Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Устройство опалубки для ленточного фундамента


устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

  • Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
  • Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
  • Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
  • Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
  • Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.
Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль. Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

  • водостойкая фанера – 1200*2400;
  • строительная фанера – 1500*1500;
  • ОСБ: 2500*1250;
  • ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday.ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru
Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub.ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.


Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

  • Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
  • Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
  • Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
  • Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:


Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Установка опалубки для фундамента своими руками, технология по шагам

Устройство опалубки для ленточного фундамента является важным этапом строительства любого дома. От ее качества зависит расход бетона и ровность стен. Сборка не представляет больших сложностей, поэтому с ней вполне можно справиться самому.

Оглавление:

  1. Какой должна быть опалубка?
  2. Описание разновидностей
  3. Руководство по самостоятельной сборке
  4. Рекомендации от специалистов

Основные требования

Каркас представляет собой большой своеобразный короб, в который заливают бетон. К сборочным материалам и конструкции предъявляются особые требования:

  • Прочность и жесткость – стенки должны выдерживать давление бетонной массы, не образуя трещин и расколов. Технология сборки допускает легкую деформацию, равномерно распределяющуюся по всей площади.
  • Минимальные зазоры на стыках – через большие щели часть раствора может вытекать наружу. После застывания фундамента в этих местах остаются пустоты.
  • Точность габаритов – размеры сборки должны быть выдержаны в соответствии со схемой. По высоте конструкции допускается незначительное превышение параметров.

При установке традиционно используют доски, планки, фанеру. Для монтажа применяют плиты OSB, различные полимерные материалы. Читайте о том, какие ошибки допускаются при сооружении опалубки своими руками.

Виды

В зависимости от технического назначения опалубка может быть съемной (используется также при строительстве лестниц) или цельной. В первом варианте детали сборки после схватывания бетона раскрепляют и при необходимости применяют повторно. Разборными конструкциями обычно пользуются при заливке ленточного фундамента для забора, гаража, технических построек и различных неотапливаемых объектов.

Метод неразъемных форм выбирают при устройстве оснований, нуждающихся в термоизоляции: малоэтажные жилые дома, коттеджи, спортивные сооружения, бассейны. Для изготовления цельной опалубки используют пустотелые блоки из пенобетона, пенопласта или пенополистирола. Их устанавливают на всю глубину фундамента и скрепляют между собой пазовым соединением.

В процессе отвердения бетона такая форма прочно соединяется с основанием, обеспечивая ему защиту от тепловых потерь и разрушений.

Инструкция по сборке щитов разъемной опалубки

  1. Отобрать доски толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см.
  2. Скомплектовать щиты длиной до 3-4 м и высотой в соответствии с параметрами фундамента.
  3. Соединить элементы с наружной стороны при помощи деревянного бруса 4×4 см и гвоздей. Между точками крепления выдерживать интервал в 1,2-1,5 м.
  4. Зазоры на стыках шириной до 5 см заделать паклей, более широкие щели закрыть деревянными заглушками.

Во время сборки необязательно добиваться идеальной гладкости щитов с обеих сторон. Для внутренних поверхностей допустимы отклонения до 20 мм.

Руководство по установке деревянной опалубки своими руками

Первым делом нужно выкопать ров требуемой длины. Дно тщательно утрамбовать и выровнять по уровню (допускается незначительный угол наклона). Между щитами и землей должен быть небольшой зазор, который легко заполняется бетоном.

Дальнейшие действия проводятся в соответствии с технологией:

1. Снаружи по периметру траншеи вбить деревянные колышки и соединить их между собой шпагатом.

2. Немного отступив от намеченных линий в сторону рва, вколотить деревянные брусья. Расстояние между ними определяется шириной стенок опалубки.

3. Монтаж щитов производится вплотную к вбитым брускам. Это не позволит нижней части конструкции сместиться в сторону. Соединить их между собой при помощи гвоздей. Наружные стыки зафиксировать досками.

4. Если проектом предусмотрена ширина фундамента более 0,6 м, то при установке опалубки противоположные стенки по всей длине соединяют перемычками.

5. В тех местах основания, где запланированы отверстия для подвода коммуникаций, производится установка металлических или пластиковых патрубков. Их заполняют песком, чтобы не деформировались под тяжестью раствора.

6. Нарезать деревянный брус длиной 0,6, 0,9 и 1,2 м для наружных распорок. Один конец спилить под прямым углом, другой скосить на 45 градусов.

7. Деревянные опоры устанавливаются по 3 штуки разного размера с шагом в 1 м. Прямым срезом опустить бруски в землю и слегка забить. Затем наклонить их заостренной стороной к щиту и прикрутить шурупом.

8. Провести армирование будущего фундамента стальными прутками. Их длина не должна превышать высоту опалубки.

Демонтаж съемной конструкции производится через 5-15 дней после заливки. Первым признаком готовности являются тонкие щели между формой и основанием. При разборке нужно соблюдать осторожность, так как фундамент еще не набрал полной крепости и у него легко отбить угол. Форму рекомендуется предварительно смочить водой. Если диффузия бетона и древесины слишком велика, то опалубку придется распиливать и снимать по частям.

Рекомендации

1. Доски для монтажа щитов должны быть одинаковой толщины. В этом случае не будет никаких проблем с изготовлением ровной поверхности (хотя бы с одной стороны). Если одна или несколько досок отличаются по толщине, то на ленточном фундаменте образуется выступ или впадина.

2. Серьезные дефекты в стенках (отверстия от выпавших сучков, глубокие трещины) можно закрыть заплатой из оцинкованной стали или тонкой фанеры. Узкие щели шириной до 10-15 мм сразу забиваются щебнем, и через них бетон просачиваться не будет.

3. После монтажа щитов рекомендуется полить их водой. Древесина, намокая, разбухает и щели между досками уменьшаются.

4. Проще всего изготовить опалубку своими руками из плиты ОСБ или влагостойкой фанеры. Они обеспечивают хорошую герметичность конструкции. Изнутри она будет абсолютно гладкой, снаружи ее усиливают деревянным каркасом. Сечение бруса подбирают соответственно толщине листового стройматериала. Чем он тоньше, тем жестче должен быть каркас.

5. С целью экономии для монтажа можно использовать деревянные двери б/у, стенки шкафов, металлические ворота, ограждения, листы железа и другие прочные материалы, способные обеспечить ровные поверхности.

6. Если в устройстве опалубки применяются старые доски, то перед установкой самостоятельно вынимают из них все гвозди. В противном случае они могут серьезно повредить фундамент.

7. Для выравнивания поверхностей и предохранения от утечки бетона можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Ее легко закрепить на деревянных стенках при помощи мебельного степлера. Если внутренние поверхности имеют чрезмерные искривления и множественные зазоры, то их выстилают листами рубероида.

8. Ускорить разборку формы своими руками позволяет специальная смазка. Ей покрывают опалубку внутри перед заливкой фундамента.

9. Если предполагается повторная установка и армирование опалубки, то после демонтажа ее нужно хорошо высушить. Чтобы доски не повело дугой, а фанера не набухла, сверху укладывают груз. Сухие остатки раствора сбивают с поверхностей после полного высыхания.

10. Форму для длинного основания необходимо дополнительно усилить снаружи. Для этого глубоко вбивают жесткие вертикальные опоры (обрезки металлической трубы, уголки, квадраты), располагая их вплотную к щитам. Это поможет избежать кривизны и не допустить поломки даже при быстрой заливке бетона.

11. Закончив установку, нужно выровнять опалубку по уровню влево/вправо. Затем натянуть по всей длине прочную нить, она будет служить верхней границей заливки.

12. Если в схеме монтажа высота фундамента превышает 0,8 м, то конструкцию укрепляют стальной арматурой с резьбой.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения»  характеризует опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента как конструкцию, представляющую собой форму для укладки и выдерживания в ней до необходимых сроков набора прочности бетонной смеси. Опалубка фундамента   обеспечивает набор заданных проектных характеристик монолитного фундамента из бетона или железобетона.

Конструкция опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента должна быть жесткой и прочной, чтобы обеспечивать геометрическую неизменяемость формы мелкозаглубленного ленточного фундамента и геометрических размеров под воздействием динамических нагрузок от заливки бетонной смеси, которые могут составлять до 1/6 от нагрузок от нагрузки от собственно тяжелого бетона - 2500 кгс/м2. Расчеты прочности опалубки для фундамента производятся с коэффициентом 1,3.

Кроме обеспечения проектной точности геометрических размеров монолитного мелкозаглубленного ленточного фундамента с минимальными отклонениями, опалубка фундамента помогает выдержать оптимальный температурно-влажностный режим, необходимый для набора бетоном проектной прочности. Материал опалубки фундамента должен быть химически нейтральным, а конструкция опалубки должна быть должна обеспечивать ее снятие без повреждения бетона.

Чаще всего в дачном строительстве для заливки мелкозаглубленных ленточных фундаментов используется разборная мелкощитовая опалубка. Для опалубки третьего класса точности, применяемой в неответственном дачном строительстве, ГОСТ Р 52085-2003 нормирует только один показатель: размер сквозные щели в стыковых соединениях между щитами или досками, которые должны быть не более 2 мм. Все остальные параметры опалубки для фундамента и качества получившейся бетонной поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента в этом случае отдаются на откуп заказчику строительства.

При  устройстве опалубки для мелкозаглубленных ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки (подошвы фундамента) допустимо использовать в качестве естественной опалубки грунтовые стенки траншеи.  Если грунт твердый и неосыпающийся, то можно осуществить выработку грунта под подземную часть фундамента с максимальной точностью и аккуратностью, чтобы создать гладкие вертикальные стенки траншеи для отливки мелкозаглубленного ленточного фундамента. Дно траншеи ленточного фундамента должно быть утрамбовано. На дне траншеи устраивается, планируется в горизонт и трамбуется песчаная подушка высотой от 20 см (в большинстве зарубежных нормативных документов) или от 10 см (в некоторых отечественных нормативных документах) с допустимыми отклонениями от горизонта +- 15 мм.

Схема №1. Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента: варианты.

По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1). Доски для опалубки используются влажностью до 22%,  толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.
Внутренняя поверхность опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо.   Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.

  Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать  полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном».
Гидроизоляционный материал опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси. 

Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента.

При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов.

Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента.  Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1): наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см.  Наружная часть комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой  стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента.
Листы пенополистирола перед установкой в опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями – «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки.  Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью,  можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.

Удобный материал для изготовления такой опалубки для мелкозаглубленного ленточного фундамента – это бакелезированная или ФСФ фанера на рамах из деревянных брусков. Стягиваются щиты такой опалубки для ленты фундамента через стальные (не алюминиевые и не оцинкованные) втулки-трубки заданной длины, равной ширине фундаментной ленты. Через отверстия в фанере и трубки вставляются резьбовые шпильки и затягиваются через опорные бруски и шайбы или пластинами гайками. Таким образом, получается жесткая пространственная конструкция. Шаг установки резьбовых стяжек – 50 см. После снятия опалубки фундамента все отверстия должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Дополнительно опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента фиксируется в траншее по краевым струнам обноски и уровню с помощью распорок  внутри траншеи  и раскосов – снаружи. Опорные колья для фиксации опалубки забиваются не ближе 1 м от края траншеи.
Обращенную к бетону поверхность опалубки фундамента для облегчения распалубки смазывают известковым молоком, цементным раствором или гидрофобным составом.

При установке опалубки отклонения плоскостей от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты. Максимально допустимое смещение осей опалубки от проектного положения - 10 мм.  Местные неровности не могут составлять более 2 мм для щитов из фанеры и 3 мм для щитов из досок  (пункт 3.7 ВСН 37-96)

 

Опалубка для ленточного фундамента: виды, монтаж, особенности | Наш дом в Новороссийске

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае – опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Опалубка – это формообразующая основа, которая обеспечивает сохранение бетоном нужной формы после заливки раствора и до полного его застывания. А так как без опалубки не обойтись, то любому человеку, занявшемуся строительством собственного дома, гаража, бани или любой постройки, которая нуждается в устройстве фундамента, приходит в голову вопрос «как сделать опалубку для фундамента, которая позволит сэкономить на материалах и одновременно возвести фундамент». В этой статье мы рассмотрим вопросы, связанные с устройством опалубки для фундамента и материалами для ее возведения.

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант – несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

  • металл;
  • железобетон;
  • дерево;
  • пенополистирол;
  • подручные материалы.

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Несъемная опалубка обычно применяется при строительстве столбчатых или свайных буронабивных фундаментов. В этом случае формообразующими элементами могут являться асбестоцементные трубы или же другой стройматериалы, полость которых заливается раствором, после чего они навсегда становятся частью фундамента.

Однако в последнее время при возведении ленточных монолитных фундаментов все чаще применяется несъемная опалубка из пенополистирола. Такая опалубка позволяет не только придать нужную форму бетонному раствору, но и в дальнейшем будет играть роль теплоизоляции фундамента.

Съемная же опалубка подразумевает собой временное использование и чаще всего применяется в загородном строительстве, при строительстве ленточных фундаментов, когда проектом предусмотрено, что надземная часть фундаментной ленты будет играть роль цоколя здания. Как правило, материалы для устройства временной опалубки могут быть самыми разнообразными, но зачастую используются деревянные бруски или доски.

Проще всего сделать опалубку из досок. Причем необязательно покупать доски высшего сорта, вполне подойдут пиломатериалы второго сорта, длиной 3 м и размерами 100* 40. Если докупить еще брусков 40*40, то этого хватит для того, чтобы изготовить щиты и отдельные конструктивные элементы опалубки из дерева.

Однако если позволяют финансы, и нет желания возиться с возведением опалубки своими руками, можно купить опалубку для фундамента из пенополистирола, или же взять в аренду готовую стальную разборную опалубку.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

  • периметр фундамента;
  • его высота;
  • размер элемента опалубки.

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Опалубка для фундамента своими руками

Вначале необходимо расчистить от строительного мусора площадку возле выкопанной траншеи. Также стоит выровнять всю прилегающую к траншее территорию: каких-либо впадин или бугров не должно быть на месте установки опалубки для исключения появления накладок в процессе монтажа.

Затем нужно изготовить щиты из досок и брусков. Для этой цели и подойдут 3-метровые доски. Они скрепляются друг с другом с помощью поперечных, заостренных с одной стороны обрезков брусков, размерами 40*40 мм, или же просто отрезков досок. Размещать поперечные доски нужно на расстоянии метра друг от друга. Получается, что продольные доски щита длиной 3 метра необходимо скрепить в 3 местах поперечными брусками, длина которых будет больше, чем ширина щита. Благодаря этой разнице в длине можно будет «вбить» получившиеся щиты по всему периметру траншеи.

Стоит отметить, что часть щита, непосредственно с которой будет соприкасаться раствор, должна быть максимально гладкой, так как от этого будет зависеть надежность и внешний вид цокольной части фундамента. Для соединения досок между собой можно использовать гвозди, или же, для ускорения работы, саморезы. Главное следить, чтоб шляпки гвоздей и саморезов находились со стороны, обращенной к будущему фундаменту.

После изготовления щитов нужно вбить их по периметру траншеи, и приступать к сооружению дополнительных опор – подкосов. Подкосы устанавливаются в местах скрепления продольных досок в щит поперечными брусками и служат для предотвращения расползания опалубки под нагрузкой бетона.

Затем сооружаются хомуты, высота которых не должна быть меньше половины высоты щита. Эти элементы придадут опалубке дополнительную жесткость, так как во время заливки стенки опалубки испытывают немалое давление со стороны бетонного раствора. Поэтому, если не усилить опалубку, то возможно, что опалубку продавит под весом бетона. Устанавливаются хомуты между подкосов.

Щиты необходимо устанавливать строго вертикально и горизонтально в соответствии с проектом фундамента. Контролировать это можно с помощью отвеса и уровня. Изнутри опалубки противоположные щиты нужно зафиксировать распорками из бруса и фиксаторами, расположенными напротив подкосов.

Перед заливкой нужно тщательно осмотреть получившуюся опалубку на предмет щелей, через которые обязательно протечет бетонное молоко или бетон. Для заделки щелей можно использовать специальные гидроизолирующие составы или же паклю. Стоит сразу подумать и о гидроизоляции фундамента. Например, можно укрыть рубероидом траншею и внутреннюю часть опалубки. После гидроизоляции можно начинать армирование фундамента.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

P.S
Бригада профессиональных строителей и отделочников, с опытом работы более 15 лет, выполнит ремонт любой сложности , от эконом до класса люкс, в Вашей квартире, доме, офисе, гараже. Как отдельные виды работ, так и полностью “под ключ”.

Если есть вопросы по строительству и ремонту в Новороссийске заходите на наш сайт.

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Опалубка для ленточного фундамента - конструкция, устройство, устновка

При строительстве многих домов и сооружений для их оснований часто выбираются сравнительно недорогие и эффективные ленточные фундаменты, устройство которых невозможно без возведения опалубок. В зависимости от разных факторов эти формы отличаются между собой конструктивно, материалом и способом изготовления, а также технологией монтажа.

Виды опалубки для фундамента ленточного типа

Опалубка представляет собой конструкцию с жесткими устойчивыми стенками, в полость которой заливается бетонная смесь. Последняя, пребывая определенное время при необходимых температуре и влажности в статичном положении, затвердевает, формируя при этом ленту фундамента необходимой конфигурации. Исходя из конструктивных особенностей, опалубки бывают:

  • съемными, щиты которых после формирования основания демонтируются;
  • несъемной – конструкция из пенополистирольных блоков, которая в составе ленты дополнительно играет роль утеплителя;
  • комбинированными, представляющими собой усредненный вариант первых 2-х видов. После устройства фундамента наружная опалубка снимается, а пенополистирольные плиты в качестве утеплителя остаются;
  • скользящей, с помощью которой возможна одновременная постройка основания и стен цоколя за счет периодического поднимания формы с последующим добавлением порции бетона;
  • разборно-переносными, состоящими из металлических или пластиковых листов, которые соединяются шпильками. Применяются они преимущественно профессиональными строителями, выполняющими одновременно устройство нескольких фундаментов;
  • инвентарными – многоразовые конструкции из фанерных листов, усиленные металлическим каркасом.

При выборе опалубки также необходимо знать, что ее изготовление может осуществляться на предприятии – остается приобрести готовую форму в специализированной торговой точке или взять ее в аренду. Возможен второй вариант – собрать конструкцию своими руками на месте строительства. Кроме способа производства внимание нужно уделить материалу конструкции, которая может быть деревянная, пластиковая или металлическая.

Как правильно произвести монтаж опалубки

Расчет и общие правила возведения

Устройство опалубки начинается с выполнения расчета, который сводится к определению количества применяемых материалов, для чего достаточно базовых математических знаний и обычного калькулятора. При выполнении деревянной формы, как правило, используются обрезные доски шириной до 15 см и толщиной до 4 см или фанерные листы – не толще 1,5 см. Влажность досок не должна превышать 22%, а щели между ними в собранном виде – 2 мм. Верхние края щитов в перспективе должны возвышаться над уровнем фундаментной ленты примерно на 6 см. Кроме того, с инженерной точки зрения во внимание нужно брать данные геологической и геодезической разведок – глубину промерзания почвы, ее тип на участке строительства, отметку залегания грунтовых вод.

Устройство съемной деревянной формы на грунте высокой прочности

Если почва прочная — фундамент льют прямо в землю

Наличие прочного грунта на участке сооружения ленточного фундамента отображается на технологии возведения съемной деревянной опалубки. Последняя устраивается только над поверхностью земли и представляет собой верхнюю часть формы, – нижней же является траншея с ровными стенками, закрытая со всех сторон гидроизоляционной пленкой.

В процессе монтажа сначала сбиваются деревянные щиты, затем они устанавливаются на краях траншей, фиксируются гвоздями в местах своих поперечин к раскосам, а они, в свою очередь, крепятся к забитым в землю упорным кольям.

Возможна и такая конструкция – раскосы вверху упираются в заглубления, которые образовываются накладками, прибитыми к поперечным брускам. При выполнении работ необходимо следить за соблюдением определенных условий.

  • Расстояния между раскосами, которые крепятся к поперечинам щитов, зависят от толщины последних, габаритных размеров ленты и, как правило, равняются 1 м. Для укрепления конструкции ее верхние края через каждые 0,7 м соединяются деревянными перемычками в виде брусков или планок.
  • Установка опалубки осуществляется при одновременном контролировании положения щитов – они не должны гнуться внутрь или наружу, а также смещаться в сторону от вертикальной оси. На 1 м высоты опалубки допускается вертикальное отклонение до 0,5 см, максимальное смещение конструкции по оси – 1,0 см, локальная деформация при изгибе щитовой фанеры не должна превышать 0,2 см, досок – 0,3 см. Производить проверку нужно посредством строительного уровня длиной в 2 м.
  • Важную роль при монтаже опалубки играют струны обноски, для которых в стенках выполняются специальные пропилы. С их помощью можно контролировать положение щитов.
  • В завершение опалубка для ленточного фундамента с внутренней стороны покрывается гидроизоляционной пленкой или другим идентичным материалом. Чтобы избежать проблем при дальнейшем строительстве гидроизоляция производится с напуском за края щитов и на дно траншеи.

Устройство съемной деревянной формы в грунте с нестабильной устойчивостью

Схема обустройства опалубки для фундамента с вероятностью обрушения краев траншеи

Так как в случае с неустойчивыми грунтами существует реальная перспектива обрушения краев траншеи, она роется с откосами, при этом ширина дна должна позволять удобно выполнять монтажные работы.

При таком варианте деревянная конструкция строится по вышеприведенной схеме, но уже на всю высоту фундамента и с дополнительными упорными раскосами, крепящимися к опалубке в нижней части. В данном случае колья должны устраиваться на расстоянии от краев траншейных откосов в 1 м и больше.

При устройстве ленточного фундамента в таких грунтах опалубка часто устанавливается на предварительно залитую бетонную подготовку, толщина которой составляет до 20 см. В дополнение, если сборка щитов осуществляется из фанерных листов и деревянных рам, противоположные стенки для надежности конструкции стягиваются резьбовыми шпильками.

С помощью последних, наружных гаек и внутренних трубок обеспечивается фиксированное расстояние между щитами, которое равняется ширине фундаментной ленты. Как правило, стяжки устанавливаются с шагом в 0,5 м.

Сооружение несъемной конструкции

Фото несъемной опалубки для ленточного фундамента

Принцип строительства несъемной опалубки следующий: на дно траншеи устанавливаются пенополистирольные блоки, которые фиксируются между собой по методике «шип – паз», после чего в полость формы устанавливается металлическая конструкция из арматурных прутьев, связанных в узловых местах железной проволокой (метод сварки исключается). При устройстве конструкции таким способом производить вертикальную гидроизоляцию нет необходимости. Несмотря на дороговизну, установка данной опалубки имеет неоспоримые преимущества:

  • изготовление по принципу конструктора выполняется достаточно быстро;
  • гарантируется утепление фундамента как сверху, так и снизу;
  • блоки исключают вытекание жидкости из бетонной смеси.

Кроме высокой стоимости несъемной опалубки, ее недостатком также является необходимость подгонки ширины ленты под размеры пенополистирольных блоков.

Применение комбинированного варианта

В последнее время комбинированная опалубка становится все популярней. Состоит она из съемной части и утеплителя в виде пенополистирольных плит, которые после формирования фундамента остаются в его конструкции. Установка щитов выполняется по вышеприведенным схемам, но с учетом толщины дополнительного барьера. В прочных породах в подземной части утеплитель фиксируется к стенкам траншеи гвоздями длиной в 20 см, а над уровнем грунта – саморезами со стороны опалубки без проникновения в фундамент. Для усиления конструкции в плиты устанавливаются так называемые зонтики и грибки, представляющие собой фасадные дюбели. При наличии неустойчивых почв опалубка устраивается вместе с утеплителем на всю высоту ленты.

Возможные ошибки

При выполнении работ не исключаются ошибки, которые впоследствии влияют на качество ленточного фундамента:

  • строго не соблюдалась технология возведения опалубки;
  • рабочий участок не был предварительно тщательно очищен;
  • внутренняя сторона формы не была максимально ровной;
  • произошла экономия деталей и материалов при креплении конструкции.

Если устройство опалубки выполнить по всем правилам, фундамент получится прочным и надежным, а дом, как следствие, – прослужит не менее 100 лет.

опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция Из чего сделать опалубку для фундамента

Полосатый цоколь: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует несколько видов подложки, но самым популярным из них, несомненно, будет лента.Для его производства не требуется никакого дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент самостоятельно способен каждый: в этом вопросе поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточная подложка своими руками

Преимущества и недостатки ленточной подложки

Своему названию он обязан тому, что выглядит как пояс из железобетона, закопанного в землю. Наружные и внутренние стены зданий опираются на поверхность ленты всей своей нижней плоскостью. В зависимости от типа заглубления грунта ленточные фундаменты могут быть заглубленными (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкой заглублением (менее 1,4 м).Первый тип строится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажных. В зависимости от конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.


Пример закладки фундаментной ленты под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

  • Портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • фрагментация породы;
  • битый кирпич;
  • арматура стальная
  • ;
  • вода.

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонного фундамента или вручную.


Пример ленточного фундамента малой глубины

Ленточный фундамент имеет множество преимуществ, которые делают его действительно популярным среди всех остальных типов фундамента:

  • низкая восприимчивость к высоким нагрузкам;
  • простая конструкция без использования тяжелых технических мер;
  • надежность конструкции
  • ;
  • возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
  • стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть и недостатки:

  • строительство требует большого количества материалов;
  • Требуются гидроизоляционные работы
  • .


Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура и бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для расчета необходимого количества раствора давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента.Достаточно ввести в них параметры земляных работ, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

Полосатая подложка своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема возведения ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед началом строительства фундамента необходимо распланировать участок и разметить ось.Под планом понимается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, учтите это обстоятельство при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких высотах фундамента она будет больше.


90 100

Шаг 1: Выравнивание площадки и разметка на площадке

Оси обозначены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Траншея

Это рытье траншеи на необходимую глубину по оси разметки.Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса строящегося здания. Для многоэтажных домов это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После того, как котлован выкопан, на дне производят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.


Шаг 2: Выровняйте землю и выкопайте траншею

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают строить опалубку.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале многоразовую сборную опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для него потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его высоту следует рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После того, как траншея вырыта, начинается строительство опалубки

.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только досками, можно покрыть опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стены опалубки скрепляются перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, сделать опалубку для площадки своими руками не такая уж и сложная задача.


90 130

Шаг 4: Создаем опалубку для ленточной шпалы своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериал, используемый для изготовления опалубки, был многоразовым, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы доски не повреждались при разборке.

Бетон какой марки используется для ленточного фундамента

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задать себе вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • масса всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какая арматура используется;
  • тип почвы;
  • климатические условия местности.


90 160

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента бетономешалкой

Марки

М100 достаточно для монтажа бетонной подушки под основной фундамент.Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Строительство деревянного дома или сооружений из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон М350 прочностью 327 кг/см². Бетоны более высоких марок используются для возведения геометрически сложных конструкций и на стройплощадках в суровых климатических условиях. Зная эти особенности, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка грунтовки

Определяясь с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных компаниях. Большинство людей создают собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от марки бетона, выбранного для ленточного фундамента.


Шаг 6: Усиление основы полосы

На дно траншеи по периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней.Чем больше таких брусков используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Этап 7: Заливка готового бетона в траншею под фундамент

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона.Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Этап 8: Гидроизоляция основания материалами покрытия

После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно заложенный фундамент обеспечит долгую и надежную работу любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента строится индивидуальными застройщиками Сделай сам независимо от ее конструкции.Для плит, полос, сеток, крышек сбиваются вместе, сваи заливаются в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для утепленных плит МЗЛФ, УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для создания геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов по отношению друг к другу. Съемные настилы удобны тем, что при демонтаже их можно разобрать на отдельные элементы, материалы можно использовать повторно.

Например, в стропильной системе можно использовать плиты, плиты ОСП можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления чехлов для решеток, лент таковы:

Оптимальная длина щитов 3 м, т.к. с увеличением размеров увеличивается приток воздуха, двоим рабочим неудобно собирать тяжелые конструкции на стройплощадке.

Примечание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади площадок при виброуплотнении бетона, подачи его в бетон через шланг насоса минимальная толщина досок составляет 2,5 - 4 см, а фанеры - 1,2 см.ДСП рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной 1,5 см и более.

Настольные диски

Бюджетный вариант Конструкции Своими руками Щитовая опалубка представляет собой применение досок. При выборе толщины доски учитывайте:

Оптимальное соотношение наклона стойки, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в таблице ниже:

Данные условия распространяются как на укладку смеси из смесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником внутреннего вибратора.

Примечание: Если внешнее утепление ленты/решетки производится на этапе заливки фундамента, то внутри щитовой опалубки лучше установить листы полистирола. Полистирольная опалубка разрушается при подаче смеси вибратором бетононасосом или миксером.

Палубные пластины

Более дорогая опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на последующих этапах строительства.Технология производства деки следующая:

Примечание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многоразовой опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Так проще купить березовую фанеру, используемую в более поздних перегородках или влагостойкую, которая используется в сплошной обшивке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундаментов с целью защиты бетонных конструкций от промерзания, для устранения мостиков холода через перекрытия по грунту была создана несъемная опалубка из полистирола.Однако по умолчанию это неэкономично для разработчика:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутых в цилиндр. Реже такие же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Примечание: Используемая частными собственниками земляная опалубка не соответствует строительным нормам и не позволяет выполнять гидроизоляцию фундаментов. По умолчанию стены котлованов не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, увеличиваются силы вырыва, вызванные морозной пучиной.

Полистирол

Согласно требованиям ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из полистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещается укладка бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться слоями не более 40-60 см, поэтому если подкладочная лента выше этого размера вам потребуется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать только для заливки стен, вместо вибрирования смеси смесь уплотняют арматурными стержнями. Исключение составляют плиты СШП, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление бетона минимально и ветровая нагрузка практически отсутствует.

Примечание: для изолированных шведских листов используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи при помощи классической щитовой опалубки со стрелами или стеновыми бетонными блоками.

трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или моторным), используется опалубка для труб:

  • ПВХ - имеют резьбовые соединения, что позволяет уменьшить диаметр камеры

Трубы асбестоцементные и полиэтиленовые соединяются по длине посредством муфт, диаметр которых больше самих изделий.Поэтому следует делать скважину большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, электродрели – 50 см, поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника намного дороже этих способов.

Примечание: Используется бюджетный вариант несъемной опалубки под буронабивные сваи, рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр и фиксируют края степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Значительно реже при бетонировании столбчатых фундаментов применяется трубная опалубка

. Основное отличие этих конструкций в том, что в колодец засыпаются сваи, выкапывается котлован для столба, используется нижний слой, гидроизоляция наружных поверхностей, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для полосы и решетки

При подборе пояса Фундамент распределительный щит используется опалубка , состоящая из элементов:

Все комплектующие просты в изготовлении Своими руками пиломатериалы, фанера, ОСП.Стыковка по углам производится бруском или саморезами на торце крышки. При этом одна колода всегда является ипотечной, другая покрывается страховкой.

Примечание: Арматура в лентах МЗЛФ укладывается после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, а затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Щит съемный Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Из-за небольшой высоты диски будут слипаться Сделай сам 1-3 доски. Реже застройщик использует L-образные модули из полистирола для утепления торца плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты - это чашечно-кассетные тарелки, которые невозможно залить за один раз:

  • кассетная конструкция - в траншее под одно помещение на дно заливается плита, а затем устанавливается щитовая опалубка (аналог глубокого ленточного фундамента с малыми размерами), на последнем этапе плита бетонируется на поверхности под всем зданием
  • чашеобразная плита - вертикальные брусья для цокольной части монтируются рядом с арматурой, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту устанавливается опалубка МЗЛФ, цокольные балки дополняются

Примечание: последнюю модель часто называют «решеткой для гриля», что неверно.Решетки всегда имеют зазор с землей, они состоят из балок, подвешенных на нескольких опорах.

Опалубка для столбчатых и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать вертикальные обрешетки. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому почтовый ящик монтируется на доски, закрепленные на нижних крышках, используемых для расширения доски.

Ремонт Опалубка Буровая свая Фундамент уже обсуждалось выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. своими руками.

Итак, для каждого вида опалубка фундамента простая сборка Своими руками из труб, пиломатериалов, листов OSB, листов фанеры. Натягивая фольгу на внутренний край настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента используется для создания геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас, а затем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, бетонная смесь очищается от остатков и повторно используется для формирования другой монолитной конструкции. Такой принцип многоразового использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение опалубочной системы - способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонной смеси она должна выдерживать весовые и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте исполнения и экономичности складная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты.Сегодня ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для производства съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, ОСП, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки рассчитаны на многократное использование, следует свести к минимуму повреждение фальцевых панелей при сборке и разборке.

Щитовая опалубка


Самые популярные щиты и щиты из досок являются доступными материалами и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками.Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для окружающей конструкции используется «щелевая» плита толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, большого значения этот параметр не имеет, но есть формула: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее рисунке. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных панелей подходит любая древесина, доступная в данном районе, но обычно используется хвойная древесина.Цена – главное преимущество щитовой опалубки, при условии, что подрядчик будет сам ее собирать и разбирать. Недостатками забора из досок является большая трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Щитовая опалубка


Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются влагостойкая фанера, ОСП и ДСП. Все эти материалы относятся к категории дощатых и на сегодняшний день являются отличной альтернативой классическому дереву.Производство съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию всего за несколько часов. Элементами, соединяющими фанерные крышки, являются: деревянные бруски сечением 40 мм х 40 мм. Крышки пластин удобно соединять шурупами. Фанера с фольгированным покрытием пользуется наибольшей популярностью у строителей благодаря своей водостойкости и возможности повторного использования.

Опалубка разборная для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сто циклов заливки бетонной смеси.


Стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую поверхность бетонного основания. При креплении листы крепятся на специальные скобы и саморезы. Стоимость такого типа возведения забора на монолитном фундаменте недешева, и материал для такой опалубки целесообразно брать в строительных отделах.

Производство панелей для системы складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех типов материалов.В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки досок:

  1. Сначала обрезную доску нарезают по размерам будущих дисков и подготавливают соединительные деревянные брусья.
  2. Высота покрытия доски зависит от уровня залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Следует обеспечить, чтобы конструкция щитов имела максимально допустимый вес и легко перемещалась по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать обшивочные доски длиной не более 3 м.Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с интервалом в 1 м с помощью гвоздей или, что еще лучше, шурупов с шуруповертом.
  4. Если опалубочные щиты имеют плохое качество обработки или кривизну, то в щитовых щитах могут быть небольшие щели, которые в опалубочной системе перед заливкой бетона необходимо заделать дужками или деревянными шпонками.

Влажный бетон может просачиваться через трещины в дощатой опалубке, вызывая потерю пластичности и жесткости.Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стены опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная ПВХ-пленка, рубероид или другой кровельный материал. рулонный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольшого количества подложки.


Покрытия защитной конструкции собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Стены опалубки могут быть усилены деревянными подкосами с внешней стороны, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянных брусьев или обрезков, металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В частном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики, чтобы удешевить строительство, решают выполнить бетонирование базовой конструкции дома самостоятельно. Для понимания технологического порядка проведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Сначала проводятся земляные работы для устройства траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи забивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность расположения которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным опалубочным щитам, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбивают деревянные балки.
  4. По ранее сделанной разметке устанавливаются крышки и гвоздями соединяется деревянная балка, образуя единую опалубочную конструкцию.При значительной толщине фундамента для придания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стенки опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
  5. В монолитном сооружении для ввода, инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпают песком и закрывают с двух сторон хозяйственными заглушками или ветошью.Такое мероприятие позволит затем легко ввести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки помните, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа наружных перегородок внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется промазать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

После заливки бетона съемная опалубка подвергается значительным вырывающим нагрузкам из-за веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет рассыпаться и деформироваться буквально на глазах у застройщика. №

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить щиты складной опалубки.Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде диагональных деревянных брусьев или срезов досок предотвращают распад досок опалубки. Сочетание упоров и ребер жесткости обеспечивает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Обвязка и стопоры изготавливаются из любых пород деревьев. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле грунтовки, так как она со временем сгниет и будет проходить через пустоты по всей грунтовке.

Еще одним способом усиления фальцевой опалубочной системы является использование стальных арматурных металлических штифтов диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если трудно достать шайбы, можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями для фиксации шпилек. Такие доски не пробьют опалубочные щиты из дощатых материалов или дерева.


Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков трубы зависит от ширины фундамента.Вырезанные куски надеваются на дюбели и монтируются в виде проставок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки устанавливаются для:

  • Жесткого крепления щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После затвердевания бетонной смеси дюбели легко вытаскиваются из бетонной массы, достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
  • Штифты устанавливаются с горизонтальным и вертикальным масштабом 500 или 550 мм по всей поверхности мишени.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытягиваются штыри, затем трубы. Вы можете предварительно нарезать внутреннюю резьбу в полипропиленовых трубах и с помощью шуруповерта и гвоздодера вытащить их из фундамента. Они обычно легко выходят из бетонного блока и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими дюбелями целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепление материалов будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования бетонных конструкций. Без него невозможно сделать полосатую подложку или монолитную плиту для всего здания. Качество возводимого фундамента зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

Форма для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, препятствовать выходу воды из бетона.Существует несколько материалов, технологически подходящих для этих требований:
  • Листовой металл;
  • пластиковые листы
  • ;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСБ-3;
  • Массивы.

Доска обрезная хвойных пород, благодаря умеренной цене, чаще всего применяется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления опалубки из доски вам понадобится:

  • Доски толщиной 25 мм;
  • стержни 50x50 мм;
  • Гвозди длиной 60 мм.
Брусья нарезаются на равные отрезки – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колышки заостряют с одного конца для вбивания в землю. Доски нарезаются по размеру. Бруски укладывают на 70–100 см на ровную поверхность и выравнивают по верху. Затем берутся обрезанные доски, аккуратно подгоняются и прибиваются так, чтобы не оставалось больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие зазоры придется заделывать или заделывать рейками позже. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание.Предварительно шпагатом и колышками в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Горизонтальностью или отвесом проверяется их строгое вертикальное положение. Дощатые щиты соединяют друг с другом деревянными планками и скрепляют сверху перемычками с интервалом 50-70 см. С внешней стороны опалубки устанавливают распорки, идущие от верхней доски к вбитым примерно на метр кольям от Фонда. Высокая опалубка дополнительно фиксируется болтами с резьбой через каждые 50 см.В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические проемы монтируют стальные втулки. Если используются пластиковые ящики, их заполняют песком для предотвращения деформации. Затем сооружают, дощатую конструкцию проверяют по горизонтали и вертикали – все готово, начинают заливать форму бетонной смесью.

Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона - через 3-4 дня, за это время конструкция не повреждается.Благодаря аккуратной разборке до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов. По этому принципу можно изготовить многоразовую опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или арендовать. Профессиональные системы состоят из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют быстро и аккуратно выполнять фундаментные работы. Опалубка и одновременно утепление фундамента возможны благодаря технологиям, использующим в качестве закрывающих конструкций пенополистирольные плиты (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт).

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов недорогая собственного производства - Требует минимальных столярных навыков и умения выполнять несложные замеры.

Одним из этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее на себя нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении необходимо соблюдать соответствующую технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивается по периметру строительной конструкции тяжелыми строительными материалами, такими как кирпич и монолит. С помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь, придается необходимая геометрическая форма ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен.

Созревший ленточный фундамент - опалубка снимается

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из защитных ограждений и соединителей в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров.Его основное назначение – придать бетонную основу, предназначенную для возведения черновых форм.

Опалубка необходима для любого типа фундамента, но наиболее габаритна при закладке ленточного фундамента. Конструкция должна обладать достаточной гибкостью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. Именно по этой причине стройматериалы для его монтажа выбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, ремонтируемая – однократно. Выбор производится в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляции фундаментов не получится

Строительные конструкции, возводимые с использованием опалубки из монолитного пенопласта, обладают отличными эксплуатационными характеристиками, звукопоглощением и теплосбережением. Они вызваны оставшимися на внешней поверхности пенополистирольными блоками после затвердевания залитой в полость блоков бетонной смеси.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Постоянный вариант не применяется в зданиях с цокольным этажом, так как в этом случае фундамент не может быть полностью гидроизолирован.

После затвердевания залитой бетонной смеси съемные элементы опалубки демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, используемая для кладки фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невысока.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Опалубочные материалы

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматуру. Недостатками этой опалубки являются ее большой вес и немалая стоимость.


Брус, обрезная доска, фанера или плита OSB - прогоночные материалы для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB.К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без применения специальных инструментов и доступную цену. Недостатком является необходимость выполнения работ по усилению ограничителей и распорок. Опалубку из досок и фанерных листов часто применяют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Какой еще можно установить бетонный забор? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать обычную ДСП, но она от влаги разбухает и служит только один раз.Опалубку своими руками можно соорудить и из подручных средств вроде старых дверей, листов шифера и других материалов, которые действительно можно стыковать без зазоров в их боковых гранях. Единственным преимуществом этого решения является его низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательные стороны значительно больше. К ним относятся:

90 020 90 021 повышенной сложности монтажных работ;
  • возможна утечка бетонной смеси;
  • характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимы дополнительные крепления.
  • Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. При капитальном строительстве опалубку из таких материалов не используют.

    Устанавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками

    Установка съемной опалубки на ленточный фундамент своими руками требует больших трудозатрат. Полоса бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

    Если строение достаточно большое, финансовые затраты на организацию фундамента будут очень значительными, особенно если он глубоко заглублен в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном строительстве чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

    Установка и соединение перекрытий

    При проведении монтажных работ своими силами важно, чтобы панельные ограждения имели хорошую прочность, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранного диска около двух метров, при большей длине работать с дисками затруднительно.


    Щит периметральный готовый для опалубки

    При установке опалубки бруски, куда вбиваются гвозди, отступают от края щита на пятнадцать-двадцать сантиметров и через каждый метр его длины. В центре и по краям более длинные заостренные плинтусы набивают вертикально, чтобы при сборке заглубить их в землю.


    Экранная конструкция на основе фанеры или плит OSB

    Фанерные плиты и плиты OSB монтируются на сборный каркас из деревянного бруса.На иллюстрации показана конструкция фанерного щита. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые разрезаются пополам. Готовые крышки соединяются болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

    Установка опалубки в траншею

    Перед установкой опалубки в траншею участок размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно траншеи засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

    • вертикально расположенные штифты обозначают периметр установки опалубки; Вдоль них укладывают щитовые ограждения
    • , расстояние между которыми должно соответствовать ширине полосы фундамента;
    • на каждый метр длины круглые барьеры поддерживаются снаружи наклонными упорами;
    • стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками;
    • в верхней части ограждения монтируются трубы для выполнения технологических отверстий в фундаменте;
    • все части конструкции тщательно армированы, они не должны раскачиваться даже при большом усилии.

    Чем выше фундамент и опалубка, тем больше крепежа потребуется

    Проще всего установить круговые ограждения с размещенными на них рейками, направленными вертикально вниз. Они утапливаются в землю и щиты выравниваются строительным уровнем.

    Крепление крышек

    Опалубка должна выдерживать давление залитого бетонного массива, поэтому элементы конструкции через каждый метр своей длины армируются опорами. Раскосы в углах выглядят двусторонними, поэтому на этом этапе стоит уделить им пристальное внимание и работать аккуратно.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два уровня, при значительной высоте щитов армирование проводят в несколько рядов.


    Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

    Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из бруса и отрезков пластиковых труб. Распорные штифты, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

    • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
    • в нем продевается резьба через просверленные отверстия;
    • металлические шайбы устанавливаются изнутри для предохранения опалубки от повреждений;
    • гайки навинчиваются на резьбу снаружи.

    Распорные втулки и вставки для сервисных отверстий

    При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются штифты, снимаются упоры и хомуты. Накладки можно использовать повторно. Демонтаж опалубки затруднен, если для крепления ее элементов используются саморезы. Их головки забиты грязью, их очень сложно открутить.

    Когда конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

    Особенности устройства круглой опалубки

    В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего уложить опалубку под фундамент круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

    Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку бетонного массива при заливке фундамента.

    После застывания бетона и демонтажа профлиста получается поверхность соответствующей формы. Его можно покрыть гидроизоляцией, но нельзя использовать рулонную гидроизоляцию.

    Чаще всего разборную круглую опалубку изготавливают путем гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлический колышек и к нему привязывается бечевка.На тетиве завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опору сечением не менее 50х50 мм.
    Возможности сборки круглой опалубки из различных материалов

    На внутренней и внешней части круглой опалубки монтируются опорные бруски с учетом толщины фанеры. Окружное расстояние между ними тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листа, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

    Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно пробить фанеру в незакрепленные опорные бруски.

    Опалубка усилена упорами и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой формы показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество мелких элементов ограждения.В этом случае внутренние диски короче внешних дисков. Их размер удобно определить, сделав эскиз опалубки в масштабе. Щитовая конструкция прочнее гнутой фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

    Рассчитать количество необходимых материалов

    Необходимое количество материала для кладки опалубки своими руками определяется следующим образом. Длину и высоту бетонного фундамента, известную из проектной документации, следует разделить на длину и ширину используемых панелей соответственно.Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок, вы также должны купить деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные расходы на дюбеля и крепеж.

    Полезные свойства полиэтиленовой пленки

    Щитовое ограждение вообще невозможно сделать без щелевых соединений, а бетонная смесь протекает и пачкает элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или кровельное покрытие, закрепленное с внутренней стороны опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


    Применение этих защитных материалов значительно упрощает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не будет повреждена. Деревянные диски не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

    Бетонную поверхность также покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходим небольшой перерыв или после окончания заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

    Перемещаем щиты и частично заливаем фундамент

    Частичная заливка фундамента обеспечивает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. Благодаря их вертикальному расположению бетонное основание разделено перегородками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и подгоняют по длине следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


    Заливка фундамента по частям с вертикальным членением

    При горизонтальном расположении контактов перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используется при закладке ленточного фундамента. Бетонная лента делится по высоте на несколько частей и заливается последовательно слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковые соединения не должны располагаться на накладках арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

    .

    Опалубка многоразовая металлическая. Виды опалубки. Фонды. Преимущества использования металлической опалубки. Типы опалубки

    Конструктивные преимущества и отличительные черты


    Высокопрочный стальной профиль толщиной 3,5 мм замкнутого профиля гарантирует высокую жесткость, геометрическую точность щитов и обеспечивает долговечность опалубочных щитов при эксплуатации в самых тяжелых условиях (рис.1).

    Когда необходимо разбить бетонный шов на деформационных швах, используются элементы, служащие опалубкой - они идеально подходят друг к другу. Эти элементы собираются на строительной площадке и крепятся к арматурному каркасу. Эти элементы обеспечивают простую и экономичную накладку на края. Высокая степень стабильности; Зубья элементов, работающих на срез бетона, спроектированы таким образом, чтобы эффективно выдерживать сдвигающие нагрузки. Бронированный элемент для более жестких требований. . Изолирующая прокладка и краевой элемент облицовки изготовлены из полистирола, относящегося к группе теплопроводности 035.

    Использование всего двух стяжек и двух замков по высоте покрытия для опалубки Н=300 и трех замков и двух стяжек для опалубки Н=330 экономит время монтажа и демонтажа на 30%, а также повышает качество бетонирования (см. «Принцип сборки опалубки»).

    Универсальный замок 3-в-1 выравнивает и прижимает опалубочные щиты, допускает использование вкладыша до 100 мм и отходит от внешнего угла (рис. 2).

    Бетонный концевой элемент в качестве опалубки, потерянной в конструктивных соединениях.Выполнен в виде чернового шва. Ограждающий элемент выполнен из фиброцементного бетона. Соответствующее усиление элемента требуется с высоты 200 мм. Дом имеет множество преимуществ перед аналогичными блоками по всем своим характеристикам и физическим характеристикам.

    Применение: - фундаменты - монолитные стены: - подпорные стены; - поддерживающие стены; - гидроизоляция стен; - стены с высокой звукоизоляцией; - стены с повышенной огнестойкостью. Даже при погружении устройства в воду влажность не превышает четверти.Влага не останавливается, потому что капиллярные силы гасят гравитацию. Можно хранить в закрытом виде.

    Бетонный концевой элемент в качестве опалубки, потерянной в конструктивных соединениях. Выполнен в виде чернового шва. Ограждающий элемент выполнен из фиброцементного бетона. Соответствующее усиление элемента требуется с высоты 200 мм. Дом имеет множество преимуществ перед аналогичными блоками по всем своим характеристикам и физическим характеристикам.

    Опалубочная конструкция позволяет быстро и без усилий демонтировать отверстие в бетонной стяжке (рис.3).

    Допустимая нагрузка 90 кН/м 2 . Скорость бетонирования не ограничена.

    100% фосфатирование и порошковая окраска плит придают опалубке коррозионную стойкость и привлекательный внешний вид.

    Опалубка полностью совместима с опалубкой Peri.

    Спецификация элементов опалубки.


    Крышки линии

    Щиты линейные

    (рис. 4) предназначены для формирования прямых участков стен.Представляют собой сварную раму из стального замкнутого профиля и ребер жесткости. Палуба изготовлена ​​из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, защищенной с торцов водонепроницаемым покрытием по ГОСТ 3916.1-96. Это покрытие похоже на покрытие, которое защищает концы покрытий во время производства.

    Угол внутренний.

    Внутренний угол (рис. 5) предназначен для формирования внутреннего угла. Внутренний угол представляет собой сварную металлоконструкцию с рабочей поверхностью из ламинированной фанеры.

    Шарнирные диски.

    Крышки навесные (рис. 6) предназначены для создания внутренних и внешних углов от 750 до 1350. Крышки навесные представляют собой сварную металлоконструкцию с рабочей поверхностью из ламинированной фанеры.

    Общий вид с элементами опалубки и конструктивными преимуществами

    Технические характеристики опалубки

    Номер диска Тип диска Высота H, мм Ширина B, мм Вес (кг
    1 крышка опалубки 3000/3300 1200 184/201
    2 крышка опалубки 3000/3300 1000 166/181
    3 крышка опалубки 3000/3300 900 154/168
    4 крышка опалубки 3000/3300 800 142/155
    7 крышка опалубки 3000/3300 750 135,3 / 147,6
    8 крышка опалубки 3000/3300 720 133,1 / 145,2
    9 Универсальный опалубочный щит 3000/3300 720 /
    10 крышка опалубки 3000/3300 700 130,8 / 142,7
    12 крышка опалубки 3000/3300 650 126,4 / 137,8
    13 крышка опалубки 3000/3300 620 124 / 135,4
    14 крышка опалубки 3000/3300 600 122/133
    15 крышка опалубки 3000/3300 550 115,5/126
    17 крышка опалубки 3000/3300 520 111/121,3
    18 крышка опалубки 3000/3300 500 109/119
    20 крышка опалубки 3000/3300 450 104/113
    21 крышка опалубки 3000/3300 400 99/108
    22 крышка опалубки 3000/3300 300 89/94
    23 Внутренний угол 3000/3300 300 х 300 119/129
    24 Внутренний угол 3000/3300 300 х 300 /
    25 Внутренний угол 3000/3300 500x500 /
    Универсальный замок

    Универсальный замок соединяет щиты опалубки и позволяет установить между щитами дополнительный щит толщиной до 100 мм. 3 кг
    Набор стяжек

    Ленты служат для соединения панелей друг с другом в проектном положении. Они состоят из болта L=1 м, d=17 мм с гайками. При демонтаже опалубки снимают стяжки.
    2,4 кг
    Кронштейн для строительных лесов

    Кронштейн подмостей предназначен для установки рабочих площадок, с которых производится бетонирование стен.Длина консоли 1 м. Сварена из стальной трубы. Кронштейны с защитными стойками навешиваются на панели в один слой.
    17,1 кг
    Двухуровневая стойка

    Распорка двухуровневая предназначена для выравнивания панелей в вертикальной плоскости. Это трубчатый стержень с болтовыми соединениями и опорными ножками.
    30 кг
    Подъемная проушина

    Подъемный крюк надежно зажимает раму щита при натяжении каната при подъеме краном.Это быстросъемный механизм, рассчитанный на нагрузку до 1,5 тонн.
    6,1 кг

    Замок. Описание. Появление. Принцип действия. Деревянная стелька.

    Замок (рис. 7) выполняет ряд задач по затягиванию и выравниванию щитов опалубки одновременно.

    Работа данного замка конструктивно делится на 2 этапа (рис. 8-10):

    1. выравнивание лезвия;
    2. щиты тяговые;


    Спиральные канавки клина и зубчатой ​​рейки создают эффект червячной передачи, очень устойчивой к вибрации.Замок также выполняет роль уравнительного ригеля, поскольку корпус замка представляет собой плоскость, к которой прижимаются ребра и профиль опалубочного щита.

    Еще одной важной особенностью универсального замка является то, что замок может зажимать деревянную вставку до 100 мм между накладками (рис. 11).


    Все эти характеристики в сочетании с непревзойденной долговечностью ставят этот замок в один ряд с лучшими образцами в мире.

    В строительстве используются два основных вида опалубки: это так называемая разборная щитовая опалубка, многоразового и одноразового типа.Многоразовая опалубка используется при возведении монолитных конструкций различной конфигурации и назначения, чаще всего это монолитные несущие колонны и перекрытия.

    Фото

    DIY

    Металлическая опалубка и ее характеристики

    Унифицированная складная опалубка представляет собой металлическую опалубку или комбинацию металла и дерева. Металлическая опалубка изготавливается из уголков толщиной 2 мм, швеллеров и металлических листов. Такая конструкция опалубки более прочная, поэтому практичную металлическую опалубку можно использовать повторно почти 200 раз.Конструкция металлической опалубки позволяет, если это однородная разборная опалубка, сборку и сборку крупногабаритных опалубочных щитов. Площадь таких панелей может быть до 35 кв. Применение унифицированной опалубки позволяет осуществлять сборку и установку блоков жесткой опалубки, усиление блоков опалубки с помощью крана. Кроме унифицированной разборной опалубки существует еще один вид металлической опалубки – блочная.

    Блок-форма - стальная цельная и жесткая форма, предназначенная для бетонирования однотипных фундаментов.Монтаж блочной опалубки с помощью крана. На бетонную подготовку монтируется металлическая блочная опалубка. Такая форма металлической опалубки фундамента щадящая в случае большого количества однотипных фундаментов. Металлоблочная опалубка может иметь конструкцию металлической опалубки с возможностью трансформации, и тогда ее можно использовать для нескольких типоразмеров фундаментов. Металлическая опалубка скользящего типа применяется для бетонирования высотных конструкций с компактным периметром и неизменной высотой в плане.При строительстве применяются трубы, ядра жесткости жилых домов, силосы на элеваторе, многоэтажные жилые дома, металлическая скользящая опалубка.

    Как сделать металлическую опалубку? Конструкция опалубки состоит из щитов опалубки, подвешенных на П-образной домкратной раме, подъемников и рабочей площадки, подвесных площадок и нефтепроводов. Высота металлической опалубки в этом месте обычно составляет 1100 – 1200 мм. В проект опалубки входит конструкция, подлежащая бетонированию по внешнему и внутреннему контурам.Как сделать опалубку, если сечение круглое? Такая металлическая опалубка состоит из двух концентрически расположенных стенок, которые крепятся к внутреннему и внешнему кругам. Для облегчения подъема металлическая опалубка имеет коническую форму. Конструкция этого вида опалубки полностью металлическая, что делает ее более жесткой. Такая металлическая опалубка используется многократно, т.е. инвентарь. Опалубку возводят домкратами, они опираются на домкратные брусья, установленные внутри опалубки возводимой конструкции.Домкраты взбираются на брусья и тянут за собой опалубку. В блочной металлической опалубке рабочий пол деревянный, укладывается на металлические направляющие (легкие) и крепится к стойкам П-образного каркаса, здесь же крепятся подмости для других работ. Конструкция подъемной опалубки применяется для бетонирования высоких конструкций в виде конуса или прямоугольного сечения разного размера. Изготавливается такая металлическая опалубка из стальных листов и уголков, смонтированных в виде щитов.Конструкция металлической опалубки для возведения железобетонных труб и других конических конструкций состоит из двух конических оболочек. Они навешиваются на радиальные направляющие, прикрепленные к кольцевой раме, и на петли шахтного подъемника. Внешняя оболочка состоит из панелей трапециевидной формы, которые придают форме конусообразную форму. Панели жестко закреплены по верхней части специальной обшивкой, а между собой по боковым торцам с помощью болтовых соединений.Панели внутренней оболочки составляют половину высоты и подвешены на двух уровнях. Металлическую опалубку перемещают на более высокий уровень после достижения необходимой прочности бетона на нижнем уровне, бетонирование производят ярусами.

    Характеристика

    Типы опалубки - облицовка

    Опалубка опалубочная представляет собой форму, состоящую из железобетонных, железобетонных плит; стальные или асбестоцементные листы, входящие в конструкцию и работающие с ней в целом.

    Опалубочная облицовка выполняет две функции: опалубочная при бетонировании и защитная или декоративная облицовка. Для повышения долговечности железобетонных конструкций необходимо обеспечить максимально возможное сцепление обшивки опалубки с бетонным массивом.

    Опалубка опалубочная изготавливается на строительных предприятиях и монтируется с применением кранов в бетонных блоках. При этом исключаются трудоемкие операции по снятию опалубки.

    Облицовка железобетонная применяется для массивных монолитных конструкций (столбчатые и ленточные фундаменты, стены толщиной более 0,5 мг опускных колодцев и кессонов, опоры мостов и путепроводов, решетки и др.). Облицовочная опалубка также широко применяется для массивных фундаментов под технологическое оборудование, в частности прокатные станы, тяжелые прессы, молоты и др.

    Опалубка железобетонная. В промышленном строительстве применяют опалубочную облицовку в виде плоских и ребристых железобетонных плит. Ширина плоских опалубочных щитов составляет 1 м при толщине 5-6 см, их длину принимают в зависимости от размеров конструкции, но не более 4 м. Для лучшего сцепления с бетоном такие щиты имеют шероховатые рабочие поверхности, и в критических случаях оснащены специальными петлями для расцепления

    Щит опалубочный ребристый (3-1,г) шириной 0,6 или 1,2 м и длиной до 6 м.см. При бетонировании цементный раствор, попадая в эти отверстия, образует своеобразные анкерные штифты, что способствует надежному сцеплению опалубки-подкладки с рисунком бетона,

    В гидротехническом строительстве железобетонную опалубку изготавливают из плоских плит максимальными размерами "2,5Х5,0 м и толщиной 8 см. Такие плиты имеют шероховатую рабочую поверхность и анкерные отводные петли, которые применяют для крепления опалубки- облицовка

    Щиты опалубки транспортируют и хранят в специальных контейнерах в положении «ребро» (3-2).Опалубочные крепи устанавливаются в бетонные блоки с помощью кранов. При этом на них навешивают пластины с монтажными петлями (3-3, а). Затем монтажные петли необходимо подрезать или загнуть.

    В слабоармированных массивах и тонких стенах щиты опалубки скрепляют металлическими или деревянными инвентарными прогонами, которые удаляют после бетонирования (.3-7). После демонтажа прогонов выступающие концы сухожилий обрезают заподлицо с наружной поверхностью опалубки, а швы между досками заделывают цементным раствором.

    Опалубочная обшивка из ребристых железобетонных плит применяется для очень массивных конструкций (например, фундаменты под прокатные устройства). Такие плиты крепятся к железобетонным стойкам сваркой или с помощью винтовых хомутов (3-8).

    Цементно-опалубочные и стеклоцементные облицовки. Броня представляет собой высокопрочный мелкозернистый бетон, насыпанный и армированный стальной сеткой.

    Опалубочные плиты из армированного цемента имеют ширину 2,5–3,5 см, ширину 1 м и максимальную длину 3,5 тонны.Их ширина зависит от размера стандартных плетеных сеток, а длина зависит от размера поверхности опалубки. Активная поверхность пластин мелкошероховатая, а в некоторых случаях еще и с анкерными выводными петлями.

    Армированная цементная опалубка применяется для бетонирования огромных столбов и столбов, фундаментов зданий и промышленного оборудования, тоннелей, смотровых колодцев и т.п. с глубиной залегания грунтовых вод до 15 м водного столба.

    Для производства железобетонных опалубочных щитов используется мелкозернистый (песчаный) бетон марки 300 на портландцементе марки 500.Доски армированы двумя плетеными сетками с ячейками 8-10 мм и диаметром проволоки 0,8-1,2 мм. Арматура может быть использована в виде комбинированного бронепакета, состоящего из двух плетеных сеток, размещенных между стержнями сварной сетки диаметром 6-8 мм.

    Транспортируйте и храните железобетонную опалубку, а также железобетонную опалубку в положении «край» в специальных контейнерах (см. 3-2). Установите его с помощью кранов. Цементные армированные плиты крепятся так же, как и железобетонные плиты.Однако из-за их меньшей толщины и жесткости расстояние между соединителями сокращается до 0,5-0,7 м. По этой же причине такую ​​опалубку обычно скрепляют штоковыми прогонами (3-9). Стеклоцементно-облицовочная опалубка выполняется в виде щитов толщиной 12-20 мм, шириной до 1,2 м и длиной до 2,5 м. Для изготовления такой опалубки применяют низкоосновные цементы, в частности глинозем. Плиты армированы несколькими слоями стекловолокна или рубленого стекловолокна.Стеклоцементные плиты можно резать электропилами, а в них просверливать отверстия. Благодаря повышенной водонепроницаемости стеклоцемента опалубочная обшивка используется в качестве надежной гидроизоляции подземных сооружений.

    Облицовка металлической опалубки. Железобетонные конструкции футеровываются стальными листами в особо тяжелых условиях эксплуатации. Стальная облицовка может служить надежной гидроизоляцией, защищать бетон от истирания и радиоактивного излучения.

    Металлическая опалубка обычно устанавливается с одной стороны железобетонной конструкции. Для его производства используются стальные листы толщиной от 5 до 10 мм, из которых монтируются укрупненные панели площадью до 50 м2. Жесткость панелей обеспечивается сваркой оставшихся в бетоне швеллеров, обеспечивающих соединение облицовки с бетоном. С этой же целью к листам приваривают «усы» из круглой стали диаметром 12-16 мм.

    Все соединения должны быть водонепроницаемыми; подвергают испытаниям на плотность.Панели монтируются в проектное положение с помощью кранов; закрепите их электросваркой.

    Сетчатая опалубка. Сетчатую опалубку следует применять для бетонирования конструкций и сооружений, боковые поверхности которых могут незначительно отклоняться от плоскости. Применяется для бетонирования стен подвалов, воронок, тоннелей, фундаментных чашек и т.п.

    В качестве опалубки можно использовать тканую стальную сетку

    с ячейками от 5х5 до 12х12 мм и диаметром проволоки 0,8-1,2 мм. Сетчатая опалубка может быть съемной и несъемной.Съемная сетчатая опалубка (3-10) изготавливается из сетки с размером ячеек 10Х10 или 12Х12 мм. Для предотвращения вытекания цементного молока из бетона перед сеткой со стороны бетона укладывают слой рубероида или рубероида, который прижимают к сетке арматурой на скрутках вязальной проволоки. Между собой отдельные полотнища сетки сшиваются вязальной проволокой.

    Сетчатая опалубка крепится вертикальными брусьями диаметром 22-25 мм, которые соединяются между собой короткими отрезками сваркой.Напорная бетонная смесь Наружные вертикальные стержни воспринимаются на сетчатой ​​опалубке, через короткие отрезки они передаются на элементы каркасной арматуры. После бетонирования и затвердевания сетка удаляется для повторного использования.

    Несъемная сетчатая опалубка изготавливается из сетки с более мелкими ячейками (5х5 или 8х8 мм) (3-11). Сетка из отдельных панелей крепится к броне скрутками и вертикальными стержнями диаметром 22-25 мм. Для уменьшения утечек цементного молока осадку конуса бетонной смеси принимают от 0 до 3" см.В процессе виброуплотнения цементное молоко заполняет ячейки сетки, содержащиеся в бетоне. Только после бетонирования убираются вертикальные скрепляющие брусья, сетка остается в бетоне.

    Сетчатая опалубка

    в ряде случаев более экономична, чем складская опалубка. Также используется там, где опалубку трудно снять (например, для создания рабочих швов в стенах и толстых плитах)

    Предприятия

    Инвентарь металлической подъемно-переставной опалубки

    Инвентарная подъемно-переставная металлическая опалубка применяется для возведения высотных железобетонных конструкций конической формы с переменным сечением стен.В этой опалубке также можно возводить цилиндрические железобетонные небоскребы. Подъем опалубки - ее наружных щитов осуществляется через каждые 2,5 м в высоту с помощью специальной подъемной головки, опираемой на шахтную лебедку или червячных лебедок, установленных в узлах шахтных подъемных стоек внутри строящегося сооружения. Внутренние щиты опалубки демонтируются через каждые 1,25 м по высоте и собираются для бетонирования вышележащего этажа конструкции.

    Опалубка металлическая складная инвентарная (дисковая) применяется для возведения высотных железобетонных конструкций различной формы - гиперболической, конической, двухконусной, цилиндрической, многоугольной и др.- с постоянным и переменным сечением стенок. Щиты внутренней и внешней опалубки демонтируются через каждые 1 м по высоте и собираются для бетонирования верхних секций. Перестановка щитов опалубки осуществляется с внутренних стальных трубчатых лесов, наружных подвесных лесов и с подвесных люлек агрегата.

    Инструкция

    Виды опалубки

    Наиболее распространены деревянная опалубка, фанерная опалубка, металлическая опалубка: стальная или алюминиевая опалубка, железобетонная опалубка, пластиковая опалубка, комбинированная опалубка и некоторые другие.Предлагаем Вам пластиковую опалубку. Прежде чем определить преимущества этого вида опалубки, рассмотрим недостатки других. Это не относится к Украине или опалубке Epic Eco.

    деревянная опалубка

    Деревянная опалубка изготовлена ​​из древесины хвойных пород. Эта опалубка имеет низкую теплопроводность, что является положительным свойством в условиях Сибири и севера России, но не опалубки в Украине. Этот фактор не имеет значения для нашего региона. Основными его недостатками являются низкая прочность и изменение формы под воздействием влаги.Деревянная опалубка также подвержена деформации при транспортировке и усадке. В результате возникают перекосы, раскрытие швов между досками и трещины, которым не подвержена опалубка Epic Eco.

    фанерная опалубка,

    Фанерная опалубка

    — один из самых реверсивных видов опалубки, но не такой прочный, как Epic Eco. Для достижения такого эффекта опалубка должна быть водонепроницаемой. лучшее решение – ламинированная фанера. Листы ламинированной фанеры предназначены только для обшивки.Несущий каркас изготавливается из металла или дерева. Фанерная опалубка имеет низкую теплопроводность, небольшой вес. Эта опалубка стоит относительно недорого. Основные его недостатки – гигроскопичность периметра листа, низкая механическая прочность ламината. Высокая стоимость в процентах от стоимости реставрационных работ. Какая опалубка не подпадает под Украину или Эпик Эко.

    Металлическая опалубка

    Металлическая стальная опалубка дороже деревянной, что является существенным недостатком. Однако при его использовании практически не происходит деформации вне зависимости от погодных условий, в которых возводятся конструкции.К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность. Еще одним недостатком является необходимость использования крана при сборке и разборке. Опалубка Epic Eco не требует крана при монтаже.

    Металлоалюминиевая опалубка

    значительно легче стальной. А именно в три раза, при сохранении тех же характеристик. Это позволяет монтировать опалубку и опалубку вручную, без использования грузоподъемных устройств. Недостатки – высокая стоимость, бетон крепко прилипает к алюминиевой опалубке, что требует постоянных затрат на очистку.В сочетании с другими элементами опалубки образуются гальванические пары, которые приводят к разрушению алюминиевых элементов. Опалубка Epic Eco не создает гальванических пар. Если в поисковике ввести опалубку Украина, то лучший выбор - это опалубка Epic Eco.

    Железобетонная опалубка

    Опалубка может быть собрана без применения специнструмента работниками без предварительного обучения, за исключением прохождения санитарной экспертизы. Из чего сделана опалубка? - Изготовлен из полипропилена и стекловолокна, что придает конструкции прочность, водонепроницаемость, стойкость к истиранию.


    - Высокое качество и точность размеров элементов
    - Прочность пластиковой опалубки. От шестидесяти до двенадцати кН на квадратный метр.
    - Высокая герметичность компенсатора не позволяет проникнуть даже воде.
    - Вес балки семь с половиной килограммов. Размер 1,4 метра.
    - Прочность конструкции позволяет заливать потолок до семидесяти сантиметров.
    - Высокая скорость сборки и распаковки.
    - Высокая степень стандартизации.
    - Затраты на заливку потолка снижены вдвое благодаря долговечности.
    - Рабочая температура опалубки от минус тридцати градусов до плюс шестидесяти.

    Оборудование

    Преимущества пластиковой опалубки

    Лучшее, что есть на данный момент в пластиковой опалубке по оптимальному соотношению цена-качество, это продукция Epic Eco. Продукция компании европейского качества – это опалубка номер один в Украине! Штаб-квартира находится в Словении.Если металлическая опалубка, несмотря на свои преимущества, перекрывает до 50 оборотов, то пластиковая до 500 раз. Это конструктор для строителей. Другими словами, сборная модульная конструкция с пластиковыми оболочками, армированными стекловолокном, семи различных типоразмеров, пластиковыми креплениями и пластиковой балкой.

    Опалубка Epic Eco может быть собрана без применения специнструмента работниками без предварительного обучения, за исключением прохождения санитарно-гигиенической экспертизы.Из чего сделана опалубка Epic Eco? - Изготовлен из полипропилена и стекловолокна, что придает конструкции прочность, водонепроницаемость, стойкость к истиранию.

    В чем преимущества пластиковой опалубки Epic Eco?
    - Относительно низкая цена. Один квадратный метр от двухсот евро.
    - Не подвержен коррозии, короблению, набуханию. Влагостойкая.
    - Легко. Один квадратный метр весит не более двадцати двух килограммов.
    - Элементы опалубки могут использоваться как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей.
    - Для сборки опалубки кран не требуется.
    - Четыре строителя соберут сотку опалубки за полтора-два часа.
    - Простота транспортировки благодаря небольшому весу. Одна сотка весит две с половиной тонны.
    - Щиты можно использовать до пятисот раз.

    Многоразовая опалубка традиционно состоит из стальных или алюминиевых панелей. опалубка металлическая многоразовая по сравнению с алюминием подвержен коррозии, но более устойчив к механическим повреждениям.Монолитные конструкции позволяют строить здания в более сжатые сроки, их прочностные характеристики значительно выше, чем, скажем, у построек из панелей или кирпича. Повышенные прочностные характеристики монолитных конструкций позволяют уменьшить объем конструкции, что дает возможность уменьшить расход бетона. Все виды опалубки не требуют особых условий хранения и транспортировки, все эти операции можно производить на открытом воздухе и в любых погодных условиях.

    Многоразовая опалубка – передовая технология в строительстве не только многоквартирных жилых домов и общественных зданий, но и в строительстве частных объектов, бассейнов и других сооружений. На заказ возможно изготовление опалубки любой конструкции, любых размеров, что позволяет изготовить любой объект по желанию заказчика. Процесс сборки и разборки опалубки не занимает много времени и не требует высокой квалификации и навыков от рабочего персонала, что позволяет привлекать более дешевую рабочую силу в процессе строительства.

    Установка опалубки, пожалуй, самый ответственный этап производства железобетонной ванны. От качества установки и крепления опалубки зависит, как будет заливаться бетон. Наиболее распространенными недостатками некачественной опалубки являются: коробление под давлением бетонной массы, обрушение стены, нарушение геометрии бассейна.

    В качестве опалубки используем фанеру толщиной 21 мм. Конечно, использование многоразовой металлической опалубки упростит процедуру установки опалубки, но так как практически каждый бассейн имеет свою уникальную форму, профиль и глубину дна, закругления, то с одноразовой опалубкой зачастую справиться проще.

    Несколько советов из опыта
    1. Не устанавливайте закладные детали до заливки бетона. Ниши лучше оставить и выставить после зачистки и выравнивания стен.
    2. Запасные прокладки и ленты. Лучше монтировать их через каждые 50 см.
    3. Стену дома, примыкающую к бассейну, можно использовать как наружную опалубку только через поставленную распорку. Достаточно пенопласта толщиной 5 см.

    Фундаменты и их устройство

    Фундамент - основная несущая часть, основание, опора любого здания, любого сооружения.Закладку фундамента следует начинать после выбора места расположения дома, утверждения его конструкции, внешнего вида, внутреннего деления на комнаты, типа фундамента и материалов. От надежной работы фундаментов во многом зависят эксплуатационные качества здания, его основательность и долговечность. Стоимость возведения фундамента составляет 15-20% от стоимости дома.

    Начинать необходимо с инженерно-геологических изысканий участка, где будет стоять здание, так как на выбор фундамента влияет множество факторов, в том числе состояние и тип грунта на отведенном участке, уровень промерзания, наличие грунтовых вод , проектирование самого здания, нагрузки на фундамент, подвалы и т.д.

    По своей конструкции (и, соответственно, способу прижимания к грунту) фундаменты делятся на ленточные, плитные, столбчатые и свайные.

    Ленточные прокладки

    Полосатые фундаменты — самые модные у строителей. Сегодня из них строят всевозможные дома, в том числе с толстыми стенами, подвалами и подвалами. Ленточные фундаменты закладываются сплошной линией под всеми наружными и внутренними капитальными стенами. Собственно, основание самой обрешетки и есть стена — высокая или не слишком высокая (в зависимости от глубины фундамента).Для устройства ленточного фундамента сначала выкапывается котлован. Внутри отмечается линия фундамента. По этой линии устанавливается опалубка – пустые временные стены для заливки бетоном. Повсеместно используется многоразовая металлическая опалубка, позволяющая получить аккуратный фундамент.

    После установки опалубки в нее укладывают металлическую арматуру и затем заливают бетоном. Оставшиеся пустоты между стенками построенного фундамента заполняют тем же грунтом, который был удален при рытье котлована.Затем грунт уплотняют и при необходимости поверх него укладывают бетонный цоколь или цокольный этаж. Стены фундамента в этом случае становятся стенами подвала или подвала. На стены фундамента монтируют горизонтальные перекрытия – сплошные или в виде балок, после чего приступают к возведению стен дома.

    Сборные ленточные фундаменты состоят из отдельных блоков, строительные конструкции изготавливаются на заводах. Их монтируют в траншею с помощью крана, а затем соединяют цементным раствором.

    В пучинистых и глубокопромерзающих грунтах применяют мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Ямы для их строительства не копают – справляются с неглубокими земляными работами. Причем делают такие ленточные фундаменты не только из бетона (монолитного или сборного), но и - как тысячи лет назад! - из камня или кирпича. Особенно это актуально при строительстве легких сборно-щитовых и рубленных деревянных домов. Причем кирпич наименее предпочтителен, так как активно впитывает воду и начинает быстро разрушаться.

    Плитный фундамент

    Фундаменты Плитные фундаменты также достаточно популярны и широко распространены. Благодаря жесткой конструкции – монолитной плите, уложенной под всю поверхность здания, им не страшны никакие подвижки грунта: плита движется вместе с ней, защищая конструкцию дома от разрушения. Сплошная плита таких фундаментов выполнена из железобетона и имеет жесткую арматуру по всей несущей плоскости. Это дополнительно повышает их устойчивость к нагрузкам, возникающим в результате промерзания, оттаивания и просадок грунта.

    Плитные фундаменты возводятся в основном на проблемных грунтах - волнистых и просадочных. Их применение особенно оправдано на влажных почвах с высоким уровнем застойных грунтовых вод. Плитный фундамент идеально подходит для гидроизоляции подвалов и подвалов.

    Для строительства в фундаментной плите сначала выкапывают яму, затем утрамбовывают ее и делают на дне подушку из слоя песка и щебня. Сверху укладывают гидроизоляционный материал. Залейте гидроизоляцию тонким слоем бетона.Затем укладывается арматура и в траншею закачивается бетонный раствор. На построенную таким образом плиту укладывается ленточный монолитный фундамент под несущие стены дома. В дальнейшем фундаментная плита может стать цокольным этажом.

    Плитные фундаменты достаточно дороги из-за дороговизны земляных работ, бетона и металлической арматуры. Поэтому в целях экономии дизайнеры иногда предлагают монолитную полосатую подложку, а пол делают отдельно в подвале или цокольном этаже.К сожалению, такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции и более подвержена окупаемости. Монолитная плита во многих случаях оказывается лучше.

    Столбы

    Фундаменты Столбчатые фундаменты ведут к деревянным домам с легкими стенами и без подвалов - рубленые, реечные, панельные. Во всех углах и на пересечении стен ставились столбы. Столбы могут быть изготовлены из различных материалов – бетона, природного камня, кирпича. Расстояние между столбами обычно не превышает 2,5-3,0 м.Для создания жесткой устойчивой конструкции на столбы укладывают раскосы (металлические или деревянные). Применение таких фундаментов на участках с перепадом высот невозможно: возникает риск их опрокидывания из-за бокового давления грунта.

    В целях утепления подпольного пространства и защиты от проникновения снега, влаги и пыли между столбами используются так называемые подхват - стена, соединяющая их. Для этого используется кирпичная, бетонная или бутовая стенка толщиной 10-20 см. Подборщик углубляется в землю на 20-30 см. Если грунт пучит, под него также укладывается песчаная подушка толщиной 15-20 см. подборщик. Очень важно не забывать, что для забора воздуха необходимы вентиляционные отверстия со всех сторон дома.Их закрывают на зиму.

    Столбчатые фундаменты в 1,5-2 раза экономичнее по материалоемкости и трудозатратам и даже в 3-5 раз экономичнее ленточных фундаментов с заглублением. Но, к сожалению, не все дома можно построить на таких простых и недорогих фундаментах.

    Свайные фундаменты

    Фундаменты Свайные фундаменты применяются там, где верхний слой грунта не может выдержать большой нагрузки, а переносить его на более плотные слои и закладывать на них фундамент оказывается слишком дорого, так как они закладываются слишком глубоко.Они также используются в условиях высокого уровня стоячих грунтовых вод и на зыбучих песках. Свайные фундаменты характерны, например, для Венеции и Санкт-Петербурга. Сваи представляют собой столбы с заостренным нижним концом. Их забивают или ввинчивают в землю. По понятным причинам винтовые сваи более устойчивы. Они похожи на гигантские винты, но вкручиваются с помощью небольшого оборудования. Эта технология сохраняет нетронутый ландшафт и оказывает минимальное техногенное воздействие на строительную площадку и вокруг нее.Типы: забивные сваи, сваи-столбы, винтовые сваи, сваи-оболочки, набивные сваи. При прохождении через слабые слои грунта сваи соприкасаются с более твердыми и передают на них нагрузки от здания. Грузоподъемность одной сваи обычно находится в пределах от 2 до 5 тонн, что является подходящим вариантом для масштабного строительства. Для создания жесткой конструкции вершины всех свай соединяют балками. Но иногда сваи не забивают и не ввинчивают, а вбивают прямо в землю. В этом случае бурят скважину, вставляют в нее арматурный каркас или полые трубы, после чего скважину заливают бетоном.Затем бетон следует уплотнить трамбовкой или вибрацией. Чем такие сваи отличаются от столбов, из которых состоят фундаменты.

    Типы опалубки и их применение

    Наиболее распространены деревянная опалубка, фанерная опалубка, металлическая опалубка: стальная или алюминиевая опалубка, железобетонная опалубка, пластиковая опалубка, комбинированная опалубка и некоторые другие. Предлагаем Вам пластиковую опалубку. Прежде чем определить преимущества этого вида опалубки, рассмотрим недостатки других.

    деревянная опалубка

    Деревянная опалубка изготовлена ​​из древесины хвойных пород. Эта опалубка имеет низкую теплопроводность, что является положительным свойством в условиях Сибири и севера России, но не опалубки в Украине. Этот фактор не имеет значения для нашего региона. Основными его недостатками являются низкая прочность и изменение формы под воздействием влаги. Деревянная опалубка также склонна к растрескиванию.

    Деревянные элементы опалубки поглощают влагу из бетона. При этом форма меняется, опалубка гнется.Опалубка предназначена для конкретного объекта, что не позволяет использовать ее повторно. Украина или опалубка Epic Eco допускают их многократное использование.

    Опалубка из фанеры

    , опалубка из фанеры

    — один из самых обратимых видов опалубки, но не такой прочный, как Epic Eco. Для достижения такого эффекта опалубка должна быть водонепроницаемой. Оптимальный вариант – ламинированная фанера. Листы ламинированной фанеры предназначены только для обшивки. Несущий каркас изготавливается из металла или дерева.Фанерная опалубка имеет низкую теплопроводность, небольшой вес. Эта опалубка стоит относительно недорого. Основные его недостатки – гигроскопичность периметра листа, низкая механическая прочность ламината. Высокая стоимость в процентах от стоимости реставрационных работ.

    Металлическая опалубка

    Металлическая стальная опалубка дороже деревянной, что является существенным недостатком. Однако при его использовании практически не происходит деформации вне зависимости от погодных условий, в которых возводятся конструкции.К недостаткам можно отнести высокую теплопроводность. Еще одним недостатком является необходимость использования крана при сборке и разборке.

    Металлоалюминиевая опалубка

    значительно легче стальной. А именно в три раза, при сохранении тех же характеристик. Это позволяет монтировать опалубку и опалубку вручную, без использования грузоподъемных устройств. Недостатки – высокая стоимость, бетон крепко прилипает к алюминиевой опалубке, что требует постоянных затрат на очистку. В сочетании с другими элементами опалубки образуются гальванические пары, которые приводят к разрушению алюминиевых элементов.Опалубка не создает гальванических пар.

    Железобетонная опалубка

    В качестве опалубки в процессе бетонирования используется железобетонная опалубка, и тогда опалубка остается отдельным элементом конструкции. К недостаткам можно отнести сложность транспортировки и монтажа. Железобетонная опалубка практически не используется при строительстве зданий.

    .

    Теплица из старых рам. Теплица своими руками из оконной рамы

    Любой огородник, желающий получить качественный урожай, строит на своем участке теплицу. Самый простой и надежный вариант – теплица , построенная из старых оконных рам . Его можно построить своими руками без особых затрат. Первый вопрос, который возникает – где взять оконные рамы? Ответ прост: люди, которые делают ремонт. Старые окна можно купить за символические деньги или бесплатно.Благодаря такому подходу вы сэкономите немало денег и построите конструкцию, которая будет идеально соответствовать вашему внешнему виду.

    Знаете ли вы?

    Как построить теплицу своими руками из оконных рам?

    1. Создание фундамента и варианты фундамента

    Сторону необходимо очистить перед закладкой фундамента. Разметить план проекта, предварительно разровняв землю. Обязательно учитывают степень уплотнения почвы. Фундамент – это основа конструкции.Выбор фундамента будет зависеть от того, как долго прослужит конструкция, а также из какого материала она требуется. Если вы планируете прочную, прочную конструкцию из металлопластиковых окон, хорошо бы заложить кирпичный фундамент или залить цементом. Но если дизайн планируется на один-два сезона, то достаточно использовать брусья. Чтобы деревянный фундамент не гнил, его можно обмотать рубероидом.

    1. Монтажная рама

    Каркас теплицы будет служить оконными рамами.Есть несколько вариантов их крепления:

    • Угловой фитинг. Очень надежный метод, но требует определенных навыков и затрат. Уголки крепятся между рамами изнутри и скручиваются между собой, соединяя обе рамы друг с другом.
    • Застежка-саморез. Достаточно простой способ, при котором в основание каркаса вкручиваются саморезы, тем самым фиксируя отдельные его части.
    • Крепление с помощью стержней и планок. По периметру теплицы изнутри крепятся тонкие бруски или рейки, которые прибиваются гвоздями.Такая конструкция будет достаточно прочной.
    • Зажимы и проволока. Этот способ крепления самый простой. Рамки крепятся простым скручиванием проволоки. Этот тип подходит для сооружения, построенного на один сезон.
    1. Установка теплицы на фундамент

    Изюминкой является установка теплицы на основание. Каркас можно прикрепить к фундаменту, установив уголок и сварив детали между собой. Если основание выполнено из дерева, достаточно скрепить конструкцию саморезами.Главное, разработать план действий, который поможет правильно установить конструкцию. Необходимо не только правильно закрепить теплицу к основанию, но и аккуратно соединить каркас с каждым последующим, обеспечив его устойчивость.

    1. Кровля

    Обшивка является последним этапом строительства теплицы. Есть несколько способов:

    • Стеклянная кровля. Это будет прочное покрытие, но сильно утяжелит конструкцию.
    • Накройте теплицу пленкой.Способ очень экономичный и простой, при этом снижается вес конструкции. Чтобы покрыть крышу пленкой, потребуется прибить рейки по периметру крыши и сделать обрешетку. Полиэтилен легко застегивается пряжками или клипсами.

    После возведения каркаса и натяжки кровли проверьте прочность конструкции. Также очень важно, чтобы в теплице был режим проветривания. В такой конструкции эту функцию будут выполнять форточки старых оконных рам.Если в конструкции есть щели, их необходимо заделать. Для этого подойдет строительная пена. Последний важный момент – светопропускная способность. Теплица должна пропускать свет со всех сторон. После проверки работоспособности можно приступать к посадке растений.

    Смотрите также видео: Как построить теплицу своими руками из оконных рам

    Изобретательность и экономичность позволят вам обновить дом для отдыха с минимальными затратами. Одним из примеров использования своих навыков и умений является строительство теплицы или парника из ненужных старых оконных рам.Такая теплица будет не хуже тепличной конструкции, построенной из новых материалов, но затраты на строительство будут намного меньше.

    Выбор места и подготовка теплицы

    Важно! Грунтовка будет готова после затвердевания. Что занимает 2-3 недели.

    Основными элементами для возведения стен теплицы являются оконные рамы. Они должны быть связаны между собой в одну прочную структуру.

    Для этого из досок толщиной 4-5 см соорудить фундамент каркас , предварительно установив вертикальные стойки по углам теплицы , а затем соединив их по нижней и верхней частям.

    К этим стойкам крепятся рамы, которые соединяются своими длинными сторонами. В качестве крепежа используются саморезы , а также металлические уголки .

    Для большей устойчивости конструкции она дополнительно усилена опорными брусками, прибитыми с внутренней стороны каркаса.

    Зазоры и отверстия, появляющиеся в конструкции, закрываются монтажной пеной или шпаклевкой .

    Для теплиц лучше всего подойдет благоприятная или двускатная крыша типа , которая обеспечивает необходимый уклон для стока воды во время дождя.

    Выбор типа кровли во многом зависит от наличия достаточного количества заготовленных деталей. При их отсутствии обычно предпочитают односкатную крышу.

    Большое значение имеет теплица из оконных рам. Поэтому, чтобы не утяжелять его еще больше, над ним лучше не возводить тяжелые кровельные конструкции. достаточно облегчить комод верхней части теплицы и накрыть «потолок» поликарбонатом или пленкой, закрепив его специальными хомутами и хомутами.

    Для точения используются рейки, монтажный профиль или стальная проволока. Если в дальнейшем планируется находиться в теплице, рекомендуется заранее сделать дополнительные места для крепления нитей, которыми можно будет подвязывать рассаду.

    Построить теплицу из каркасов будет еще проще, посмотрев соответствующие видео и фото с этапами монтажных работ: 90 108

    Не всегда нужно выбрасывать старые деревянные окна. Если у вас есть своя дача, вы можете сделать недорогую и хорошую теплицу своими руками из старых оконных рам для выращивания рассады и различных овощей – это будет хорошей альтернативой дорогим стационарным теплицам, которые продаются в специализированных магазинах.Построить теплицу из оконных рам своими руками гораздо дешевле, чем купить готовые проекты .

    Теплицы с оконным каркасом прекрасно пропускают солнечный свет, который необходим растениям, а также обладают высокой прочностью, так как теплица из них выдерживает всевозможные атмосферные явления.

    Древесина – прочный и надежный материал, идеальный для обустройства теплиц. И если новые деревянные конструкции достаточно дороги, то теплицы с лишними и старыми каркасами обойдутся вам в злотых.

    Преимуществ строительства теплицы из оконных рам своими руками множество:

    Единственный недостаток – зачастую довольно сложно найти необходимое количество окон одинакового размера, чтобы конструкция вышла эстетически привлекательной и равномерно, поэтому сложность выбора иногда удлиняет время строительства теплицы со старыми каркасами.

    Галерея: теплица из старых оконных рамков (25 фотографий)

    90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108 90 108

    чертежи, чертежи, чертежи выбрав необходимое количество одинаковых старых окон.Когда они совсем другие, придется проявить все свои архитектурно-инженерные способности и снять мерки для каждого каркаса отдельно, а затем, разметив все на бумаге, попытаться сделать чертеж.

    Только так можно сделать теплицу из оконных рам своими руками не только надежной и долговечной, но и эстетически привлекательной, что немаловажно для организации экстерьера всего дачного участка. Кроме того, если соорудить конструкцию из окон разного размера , то получить правильную геометрию и, следовательно, абсолютную герметичность теплицы не удастся.Также не получится сделать практичную или даже односкатную крышу.

    Проект, чертежи, обустройство и монтаж зимней теплицы своими руками

    Особенности расположения

    Место для постройки теплицы – важный момент, так как от этого будет зависеть. возможности будущего . Желательно размещать конструкцию на ровной поверхности, которая бы хорошо освещалась солнцем со всех сторон. Но также важно, чтобы это место было защищено от ветров, а поблизости не было высоких деревьев и строений, которые станут создавать для растений ненужные и большие затененные участки.

    Теплицу следует располагать продольной стороной с юга на север.

    Выбор типа почвы

    Почва под теплицей должна быть абсолютно чистой и сухой . Лучше всего, если под черноземом будет песчаный слой почвы. Так как рамы застекленных окон достаточно тяжелые, почву необходимо уплотнить и тщательно утрамбовать. Особенно когда конструкция будет монтироваться без прочного фундамента.

    Если почва глинистая, ее необходимо правильно подготовить.Для чего нужно сделать отмостку из гравия средней фракции, а затем подготовить песчаную подушку слоем около 10 см, куда необходимо насыпать плодородный и хороший грунт.

    Важно учитывать наличие грунтовых вод, которые должны проходить глубже 1,5 м. Грунт с высоким уровнем влажности не подходит для строительства тяжелой теплицы из старых каркасов.

    В принципе, для строительства теплиц из оконных рам подходят все старые стеклопакеты, главное, чтобы они были по возможности одинаковыми.Окна нужно выбирать с целыми рамами , не зараженными грибками и глистами и целыми стеклами, чтобы не пришлось покупать новые так как они достаточно дорогие.

    С рам нужно снять все ненужные металлические детали: клапаны, ручки, петли и т.д. Затем рамы полностью очистить от отслаивающейся старой краски и отшлифовать шлифовальной машиной или наждачной бумагой. Также необходимо обработать деревянные детали антисептическим составом, защищающим от крыс, мышей, различных насекомых и влаги.

    При ремонте рамок до деревянной рамы; гвоздями, затем удалите их, чтобы не разбить стекло. И если вы используете прямые винты, нет необходимости снимать стекло. Но при этом все окна должны быть закрыты, чтобы они не хлопали при работе. Высоту стен теплицы лучше всего делать не менее 1,8 м.

    Теплица своими руками из пластиковых труб

    Инструменты и расчеты

    Еще мне нужно для измерения ширины всех окон для представления какой длины теплица будет.Для определения ширины нужно сделать чертеж, на котором заранее указаны все схемы расположения грядок, проходы и т. д. Как правило, огородники делают грядки шириной не менее одного метра. Ширина прохода должна быть такой, чтобы по нему удобно было перевозить небольшую садовую тележку. Чаще всего ширина составляет один метр, но может быть меньше или больше, учитывая пожелания и идеи владельца.

    С приходом весны перед каждым владельцем дачного участка встает выбор купить или построить теплицу для рассады.Магазины предлагают самые разнообразные варианты, от простых арок из арок с покрытием из агроволокна, до сложных конструкций из поликарбоната. Но цель каждого дачника – вырастить урожай с наименьшими затратами, поэтому в районах все чаще можно встретить теплицы, построенные из старых оконных рам. К счастью, современные окна из ПВХ-профиля заменены на деревянные, а отслужившие свой век рамы демонтируются.

    Преимущества и недостатки оконной столярки как материала для строительства теплиц

    Сборные теплицы и теплицы, предлагаемые магазинами, легко собираются по прилагаемым к ним схемам.Но при наличии достаточно старых оконных рам и минимальных строительных навыков построить теплицу сможет практически любой, кто умеет держать в руке молоток и пользоваться отверткой. Как и любой материал, рамы имеют свои достоинства и недостатки.

    Преимущества оконных рам

    Этот материал имеет следующие преимущества:

    1. Доступность материала и его дешевизна. Старые рамы можно получить при демонтаже и замене окон бесплатно или за небольшую цену, если купить их в организации, которая занимается этими работами.
    2. Возможность построить теплицу в относительно короткие сроки. Рамы легко монтируются на заранее подготовленный фундамент.
    3. Долгий срок службы. При правильной подготовке каркасов и постоянном уходе теплица может прослужить около 10 лет.
    4. Никаких специальных инструментов или приспособлений не требуется. Все, что вам нужно для установки теплицы, это молоток, отвертка и спиртовой уровень.
    5. Установка на различные типы поверхностей. В зависимости от веса рам для строительства теплицы можно залить ленточный или столбчатый фундамент, но сделать это можно и простой обвязкой.
    6. Стекла поддерживают оптимальную для растений температуру и пропускают максимальное количество света. В случае повреждения стекло можно заменить полиэтиленовой пленкой.
    7. Можно комбинировать с другими материалами. Каркасная теплица может иметь крышу из поликарбоната, фольги или другого подходящего покрытия.

    Пластиковые, металлопластиковые и алюминиевые рамы прослужат дольше, но стоимость теплицы будет намного выше.

    Дефекты материалов

    К недостаткам можно отнести:

    1. Трудности в подготовке рам к сборке.Потребуется тщательная очистка от старой краски, обработка антисептиком и тщательная покраска.
    2. Требует постоянного ухода. В процессе эксплуатации между рамами могут появиться щели, которые потребуют герметизации.
    3. Хрупкость стекла. Если фундамент тонет или ударяется, стекло может разбиться, и его необходимо будет заменить.
    4. Пожизненные ограничения. В зависимости от материала, из которого изготовлены стеллажи, и их правильной обработки, теплица может прослужить несколько лет.

    Рамы могут быть окрашены в один цвет, чтобы готовая конструкция выглядела более эстетично.

    Подготовительные работы: размеры, схема, составление чертежа

    От того, насколько правильно произведены предварительные расчеты и составлена ​​схема монтажа, во многом зависит, сколько времени займет монтаж теплицы. При этом вам не нужно срочно докупать недостающий материал или вносить исправления прямо на сайте.

    Выбор места для установки

    Одним из важнейших факторов при строительстве теплицы является выбор места.От этого зависит будущий урожай. Она должна быть ровной и хорошо освещенной в течение всего дня, вдали от построек и деревьев, не в низине, чтобы не застаивалась вода. Необходимо располагать теплицу в направлении север-юг. На основании ситуационного плана и расположения деревьев и построек можно выбрать место установки и определить допустимые размеры будущей теплицы. Тогда есть смысл приступить к более детальному изучению.

    Предварительный расчет, чертеж

    Определите точное количество имеющихся рамок, запишите их размер.Лучше всего, если они будут одинаковыми. Это позволит избежать дополнительной регулировки высоты. Затем можно составить схему, по которой будет производиться установка. Это поможет определить порядок монтажа, разметить места для дверей и форточек.

    Внесите необходимые корректировки в зависимости от точного размера рамок. При необходимости увеличения высоты стен диффузоры можно расположить горизонтально, установив их над основными рамами.

    В зависимости от веса стоек следует определиться с типом основания, на которое будет установлена ​​теплица. Если вы планируете заниматься садоводством достаточно долго, то теплицу лучше устанавливать на ленточный или столбчатый фундамент. Если планируется на 1-2 года, достаточно будет деревянного основания, предварительно утепленного рубероидом или обработанного антисептиком.

    Крыша теплицы может быть односкатной, скатной или арочной. Это во многом зависит от материала, из которого они его сделали. Это может быть арочная крыша из поликарбоната или конструкция из каркасов, покрытых пленкой.

    Крыши из стеклопакетов встречаются реже. Если уклон недостаточен, велика вероятность того, что в снежную зиму стекло может разбиться под тяжестью снега.

    Сначала сделайте подробный чертеж кровли и продумайте варианты монтажа.

    Деревянные каркасы чаще всего используются при строительстве теплиц. Они недорогие и могут прослужить долго при правильной подготовке. Перед сборкой внимательно проверьте все рамы, дефектные отложите. Если в процессе использования они онемеют, то на них появятся признаки гниения – отслоение краски, потемнение цвета древесины, изменение структуры. Не используйте для сборки сильно поврежденные рамы.

    Рамы с небольшими дефектами могут прослужить некоторое время. При составлении чертежа следует учитывать этот момент, а если нет возможности замены, то установку следует располагать таким образом, чтобы места с дефектами находились в верхней части, возле самой кровли.В результате они будут меньше подвергаться воздействию влаги и продлят срок службы.

    Для подготовки к установке необходимо:

    1. Снять с рам все ненужные петли и кронштейны.
    2. Удалите старую краску с поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машиной.
    3. Для защиты от гниения и поражения вредителями обработать рамы антисептиком.
    4. Снимите стекло, чтобы оно не повредилось при установке, если установка производится с помощью гвоздей и молотка.
    5. Удобно закрепите вентиляционные отверстия, чтобы они не открывались при установке теплицы.
    6. Отверстия, которые не планируется открывать, забиваются гвоздями или герметиком.

    Расчет необходимого количества материала

    Все предварительные расчеты производятся на основании подготовленного ранее чертежа. Рассчитайте необходимое количество рамок в зависимости от размера. При стандартном размере каркаса 1200х900 мм длина теплицы будет кратна 90 см, а высота 120 см + высота фундамента + высота крыши.Учитывая, что оптимальная ширина грядок составляет 1 м, а расстояние между ними варьируется от 40 до 60 см, наиболее удобной шириной теплицы будет 2,7 м, то есть 3 рамы. Если окна большие, двух рам будет достаточно.

    Откидные окна большие и требуют меньше усилий.

    Если рам несколько, можно сделать теплицу с двускатной крышей, пристроив ее к дому или другому зданию с южной стороны.

    Помимо необходимого количества рамок Вам потребуются:

    1. Входная дверь.Можно использовать стандартные балконные двери, укорачивая их при необходимости, или изготовить самостоятельно, в зависимости от размера проема.
    2. Брусья для изготовления каркаса. Для небольшой теплицы вам понадобится 4 бруска длиной, равной высоте здания. Если планируется длинная конструкция, ее можно усилить опорными балками.
    3. Фундаментные материалы. Для ленты необходим опалубочный материал – столбы и доски, смесь бетона, щебня и цемента, арматура или крупные камни. Для обычного деревянного фундамента понадобится брус размером 15Х15 см, равный периметру теплицы, и рубероид для гидроизоляции.
    4. Анкерные болты, винты.
    5. Деревянные балки для стропил. В зависимости от типа кровли их количество будет существенно различаться. Самая большая сумма потребуется для двускатной крыши.
    6. Кровельный материал. Это может быть поликарбонат толщиной не менее 6 мм или полиэтиленовая пленка.

    Инструменты, необходимые для работы

    В процессе установки теплицы вам потребуются:

    • шпагат и колышки;
    • молоток;
    • Отвертка;
    • дисковая пила;
    • строительный уровень;
    • сверла
    • разного диаметра;
    • квадратный;
    • рулетка;
    • лопата;
    • монтажная пена.

    Подробная инструкция по созданию теплицы

    При строительстве практически любой теплицы основные этапы следующие:

    1. Разметка места установки. С помощью колышков и шпагата отмечаем место, где будет установлена ​​теплица. Если планируется ленточный фундамент, определите ширину опалубки и разметьте рой траншеей глубиной примерно 40 см.

      Для ленточной теплицы необходимо вырыть траншею

    2. Соорудить фундамент.В случае ленточного фундамента устанавливаем опалубку из досок. Укрепляем их ряды колышками и кладем внутрь арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее приготовленным цементным раствором. Время высыхания составляет примерно 5 дней. Только после этого можно приступать к дальнейшей работе.

      Заливка производится в заранее подготовленную опалубку

    3. Для установки уголков столбчатого фундамента можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Венец из дерева монтируется на месте установки.Брусья фиксируются металлическими уголками, а брусок забивается в землю по углам для надежной фиксации. Для предотвращения гниения по углам и центру каждой стороны основания можно положить тротуарную плитку или другой материал.
    4. Устройство грядок. Перед установкой каркаса удобно будет сделать грядки и сделать между ними дорожки. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть разные варианты расположения грядок.

      При обустройстве теплицы важно правильно расположить грядки

      5.Существует множество типов конструкции дорожек. Это может быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10-15 см с песчаной подушкой высотой 5-7 см. Альтернативный вариант – дорожка обратной засыпки из песка и гравия.

      Для оформления дорожек предварительно выкапываются небольшие траншеи

      6. В траншею высотой 5-10 см засыпается песок или гравий. Использование подстилки или соломы не является обязательным.

      Траки можно мульчировать опилками, соломой или другим материалом

      7.Сборка каркаса и крепление к нему каркасов. Накрываем фундамент полосами рубероида и с помощью анкеров устанавливаем бруски для нижней обвязки поверх рубероида. Соединяем эти элементы для прочности конструкции со стальными уголками. Затем делаем разметку для установки вертикальных опор. С помощью стальных уголков, проверяя ватерпасом точность вертикальных линий, крепим угловые стойки, а затем, при необходимости, устанавливаем промежуточные.

      Каркас теплицы подготовлен для установки рам

      8.С помощью брусков делаем временное крепление, чтобы стойки не наклонялись под действием собственной силы тяжести. После монтажа всех вертикальных элементов на стойки закрепите уголками верхнюю обвязку – это не позволит элементам наклоняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, закопанные в землю. Для крепления рам к каркасу лучше всего использовать саморезы или шурупы.Это исключит возможность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к древесине в те проемы, которые уже есть в рамах.

      Места крепления рамы можно заделать монтажной пеной

      9. После окончания сборки зазоры, образовавшиеся между стойками и рамами, заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

      Зазоры между рамой и рамой заделываются монтажной пеной

      10.Строительство крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных фронтонных стоек, конька и стропил с обеих сторон от него. В первую очередь устанавливаются стойки, а затем с одной стойки на другую перекидывается балка – она будет играть роль конька. К нему крепятся стропила.

      Для длинных теплиц необходимо установить дополнительные стойки

      11. Если каркасная теплица длинная, установить дополнительные стойки между основными стропилами. Каркас крепится стальными уголками и саморезами.На готовый каркас крепится кровельное покрытие. Если это поликарбонат, то наносим его специальным профилем и саморезами с термошайбами, если полиэтиленовую пленку – через деревянные рейки.

      Пленка крепится к стропилам с помощью деревянных реек.

      12. Наконец, установите дверь и сшейте фронтоны.

    Различные типы фундаментов теплиц

    Для строительства теплицы в зависимости от веса рам можно выбрать один из нескольких вариантов фундамента.Некоторые из них просты в установке и требуют мало времени, в то время как на сборку других может уйти несколько дней.

    Фотогалерея: варианты подкладки

    Брус для фундамента необходимо обработать антисептиком или обмотать рубероидом Для столбчатого фундамента используют кирпич, бетонные блоки или камни. Благодаря специальной обработке шпалы прослужат долго Для защиты фундамента на каменное основание монтируется деревянная планка

    Типовые теплицы из оконных рам

    Теплицы из оконных рам обычно прямоугольной формы, что значительно облегчает работу.

    Фотогалерея: варианты оформления теплицы из старых оконных рам

    В высокой теплице удобно ухаживать за растениями Для монтажа используются рамы разного размера. Благодаря прочному фундаменту, построенному с учетом рельефа, теплица прослужит долго оконные рамы

    При правильно спланированной работе можно быстро построить теплицу из оконных рам.Особых навыков иметь не обязательно – нужно внимательно изучить различные варианты и выбрать подходящий, а затем тщательно продумать и выполнить каждый этап строительства. Результат порадует вас и ваших близких хорошим урожаем.

    Какой материал для теплиц лучше всего? Каждый владелец ответит на этот вопрос по-своему. В первую очередь выбор зависит от ваших финансовых возможностей.

    Теплица из старых оконных рам – бюджетный вариант, не требующий серьезных капитальных вложений.Такую конструкцию легко сделать своими руками. Процесс строительства не занимает много времени.

    Как правильно выбрать материал для домашней теплицы?

    Как построить:

    • вкопать в землю жерди, пропитанные фунгицидами;
    • соедините их гибкими ответвлениями;
    • расстояние между колоннами - не более 1,4 м;
    • соединить концы ответвлений, расположенных напротив;
    • кадр готов;
    • крышка
    • .

    Вариант №2. Теплица из металлической сетки

    Для изготовления этой достаточно прочной конструкции возьмите сварную сетку или рабицу:

    • закрепить стойки в земле на достаточной глубине;
    • сделать стяжку из бруса или досок, прикрепить к ней сетку;
    • Натяните прозрачную пленку на раму.

    Теплицы из старых оконных рам

    Многие владельцы делают навесы из ненужных рам, которые после ремонта некоторые просто выбрасывают на свалку.Из всех видов конструкций из подручных материалов этот самый прочный и прочный. Стоимость работ минимальна.

    Вторая жизнь старых окон

    Проект заслуживает более пристального внимания. Узнайте все нюансы строительства недорогой и надежной теплицы.

    Конструктивные особенности

    1. Эта конструкция пропускает достаточно света и защищает растения от воздействия дождя. Регулярное проветривание поможет предотвратить повышенную влажность.
    2. Проект займет больше года. Систему
    3. можно установить в таком здании
    4. Обычный домашний мастер может построить недорогую теплицу. Он требует терпения и точности. Помощник не помешает.

    Чем точнее подобраны и подобраны рамки, тем лучше выглядит дизайн.

    Где установить теплицу?

    Требуется несколько мест:

    • ровная, хорошо освещенная площадка, защищенная от ветра;
    • отсутствие поблизости высоких деревьев или высоких зданий, создающих тень;
    • более длинная сторона теплицы должна быть с севера на юг.

    На что обратить внимание:

    • выбрать оконные рамы одного размера;
    • убедиться, что стекло целое, а дерево не гнилое;
    • рассчитать необходимое количество рамок, взять несколько в наличии;
    • перед установкой снять всю фурнитуру, снять старую краску, обработать дерево грибным составом;
    • после высыхания фунгицида покрасить рамы.

    Плюсы и минусы теплиц из старых окон

    Достоинств больше, чем недостатков.Судите сами.

    Положительные баллы:

    1. Стекло хорошо пропускает ультрафиолет. Растения быстро вытягиваются и хорошо плодоносят;
    2. правильно собранная теплица сохраняет достаточно тепла;
    3. стекло
    4. легче чистить, чем фольгу;
    5. Разбитое стекло легко заменить.
    Строительные дефекты:
    1. тяжелое стекло нуждается в грунтовке;
    2. крупный град может повредить покрытие;
    3. без вентиляции в помещении в солнечные дни может быть слишком жарко.

    Эти недостатки не настолько серьезны, чтобы портить общее впечатление от оконной теплицы. Многие из них легко исправить.

    Как построить теплицу из старых окон

    Прежде чем приступить к строительству, подготовьте нужное количество материала

    .

    Обратите внимание на нюансы:

    1. Сначала найдите достаточно старых окон. Вам может понадобиться больше одного дня.
    2. Во-вторых, изучите материал по теме и посмотрите видео.Вы должны четко понимать, как действовать.
    3. И, наконец, разберитесь со временем. от ненужных кадров зависает недели на три. За этот период вы точно успеете подобрать нужные кадры.

    Обратитесь в компанию, занимающуюся установкой пластиковых окон. Возможно, сотрудники дадут вам адрес, где в ближайшее время будет доступен бесплатный материал для вашей теплицы. Попробуйте, возможно, вам это поможет.

    Если вы строите теплицу своими руками

    В помощь владельцу будут схемы с нанесенными размерами, которые можно взять за основу.Если вы планируете построить конструкцию другого размера, обязательно выполните чертеж будущего сооружения.

    Не строить на глаз . Измерьте каждый кадр. Вы поймете, какой размер получится.

    Выберите старые окна одинакового размера. Это облегчит их включение.

    Обратите особое внимание на размещение рамок. . Устанавливайте их строго по уровню. Перекошенная рама приведет к различным проблемам.

    На чертеже укажите расположение кроватей и пройдите .Ширина грядок около метра. Желательно, чтобы было свободное пространство для выгула.

    Если здание большое, сделайте проход шириной с небольшую тележку . Носить удобрения в ведрах — плохая идея.

    Каркас теплицы из оконных рам


    Для прочности и надежности домашнего укрытия для растений сделайте деревянный каркас. Вам понадобится брус 50 х 50 см или качественная сухая доска, подходящая по ширине оконных рам (4 см).

    Прикрепите длинные части оконной рамы к стойкам. Благодаря этому щель между соседними рамами будет надежно изолирована.

    Детали рамы:

    • подставка;
    • нижняя обвязка;
    • верхняя обвязка.

    Для крепления:

    Что лучше? Винты, конечно. Они дороже, но связь прочнее. Крепите рамы не только снаружи. С внутренней стороны прикрепите к опорной пластине средней толщины.

    После соединения рам все щели задуть монтажной пеной. Не скупитесь, качественная конструкция согреет вас даже в морозы.

    Вам нужна грунтовка?


    Большинство владельцев, оборудовавших свою домашнюю теплицу оконными рамами, не жалеют, что создали основу для своей теплицы. Спальное место будет не только хорошей опорой для каркаса. Заливка основания способствует поддержанию нужной температуры в теплице и снижает теплопотери.
    Типы шпал:

    Самый прочный и надежный - ленточный.Глубина заливки зависит от региона. Проверьте глубину промерзания почвы в вашем районе.

    Фундамент залит по периметру. Ширина основания не менее 100 м. Для зимней теплицы утеплите фундамент снаружи. Подходят легкие плиты из полистирола с высокой водостойкостью.

    Распространенный вариант ленточного фундамента – бетонный или каменный. Проверяйте качество заливки основания по уровню. Сквозняки не допускаются.

    Изготовление теплиц из оконных рам

    Хорошим подспорьем будет подробная видео-инструкция.После просмотра этого материала любой хозяин легко разберется во всех тонкостях изготовления и монтажа домашнего укрытия для растений.

    Полезные советы
    Есть несколько вещей, которые могут повлиять на работу домашней теплицы. Обратите внимание на них:

    • Рамы не могут быть гнилыми. Без сожаления выбрасывайте рамы, даже с небольшими гнилыми участками.
    • Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты.
    • Не забудьте обработать дерево фунгицидными составами, иначе рамы начнут гнить;
    • Не делайте дорожки шириной менее 50 см – будет неудобно ходить между выросшими растениями;
    • Не забывайте проветривать теплицу.Излишняя влажность и высокие температуры тормозят развитие растений.
    • Лучший материал для кровли – поликарбонат или, в крайнем случае, фольга. Оконные рамы слишком тяжелые, через них проходит слишком много солнечного света, и растения перегреваются.

    Фото теплицы с оконными рамами

    Вариантов домашних теплиц достаточно.


    Постройте домашнюю теплицу в соответствии с указаниями и наслаждайтесь плодами своего труда.

    .

    Фундамент под дом - Мощение | Мощение | Pyskowice

    В области фундаментов трудно найти более экономичное и рациональное решение, чем самостоятельные буронабивные фундаменты или другие сваи, которые затем соединяются с фундаментными балками, совпадающими с цокольной частью дома.

    Впрочем, как и в любой сборке , элементарным непрофессионализмом все можно испортить. Особенно важную роль в этом деле играют проектировщики, так как они несут ответственность за проектирование фундаментов с умеренностью и рациональностью, не нарушая основных принципов проектирования или там, где это необходимо - под окнами и другими проемами в стенах, как это часто бывает - действующие нагрузки в определенном месте конструкции.

    Кроме того, несмотря на соответствующую конструкцию, фундамент должен быть правильно сконструирован. Все должно быть отражено в цене основы основы . При достаточно благоприятных грунтовых условиях под зданием и правильном составлении проекта с учетом текущих цен цену работ по рассматриваемому типу фундамента можно считать действительно объективной, когда она составляет от 35 до 45 евро/м² за единицу. застроенной площади под зданием., без НДС. О разнице, полученной в этой цене, ведь даже ок.25%, как выясняется, определяется архитектурным решением здания – чем сложнее планировка дома, тем больше фундаментов нужно для постройки той же площади, тем выше стоимость их устройства. И наоборот, для простого прямоугольного здания требуется наименьшее количество фундамента. Приведенная стоимость устройства фундаментов может увеличиться еще на 25% и более, если под строящимся зданием возникнут особо неблагоприятные грунтовые условия . Поэтому ничего не остается для дальнейшего снижения затрат на устройство фундамента , кроме как за счет качества работы и ее надежности.

    Несмотря на то, что это преступление, в современном мире экономия не только неизбежна, но и используется по назначению. И последствия этой "экономии" давно назрели - когда строительство дома подходит к концу, как правило, они проявляются в виде трещин в стенах, когда подобные брокколи и ноги мерзнут. Более высокая стоимость их установки. И наоборот, наименьшее количество фундаментов требуется для простого прямоугольного здания с такой конфигурацией. Приведенная стоимость устройства фундаментов может увеличиться еще на 25% и более в случае особо неблагоприятных грунтовых условий под строящимся зданием.Поэтому удешевлять установку фундаментов просто нечем, кроме как в ущерб качеству работы и ее надежности. Хотя это и преступление, в современном мире жесткая экономия не только неизбежна, но и используется целенаправленно.

    Выбор типа фундамента зависит от грунта ( геологические изыскания чаще всего выполняются для определения глубин бурения фундаментов) - и это очень важный момент.Очень редко, но бывают случаи, когда установка фундаментов невозможна или очень дорога из-за глубины скважин. «Нормальный» фундамент – пока не ясно, достаточно ли он плотен и стабилен для пробуренной подложки. Поэтому, чтобы сэкономить время, материалы, нервы и избежать проблем с «усаживанием» дома, растрескиванием стен в будущем, стоит провести испытания грунта. После проведения изысканий можно решить, какой тип фундамента сделать дешевле: будет ли это оптимальный буронабивной с колосниковым, или это будут ленточные фундаменты (г/б/блоки) и т.д. Цена каждого фундамента рассчитывается индивидуально, так как цена зависит от конструктивных особенностей объекта, расстояния, условий проезда и т.д. В настоящее время средняя цена фундаментов ( станков , работы, материалы, транспорт , фирменная опалубка) составляет ~ 220 евро/м3 без НДС. При бурении фундаментов определяется количество м3.

    .

    Смотрите также

    Корзина
    товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

    Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

    Просмотр галереи

     

    Новости

    Сделаем красиво и недорого

    На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

    08.11.2018

    Далее

     

    С Новым годом!

    Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

    02.12.2018

    Далее

     

    Работа с клиентом

    Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

    01.11.2018

    Далее

     

    Все новости
      

     

    © 2007-2019. Все права защищены
    При использовании материалов, ссылка обязательна.
    стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
    Электронная почта: [email protected]
    Карта сайта