, были ли они изготовлены в соответствии с производственными стандартами, от правильной установки и, в случае деревянных окон, от того, подвергались ли они регулярному уходу. Более дешевые окна, небрежно установленные или просто поврежденные в результате аварии или взлома, подлежат замене через более короткий срок.Что должно быть для нас сигналом, что пришло время замены windows ?

      Если дует из окна, зимой в помещении очень холодно, а летом жарко - возможно, окна негерметичны. Об этом также свидетельствует влага, просачивающаяся на подоконник во время дождя, или шум, который, несмотря на закрытые окна, легко достигает помещения с улицы или двора. Причиной протечек может быть низкое качество окон и неправильный монтаж. В таких случаях вам следует подумать о замене окна как из-за его комфорта, так и из-за влияния протекающих окон на ваши счета.Именно через окна уходит львиная доля тепла, поэтому, если они не обеспечивают достаточную теплоизоляцию, увеличиваются расходы на отопление. Дырявые окна подвергают домочадцев не только неудобствам холода или жары, но и болезням – если мы спим в постели или работаем за письменным столом, который находится возле негерметичного окна, нас очень легко «накрутить» на холодные дни. С другой стороны, влага, проникающая через окна, может привести к появлению плесени в доме.

      • Окна были установлены неправильно или по размеру

      Результатом неправильной установки окон может быть не только их протечка.Плохо установленные (или неправильно подобранные по размеру окна) не обеспечивают должной теплоизоляции, но часто возникают проблемы с их открытием и закрытием. Со временем эта проблема будет только усугубляться. В ветреные дни и ночи плохо подогнанное окно иногда еще и «свистит», что мешает спать и работать. В результате неправильной установки также могут возникнуть такие вещи, как деформация каркаса, растрескивание штукатурки, примерзание мокрых уплотнителей к каркасам зимой. Если мы наблюдаем такие проблемы, лучше заранее подумать о замене оконной столярки , потому что в один прекрасный день может оказаться, что мы не в состоянии закрыть окно.

      Незначительные повреждения рамы, сколы краски или отслоение не всегда требуют замены всего окна - иногда достаточно технического обслуживания. В случае поломки одного стекла вы также можете довольствоваться заменой стекла. Однако, если повреждение более серьезное – например, рама сломалась в результате аварии (например, пожара) или окно было вырвано при попытке взлома – придется устанавливать новые окна. Бывает и так, что окна, особенно деревянные, установленные в 80-х или 90-х годах, начинают портиться.До недавнего времени применялись менее современные технологии производства, а требования к используемым материалам были менее жесткими, поэтому окна были менее прочными и менее функциональными. Так что если какие-то трещины или перекосы появляются самопроизвольно – такие окна следует заменить на более современные.

      • Эстетика окон не соответствует нашим требованиям

      Некоторые люди решают заменить окна , , когда вид старых их перестает устраивать.В таком случае замена не требуется, но она может повысить эстетическую ценность дома и в то же время улучшить комфорт в доме, поскольку современные окна обладают лучшими эксплуатационными характеристиками, чем те, которые характеризуют продукты, выпущенные несколько лет назад. Пожелтевшие рамы ПВХ, пятна, царапины, желание избавиться от окантовки, перепланировка дома и, например, планы замены окон на более крупные стеклопакеты, планы установки более красивых окон из других материалов или из другого цвет - все это также причина, по которой мы принимаем решение о замене оконных рам.

      • Мы хотим выбрать окна с лучшими параметрами

      В значительной степени то, сколько энергии теряет дом, определяется конструкцией оконной рамы (хотя, конечно, это не единственный фактор). В настоящее время стандарты теплопроводности окон и дверей намного строже, чем несколько лет назад (изменения внутри Евросоюза вступили в 2017 году), а производители предлагают окна со все более качественными параметрами. Некоторые покупатели решают заменить окна на не потому, что это необходимо, а чтобы выбрать окна с лучшими эксплуатационными свойствами.Замена окон может повысить уровень теплоизоляции (и снизить счета) вашего дома, обеспечить лучшую защиту от шума или повысить безопасность дома.

      Нужно ли разрешение на замену окон?

      Необходимость согласия на замену окон зависит от объема выполняемых работ. Если мы заменяем окно на другое такого же размера, это техническое обслуживание в соответствии со строительным законодательством. В такой ситуации нет необходимости получать согласие или сообщать о факте замены окон.Исключением являются здания, внесенные в реестр памятников – в их случае, например, деревянные окна нельзя произвольно заменять пластиковыми, даже если размеры остаются прежними. В этом случае должны быть получены соответствующие разрешения.

      Другое дело, если мы планируем заменить существующие окна окнами других размеров. В такой ситуации придется вмешиваться в корпус здания: расширять или уменьшать оконные проемы. По смыслу строительного права это уже является строительными работами.Если объем работ небольшой, достаточно соответствующего уведомления, которое должно быть сделано до начала ремонта. Работы могут быть начаты при условии отсутствия возражений со стороны соответствующего учреждения в течение тридцати дней. Однако, если замена окон требует капитальной реконструкции – например, пробитие новых оконных проемов (как в ситуации, когда мы хотим создать остекление на всю стену) , необходимо будет получить разрешение на реконструкцию .

      На что следует обратить особое внимание при выборе сменных окон?

      Эстетика окон важна, но их функциональность определяет наш комфорт.При выборе новых окон обратите особое внимание на подбор правильного размера . Помните, что вы должны измерять оконный проем, а не старые окна – особенно если они вызвали какие-то проблемы, потому что источником может быть установка слишком маленьких или слишком больших окон. Во-вторых, нас должны интересовать параметры как всего окна, так и стеклопакета. Особенно важным считается хороший коэффициент теплопередачи Uw - он должен быть как можно ниже. Кроме того, важна акустическая изоляция (Rw - чем выше, тем лучше) и регулировка уровня светопропускания стекла в соответствии с нашими потребностями и тем, на какую сторону света выставлено данное окно.Подходящие цвета и материалы (дерево, ПВХ, алюминий) не влияют на функциональные свойства окна, поэтому их выбор зависит от нашего вкуса и доступного бюджета. Однако стоит постараться подобрать оконную фурнитуру к двери и общему виду фасада.

      Как подготовиться к замене окна?

      Если мы заказываем окна с монтажом, бригада также должна позаботиться о демонтаже старых окон и регулировке косяков.В некоторых случаях может потребоваться также демонтировать подоконник и установить новый. Следует помнить, что если подоконник установлен неправильно по отношению к окну, то образуется тепловой мост, поэтому такая замена иногда необходима. Прежде чем приступить к сборке, следует отодвинуть всю мебель от окна, снять шторы и свернуть ковер. Нужно обеспечить экипажу удобный доступ к окну и подоконнику. Обычно нет необходимости убирать из комнаты всю технику – грязь будет появляться в основном в районе окон.Мы можем ожидать пыль, пыль, штукатурку, поэтому шторы и ковры лучше убрать, но обычно грязи не так много, чтобы она распространилась по комнате во время работы. Однако надо учитывать, что ближние к окнам стены могут потом нуждаться в очистке или перекраске , а если они будут оклеены обоями - вероятно, они будут повреждены. Мебель можно защитить защитной пленкой на всякий случай, если кроме простой замены окон предстоит вырывать еще и бетонные подоконники.

      После замены окон не снимать с них защитную пленку до полной очистки, а если нужно перекрасить стены возле окна - нанести новую краску. (Однако не затягивайте со снятием пленки слишком долго — ее следует снять не позднее, чем через месяц после установки нового окна!) Установка одного окна не должна занимать более нескольких часов — обычно бригада в состоянии заменить несколько окон в доме за один день. Если мы хотим контролировать команду, и мы планируем заменить несколько окон, лучше всего запланировать выходной день.Во время самого процесса установки особенно важно убедиться, что подоконник, подложка и косяки должным образом очищены перед установкой окна, а также обеспечить надлежащую герметизацию окна. Также можно обратить внимание на то, используются ли в сборной подпороговые рейки и соединители.

      Замена окон и вентиляции

      В случае старых домов при замене окон обратите внимание на вопрос надлежащей вентиляции . Иногда в старых зданиях самотечная вентиляция не работала должным образом — и поддерживалась дырявыми окнами.Утечка воздуха в окна означала, что дует от них, и температура в доме зимой падала, а летом повышалась, но в то же время обеспечивался воздухообмен между помещением и внешней средой. Если в нашем доме проблемы с вентиляцией, замена старых окон на новые, герметичные, может привести к развитию плесени и грибка. Чтобы этого избежать, лучше всего выбирать окна с диффузорами – благодаря им мы сможем наслаждаться новыми, более качественными окнами, а дом будет правильно проветриваться.

      Резюме

      Замена окон обычно требует больших, но необходимых затрат. Новые окна – это больший комфорт для домочадцев, они также улучшают внешний вид дома как снаружи, так и внутри. Также следует помнить, что это вложение на очень долгий срок, а в случае выбора энергосберегающих окон – оно быстро окупится, благодаря тому, что снизятся расходы на отопление. Поэтому, если наши окна не соответствуют современным стандартам, их замена – лучшее решение.А в связи с тем, что окна мы меняем обычно раз в десяток, а то и несколько десятков лет, во-первых, выбираем действительно качественный продукт, а во-вторых, давайте постараемся сделать его установку как положено. Незначительные ошибки, допущенные при выборе и установке окон, могут нам дорого обойтись в дальнейшем.

      .

      Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта