Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Установка стропил на крышу


как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% - плоская кровля;
    • более 10% - скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° - возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° - 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
  3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% - плоская кровля;
    • более 10% - скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° - возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° - 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
  3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% - плоская кровля;
    • более 10% - скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° - возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° - 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
  3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

  1. Стропильная система: правила расчета и разработки
  2. Элементы стропильной конструкции
  3. Материалы для изготовления стропил
  4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
  5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
  6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
  7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% - плоская кровля;
    • более 10% - скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° - возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° - 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
  3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий несколько функций одновременно. Основная задача состоит в защите стен и перекрытий от попадания дождевой или талой воды, разрушающего материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительными функциями являются сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и прочих атмосферно-климатических проявлений. Конструкция крыши сложна, кровельное покрытие, принимающее на себя все основные задачи по герметизации и отсечке от низких температур, нуждается в надежной и прочной несущей системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша представляет собой одну или несколько плоскостей, накрытых кровлей и предназначенных для отсечки внешних погодных или атмосферных проявлений. Каждая плоскость называется скатом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона. Конфигурация обусловлена замыслом архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т.д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости крыши обязательно должны иметь уклон, обеспечивающий сход снега или воды. Величина угла — расчетный показатель, она не может быть выбрана произвольно. Факторы, влияющие на выбор уклона:

  1. Количество снега, выпадающего в зимнее время, характерное для данного региона.
  2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
  3. Преобладающие ветра, их сила и продолжительность, возможность шквалистых порывов или ураганных значений.

Смысл расчёта угла наклона скатов состоит в определении оптимального положения плоскостей, обеспечивающего своевременный сход снега, сток дождевой воды и, при этом, не создающего чрезмерного сопротивления ветровым потокам. Нагрузки от снега в зимний период исчисляются тоннами, а порывы ветра создают значительное воздействие на несущие конструкции дома и фундамент. Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон при невысоком сопротивлении ветру. В некоторых регионах, имеющих определённые преобладающие ветра и большие количества осадков, оптимальным выбором становится асимметричная форма крыши, пологая с наветренной стороны и крутая на подветренном склоне. Для достижения такой формы приходится создавать две плоскости разной площади с линией перелома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно надо учесть преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на склоны крыши и создавала минимальное напряжение несущих конструкций.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют с торцовой части вертикальные продолжения стен — фронтоны. Постройки небольшого размера могут и вовсе не иметь стропильной системы, когда кровля укладывается на продольные планки, уложенные на откосы противоположных фронтонов. Для более крупных зданий необходимо иметь прочную опору. Вот как выглядит сбор стропильной системы двухскатной крыши своими руками:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность наружного защитного слоя, не пропуская влагу или ветер. При этом, несущей способности у кровли нет, она нуждается в грамотно организованной опорной системе. В качестве таковой выступают стропила, которые выполняют несколько задач:

  • создают опорную плоскость для кровли, образуют каркас;
  • формируют конфигурацию крыши, создают требуемое количество плоскостей — скатов;
  • обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
  • связывают крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции выдвигают к системе массу требований, основными из которых являются прочность и способность сохранять форму несмотря на длительный срок службы и переносимые нагрузки. Вот пример самого простого способа расчёта прочности каждого отдельно взятого стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных планок, соединяющихся в верхней части. Для обеспечения прочности и жесткости конструкции имеются различные элементы, которые необходимо рассмотреть детальнее.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных среди всех систем здания. В ее состав входят:

  1. Мауэрлат. Обвязочный пояс из бруса 100×150 или 150×150 мм, уложенный по периметру стен в верхней торцовой части. Служит основанием для стропил, связывает крышу со стенами.
  2. Лежень. Укладывается по продольной оси здания, обеспечивает опору для вертикальных опорных элементов. Используется только на зданиях с внутренней средней несущей стеной.
  3. Шпренгель. Усиливает угловые соединения мауэрлата. Представляет собой род подкоса, уложенного горизонтально и обеспечивающего диагональную связку.
  4. Затяжка. Соединяет противоположные брусья мауэрлата, компенсируя распирающую нагрузку от наклонных элементов.
  5. Стойка (бабка). Вертикальная деталь, поддерживающая конек.
  6. Конёк (прогон). Горизонтальный брус (или доска), образующий верхнее ребро крыши, соединяющее наклонные плоскости — скаты.
  7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные планки, образующие плоскости скатов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, верхними — на прогон.
  8. Подкосы. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливаются перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведённый список не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двухскатных крышах они, как правило, не применяются.

Из чего делают стропила

Материалом для изготовления стропил традиционно служит древесина — брус и обрезная доска. Преимущества деревянных деталей стропильной системы:

  1. Относительно малый вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
  2. Доступность, распространенность материала.
  3. Древесина легко обрабатывается, режется, соединяется.
  4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент может быть заменен или приведен в порядок во время эксплуатации.
  5. Прочность, надежность конструкции.

Существуют и недостатки:

  1. Древесина подвержена гниению, появлению плесени или грибка.
  2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
  3. Набухая, древесина изменяет линейные размеры.
  4. Древесина огнеопасна.
  5. Монтаж стропил требует использования материала с высокими требованиями по влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочны и долговечны. К недостаткам можно отнести лишь возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно высокий вес и повышенную по сравнению с древесиной сложность соединения. Кроме того, металлические стропила значительно дороже, что ограничивает их использование в частном домостроении. Основные потребители таких деталей — строители крупных объектов, нуждающихся в прочной крыше больших размеров. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют использования усиленных деталей.

Процесс монтажа металлической стропильной системы не чем не тяжелее процесса сборки деревянной конструкции. В этом Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы. Такой вариант позволяет несколько снизить вес конструкции, он более экономичен и проще в монтаже. Единственным ответственным моментом является необходимость гидроизоляции соединений металлических и деревянных деталей, так как конденсат, образующийся на металле, может попадать на древесину, вызывать гниение и выход из строя.

Виды стропильных систем

Существует два варианта конструкции стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • наслонная стропильная система.

Принципиальным различием этих вариантов является точка опоры стропильных ног. Первый вариант предусматривает крепление основания стропил к мауэрлату и соединение их в верхней точке, когда прогон (конёк) опирается на них. Второй вариант обеспечивает более прочный прогон, обладающий несущими функциями, а стропила полностью закреплены на мауэрлате и на коньковом брусе.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, поскольку особенности реализации того или иного типа напрямую зависят от размеров здания и конструкции несущих стен. Строительство домов средней величины вынуждает использовать конструкции, имеющие большее сходство с наслонным типом, обеспечивающим большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим оба варианта подробнее:

Система с висячими стропилами

Традиционный вариант использования висячих стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это объясняется появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила получают самонесущие свойства. При увеличении размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью висячих стропильных систем является распирающее усилие, прикладываемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные в нижней части стропильных ног. При строительстве нередко прибегают к изготовлению т.н. стропильных ферм, имеющих форму равнобедренного треугольника. Они делаются на земле или собираются непосредственно на верхней части дома и устанавливаются на мауэрлат кровли в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторять одни и те же операции несколько раз и получать нужное количество элементов.

Наслонная стропильная система

Строительство домов средних и крупных размеров требует создания прочной и жесткой стропильной системы. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать наслонный тип системы. Он отличается, прежде всего, техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, лежень, стойки и прогон. Они обладают высокой несущей способностью и предназначены для принятия значительных нагрузок, поэтому изготавливаются из бруса. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на прогон в верхней части, при большой длине они усиливаются подкосами.

Специалисты отмечают большую надёжность наслонной стропильной системы. При сборке нет готовых частей конструкции, поэтому все работы производятся непосредственно на верху здания. Отсутствует необходимость поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается лишь материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и плотность присоединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. В сравнении с конструкциями с висячими стропилами, наслонные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить более качественную и долговечную опорную конструкцию. В регионах с большими количествами осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами, наслонная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Основной критерий выбора — размер и назначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровельного покрытия, способны обходиться более легкими опорными конструкциями. Постройки средней величины, крупные строения должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную противостоять давлению снега, ветра, выдерживать вес кровли. Для того, чтобы решить, как правильно сделать крышу, надо выяснить климатические особенности в регионе, количество выпадающих осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т.д. Эти данные участвуют в расчете, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом, не следует слишком усердствовать и строить чрезмерно мощную стропильную систему для небольшого домика. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а следовательно — возрастание веса конструкции. Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и лёгкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двухскатную крышу. Задача сложная, но вполне решаемая. Основным условием станет обладание необходимыми познаниями и аккуратность, тщательность выполнения всех необходимых операций. Более простой вариант — система с висячими стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как наслонные стропила на двухскатную крышу надежнее, а техника выполнения работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, понадобится сделать тщательный расчёт системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется непосильной, однако выходом может стать использование онлайн-калькулятора, которых много в сети Интернет. Пользоваться ими легко — требуется подставить собственные данные (размеры крыши, прочие значения) в окошечки программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений можно повторить расчет на другом калькуляторе.

Вторым действием станет приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для неё понадобится деревянный брус размером 100×150 или 150×150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм. На качество материала следует обращать самое пристальное внимание. Древесина не должна иметь пороков:

  • гнилых участков;
  • следов жизнедеятельности насекомых;
  • трещин;
  • количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
  • влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Отобранный и приобретенный материал надо сложить на участке под навесом. Плотно укладывать доски или брус друг на друга нельзя, надо использовать прокладки для свободного движения воздуха. Пример правильного складирования пиломатериалов:

Важно! Большое значение имеет наличие смолы в древесине. Если на участке производилась подсочка (сбор смолы), то материал становится легче и быстрее сохнет. При этом, увеличивается опасность поражения грибком, гниения или впитывания атмосферной влаги.

В любом случае, купленный материал необходимо некоторое время (минимум — пару недель) выдержать на участке для набора атмосферной влажности, свойственной данному региону. Если начать строительство сразу, появляется риск перекоса конструкции, возникновения ненужных напряжений.

Следующим и заключительным шагом подготовительных операций обязательно должна быть бактерицидная обработка приобретённых деревянных материалов:

Важно! Если Вы хотите чтобы крыша прослужила Вам  как минимум 50 лет без единого ремонта — необходимо обработать древесину антисептиком. Эта простая операция позволить избежать порчи пиломатериалов короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как изготавливается стропильная система двухскатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгой очередности. Поскольку монтаж конструкции с висячими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудозатратный вариант — установку наслонной стропильной системы из древесины для двухскатной крыши.

Первым шагом монтажа стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата. Пример приведен на фото:

Монтажную поверхность стен выравнивают небольшим слоем раствора. После того как раствор полностью высохнет, поверх него наносится битумная гидроизоляция, либо укладывается один слой (полоска) рубероида. Далее сверху «сэндвича» укладывается доска.

Вторым шагом является монтаж мауэрлата. Как это сделать детально показано на фото ниже:

Брусовая обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен. По внешнему краю обычно устанавливается кирпичный или блочный бортик, обеспечивающий защиту от попадания снаружи воды. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправданно при небольших размерах постройки и крыши. Для изоляции используется двойной слой рубероида, с промежуточным нанесением разогретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлении, производится вполдерева. Для укрепления обвязки используются шпильки. Перед тем, как окончательно поставить брус на место, в торце стен делаются отверстия для заглубления концов шпилек или нагелей, установки анкерных болтов.

Затем устанавливается лежень. Монтаж производится подобным образом, на гидроизолированное основание. Соединение с мауэрлатом выполняется вполдерева, усиливается металлическими скобами или гвоздями.

Устанавливаются стойки. Они крепятся на лежень, дополнительно усиливаются подкосами или распорками. На верхнюю часть стоек крепится прогон.

Начинается установка стропильных ног. Они крепятся к мауэрлату и прогону при помощи гвоздей. Для наглядности приведём несколько примеров:

Существуют также металлические крепежные элементы для стропил двускатной крыши, обеспечивающие качественное соединение деталей. Необходимо помнить, что между древесиной и металлом обязательно должна присутствовать прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется расчётами, произведенными заранее. От точности соблюдения размеров зависит долговечность и надежность кровли. Вот пример сборки стропильных ферм на гвоздевых пластинах:

По окончании монтажа стропильной системы двухскатной крыши производится установка обрешетки.

Существует два вида — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый вид используется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируется оба слоя. Контробрешетка в таких случаях обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для кровельного материала. Обрешетка выполняет функцию поддержки утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контробрешеткой.

Параллельно с обрешеткой изготавливается кровельный свес. Он обеспечивает защиту торцов стен от воды. Образовать свес сразу при монтаже стропильных ног нельзя, поэтому работы ведутся на конечной стадии. Для образования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение линии стропила с учетом толщины обрешетки, выходящее за пределы периметра стен на необходимую величину.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками позволяет значительно сэкономить деньги, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ. Основным условием для получения качественного результата станет аккуратность, тщательность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видео-инструкции

Монтаж стропильной системы крыши цены

Команда «Сервис-Ф» осуществляет монтаж стропильной системы крыши любой сложности. Мы оказываем полный спектр услуг: от разработки проекта конструкции крыши до расчета и установки стропильной системы.

→ Узнать цены

Мы в Инстаграм

Стропила – основной несущий элемент крыши. Правильно установленная стропильная конструкция залог надёжности и безопасности всего дома, поэтому столь важное дело стоит доверить профессионалам. Более 10 лет мы оказываем услуги по проектированию и монтажу всех видов крыш: двухскатных, шатровых, односкатных и другие.

Монтаж стропил одно- и двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы одно- и двухскатной крыши начинают с установки опорного бруса или мауэрлата на армированный пояс стен дома. Для надежности всей конструкции важно использовать качественный материал. Монтаж мауэрлата в нашей компании производится брусом или бревном лиственных пород дерева, пропитанным антисептическими составами. Установка стропил на крышу может выполняться после того, как мауэрлат будет надежно зафиксирован.

Установку стропильной системы двухскатной крыши мы выполняем с учетом уклона кровли, который зависит от снеговой и ветряной нагрузки – для каждого региона этот параметр рассчитывается индивидуально. Также мы принимаем во внимание и способ использования чердачного этажа. Мы всегда рекомендуем рационально использовать каждый сантиметр площади дома и всеми силами стараемся убедить заказчика из темного чердака делать уютные светлые мансарды. На стадии проекта важно рассчитать межстропильное расстояние, площадь и расположение будущих мансардных окон.

Установка стропил подразумевает работы на высоте, поэтому специалисты компании предусматривают возможность поднятия, складирования инструмента и элементов конструкций. Безопасней всего вести монтаж стропил с применением строительных лесов и монтажных поясов.

Цена монтажа стропильной системы

Стоимость установки стропил варьируется исходя из следующих основных показателей: размер и высота здания, площадь кровли и сложность конструкции, кровельное покрытие, расположение объекта. Для точного расчета цены монтажа стропильной системы по вашему проекту обратитесь к специалистам «Сервис-Ф» по телефону 8-800-700-23-88, +7 (495) 139-69-30 или отправьте техническое задание на эл. почту [email protected]

Мы учтем все нюансы, найдем лучшее решение и Вы получите выгодную цену на установку стропильной системы от профессионалов с более чем 10-летним опытом.

Прайс-лист на основные работы по монтажу стропил

Как правильно построить стропильную ферму?

Установкой фермы обычно занимаются специализированные бригады, так как более сложные конструкции требуют многолетнего опыта. Однако стоит знать принципы его построения, что позволит проверить любые неровности.

Из этой статьи вы найдете:

  • Как установить стропильную ферму?
  • Что поставить на стропила?
  • На какие ошибки следует обратить особое внимание?

Как установить стропильную ферму?

В дополнение к традиционным методам формирования столярных соединений все чаще используются соединения из стали для облегчения выполнения соединений и повышения их прочности.Однако следует помнить, что соединители не являются полностью несущим элементом, а лишь стабилизируют соединение, а усилия передаются через непосредственный контакт деревянных элементов .

Соединение отдельных элементов ферм столярными соединениями. Фото Симпсон крепкий галстук

Подготовка элементов выполняется на уровне земли с использованием шаблона из досок, что облегчает изготовление повторяющихся ферм. Типовой процесс возведения фермы крыши выглядит следующим образом:

  • Поверх коленных стенок укладывается подвойлок, который изолирует деревянные элементы от проникновения влаги из стены.
  • В стенках стены сверлятся отверстия, через которые будут проходить анкеры. Нужно обратить внимание на параллельное расположение настенных плит на противоположных стенах, контролируя расстояние между ними в нескольких местах. Стена крепится затяжкой гаек, под которые подкладывают большие металлические шайбы. Если металлические части не оцинкованы, защитите их от коррозии краской.
  • На основании измерения расстояния между стенами и угла наклона изготавливается шаблон из досок, соответствующий форме отдельных ферм.Если для конструкции крыши требуется промежуточных опор и прогонов, их размещают в предусмотренных проектом местах.
  • В отдельных стропилах по шаблону вырезаются пропилы для опирания на стеновую панель и перекрытия стыков в коньке. Если стропила требуют продольных связей, они должны выпадать возле опор и выполняются с диагональным нахлестом.
  • Сначала устанавливаются краевые фермы, соединяя стропила в коньке и прибивая их гвоздями к стеновым доскам.Натянутая между ними тетива позволит контролировать правильность расположения последующих ферм, стабилизируя установку соединяющими их досками.
  • Прижимные стропила можно выполнить из двух досок, прибитых с двух сторон гвоздями, улучшив их жесткость вставленными между ними брусками (отходы от укороченных стропил).
  • Усиливающие проушины, например, из фанеры или из металлического крепежа , вбиваются в коньковые соединения.
  • Выровняйте концы стропил, составляющих карниз, по натянутому шнуру.

Какой материал следует положить на стропила?

Перед укладкой верхнего покрытия на крышу необработанную стропильную ферму следует покрыть исходной пленкой (FWK), даже если чердак не используется.

Кровельные мембраны укладывают лицевой стороной вверх внахлест, ширина которого обычно определяется нанесенными линиями. Фото Доркен Дельта Фоли

Эта фольга выполняет несколько важных функций:

  • можно использовать как временное кровельное покрытие (до 4 месяцев),
  • защищает от протечек и конденсата под крышкой,
  • позволяют испаряться влаге из изоляционного слоя,
  • предотвращает выдувание волокон из изоляции ветром.

Важнейшим параметром паропроницаемой пленки является ее способность отводить влагу, проникающую изнутри. У широко используемых кровельных мембран этот показатель составляет 2000-3000 г/м² в сутки – такие мембраны считаются высоко паропроницаемыми. На новой конструкции крыши пленка FWK всегда укладывается непосредственно на стропила и крепится контррейками, которые одновременно создают вентиляционный зазор под кровельным покрытием.

Полосы фольги закрепляют (начиная с карниза) горизонтальными рядами, соединяя их внахлест шириной, отмеченной линией на поверхности фольги (ок.15 см). Необходимо обратить внимание на его правильное расположение – лицевой стороной наружу. Это внутренняя сторона предварительно намотанной на рулон фольги или (в других случаях) сторона с надписями.

Крепление удобнее всего осуществлять путем установки коротких контробрешеток (первая - от карниза - длиной ок. 1,2 м, следующая через ок. 1,5 м), что позволит хорошо натянуть пленку ( без складок) и защитить его от разрыва.

Контррейки должны иметь сечение 2,5 - 3 х 4 см и прибиваться к стропилам гвоздями через каждые 25-30 см.Очень важна правильная натяжка фольги – в случае каких-либо протечек она способствует отводу воды, предотвращает вздутие материала при монтаже теплоизоляции, а также «трепещущие» звуки при сильных порывах ветра.

Лучший способ закрепить пленку – установить короткие контррейки.

Пленка должна быть защищена от повреждений при работах на кровле, поэтому стоит (по мере укладки последующих полос) одновременно крепить обрешетку или опалубку, что также облегчит передвижение по кровле.Если все же фольга повреждена, к месту разрыва следует приклеить заплатку из того же материала, используя двухсторонний скотч.

При наличии дымоходов, вентиляционных каналов или мансардных окон, проходящих через крышу, к их сторонам должна быть прикреплена пленка, чтобы не образовывались складки и впадины, в которых может скапливаться вода, и места контакта должны быть тщательно герметизированы .

Внимание - ошибки сборки!

  1. Одной из самых частых ошибок является крепление опалубки, плит ОСП непосредственно к стропилам (иногда и непосредственно к паропроницаемой пленке), если мансарда утеплена.Такая обшивка, покрытая рубероидом, на который в дальнейшем будет укладываться внешнее кровельное покрытие (металлочерепица, черепица или битумная черепица), предотвращает испарение влаги из теплоизоляционного слоя, что приведет к гниению элементов кровли.

    При монтаже такой обрешетки ее всегда следует отодвигать от стропил контробрешеткой, а в коньке создавать вентиляционный зазор в опалубке. Такую ошибку можно исправить позже, прикрепив к низу паропроницаемую фольгу, отстоящую от опалубки на 3-4 см, которую натягивают между стропилами, а в коньке вырезают зазор.

  2. Стыки деревянных элементов конструкции крыши должны прилегать друг к другу на протяжении всей площади контакта . Небольшая площадь контакта может привести к расщеплению одного из элементов вдоль волокон древесины или деформации фермы под нагрузкой.

    Если соединение не подходит должным образом, вставьте клиновидную шайбу, чтобы выровнять контактные поверхности. Использование столярных муфт в таких ситуациях не улучшит прочность соединения , так как усилия, передаваемые гвоздями, могут оказаться недостаточными для стабилизации соединения.

  3. Элементы конструкции крыши ни при каких обстоятельствах не должны опираться на дымоход из соображений пожарной безопасности и устойчивости стропильного каркаса. Правила требуют, чтобы открытые горючие элементы конструкции (дерево) были удалены от дымохода или дымохода на расстояние не менее 30 см. Это расстояние можно уменьшить до 15 см, если дерево покрыть сетчатой ​​штукатуркой или гипсокартоном толщиной 2,5 см.

    В случае сборных дымоходов с теплоизоляцией расстояние от горючих элементов указывается в технической документации на изделие, хотя формально не освобождает от соблюдения расстояния, требуемого регламентом

  4. Дымоходы и вентиляционные каналы размещаем до выполнения стропильной фермы, как минимум до поверхности кровли.Таким образом, мы избежим проблем, когда позже установленный дымоход «врежется» в конструкцию крыши и ее придется дорабатывать
  5. .
  6. В местах, где будут установлены мансардные окна, расстояние между стропилами должно соответствовать ширине планируемых окон. В случае значительных размерных различий в этих местах делаем т.н. заменить или вставить дополнительные поперечины. Если конструкция крыши опирается на столбы, упирающиеся в потолок, грунт в местах их установки должен быть достаточно прочным.

    Поэтому они не могут свободно перемещаться, а в случае изменения строителю необходимо будет проверить прочность перекрытия и при необходимости спроектировать необходимое усиление. Также устранение колонны требует консультации с конструктором, который проверит, можно ли заменить поддерживаемый прогон, например, на , стальную балку большей прочности .

  7. При креплении стеновой доски к кольцевой балке анкеры должны располагаться таким образом, чтобы они не мешали ходу стропил.Если стропило заденет точку крепления, будет сложно выполнить правильное соединение.
  8. Стропильная ферма не должна оставаться без сколов длительное время, так как может повредить ее при сильном ветре. Минимальной безопасностью будет прибивание так называемого ветровые прогоны – накосные доски, соединяющие все стропила.
  9. Если мы решили оставить открытыми карнизы крыши (без софита), перед установкой фермы концы стропил и выступающие части стеновых досок следует заклеить скотчем и покрыть лаком.После сборки фермы их эстетическая отделка будет очень затруднительна.

Информационный бюллетень

БЕСПЛАТНОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РАЗ В НЕДЕЛЮ НА ВАШУ ПОЧТУ

Автор: Cezary Jankowski

Подготовила: Клаудия Томашевска

Открытое фото: Томаш Рыбарчик

.

Как соединить ферму крыши?

Как соединить ферму крыши?

Ферма крыши состоит из очень ответственных соединений с высокими нагрузками, а также второстепенных соединений, где крепежные детали играют только конструктивную роль. Цель этой статьи не в том, чтобы найти универсальное решение для каждого соединения.

Мы постараемся обсудить преимущества и недостатки трех самых популярных решений, чтобы сделать наш выбор более осознанным .

Об отличиях я расскажу на бессмертном примере стропильного соединения , о котором уже написано много статей. Это сочетание всегда вызывает самые бурные обсуждения – и это правильно! Это одно из самых важных, если не самое важное, соединение стропильной фермы.

Чтобы пересчитать все возможные решения этой связи, у вас наверняка кончатся пальцы, а побывав на некоторых стройках, вы придете к выводу, что человеческая фантазия не знает границ.

В зависимости от типа стропильной фермы и принятой проектировщиком статической схемы это соединение может испытывать самые разные нагрузки .В дополнение к очевидным вертикальным нагрузкам, действующим в соответствии с силой тяжести, могут быть силы раскачивания и горизонтального расширения (рис. 1).

Силы, возникающие от собственного веса кровли, не создают проблем при передаче их на стеновую плиту. Это давление обычно передается скосом, сделанным на стропилах. Сопротивление давлению древесины является самым низким перпендикулярно волокнам.

Поэтому, регулируя глубину скоса, мы можем создать достаточно большое поле давления между стропилом и стеной, чтобы не превышалось сопротивление стены давлению.Крепеж, используемый в соединении, не способствует этой нагрузке.

Совсем другая ситуация в случае силовых нагрузок того же направления, но с противоположным направлением, т. е. подборщика . Крыши с малым уклоном (рис. 1) особенно подвержены разрыву, потому что тогда силы всасывания ветра на скате самые высокие.

Кроме того, когда такие крыши сделаны из легкого покрытия, такого как стальная черепица, риск разрыва возрастает еще больше.Помимо собственного веса крыши, единственными элементами, препятствующими срыву крыши, являются используемые крепежные элементы. Так как же выглядит грузоподъемность на вырывание (вырывание) трех растворов, упомянутых в заголовке статьи?

Здесь появляются первые большие отличия.

Разрывная нагрузка стропильного гвоздя составляет примерно 2-3 кН (200-300 кг). Грузоподъемность столярного шурупа на вырыв составляет 7-8 кН. Простейшие столярные соединения, т.е. уголки, используемые при соединении стропил со стеновой панелью, достигают несущей способности в пределах 10-30 кН (1-3 тонны) в зависимости от размера уголков и длины используемых гвоздей. .

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Это означает, что столь популярные стропильные гвозди имеют до десяти раз меньшую разрывную способность, чем угловые соединители . Если не всех убеждают прочностные расчеты и цифры, на фото 1 показана ломаная поверхность крыши, стропила которой были прибиты к кирпичной кладке.

Во время ураганного ветра стропильные гвозди выходили из стеновых плит как по маслу.Несколько соседних крыш сохранились и остались на стенах, в т.ч. благодаря использованию столярных соединений.

К сожалению, опасной нагрузкой, которая может появиться в соединении стропил с обрешеткой стены, является не только подъемная сила. Горизонтальная сила, действующая снаружи здания, гораздо чаще проявляется в типичных крышах. Эта сила называется распоркой.

В таких популярных стропильных и стропильных фермах передача усилия распорки на стеновую пластину, а затем на венец является самой сложной задачей и ключевым вопросом с точки зрения безопасности.Такая крыша под собственным весом (а также весом снега) имеет тенденцию растекаться по за пределы здания.

В современном столярном деле практически исчезли традиционные стыки между стропилами и стеновыми досками, выполняющие роль замка, противодействующего усилиям подкоса.

Многие плотники, отказываясь от трудоемких традиционных соединений, считают, что стропильный гвоздь, вбитый в стену стропилом, является более быстрым, менее трудоемким решением, не требующим специальных инструментов и столь же прочным и долговечным.

Каждый из нас видит плотницкие бригады, у которых единственный инструмент — бензопила, единственный соединитель — стропильный гвоздь, а единственный метод работы — метод замеров на стройплощадке и многократные пропилы и подгонки.

Я, наверное, удивлю этих специалистов, сказав, что стропильный гвоздь не является крепежом с бесконечно высокой несущей способностью .

Каковы разрывные нагрузки современных столярных решений?

Перед тем, как перейти к сравнению, я хотел бы отметить, что в типовой кровле из стропильных балок, покрытой керамической черепицей и нормально загруженной снегом, значение распорной силы на стене может быть в пределах 10-20 кН. Прочность на сдвиг стропильного гвоздя составляет около 4 кН.

Что тоже может удивить - столярный шуруп того же диаметра имеет аналогичную грузоподъемность (чуть выше с учетом эффекта веревки). Иначе и быть не может, если речь идет о перерезывающей силе, действующей на одно и то же сечение стального крепежа - гвоздя или шурупа.

Как обстоят дела со столярными соединениями? Пара опорных уголков с оребрением обеспечивает допустимую нагрузку на стойку 10-25 кН.Это позволяет передавать нагрузки в большинстве типичных ферм .

При очень больших фермах, специфических статических схемах и высоких нагрузках может случиться так, что значение распорной силы составит несколько десятков кН. В таких ситуациях мы можем использовать специализированные столярные соединения , предназначенные для передачи очень больших усилий расширения (фото 2).

Эти муфты способны передавать, в зависимости от типа, усилие разжима 25-100 кН (2,5-10 тонн!).Как видите, по прочности столярные соединения не имеют себе равных, а несущая способность соединения в несколько раз выше, чем в случае стропильного гвоздя или даже столярного шурупа.

Сколько стоит соединить ферму плотницкими соединениями?

Неудивительно, что соединение с помощью столярных соединений стоит дороже других, ведь хорошие вещи должны стоить дороже. Но о каких различиях мы на самом деле говорим? Цены, которые я предполагал, конечно, приблизительны.

Предположим, речь идет об односемейном доме с 50 стропильными соединениями. Использование стропильных гвоздей 8,0x260 за 0,50 злотых / шт. мы заплатим 25 злотых за гвозди. Использование столярных шурупов одинакового размера за 2,50 злотых / шт. мы заплатим 125 злотых.

Сколько стоят разъемы? Я упомянул несколько типов соединений, но типичный угол, который можно использовать в соединении стропила со стеной, может стоить 1,50 злотых за штуку. К этому следует добавить стоимость системных кольцевых гвоздей (ок.1,00 злотых) на сумму, достаточную для установки пары уголков. Всего 2 x 1,50 злотых (углы) + 1,00 злотых (гвозди) = 4,00 злотых. Стоимость всей крыши 200 злотых.

Разница в цене с другими решениями 75-175 злотых. Это цена, которую плотник может понести, чтобы создать прочную и долговечную связь? Наверное, нужно заранее ответить на вопрос, достаточно ли велика эта разница, чтобы рисковать безопасностью стропильной конструкции и живущих под ней людей?

Мне понятно и очевидно, что каждый плотник-предприниматель старается минимизировать затраты, и, наверное, все слышали о случаях смены столярной бригады, когда конкурс оценивал работу на 200 злотых дешевле.

Однако я думаю, что, объяснив инвестору разницу, никто из них не остановится перед доплатой за столь колоссальную сумму. Каждый из нас ежегодно платит несколько сотен злотых, чтобы застраховать квартиру или дом.

Разве мы, как инвесторы, не согласились бы заплатить единовременную страховку в размере 75-175 злотых, гарантирующую долговечность и прочность крыши стоимостью в десятки тысяч злотых?

Помните, что каждая ферма является отдельной конструкцией и формально решение о статическом и прочностном расчете и выборе типа соединения должен принимать проектировщик.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения относительно столярных соединений, обращайтесь в отдел технической поддержки Simpson Strong-Tie:

, тел.: 22 865 22 00 или электронная почта: [email protected]

MSc. Томаш Щесяк
Инженер технической поддержки
Simpson Strong-Tie

Источник и фото: SIMPSON STRONG-TIE

.

Расчет соединения стропила со стеной для расширительных крыш

Соединение стропила, стены и обрешетки, вероятно, является наиболее важным соединением всей фермы крыши. От правильности проектирования и выполнения этого соединения зависит вся опора конструкции крыши. Поломки этого соединения, приводящие к демонтажу всей фермы, случаются ежегодно. Поэтому стоит указать на несколько хороших практик в этой области и информировать людей об особо рискованных решениях.

При обсуждении соединения стропил и обрешетки стены в первую очередь стоит определиться с типом стропильной фермы. По конструктивной системе стропильные фермы можно разделить на подкосные и неподкосные. Ограничение, конечно, условное, но некоторые характерные схемы расширения должны привлечь внимание проектировщика на этапе определения размеров этого соединения. В случае стропильной фермы под подкосом понимается горизонтальная сила, обращенная наружу здания, действующая на опору стропильного каркаса, вызванная вертикальной нагрузкой.Мы также имеем дело со стойками в случае арок, куполов и сводов. Горизонтальные усилия на опорах фермы могут иметь различное происхождение, например, они могут быть результатом действия горизонтального ветра. Говоря о распорке, горизонтальная сила в горизонтальной опоре фермы должна быть результатом вертикальных нагрузок (например, снега, собственного веса). Величина усилия расширения крыши зависит от многих факторов, таких как статическая схема, уклон крыши, вес кровли, значения внешних нагрузок (например, снега). Несколько популярных конструктивных схем генерируют высокие силы расширения.Речь здесь идет в основном о стропильных и стропильно-ригельных фермах, т. е. фермах, опертых только на ригели, без промежуточных или коньковых прогонов. Например, проанализируем опорные реакции для двух крыш с одинаковым внешним контуром, но отличающихся рисунком фермы. На рис. 1 показаны стропильно-ригельная балка и прогонно-клещевые фермы. Обе крыши имеют одинаковую нагрузку, у них одинаковый пролет, шаг, внешняя геометрия, а створки/щипцы находятся на одной высоте.Отличие заключается в конструктивной схеме и способе крепления.

Рис. 1. А – распорка стропильной балки (1 – навесная, 2 – стропильная, 3 – ригельная) Б – беззазорная ферма стропильно-ригельная (1 – стенка, 2 – стропила, 3 – ригель, 4 – прогон, 5 -полюс)

В случае стропильной балочной крыши все вертикальные и горизонтальные нагрузки передаются от фермы к стенам. Вальмовая крыша имеет дополнительные опоры в виде прогонов и колонн. В результате нагрузка распределяется на большее количество опор.По сути, именно колонны принимают на себя большую часть вертикальной нагрузки от кровли. Наслонно-ригельная крыша, как и чистая стропильная крыша, передает на стены большие распорные усилия. В случае конструкции прогон-клещи и благодаря опоре в четырех точках балка практически не испытывает реакции расширения. На фото 2 представлены статические схемы обеих конструкций и значения вертикальных и горизонтальных усилий, передаваемых от стропил к стенам.

Рис.2. Статические схемы ферм и нагрузок, передаваемых от стропил на обрешетку стены.

Прогонно-кулачковая ферма (Б) практически не создает горизонтальных усилий (1 кН), вертикальные нагрузки также незначительны за счет того, что большая часть нагрузки воспринимается колоннами, поддерживающими прогоны. Нагрузки, передаваемые от стропил к стеновой доске, очень малы, поэтому такое соединение можно выполнить, ввернув через стропило в стеновую доску столярный шуруп.

В случае стропильной балки (А) появляется очень большая распорка 17,5 кН.Это нагрузка, в несколько раз превышающая грузоподъемность соединения с использованием столярного винта. К сожалению, некоторые застройщики не замечают этой проблемы и в таких случаях кровля очень часто срывается из-за недостаточной несущей способности соединения, выполненного всего одним столярным шурупом.

Как соединить стропила с кирпичной кладкой в ​​случае расширительных крыш?

В случае крыш со стойками, не превышающими 10 кН, соединение может быть выполнено с использованием усиленных уголков серии ABR Strong (фото3).

Рис. 3. Уголок ABR10525

Это очень универсальное соединение и очень хорошее решение для распорок до 10 кН. К сожалению, не всегда есть возможность использовать этот стык из-за геометрии соединения стропила с валом. В случае крутых крыш с небольшими скатами может возникнуть проблема с забиванием всех гвоздей в угол. Кроме того, следует помнить о соблюдении стандартных расстояний между гвоздями и краем деревянного элемента.Для этого соединения используются гвозди CNA диаметром 4 мм, а «минимальное расстояние от нагруженной стороны элемента» должно быть соблюдено согласно Еврокоду 5 а 4, t = 7d = 7 x 4 = 28 мм. (фото 4). На фото показана геометрия соединения стропил, высота 160 мм, наклон 45 градусов, угол 1/3 ч и кладка 140 х 140 мм.

Рис. 4. Геометрия стыка стропила со стеной и минимальное расстояние гвоздя от края

Два гвоздя не соответствуют минимальному расстоянию, поэтому их не следует забивать.Поэтому такое подключение не позволит достичь полной нагрузочной способности, заявленной производителем. Решение, похоже, состоит в том, чтобы переместить угол к внешнему краю стеновой доски. К сожалению, это приведет к несоблюдению минимальных расстояний между гвоздями и краем стеновой доски. При проектировании и реализации таких решений следует обращать внимание на соблюдение стандартных минимальных расстояний. Если использование уголков невозможно из-за геометрии соединения, следует применить решение, описанное ниже.

Соединение для высоких усилий расширения

Если уголки нельзя использовать из-за ограниченной грузоподъемности или особой геометрии соединения, используйте муфты, предназначенные для передачи больших растягивающих усилий. Это соединения группы SFH/SFHM (рис. 5, 6), которые достигают расчетных нагрузок от 15 до даже 40 кН. Допустимая нагрузка зависит от варианта соединения и используемых соединителей. Крепеж системы – кольцевые гвозди CNA4.0. Можно использовать гвозди разной длины, поэтому мы можем отрегулировать грузоподъемность всего соединения в соответствии с потребностями конкретной конструкции.

Рис. 5. Муфты SFH/SFHM для передачи больших распорных усилий со стропила на стеновую плиту

Рис. 6. Применение стыка SFH для переноса стоек со стропила на стеновую панель

.

Использование этих муфт, помимо обеспечения очень высокой несущей способности, имеет дополнительное преимущество. Вбивание гвоздей через стыковочную пластину на всю ширину стеновой панели ограничивает трещины по оси стены, возникающие в результате усадки древесины при высыхании. На снижение риска растрескивания стены также положительно влияет факт передачи усилий распорки с группой гвоздей по всему сечению стены.Решение с применением столярных шурупов передает подкосы в виде сосредоточенной силы, расщепляющей стеновую плиту в месте ее укладки. Этот эффект суммируется с растрескиванием стенки в результате усадки. Как следствие, большинство муратов имеют характерные царапины и осевые трещины на значительной части их длины.

Примеры разрушения соединения стропила-стена-стена

Пример 1
Ферма стропильной балки. Пролет между стенами около 9 м. Уклон 35º.Покрытие - керамическая плитка. Этой информации достаточно, чтобы опытный проектировщик знал, что такая крыша будет иметь проблемы с силами расширения на стенах. К сожалению, в данном случае конструктор потерял бдительность и полностью преуменьшил 15 кН стойку. В связи с тем, что конструктор в проекте не сделал указания на способ соединения стропил со стеновой панелью. Подрядчик использовал дешевое, быстрое и удобное с его точки зрения решение – соединил стропила со стеновой доской с помощью длинного столярного шурупа диаметром 8 мм.В последние годы такие соединения стали более популярными, однако их грузоподъемность ограничена несколькими килоньютонами и не может гарантировать предельное состояние распорных крыш. Как следствие, уже при укладке кровли в виде керамической черепицы кровля отстояла на несколько сантиметров от обеих стен (рис. 7).

Рис. 7. Пример разрушения соединения стропила-стена-стена с дополнительным расслоением стены.
Соединение плотницким шурупом.

Пример 2
Конструкция с проекционными размерами 14 м x 11 м. Расстояние между стенами около 8,5 м, свес карниза около 1,2 м. Уклон ската 35 градусов. Покрытие - керамическая плитка. В большей части здания имеется стропильно-ригельная конструкция. В данном случае вина была не на стороне проектировщика, поскольку в проекте было задано решение, способное передать возникающие здесь усилия разжима (13 кН - расчетное значение). Дизайнер нарисовал деталь соединения с помощью столярного соединения SFH.К сожалению, плотник убедил инвестора, что это решение — прихоть бюрократа-проектировщика, не видевшего строительной площадки, и что столярные шурупы будут не менее удачным решением. Как видно из фотографий стройки, их не было (фото 8).

Рис. 8. Пример разрушения соединения стропила-стена-стена с поворотом стены-доски.
Соединение плотницким шурупом.

Пример расчета, правильный размер соединения стропил с кирпичной кладкой

Расчет размеров стыка стропила со стеной (древесина класса C24) в стропильной балке (распорной) кровле с использованием муфт Simpson Strong-Tie.
Нагрузки (опорные реакции):

F H, d = 17,0 кН (горизонтальная реакция - расчетное значение)

F В, d = 20,0 кН (вертикальная реакция - расчетное значение)

Класс продолжительности нагрузки: нагрузка среднесрочный

Класс использования конструкции - Класс 2.

Размер соединения - вертикальная характеристика:

Определение размеров вертикального переноса компонентов так же просто, как проектирование соответствующего поля давления между элементами.Их получают, формируя размеры скосов в стропилах. Следует учитывать прочность кирпичной кладки на сжатие поперек волокон. Процедура расчета очень проста и описана в Еврокоде 5 (6.1.5 Сжатие поперек волокон), стоит обратить внимание на возможность учета площади эффективного давления.

Плотницкое соединение считается не участвующим в вертикальной транспортировке вниз.

Размер соединения - Горизонтальная реакция:

Номинальное сопротивление муфты SFH:

Каталог Simpson Strong Tie - Таблица грузоподъемности

Характеристика соединителя SFH, допустимая нагрузка для гвоздей CNA4.0x60: R 1, k = 35,7 кН

Коэффициент модификации k мод : 90 135

k mod = 0,8 (Еврокод 5 - Таблица 3.1 - для 2 класса использования и нагрузки среднесрочный)

90 134 Расчетная грузоподъемность муфты SFH: 90 135

R 1, d = R 1, k k mod / = 35,7 кН 0,8 / 1,3 = 21,97 кН

Проверка предельного состояния:

Что соответствует требованиям ULS, детальная фотография конструкции. 9

Рис. 9. Деталь соединения стропил со стеновой панелью с использованием комплекта стыков SFH и гвоздей CNA4,0x60

Как видно из представленных фото и схем, вопрос соединения стропил к стеновой доске сложнее, чем может показаться на первый взгляд.Приведенные примеры отказов ферм явились результатом явной небрежности в области стыка стропила со стеной как со стороны проектирования, так и со стороны исполнения. Хочу обратить ваше внимание на риск игнорирования вопроса этих соединений, особенно в случае с расширительными кровлями. Подрядчик должен быть особенно щепетилен в этом вопросе и не поддаваться искушению копировать решения с, казалось бы, похожих крыш. Представленный пример расчета показывает, что правильная конструкция и спецификация этого соединения – дело нескольких минут.Как видно на примере двух приведенных в статье наружных крыш, одинаковых по габаритам, силы, с которыми мы столкнемся в соединениях, могут быть крайне разными. Особое внимание следует уделить стропильным и вальмовым крышам, так как именно эти статические закономерности создают наибольшие распорные силы.

Усилия в узле стропила-фрезы, представленные в данной статье, являются ориентировочными. В случае конкретных ферм следует ссылаться на результаты статических расчетов, включенные в проектную документацию.

При возникновении вопросов по способам присоединения стропил к стеновой панели, правильности изготовления или способам установки столярных соединений обращайтесь к инженерам отдела технической поддержки Simpson Strong-Tie. Мы будем рады поделиться своими знаниями и опытом с вами и нашей компанией. Тел.: 22 865 22 00 Электронная почта: [email protected]

Магистр наук Томаш Щесяк 9000 4

Технический руководитель отдела

Прочный галстук Симпсона

.

Установка обрешетки крыши – идеи и советы

Деревянные рейки и взаимодействующие с ними контррейки являются обязательными элементами конструкции скатной крыши. Их эффективность зависит от правильного функционирования и эстетики кровли. Мы советуем вам, как правильно подойти к этой задаче.

Соответствующий раздел

К отделке кровли приступают после устройства первичного покрытия (паропроницаемая пленка или рубероид) и отделки всех дымоходов.Наша задача состоит в том, чтобы прибить контррейки сначала к стропилам, а затем к рейкам перпендикулярно им. Очень важно добиться правильного сечения обрешетки, которое следует ставить в зависимость от таких факторов, как: шаг стропил, угол ската крыши, вес отделочного слоя, а также климатические условия. зона. Это важно, так как непосредственно на обрешетку будет накладываться отделочный слой, например, керамическая плитка, где используется сечение 6 х 4 см – в случае шага стропил 100 см (наиболее распространенное решение).Следовательно, в случае с ранее смонтированными контробрешетками сечение не так важно — здесь оно обычно составляет 2,4 х 4,8 см.

Внимание! Следует помнить, что самое популярное сечение обрешетки не всегда является правильным решением. В каждом случае следует учитывать вышеперечисленные факторы. Частично этому способствуют производители кровли, которые определяют сечение, подходящее для их продукта.

Правильная установка

Начинаем, конечно же, с прибивания контробрешетки к стропилам, которые должны соединиться в коньке, распилив эти элементы по диагонали по вертикали - альтернативой может быть использование специальных соединительных планок.Затем можно переходить к сборке самих обрешеток – их правильное расположение должно осуществляться в зависимости от коньковой обрешетки, расположенной в верхней части ската – первая обрешетка должна отстоять от вершины крыши примерно на 4 см. Следующие обрешетки следует прибить к контробрешеткам на расстояниях, обусловленных их уплотнением, а затем тщательно выровнять. Все это для устранения любых деформаций, приводящих к неравномерному расположению отделочного слоя кровли.

.

Монтаж фермы крыши - Соединители для ферм - Группа ПСБ

Приостановка традиционная кровля

В старину у плотника были только молоток, топор и пила. Так много ему было достаточно построить прочную ферму. Сегодня комплектация намного обширнее, но есть еще профессионалы, которые могут соединить балки с помощью так называемых традиционных разъемов столярные изделия , без использования механических креплений, или для значительное сокращение их использования.Они могут устанавливать связи ласточкин хвост, плавник, вилка, круг, булавка, булавка, вставка, контакт. Шурупы и гвозди часто заменяют ими деревянные колышки. К сожалению, именно так все больше и больше накапливается меньше крыш (это нудная работа) и все указывает на то, что эти знания будут забыты. Многие элементы столярных традиций можно найти в строящихся фермах. Соединения сделаны однако с применением кровельных саморезов, болтов, стержней резьбовые и длинные гвозди.

Установка ферма крыши для крепежа

К облегчить и ускорить строительство ферм, вы можете достичь Крепеж из стали , также называемый столярной фурнитурой. Производство Изготавливаются из оцинкованной стали, в которой уже сделаны отверстия для шурупов или гвозди. Некоторые модели также имеют отверстия для винтов, которые можно сказать по тому, что их диаметр больше, а количество меньше. Умело использованная фурнитура обеспечивает прочную и очень точные соединения. Что очень важно - разрешить это экономия до 30% древесины. Порезов будет меньше и можно также используйте балки с меньшим сечением. Однако важно, чтобы архитектор или конструктор фермы учитывал их в своем проекте. Он должен выбрать правильный крепеж для нужных мест, а также определить, сколько гвоздей или шурупов необходимо закрепить. К счастью, производители фурнитуры определяют, сколько и каких креплений требуется для достижения соответствующей нагрузочной способности соединения (максимальная нагрузка в кН).

самый популярный Типы фурнитуры из их широкого предложения:

  • угловые секции - известны всем, кто имеет опыт столярных работ.Они используются для соединения перпендикулярных двух Предметы. Их можно использовать по отдельности или парами, с одной или обеих сторон элемента. Они предлагаются в широком диапазоне размеров. Более крупные имеют тиснение для увеличения их прочности. для изгиба. Уголки также можно использовать для армирования. существующее соединение старой балки, если требуется;
  • балочные опоры - используются для подвешивания балок другие балки или на стенах. Они используются, в том числе, для строительство балочных перекрытий.Они сконструированы так, что могут поддерживать балки снизу. Кронштейны одинарные, адаптированы к определенной ширины луча или разделены. Последние устанавливают насколько этого требует ширина элемента;
  • подвески балочные - похожи на кронштейны. Ты сможешь однако согните их под углом и повесьте, прежде чем прикручивать балка, поддерживающая вторую балку. Строительство самая длинная из этих вешалок позволяет опускать подвесную балки ниже балки, на которую мы цепляем и прикручиваем вешалка;
  • соединения стропил - они были придуманы для упрощения и ускорения монтажа стропил кровля к кирпичной кладке, т.е. балки, опирающиеся на коленные стены или прямо на потолке, когда на чердаке таких стен нет;
  • соединения стропил и прогонов - используются для соединение прогонов, т.е. горизонтальных элементов со стропилами, т.е. косые элементы;
  • анкерные зажимы - это фитинги, помогающие соединить сборные стропильные элементы - так называемые стропильные фермы - с муратами;
  • Угловые пластины - пара таких фитингов позволяет надежно прикрепите балки к прогонам.При таком соединении балка вверху перпендикулярно прогонам;
  • кольцевые соединители - позволяют соединить две балки более широкие стороны. Однако сначала вам нужно просверлить отверстие для винта в обоих из них. Квадратный ставится напротив одной из балок стальную шайбу и вставляет болт в отверстие. Затем кольцо надевается на противоположную сторону, а другая надевается на винт. луч. После затягивания гайки кольцо забивается в древесину и создается очень прочное соединение.Кольца могут быть разные. Форма.
  • ленты перфорированный - полосы стальные оцинкованные. Они используются для обвязка и усиление нескольких элементов одновременно. Нет являются типовым фитингом, а лишь несущим элементом, повышение жесткости деревянной конструкции.
.

Ферменная конструкция - типы и конструкция 9000 1

Выбор стропильной фермы зависит от многих факторов. К ним в основном относятся размеры и форма дома, назначение чердака (полезное или не служебное), экономические, архитектурно-эстетические соображения. Однако наиболее распространены классические конструкции из стропил, балок, мурате, прогонов, ригелей, стоек, шпаг и демпферов.

Конструкция фермы крыши - основные элементы

Основные элементы традиционной фермы крыши:

  • Стропила - элементы, на которые держится все кровельное покрытие. Это наклонные балки прямоугольного сечения (толщиной не менее 5 см). Чаще всего сечение составляет: 7х14 см или 8х16 см. Шаг стропил колеблется от 0,8 до 1,2 м. Стропила опираются на прогоны: стеновые, коньковые и промежуточные, а также нарожники (в зависимости от типа стропильного каркаса).
  • Прогоны - горизонтальные балки, поддерживающие стропила. В качестве несущего элемента прогоны должны иметь относительно большое сечение, например, 16х20 см. Различают коньковый, промежуточный и литой прогон. Прогоны опираются на колонны (промежуточные и коньковые прогоны) и часто дополнительно подкрепляются шпагами (двусторонние раскосы колонн).
  • Конек - верхний край кровли, по которому стыкуются поверхности кровли. В этом месте стропила часто опираются на коньковый прогон.
  • Murłat - прогон для ног квадратного сечения, размеры (обычно) 10x10 см или 14x14 см. Является нижней опорой стропила, так как опирается на стену и передает нагрузки от стропил на стену здания. Не забудьте правильно прикрепить настенные пластины к стене. Для этого применяют стальные анкеры, забиваемые в стену на расстоянии не менее 2,0 м.
  • Колонны - вертикальные элементы стропильной фермы, передающие нагрузку от прогонов непосредственно на перекрытие.Столбы обычно имеют квадратное сечение 12х12 см или 16х16 см.
  • Клещи - горизонтальные балки, соединяющие противоположные пары стропил. Они обеспечивают горизонтальное крепление.
  • Шпалы (двусторонние раскосы колонн) - наклонные балки, соединяющие колонны с клещами или колонны с промежуточными прогонами. Их задача – придать жесткость ферме крыши в продольном направлении.
  • Jętki - горизонтальные балки, соединяющие две противоположные стропила.Благодаря этому сохраняется жесткость фермы и несущая способность стропил.
  • Ветровой брус - доски сечением от 3,8х10 до 5х12 см, прибитые по диагонали к стропилам. Применяются на крутых крышах с легким покрытием для защиты крыши от отрыва из-за подсоса ветра.

Читайте также: Что такое патчи и контрпатчи и какую роль они играют

Основные типы ферм крыши

Существует три основных типа стропильных ферм, которые чаще всего используются в частных домах.В том числе:

  • стропила и балочная ферма
  • воротниковая балка
  • Прогон и клещевая ферма

Читайте также: Как подобрать тип фермы к форме крыши

Стропильная ферма
Простейшая конструкция, применяемая, когда пролет кровли в свете стен не превышает 7,0 м (рекомендуемый максимальный пролет 6,0 м), а уклон крыши более 45 градусов.Такое расположение рекомендуется, например, для строительства небольших дачных домиков.

Ферма состоит из двух соединенных в коньке стропил, установленных на горизонтальной балке, задачей которой является передача расширяющих усилий, передаваемых стропилами. Длина стропил не должна превышать 5,0 м, так как может быть нарушена устойчивость конструкции.

1. Стропила; 2. Балки; 3. Ветрозащита; 4. Дроссель Рис. Джоанна Богумил, Катажина Шульц

Трос

Ригельно-ригельная конструкция используется для крыш больших размеров – рекомендуемые пролеты от 6,0 до 9,0 м.Часто такую ​​конструкцию возводят в домах с мансардой, ведь она позволяет получить соответствующую форму помещений, предназначенных для жилого назначения.

Состоит из стропил (длиной более 4,5 м), соединенных в коньке и опертых на кирпичную кладку, и ригелей, соединяющих противоположные стропила, и таким образом поглощающих распирающие усилия, придающих конструкции жесткость. Следует соблюдать важное правило, чтобы хомут зажимал стропило на соответствующей высоте. Нижняя часть не должна превышать 4,5 м (от стеновой доски), а верхняя часть не должна превышать 2,5 м (от конька).

Проверить: какую кровельную обшивку выбрать: опалубку или кровельную пленку

Конструкция бортовой балки должна быть усилена в продольном направлении ветровыми связями или рейками. Указанный пролет ригельной крыши составляет 9,0 м, но допускаются и большие размеры - до 12,0 м. В таком случае длина ригельно-ригельной крыши настолько велика, что их необходимо подпирать одним или двумя прогонами. (в зависимости от длины воротника) на основе палок.

Правило состоит в том, что если ферма имеет пролет от 7,5 до 9,0 м, рекомендуется один прогон, опирающийся на центральную колонну.При пролете 9,0 - 12,0 м рекомендуется установка двух прогонов с опорой на 2 колонны.

1. Стропила; 2. Майское дерево; 3. Ветрозащита; 4. Мурлат; 5. Потолок Рис. Джоанна Богумил, Катажина Шульц

90 086

Прогоны и клещевые фермы

Самый универсальный и наиболее часто используемый тип стропильной фермы. Его можно возводить как в односкатных крышах, так и в двускатных, плоских и крутых крышах (даже примерно до 70 градусов).Пролет крыш, приспособленных к использованию прогона и висячей фермы, достигает 16,0 м, но рекомендуемый пролет 9,0 - 12,0 м.

Наиболее типичная конструкция этого типа состоит из двух типов ферм: основных и промежуточных. Основные фермы располагаются на расстоянии 3,0 - 5,0 м друг от друга и состоят из двух стропил, опирающихся на прогоны, двух колонн и пары клещей, перекрывающих остальные элементы с обеих сторон.

Читайте также: На что обратить внимание при покупке бруса для стропильной фермы

Подкосы и шпаги являются дополнительной защитой в поперечном направлении.Промежуточные фермы лишены жердей и клещей. Эта конструкция напоминает ригельную балку и прогонную ферму, однако, вопреки внешнему виду, существует принципиальная разница в распределении нагрузок и, следовательно, в том, как работает вся крыша.

В случае ригельной балки все нагрузки передаются на наружные стены здания, а в кровле с прогонно-ригельной фермой значительную часть нагрузок принимает на себя чердачное перекрытие (через шпильку стены, состоящие из колонн, промежуточных и нижних прогонов).Это более безопасное решение для всей конструкции крыши. Однако следует помнить, что каркасные стены располагаются вблизи несущих стен здания или, возможно, перемычек.

Решетчатые фермы
Решетчатые конструкции характерны для больших промышленных цехов и общественных зданий. Достаточно взглянуть на потолки большинства супермаркетов, которые заполнены стальными решетчатыми конструкциями. Однако все более популярными становятся деревянные решетчатые фермы в одноквартирных домах, поскольку они имеют множество преимуществ.

Отличаются легкостью, простотой и быстротой исполнения, невысокой стоимостью, отсутствием необходимости возведения внутренних несущих стен (за счет равномерного распределения нагрузок). Благодаря этому внутренние помещения можно свободно разделить на подсобные помещения.

Выяснить: Каковы преимущества и недостатки стропильной фермы

Решетчатые фермы состоят из верхних и нижних поясов, стоек и диагоналей. Бруски изготавливаются из деревянных досок или бревен, соединенных в основном гвоздями, шурупами, дюбелями, шурупами или клеем.Они чаще всего имеют треугольную или двутрапециевидную форму.

Такие конструкции рекомендуются для домов с нежилой мансардой, с двускатными крышами с относительно небольшим углом ската (15 - 20 градусов). Пролет крыши обычно превышает 11,0 м, что является еще одним преимуществом использования решетчатых ферм. Их можно использовать для больших зданий.

.

Чем утеплить крышу по стропилам?

Инструкция по монтажу теплоизоляции на скатной крыше по стропилам.

Инструкция по укладке двухслойной теплоизоляции Thermano на наклонную надстропильную крышу.

Установка двух слоев изоляционных плит является отличной защитой от холода и высоких температур. Дополнительным его преимуществом является отличная герметизация и газонепроницаемость всей системы. Процесс укладки двух слоев Thermano мало чем отличается от укладки одного слоя.

Большая часть тепла уходит из зданий через плохо изолированную крышу. Правильное утепление кровли позволит сохранить в доме достаточный тепловой комфорт и существенно сэкономить на отоплении. ПИР-плиты используются везде, где необходимы материалы с высшим классом теплоизоляции А++

.

Сколько стоит утеплить скатную крышу?

Термическую модернизацию или установку теплоизоляции в новом здании следует рассматривать как инвестиции.В случае Thermano снижение расходов, связанных с отоплением дома, настолько существенно, что можно предположить, что примерно через 3-4 отопительных сезона инвестиции окупятся на 100%.

В настоящее время толщина теплоизоляции Thermano для скатной кровли, в соответствии с требованиями Минстроя, составляет 125 мм (коэффициент теплопередачи U=0,18).
С 2021 года минимальная толщина увеличится до 150 мм (U = 0,15).

Ориентировочные цены брутто утепления кровли в однослойной системе:

  • Панели Thermano - от 100 злотых за м 2
  • 90 028 работы - от 35 злотых за м 2

в двухслойной системе:

  • Панели Thermano - от 130 злотых за м 2
  • работы - от 40 злотых за м 2

1. For Thermano installation you will need:

  • Thermano boards
  • measure
  • low-pressure polyurethane foam
  • aluminum tape
  • vapor-permeable membrane
  • laths and counter battens
  • set of long and short wood screws
  • доски

2 Сборка начинается с крепления досок к выровненным поверхностям стропил. Доски должны быть длиной до 30 см.

3. Затем уложите первый ряд первого слоя плит Thermano.Очень важно следующие ряды крепить в шахматном порядке, т.е. поочередно. В случае первого слоя теплоизоляции скреплять стыки между панелями алюминиевой лентой не нужно, хотя и рекомендуется.

4. Доски можно крепить к стропилам с помощью стабилизирующих винтов. Если погодные условия при монтаже благоприятные – без ветра и осадков – дополнительная защита Thermano не требуется.

5. Thermano укладывается последовательно - ряд за рядом.Постепенно накрывая первый слой досок следующим – верхним слоем. Стыки панелей второго слоя необходимо закрепить алюминиевой лентой, чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию всей системы. При этом на укладываемые доски укладываем паропроницаемую мембрану и начинаем установку обрешетки и контробрешетки в заданном ряду.

6. Винты потребуются для установки основания. Крепим обрешетки короткими шурупами, длинные контробрешетки. Чтобы они проходили через обрешетку, оба слоя Thermano и анкеровались на глубину 30 мм.Установите длинные шурупы через каждые 40 см поочередно. Один раз перпендикулярно стропилам, один раз под углом 67 градусов, слегка присев. Датчик, предоставленный производителем Thermano, поможет нам определить подходящий угол.

7. Когда уровень конька будет достигнут, не забудьте заполнить все зазоры пеной низкого давления. Изоляция конька должна быть сплошной.

В представленном примере инвестор решил очень хорошо обезопасить объект. Два слоя Thermano по 100 мм каждый обеспечивают идеальный тепловой режим внутри как в холодную зиму, так и в жаркое лето.Отличные параметры теплоизоляции Thermano обеспечиваются очень низким значением лямбда. А устойчивость к влаге и опустошению грызунами означает, что однажды установленные панели будут служить десятилетиями.

Установив теплоизоляцию Thermano ...

  • Вы обеспечите теплозащиту своего дома на многие поколения. ПИР-плиты очень прочны – их срок службы сравним со сроком службы кирпича. Thermano не впитывает воду, а также полностью устойчив к грызунам, куницам и птицам.
  • Вы позаботитесь об окружающей среде.Хорошая теплоизоляция означает меньший расход энергии, а снижение энергопотребления означает меньший выброс ядовитых веществ в атмосферу.
  • ПИР-панели идеально подходят для установки в надстропильную систему. Такая установка теплоизоляции наилучшим образом защищает здание от потерь тепла за счет устранения тепловых мостов.

См. также

Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нашим техническим консультантам по телефону:

+48 801 000 807

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта