Стеллажи, телефон (495) 642 02 91
Проектирование, продажа, монтаж лестниц и стеллажей. Стеллажи из различных материалов, простой конструкции и функционального дизайна, обеспечивающее безопасность хранения и удобство доступа.

Стеллажи всех видов

 

Утепление кирпичной стены


Утепление кирпичного дома изнутри пенополистиролом, утепление кирпичных стен изнутри своими руками

Содержание статьи:

Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

Правила утепления кирпичных стен

Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

Особенности стен из кирпича

Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

  • Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

  • Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

  • Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

  • Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

  • Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Возможные решения по утеплению изнутри

Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

Пенопласт

Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

Основные этапы монтажа:
  1. Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.

  2. Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.

  3. При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.

  4. Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.

  5. Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.

Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.


06.06.2018

Возврат к списку

Как лучше утеплить кирпичные стены

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, - нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Как утеплить стену кирпичного дома снаружи?

Преимущества утепления дома снаружи очевидны: постройка получает дополнительную защиту от внешних воздействий при правильном расположении точки росы и без потерь полезного пространства. Многих владельцев останавливает трудоемкость и затратность теплоизоляционных работ, но практика показывает, что вложения в них окупаются в первые 2-3 года, реальное снижение расхода энергоресурсов на обогрев домов достигает 30 %. При выборе типа утепляющей прослойки и способа ее монтажа не последнюю роль играет толщина и материал стен, особого внимания требуют кладки из кирпича. Грамотно подобранный утеплитель усилит теплоизоляционные качества, оставляя неизменной способность дышать и сводя к минимуму риск распространения грибка.

Оглавление:

  1. Описание подходящих стройматериалов
  2. Критерии выбора
  3. Утепление минеральной ватой
  4. Инструкция по укладке пенопласта

При утеплении кирпичного дома предпочтение отдается легким, негорючим, по возможности натуральным и проницаемым разновидностям. Основными критериями являются коэффициенты теплопроводности и водопоглощения, чем они меньше, тем лучше. Обязательно учитывается срок службы без потери изоляционных качеств. Сам способ размещения снаружи здания исключает использование таких проверенных утеплителей, как керамзита или эковаты, они выбираются только для кирпичных домов с колодезной кладкой (засыпаются во внутреннее пространство).

Обзор подходящих материалов

К ним относят:

  • Пенопласт: обычный и экстудированный.
  • Утеплители с волокнистой структурой: каменная и минеральная вата.
  • Вспененная теплоизоляция – пенополиуретан.
  • Составы для оштукатуривания фасадов домов снаружи с добавками перлитового песка, крошек пенопласта или пеностекла.
  • Термопанели.

Наиболее востребована при утеплении стен снаружи первая разновидность. Пенопласт дешев, мало весит, имеет низкий коэффициент теплопроводности (не выше 0,037 Вт/м·°C) и практически не впитывает влагу. Из минусов выделяют плохую проницаемость и горючесть, при неограниченном бюджете стоит выбрать другой утеплитель для дома. Его уплотненная разновидность имеет более высокий класс пожаробезопасности, но стоит дороже и еще хуже пропускает пар и воздух.

Подходящая для утепления снаружи минвата представлена жесткими плитами из спрессованного стекловолокна или расплавов базальтовых пород. Она ценится за высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики, проницаемость, экологичность, пожаробезопасность и приемлемый вес. Ограничивающим фактором является ее боязнь намокания, при использовании этого материала стены дома надежно защищают от внутренней и внешней влаги, что усложняет теплоизоляцию.

Вспененный полиуретан при утеплении кирпичных зданий используется редко. Процесс монтажа при этом довольно сложный, основная сфера применения этой разновидности – скатные крыши и теплоизоляция пустот. Для заполнения раствором ППУ рядом с домом устанавливается каркасная ветрозащитная конструкция (по сути – вторая стена). Но нельзя отрицать достоинства – исключительное прилегание к кирпичу и отличную защиту от теплопотерь, несмотря на высокие затраты и необходимость в каркасе утепление ППУ остается востребованным вариантом.

Теплая штукатурка соответствует всем требованиям кирпичных стен, она огнестойкая, натуральная и дышащая. Это многофункциональный утеплитель с доступной стоимостью, удачно совмещающий декоративные и изоляционные свойства. Рекомендуемая толщина слоя – 5 мм, достигаемый эффект от нанесения материала соответствует утеплению дома аналогичным слоем пенопласта. Качество и характеристики зависят от входящих в состав компонентов, лучшие отзывы имеет теплая штукатурка с добавками пеностекла.

Отдельно рассматривается вариант утепления кирпичной стены термопанелями – готовыми многослойными конструкциями из пенопласта и влагоотталкивающего клинкера. Они позволяют успешно скрыть дефекты и неровности поверхности и максимально защитить ее от влаги, ветра и других внешних воздействий. Единственный минус такой теплоизоляции – высокая цена.

Советы по выбору

Подбор материала для утепления начинается с расчета величины теплопотерь. Учитывается не только толщина кирпичной кладки у стен, но и пустотность изделий, климатические условия региона и теплопроводность остальных слоев. В среднем, минимальная толщина теплоизолирующей прослойки для минваты составляет 10 см, пенопласта – 5, округление при расчете лучше провести в большую сторону.

Не последнюю роль играет цена и сложность монтажа, в первом случае однозначно выигрывает пенополистирол, как самый дешевый утеплитель для стен. Помимо коэффициента теплопроводности к важным показателям, проверяемым при покупке, относят: водопоглощение, прочность на сжатие и изгиб, плотность и вес, стойкость к биологическим воздействиям, класс горючести и срок службы.

Особенности теплоизоляции минватой

При наружном утеплении стен кирпичного дома оптимальной считается технология мокрого фасада. Ее принцип заключается в размещении плит минваты на клей с последующей дополнительной фиксацией дюбелями и предохранением от влаги штукатурными составами или (идеальный вариант) – облицовкой из декоративного кирпича. К преимуществам этого способа относят использование паропроницаемых материалов во всех слоях, что сохраняет способность кирпичных стен дышать. В частности, для крепления и скрытия обязательной армирующей сетки и внешней защиты приобретаются цементосодержащие смеси с гидрофобными свойствами.

К важным нюансам технологии утепления минватой относят:

  1. Использование жестких плит общей толщиной не менее 10 см, во возможности – с уплотненными внешними волокнами. При размещении двух слоев они сдвигаются с целью перекрытия щелей.
  2. Обязательное применение дюбелей и стекловолоконной сетки.
  3. Размещение металлического карниза на цокольном участке дома. Его основное назначение – защита минваты от грызунов и основа для первого ряда плит.
  4. Нанесение грунтовочного слоя с антисептическими свойствами поверх зафиксированной и слегка оштукатуренной армосетки.
  5. Применение клеевых и штукатурных составов, совместимых с минватой (условие обязательно упоминается в инструкции). Материал сочетается с большинством фасадных смесей и красок за исключением непроницаемых для воздуха акриловых.

Для неровных кирпичных стен выбирается технология вентилируемого фасада (крепление на каркас). В этом случае акцентируется внимание на надежности фиксации утеплителя и защите его от влаги. Предусматривается пароизоляционная мембрана между поверхностью и минватой, ее ветрозащита и внешняя гидроизоляция, обязательный вентиляционный зазор для вывода конденсата и прочное наружное покрытие. Мягкие рулоны минваты использовать не рекомендуется из-за скатывания материала вниз под своим весом.

Технология утепления пенопластом

Существует несколько вариантов применения, оптимально подходящих для пенополистирольного утеплителя: фундаментные и цокольные участки (для Пеноплекса и других уплотненных марок), системы наружной теплоизоляции с вентилируемыми или многослойными фасадами (для обычного плитного). В первом случае экструдированный пенопласт выигрывает у всех остальных разновидностей: ему нет равных в плане защиты от проникновения грунтовых вод.

Мнения строителей о целесообразности размещения Пеноплекса снаружи различны. Однозначно признается простота и скорость монтажа: плиты больших размеров, нередко с системой шип-паз, приклеиваются к кирпичным стенам начиная с цокольного профиля, при правильном подходе процесс занимает 1-2 дня. К недостаткам относят практически нулевую проницаемость Пеноплекса, практика показывает, что вариант с вентилируемым фасадом и обычным пенопластом подходит для пористой керамики лучше.

Существует несколько рекомендаций при утеплении кирпичной стены пенополистиролами:

  1. Избегают любых щелей и зазоров между соседними плитами. Возле оконных и дверных проемов используются целые листы утеплителя, а не обрезки. Стыки пенопласта в многослойных конструкциях обязательно армируются стеклосеткой.
  2. По окончании работ не должно быть открытых для мышей участков.
  3. При подборе технологии мокрого фасада стену тщательно просушивают перед началом работ.
  4. При выборе штукатурки в качестве основной внешней отделки следует позаботиться о повышении адгезии пенопласта, без укрепления сеткой она очень быстро растрескается.

Дополнительное крепление дюбелями при многослойном утеплении стен обязательно, игнорирование этого требования чревато срыванием легких плит. Но есть один нюанс – он касается только несущих конструкций снаружи и выше грунта. В частности, создание лишних отверстий на Пеноплексе, защищающем цокольные участки ниже уровня земли, является грубейшим нарушением технологии. Вне зависимости от способа монтажа пенопласта кирпичную стену стоит обработать составами глубокого проникновения с антисептическими свойствами.

Общим требованием к утеплителям является соблюдение температурных и влажностных норм. И минвата, и пенополистирол теряют свои полезные качества при намокании. Поэтому работы по утеплению кирпичных стен проводятся в теплое и сухое время года. Максимальный эффект достигается при одновременном усилении теплоизоляционных свойств всех конструкций дома: полов, чердачных или мансардных помещений.

Чем лучше утеплять кирпичный дом снаружи

Кирпич долговечный и негорючий материал, он выдерживает высокие нагрузки и используется при возведении зданий различной этажности. Основной недостаток такого дома — высокая теплопроводность стен. Решить проблему можно увеличив толщину кирпичной кладки или утеплив здание снаружи.

Преимущества наружной теплоизоляции

Утепление кирпичных стен делится на три вида: внешнее, внутреннее и внутристенное. Последний вариант предполагает постройку здания колодезной кладкой и размещение теплоизолятора на этапе возведения.

Внутреннее утепление отнимает полезную площадь помещений, оно провоцирует сырость стен и недостаточно эффективно. Его плюсом является возможность выполнить работу в любое удобное время и небольшая стоимость материалов. При наличии выбора стоит отдать предпочтение наружной теплоизоляции.

Среди ее достоинств:

  • Стены защищены от внешнего воздействия, поэтому прослужат долгий срок.
  • Существенное снижение расходов на отопление.
  • Возможность создать архитектурное оформление дома по своему вкусу.
  • Отсутствие влаги, плесени и грибка на поверхности стен.

Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Чтобы защита кирпичных стен была надежной и долговечной используемые материалы должны обладать характеристиками, позволяющими противостоять осадкам, ветру, морозу и нагреванию.

  • Коэффициент водопоглощения — характеристика изделия, показывающая какое количество влаги оно способно впитать. Лучше выбирать материал с низким показателем.
  • Коэффициент теплопроводности — главный критерий при изучении утеплителя. Он показывает количество нагретого воздуха, теряющегося за 1 час на кв. м материала, имеющего толщину 1 м. На этот показатель ориентируются при выборе толщины слоя утепления. Лучшими изделиями по этому критерию считаются пенопласт и минвата.
  • Горючесть — определяет, насколько опасен материал при пожаре. Изделия делятся на четыре касса по этой характеристике, предпочтение лучше отдать Г1, которые гаснут без открытого огня. Пенополистирольные плиты подвержены возгоранию, используя их при обшивке, выбирайте с маркировкой «С», означающей самозатухающие.
  • Плотность определяет величину дополнительного веса на конструкцию — чем меньше показатель, тем легче материал.
  • Уровень звукоизоляции сообщает о возможностях уменьшения проникающего шума. Все популярные теплоизоляторы обладают этим качеством в достаточной степени.
  • Экологичность — критерий определяет безопасность утеплителя для здоровья. Для наружной отделки он не имеет решающего значения, но натуральные материалы предпочтительней синтетических.
  • Сложность монтажа — если работа выполняется своими руками, необходимо выбирать простую и понятную технологию укладки теплоизоляции.

Рекомендуемые утеплители для кирпичных стен

Перечень популярных материалов для обшивки дома снаружи включает немного изделий:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • теплая штукатурка.

Они имею различный состав, стоимость и особенности монтажа. Рассмотрим каждый материал подробно.

Пенопласт — плиты из вспененного полистирола, представляющего собой ячейки с газом. Такая структура обеспечивает низкую теплопроводность 0,032-0,039, хорошую звукоизоляцию и легкий вес. Плотность пенопласта 35-50 кг/м3, рекомендуемая толщина слоя — 10 см. Материал способен поглощать влагу, поэтому требует гидроизоляции. Минусом утеплителя является горючесть, паронепроницаемость и чувствительность к свету.

Экструдированный пенополистирол — изделие имеет свойства пенопласта, но в улучшенном варианте. Материал не поглощает воду, он более прочный и легко обрабатывается, его теплопроводность — 0,028-0,032. Стоимость плит экструдированного пенополистирола выше, чем других материалов для теплоизоляции.

Минеральная вата — один из лучших утеплителей, она не горит, безопасна, имеет небольшую плотность — 35-125 кг/м3. Сырьем для материала является стекло, камень и шлак. Между волокнами остаются воздушные пустоты 10-15 см, благодаря которым минвата имеет теплопроводность 0,04-0,045, хорошо поглощает шум и пропускает пар. Для эффективной защиты нужен слой в 10-15 см.

Изделие выпускается в форме рулонов, матов и плит. Базальтовая вата в плитном варианте характеризуется устойчивостью к деформации и увеличенной плотностью — 75-150 кг/м3. материал легко укладывается в каркас и не доставляет проблем при монтаже. Единственный недостаток минваты это высокое водопоглощение, требующее обязательной гидроизоляции. Утеплитель доступен по цене, что способствует его популярности.

Теплая штукатурка — сухая смесь из цемента, извести, пластификаторов и добавок из гранул пенополистирола, керамзита, перлита. Материал несколько уступает по показателям теплоизоляции — 0,06-0.065, но имеет много достоинств: не горит, обладает паропроницаемостью, устойчив к влаге и микроорганизмам, хорошо изолирует звук. Штукатурка отличается значительной плотностью 200-350 кг/м3, поэтому она оказывает дополнительную нагрузку на фундамент. Максимальная толщина утепления составляет 5 см.

Рассказывая о том, как утеплить кирпичный дом снаружи, нельзя упустить возможность отделки термопанелями. Этот материал характеризуются низким коэффициентом теплопроводности 0,025 при небольшой толщине в 60-100 мм. Основа изделия — пенополиуретан, декоративная часть сделана из керамической плитки. Материал устойчив к морозу и влаге, быстро монтируется и не требует дополнительной отделки.

Технология теплоизоляции минеральной ватой

Утепление кирпичного дома выполняется двумя способами:

  • создание вентилируемого фасада;
  • «мокрый фасад», приклеивание плит к стенам.

Минвата оптимально подходит для первого способа, который предусматривает создание обрешетки и многослойного пирога с паро- и гидроизоляцией.

  1. На поверхность стен набивается обрешетка из бруса, обработанного антисептическим составом, или металлического профиля. Направляющие размещаются с шагом меньше ширины утеплителя на 2 см. Это позволит плотнее уложить материал.
  2. Минеральная вата укладывается между брусками и накрывается полотном гидроизоляции.
  3. Пленка крепится к обрешетке степлером.
  4. Поверх защиты от влаги набиваются тонкие рейки, которые обеспечат воздушный зазор между утеплением и облицовкой.
  5. На рейки крепится сайдинг.

Плиты базальтовой ваты достаточно прочные, чтобы их монтировать без каркаса. Правильная укладка утеплителя начинается с прикручивания внизу горизонтального металлического профиля, который будет удерживать материал от сползания. Плиты фиксируются на специальный клей и дюбеля с широкой шляпкой. Каждый ряд начинается со смещением. После отделки все поверхности фасада, на минвату укладывается сетка и наносится слой штукатурки.

Утепление дома пенопластом по принципу «мокрый фасад»

Панели пенопласта или экструдированного пенополистирола крепят к стене по простой технологии, названной «мокрый фасад» из-за присутствия процессов, требующих высыхания.

  1. Выполняется подготовка кирпичной стены: очистка от грязи, устранение дефектов, грунтование.
  2. На уровне цоколя крепится металлический профиль, который станет маяком при укладке первого ряда и капельником для влаги.
    На плиты утеплителя точечно наносится клей, и они прижимаются к стене.
  3. Выполняется дополнительное крепление дюбелями — по углам и в центре.
  4. Работа начинается снизу от угла, ряды укладываются со смещением для устойчивости конструкции.
  5. Поверх готового утепления укладывают пластиковую сетку для армирования и наносят тонкий базовый слой штукатурки.
  6. После высыхания раствора выполняется грунтование и окончательная отделка декоративной штукатуркой.

Как наносить на стены теплую штукатурку?

Работа с утепляющей штукатуркой потребует времени, особенно при отсутствии малярных умений. Чтобы правильно приготовить раствор, смесь разводят по инструкции.

  1. Кирпичные стены очищаются, удаляются выступающие части. Поверхность грунтуется проникающим составом.
  2. Крепится штукатурная сетка и маяки для создания общей плоскости.
  3. Приготовленный раствор наносится на стены. Толщина слоя зависит от климатических условий, но она не должна превышать 5 см.
  4. На готовой поверхности можно создать различную декоративную фактуру.

Рассмотренные утеплители можно использовать в любом регионе, толщина эффективной теплоизоляции рассчитывается по местным климатическим характеристикам.

Утепление стен из кирпича

Как сохранить тепло в доме? Учитывая, что около половины всех теплопотерь в здании происходит через наружные стены, разумнее именно здесь защитить жилище от промерзания.

Толщина стены из кирпича обычно лежит в пределах от 120 мм (полкирпича) до 800 мм (3 кирпича). Причем, 800 мм встречается совсем редко, чаще стены - до 510 мм толщиной (2 кирпича). По опыту расчетов (территориально – на площади бывшего СССР) нет регионов, в которых стены в 2 кирпича (510 мм) не нуждались бы в дополнительном утеплении. Таким образом, стандартную наружную стену из кирпича (120-510 мм) утеплять нужно практически всегда. Толщина утеплителя подбирается расчетом, в зависимости от климатической зоны стройки и толщины стены.

Если речь идет о кирпичном здании, вариантов утеплить стены не так много. Решение увеличить толщину стен из обычного полнотелого кирпича - не лучшее, поскольку значительно повышает затраты на создание фундамента, на работу каменщиков, а кроме того, "съедает" полезную жилплощадь, пагубно сказывается на эстетике, наконец, в холодных регионах это просто невозможно: чтобы получить требуемую теплотехнику, стены должны быть слишком толстыми.

Более эффективный вариант - "внедрение" в конструкцию стены теплоизоляционного материала (как правило, минеральной ваты или пенополистирола). К недостаткам такого способа утепления можно отнести меньшую долговечность и экологическую чистоту стен, а в случае пенополистирола - еще и меньшую огнестойкость. В этой связи применение эффективного керамического кирпича позволяет беречь тепло, сохраняя все достоинства традиционного кирпичного дома: прочность, большой срок службы, пожарную безопасность, комфорт для его обитателей, обусловленный способностью стен уравновешивать колебания температур, поглощать шум, не впитывать вредные вещества из окружающей среды.

Для утепления кирпичной стены может применяться минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Выбор утеплителя и его плотности будет зависеть от того, какая схема утепления применена.

Утепление под штукатурку по утеплителю. Утеплитель: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.

Утепление под сайдинг (вентфасад). Утеплитель: минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.

Утепление под обкладку облицовочным кирпичом. Утеплитель: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло. В этом варианте от вида утеплителя будет зависеть, есть ли зазор между утеплителем и облицовочной стенкой. При применении пенопласта или ЭППС зазора нет. При применении минваты зазор есть, 2-3 см. При применении насыпных утеплителей зазора нет.

Кирпич – материал паропроницаемый, и, следовательно, стена из кирпича тоже паропроницаемая, "дышащая". Когда мы утепляем кирпичную стену, можно оставить ее паропроницаемой, можно не оставлять, и сделать паронепроницаемой. Все будет зависеть от паропроницаемости материалов утепления и отделки. В общем случае, если стена утеплена минватой, ватой из стекловолокна или насыпными утеплителями - она останется паропроницаемой. Если кирпичная стена утеплена пенопластом, ЭППС - она станет паронепроницаемой. Это важно учитывать, так как от того, какие стены (паропроницаемые или нет) в доме, зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше, в среднем на 10-15 %.

Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Чтобы не входить в такие траты, давно придумали кирпич со щелевидными пустотами.

Пустоты составляют 13-33% от его объема. Они бывают разными - сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Не следует путать подобные кирпичи с полнотелыми, имеющими отверстия для компенсации изменения размеров (обычно - сужения) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют образованию трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше; размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема.

Эффективный кирпич - "теплый, потому" что его пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным теплоизолятором. Кроме того, многощелевой кирпич менее плотный, чем полнотелый, а с уменьшением плотности понижается теплопроводность материала (плотность полнотелого - не менее 1600 кг/куб. м, пустотелого - не более 1400 кг/ куб. м). Так как холод с трудом преодолевает "воздушный барьер", то он пытается "пройти" сквозь кирпич через стенки (перемычки), ограждающие пустоты (стенки придают прочность изделию). А значит, важны длина этих перемычек и взаимное расположение воздушных камер. Условно говоря, чем длиннее и извилистее путь холода сквозь кирпич, тем теплее в доме, именно поэтому отверстия в изделии нередко расположены в шахматном порядке и даже в виде лабиринта.

То, что пустотелый кирпич сохраняет тепло значительно лучше, чем полнотелый, - не единственное его достоинство. Благодаря отверстиям он существенно легче полнотелого. Если обычный кирпич весит около 4 кг, то эффективный при тех же габарита, как правило, 2,5 - 3 кг, то есть он на 25 - 40% легче. А чем легче кирпич, тем меньше нагрузка на фундамент и меньше площадь последнего. К этому стоит прибавить и меньшую толщину стен из эффективного кирпича - тоже "облегчение" для фундамента. Учитывая, что в стоимости здания 20 - 25% составляет фундамент, экономия очевидная.

Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В качестве строительного он может быть несущим и самонесущим, использоваться для кладки наружных и внутренних стен. В принципе важно, чтобы хорошими теплозащитными свойствами обладал тот кирпич, из которого возводят несущие стены (так называемый забутовочный), лицевой не столь сильно влияет на теплотехнику. Пустотелый кирпич нельзя применять для кладки первых пяти цокольных рядов здания, так как из-за пустот может происходить проникновение влаги в стену.

Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250Х120Х65 мм, которые укладывают длинной стороной ("ложком") или короткой ("тычком"). Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции. Ради того же сбережения тепла придуман и другой способ кладки стены. Используя, например, способ колодезной кладки, внутреннюю и наружную стенки в полкирпича соединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить целиком из белого силикатного (более дешевого) кирпича или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости ("колодцы") заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича).

Утепление кирпичного дома своими руками

В частном строительстве для возведения стен дома по-прежнему особой популярностью пользуется кирпич. Дома, построенные из кирпича, можно встретить практически везде. Но, несмотря на свои прекрасные эксплуатационные качества, такой дом требует утепления. Вопрос утепления кирпичного дома особенно остро стоит сегодня, когда стоимость энергоносителей достаточно высока и приходится экономить каждый килловат энергии. Выходом в данной ситуации является создание надежной теплоизоляции дома, способной свести потери тепла к минимуму. Все работы по обустройству теплоизоляции можно выполнить своими силами, тем более что в том, как утеплить кирпичный дом, нет ничего сложного.

  1. Специфика утепления кирпичного дома
  2. Внутристенное утепление кирпичного дома
  3. Утепление кирпичного дома снаружи
  4. Утепление кирпичного дома изнутри

 

Специфика утепления кирпичного дома

Планируя утеплить кирпичный дом, необходимо помнить, что утепление дома – это целый комплекс работ, направленный на уменьшение потерь тепла через крышу, стены, пол и фундамент. И чтобы ответить на вопрос, как правильно утеплить кирпичный дом, придется вначале узнать, из какого кирпича и какой кладкой построен дом, рассмотреть виды утепления кирпичного дома и определиться с материалами для его утепления.

Особенности кирпичных стен

В отличие от бетонных или деревянных стен, стены из кирпича имеют ряд характерных особенностей. Во-первых, стены могут быть из полнотелого или пустотелого кирпича. От этого зависит теплопроводность кирпичной стены, показатель которой находится посредине между деревом 0,2 Вт/(м·К) и бетоном 1,5 Вт/(м·К) и составляет 0,4 Вт/(м·К). Во-вторых, кладка может быть сплошной и с воздушным карманом (колодцевая кладка). В зависимости от того, какой вид кирпича использован и какая сделана кладка, меняется толщина стен, а вместе с этим эксплуатационные характеристики и необходимая толщина теплоизоляционного слоя.

Важно! Выше указаны усредненные показатели теплопроводности. В зависимости от вида древесины и используемых материалов для производства кирпича и бетона показатели теплопроводности могут колебаться в ту или иную сторону. Так бетон с добавлением керамзита имеет теплопроводность 0,66 Вт/(м·К), полнотелый силикатный кирпич 0,7 Вт/(м·К), а сосна 0,09 Вт/(м·К). Поэтому прежде чем приступать к утеплению стен дома, важно знать, из чего они сделаны и какой они толщины.

Касательно способа кладки необходимо отметить, что при сплошной кладке утеплитель размещается по всей площади стены с одной или двух сторон. При этом толщина слоя напрямую зависит от толщины стены: чем толще стена, тем меньший слой потребуется. В случае с колодцевой кладкой утеплитель размещается внутри стены, между кирпичами. Такой подход еще называют внутристенным утеплением. Он может обеспечить дополнительную теплоизоляцию за счет воздушной прослойки между внешней и внутренней стенками, а при использовании теплоизоляционного материала сможет уменьшить потери тепла вдвое.

 

Виды утепления

Всего существует три вида утепления: внешнее, внутреннее, внутристенное. Внешнее утепление является наиболее популярным и предусматривает размещение утеплителя снаружи здания. Такой подход обеспечит дополнительную защиту стен от различного рода природных явлений. К сожалению, наружное утепление кирпичного дома имеет свои недостатки – это сезонность работ и достаточно высокая стоимость материалов. Внутреннее утепление дома, кроме утепления стен,  предусматривает утепление межэтажных перекрытий, пола, чердака и крыши. Выполнять внутреннее утепление можно практически в любое время года. Третий вид – внутристенное утепление, его можно выполнить лишь на этапе возведения стен. Поэтому тем, кто приобрел уже построенный дом, этот вид утепления выполнить не удастся.

Характеристики теплоизоляционных материалов

 

Теплоизоляционные материалы

 

Выбирать материалы для утепления кирпичного дома необходимо с особой тщательностью, обращая внимание на их характеристики. Причин тому несколько. Во-первых, некоторые теплоизоляционные материалы можно использовать только для внутренней отделки, некоторые – только для наружной. Во-вторых, от плотности материала и его коэффициента теплопроводности будет зависеть общий вес и толщина изоляционного слоя. В-третьих, от устойчивости материала к различного рода негативным воздействиям зависит его долговечность и способность сохранять свои эксплуатационные качества. В-четвертых, чем натуральнее материал, тем лучше. Ниже приведены основные характеристики с их кратким описанием, на которые следует обратить особое внимание.

  • Коэффициент теплопроводности. Чем ниже этот показатель, тем меньше будет толщина слоя теплоизоляции.
  • Коэффициент водопоглощения. Также как и в случае с теплопроводностью, чем меньше этот показатель, тем лучше. Водопоглощение материала указывает на его устойчивость к впитыванию влаги.
  • Плотность. По сути, этот показатель отображает массу теплоизоляции. Чем он выше, тем тяжелее материал.
  • Класс горючести. Всего существует четыре класса горючести. Материалы класса Г1 прекращают гореть без источника огня, поэтому их использование более предпочтительно в строительстве.
  • Долговечность материала. С этим показателем все просто. Он указывает, сколько данный материал прослужит без потери своих эксплуатационных характеристик.
  • Паропропускная способность. Способность материала «дышать», пропуская сквозь себя влажный воздух, будет как нельзя кстати при внутреннем утеплении помещений, что лишь повысит комфортное проживание в доме.
  • Звукоизоляционные способности. Некоторые теплоизоляционные материалы обладают еще и прекрасными звукоизоляционными свойствами, что позволяет существенно сэкономить на специальных звукоизоляционных материалах.
  • Экологичность. Этот показатель указывает лишь на натуральность материалов и будет полезен для тех, кто стремится сделать свой дом максимально безопасным для проживания в нем.
  • Сложность монтажа. Данный показатель влияет лишь на скорость и легкость монтажа, что будет особенно полезно новичкам в строительном деле.

В современном строительстве утепление кирпичного дома своими руками проводится различными материалами. Ниже приведены привычные искусственные материалы и вновь набирающие популярность натуральные:

  • Минеральная вата. Пожалуй, наиболее часто используемая теплоизоляция. Её коэффициент теплопроводности составляет 0,041-0,044 Вт/(м•К) и плотностью от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Из недостатков следует отметить высокое влагопоглощение. Более подходит для внутреннего утепления.
  • Пенополистирол (пенопласт). Второй по популярности материал для утепления. Коэффициент теплопроводности 0,033 – 0,037 Вт/(м•К), плотность 11 до 35 кг/м3. Этот материал практически не впитывает влагу, но при этом его паропропускная способность практически нулевая. Вдобавок он хрупкий, горюч и при горении выделяет ядовитые вещества. Можно использовать как внутри, так и снаружи здания.
  • Экструдированный пенополистирол. Коэффициент теплопроводности 0,028 – 0,032 Вт/(м•К), плотность от 25 до 38 кг/м3. В отличие от обычного пенопласта, экструдированный пенополистирол более прочный, но в остальном они практически идентичны. Подходит для внешних и внутренних работ.
  • Керамзит. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,10 до 0,18 Вт/(м•К), плотность 200 – 800 кг/м3. Довольно узкий спектр применения. В основном добавляется в бетон для фундамента или возведения монолитного каркаса дома. Также его можно использовать для внутристенового утепления.
  • «Теплая» штукатурка. Коэффициент теплопроводности составляет 0,065 Вт/(м•К), плотность 200 – 340 кг/м3. Преимуществ у этого материала довольно много – это звукоизоляция, паропроницаемость, низкая водопроницаемость, не горючесть и прочее. Но есть два существенных недостатка. Первый – максимальный слой такой штукатурки не должен превышать 50 мм, второй – большой вес, что влечет за собой необходимость усиленного фундамента. Но в целом это прекрасный утеплитель как для внешних, так и для внутренних работ.
  • Пробковые утеплители. Коэффициент теплопроводности составляет 0,045 – 0,06 Вт/(м•К), плотность 240 – 250 кг/м3. Этот природный материал прекрасно подходит для внутреннего утепления благодаря своим эксплуатационным качествам. Единственным серьезным минусом является высокая степень горючести. Лучше всего использовать для внутреннего утепления.
  • Эковата или целлюлозная вата. Коэффициент теплопроводности составляет 0,032 – 0,038 Вт/(м•К), плотность 30 – 75 кг/м3. Полученная в результате переработки целлюлозы эковата прекрасно впитывает влагу и плохо переносит механические нагрузки. Используется только для внутреннего утепления. Обычно её применяют для утепления чердаков.

 

Приступая к утеплению уже построенного кирпичного дома, в первую очередь необходимо сделать небольшой проект, указав в нем все участки, требующие утепления с применяемыми материалами и их количеством. При этом следует помнить, что для внутренних и внешних работ используются различные материалы. Если дом находится на этапе строительства, то все необходимые расчеты указаны в проектной документации и остается лишь приобрести все необходимое и начать работы.

 

Внутристенное утепление кирпичного дома

Как отмечалось ранее, этот вид утепления можно проводить лишь на этапе возведения стен. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. вначале делаем кладку внешней стены, где через каждые 5 рядов кирпича вставляем в шов металлический штырь из проволоки диаметром 5 мм. Длину штыря подбираем таким образом, чтобы утопить его на 2 – 3 см и оставшаяся часть проволоки должна быть на 2 – 3 см больше толщины используемого теплоизоляционного материала;
  2. как только возвели внешнюю стену высотой 1 – 1,5 м, начинаем установку теплоизоляции на место, опирая материалы на штыри;
  3. в завершение производим кладку внутренней стены, после чего вновь подымаем внешнюю. И так до самого верха.

 

Описанный выше способ подходит для материалов, выпускаемых матами или плитами, таких как пенопласт, минвата или экструдированный пенополистирол. Также можно использовать и керамзит. Для этого придется возвести сразу обе стенки на высоту 1 – 1,5 м, оставив между ними зазор в 10 – 15 см и связав между собой металлическими штырями в швах кладки. Затем засыпаем внутрь керамзит и продолжаем возведение стен. Для такого способа утепления следует выбирать керамзит крупной фракции. Так как он имеет меньшую плотность и, следовательно, его общий вес будет меньше.

Важно! Можно не ограничиваться лишь внутристенным утеплением кирпичного дома. Стены такого дома можно дополнительно утеплить снаружи.

 

Утепление кирпичного дома снаружи

 

Внешнее утепление кирпичного дома заключается в утеплении стен, цоколя и внешних стенок фундамента. Технология утепления кирпичного дома снаружи заключается в очистке стен здания от строительного мусора и грязи для дальнейшего закрепления на них многослойного теплоизоляционного пирога или обустройства поверх голых стен навесной конструкции с размещенной внутри теплоизоляцией. Из материалов можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол, «теплую» штукатурку. При этом необходимо соблюсти одно простое правило – последовательность расположения материалов для утепления стен кирпичного дома снаружи должна быть такая, при которой паропроницание каждого следующего слоя увеличивается по направлению к внешнему краю.

Чтобы выполнить утепление стен кирпичного дома снаружи пенопластом или экструдированным пенополистиролом, надо сделать следующее. Выполнить базовое оштукатуривание стен, чтобы сровнять основные неровности, затем очистить поверхность от грязи и обработать её грунтовкой. Затем, одним из двух способов, либо на клей, либо при помощи фасадных дюбелей «зонтиков» закрепляем листы теплоизоляции к стене.

Если выбрали первый способ, тогда необходимо нанести клей на поверхность листа и плотно прижать его к стене. Работы выполняем снизу вверх, размещая листы постепенно ряд за рядом. При этом каждый следующий ряд смещаем относительно предыдущего, располагая листы в шахматном порядке. Таким нехитрым образом достигается устойчивость всей конструкции. При креплении с помощью фасадных дюбелей выполняем те же операции, с той разницей, что на поверхность листа клей наносится точечно небольшими порциями. Затем, после приклеивания, в стене сквозь лист засверливаем отверстие, в которое вставляем дюбель. Полученную поверхность армируем специальной сеткой, штукатурим и выполняем финишную отделку краской или декоративной штукатуркой.

Видео: утепление кирпичного дома снаружи пенопластом

Еще одним популярным способом наружного утепления стен является создание вентилируемого фасада. Работы по созданию заключаются в следующем. Первое, что необходимо сделать, это разместить на поверхности стены слой пароизоляции, затем создать и закрепить к стене анкерами металлический или деревянный каркас. После этого между рейками каркаса размещаем теплоизоляционный материал, поверх которого укладываем слой гидроизоляции. Для вентилируемого фасада чаще всего используется базальтовая или минеральная вата. Тепло- и гидроизоляционные материалы закрепляем к стене при помощи уже знакомых нам фасадных дюбелей с широкой шляпкой. В конце устанавливаем наружную обшивку из сайдинга, керамогранита или другого материала.

Наиболее простым и общедоступным вариантом наружного утепления является использование «теплых» штукатурок. Работы заключаются в очистке стен от грязи, после чего их поверхность пропитывается грунтовкой. Далее на стене закрепляется штукатурная сетка и маяки, по которым будет наноситься «теплая» штукатурка. После высыхания оштукатуренных стен их можно отделать декоративной штукатуркой «короед», клинкерной плиткой, декоративным фасадным кирпичом или просто покрасить.

Утепление фундамента и цоколя кирпичного дома выполняется по аналогии со стенами, с той лишь разницей, что для фундамента или цоколя не принято создавать вентилируемый фасад. Чаще всего утепление выполняется пенопластом, экструдированным пенополистиролом, клинкерной плиткой или «теплой» штукатуркой.

 

Утепление кирпичного дома изнутри

 

Потеря тепла через внешние стены составляет лишь часть от общих теплопотерь. Больше всего тепла уходит через крышу и пол кирпичного дома. Конечно, для более надежного сохранения тепла можно утеплить стены изнутри, и для этого потребуется совсем мало усилий. Рассмотрим внутреннее утепление кирпичного дома по мере его строительства, начиная от пола и заканчивая крышей.

 

Утепление пола в кирпичном доме

 

Полы в кирпичном доме лучше всего утеплять еще на этапе его строительства. В уже построенном доме сделать утепление также можно, но это сопряжено с увеличенными трудозатратами. Связано это с необходимостью разборки и ремонта уже существующего деревянного или бетонного пола. Утепление полов выполняется при помощи пенопласта, экструдированного пенополистирола, минеральной и базальтовой ваты или керамзита. Отдельно следует выделить систему «теплый пол», которая в комплексе с обычными утеплителями позволит сохранить тепло и обеспечить дополнительный обогрев дома.

Во время постройки нового дома утепление деревянных полов выполняется следующим образом:

  • создав конструкцию из лаг и черновой пол из водостойкой фанеры, укладываем поверх них слой гидроизоляции. Между собой края гидроизоляционного материала пускаем внахлест, а края по периметру выводим наверх с напуском 10 – 15 см;
  • далее укладываем в пространство между лагами утеплитель. Поверх утеплителя, по желанию, можно уложить слой пароизоляции;
  • следующим будет черновой пол из досок, поверх которого укладывается чистовой пол и напольное покрытие.

Если в доме есть два и более этажа, тогда утепление полов верхних этажей будет представлять собой и утепление потолка в кирпичном доме. По сути, придется создавать на втором этаже деревянный пол на лагах с утеплителем внутри.

Создание теплоизоляции в уже построенном кирпичном доме начинается с разборки и ремонта деревянного пола. После чего при необходимости выполняется выемка лишнего грунта, засыпка новой подложки из песка, щебня и их утрамбовка. Напоследок собирается конструкция из лаг и утепление по выше описанной схеме.

Если деревянный пол еще можно разобрать с минимальными трудозатратами, то бетонный потребует огромных усилий и много времени по снятию старой стяжки. Поэтому крайне важно утепление бетонных полов проводить на этапе строительства дома. Сами работы заключаются в следующем:

  • после создания и утрамбовки по грунту подушки из песка и щебня, выполняем черновую стяжку, поверх укладываем слой гидроизоляции;

Важно! Для уменьшения коэффициента теплопроводности бетона в него следует добавлять керамзит. Такой бетон будет иметь теплопроводность в 0,66 Вт/(м·К), а не как обычно 1,5 Вт/(м·К).

  • далее укладываем теплоизоляцию. Для бетонных полов используется пенопласт и экструдированный пенополистирол. Кроме этих материалов можно укладывать и другие. Главное, выбрать материал с наибольшей прочностью и плотностью более 160 кг/м3;
  • поверх этого многослойного пирога настилается слой пароизоляции и заливается чистовая стяжка, после чего укладывается финишное напольное покрытие.

 

Утепление стен изнутри кирпичного дома

 

В большинстве случаев утепление стен внутри кирпичного дома не выполняется, по причине наличия внешней теплоизоляции. Но иногда внутреннее утепление все же необходимо. Особенно когда недостаточная толщина стен или максимального слоя теплоизоляции с внешней стороны недостаточно для сохранения тепла. Для утепления кирпичных стен изнутри используется минеральная и каменная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, пробка или «теплая» штукатурка.

Внутреннее утепление стен кирпичного дома заключается в следующем:

  • очистить стены от грязи и пропитать их грунтовкой;
  • используя деревянные брусья или металлический профиль, обустроить каркас и закрепить его к стене. Стойки каркаса размещаются с шагом 40 см или 60 см;
  • при необходимости подрезав теплоизоляцию под ширину проема между стойками, укладываем её внутрь полученной конструкции;
  • сверху обшиваем гипсокартоном, штукатурим и наносим финишную отделку.

Важно! Внутреннее утепление кирпичного дома пенопластом или экструдированным пенополистиролом крайне нежелательно по причине токсичности и горючести этих материалов.

 

Утепление чердака и крыши кирпичного дома

 

В вопросе, как лучше утеплить кирпичный дом, невозможно обойти стороной такие части дома, как крыша и чердак. Ведь именно через них может улетучиваться до 40% от общих потерь тепла. Виной тому простые законы физики, согласно которым теплый воздух легче холодного и потому все тепло уходит вверх. Поэтому чтобы сохранить тепло в кирпичном доме, так важно утеплить крышу и чердак.

Для утепления чердака необходимо сделать следующее:

  • если использовать балки перекрытия как лаги, можно соорудить уже знакомую конструкцию деревянного пола с утеплителем, но с небольшими изменениями;
  • сами балки и пространство между ними укрываем пароизоляцией;
  • далее пространство между балками заполняем эковатой, минватой или базальтовой ватой;
  • сверху для удобства передвижения по чердаку настилаем черновой пол из грубых досок.

Важно! Для сохранения эксплуатационных свойств теплоизоляции чердака и кровли необходимо оборудовать качественную вентиляцию подкровельного пространства.

Утепление крыши дома выполняется следующим образом:

  • по всей площади конструкции укладываем между стропил и закрепляем пароизоляцию. Края материала пускаем внахлест между собой и проклеиваем скотчем;
  • в пространство между стропил укладываем теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол, минеральная или базальтовая вата, а также любой другой утеплитель с низкой теплопроводностью и маленькой плотностью;
  • поверх настилаем еще один слой пароизоляции и для поддержания утеплителя на месте крепим обрешетку с шагом 0,4 – 0,5 м.

 

Несмотря на большой объем работ по созданию теплоизоляции кирпичного дома, все довольно просто. Выполнить утепление по силам любому, кто умеет пользоваться инструментом и имеет минимальный опыт строительных работ. Чтобы все было сделано правильно, необходимо придерживаться СНиПов и рекомендаций специалистов.

Как утеплить кирпичный дом изнутри своими руками минватой, пенополистиролом

Здания, построенные из кирпича, считаются самыми прочными и надежными, поэтому при возведении частных домов многие используют именно этот стройматериал. Но, несмотря на прекрасные технические характеристики, кирпич обладает достаточно высокой теплопроводностью. Поэтому стены, сконструированные из него, нуждаются в дополнительном утеплении. Далее будет рассмотрено, как утеплить кирпичные стены дома изнутри своими руками.

Особенности утепления кирпичных стен

Теплоизоляция стен может быть внешней и внутренней. Внешнее утепление часто используется для старых построек, когда стоит задача отделать стены каркасным кирпичом, ДВП, ДСП и т.п. В этом случае наружные работы проводить проще и выгоднее, чем внутренние. Если же здание новое и не нуждается во внешней облицовке, то наилучшим решением будет утепление кирпичной стены изнутри.

Внутреннее утепление кирпичных стен

Следует отметить, что работы по внутренней теплоизоляции уменьшают полезную площадь помещения, однако это неудобство компенсируется такими преимуществами данного способа:

  • себестоимость работ несколько ниже, чем при внешнем утеплении;
  • нет необходимости получать какие-либо разрешения у коммунальных служб;
  • при желании все работы можно выполнить самостоятельно, без помощи специалистов.

Перед тем как производить утепление внутренних стен кирпичного дома, необходимо учесть массу факторов: толщину кладки, характеристики кирпича и выбранного теплоизоляционного материала, а также минимальную годовую температуру в регионе, где построен дом. Если этого не сделать, то может произойти весьма неприятная ситуация: между утеплителем и стеной появится конденсат. А это нанесет вред не только слою теплоизоляции, но и отделочным материалам.

Во-первых, при воздействии влаги на утеплитель уменьшаются его эксплуатационные свойства. Это обусловлено возникновением мостиков холода, по которым из дома будет уходить тепло. Во-вторых, повышенный уровень влажности является причиной грибка и плесени, что очень плохо сказывается не только на отделке стен, но и на здоровье всех жильцов.

Чем утеплять кирпичный дом изнутри?

Выбирать теплоизоляционный материал для внутренних работ нужно очень внимательно, особое внимание обращая на такие эксплуатационные характеристики:

  1. Теплопроводность – чем ниже ее значение, тем лучше.
  2. Влагопоглощение – характеризует устойчивость материала к негативному воздействию влаги.
  3. Плотность – от нее напрямую зависит масса утеплителя.
  4. Долговечность – указывает, сколько выбранный материал будет сохранять свои полезные свойства.
  5. Горючесть – важный показатель в отношении пожарной безопасности.
  6. Паропроницаемость – способность материала пропускать пар, что позволяет поддерживать внутри помещения оптимальный микроклимат.
  7. Сложность выполнения монтажных работ – чем легче будет работать с утеплителем, тем быстрее пройдут работы по созданию теплоизоляции.
  8. Экологическая безопасность – указывает на натуральность материала. Для внутренних работ утеплитель должен быть экологически чистым, так как от этого будет зависеть здоровье всех членов семьи.

Материалы для утепления кирпичной стены

Сегодня на рынке стройматериалов можно встретить различные виды утеплителей, среди которых для внутренних работ самыми популярными являются:

  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пенопласт;
  • теплая штукатурка.

Первое место по популярности занимает минеральная вата. Это обусловлено тем, что она обладает небольшой теплопроводностью, маленьким весом и простым монтажом. Единственным недостатком является высокое влагопоглощение, что требует при ее использовании монтировать дополнительный влагозащитный слой.

Стекловата производится из того же вещества, что и обыкновенное стекло. В отличие от минваты она имеет более длинные и толстые волокна, что придает ей лучшую механическую прочность. Стекловата является полностью экологическим продуктом, который при возгорании не выделяет в пространство вредных веществ.

Экструдированный пенополистирол является оптимальным вариантом как для внешних, так и для внутренних работ. Он не выделяет вредных веществ и имеет наименьшую теплопроводность из твердых утеплителей. Единственный его недостаток – низкая прочность и хрупкость.

Пенопласт, который также обладает высоким спросом, может применяться в качестве внешнего и внутреннего теплоизоляционного слоя. Если сравнивать его с минеральной ватой, то у пенопласта несколько лучшие теплоизоляционные качества. Это позволяет снизить толщину утеплителя и, соответственно, сэкономить свободное пространство. Однако пенопласт обладает некоторыми недостатками, которые значительно ограничивают сферу его использования. Главный недостаток – горючесть. При горении он выделяет достаточно опасные для здоровья вещества, поэтому применять его для внутреннего утепления стен достаточно опасно.

Теплая штукатурка – сравнительно новый отделочный материал. Ее отличительной характеристикой является повышенная теплоизоляция готового штукатурного слоя. Это достигается благодаря использованию в качестве заполнителя не песка, а гранул пенопласта, керамзита, перлита и т.п. Следует отметить, что теплоизоляционные свойства данного материала достаточно низкие (например, ее теплоизоляция практически в 2 раза ниже, чем у экструдированного пенополистирола). Поэтому с ее помощью можно только немного утеплить стены внутри кирпичного дома своими руками.

Рекомендуем эти статьи:

Как утеплить кирпичную баню изнутри?

Как сделать проем в несущей кирпичной стене?

Как утеплить кирпичную стену изнутри самому?

Для проведения теплоизоляционных работ вам могут понадобиться следующие инструменты и материалы:

Набор инструментов для утепления кирпичной стены

  • перфоратор с набором сверл;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • мебельный степлер;
  • молоток;
  • ножницы;
  • шпатель;
  • щетка;
  • утеплитель;
  • клеевой раствор;
  • монтажная пена;
  • брус для обрешетки;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • противогрибковая пропитка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • дюбели;
  • гвозди.

Некоторое строительное оборудование вам может и не понадобиться. Здесь все зависит от того, чем вы планируете утеплить стену кирпичного дома изнутри. В качестве примера будет рассмотрено внутреннее утепление кирпичных стен минеральной ватой и пенополистиролом.

Утепление кирпичного дома изнутри минватой

Утепляем кирпичный дом минватой

Перед тем как монтировать утеплитель, необходимо правильно подготовить стены. Если на них имеется старый отделочный материал (например, штукатурка или обои), то его нужно удалить. В новостройке достаточно будет очистить стену от остатков кладочного раствора и пыли с помощью обычной щетки или пылесоса. Затем всю отделочную поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения и противогрибковым раствором, что позволит уберечь стену и утеплитель от образования грибка и плесени.

После подготовки поверхности на нее с помощью дюбелей крепится деревянная обрешетка. Шаг обрешетки должен быть таким, чтобы плиты ваты смогли поместиться между брусьями без подрезки, деформации и возникновения пустот. Чтобы внутри утеплителя не образовывался конденсат, под обрешетку рекомендуется набить деревянные рейки толщиной около 6 мм. С их помощью создается воздушный зазор, благодаря которому конденсат не причинит минвате вреда.

Возможно, заинтересует:

Какая нужна краска для наружных работ по кирпичу?

Как построить столбы из кирпича своими руками?

На следующем этапе с помощью дюбелей с широкими шляпками плиты минваты крепятся к стене, поверх которых укладывается слой пароизоляционного материала (например, полиэтиленовая пленка). Данный материал крепится к утеплителю с помощью деревянных брусьев меньшего сечения. На последнем этапе вся конструкция обшивается гипсокартоном. После этого стену можно обрабатывать выбранным отделочным материалом.

Внутреннее утепление кирпичных стен пенополистиролом

Утепление стен пенополистиролом

Пенополистирольные плиты обладают высокой плотностью, а при толщине более 2 см их можно клеить непосредственно на кирпичную кладку.

Последовательность работ при монтаже пенополистирола выглядит следующим образом:

  1. Основание выравнивается и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами.
  2. После того как грунтовка подсохнет, на стену с помощью шпателя наносится специальный клеевой раствор для крепления пенопласта или плиточный клей. Для лучшего сцепления поверх клея можно пройтись игольчатым валиком.
  3. Пенополистирольные плиты наклеиваются на кирпичное основание с минимальными зазорами между соседними элементами и разбежкой вертикальных швов. Для дополнительной фиксации утеплителя можно использовать тарельчатые дюбели.
  4. После того как клей затвердеет, все швы обрабатываются монтажной пеной или силиконовым герметиком.
  5. Финишную отделку пенополистирольных плит можно проводить с помощью обоев или штукатурки.

Рассматривая, как утеплить кирпичный дом изнутри, нужно отметить, что в этом нет ничего сложного. Главное – правильно выбрать утеплитель и осуществить его монтаж согласно инструкции.

Какой пенопласт для утепления кирпичного дома?

Живя в старом доме, построенном много лет назад из кирпича, вы обнаружите, что зимой, несмотря на надлежащее отопление и высокие счета, недостаточно тепло, когда летом душно. Почему это происходит? Виной тому недостаточная изоляция стен или полное ее отсутствие. Обладая такими знаниями, стоит задуматься, можно ли и как утеплить стены, чтобы сделать дом энергоэффективным.

Предлагаем вам послушать нашу статью о том, каким пенополистиролом утеплить кирпичный дом:

Как повысить комфорт проживания в кирпичном доме?

Реконструкция кирпичного фасада, особенно бывших немецких зданий, которые в настоящее время набирают популярность, может значительно улучшить теплоизоляцию и, таким образом, снизить расходы на отопление и повысить комфорт использования.Решившись на такой шаг, стоит задуматься о , какой пенополистирол выбрать для утепления кирпичного дома ? Какой должна быть его толщина и тип? На этот вопрос сложно ответить, потому что все старые дома разные.

Поэтому, прежде чем ответить на поставленный вопрос, стоит взглянуть на стены дома, который нужно утеплить. При поиске ответа не забывайте всегда стремиться к коэффициенту теплопередачи около 0,15 Вт / м² * К, что соответствует постройке энергоэффективного дома.Предел, который заставит вас почувствовать изменение и который нельзя превышать, - это коэффициент Umax, равный 0,25 Вт / м² * K.

Подбор полистирола - на что обратить внимание?

Прежде чем инвестор выберет подходящий пенопласт, он должен обратить внимание на материал утепляемого здания.

Утепляя старый постгерманский дом, имейте в виду, что стены такого дома толстые. Чаще всего они состоят из полнотелого кирпича и имеют толщину примерно 42 см.Тем не менее, хотя их толщина может вызывать удивление, оказывается, что здание не имеет теплоизоляции. Чтобы это произошло, его необходимо утеплить. Для толстых стен достаточно пенополистирола толщиной 10 см.

Стоит иметь в виду, что для ощущения теплового комфорта следует утеплить не только внешние стены, но и фундамент. Тогда во время прогулки по полу пользователь дома не почувствует неприятного холода. Что я должен делать? Прежде всего, выкопайте фундамент на глубину не менее 50 см и, если вертикальная изоляция была повреждена, отремонтируйте ее, а затем утеплите фундамент пенополистиролом.

Имеет значение только толщина полистирола?

При поиске подходящего пенополистирола в первую очередь обращайте внимание на указанный выше коэффициент теплопередачи. Именно он играет ключевую роль при выборе материала. Толщина изоляционного материала зависит от коэффициента U, которого хочет достичь инвестор. Поэтому многие придерживаются принципа - чем толще пенопласт, тем ниже коэффициент. Это правильный путь? Оказывается, не всегда.

При поиске подходящих решений стоит обратить внимание на то, что производитель всегда дает загадочную лямбду на теплоизоляционных материалах.Для тех, кто не знает, стоит упомянуть, что это обозначение коэффициента теплопроводности, что тоже крайне важно. Аналогично коэффициенту проницаемости - чем ниже значение, тем лучше. На этот факт стоит обратить внимание, потому что, выбрав более тонкий полистирол с меньшим коэффициентом теплопроводности, можно добиться того же эффекта, что и с толстым продуктом с высоким значением лямбда. Этот вопрос чрезвычайно важен, особенно когда инвестору нужны светлые помещения.Здесь - чем меньше слой утеплителя, тем меньше в него проникают двери и окна здания.

Нам известно, что не все могут оценить , какой пенопласт для теплоизоляции кирпичного дома будет лучшим. Если возникла проблема с выбором, хорошо проконсультироваться с продавцом такого товара или с энергоаудитором, который после осмотра не только произведет все расчеты, но и укажет подходящий товар.

.

Как утеплить стены старого дома без перекрытия кирпичной кладки. - walimisiedach

Вопрос о названии беспокоит нас с того момента, как мы купили пьянящий. Мы не искали старый кирпичный дом, чтобы изуродовать его фасадом лососевого цвета. Но отсутствие утепления дома означает более высокие расходы на отопление, а мы сокращаем расходы на проживание. Как жить, госпожа премьер-министр?

Пенопласт - зло. Оооооо. Оооооо. Оооооо.

Пенополистирол - худший изоляционный материал для стен на рынке, но у него самая прочная передняя часть, поэтому его покупают те, кто не хочет думать, напрягаться или читать.Итак, ужас ужасов, большинство. Пенополистирол вреден для окружающей среды как при производстве, так и при утилизации. Все мы знаем изображения пенополистирольного «снега» на осидле, где происходит действие утеплителя фасада. Пенополистирол легко воспламеняется и при плавлении выделяет ядовитые газы. Боятся и пожарные, и страховые компании по пенопласту. Но не рядовому потребителю. Потребитель боится только цен. Кроме того, полистирол из-за его хрупкости и формы сложно обрабатывать и использовать.Неудачно расположенная, она работает так же, как бахрома «взаймы», а при правильном использовании встречается так же редко, как биде в городском туалете. Полистирол не дышит. Не буду обниматься. Это не скажет вам, что вы отлично выглядите.

Минваты тоже нет, но дышит. А когда они обнимают вас, вы почувствуете себя акупунктурой, которую делает 3-летний ребенок с набором портновских булавок и 40 лет курения без фильтра. Да и вообще то, что он дышит, тоже не много, и это не кажется долгим, как улитка в плотно закрытой банке.Потому что из-за воздействия шерсти на здоровье она всегда должна быть плотно закреплена фольгой, которая в случае деревянных конструкций со временем вызовет плесень. Шерсть также ненавидит влагу, поэтому ее нельзя использовать везде. А мягкая шерсть со временем выпадет, как синицы. Однако хард стоит относительно дорого. С другой стороны, у минеральной ваты тоже сильное лобби, и вместе с полистиролом они встряхивают рынок.

Мы не любим танцевать, когда играем, поэтому искали менее традиционные способы.

Об утеплении с внутренней стороны здания специальными панелями тоже не могло быть и речи, потому что это дорого, не дышит и закроет кирпич внутри, и мы тоже хотели это показать.

Вот почему мы с самого начала знали, что пустота в стене была для нас возможностью. Сам по себе он действует как изоляция, потому что воздух в пустоте нагревается от внутреннего слоя стены и, отдавая тепло внешнему слою, предотвращает более быстрое охлаждение внутреннего слоя. На мой крестьянский взгляд, совсем нет.Однако в настоящее время известны материалы, которые выделяют тепло намного медленнее, чем воздух. Пенополиуретан, нанесенный под давлением, может пройти испытание. Но эта пена не дышит, мыши роют в ней каналы, как в дрожжевом тесте, и мы боялись, что ее расширение сместит стенки. Так что еще кое-что. И как будто случайно наткнулись на пароль E K O F I B E R.

Экофайбер - это торговое название изоляционной целлюлозы, сокращенно измельченной макулатуры, обработанной борной кислотой.Бумага обладает прекрасными изоляционными свойствами, в чем вы убедитесь, заклеив окна газетой в жаркий солнечный день. Продукт экологичный, экологически чистый. Борная кислота пропитывает целлюлозу, обладает противогрибковыми свойствами и отпугивает насекомых и грызунов, но в небольшом безопасном количестве для пользователя, который не находится в прямом контакте с материалом. Целлюлоза трудновоспламеняема и при воздействии огня образует древесный уголь, не выделяя никаких токсинов. Но самое лучшее - это приложение. Целлюлоза выдувается под давлением в замкнутые пространства, которые мы хотим изолировать.Таким образом, он идеально ведет себя в пустотах в стене, поскольку как мягкий и гибкий материал он адаптируется к форме помещения. Не падает, что немаловажно как для теплоизоляции, так и в первую брачную ночь.

И сегодня, за 4 часа, оперативная бригада из Подлясья утеплила все внешние стены дома.

Целлюлоза, которую мы использовали.

Целлюлоза в пустоте в двухслойной кладке.

Целлюлоза.

Выдувание целлюлозы под давлением.

Цена очень доступная - около 9 злотых / м2 фасада. Это цена с учетом услуги и никаких дополнительных затрат, таких как отделка фасада и т. Д., А количество человеко-часов при укладке ваты или полистирола значительно увеличивает стоимость инвестиций, независимо от цены самого материала. Дополнительно в случае пенополистирола следует прибавить стоимость отделки фасада.

Чердак утеплим целлюлозой, но только на втором этапе, потому что до зимы не успеем. Звукоизоляция потолка и утеплитель на зиму будет отдельным постом, в котором я также поделюсь с вами своими планами на 11 м3 керамзита, который есть у нас перед домом.

Удалось ли выбить пенопласт из чьей-то головы? Желаю вам мудрых решений. Свободен от клейма «потому что все так делают». Так называемые все разводятся, слушают RMF FM и едят чипсы. Быть апстримом обычно сложно и обычно умно. Потому что правда никогда не течет в мейнстриме.

Добавить в избранное:

Нравится Загрузка ...

Похожие

.

Методы утепления старых построек 9000 1

Из этой статьи вы найдете:

Как определить толщину теплоизоляции?

Используемые в настоящее время технологии изоляции в основном основаны на двух типах теплоизоляционных материалов - полистироле и минеральной вате. По теплоизоляции они имеют схожие свойства - коэффициент теплопроводности λ в пределах 0,032-0,040 Вт / м · К, но существенно отличаются паропроницаемостью, гибкостью, огнестойкостью и реакцией на химические вещества.

Эти материалы следует выбирать в соответствии с типом изолируемого основания и условиями окружающей среды, а также необходимо выбрать желаемую толщину, чтобы гарантировать эффективное ограничение теплопередачи.

Поскольку стены дома могут быть выполнены из различных материалов с разной теплопроводностью, сначала следует определить толщину изоляционного слоя, что также повлияет на выбор технологии крепления.

На практике стены старых домов можно отнести к одному из трех типов конструкций, важных с точки зрения технологии и теплоизоляционных материалов.Дома старше 60 лет обычно строились из твердых материалов - в основном из керамического кирпича - с толщиной стен 38 см (1,5 кирпича) и даже 51 см (2 кирпича).

В чуть более молодых зданиях вы также можете найти блоки личи альфа-типа, силикатный кирпич, а также более тяжелые разновидности ячеистого бетона или керамические блоки типа Uni или Max.

Средняя теплоизоляция таких стен обычно даже выше 1 Вт / м² К, что во много раз хуже, чем требуемые в настоящее время 0,23 Вт / м² К, хотя в относительно «молодых» зданиях коэффициент теплопередачи может составлять прибл.0,5 Вт / м² К - без слоя теплоизоляции, например, однослойные стены из газобетонных блоков.

Второй тип утепляемых стен - это уже утепленные стены, но эффективность старой теплоизоляции неудовлетворительна для жителей. Теплоизоляционный слой может быть сформирован на внешней поверхности стены или в виде заполнения воздушного зазора в многослойной стене. Толщина такого утеплителя, как правило, не превышает 5 см, что позволяет обеспечить теплоизоляцию 0,5-0,7 Вт / м² К.

Система теплоизоляции EPS RENOVA для зданий, утепленных несколько десятков лет назад, с небольшой толщиной изоляции. Фото Termo Organika.

Другой тип утепляемых стен - деревянные каркасные перегородки или бревенчатые дома. Здания «канадского» типа имеют стандартную толщину изоляции (внутри каркаса) 14 см, что при теплопроводности ваты около 0,04 Вт / м · К обеспечивает теплоизоляцию на уровне U = 0,2 Вт / м² К, но сам деревянный каркас образует зоны с худшей теплоизоляцией.С другой стороны, «голые» бревна даже толщиной, например, 25 см обеспечивают теплоизоляцию 0,5-0,6 Вт / м² K.

Принимая решение об утеплении здания, конечно, следует стремиться получить как можно более низкий коэффициент теплопроводности U, но при определенных условиях допустимая толщина теплоизоляции может быть ограничением, возникающим, например, из-за необходимого механического сила.

В связи с тем, что теплоизоляцию существующих стен сложно точно определить, базовая толщина планируемой изоляции может составлять 15 см, что уже гарантирует (без учета термического сопротивления конструкции стены) коэффициент теплопередачи на стандартный уровень 0,23 Вт / м² К.В случае стен с теплоизоляцией 0,5 Вт / м² K, толщину изоляции можно уменьшить до 10 см, что обеспечит очень хорошую теплоизоляцию примерно 0,2 Вт / м² K.

Шерсть или пенопласт?

Решающим параметром при выборе конкретного типа изоляционного материала является способность пропускать водяной пар, которая должна быть обеспечена теплоизоляцией, обусловленной определенными температурными и влажностными условиями перегородки. Иногда есть также требования, например,воспламеняемость или водопоглощение и даже устойчивость к разрушению животными.

Требование обеспечить паропроницаемость теплоизоляции применяется в основном к влажным стенам в результате конденсации водяного пара в перегородке, вызванной, например, недостаточной вентиляцией помещений или затоплением из водостоков.

При подозрении на повышенную влажность перегородки перед ее утеплением необходимо взять образцы стены на разной глубине во многих местах, определив, например, способ сушки, содержание воды, которое не должно превышать 5%. в случае утепления пенополистиролом.

Выбор теплоизоляционного материала также должен соответствовать требуемому типу фасада. Изоляционное покрытие из ваты должно обеспечивать диффузионную способность фасадного слоя, что не только позволит стене высохнуть, но и предотвратит конденсацию проникающего водяного пара в теплоизоляционное покрытие - например, штукатурный фасад должен быть высокопаропроницаемым.

Минеральная вата 036 FRONTROCK MAX E 20 см. Фото Rockwool.

В случае так называемого вентилируемые фасады, требующие притока воздуха, для теплоизоляции выбирается минеральная вата, не создающая условий для гнездования вредителей - грызунов, прокладывающих логовища, что часто бывает при доступе животных к пенополистиролу.

Технологии теплоизоляции

Методы теплоизоляции включают не только установку самой теплоизоляции, но и выполнение фасада здания, и эти два вида деятельности тесно связаны. Утепление чаще всего выполняется легким мокрым методом, также известным как BSO (Seamless Thermal Insulation System) или английской аббревиатурой ETICS - с гипсовым фасадом.

Менее популярный метод - так называемый легкий сухой метод, позволяющий выполнять самые разные отделки фасадов.

Технология

BSO требует соответствующей подготовки поверхности основания, которая должна обеспечивать достаточную адгезию теплоизоляции и существующих слоев, например, штукатурки. В зданиях, которые до сих пор не оштукатурены, обычно нет необходимости проводить какие-либо специальные мероприятия по подготовке основания к теплоизоляции.

На оштукатуренных поверхностях или покрытых тонким утеплителем необходимо проверить, хорошо ли он прилегает к основанию, и иногда может потребоваться снятие части или даже всего покрытия - в качестве альтернативы можно изменить метод утепления на легкий, сухой , так как менее требовательны к состоянию основания.

Утепление зданий легким мокрым методом. Фото Termo Organika.

Изоляция

в системе BSO выполняется в несколько этапов - сначала , изоляционные плиты приклеиваются и фиксируются шпильками, затем наносится армирующий слой из стекловолоконной сетки, заделываемый в клеевой раствор, и после его высыхания грунтовка основания и нанесение тонкослойной штукатурки.

Многие компании предлагают так называемые системы теплоизоляции, содержащие все необходимые материалы для теплоизоляции.Это важно для долговечности покрытия, потому что случайное сочетание используемых материалов - особенно клеевых растворов и штукатурок - не гарантирует их хорошего взаимодействия после нанесения.

Теплоизоляция на деревянных основаниях

Каркасные стены с внешней обшивкой из плит OSB или деревянных бревен можно утеплить «под штукатурку» как ламельными плитами из минеральной ваты, так и специальными шпунтованными плитами из полистирола. В обоих вариантах на основу ставится ветрозащитный экран (фиксируемый скобами), предохраняющий обшивку от намокания.

Доски крепятся без использования клея с помощью специальных пластиковых соединителей, которые прикрепляют их к стене. Следующие этапы работ аналогичны таковым для кирпичных поверхностей, но необходимо обеспечить возможность отвода конденсата из каналов внизу теплоизоляции с применением пенополистирола.

Теплоизоляция сухая

Теплоизоляция легким, сухим методом заключается в прикреплении несущей решетки к стене, устройстве утеплителя из минеральной ваты, а также в устройстве ветрозащиты и фасада из пластиковых панелей, т.н.сайдинг, деревянная опалубка или профилированные листы с покрытием. Несущая решетка состоит, например, из пропитанных деревянных реек , установленных на дистанционных блоках к стене, что обеспечивает отодвигание лицевой поверхности решетки от стены на толщину изоляции.

Если высота фасада превышает 4 м, теплоизоляцию следует разделить рельефной доской, которая предотвратит деформацию панелей под собственным весом. Следующим шагом будет установка ветрозащиты для защиты шерсти от намокания и пыления.

Теплоизоляция легким, сухим методом. Фото Rockwool.

Пример фасада с облицовкой ПВХ, т.н. сайдинг. Фото Paroc.

Так как под фасадным слоем необходимо создать вентиляционное пространство, вдоль решетки прибивают рейки толщиной 2,5–3 см и к ним прикрепляют облицовку фасада. При установке сайдинга следует обратить внимание на то, чтобы на стыках оставались компенсационные зазоры , так как этот материал отличается высоким тепловым расширением и при «жестком закреплении» легко деформируется.

Автор: Цезарий Янковский
Разработал: Клаудиа Томашевска
Открытие фотографии: Криспол

.

штукатурка, инструменты, краски, штукатурные блоки, ошибки штукатурки

В этом году утеплены многие постройки. Решение о проведении термомодернизации принимается не модой на экологию, а несложным расчетом. Теплоизоляция здания позволяет значительно снизить затраты на отопление - даже на 30%. В эпоху более дорогой тепловой энергии это просто окупается.


Общий вид блока строительных лесов
Фото. Тынки

К такому выводу пришли жители квартала по ул.Chełmska 48 в Варшаве, которые решили утеплить внешние стены здания.

Многоквартирный жилой дом с пятью надземными этажами и подвалом. Здание построено по традиционной технологии в 1950-х годах. Конструктивная система несущих стен смешанная. Наружные стены выполнены из цельного кирпича толщиной 38 и 57 см, оштукатурены с двух сторон. Стены подвала выполнены из цельного кирпича, толщиной 60 см. Плотно ребристые потолки типа ДЗ-3.

Все внешние стены дома утеплены.Стены толщиной 57 см из пенополистирола EPS 70-040 толщиной 13 см, стены толщиной 38 см из полистирола марки EPS 70-040 толщиной 14 см. При этом утеплены оконные (боковые, верхние) и дверные косяки, использован пенополистирол толщиной 2-3 см. Плинтус утеплен пенополистиролом EPS 100-038 толщиной 5 см. Потолок неотапливаемого чердака утеплен минеральной ватой толщиной 16 см, помещенной между балками и отделан гипсокартоном. Вентилируемая крыша утеплена гранулами минеральной ваты толщиной 16 см.

Технология теплоизоляции разработана Группой компаний «Проэкс» на основании энергоаудита здания и Инструкции ITB № 334/2002. Бесстыковая система теплоизоляции наружных стен здания. Он содержит универсальные правила поведения при утеплении стен, требования к материалам, технологии производства, правила проведения осмотра и приемки работ.

Стены утеплены материалами системы Ceresit - системы легковлажной изоляции с соответствующими техническими допусками и сертификатами.

Для изготовления изоляционного слоя использовались пенополистирольные плиты EPS 70-040, отвечающие следующим нормативным требованиям:

  • размерами не более 600 × 1200 мм с допуском 3%,
  • плотная структура полистирола, неплотно связанные гранулы не допускаются,
  • поверхностные плиты Szorska, после резки из блоков,
  • доски прямые с острыми углами,
  • прочность на разрыв с силой, перпендикулярной поверхности - не менее 80 кПа на каждый образец,
  • другие требования к плиты пенополистирольные в соответствии с PN-B- 20130/1997.
Панели EPS выдерживались перед использованием в течение не менее двух месяцев с момента производства.

Изоляционный слой также изготовлен из минеральной ваты - согласно PN-EN 13162: 2002 теплоизоляционные материалы в строительстве.

В качестве армирующих тканей использовались стеклоткани, отвечающие следующим требованиям:

  • размер ячейки 3-5 мм в одном направлении, 4-7 мм в другом направлении,
  • разрывное усилие Полоса ткани шириной 5 см по длине. уток и основа в акклиматизированном состоянии - не менее 125 даН,
  • ткань должна быть пропитана устойчивой к щелочам пластичной дисперсией,
  • остальные требования должны соответствовать стандарту PN-92 / P-85010 и ITB AT-15-5537 / 2003 Техническое свидетельство.
Использовалась стекловолоконная сетка Baumit 145A с размером ячеек 3,5 × 4 мм.

Для приклеивания изоляционных плит к основанию использовался Ceresit CT 83 для полистирола, а для приклеивания стеклоткани - клеевой раствор Ceresit CT 85 VWS на полистирол.



Фасад до термомодернизации

Фото. ШТУКАТУРКИ

Для крепления теплоизоляции из ваты и полистирола к основанию использовались крепежные детали с пластмассовой забитой булавкой.Это расширительные патрубки с боковыми надрезами и внутренним отверстием, в которое с помощью молотка вдавливается распорный штифт. Важно выбрать правильную длину. К существующей стене следует прикрепить анкер не менее 6 см. Количество шпилек, фиксирующих пенополистирол, составляло 3 на доску, т. Е. 6 на м 2 .

Грунтовочная краска для тонкослойной штукатурки Ceresit CT 16 была помещена под штукатурную массу.

Силиконовая краска Ceresit CT 48 в цветах палитр Ceresit Texas TX1 и Colorado CO2 использовалась для лакокрасочных покрытий на минеральной штукатурке.

Для усиления системы теплоизоляции использовались вспомогательные материалы - отливная планка и алюминиевые уголки с армирующей сеткой.

В рамках подготовительных работ и организации работ необходимо было проверить, все ли материалы соответствуют требованиям и имеют ли действующие согласования. Также необходимо было принять соответствующие меры для обеспечения безопасности жителей и других людей, находящихся под зданием.Это включало соответствующую кровлю, ограждение зон безопасности, использование сетей безопасности и установку системы заземления. После возведения лесов и до начала основных работ необходимо было разобрать оклад, который пришлось заменить из-за увеличения толщины стен после утепления.

Перед тем, как приступить к приклеиванию пенополистирольных плит, основание должно быть должным образом подготовлено. Для этого была тщательно проверена вся поверхность стен, а полости залиты клеевым раствором.Верхний слой, слабо связанный с подложкой, удаляли проволочными щетками, чтобы отделить зерна агрегата, которые не были постоянно прикреплены к подложке. Вся поверхность стен тщательно промывалась чистой водой в стиральных машинах с высокодисперсной струей воды под высоким давлением. Затем было выполнено пробное приклеивание образцов изоляции для проверки адгезии клея к основанию стены.

Перед приклеиванием изоляционных плит все загрязненные элементы - окна, двери, балюстрады и балконные поверхности - необходимо было тщательно покрыть строительной пленкой.

Для приклеивания плит к основанию использовался клеевой раствор Ceresit CT 83. Перед приклеиванием стены разметили, начиная с низа здания. Необходимо было соблюдать соответствующие погодные условия - температура не ниже 5 ° C в течение дня. Клей наносился на изоляционную плиту по периферии на расстоянии 3 см от края полосами шириной 3-4 см и толщиной 1 см. 10-12 пластырей (пластина 500 × 1000 мм) наносили на центр пластины так, чтобы лепешки покрывали 40% поверхности пластины.После нанесения массы доску приставляли к стене в предусмотренном месте, прижимали к уже имеющимся доскам и прижимали, ударяя по ней деревянным шпателем, до тех пор, пока она не сравнялась с соседними досками. Выдавленная масса снаружи пластины удалялась. Повторное прессование клееных досок недопустимо. Также не разрешается бить или двигаться. Доски наклеивались в шахматном порядке по горизонтали встык с зазорами не более 2 мм. После схватывания раствора, примерно через 2 дня, полистирольные плиты необходимо отшлифовать с помощью шпателей с наждачной бумагой.


Изоляция цоколя
Рис. ШТУКАТОР Изоляционные плиты были закреплены пластиковыми фиксаторами не менее чем через 24 часа после нанесения изоляции - в соответствии с правилами соответствующих сертификатов MB, разрешающих использование крепежных элементов «легким» методом.

Выполнение армированного слоя можно начинать через 3 дня после приклеивания полистирола и при соответствующих условиях: температура в диапазоне 5–25 ° C и без осадков.

Поверхность изоляционных плит была покрыта вертикальными полосами шпатлевки толщиной 3 мм.В свежую замазку залили стекловолоконную сетку так, чтобы ее не было видно. Полосы сетки должны перекрываться не менее чем на 10 см. После полного схватывания клея (примерно 3 дня) поверхность нужно было выровнять наждачной бумагой.

Утепленные части цоколя и первого этажа здания необходимо было покрыть слоем клея с двумя слоями стекловолокна. Края выпуклых вертикальных углов здания, горизонтальных над цоколем, косяками, балконными дверями и кромки косяков дверей первого этажа необходимо было укрепить уголками из перфорированного алюминиевого листа размером 25 × 25 мм.Уголки вклеивались перед приклеиванием стеклоткани.

Хорошо склеенное и сухое основание покрывают грунтовкой. Делается это минимум за 3 часа до начала штукатурных работ.


Теплоизоляция дверных косяков
Фото. ШТУКАТУРКИ

Силиконовое лакокрасочное покрытие можно наносить через 7 дней после нанесения минеральной штукатурки. Краска наносилась ровным слоем, толщина слоев регулировалась давлением валика на основу. Между нанесением последовательных слоев должен быть перерыв не менее 12-24 часов.

Изоляционные плиты толщиной 2 см использовались для утепления оконных и дверных косяков. Удалили четверть круга, закрывающие стыки рам с косяками, и очистили всю поверхность косяков. Затем на верхний и вертикальный косяки приклеили пенополистирольные плиты. На стыке утеплителя с каркасом была нанесена эластичная шпатлевка. Нижние косяки в стенах сэндвич остались без утепления, на них наклеена только раскатанная из стен армирующая ткань.

На цоколе укладывается изоляционный слой из пенополистирольных плит толщиной 14 и 13 см на 20 см ниже нижнего уровня потолка над цокольным этажом.К нижнему краю утеплителя стены крепится капельный профиль. Оставшаяся поверхность плинтуса утепляется пенополистиролом толщиной 5 см. Стеклоткань была наклеена и покрыта штукатуркой. Цоколь отделан мозаичной штукатуркой.

Тепловая модернизация здания вернула ему былую славу более полувековой давности.

Нижний Мокотув становится красивее благодаря обновленным фасадам старых зданий. Это также связано с новой застройкой, которая покрывает все свободное пространство, старые постройки сносятся, а на их месте строятся красивые современные блоки.Дольны Мокотов начинает менять свой запущенный облик и с каждым днем ​​становится все красивее, приобретая престижное место в Королевском парке Лазенки.

По материалам D&D

Источник: Пластыри, № 3 (8) 2010


ПОДРОБНЕЕ

Вы утепляете здание? Выберите подходящие строительные материалы
Не ждите, утеплите свой дом в этом году
Теплоизоляция зданий - быстро окупаемые вложения
Теплоизоляция здания легким мокрым методом


.

Утепление старых домов - ДОМ и ПРИРОДА

Поделиться на

В высказывании о том, что старые дома не утеплены, много правды. Если термомодернизация такого типа помещений заключается в покрытии фасада пенополистиролом, то по факту - забудьте об утеплении старого дома. При утеплении старых домов следует помнить о некоторых важных правилах.

1) Горизонтальная изоляция - большинство старых домов, особенно построенных на каменном фундаменте, не имеют горизонтальной изоляции - или если она есть, то она корродирована.Это значит, что наш дом никак не изолирован от земли и в него просачивается влага. Бояться нечего, ведь благодаря используемым строительным материалам старые дома хорошо справляются с проблемой влаги при условии их правильного использования, то есть обогрева и вентиляции.

2) Строительные материалы - старые стены, исторические крыши, старые полы - это наука сама по себе. Один пример: старые кирпичи, которые использовались для строительства домов до 1800 года, в основном были ручной работы и обжигались на небольших кирпичных заводах или в так называемыхполевые кирпичные заводы - т. е. в ямах, вырытых рядом со строительной площадкой. Из-за технологии производства и обжига эти кирпичи - с учетом современных строительных норм - не подходят для возведения несущих стен. У них слишком низкое сопротивление сжатию (кирпичи ручной формовки с полевых кирпичных заводов в большинстве случаев не достигают сопротивления выше 5 Н / мм² - это в основном связано с высокими затратами, связанными с обжигом с использованием каменного угля) и, следовательно, очень высокое водопоглощение (часто более 25%).Этот вид строительного материала не имеет шансов контактировать с морозом. Тем не менее, наши предки охотно строили из этого вида кирпичей. Более того - часто оказывалось, что внутренние стены построены из необожженного или даже сырцового кирпича.

3) Известковые и известковые растворы - старые дома неспроста оштукатуривали известковыми растворами на основе гашеной извести. Только эта штукатурка способна справиться с влагой в доме, попадающей в здание из-под земли.Известь не только впитывает влагу из воздуха, но, прежде всего, не препятствует проникновению влаги за пределы здания.

Таким образом, у нас есть три причины не утеплять старые дома пенополистиролом или любыми другими покрытиями, которые могут затруднить или изменить циркуляцию пара в здании. То есть: в старых домах нельзя использовать гипсокартон или отделочное покрытие.Не используйте полистирол или герметизирующие мембраны. Если, например, во время ремонта вы обнаружите солому или суглинок между деревянными потолочными балками, этот материал не следует заменять минеральной ватой или пенополистиролом. Современные строительные материалы имеют разные физические свойства, и, например, сочетание шерсти и старых балок перекрытия может привести к конденсации и эрозии балок. Единственная натуральная и рекомендуемая штукатурка в старых домах, как внутренних, так и внешних, - это известковая штукатурка.Он прост в обработке, полезен для здоровья и может быть окрашен любыми минеральными красками в самые разные цвета (экологи могут использовать казеиновую краску - конечно, только в тех помещениях, где нет повышенной влажности).

Но что делать, если в нашем старом доме действительно слишком холодно? Здесь все просто: старые дома в жилых частях построены таким образом, чтобы обеспечить оптимальные условия проживания, а главное - тепловой комфорт жителей. Обычно это гарантируют толстые стены сечением до 90 см.В таких местах, как чердак, носивший скорее служебный характер, все выглядело иначе. Бывшие жители здесь не строили толстых стен. Если мы хотим жить на старом чердаке, его необходимо утеплить. В качестве? Как это сделать, чтобы избежать проблем с плесенью и влажностью?

Ну, во-первых: стены чердаков в старых домах лучше всего утеплить изнутри такими строительными материалами, которые лучше всего будут гармонировать с первоначальной исторической сущностью дома.Это значит, что для термомодернизации вам не понадобится минеральная вата или пенополистирол. Конечно, специалисты на различных интернет-форумах убедят вас, что коэффициент теплопередачи Лямбда довольно прост и что вы должны использовать так называемую шерсть. «Десятки» и «пятнадцать» попеременно, мостиков холода бы не было, да и вообще лучше было бы добавить к нему не менее десяти сантиметров пенопласта.

Если после нескольких часов поиска вы начнете верить записям различных пиаров, которые пытаются убедить инвесторов в том, что воспламеняющийся и токсичный полистирол - это хорошо и что странное химическое пенообразующее вещество, которое распыляется посетителем, одетым в космическое пространство, костюм на скатах крыши совсем не вреден, и его носят только в шутку - это знак того, что вы должны выключить компьютер на некоторое время и полагаться на собственный здравый смысл, потому что он - при правильном использовании - вреден. иногда лучший советник.Подумайте, как покрытие из водостойкого пластика отреагирует на попадание влаги, которая присутствует в вашем старом доме? Что будет с паром и полезной влагой, если мы не будем препятствовать ее свободному проникновению?

Когда вы придумали все возможные ответы и пришли к выводу, что панацеей от всех бед, связанных с влажностью, является проветривание дома и его правильное отопление, стоит задуматься, как минимизировать расходы на отопление, не оборачивая дом полистирол.Для этого необходимо обратиться к истории строительства, ведь эту проблему давно решали наши предки. Не стоит ломать двери.

Простой пример: двускатная стена на фото выше. Для его изоляции в качестве внутренней изоляции использовались прессованные глиняные блоки с перфорацией около 35% (другими словами: блок на 35% состоит из воздуха), необожженные (сырая, чистая глина). Блоки закладываются как заливка в фахверковую конструкцию из старых балок.Между внешней стеной и фахверковой конструкцией имеется воздушный зазор примерно 2 см. Толщина блока 12 см. Толщина наружной стены (первоначальной двускатной стены) составляет около 35 см. У нас уже получается 47 см. Если к этому прибавить 2 см. вышеупомянутого зазора между стенами и примерно 1,5 см глиняной штукатурки, которая будет наноситься на блоки, постепенно получается, что мы получаем массу, которая сможет долго и при этом эффективно противостоять морозным атакам время, и в то же время легко справляется с полезной влажностью.Глина легко впитывает влагу из окружающей среды и медленно ее отводит. На глиняных поверхностях не появляется конденсат.

Связанные

.

Выполнение горизонтальной вторичной изоляции стен из керамического кирпича

Вода, а точнее ее избыток, - фактор, представляющий наибольшую опасность для зданий. Разносясь по-разному, со временем он становится причиной многих неблагоприятных явлений, и его устранение представляет собой серьезную проблему. Процедуры, связанные с понижением влажности перегородок, чрезвычайно сложны и дороги. Реконструкция с сушкой состоит из ряда процессов, которые включают: удаление источника влаги, выполнение вторичной изоляции, сушку стен и отвод влаги, образовавшейся в результате сушки.В дальнейшей части статьи, в связи со сложностью проблемы, особое внимание будет уделено процессу установки утеплителя. В связи с повсеместным наличием керамических стен, способы изготовления утеплителя и пойдем на их рассмотрение.

Негативное воздействие влаги не ограничивается материалами и компонентами самого здания. Косвенно это влияние столь же значимо в случае человека. В сырых зданиях происходит ускоренное разрушение строительных материалов и элементов оборудования, развивается биологическая и химическая коррозия, происходит снижение теплового и влажностного комфорта, увеличиваются эксплуатационные расходы объекта, влажность также негативно влияет на наше самочувствие и здоровье.Поэтому в зданиях нельзя допускать чрезмерной влажности, а если она есть, то необходимо проводить дренажные работы. Тип, место и природа влаги в первую очередь связаны с источниками влаги. Поэтому всегда необходимо определить причину появления влаги. Источником воды в зданиях могут быть: осадки, капиллярный подъем грунтовых вод, конденсация водяного пара, сбои в установке и технологические процессы, связанные со строительством объекта. В правильно построенном здании излишки воды, попавшие в технологические процессы, высыхают в течение первых нескольких лет эксплуатации, не создавая серьезных угроз для объекта.Неисправности при установке вызывают локальное увлажнение, чаще всего только в непосредственной близости от места повреждения. Правильно выполненный монтаж кровли, гидроизоляции и водостока защищает от дождевой воды. Правильная вентиляция и ограничение испарения воды ограничивают конденсацию пара. Самый сложный и дорогостоящий процесс - это удаление воды с влажных стен в результате процессов вытягивания капилляров. Для этого требуется установка горизонтального утеплителя, то есть пересечения пути проникновения воды в стене.Ниже рассмотрены наиболее популярные методы вторичной изоляции.

Типы вторичной изоляции

Вторичную изоляцию можно разделить на две группы. К первой группе относятся методы, предполагающие механическое введение традиционного изоляционного слоя. Мы используем битумные и пластмассовые материалы, а также стальные листы с покрытием или из цветных металлов. Ко второй группе относятся методы, при которых изоляционная диафрагма создается в результате введения соответствующих химикатов в конструкцию стены.Их задача - создать в результате специфических химических реакций влагонепроницаемую мембрану в стене.

Рис. 1. Примеры геометрических рекомендаций для инъекций; поперечное сечение внешней стены.
Z - внешняя среда,
W - внутренняя среда,
α = 25 °,
а - расстояние между лунками 15-17 см,
Отверстия диаметром 2-3 см,

Механические методы

Различные методы различаются способом введения изоляционного слоя в существующую кладку.Существует три основных метода механического ввода.

Конструкция изоляции в разрезе

Этот метод заключается в проделывании канавки в стене, установке утеплителя и заполнении стены натуральным материалом. Работы ведутся секциями, чтобы не нарушить устойчивость стены. Ширина борозды не должна превышать одного метра. В качестве утеплителя используются листы, плиты ПВХ или битумные материалы.

Подрезанные стены с изоляцией

Метод заключается в обнажении нижней части стены и ее подрезании с последующим вдавливанием в зазор изоляционного материала.Подрезка выполняется вручную или механически. Материалы для утепления аналогичны материалам, используемым для частичной установки утеплителя.

Ударное прессование изоляционных листов

Способ заключается в забивании листов в стыки между кирпичами или камнями с помощью пневматических устройств. В зависимости от типа стены и твердости материалов лист можно вставлять даже в случае толстых исторических стен. Непрерывность утепления обеспечивается так называемым молнии по краям листов.Этот метод дает очень хорошие результаты в случае кирпичных стен. Условие - это правильный горизонтальный шов, в который вдавливается лист.

Все три упомянутых метода имеют общий недостаток - необходимость глубоко врезаться в стену. В случае с первыми двумя дополнительными проблемами являются: трудоемкость выполнения и возможность оседания стен поверх утеплителя. Хотя небольшие смещения не влияют на статику объекта, они могут привести к появлению царапин на стыке участков, на которых выполнялись работы.Во втором и третьем способах существует потребность в широком подходе к стене, что может стать проблемой при работе на большой глубине или в компактных постройках. Несмотря на вышеупомянутые ограничения, высокую стоимость и трудоемкость, механические методы, безусловно, являются наиболее эффективными и долговечными. Безусловно, лучший эффект достигается в стенах, полных керамикой. Обычно они имеют ровные горизонтальные стыки, которые позволяют подрезать или вдавить изоляцию.

Химические методы

Вторая группа методов - это инъекции, то есть методы, заключающиеся в создании диафрагмы, блокирующей капиллярный подъем воды.Диафрагма создается путем введения в стенку препарата, задачей которого является гидрофобизация стенок пор и капилляров или их герметизация. Гидрофобизация заключается в изменении угла смачивания капилляров канальцев, по которым транспортируется вода, благодаря чему прекращается ее подтягивание. Герметизация, в свою очередь, основана на уменьшении диаметра капилляров и пор, что также снижает капиллярный перенос воды.

Фото 1 Ряд отверстий, подготовленных для инъекции.

Фото 2 Форсунки подготовлены к установке в отверстия.

Препарат, отвечающий за создание диафрагмы, вводится в стену рядами отверстий, просверливаемых через каждые несколько сантиметров. Диаметр, глубина, угол наклона и расстояние между просверленными отверстиями зависят от типа стены и используемого метода. Чтобы получить эффективную водоблокирующую диафрагму, необходимо соответствующим образом подобрать свойства инъекционного агента, адаптируя его к типу стены, техническому состоянию, пористости, степени влажности и т. Д. Эти методы можно использовать как для влажных, так и для частично осушенных стен.На рисунке ниже показан пример геометрических рекомендаций для инъекций.

Номенклатура методов в большинстве случаев происходит от названий компаний, производящих гидроизоляционные и герметизирующие средства. Наибольшей популярностью пользуются материалы и технологии следующих компаний: Schomburg, Remmers, MC-Bauchemie, Izomur, Deiterman, Sto, Ceresit, Webac, Isolit. В дополнение к вышеупомянутому, также используются: метод Краковского технологического университета, термоинъекция, микроволновая термоинъекция, кристаллический.

Чрезвычайно важный параметр - рабочее давление впрыска. Он во многом отвечает за эффект заполнения пор и капилляров в стене. По своему значению различают три типа впрыска:

  • гравитация,
  • низкого давления,
  • высокое давление.

Методы самотечной (безнапорной) закачки заключаются в заливке препарата в скважины без использования вспомогательных насосов. Препарат постепенно проникает в кладку вокруг проемов.Этот процесс продолжается до тех пор, пока стена не перестанет впитывать инъекционный агент. Одним из используемых решений является введение препаратов через перфорированные концы резиновых шлангов, заделанных и герметизированных в стене. Шланги заканчиваются воронкой или сосудом, в который наливают растворы. Давление, оказываемое отверстием, в зависимости от высоты воронки практически невелико.

Практический опыт показывает, что таким способом можно заполнить макрокапилляры диаметром более 0,1 мкм, то есть только часть пор, которые переносят влагу за счет капиллярного капилляра.По этой причине метод, популяризированный в 1970-х годах, сейчас используется реже.

В отличие от предыдущих, для нагнетания используются насосы, с помощью которых препараты вдавливаются в материал. При закачке методом низкого давления используется давление от 0,2 до 1,5 МПа. Величина давления, используемого для нагнетания, зависит в первую очередь от материала стены и ее технического состояния и влияет на выбор оборудования и определяет такие параметры, как: расход, диаметр отверстия, время нагнетания.Для большинства методов наиболее оптимальным является значение 1 МПа. При таком давлении трудно рассчитывать на значительное заполнение микростолбика диаметром 0,01 - 0,1 мкм. Несмотря на это, использование впрыска под низким давлением позволяет добиться гораздо лучших эффектов, чем при использовании силы тяжести.

Альтернативой впрыску при низком давлении является использование гораздо более высокого давления. В случае впрыска под высоким давлением оно может достигать даже 10 МПа. При давлении более 10 МПа этот метод может быть эффективным даже для заполнения микрокапилляров диаметром менее 0,01 мкм.Однако обычно используется давление 2-3 МПа. Несмотря на свою эффективность, метод высокого давления редко используется во вторичной изоляции. Этот метод применим только к стенам с очень высокой механической прочностью. Принято считать, что давление не должно превышать 1/3 прочности материала на сжатие, но на практике его превышают для достижения заполнения пор более чем на 50%. В старых стенах, которые чаще всего встречаются при проведении работ, инъекция под высоким давлением может вызвать локальное разрушение слабого известкового раствора или кирпича.

Фото 3 Введение препарата в лунки путем закачки под давлением.

Фото 4 Герметизация отверстий после завершения инъекции.

Заключение о применении инъекционной вторичной изоляции

  • Во многих зданиях это единственный способ выполнить горизонтальную гидроизоляцию,
  • Долговечность диафрагмы до сих пор полностью не объяснена, нет информации о том, что делать дальше, когда диафрагма не полностью выполняет свое предназначение,
  • Выполнение горизонтальной изоляции не заканчивается выполнением диафрагмы, но необходимо также учитывать сопутствующие работы, которые поддерживают работу диафрагмы,
  • Расход препарата зависит не только от диаметра проема и толщины стены, но и от конструкции стены,
  • Расход, указанный производителями, относится к идеальным условиям, которых на самом деле не существует,
  • Это трудоемкие и дорогостоящие работы,
  • К каждому объекту нужно подходить индивидуально.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что проблема влажности в здании сложна и трудноразрешима. Залог успеха при сушке - конструкция диафрагмы. Без изоляции стены от влаги любые действия по сути малоэффективны. Следовательно, проблема заключается в правильном выборе метода и его правильном выполнении. Исследования показывают, что диафрагмы, изготовленные механическим способом, обладают наибольшей эффективностью и долговечностью. Недостатком является небольшое количество предметов, в которых их можно использовать.Долговечность остается проблемой в случае инъекционных изоляционных материалов с хорошей эффективностью. Дополнительной проблемой является ряд ошибок, допущенных при их установке, и других работ, направленных на поддержку работы системы, нередко приводящих к отрицательной оценке самой диафрагмы.

Отдельной проблемой является то, что отдельные компании и подрядчики просто конкурируют друг с другом и не заинтересованы в объективном раскрытии слабых мест своих решений. Эта ситуация усугубляется быстрым прогрессом в развитии технологий и материалов, используемых в этих работах.Несмотря на высокую цену квадратного метра и не всегда удовлетворительный результат, вторичная изоляция часто является единственным решением проблемы влажности в существующих помещениях.

Магистр. Maciej Trochonowicz Люблинский технологический университет
Строительная керамика № 2/2007

.

Фасад из клинкерного кирпича | Дом.пл

В новостройках наружный слой стены все чаще делают из клинкерного кирпича.

Тогда внешняя стена выполнена в виде сэндвича. Несущий слой может быть выполнен из пустотелого кирпича или из ячеистого бетона .

Для обеспечения теплоизоляции средний слой - полистирол или минеральная вата с минимальной толщиной 12 см.Если мы используем полистирол, клинкер может прилипать непосредственно к полистиролу, в случае минеральной ваты рекомендуется поддерживать воздушный зазор - между шерстью и клинкером в качестве вентиляции. Затем внизу и вверху клинкерной стены оставляют незаполненные швы, через которые стена вентилируется.

Несущий слой стены соединяется с клинкером с помощью стальных анкеров из проволоки диаметром 6 мм, желательно оцинкованной или покрытой антикоррозийной краской.Анкеры ставятся в стене через каждые 60-80 см по вертикали и горизонтали, что обеспечивает усиление клинкерного слоя.

Более удобный способ изготовления такой многослойной стены из клинкера - это работа в два этапа: сначала кладем кирпич только несущий слой, закладывая анкеры в швах, выходящих наружу. Второй шаг - положить пенополистирол на эти анкеры и построить клинкерный кирпич. Этот метод обеспечивает более чистое выполнение фасадного слоя, чем при одновременной кладке из пустотелого кирпича и клинкера.Тем более, что мы используем цементно-известковый раствор для кладки пустотелого кирпича, а такой раствор нельзя использовать для кладки клинкера. Я рекомендую готовые растворы для кладки клинкера, не содержащие извести, вызывающую некрасивые пятна и высолы.

Для кладки можно использовать как полнотелый, так и перфорированный клинкерный кирпич, но с вертикальными отверстиями. Отверстие намного дешевле, чем цельный кирпич, но более склонно к образованию трещин, особенно при транспортировке. Конечно, клинкер дороже традиционной или даже благородной штукатурки.Однако все больше инвесторов используют это решение, потому что постройки из клинкера выглядят очень благородно, а фасад долговечен и не требует ухода.

.

Смотрите также

Корзина
товаров: 0 на сумму 0.00 руб.

Стеллажи Тележки Шкафы Сейфы Разное

Просмотр галереи

 

Новости

Сделаем красиво и недорого

На протяжении нескольких лет работы в области складского хозяйства нашими специалистами было оснащено немало складов...

08.11.2018

Далее

 

С Новым годом!

Коллектив нашей компании поздравляет всех с Наступающим Новым 2012 годом!

02.12.2018

Далее

 

Работа с клиентом

Одним из приоритетов компании является сервис обслуживания клиентов. На примере мы расскажем...

01.11.2018

Далее

 

Все новости
 


 

© 2007-2019. Все права защищены
При использовании материалов, ссылка обязательна.
стеллажи от СТ-Интерьер (г.Москва) – изготовление металлических стеллажей.
Электронная почта: [email protected]
Карта сайта